Что надо иметь
Потребуется толстостенная труба диаметром 50 мм и длиной примерно 7–6 м. Технология пробивки предусматривает сварочные и сверлильные работы – подготовьте аппарат, сверлильный станок или дрель. Забивать надо тяжелым грузом, в нашем случае используется маховик от дизельного двигателя СМД-14. К трубе прикручивается подвижный прочный металлический держатель.
Технология бурения скважины своими руками
Вначале надо подготовить металлическую трубу. Торец следует заглушить острым наконечником, изготовить его можно из листового железа или трубы. Для этого в ней вырезаются четыре равносторонние треугольники, оставшиеся лепестки сгибаются и свариваются.
Для пропуска воды в конце трубы следует просверлить в шахматном порядке отверстия диаметром 3–5 мм.
Затягиваем зажимной механизм на трубу, чтобы было по чему ударять.
Для облегчения работы к маховику надо с двух сторон приварить ручки.
Установите трубу в подготовленном месте строго вертикально и маховиком начинайте ее вгонять в землю, работать надо вдвоем. Следите, чтобы она постоянно находилась в вертикальном положении.
По мере заглубления немного проворачивайте трубу, это облегчит процесс забивания. Для контроля глубины нанесите на трубе метки на расстоянии по одному метру. По мере погружения переставляйте выше держатель и приваривайте кусок трубы. Если есть желание забивать трубу диной 6–8 м целой – пробуйте.
По достижении необходимой глубины проверьте наличие воды: опустите в нее на нитке гайку. Есть вода – отлично, вставьте в трубу пластиковый шланг и подключите его к колонке для воды с ручным насосом.
Залейте в колонку воду для удаления воздуха, начинайте прокачивать скважину. Вначале вода будет с примесью песка и глины, а затем пойдет читая.
Со временем колонка устанавливается прямо в помещении, на улице – временный вариант. Можно вместо колонки подключать электрический насос.
Если приток воды очень маленький, то можно еще немного забить трубу, а затем немного ее приподнять.
Заключение
Перед началом работ надо узнать расположение водоносного слоя. Поспрашивайте у соседей, замеряйте глубину выкопанных колодцев, если таковые имеются поблизости. И еще одно предупреждение – таким методом можно сделать скважину только на мягких, лучше песчаных, грунтах.
Рекомендуется длина одной трубы не более двух метров, затем по мере вбивания привариваются новые отрезки. Работать надо очень внимательно, оси сваренных труб должны располагаться на одной линии, а сварной шов должен быть прочным, без пропусков и пережога металла.
Смотрите видео
[media=https://www.youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY]
Содержание:
Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.
Виды скважин
Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.
Абиссинский колодец
Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.
Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:
- В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
- Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
- На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.
Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:
- Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
- Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
- Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
- Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
- Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
- Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
- Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
- Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.
Особенности конструкции
Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».
В частности, речь идет о следующем:
- Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
- Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
- Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).
Скважина на песок
Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.
Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.
Песчаная скважина состоит из следующих элементов:
- Донный фильтрующий элемент.
- Погружной или глубинный насос.
- Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
- Оголовок.
Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м3 воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.
Особенности конструкции
При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:
- Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
- Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
- Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
- При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
- Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.
Артезианские скважины
Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).
Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить одну скважину на несколько участков.
Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.
Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.
Абиссинский и песчаный источник своими руками
Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».
Обустройство абиссинского колодца
Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.
Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:
- Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
- Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
- На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
- Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.
Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.
Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:
- Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м2, а глубина около 0,5 метра.
- Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
- После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
- Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
- При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
- Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.
Обустройство фильтровой скважины
Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.
При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».
Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:
- Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
- Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
- Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
- На лебедке закрепляют бур.
Бурить скважину вручную следует по такой схеме:
- На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
- Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
- После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
- Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.
Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.
Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.
Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.
Про документы
Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.
Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.
Про глубину
Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.
- На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
- До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
- На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
- От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.
Про безопасность
Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:
- крупные автомагистрали,
- промышленное производство,
- свалки и мусорные полигоны,
- скотомогильники,
- кладбища и т.д.
Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.
По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.
Про выбор места
Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.
Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.
Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.
И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.
Про поиск
Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.
Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.
- Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» — их очевидно больше, и они качественно лучше.
- Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
- Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
- Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
- Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
- Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.
Про время года
По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.
Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.
Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.
А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.
Про бригаду
Конечно, стоит услуга профессионального бурения недешево, а потому высок соблазн сделать это самостоятельно. Но, как показывает практика, затея с ручным бурением практически невыполнима, особенно там, где почва каменистая. Лучше все-таки доверить эту работу специальной бригаде. Мастера по опыту легче определяют наличие воды, да и толковый совет по месту расположения скважины могут дать.
Бригаду стоит выбирать по наличию разрешения на ведение такой деятельности, качеству техники, на которой работают, и по отзывам клиентов.
Про материалы
В ствол пробуренной скважины помещают трубы, диаметр которых зависит от того, как много воды вы планируете поднимать на поверхность. В любом случае внутрь должен вмещаться насос, который и будет ее качать. Большинство бригад имеют пристрастия и насчет технологии, и материалов, которые используют. Тут важно, чтобы их интересы не оказались в ущерб вашим. Оптимальным вариантом и по безопасности, и по долговечности много лет считались трубы из стальной нержавейки, сейчас достойную конкуренцию им составили пластиковые трубы. Они и по цене гораздо привлекательнее. Но есть риск, что мороза такой трубопровод не выдержит, поэтому лучше все-таки старый добрый металл.
В нижней части скважины должна быть обязательно смонтирована фильтровальная колонна – перфорированный, либо обтянутый сеткой участок, который будет защищать от механических примесей в воде.
В верхней части устанавливают либо адаптер (ниже уровня промерзания земли), либо утепленный кессон – устройство, позволяющее пользоваться скважиной круглый год.
Вам могут пригодиться
Про оснащение
Как только скважина начнет работать, качество жизни на вашей даче или приусадебном участке поднимется на новый уровень, даже если вы не планировали «добывать» воду для питья, а использовать ее только для полива растений на грядках. Для этого всего лишь не стоит забывать о современных технологиях. Например, можно организовать полив по таймеру. Вы программируете время, и в положенный час включаются разбрызгиватели. Даже в отпуск ненадолго можно уехать, не опасаясь, что без вас все «погорит». А специальные датчики влажности почвы и дождя подскажут системе, что запланированный полив лучше отменить.
22.03.2019
Как пробурить скважину своими руками
Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину — реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.
Различные типы скважин и их особенности
Виды скважин и их особенности
Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.
Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип «абиссинский колодец». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.
Внутреннее устройство скважины
Бурим вручную песчаную скважину
Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.
Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.
Схема бурения песочной скважины
Организация скважины «абиссинский колодец»
Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.
Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.
В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.
Образец конструкции артезианской скважины
Бурение артезианской скважины
При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.
Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.
инстрмент для бурения артезианской скважины
Бурильное оборудование и инструменты
При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.
Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.
Процесс бурения артезианской скважины
Бурильные работы: этапы
1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.
2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.
Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.
Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.
3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.
- спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
- бур-долото для разрыхрения твердых почв;
- бур-ложки для песчаного грунта;
- желонка помогает поднимать грунт на поверхность.
4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.
При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.
Процесс бурения почвы
5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.
Обустройство скважины и раскачка
После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.
Процесс обустройства скважины
Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.
Труба для скважины
После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.
Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.
Образец насоса для скважины
Насос для скважины. Особенности
Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:
- дебет скважины, показатели ее глубины;
- диаметр обсадной трубы;
- удаленность скважины от дома.
Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.
После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно здесь, а про то как выбрать насос для скважины — тут.
Эксплуатация скважины
Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.
Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно
Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.
Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.
Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое — «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.
Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.
Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.
Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.
После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.
Обустройство и отделка скважины
Недостатки и преимущества ручного бурения скважины
Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.
Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.
Видео — скважина своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=LB2rfnFOE5Q
Как выкопать колодец на усадьбе — DIY
Отрывки перепечатаны по специальному разрешению Популярная механика .
Несколько новых местных общин и пар задали вопрос о недорогих методах бурения скважины. Здесь, от April Popular Mechanics , речь идет о самом дешевом решении проблемы, которую мы знаем. Это не будет работать для всех, но это может для вас.
И, чтобы найти эту вену, у нас есть особенность, подходящая к водной ведьме.
Следи за этим!
Многие люди, которые владеют сельскими и загородными домами, озерными коттеджами и даже загородными домами, устанавливают свои собственные системы первичного или вторичного водоснабжения; В этой статье вы узнаете, как вырыть колодец на вашей усадьбе. Если позволяют формации почвы, , вождение скважины — относительно легкая и, возможно, однодневная хозяйственная работа. Но чтобы избежать разочарования или разочарования, перед началом работы рекомендуется проконсультироваться с вашим государственным отделом геологических исследований.Если вы предоставите юридическое описание (опрос) вашей собственности, она сообщит вам, подходят ли условия в вашем районе для скважины.
Куда водить колодец. Важно расположить колодец вдали от любых источников загрязнения, таких как заболоченные участки, цистерны, септики и тому подобное. И колодец должен быть расположен на более высоком уровне, чем любая из этих областей. Если есть канализационная линия, держитесь на расстоянии не менее 50 футов. Кроме того, проконсультируйтесь с вашей коммунальной компанией, чтобы убедиться, что вы не начинаете свою скважину на подземных линиях обслуживания.Перед началом строительства проверьте местный строительный отдел. Во многих общинах эта работа требует разрешения на строительство.
Разумно использовать самое лучшее оборудование. Вам понадобится насос, точка колодца (рекомендуемый диаметр 1-1 / 4 дюйма), длина вертикальной трубы из оцинкованной стали, муфты, крышка привода и резьбовое соединение. Инструменты включают в себя шнек или копатель с отверстием, приводное устройство и трубные ключи.
Насос кувшина с ручным приводом достаточен для управляемых скважин, когда подъем воды не превышает 22 фута на уровне моря.На высоте 5000 футов над уровнем моря предел подъема воды составляет около 20 футов. Насосы питчера зависят от частичного вакуума, чтобы работать; важно, чтобы все соединения были воздухонепроницаемыми. Соединение труб помогает достичь этого.
Если подъем воды в вашем регионе превышает указанные пределы, необходимо использовать центробежный насос с приводом от двигателя и оборудование диаметром 2 дюйма. Обычно 40 футов — это предел, до которого 2-дюймовая скважина может быть забита ручными инструментами. 2-дюймовая скважина не только сложнее в управлении, чем 1-1 / 4-дюймовая скважина, но также требует, чтобы внутри нее была постоянно установлена капельная труба 1-1 / 4 дюйма (с точеными муфтами).
Вождение может быть выполнено с помощью тяжелого мола или санок или штатива, как показано на рисунке. Так как с помощью мола трудно наносить ровные, твердые удары, это не рекомендуется. Скользящие удары могут сломать или изогнуть трубу или лишить нити. Какой бы способ вождения вы ни выбрали, помните, что труба стояка должна быть идеально вертикальной.
Первый шаг — вырыть яму в земле. Отверстие можно сделать с помощью копателя или ручного шнека. Здесь, опять же, отверстие должно быть вертикальным и должно быть вырыто как можно глубже, чтобы сократить расстояние вождения.
Соберите точку скважины, используя муфты R & D и соединение для соединения труб, к одной или нескольким длинам стояка в зависимости от глубины отверстия. Прикрепите крышку привода из ковкого чугуна к верхней части стояка. Убедитесь, что все суставы как можно плотнее. Чтобы избежать поломки трубы или расщепления муфт, рекомендуется использовать трубные ключи длиной не более 24 дюймов.
Вставьте сборку в отверстие и начните движение. Проверьте часто, чтобы гарантировать, что труба остается отвес и что резьбовые соединения остаются напряженными во время вождения, давая стояк полуоборот с помощью гаечного ключа.Всегда поворачивайте направо, но не сильно перекручивайте трубу. Используйте гаечный ключ достаточно, чтобы справиться с любым провалом Когда приводной инструмент больше не ударит по колпачку, добавьте еще одну длину стояка.
Регулярно наливайте воду в колодец и рядом с приводной трубой. Это облегчает вождение и сообщает, когда вы достигли водоносного песчаного пласта. Когда скважина достигает водоносного песка, вы заметите увеличение скорости опускания приводной трубы. Это может быть целых 6 дюймов с каждым ударом.Когда вы думаете, что дело в водоносном песке, налейте воду в трубу. Если он остается в той точке, которую вы угадали. Если он стечет, он возвращается к водителю. Если точка находится в глине или другом, не содержащем воду материале, вода либо останется в трубе, либо падение уровня воды будет очень незначительным.
Другой метод, используемый для проверки воды, — это опустить взвешенную линию в трубу. Когда вы попали в воду, влажная часть линии позволяет узнать, насколько глубоко вода находится в колодце; сухая часть — это мера глубины от вершины скважины до уровня воды.
В некоторых случаях большую длину точки скважины можно привести в контакт с водоносным песком, поднимая или опуская сборку примерно на 1 или 2 фута.
Когда скважина находится на желаемой глубине, ее необходимо очистить от песка и грязной воды. Очистка также помогает правильно расположить сыпучий материал вокруг внешней точки, что, в свою очередь, приводит к максимальной продуктивности скважины. Используйте любой из показанных методов, а затем удалите мелкий песок из скважины с помощью насоса. Вероятно, лучший способ продувки — это струя воды в колодец с садовым шлангом, вставленным на дно колодца.Грязная вода и песок смоются вокруг шланга. Повторяйте эту процедуру промывки до тех пор, пока не перестанет добывать песок из насоса
.Перед окончательной установкой насоса удалите все частицы песка изнутри, обращая особое внимание на клапаны и поршень. Прежде чем пить какую-либо воду, свяжитесь с вашим государственным департаментом здравоохранения, чтобы узнать, будет ли она тестировать воду для вас. Если нет, используйте коммерческую лабораторию. Они перечислены в Желтых страницах под заголовком «Лаборатории, Аналитические» или «Лаборатории, Тестирование».»
Прохладная, свежая вода — это плод вашего труда. Перед питьем вода должна быть лабораторно проверена.
Рик Уэст
Мы все были там. Учимся писать код, завершаем урок за уроком, но никуда не денемся. Затем возникает сомнение в себе. «Это слишком сложно». Или «возможно, кодирование не для меня». Я уверен, что вы знаете это чувство.
Я недавно столкнулся с этой же самой проблемой. Я довольно уверенный младший PHP-разработчик, но я решил, что хочу узнать немного больше о Python — особенно Django.
Я искал в Интернете и нашел то, что выглядело как идеальный учебник. Достаточно сложный, чтобы быть сложным, но достаточно простой, чтобы не перегружать.
Как учебник, основанный на проектах, мне понравился внешний вид конечного проекта. Я думал, что это будет еще одна крутая вещь, чтобы добавить в мое постоянно растущее портфолио.
На 80% пути к этому уроку у меня внезапно возникло чувство неуверенности в себе. Я посмотрел видео и вручную набрал весь код. У меня был отличный проект, который я мог показать людям.Так почему же я чувствовал себя не лучше, чем когда начал?
После нескольких недель, проведенных вечерами, работая над учебником, у меня был хороший законченный проект. Даже тогда я все еще не чувствовал, что у меня есть навыки, чтобы копировать этот проект самостоятельно без руководства. Так могу ли я действительно использовать его в своем портфолио?
Действительно ли было так впечатляюще иметь портфельный проект, который выглядел и функционировал идентично всем остальным? И какой код был идентичен коду в профиле GitHub инструктора?
Действительно ли я продемонстрировал какие-либо свои навыки, кроме способности следовать пошаговым инструкциям?
Видите ли, следующие уроки это здорово.Вы получите новые навыки. Но только следуя только учебным пособиям, вы не изучите другие навыки, необходимые для успешного начинающего разработчика. Я говорю о:
- планировании и организации проекта
- , зная, какие инструменты лучше всего подходят для данного бизнеса, нужно
- исследованиях решений ваших собственных проблем
- преодоления проблем, которые неизбежно возникают во время разработки
хороший способ взяться за дело.
Чтобы поместить вещи в контекст, я — 29-летний бывший водопроводчик, который теперь работает младшим разработчиком для компании-разработчика программного обеспечения. Я решил сменить профессию около 12 месяцев назад.
Как и большинство новых программистов, я начал проходить обычные курсы, прежде чем перейти к более сложным учебникам. Я сосредоточился на изучении PHP (это был единственный язык, о котором я действительно слышал, когда начинал). Вскоре я познакомился с его основным синтаксисом и использованием.
Перемотка вперед на 9 месяцев. Я закончил достаточно обучающих программ, у меня было достаточно понимания и достаточной мотивации, чтобы убедить местную компанию по разработке программного обеспечения дать мне возможность.(Вы можете прочитать больше о том, как я убедил работодателя рискнуть мной и заплатить мне, чтобы я научился кодировать здесь.)
В конце концов, что помогло мне выделиться в качестве кандидата и получить работу после такого недолгое время у меня была возможность показать в реальном мире примеры проектов, которые я построил. И когда я говорю проекты, я имею в виду свои СОБСТВЕННЫЕ проекты … не просто вещи, которые я скопировал / вставил, следуя вместе с учебником.
Учебники только покажут вам. Затем вам нужно начать строительные проекты.
Не поймите меня неправильно — учебники великолепны. Особенно для начинающих, которые изучают основы. Конечно, качество учебных пособий и уровень объяснения будут сильно отличаться. Но прохождение учебника после учебника само по себе не превратит вас в эксперта.
Вы должны создавать свои собственные проекты. Как только вы поймете синтаксис и базовую реализацию выбранного вами языка, вам нужно будет начать создавать вещи самостоятельно. Нет больше руки.
Когда я говорю людям об этом, общий ответ: «Что я строю? У меня нет никаких идей.
Ну, никто не ожидает, что вы построите следующую большую вещь. И у вас, вероятно, нет навыков, чтобы сделать это, даже если у вас была идея.
Вот список из около 500 проектов, которые вы можете построить, с примерами решений.
Вы также можете создать что-то вроде блога, например. Да, есть тысячи учебников, основанных на создании блога. Возможно, вы даже скопировали и вставили код в один из них ранее. Это может показаться не впечатляющим проектом, но…
Создайте свой СОБСТВЕННЫЙ блог.Сядьте, спланируйте различные шаги и функции, которые будут у вас перед началом. Исследуйте и выберите языки и рамки, которые вы собираетесь использовать. Узнайте, как установить необходимые инструменты и настроить среду разработки самостоятельно. Если вы застряли на проблеме или функции, обратитесь к Google и найдите лучший способ преодоления проблемы, с которой вы столкнулись.
Сделайте это, и вы научитесь в 10 раз больше, чем следуя любому учебнику. Сделайте это, и этот один проект будет стоить больше, чем 20 учебных проектов, которые вы можете иметь в своем портфолио.
В зависимости от сложности выбранного вами проекта, вам может даже не понадобиться что-либо еще в вашем портфолио, чтобы начать подавать заявку на работу. Ваш
.