Толщина пеноплекса под теплый пол: Толщина утеплителя для пола — подробная информация!

Теплый пол на пеноплекс: способы, достоинства, методика утепления

На чтение 7 мин. Просмотров 754 Опубликовано 06.12.2019 Обновлено 29.11.2019

При строительстве частного дома или проведении капитального ремонта в квартире утеплению пола необходимо уделить особое внимание. Если использовать пеноплекс для теплого пола под стяжку, это позволит сохранить теплопотери на 40% в зимний период.

Основные технические характеристики пеноплекса

Пеноплекс можно использовать как моноутеплитель или в комбинации с трубами отопления

Оптимальной технологией в современном строительстве считается утепление поверхностей с помощью пеноплекса. У этого синтетического утеплителя есть целый ряд преимуществ по сравнению с аналогичными материалами:

• Хорошо выдерживает интенсивные нагрузки.
• Обладает жаро- и влагостойкостью.
• Экологически чистый материал, так как при его производстве не используются формальдегиды.
• Высокая степень звукоизоляции.
• Укладка пеноплексом – один из самых экономичных вариантов, так как не требуются дополнительные расходы.

Материал изготавливается в виде плит. Его структура состоит из воздушных ячеек, благодаря которым плита легкая, но при этом она не теряет своей жесткости. Пеноплекс чаще всего используют на таких поверхностях:

• теплый пол;
• грунт;
• бетонные перекрытия.

Одним из недостатков утеплителя является его деформация при попадании ультрафиолетовых лучей.

Толщина пеноплекса

При укладке пеноплекса на грунт его толщина должна быть больше

Перед началом работ часто встает о параметрах плотности и показателях толщины. Она зависит от теплопотерь, которые проходят через поверхность. Для пола по грунту и бетонной плиты в многоэтажном доме показатели будут разные, даже если оба объекта расположены в одном регионе.

Толщина плиты будет зависеть от того, где планируют делать стяжку и с какой целью она будет использоваться. Если речь идет об укладке пеноплекса под водяной теплый пол, толщина должны быть максимальной. Таким образом удастся снизить теплопотери, расходы на отопление будут меньше.

Рекомендованные значения толщины утеплителя под стяжку:

• Для бетонного пола в отапливаемом помещении – от 20 до 40 мм. Если стоит цель одновременно добиться звукоизоляции, лучше выбирать плиты толщиной 50 мм.
• На бетонную основу на грунте в неотапливаемом помещении снизу укладывают плиты от 100 мм.

Если делается стяжка под теплый пол, к толщине прибавляют еще 20 мм.

Способы укладки систем обогрева

Теплые полы могут быть оборудованы как с бетонной стяжкой, так и без нее. Какой из способов лучше выбрать, зависит от технических особенностей помещения.

В бетонную стяжку

Для бетонной стяжки у здания должны быть надежные перекрытия

Обустройство бетонной системы предполагает, что все нагревательные элементы находятся под слоем стяжки. Такая технология применяется для водяных и электрических полов. В последнем случае слоем стяжки можно покрывать только отдельный греющий кабель. Нельзя класть слой бетона на греющие маты. Их можно прикрывать только керамической плиткой.

Бетонный пол из-за своей толщины не может применяться в зданиях, где установлены слабые перекрытия. Основанием должно быть черновое покрытие или монолитные плиты.

Преимущества бетонной стяжки:

• Возможность равномерного распределения тепла по всей поверхности. Помещение благодаря этому будет прогреваться более эффективно.
• Бетонный слой медленно прогревается, но в тоже время медленно остывает.

Минусами системы считается сложность работ при монтаже. Конструкция из бетона делается слоями:

1. базовый;
2. гидроизоляция;
3. утеплитель;
   
4. отражающая фольга;
5. армирующая сетка;
6. труба теплого пола;
7. труба-кабель.

Верхним слоем выкладываются отделочные материалы.

Стяжка теплого пола плавающая, поэтому от стен она должна быть обязательно отделена прокладкой. Если используется полусухая стяжка, для крепления труб берутся панели с «бочками».

В теплораспределительные пластины без применения бетонной стяжки

Теплораспределительные пластины в пеноплексе

Когда бетонную стяжку невозможно сделать из-за ее веса, помогут теплораспределительные пластины. Они производятся из алюминия или оцинковки. Устанавливаются сразу на теплоизоляционный слой. Конструкции оснащены желобами, в которые вставляются трубы. Пластины позволяют сделать теплый пол в зданиях с любыми перекрытиями. Они отлично отражают тепло и равномерно распределяют его по всей поверхности напольного покрытия.

В отличие от бетонной стяжки пластины прогреваются моментально. После отключения подачи тепла длительное время остаются теплыми.

Методика утепления основания под теплые полы

Плиты пеноплекса имеют выступы, которые соединяются друг с другом по принципу замка. Благодаря этому исключена возможность появления мостиков холода. Правила укладки заключаются в следующем:

• Чтобы лучше сохранить тепло, рекомендуется укладывать плиты в два слоя. Суммарная должна быть не меньше рассчитанной.
• Перед тем как уложить пеноплекс на пол под стяжку, по периметру пускается демпферная лента.
• Первый слой должен быть уложен таким образом, чтобы швы в ряду не сместились, не было пересечений в форме креста. Первый ряд начинается с цельной плиты, второй с разрезанной наполовину.
• Стыки плит первого слоя можно скрепить между собой скотчем. Но это необязательная мера, так как фиксация достаточно прочная.

Технология укладки пеноплекса на пол под стяжку производится со смещением швов. Плиты второго слоя не должны совпадать по швам с первым.

Тёплый пол на пеноплексе

Для проведения теплоизоляции пеноплекс нужно укладывать на подготовленное ровное и сухое покрытие. Допустима пароизоляция, она кладется на основание или между двумя слоями утеплителя.

Электрический пол

Электрический теплый пол на пенокплексе не отличается от водяного по способу монтажа утеплителя

Теплый пол на пеноплекс может быть уложен прямо на плиты. Такой способ возможен, если обогрев будет электрический. Крепить монтажную ленту на утеплитель несложно. В дальнейшем на ленту укладывается кабель. После этого формируется стяжка толщиной 5 см.

При монтаже важно учитывать, что из-за нагрева стяжка будет расширяться. В связи с этим вдоль стен должны быть установлены полосы из пенопласта. Они будут направлены на компенсирование расширения. В завершении монтажных работ укладывается финишное покрытие. Включать электрический теплый пол можно будет только через месяц. За это время стяжка должна полностью сформироваться.

Водяной пол

В строительстве есть несколько способов обустройства теплоизоляции пеноплексом. Одним из них является утепление полов с водяным подогревом. Он наиболее востребован при строительстве частных домов, так как в них чаще всего нет центрального отопления, а вода поступает через насосную станцию.

Монтаж водяных полов не отличается от электрических. Различие заключается только в том, что плиты накрываются арматурной сеткой, затем к ней крепят трубки для отопления. Они должны находиться на расстоянии 7 см от стены. Перед тем как сделать заливку, нужно провести испытание системы. Для этого по трубкам под давлением пускается вода. Давление должно превышать рабочее в 1,5 раза. После тестирования заливается стяжка, но подача воды под рабочим давлением при этом не прекращается.

Укладку на пеноплекс можно делать с применением алюминиевых пластин. Они используются для распределения тепла. В пластинах трубки с водой помещены в специальные пазы. Монтаж производится сразу на слой пеноплекса, затем финишное покрытие кладут без стяжки. Такая система одна из самых дорогостоящих, но очень удобная в монтаже.

Самостоятельная укладка

Пеноплекс, ИК пол, стяжка и плитка в квартире

Разобравшись в технологиях, можно провести утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками. Такой способ подходит как для частного дома, так и для квартиры. Работа не требует определенных навыков.

Перед началом утепления необходимо провести подготовительные работы:

1. С пола снимается покрытие, полностью удаляется мусор.
2. Поверхность обрабатывается грунтовочной смесью.
3. Как только грунтовка высохнет, нужно проверить пол на наличие неровностей. Если они будут обнаружены, их заливают стартовой смесью.

После подготовки поверхности можно приступать к обустройству подушки. Для цементного пола она делается двухслойной. Первый будет состоять из гравия, а второй из крупнозернового песка. Толщина слоев варьируется от 15 до 35 см, на это влияют климатические условия региона.

Нельзя на грунт засыпать ПГС. Песок будет впитывать из земли влагу, которая в дальнейшем испортит свойства утеплителя. Поэтому гравий и песок засыпаются отдельно друг от друга.

Опытные строители советуют между слоями проложить геотекстильную ткань, которая будет отталкивать конденсат.

Следующим шагом будет подготовка армирования. Оно делается следующим образом:

• Для плит из железобетона потребуется специальная армирующая сетка. Ее расстилают по поверхности.
• Если основой является черновой грунт, нужно использовать металлическую арматуру. Высыхание длится до десяти дней.

На получившийся слой укладывается плотная пленка из полиэтилена для гидроизоляции. Чтобы она хорошо прилегала к стенам, их обрабатывают грунтовкой. Затем укладываются плиты утеплителя. Для первого этажа рекомендуется толщина 5 см, для второго — 3 см. Сверху на плиты укладывается новый слой гидроизоляции.

Соблюдение всех необходимых этапов, включая тщательную подготовку поверхности, обеспечит высокий уровень теплоизоляции.

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками

Содержание   

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

1 Утепление пеноплексом

Многие думают, что утепление пола, используя материал пенополистирол, можно сразу же проводить, да еще и своими руками, игнорируя подготовительный этап.

Это опрометчивая ошибка, которая приведет к тому, что утепление не будет иметь эффекта, и это в лучшем случае. Поэтому в любом случае утепление пола под бетонную или иную стяжку, необходимо начинать с подготовительных работ.

Начинать подготовительные работы необходимо с проверки неровностей утеплителя. В случае их обнаружения стоит устранить проблему, так как при неровностях пеноплекс под стяжку не даст ощутимого результата, а процесс переделывания всей системы теплоизоляции займет много времени.

В тех ситуациях, когда полы устанавливаются строго по грунту, пенопласт под стяжку дополнительно обкладывают песчаной подушкой.

При укладке подушку следует тщательно утрамбовать, чтобы полностью исключить возможные перепады по высоте.

Если же это классический пол, то рекомендуется применять еще и черновую стяжку и утепление пола керамзитом.

Пенополистирол должен подбираться строго по характеристикам плотности и толщины. При этом толщина этого материала и его плотность должны рассчитываться исходя из потенциальных нагрузок, которые будут приходиться на теплоизоляцию.

Так, например, для обычной теплоизоляции в квартире, подойдет стяжка по пеноплексу, толщина которого равняется 20 – 30 миллиметрам, а плотностью 31 – 35 килограмм на кубический метр.

Если речь идет о поле для первого этажа, то пенополистирол в этом случае должен иметь толщину до 40 миллиметров. При обустройстве полов по грунту пенополистирол должен обладать толщиной не менее 50 миллиметров и не более 100 миллиметров.

Изоляционная система теплый пол

При устройстве пола для гаража стяжка по пенопласту должна иметь плотность 45 миллиметров. Иногда такую плотность рекомендуют для квартир, однако это экономически необоснованная рекомендация и явно неприемлемая.

Укладывать плиты пеноплекса с дюбелями-грибками для утеплителя необходимо строго встык. Швы рекомендуется дополнительно проклеивать специальной строительной фольгированной лентой, однако вполне подойдет и обычный скотч. Делать это необходимо для того, чтобы между изоляционными плитами не просачивалась жидкость или влага из цементной стяжки.

Очень часто теплоизоляцию дополнительно огораживают гидроизоляционными лентами, используя либо рубероид, либо пергамин (в казуистических случаях применяют даже полиэтилен).

Непосредственно перед процессом заливки стяжки на теплоизоляционные плиты предельно важно по краям организовать температурный зазор. Он нужен для компенсации потенциально возможных расширений.

Для реализации зазора по периметру к стене присоединяют деформационную ленту (чаще всего вспененный пенополиэтилен) толщиной в 1 сантиметр.

к меню ↑

1.1 Толщина стяжки

После того, как пеноплекс был успешно установлен под стяжку пола, следует перейти к произведению бетонных работ.

Обычно для таких работ на утепление пола в деревянном доме применяют классический цементно-песчаный раствор, что имеет пропорции 1:3 и 1:4 соответственно. В случаях, когда важно как можно сильнее облегчить всю конструкцию, а это обычно бывает при высокой толщине стяжки (примерно в 10 – 15 сантиметров), можно применять цемент с керамзитом.

Но при любых обстоятельствах толщина должна быть не менее чем 4 сантиметра. Именно такая схема устройства предлагается производителем.

Иногда при проведении бетонных работ применяют дополнительно армирующую сетку, при использовании которой стяжка даже в два сантиметра будет вполне приемлемым вариантом.

Процесс теплоизоляции пола

Но это заблуждение, так как ошибочно полагать, что стяжка не будет превышать два сантиметра, учитывая то, что сам армирующий слой будет располагаться в 10 – 15 сантиметрах от поверхности изоляции. Именно поэтому армирующую сетку лучше не использовать при выполнении бетонных работ, несмотря на абсурдные советы некоторых пользователей.

Существует и еще один вариант проведения данной строительной работы, которой базируется на применении стяжки из гипсоволоконгого материала в виде листов (ГВЛ) с крепежами для утеплителя. Эти листы устанавливают в два слоя, и как раз в этом случае двухсантиметровая стяжка придется как нельзя кстати. При этом использование клеящих смесей в данном случае вовсе необязательно.

Этот метод может показаться достаточно простым, что на самом деле истина. Однако он значительно более дорогой, нежели предыдущие варианты. Но дороговизна компенсируется экономией во времени на произведения строительных работ.

Ведь по всем нормам цемент должен простоять примерно 28 дней, прежде чем можно будет его использовать для такого вида строительных работ. При использовании же гипсоволоконных материалов в виде листов такого ожидания не требуется.

к меню ↑

2 Стяжка и покрытие пола

Наиболее распространенные и при этом простые варианты произведения стяжки с пеноплексом и последующим покрытием пола, это следующие:

1. Для керамической плитки — просто производится укладка на строительный плиточный клей;
2. Для теплого, водяного или же электрического пола — стяжка по плитам материала «пеноплекс» выполняется по схеме «теплый пол»;
3. Для ламината — устанавливается по своей стандартной технологии на так называемую «подложку»;
4. Для деревянного пола — устанавливаются деревянные лаги, которые затем закрепляют монтажной строительной пеной. Поверх накладывается настил.

Важно помнить, что пол на теплоизоляцию, пускай даже на такую, что обладает большой прочностью на сжатие, не следует устанавливать без предшествующей установки стяжки.

Стяжка необходима для того, чтобы равномерно и плавно распределять возникающую нагрузку по поверхности. При этом армировать ее можно по желанию, но чаще всего это и вовсе не требуется, особенно если речь идет о создании классического покрытия в помещении.

Также следует учесть, что маленькая толщина стяжки с фасадными панелями с утеплителем (меньше, чем 4 сантиметра) скорее всего, приведет к том, что стяжка начнет трескаться, крошиться и своего рода деформироваться.

Заливка бетона для утепления пола

Подытожив можно с уверенностью сказать, что гениальная идея укладывать пеноплекс под стяжку действительно без преувеличения идеальная. Данная строительная работа весьма просто в реализации, но эффективность и польза от нее просто неописуема.

к меню ↑

2.1 Процесс утепления пола под стяжку пеноплексом (видео)

Пеноплекс для теплого водяного пола: укладка, стяжка, нужен ли?

Краткое содержание

Современные частные дома оснащаются автономными системами отопления, водоснабжения и канализации. Многих городских жителей привлекает возможность самостоятельно включать и отключать отопление по мере необходимости. К тому же, живя в частном доме, люди сами решают, как им отапливать свое жилище: вешать радиаторы, обустроить систему водяного теплого пола, или же использовать одновременно оба способа обогрева.

Водный теплый пол на пеноплексе

Однако уровень комфорта в частном доме зависит, прежде всего, от качественного утепления стен, потолка и пола. А учитывая, что основная часть теплопотерь происходит через пол, именно он требует тщательного утепления.

Пеноплекс для теплого пола

Не секрет, что система водяного теплого пола является оптимальным вариантом повышения уровня комфорта. Однако укладка трубопровода без предварительного утепления сделает работу системы малоэффективной. Несмотря на разнообразие материалов, применяемых для утепления пола под водяные системы обогрева, самым эффективным на сегодняшний день является пеноплекс – плиты экструдированного пеноплистирола. Каким образом производится укладка водяного теплого пола на пеноплекс, и нужно вообще его использовать?

Отличительные особенности пеноплекса

Пеноплекс – это теплоизоляционный материал, применяемый в строительстве. Получают его путем вспенивания полистирола, выдавливая полученный материал через формующее отверстие. В результате данных манипуляций структура полистирола дополняется микропорами, заполненными воздухом. Такая технология позволяет из обычного пенопласта получить прочный материал, обладающий высокими теплоизоляционными показателями.

Толщина плит варьируется от 2 см до 10 см. Плиты могут иметь следующие размеры:

• 60×120 см;
• 60×240 см.

  Физические свойства пеноплекса

От других материалов, укладываемых под теплый пол, пенополистирол отличается рядом преимуществ.

• Благодаря особой структуре данный материал абсолютно не впитывает влагу.
• Пеноплекс имеет самый низкий коэффициент теплопроводности.

  Преимущества пеноплекса

• Состав пенополистирола препятствует образованию грибка и плесени.
• При малом весе данный материал очень прочен и долговечен. На пол можно устанавливать даже самую тяжелую мебель, не опасаясь за целостность утеплителя.
• Плиты пенополистирола легко укладываются, разрезаются и скрепляются между собой.

Укладка теплого пола на утеплитель позволяет обогревать именно комнату, а не перекрытие пола или подвальное помещение. За счет низкой теплопроводности пеноплекса тепловой поток не рассевается вниз, а направляется строго вверх.

Теплый пол на пеноплекс

Как уложить теплый пол на пенополистирол

Укладка систем обогрева может производиться разными способами:

• в бетонную стяжку;
• в теплораспределительные пластины без применения бетонной стяжки.

  Монтаж полистирольной системы водяного теплого пола

Как уложить теплый пол на пенополистирол под бетонную стяжку

Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

Начинать работы следует с подготовки основания. Для этого его очищают от старого покрытия, мусора, жира и грязи. Основание должно быть ровным, поэтому все имеющиеся дефекты и неровности зашпаклевываются или заделываются цементным раствором.

Далее на подготовленную черновую основу укладывается слой гидроизоляции, в качестве которой может выступать рубероид или обычная полиэтиленовая пленка с заходом на стены около 15 см.

Следует учесть, что в процессе эксплуатации теплого пола бетонная стяжка будет нагреваться и расширяться. Чтобы избежать ее растрескивания, необходимо по всему периметру помещения проклеить демпферную ленту, которая будет выполнять функции компенсатора расширения.

Технология изготовления полусухой стяжки по пенополистиролу

Далее укладываются плиты пеноплекса стык в стык. Чтобы избежать тепловых потерь, плиты утеплителя следует как можно плотнее прижимать к стенам. А все стыки необходимо проклеить строительным скотчем, который не позволит влаге из бетонной смеси проникнуть внутрь утеплителя.

Применение пеноплекса

Плиты пеноплекса могут быть гладкими или иметь специальные пазы и выступы, позволяющие укладывать контуры теплого пола без нанесения соответствующей разметки. При использовании первого варианта на утеплитель следует положить монтажную сетку, к которой будет крепиться трубопровод. Если плиты пеноплекса снабжены пазами, сетка не понадобится.

Теперь можно приступать к укладке трубы по заранее выбранной схеме. Трубы крепятся хомутами к монтажной сетке. Далее следует провести опрессовку системы и, сохраняя в трубах рабочее давление, залить бетонную стяжку, толщина которой может составлять 3-5 см.

Таким же образом укладывается и электрический теплый пол. Кабель системы закрепляется на монтажной сетке. Когда укладка завершится, система проверяется на работоспособность и заливается бетонной стяжкой. Если предполагается монтаж теплого пола по грунту, под гидроизоляцию и плиты пеноплекса укладывается дополнительный слой теплоизоляции, состоящий из песчаной подушки.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа пеноплекса

После того как стяжка подсохнет, можно приступать к укладке финишного покрытия. Очень важно, чтобы оно хорошо пропускало тепло, иначе обогрев пола будет неэффективным.

А при использовании электрического варианта обогрева низкая теплопроводность финишной отделки способна и вовсе вывести систему теплого пола из строя.

Приступать к эксплуатации систем водяного и электрического теплого пола можно только после полного высыхания цементно-песчаной смеси.

Этот период в среднем составляет 28 дней. Обычную бетонную смесь можно заменить самовыравнивающейся. Тогда время высыхания стяжки значительно сократится.

Настильный способ укладки теплого пола

Пенополистирол для теплого пола на деревянных лагах

Бетонная стяжка способствует равномерному прогреву пола. Однако если ее укладка невозможна, трубы водяного контура могут монтироваться в теплораспределительные пластины.

На начальном этапе работ по монтажу теплого контура безбетонным методом также подготавливается черновое основание: оно должно быть ровным и чистым. На черновой пол укладывается слой гидроизоляции и плиты пеноплекса, скрепляясь между собой строительным скотчем.

Основным отличием настильного метода от бетонного является невозможность использования гладких плит пеноплекса. Очень важно, чтобы они были снабжены пазами, в которые будут вставляться теплораспределительные пластины. Трубы водяного контура укладываются в желобки, которыми оснащены теплоотражатели.

Электрический вариант обогрева может укладываться на пеноплекс без стяжки только в том случае, если используется не кабельная система, а специальные маты.

Монтаж легкой, настильной системы теплого пола

Далее, как и в предыдущем случае, производят проверку работоспособности систем и приступают к укладке финишного покрытия. Ламинат можно укладывать непосредственно на теплоотражатели, предварительно положив на них подложку. А плитке и другому покрытию, разрешенному производителем для эксплуатации с системами теплого пола, требуется ровная поверхность. Поэтому на теплораспределительные пластины укладывают лист фанеры, ОСП или влагостойкого гипсокартона.

Теплораспределяющие пластины в плавающих полах

В деревянных домах укладка водяных контуров чаще всего производится в специальные деревянные модули, устанавливаемые на плиты пеноплекса. В модули также устанавливаются теплораспределительные пластины, в которые помещается труба водяного контура или электрический кабель. При применении настильного способа укладки контуров толщина пола увеличивается незначительно.

Заключение

Пеноплекс – это уникальный теплоизолирующий материал, позволяющий повысить эффективность обогрева систем теплого пола. Единственным его недостатком является сравнительно высокая стоимость. Однако расходы на покупку качественных материалов, как правило, всегда окупаются экономией на оплате за потребленные энергоресурсы.

Видео: Ответы на вопросы по монтажу водяного теплого пол

стяжка, укладка под теплый пол, технология устройства бетонного под водяной пол или по лагам, фото и видео

Содержание:

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

• вообще не впитывает влагу;
• небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке»).

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство».

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

• строительный уровень;
• полимерная шпаклевка;
• грунтовка;
• влагоотталкивающая пленка;
• утеплитель;
• полиуретановый клей;
• самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить».

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Стяжка по пеноплексу, стяжка пола с пеноплексом, пеноплекс под стяжку пола

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

В утеплении полов пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, нашел свое достойное применении. Его свойства позволяют использовать его для устройства полов даже с самой высокой нагрузкой. Но для того, чтобы материал не подвел, нужно соблюдать технологию – неправильно устроенная стяжка по пеноплексу способна испортить все дело. Чтобы не допустить несправедливых нареканий на данный теплоизолятор, расскажем, как правильно должны укладываться плиты пеноплекса в стяжку, каковы принципы монтажа.

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Разберем устройство пола с пеноплексом с самого начала, ведь подготовка основания – тоже важный этап. Если оно окажется неровным, то ни стяжка на плиты пеноплекс, ни любая другая не будет отличаться качеством. В случае, если полы монтируются по грунту, основание под стяжку с пеноплексом должно иметь песчаную подушку. Ее необходимо как следует утрамбовать и выверить по уровню, чтобы исключить большие перепады по высоте. Если это обычный пол, то черновая стяжка также не будет лишней.

Необходимая толщина экструдированного пенополистирола и его плотность определяются исходя из нагрузок, которые планируются в помещении. Для обычного утепления в квартире в стяжку достаточно уложить плиты пеноплекса толщиной 20-30 мм и плотностью 31-35 кг/м.куб. Если это пол первого этажа, толщину лучше увеличить до 40 мм. При устройстве полов по грунту используют теплоизолятор толщиной 50-100 мм. Если это гараж, то имеет смысл использовать материал 45-й плотности, в доме же его применение будет, скорее всего, экономически необоснованным.

Укладка плит пеноплекса в стяжку осуществляется встык. Швы желательно проклеить специальной фольгированной лентой, можно воспользоваться и обычным скотчем. Это нужно для того, чтобы между плитами не попала жидкость из цементной стяжки, которая будет устраиваться по пеноплексу. Часто утеплитель дополнительно защищают гидроизоляцией – это может быть рубероид, пергамин и даже простой полиэтилен.

Обратите внимание: по технологии устройства стяжки гидроизоляция кладется на пеноплекс, а не под него. Ее задача – не допустить проникновения влаги. Один раз попав в стыки между плитами, вода останется там надолго – ведь экструдированный пенополистирол ее практически не впитывает.

Перед заливкой стяжки на плиты пеноплекс по краям обязательно нужно оставить температурный зазор. Он компенсирует возможное расширение. Для этого по периметру к стене прикрепляют деформационную ленту, например, вспененный пенополиэтилен толщиной 1 см.

Толщина стяжки по пеноплексу

Пеноплекс под стяжку пола уложен, настала пора бетонных работ. Обычно используют цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3, 1:4. Если есть необходимость облегчить конструкцию, например, при большой толщине стяжки (в 10-15 см) на пеноплексе, можно использовать цемент с керамзитом. Толщина в любом случае не должна быть меньше 4 см. Именно такая технология устройства стяжки с пеноплексом предлагается производителем, неважно, предназначена ли конструкция для устройства теплого пола или для облицовки кафельной плиткой.

Впрочем, практика всегда вносит свои коррективы. Некоторые добавляют армирующую сетку и утверждают, что в этом случае стяжка в 2см на пеноплексе будет достаточной. Однако уточним – по существу армирующий слой сам должен находиться в 10-15 мм см от поверхности утеплителя, так какие же 2 см! Поэтому не стоит нарушать технологию, если вас не устраивает высота пола, лучше пеноплекс под стяжку положить тоньше.

Есть еще один вариант, который предусматривает устройство стяжки из гипсоволоконных листов (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, и вот здесь-то двухсантиметровой стяжки на пеноплексе оказывается в самый раз. При этом применение клея считается необязательным. Просто? Но безусловно, дороже. Плюсы стяжки из ГВЛ в первую очередь в выигранном времени. По правилам, цемент должен выстоять 28 дней, прежде чем работы по укладке пеноплекса сверху на деревянный пол можно будет продолжить. Использование гипсоволоконных листов не требует вообще никакого ожидания.

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Стяжка пола с пеноплексом подразумевает довольно много вариантов устройства финишного покрытия. В принципе, по ней можно делать какой угодно пол. Самые распространенные варианты:

1. Керамическая плитка – укладывается на плиточный клей.
2. Теплый пол, водяной или электрический – стяжка по плитам пеноплекса делается по системе «теплый пол».
3. Ламинат – монтируется по своей обычной технологии, на подложку.
4. Деревянный пол – укладываются деревянные лаги, которые фиксируют монтажной пеной. Сверху делается настил.

Пол на теплоизолятор, пускай даже обладающий значительной прочностью на сжатие, не следует укладывать без стяжки. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности. Армировать ее вовсе не обязательно, тем более, если устраивается обычное покрытие в доме, а не взлетно-посадочная полоса. Недостаточная толщина стяжки по пеноплексу (менее 4 см) может привести к тому, что она будет трескаться, крошиться и всячески деформироваться.

Идею положить пеноплекс под стяжку любого пола можно назвать отличной. Ведь он для этого, собственно говоря, и предназначен. Утепленный пол позволит в значительной степени сохранить тепло в доме и обеспечить комфортное проживание.

Какую толщину и плотность пенопласта выбрать под стяжку пола

В статье подробно рассказано о том, как выбрать пенопласт для утепления пола. Основное внимание уделено плотности и толщине. Даны важные советы покупателям.

---

Когда речь заходит о применении пенополистирола для утепления и обустройства какого-либо объекта, неизбежно затрагиваются вопросы, связанные с его толщиной и плотностью. Действительно, это важные параметры, от которых будет зависеть долговечность и эффективность сооружения.

Как сделать правильный выбор? Рассказываем…

Какой пенопласт выбрать для пола

Конечно, по возможности лучше обойтись без пенопласта. Ведь зачем нужна лишняя химия в доме? Снаружи дома — еще терпимо. Но внутри помещений лучше его не использовать. Химия всё-таки…

Но если проблема утепления пола стоит остро, если без этого никак, если вы твердо решили использовать для этих целей именно пенопласт, тогда сейчас мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Итак, зачастую предпочтение отдается беспрессовому самозатухающему пенополистиролу — ПСБ-С (о марках пенопласта на Vyborstm.ru уже писалось). Этот материал нашел наибольшее применение при утеплении домов (стен, полов и т. д.).

Остается только выбрать нужную толщину и плотность.

Рассматривать будем на примере случая, когда на пол (для его утепления) укладывается пенопласт, а сверху — бетонная стяжка. Это наиболее часто используемый вариант.

К тому же, нужно учитывать, что бетонная стяжка будет обладать очень низкой паропроницаемостью, что будет защищать от проникновения вредных паров из пенопласта в жилое пространство.

Какую плотность пенопласта выбрать под стяжку пола

Сейчас производители выпускают такой материал с плотностью 15, 25, 35, 50 (кг/куб.м).

И для пола (в жилых домах) рекомендуется использовать пенополистирол с плотностью не ниже 35. То есь, 35 — в самый раз.

Некоторые строители применяют 25-ю плотность и утверждают, что для жилых домов (то есть, когда утепляются НЕ промышленные помещения) этого достаточно. Что ж, возможно…

Однако при этом все равно придется делать стяжку бОльшей толщины и, скорее всего, армировать ее.

Если Вас это устраивает, то можете и 25-ю плотность использовать. Мы же склоняемся именно к 35-й плотности пенопласта. Считаем, что для пола — это самый оптимальный вариант.

К тому же, учитывайте важный момент:

При выборе пенополистирола для пола нужно особое внимание уделять качеству материала

В данном случае речь идет именно о плотности. Дело в том, что некоторые производители обманывают потребителей. И, например, вместо пенопласта плотностью 35 продают материал, у которого на самом деле 25-я плотность. А вместо 25-й могут подсовывать 15-ю плотность. Понимаете смысл?

Таким образом, обеспечивают себе бОльший доход. Не зря уже давно среди строителей используется такое понятие, как «честный 25-й» пенополистирол, «честный 35-й»…

То есть, указываться на упаковке марка может одна, а в реальности она ниже. В то же время некоторые производители поступают честно, покупателей не обманывают. И продают по-честному. У них плотности пенополистирола честные.

Поэтому учитывайте… Чтобы не получилось так, что, купив для пола пенопласт 25-й плотности, вы получите на самом деле всего лишь 15-ю плотность. Будет очень обидно. И такой материал для пола, естественно, не годится.

И точно также: купив 35-ю, можете получить 25-ю.

Таким образом, покупка под стяжку пола пенополистирола марки 35 более целесообразна. В том числе, если учитывать возможность обмана со стороны производителей и продавцов. Даже если обманут, то плотность будет около 25, что еще как-то можно допустить…

А вообще — при покупке материала уделяйте особое внимание его качеству. Выбирайте только надежных, проверенных производителей и продавцов.

Далее…

Какой толщины пенополистирол лучше использовать для утепления пола?

В Интернете можно найти информацию о том, что якобы для этой цели достаточно даже материала толщиной 30 или даже 20 мм.

Однако мы считаем, что для пола лучше применять пенопласт толщиной 40-50 мм. Так будет надежнее. Многие опытные строители это подтвердят.

Можно, конечно, и 100 мм использовать, это никто не запрещает. Хуже точно не будет. Однако, на наш взгляд, это уже особого тепла не добавит. И экономически это будет нецелесообразно. Для утепления пола вполне достаточно и 40-50 мм.

Надеемся, что мы в полной мере ответили на вопрос о выборе плотности и толщины пенопласта под стяжку пола.

Желаем вам успехов в утеплении!

Использование пеноплекса под стяжку пола

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Эффективным способом утепления дома является укладка пеноплекса под стяжку пола. Этот материал идеально подходит для проведения подобных работ, так как достаточно прочный и плотный. Так как плиты этого современного утеплителя идеально ровные, то по ним можно произвести стяжку, как классическим способом с применением цементно-песчаного раствора, так и при помощи самовыравнивающихся наливных полов.

Пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Укладка пеноплекса

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет! При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

Крепление листов пеноплекса к полу

Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

Полезный совет! Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

Пеноплекс под стяжку пола (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Изоляция для систем электрического теплого пола

Использование изоляции в системах теплого пола

Надлежащая изоляция — важнейший элемент любой системы теплого пола, и электрические системы водяного теплого пола не являются исключением. Распространенное заблуждение состоит в том, что тепло, излучаемое кабелем, может только подниматься вверх, и поэтому нет необходимости в изоляции. Это далеко от истины. Фактически, как видно на изображении (поперечное сечение пола с греющим кабелем, встроенным в тонкий слой), тепло, излучаемое кабелем, излучается во всех направлениях, включая часть пола под кабелем для подогрева пола.Установка изоляции под кабелем эффективно разделяет пол на обогреваемую и неотапливаемую части, что снижает тепловую массу (подробнее о тепловой массе см. Ниже).

Тепловая масса лучистого теплого пола

В случае систем лучистого теплого пола термическая масса — это объем (размер) пола, обогреваемого кабелем электрического теплого пола (или матами). Когда кабель прокладывается над бетонной плитой без изоляции, плита, как следствие, становится частью общей тепловой массы и будет поглощать тепло, выделяемое кабелем.
Однако с изоляцией только готовый пол (например, плитка) становится тепловой массой, поскольку создается тепловой барьер между бетонной плитой и системой отопления (включая готовый пол).
См. Изображение для общего представления и сравнения.

Влияние изоляции на затраты на отопление и эффективность системы

1. Размер тепловой массы влияет на то, сколько времени потребуется системе для обогрева полов. Чем больше тепловая масса, тем больше времени потребуется, чтобы нагреть ее до желаемой температуры.Уменьшая тепловую массу только той части пола, которая требует тепла, время нагрева может быть эффективно сокращено.

2. Большая тепловая масса потребует больше энергии для достижения заданной температуры и, следовательно, приведет к более высоким затратам на энергию. С другой стороны, при установленной надлежащей изоляции система может работать с очень высокой эффективностью, передавая почти все тепло поверхности пола.

Типы изоляции, совместимые с системами электрического теплого пола

	Пробка Пробка — один из самых популярных утеплителей для теплых полов по многим причинам: Это натуральный продукт, который не выделяет вредных паров при нагревании. Он одобрен TCA (Tile Council of America). Обладает низкими показателями влагопоглощения и расширения. Относительно невысокая стоимость около 1,70 $ за кв. Ft для пробки толщиной 1/4 дюйма (6 мм) (данные различных интернет-магазинов по состоянию на декабрь 2012 г.) Пробка толщиной 1/4 дюйма имеет примерно такое же значение R, как и фанера 3/4 дюйма. Обычная толщина пробки, используемая для электрических Изоляция полов с подогревом варьируется от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, причем 1/4 дюйма (6 мм) являются одними из самых популярных размеров. Изоляция для полов из пробки обычно поставляется в рулонах, но также доступна в виде плитки.
	Фанера Сама по себе фанера не является очень эффективным теплоизоляционным материалом и имеет относительно низкое значение R, составляющее около 1,0 для листа толщиной 3/4 дюйма. Однако во многих жилых помещениях установка напольной электрической системы поверх фанеры вполне приемлема, учитывая, что изоляция под достаточно фанеры (например, стекловолокна — типично для жилых домов). 1 квадратный фут фанеры толщиной 3/4 дюйма стоит около 1 доллара США (данные местных магазинов товаров для дома), причем цены варьируются в зависимости от сорта древесины, отделки и т. д.
	Полистирол Панели из полистирола являются одними из лучших типов изоляции для полов с электрическим подогревом с впечатляющим значением R около 5,0 на дюйм толщины (по сравнению с 3,0 на дюйм для пробки). Полистирол также является эффективным гидроизоляционным материалом и предотвращает рост плесени и грибка. Этот тип утеплителя предлагает ровную готовую поверхность (при использовании досок), что особенно полезно при укладке кафельных или каменных полов. Однако недостатком этого материала является то, что он со временем теряет свои свойства термического сопротивления.

После установки изоляции можно укладывать нагревательный кабель или маты. Коврики для теплого пола HeatTech хорошо подходят для укладки на фанеру, пробку и полистирол, поскольку они имеют клейкую основу и поэтому не требуют приклеивания или приклеивания ленты.

Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор других типов изоляции полов, совместимых с электрическими системами теплого пола. Проконсультируйтесь с выбранным производителем утеплителем, совместим ли он с продуктами теплого пола HeatTech.

Лучшие ковры и подушки для теплого пола | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Лучистое отопление очень привлекательно. Он удобен и энергоэффективен, и его можно безопасно покрыть различными традиционными напольными покрытиями, включая ковер. Однако ковры и набивка для ковровых покрытий являются изоляционными. Обычно это хорошо, но в случае лучистого отопления это предотвращает попадание тепла из лучистой системы отопления в вашу комнату, сообщает U.С. Министерство энергетики.

Выбирая ковер и набивку, вы должны выбирать материалы, которые не будут очень теплоизоляционными, и есть некоторые особые качества, на которые вы можете обратить внимание.

О теплоизоляции R-Values ​​

Производители ковров и ковровых покрытий могут точно рассчитать, насколько изолирующим является их материал или насколько он предотвращает тепловой поток. R-значение — это число, которое показывает, насколько материал изолирующий, то есть степень, в которой материал может препятствовать оттоку тепла из комнаты или области.Более высокое значение R означает лучшие изоляционные характеристики.

R-значения для ковров обычно варьируются от 0,2R до 2R, но могут несколько отличаться. R-значения ковра и набивки складываются в общую R-ценность. Для лучистого теплого пола вы хотите, чтобы общее значение R было как можно ниже, ниже 4,0.

Толщина набивки ковра

Лучше использовать более тонкую подкладку, чем толстую. Ковровое покрытие обычно имеет толщину от 1/4 до 1/2 дюйма, сообщает FindAnyFloor.Подушка для сияющего пола не должна быть толще 3/8 дюйма. Тонкая и плотная набивка — лучший выбор для сияющего пола, а плотность увеличивает прочность материала. Производители ковров рекомендуют определенные ковровые покрытия для своей продукции, а более плотная набивка может быть тоньше менее плотной, но при этом оставаться прочной.

О толщине ковра

Как и набивка, лучистое тепло лучше работает с тонким ковром, поэтому выбирайте самый тонкий ковер из возможных. Толщина ковра часто колеблется от 1/8 дюйма до 1 дюйма, но есть некоторые вариации.Скорее всего, вы найдете более толстые ковры в спальнях или комнатах, которые не испытывают очень интенсивного движения, поскольку толстые ковры больше изнашиваются от движения, чем более тонкие ковры.

Толщина обычно коррелирует со значением R изоляции, измерением изоляционных характеристик, ковер толщиной 1/8 дюйма имеет значение R около 0,6, а ковер толщиной 1 дюйм имеет R- значение около 2,2. Следует отметить, что шерстяной ковер будет иметь в два раза большее значение R, чем ковер, сделанный из другого материала такой же толщины.

Материал набивки ковра

Материал, из которого сделана набивка ковра, также влияет на его изоляционные свойства. Под ковровым покрытием в домах обычно используются различные виды уретана, потому что они недороги и легки, а потому просты в установке. Губчатый каучук, синтетические волокна и натуральные волокна обычно лучше подходят для лучистого обогрева.

Эти материалы плотные и обычно имеют более низкое значение R по сравнению с уретановым материалом аналогичной толщины.Важно использовать качественный материал; низкокачественная резиновая прокладка может иметь наполнители и вымывать маслянистый материал при воздействии тепла пола, но это не проблема для высококачественных материалов.

Изоляция излучающей плиты | JLC Онлайн

К . Сколько изоляции необходимо под типичную излучающую плиту?

А . Джон Зигенталер, инженер-консультант, специализирующийся на проектировании систем водяного отопления, отвечает : Потери тепла вниз от излучающей плиты не должны превышать 10 процентов теплопроизводительности, направляемой вверх, — это соотношение, определенное европейскими стандартами установки систем напольного отопления.Можно рассчитать значение R, необходимое для достижения этой цели, с учетом таких факторов, как напольные покрытия, температура почвы и требуемый восходящий тепловой поток. Но в последнее время я начал просто устанавливать как минимум 2-дюймовую изоляцию из экструдированного полистирола под всеми обогреваемыми плитами, даже в подвалах без напольных покрытий. Вот почему:

В моем районе разница в стоимости между изоляционной панелью из экструдированного полистирола толщиной 1 дюйм и 2 дюйма в настоящее время составляет около 48 центов за квадратный фут.Использование экструдированного полистирола размером 2 дюйма, а не 1 дюйм добавляет около 720 долларов к стоимости изоляции под плитой площадью 1500 квадратных футов.

Зигенталер говорит, что 2-дюйм. под плита

Для поддержания средней сезонной температуры плиты, которая на 10 ° F выше средней сезонной температуры почвы в течение отопительного сезона с 1 октября по 30 апреля, плита, изолированная с помощью 1 дюйма пенопласта, потеряет на 7,1 миллиона БТЕ больше, чем плита, изолированная 2 дюйма пены.Несмотря на то, что скорость теплопотерь в плите различается всего на 0,93 БТЕ в час на квадратный фут, эта разница приводит к большим деньгам в течение всего отопительного сезона.

Предполагается, что тепло поступало от мазута, приобретенного по цене 3,75 доллара за галлон (высокая цена; (текущие средние цены на мазут см. В EIA)) и сжигалось в котле с AFUE 85 процентов (очень низкий AFUE) экономия, связанная с более толстой изоляцией, составит 224 доллара в год.Таким образом, окупаемость 2-дюймовой теплоизоляции под плитами составляет примерно 3,2 года, что намного превосходит экономическую отдачу от солнечных энергетических систем, ветряных турбин и многих других, более «достойных освещения» альтернативных источников энергии. Для более эффективных котлов и менее дорогих рынков нефти или рынков с рядом менее дорогих вариантов топлива окупаемость еще быстрее.

Что делает теплоизоляционные панели Heat-Sheet® под полом лучше?

Поскольку несколько строительных выставок сообщают, что все больше новых домов выбирают системы лучистого теплого пола (по данным канадского подрядчика), строителям и домовладельцам важно иметь всю необходимую информацию, чтобы принять наилучшее возможное решение.

Когда дело доходит до систем лучистого теплого пола, установка теплоизоляции под плитой и самого трубопровода pex может быть непосильной и трудоемкой. Это сообщение в блоге покажет вам, как инновационный дизайн Heat-Sheet® сэкономит время и деньги установщикам.

Чтобы получить краткий обзор преимуществ Heat-Sheet®, посмотрите это видео:

Преимущества Heat-Sheet® — инновационные тепловые панели под полом

• ПЕНА ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ = МЕНЬШЕ РАЗРЕШЕННЫХ УЗЛОВ + МЕНЬШЕ РАЗЛОМОВ И ОТХОДОВ

Предварительно сформованные узелки Heat-Sheet® прочные.

Почему? Потому что они сделаны из пенополистирола высокой плотности или EPS, который рассчитан на впечатляющую минимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм. Это позволяет Heat-Sheet® выдерживать вес монолитного бетона, а также пешеходное движение.

Результат? Меньше поломок и отходов на стройплощадке (а также меньшее количество заменяемых материалов и меньшая потребность в дополнительной рабочей силе).

Но Heat-Sheet® на этом не останавливается. Панели не просто прочные; они также компактны и просты в обращении, их размеры всего 2 x 4 дюйма.

• НЕ ТРЕБУЕТСЯ БАРЬЕР ДЛЯ ПАРА

Поскольку Heat-Sheet® изготовлен с более высокой плотностью, он также действует как встроенный пароизоляционный слой, устраняя необходимость в дополнительном. (Это зависит от толщины используемой панели и требований местных строительных норм.)

• ПАНЕЛИ БЛОКИРОВКИ = БОЛЬШЕ НЕТ ЛЕНТЫ

Традиционные панели излучающего теплого пола требуют много времени на сборку, но с Heat-Sheet® панели просто сцепляются друг с другом, что означает, что вам не нужно тратить время на их скрепление.Переплетенные края также обеспечивают стабильную посадку.

Затем трубка легко «встает на место», что исключает традиционные затраты на материалы и рабочую силу, которые возникают при установке сетки из тяжелого металла и последующем использовании проволочных стяжек или скоб, чтобы удерживать трубку на месте.

• БОЛЬШЕ ТОЧЕК КОНТАКТА = БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ ФИКСИРОВАНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА

Как вы можете видеть ниже, Heat-Sheet® разработан с «двумя точками контакта на узел». Чем больше количество точек соприкосновения, тем более надежную фрикционную посадку вы получите для трубопровода.Это еще больше усиливается, поскольку глубина узелков составляет ”, что обеспечивает идеальный баланс защиты и безопасности трубопровода, при этом сводя к минимуму затраты на бетон.

• УЗЛЫ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ = НА 20% МЕНЬШЕ ИЗДЕРЖКИ БЕТОНА

Как вы можете видеть на изображении выше, предварительно сформованные узелки Heat-Sheet® имеют более низкий профиль. Это снижает затраты на бетон. Фактически, по оценкам Logix Brands, строители могут сэкономить до 20% своих затрат на бетон, используя Heat-Sheet® по сравнению с другими разновидностями панелей.

Heat-Sheet® был разработан для сокращения времени и денег, а также для экономии энергии. Это потому, что он сделан из пенополистирола (EPS) — одного из самых энергоэффективных материалов на рынке сегодня. Продукция Heat-Sheet® доступна от R-4 до R-20.

Панели

Heat-Sheet® также являются гораздо более экологически чистым и экологически безопасным вариантом, чем изоляционные панели из экструдированного полистирола (XPS), поскольку для их производства требуется меньше сырья. Кроме того, равномерная сетка Heat-Sheet® позволяет равномерно распределять тепло.

Завершение

Установка лучистого теплого пола традиционным способом требует больших затрат времени и средств. Инновационные панели излучающего тепла под полом Heat-Sheet® требуют меньшего количества шагов и материалов, что приводит к более быстрой и рентабельной установке.

Рекомендуемая дополнительная литература:

Начните экономить время и деньги с Heat-Sheet® уже сегодня!

Запросите расценки, получите дополнительную информацию или поговорите с консультантом Heat-Sheet® по телефону , связавшись с нами сегодня .

Все о лучистом тепле — Eco Cork Foam

По мере того, как наступает более прохладная погода, многие из нас тестируют свои домашние системы отопления и думают об эффективности. В это время года мы также получаем больше звонков и запросов по поводу лучистого тепла и подложки из пенопласта Eco Cork.

Системы теплых полов — это высокоэффективный и экономичный способ обогрева вашего дома, обеспечивающий в среднем 15% экономии на счетах за отопление. ¹ Если вы вспомните из естественных наук в средней школе, что тепло поднимается, логично предположить, что, когда тепло проводится от пола вверх, оно более эффективно, чем тепло, которое нагнетается в пространство. Этот Old House прекрасно подытожил это: «Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые объекты, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела ». ²

Лучистое отопление бывает двух видов: электрическое и водяное. Электрические системы, как правило, дешевле в установке, дороже в эксплуатации и лучше подходят для небольших участков.Гидравлические системы требуют более высоких первоначальных затрат на установку, но менее дороги в эксплуатации, что делает их лучшим выбором для систем для всего дома. ³

Поскольку излучаемое тепло находится под полом, тип пола, который вы выбираете для укладки поверх него, имеет значение. Вообще говоря, все напольные покрытия можно использовать с лучистым теплом, хотя рекомендации производителей различаются и должны быть первым ресурсом, к которому вы должны обратиться перед установкой. Некоторые природные материалы, обладающие теплопроводными свойствами, такие как плитка, камень и бетон, хорошо сочетаются с лучистыми полами.Другие материалы, такие как ковер, менее эффективны и могут уменьшить тепловой поток. ³

Если вы рассматриваете ламинат, паркет / паркет или виниловый пол толщиной 5 мм или более, знайте следующее: Подкладка из пенопласта Eco Cork одобрена для использования с системами теплого пола . Мы рекомендуем, чтобы температура не превышала 81 градус по Фаренгейту или 27 градусов по Цельсию. Точно так же мы рекомендуем вам следовать инструкциям производителя по порядку установки и температуре пола, так как избыточное тепло пола может вызвать коробление, коробление, усадку и иногда расщепление. ламинат, паркет или полы из цельного дерева.

Как всегда, если у вас есть вопросы об Eco Cork Foam, обращайтесь за поддержкой в ​​нашу службу поддержки. За прохладную погоду и теплые полы!

О нас

ECF производится в Северной Каролине компанией Palziv, Северная Америка. Palziv объединяет науку и инженерию мирового уровня для создания инновационных продуктов, материалов и услуг для строительства, строительства, автомобилестроения, отдыха, медицины и упаковки. Каждый день мы стремимся развивать наше сообщество, работая с другими в поисках устойчивых, инновационных, ориентированных на рынок решений, которые способствуют лучшему, безопасному и здоровому образу жизни и защищают окружающую среду для будущих поколений.

¹ https://www.warmup.com/blog/pros-cons-of-radiant-floor-heating
² https://www.thisoldhouse.com/heating-cooling/21015149/radiant-floor -обогрев
³ https://www.remodelista.com/posts/remodeling-101-five-things-to-know-about-radiant-floor-heating-under-floor-heating/

Теплый пол — методы установки труб

Существует множество вариантов установки трубок для установки водяного теплого пола. Фактически, это один из самых частых наших вопросов.В зависимости от приложения у вас может быть несколько различных вариантов на выбор. На этой странице описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих трубок, в том числе:

УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ПЛИТ

Установка бетонной плиты — один из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла. Хотя это просто, очень важно делать это правильно.В противном случае у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорогостоящая в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вам всегда следует консультироваться с официальным представителем вашего кода для правильной установки.

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Поверх утрамбованной земли или песка следует установить пароизоляцию. Пластик Visqueen толщиной 6 или 8 мил (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом.Исследования показывают, что это может быть неэффективно, как другие варианты. Вы должны проконсультироваться с официальным представителем вашего кодекса о соответствии кодексу. Этот сайт является хорошим источником информации о том, почему и как установить пароизоляцию.

Изоляция бетонной плиты

После установки пароизоляции следует изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая голубая или розовая плита). Обычно мы рекомендовали 2 дюйма, но в некоторых штатах теперь требуется 3 дюйма или R-15.

Некоторые предлагают использовать тонкие листы фольги / пузыря или изолирующее одеяло. Эти продукты заявляют о высоком R-значении, но в основном это связано с их отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Тогда вы застряли на 1/2 дюйма настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт в установке, но в данном случае быстрый и простой вариант — не лучший вариант.

Crete-heat — это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.У этого продукта есть выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, опустить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на изгибание и привязку трубы к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и язычок, поэтому он защелкивается. Нет необходимости заклеивать швы.

Поскольку большая часть потерь тепла в бетонной плите фактически происходит на внешнем крае, важно, чтобы мы изолировали и там. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изоляции бетонной плиты при ее использовании для теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.

Плита частично утеплена.

Плита полностью изолирована.

Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, прочтите наше Руководство по проектированию и строительству.

Установка трубопровода теплого пола

Следующим шагом после установки теплоизоляции является прокладка излучающей трубки.Если вы установите изделие Crete-heat, эта деталь будет простой. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционный пенопласт, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пене с помощью скоб Pex и специального пистолета, который ускоряет работу. Единственный недостаток заключается в том, что скрепки могут быть довольно дорогими.

Другой вариант — прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек. Это наиболее распространенный метод, потому что застежки-молнии недороги, и большинство из них готовы пожертвовать немного времени, если это означает, что сэкономит много денег в размере .

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА

Метод укладки излучающего пола со скобами очень популярен, потому что до тех пор, пока вы видите балки снизу, вы можете установить излучающее тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. Фактически, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. Ниже).Несмотря на то, что применение slab довольно щадящее, мы считаем, что установка скоб должна быть сделана точно, чтобы она работала должным образом. Следующие методы ДОЛЖНЫ соблюдаться для эффективной и действенной установки скоб:

Установлена ​​алюминиевая теплообменная пластина.

Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин:

Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми пластинами. Исследование, проведенное несколько лет назад Государственным университетом Канзаса, показало, что системы, использующие теплообменные пластины vs.системы, которые не могут передать , вдвое больше, чем BTU. Смысл в том, что обычно вы можете снизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить ваши эксплуатационные расходы.

Компания

Radiantec также провела собственные эксперименты по исследованию пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплообмена в непрерывном перекрытии. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но при более чем удвоенной стоимости.

Сшиваемая излучающая установка, показывающая разницу в участках с гальваническим покрытием и без покрытия.

На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевых пластин теплопередачи по сравнению с их разнесением. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.

В идеале теплообменные пластины должны располагаться непрерывно, но это не обязательно. Наше общее практическое правило — располагать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, в ванных комнатах и ​​в местах с высокими потерями тепла, например в больших комнатах.Разместите их примерно каждые 8 ​​дюймов во всех других областях.

Деталь, показывающая разнесенные пластины.

Алюминиевые теплообменные пластины с непрерывным покрытием.

Установите алюминиевый отражающий барьер: Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать. Цель установки световозвращающего барьера — отражать лучистые волны тепла обратно вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность.Мы по-прежнему считаем, что это важная деталь, и, поскольку это относительно недорогой , его следует установить.

Фотография алюминиевого световозвращающего барьера, установленного в одном пролете балок для водяного отопления.

Обычно после этого устанавливается изоляция

(см. Следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким R-значением, вы можете отказаться от этого продукта.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером.Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими потерями тепла, то следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше. Тип изоляции не имеет большого значения.

Закрепите изоляционную деталь над ползком.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19.Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Будет ли работать система теплого пола без алюминиевых теплообменных пластин?

Нам часто задают этот вопрос, потому что давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят сэкономить. Алюминий стоит дорого. Мы получим это! Radiantec считает себя компанией, занимающейся «энергоэффективностью». Все, что мы делаем и все цитируем, преследует единственную цель — создать максимально энергоэффективную систему.

Мы также придерживаемся принципа «простоты», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Так что, на наш взгляд, глупо заранее сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который поможет вам сэкономить деньги навсегда.

Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ — «может быть». Если плиты не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом для передачи тепла.Проблема в том, что воздух — это изолятор, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, — плохой проводник. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, необходимо значительно повысить температуру воды. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не отводить достаточно тепла для обогрева комнаты, если дом старый и не энергоэффективен.

В новом строительстве с современными хорошо изолированными конструкциями система без плит, скорее всего, будет работать. Но, , он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на использование солнечной энергии для горячего водоснабжения. Что имеет больше смысла: установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вас запускать систему при высоких температурах (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко определить, какая система будет стоить дешевле.

Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашей), которые хотят улучшить производительность. Они жалуются на недостаток тепла в холодные дни и / или на высокие затраты на электроэнергию. Мы очень рады, когда они перезвонят позже и будут в восторге от того, насколько хорошо их система работает после установки пластин!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА!

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПЛИТЫ ИЗЛУЧАЮЩЕГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В новостройках иногда используется подвесная система теплый пол из панелей.Когда-то это была обычная установка, но сейчас мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предусматривает установку излучающих трубок поверх чернового пола. Затем сверху заливается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой легкую бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипербетон», который, кажется, является наиболее распространенным.

Как правило, это не лучший вариант для модернизации, поскольку существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.

Изображение подвесной плиты, залитой тонким слоем гипербетона.

Некоторые преимущества подвесной плиты:

• Простая установка трубки по сравнению со скобками.
• Тепловая масса, которая особенно полезна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
• Звукоизоляция.
• Огнестойкость.
• Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скреплением мы можем получить около 35 британских тепловых единиц / час / квадратный фут, тогда как подвесные плиты — до 40 британских тепловых единиц / час / квадратный фут.Однако имейте в виду, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 британских тепловых единиц / час на квадратный фут, поэтому это преимущество может не сработать для большинства установок.
• Нет необходимости в алюминиевых теплообменных пластинах.
• Равномерная и стабильная температура пола.

Некоторые недостатки подвесной плиты:

• Добавленный вес. Конструкция пола должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать этот дополнительный вес.
• Добавлена ​​высота. Поскольку подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, которые после факта решили, что они хотят сделать подвесную плиту, когда дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
• Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы реагировать на новые поступления энергии. Также нужно много времени, чтобы остыть в те времена года, когда прохладно утром и тепло днем.
• Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, такая установка может быть дорогостоящей.

Процесс установки подвесной плиты

Для этой установки стены имеют двойное покрытие, что дает дополнительную высоту в 1 1/2 дюйма.Обычно стены имеют каркас, но не гипсокартон. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто сделав надрез в стене. Если стены облицованы гипсокартоном, установка трубы может быть более сложной, потому что вам придется входить и выходить из дверных проемов. Другой вариант — просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем снова на другой стороне. Затем некоторые кладут на пол слой пластика. Похоже, есть некоторые споры о том, нужно ли это или нет.Поскольку это не вопрос лучистого теплого пола, мы оставляем это решение на усмотрение подрядчика, выполняющего работы. Пришло время положить трубку и прикрепить ее к полу. Они делают скобы Pex, которые предназначены для крепления Pex к деревянному основанию пола. Обязательно присоедините трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением перед заливкой. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются предварительно собранными с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последний шаг — утеплить между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:

График установки подвесной плиты.

Заливка пола Maxxon Therma-floor поверх излучающих труб. Фото любезно предоставлено Maxxon.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Многие задаются вопросом: «Как установить лучистый пол с подогревом, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов — использовать готовую систему картона с рифлеными отверстиями, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex.Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.

Хотя эти продукты работают очень хорошо, все они имеют один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже рассматривать их по цене 8-10 долларов за квадратный фут. В эту цену даже не входит сияющий материал.

Полосы фанеры установлены на черновой пол.

Radiantec предлагает практическую альтернативу этим дорогостоящим продуктам.Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментом, вы можете установить высокоэффективную систему лучистого теплого пола поверх существующего пола за небольшую часть цены по сравнению с производимыми панельными системами.

Установка «фанера и пластины» включает разрезание фанеры 3/4 ″ на полосы шириной 12 ″ и закрепление их на черновом полу. Вы оставите канавку шириной примерно 3/4 дюйма для трубки и пластины.

Перед установкой трубок устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, которая помогает проводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и положить готовый пол. Если покрытие пола будет мягким, например ковровым или виниловым, следует укладывать тонкий слой дерева (называемый луан). Большинство других твердых полов можно укладывать непосредственно на трубы и плиты.

Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные на черновой пол.

Плавающий пол, установленный над системой водяного отопления.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ ФАНЕРА И ПЛИТ.

Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению.

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт.С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

На фотографиях ниже показаны различные этапы укладки плиты на укладке

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки.Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности. Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или навес для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб.Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это, потому что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего за несколько лет до этого. Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста.Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной. Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло.Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах отлично подойдет пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т. Е. Розовая или синяя плита). В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите

Существует много способов изолировать излучающую плиту, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением. Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий тепловой поток как средство создания «радиатора» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая пленка, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных типов, покрытые пароизоляцией. По общему признанию, эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синей», «розовой» или «фиолетовой» картоном, т.е.е. упомянутый выше экструдированный полистирол — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Сетка» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства. Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол XPS (экструдированный полистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу.Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минералов / металлов, это относится как к плитам, имеющим типовое качество, так и к подвешенным.

Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматуру и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена ​​вертикально. Позже, когда заливка будет завершена и вы снимете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вам понадобится, чтобы подающая и обратная трубы стояли ровно и красиво. По возможности установите коллектор для плиты очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другой недостаток расходомеров механического типа для измерения воды заключается в том, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос в Зоне не может преодолеть это давление головки из-за сопротивления, создаваемых этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностики неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб размером 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при прокладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

На трубке Pex

Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.

Монтаж плиты «Радиатор»

Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгое «тепловое колебание», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.

Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

Трехконтурная коллекторная система

Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.

После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

Также хорошей идеей будет набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-нибудь еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

После того, как система будет протестирована и подтверждена отсутствие утечек, снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубопровода достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.

«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке

Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который отслеживает фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагреваемой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

Агрегат для опрессовки

Узел для испытания давлением 5-петлевой коллектор

После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.Используя паяльную горелку, просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (не забудьте предварительно сбросить давление внутри коллектора). При этом две вертикальные трубы останутся торчащими над уровнем плиты… вашей подающей и обратной линий. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

Манометр

Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

Заливка плиты

Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой

Заливка плиты вокруг распределительной коробки

Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после разлива: когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо нет, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубопровод.

Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке» в конструкции плиты, так и к конструкции «настенное крепление»:

Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / Loop к компоненту вашей системы (зональный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на узле давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводу зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

Соединение многоплитных коллекторов

Схема коллектора с несколькими перекрытиями

Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена ​​отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».

Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.

Коллектор «JF Special»

Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающие (красные шаровые краны) и обратные линии (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

Таяние снега

Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечной энергии , могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой клиент купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на интенсивно проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В этих ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

Вот несколько рекомендаций:

Сначала , всегда устанавливайте пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил, а затем изолируйте как можно больше под и вокруг области таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубок.

Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит вероятность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует ручного активации системы, а затем заводится в положение «выключено».

Experience вскоре научит домовладельцев управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

Третий , как показано на рисунке ниже, всегда заключал излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивал холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время нанесения асфальта.

Асфальтовая дорожка в разрезе

И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощает незапечатанную подъездную дорожку и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега с хорошей дренажной системой

Четвертый , если возможно, в случае нового строительства, сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев для предотвращения затенения или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не должно быть углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.

Когда происходит немыслимое

Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите…… и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. От четырех до восьми дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).

Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.

Затем осторожно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.