Подручник для токарного станка по дереву на быстрозажимных эксцентриковых механизмах
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать очень удобный подручник для токарного станка по дереву.
Такая конструкция позволит вам легко передвигать подручник в трёх направлениях и быстро, повернув всего-лишь на четверть оборота рычаг, жёстко его фиксировать в нужном положении. (Ослабление первого рычага позволит подручнику двигаться на станине одновременно «вправо-влево» и «вперёд-назад», другого — обеспечивает регулировку «вверх-вниз» и поворот вокруг центральной оси.
Начну с того, что станка, для которого я изготовил этот подручник, пока нет! То есть, в настоящее время он ещё не доделан. Но этот узел имеет право считаться отдельной самоделкой, так как сделать его можно для любого, уже существующего станка, взамен штатного подручника. (Обычно, их фиксация достигается затягиванием болтов (гаек), что требует значительно больше времени и усилий).
Для его изготовления понадобятся:
1. Уголок 50 на 50.
2. Полоса 50 на 5.
3. Труба водопроводная ДУ-15 (обрезки)
4. Труба водопроводная ДУ-20 (обрезки)
5. Круг 12 мм.
6. Болт М12 на 100
7. Две гайки М12.
8. Обрезок толстой листовой стали.
Итак, как я уже упоминал в другой теме, в настоящее время я делаю небольшой токарный станок по дереву на основе асинхронного двигателя от водяного насоса. Делаю его не для каких-то определённых целей, а просто «для себя», или, как любит говорить один из моих друзей-самодельщиков, «ради творчества».))).
Основные требования — достаточная «для дома» функциональность при относительной компактности. (Чтобы можно было перевозить в багажнике автомобиля, или поставить на полку пока нет необходимости что-то точить).
Возможно, кто-то скажет, что я начал не с того. Что подручник — это последнее… Но у меня свои взгляды. Дело в том, что, будучи самодельщиком, я стараюсь выполнить ряд требований при создании своих «творений». Вот некоторые из них — не использовать инструмент, которого нет у меня, Не использовать готовые узлы, если они изначально сделаны для заводских устройств такого вида (К примеру, можно использовать редуктор от болгарки в самодельной бетономешалке)))) Но если я захочу сделать самодельную болгарку — нельзя! ))) Тогда редуктор должен быть самодельным, или, от бетономешалки! )))). И основное — никогда и ничего ни у кого не заказывать!!!
Исходя из этого, я ни в коем случае не могу прибегать к услугам токаря!!! (А собственного токарного станка меня нет). И, поэтому, передняя и задняя бабки у меня пока не готовы. Я ищу способы обойтись без токарных работ.
А пока сделал станину и подручник.
Станину я решил сварить из стальных уголков 50 на 50. Для этого я отрезал два куска, длиной один метр. (размеры прикинул, исходя из того, чтобы позже была возможность обрабатывать деталь длинной полметра. (Например, если захочу выточить ножку табурета)))
Сначала я приварил по краям одного уголка обрезки такого-же уголка, расположив их под прямым углом:
Между несущими уголками я решил оставить щель, шириной 25 мм. Исходя из этого, я обрезал торцевые отрезки до нужной длины, и приварил к ним второй уголок, вложив в щель, в качестве шаблона, профильную трубу со стороной 25 мм:
Особое внимание уделил тому, чтобы верхние полки уголков были в одной плоскости:
Станина «пока готова».))) (Я имею в виду, что позже я сделаю поперечные опоры («ноги»), а пока, для моих целей (предварительной сборки) этого хватит.
Переходим непосредственно к изготовлению подручника.
Сам, собственно, подручник я изготовил из того-же уголка:
После чего я сделал ему «ногу» из трубы ДУ-15. Для того, чтобы подручник располагался под наклоном к заготовке, я сделал на краю трубы вот такой вырез:
После чего сварил обе детали:
Подобным образом я сделал два подручника — один широкий (300 мм) и второй — узкий (150 мм).
Теперь приступим к изготовлению опорной части подручника — механизма, благодаря которому он сможет перемещаться по всей плоскости станины и жёстко крепиться в нужном месте.
Вариант с затягиванием гаек я отбросил. Гораздо удобнее — эксцентриковый механизм на быстрых зажимах.
Для того, чтобы можно было поместить внутрь эксцентриковый вал, корпус должен быть выполнен в виде достаточно глубокого длинного короба. В основном, его делают из швеллера. Но швеллера у меня не было, да и не хочу я настолько утяжелять конструкцию, поэтому я решил использовать тот-же уголок 50 на 50. А чтобы сделать П-образный короб, добавил к нему полосу 50 на 5 мм, крепко приварив её снаружи и изнутри:
В качестве шаблона, чтобы добиться прямого угла, использовал обрезок уголка меньшего сечения (40 на 40).
В получившемся коробе полосой 50 на 5 заварил торцы.
В центре каждого торца просверлил отверстия сверлом 12 мм — для оси эксцентрикового вала.
Теперь мне нужен сам эксцентриковый вал. Глядя ролики в интернете, я видел, что люди, в основном, заказывают его у токаря. Некоторые делают сами, заказывая у токаря «болты без резьбы» с эксцентриковой «шляпкой» и приваривая их к торцам кругляка…
Как я уже писал, я не собираюсь ничего заказывать… И я, таки нашёл способ, как легко и просто самому сделать этот элемент… Для этого я вставил в обрезок водопроводной трубы ДУ-15 ось, в роли которой использовал штырь, диаметром 12 мм. Внутренний диаметр трубы Ду-15 — более шестнадцати миллиметров. Эту разницу я заполнил, забив на всю длину с одной стороны несколько обрезков проволоки:
После чего обварил оба торца трубы:
И зачистил торцы при помощи болгарки, использовав для ровности в качестве шаблона малярную ленту:
Вот и получился у меня нужный мне эксцентриковый вал с разницей радиусов около 4-х мм:
Теперь нужно изготовить поводок. Для этого я использовал болт М12 и обрезок водопроводной трубы Ду-20. После того, как внутри был убран сварочный шов, она легко стала одеваться на мой вал. Болт я приварил к трубе прижав его к ней шляпкой, не забыв в процессе сварки защитить резьбу:
Теперь нужно вставить вал с одетым на него поводком, внутрь корпуса. Для этого я сделал прорезь в переднем торце:
И изготовил из полосы крышку. Вначале просверлил отверстие под вал:
А потом отрезал нужный квадрат, просверлил в нём четыре отверстия в углах, и закрепил его на торце с прорезью четырьмя винтами М6. (В торце для этого просверлил отверстия и нарезал резьбу.)
Теперь на вал одеваем шайбы(компенсировать люфты, которые появились, когда я зачищал болгаркой торцы), одеваем на него поводок и вставляем внутрь короба:
Передний, длинный конец оси, торчащий из корпуса, загибаем в сторону. Это будет рычаг, посредством которого мы будем проворачивать эксцентрик.
Теперь осталось сделать зажимную площадку. Так как она должна обладать большой жёсткостью, то сделать я её решил из куска толстого листового металла, который нашёлся в «моём металлоломе»:
Так как он должен легко, без запинок, двигаться под станиной, в пространстве, ограниченном боковыми полками несущих уголков, я постарался как можно более сгладить все неровности и закруглить углы. ( В идеале её надо бы сделать круглой… Но размер подошёл, и резать много не хотелось))) ). В центре просверлил отверстие под болт поводка:
Теперь , поставив конструкцию на станину, и пропустив поводок в её прорезь, снизу одеваем эту площадку и закручиваем гайку. Регулируем так, чтобы при повороте эксцентрикового вала большим радиусом вниз, площадка была расслаблена, свободно висела на болте поводка и позволяла передвигать нашу конструкцию по плоскости станины. Поперечное передвижение относительно станины при этом обеспечивается скольжением поводка по валу, продольное — скольжением поводка внутри прорези станины. Сдвинув корпус подручника в нужное нам положение, зажимаем рычаг. Эксцентриковый вал при этом проворачивается и натягивает поводок. Нижняя площадка с колоссальным усилием притягивается вверх, наглухо фиксируя всю конструкцию. (Я не зря употребил фразу «с колоссальным усилием»… Ведь разница радиусов эксцентрика — около четырёх миллиметров (а это — короткое плечо рычага). А длина загнутой части оси (длинное плечо рычага) у меня получилась порядка 160 мм. Итого, мы имеем увеличение нашей силы с сорок раз!!! А, так как давить на рычаг нужно вниз, то, фактически, сила будет ограничена только вашим весом!! )))). Вот и посчитайте)))) Конечно, какая-то часть её будет израсходована на преодоление силы трения скольжения… Но всё-таки…
Одновременно с этими работами я изготовил узел крепления подручника к корпусу. (На одном из фото выше он уже был виден))).
Вначале я хотел просто приварить кусок трубы, в котором подручник будет зажиматься болтом… Но идея быстрого зажима не давала покоя… ))) Если в горизонтальной плоскости всё движется и фиксируется быстрым движением, то и для фиксации по вертикали уже не пристало крутить болты)))).
Механизм я изготовил из двух взаимоперекрещивающихся трубок. Ду-20, в которую входит «нога» подручника:
И Ду-15, в которую входит штырь 16мм, из которого я изготовил вал с эксцентриком.
В трубах я сделал вот такие вырезы:
Если их сложить этими вырезами, то они не перекрывают внутренние проходы друг друга:
Отрезав куски нужной длины, я сварил их между собой и приварил к корпусу основания подручника:
Теперь сделаем рычаг-эксцентрик. Как уже говорил, для его изготовления мне понадобился круг 16 мм, который входит в поперечную трубку:
Сделав небольшой надрез, я, при помощи двух длинных труб, согнул штырь, не доводя до прямого угла:
Затем сделал округлую выборку.
. Если вставить вал в поперечную трубку, то выборка не помешает вставить «ногу» подручника. Вставив на нужную глубину и выставив его как требется относительно оси заготовки, зажимаем его, поворачивая рычаг вниз.
В процессе выяснилось, что если придвинуть максимально основание подручника вперёд (до упора «ноги» в станину), его рабочая грань находится достаточно далеко от оси заготовки. Т.е., я не смогу точить заготовки малого диаметра. Я решил нарастить плоскости подручников, добавив полосу, шириной 50 мм.
Прикрепить плоскость я решил не сваркой, а четырьмя болтами М6 с гайками.
Если снизу гайки мешать ничему не будут, то сверху шляпки болтов нужно сделать впотай, чтобы они не мешали движению резца. При помощи зенкера я рассверлил отверстия под потайные болты:
Предварительно собрав узел, я провёл испытания и убедился, что подручник быстро и без труда, одной рукой можно установить в любое положение и, не отрывая руки, одним движением прочно зафиксировать.
Регулировка по высоте и по повороту уже требует обеих рук… Но, всё равно, это делается очень быстро. Никакого сравнения с откручиванием и закручиванием болта. И не требует никаких инструментов.
После чего отправил все детали в покраску. (Цвета выбрал всё те-же…Ставшие уже моими «фирменными» ))))
Вспомнив опыт, полученный при изготовлении сверлильного станка, я решил сделать на рычаги набалдашники из пластиковых заглушек для трубы ДУ-15. Они, как оказалось, очень прочно набиваются на штырь 12 мм:
На этом пока всё… В следующей статье, надеюсь, опишу уже работающий станок…
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Мастеровым от мастерового.: подручник токарного станка.
Подручник токарного станка по дереву является одной из основных деталей. Если от передней и задней бабки зависит надёжность крепления заготовки и скорость её вращения. То от конструкции подручника зависит безопасность и удобство работы. Подручник должен легко перестраиваться и надёжно фиксироваться в рабочем положении. Этим требованиям отвечает эксцентриковый зажим.
Чтобы изготовить эксцентриковый зажим для подручника я воспользовался штоком от амортизатора. Выточив две втулки диаметром 26мм с бортиком и просверлив в них отверстия со смещением 2 мм от центра диаметром 14 и 10мм так, чтоб они наделись на оси штока
С большей стороны просверлены отверстия и нарезана резьба, чтоб втулки фиксировались на оси винтиками. На осях сделаны лыски под эти винтики.
Также взят обрезок трубы с внутренним диаметром чуть больше диаметра штока и приварен к нему пруток с резьбой М12.
В качестве корпуса использован швеллер шириной 80мм и высотой 40мм внутри вварены две перегородки с отверстиями. В отверстия вварены втулки с внутренним диаметром 26,5мм и длинной 19мм. Расстояние между перегородками выбрано такое, чтоб вся собранная конструкция имела небольшие люфты, и шток легко вращался.
К швеллеру приварен обрезок трубы для крепления подручника.
Труба на конце разрезана и по обе стороны разреза приварена гайка и втулка так,
чтоб при вкручивании через них болт зажимал подручник. 
Собранный подручник выглядит так:
shenrok.blogspot.com
Подручник токарного станка по дереву | Токарные хитрости в деревообработке
Текст из видео:
- 00:00: меня зовут владимир иваныч на моем канале около десяти фильму посвящённых изготовления самодельного токарного станка по дереву сегодня очередная серия я буду и составлять быстрозажимной подручник при этом просмотры друзья [музыка] иногда при резке наклеивая скотч малярный что было видно линии для изготовления подручника многие авторы для основания
- 00:30: используешь в я так как не а под руками оказалось два уголочка пятьдесят на пятьдесят то сварил свалка одну боковую сторону пришлось заварить и набухая а вторая боковая стороны съемная на болтах субъекте было устанавливать вал и так выглядит площадка или опора нашего подручник который будет передвигаться по раме станка в качестве вала нашел шток и так переднеприводный
- 01:01: автомобиль амортизаторы сейчас попробуй как он будет адресация резаться 8 3 токарный станок материал очень крепкий я вычту к 12 миллиметров один из рабочих моментов сверление отверстий ступенчатое сверло как бы делали развертку этим сверлом и следующая сверло снимает фаску результат друзья
- 01:31: отличные нарезание резьбы стержень очень крепкие этому идет туго в тульских секс and record 3 миллиметра подложил на один кулачок со смещением [аплодисменты] был меня обрезок
- 02:03: такого швеллера даже в одном месте пришлось подварить зашлифовать сейчас вырезал болгаркой вот такую форму для самого обручника где будет именно резцы рез выполнял есть они на себя одеваю фартук рабочий потому что он весь меня grape жены и но и подписчики советовали брать
- 02:33: болгаркой работать с левой стороны друзья не получают пользуясь средствами защиты маской [музыка] один из ответственных моментов хотел показать как приварить трубку площадке именно подручник у маленькому подручник у установил прямой угол на дсп все сварочные работы выполняют при
- 03:05: помощи струбцин на возок никогда не варю никогда вот сейчас выставил видите приму его все сейчас по проплаты трех местах ип лишь потом начну обваривать что-то получается четко не надо руками держать немножко дольше зато качестве на подручник состоит из таких основных деталей [музыка] площадка которая добивается парами
- 03:35: токарного станка она состоит меня из угла уколу лалки 50 на 50 с вами с передней части привале на частью лалка вторая часть валко прикручивается болтами м8 центре вставляется валу вала это шток амортизатора диаметр 12 миллиметров
- 04:08: на него я вытащила такие две втулки втулочки со смещением на 3 миллиметра наружный диаметр 20 миллиметров здесь просверлены 20 миллиметров где будет вращаться вот это вдруг вот эти втулочки центре ков крепятся штуку при помощи шплинта
- 04:41: шплинт выступает меня гость с одной стороны накручено рукоятка для прокручивания одевается на ось втулочка втулка приварена шпилька м 10 эта шпилька крепится на такой площадке и сделан сам мощный
- 05:14: швеллера он подручник вставляется и зажимается зажимается пока болтом заменю конечно этот болт потому что процессе эксплуатации мы покажем как лучше собирается быстро и легко ступка справа от насколько перемещается чтоб чтоб довольно таки крепкий очень крепкий
- 05:44: тоже материал поэтому 12 миллиметров думаю достаточно эксцентрик выточен со смещением на примере комментарий во время покраски друзья на перевел скотч чтобы трущейся поверхность вылет из красной армии вальке опыт вот так выглядит готовый узел подручник который установлен на токарном станке [аплодисменты] перемещаются легко
- 06:17: фиксируется на низ очень жестко площадка по которых у эти резцы есть мощная сделана она не покрашена это скажем этот поверхность по которых едят рис и обработал на шлифовальной машине во время покраски заклеил в малярным скотчем это натуральная натуральная железо без покраски расстояние от центра до воды до линии на 30
- 06:47: миллиметров ниже это минимальная верх поднимать маны миллиметров на 7 как я сказал процессе эксплуатации посмотрю какой нужно заменить этот болт быстро регулируемым пока плечом регулируется вот так устанавливается подручник когда будем работать внутренней поверхностью я думаю расстояние вот этого порядке хватит это расстояние триста шестьдесят миллиметров небом этого расстояния
- 07:17: достаточно крепление полки новая труба любом случае что-то можно придумать сделать — во внутрь трубы вставлен еще арматура к лена все это сварено для придания жесткости ну теперь ждут испытания и можно до свидания до новых встреч всего доброго с уважением владимир иванович
postila.ru
Подручник для токарного по дереву станка — Сайт о даче
Цитата сообщения Roman_FRF Токарный станок по дереву — 4Продолжаю гулять по интернету в поисках иллюстраций. Надо показать наглядно процесс работы за токарным станком. С трудом нашёл подходящий сайт (адрес в конце страницы) с фотографиями нужного содержания и плохого качества. Отредактировал по мере сил, как фото, так и текст.
Вытачивание удлиненных деталей
Стамески
Важнейшие инструменты для токарной обработки древесины: полукруглые стамески (1-3), плоское долото со скошенной режущей частью (4), скребок (5), резцы клиновидной формы (6, 7) и штангенциркуль (8)
Размеры инструментов
Инструменты для точения бывают разных размеров, что позволяет вытачивать детали декоративного профиля любой сложности. Полукруглые стамески служат для обдирки заготовки и для вытачивания углублений и выпуклостей. Стамеска с прямой или скошенной режущей частью используют для чистовой обработки деталей цилиндрической формы и профильных закруглений. Стамеской со скошенной режущей частью также вытачивают V-образные углубления.
Резцом формируют небольшие закругления, делают прямые насечки и углубления. Кроме того, резец служит для отделения готовой детали от края заготовки.
Никогда не используйте тупой или сильно изношенный инструмент. При вытачивании деталей ведите инструмент как можно ровнее, не допуская колебаний его режущей части.
Важнейшие этапы токарных работ
Подготовка детали
Деталь грубо обрабатывают пилой или рубанком. Те части, которые впоследствии отрежутся, можно не обрабатывать.
Сначала определите центр на торцевых сторонах детали, чтобы правильно закрепить ее. Неточность приводит к нарушению контакта вращающейся детали с металлическими узлами станка, из-за чего возникает сильное биение.
Как можно точнее определите центр на торцевых сторонах четырехгранного бруска. Вращение по неточной (биение) оси может испортить всю работу.
Точно закрепите деталь и как можно ближе подведите к ней подручник. Повращайте деталь рукой, чтобы она не касалась его.
На двух сопредельных сторонах заготовки нанесите границы детали. При этом очень полезным может оказаться угольник.
Закругление заготовки
Сначала четырехгранную в сечении деталь пилой или рубанком превращают в восьмигранную. Чем ближе деталь к желаемой цилиндрической форме, тем легче пройдет первый этап токарных работ: черновая обработка.
Там, где деталь должна сужаться, часть древесины можно заранее удалить рубанком.
Закрепление
Просверлите по центру торцов детали углубления около 3 мм точно . Закрепите на одной стороне, используя углубления, поводковый патрон. Чтобы вилка патрона глубже врезалась в торец, по ней стучат киянкой. Затем деталь с патроном-вилкой на торце вставляют в переднюю бабку. Другой конец поджимают центром задней бабки, вращая его маховичок. В завершение патрон-вилку зажимают в передней бабке, на подобии патрона дрели.
Вытачивание детали
Следите за тем, чтобы стальная пластина инструмента находилась выше оси вращения детали. Причем тем выше, чем мягче дерево.
Если деталь длиннее, чем подручник станка, начинайте работу с ее левого края. Подручник, по мере обработки части детали, перемещается по станине, пока он не окажется у правого края детали. Левшам рекомендуется работать справа налево, но ни в коем случае не с другой стороны станка.
Правильно направляйте инструмент. Опорой ему служит подручник, который должен быть расположен как можно ближе к детали. Правая рука держит инструмент за рукоятку, левая лежит на стальной пластине рядом с режущей частью. Правая рука приподнимает рукоятку до тех пор, пока режущая кромка не окажется у вращающейся детали. Не допускайте колющих движений
Аккуратность и осторожность
Когда ваши движения станут более точными и уверенными, можете несколько иначе придерживать стальную пластину инструмента — так, как это делают опытные мастера: большой палец левой руки находится поверх пластины, а указательный захватывает ее снизу. Никогда не касайтесь пальцами вращающихся деталей станка! Время от времени переставляйте суппорт. Если хвостовик центра задней бабки не шарообразный, то периодически наносите на него пару капель растительного масла, чтобы дерево не нагревалось. Если токарный станок с ременной передачей, следите за тем, чтобы привод не работал вхолостую без ремня.
Вам понадобится самая широкая полукруглая стамеска. С ее помощью восьмигранник превращают в грубо закругленную заготовку. Пользуйтесь самым широким из имеющихся суппортов. Установите его перед деталью на расстоянии 2,5 см.
В зависимости от сложности работ и толщины заготовки на станке устанавливают нужную скорость вращения. Основное правило: чем больше диаметр детали, тем меньше должна быть скорость. У большинства токарных станков четыре скорости, определяемые количеством оборотов в минуту (об/мин). Деталь диаметром до 2,5 см обрабатывают на скорости 2250 об/мин, диаметром от 2,5 до 10 см — на скорости 1330 об/мин. Для деталей диаметром 10-20 см достаточно 790 об/мин, для больших деталей предусмотрена самая низкая скорость — 425 об/мин.
Для первичной грубой обработки заготовки возьмите самую широкую полукруглую стамеску, расположите ее на суппорте и вплотную придвиньте к заготовке.
Если заготовку нужно обработать по всей длине, то ведите стамеску от середины к краю. При подходе вплотную к торцу детали стамеска может соскользнуть. Поэтому установите на станке среднюю скорость вращения.
Для примера показываем последовательность вытачивания балясины.
Вначале заготовку грубо обрабатывают на средней скорости.
Второй этап работы — вытачивание детали аккуратной цилиндрической формы — выполняется долотом с прямой или скошенной режущей частью. Им зачищают последние неровности.
Время от времени делайте замеры штангенциркулем, пока не убедитесь, что выточена деталь правильной цилиндрической формы и нужного диаметра. При замерах следует выключить станок и подождать, пока деталь не остановится.
Время от времени станок останавливают и замеряют диаметр детали. Зачистку выполняют долотом со скошенной режущей частью.
Полезные шаблоны
Если деталь равномерно круглая и имеет нужный диаметр, можно приступать к вытачиванию декоративного профиля. Разметку переносят с бумаги на деталь с помощью линейки либо наносят по шаблону, вырезанному из картона. В дальнейшем шаблон поможет проконтролировать работу и в итоге изготовить деталь с желаемым профилем.
На закругленную деталь наносят разметку будущего контура балясины. Разметку можно делать и по самодельному картонному шаблону.
Участки работы
Чтобы точно выточить нужный профиль, следует после каждого этапа работы делать замеры или сверять работу с самодельным шаблоном.
Резкие переходы от одного контура к другому помечают резцом стамески (косяк). При вытачивании углубления стамеску ведут от его внешних краев к середине. Выпуклости, напротив, формируют, ведя инструмент от ее середины — самой высокой точки — по направлению к краям. При вытачивании длинных кривых, переходящих в прямые линии, стамеску ведут от самого утолщенного участка к участку с наименьшим диаметром.
Первые насечки выполняют стамеской со скошенной режущей частью. Левая рука направляет резец стамески, правая удерживает её за рукоятку.
Закругления делают с помощью маленькой полукруглой стамески или стамески со скошенной режущей частью.
При вытачивании углубления первые насечки делают стамеской со скошенной режущей частью.
Широкие выпуклости вытачивают стамеской или долотом со скошенной режущей частью. Инструмент ведут от середины к краям выпуклости.
Вытачивание на планшайбе широких деталей
1. Точно определить центр заготовки, начертить круг внутри ее контура. Срезав лишнюю древесину, придать заготовке форму, близкую к кругу.
2. Установить по центру заготовки планшайбу и закрепить ее шурупами.
3. Установить суппорт перед деталью. Выточить основание чаши и ее внешнюю часть.
4. Выточить из пластины твердого дерева углубление для основания чаши «в зеркальном изображении».
5. Закрепить планшайбу на пластине точно по центру углубления, но с другой стороны. Основание чаши вогнать в это углубление. Обе детали точно подогнаны друг к другу по размеру. В противном случае плотного сцепления не получится, а значит, пластина не будет прочно удерживать деталь во время вращения.
На помещенных здесь фотографиях показан один из трех возможных способов закрепления детали на передней бабке. В данном случае основание чаши формируют в виде «цоколя», который затем вставляют в специально подогнанное углубление на деревянной пластине (ей отводится роль вспомогательного приспособления, позволяющего закрепить деталь на станке). Эту работу надо выполнить предельно точно, иначе могут возникнуть сложности. Рекомендуется центровку проверить дважды.
Если, к примеру, центры планшайбы и детали не вполне совпадают, то последняя не будет вращаться точно вокруг своей оси. В то же время очень важно, чтобы «цоколь» чаши и углубление на пластине идеально совпадали.
Растачивается полость чаши. Резец точно на уровне центров.
Токарь за работой.
Это не всё, что мне хотелось бы вам представить. Известно, чёрт прячется в деталях, а их то описывать и ленятся. Надеюсь, будет случай поговорить своим языком, без цитирования чужих статей, о конкретных вещах.
Оригинал статьи находится на сайте — http://www.remontiruemlegko.ru/Information/01/Information/254.html
Серия сообщений «Токарный станок по дереву»:Source: www.liveinternet.ru
Часть 1 — Токарный станок по дереву — 1
Часть 2 — Токарный станок по дереву — 2
Часть 3 — Токарный станок по дереву — 3
Часть 4 — Токарный станок по дереву — 4
Читайте также
dacha.ahuman.ru
изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов
Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.
Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.
Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Зачем нужен и как он устроен
Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.
При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.
Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.
Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.
Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.
Основные части токарного станка:
- станина, на которой закреплены все составные части;
- электрический привод;
- передняя бабка;
- задняя бабка;
- подручник.
Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.
Изготовление станины
Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.
Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.
Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.
Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.
Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.
Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.
Электродвигатель для станка
Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.
В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.
Прямой привод или ременная передача
Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.
Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.
Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.
Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.
Передняя и задняя бабка
Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.
Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.
Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.
Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.
Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.
Опора для инструмента: подручник
Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.
Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.
Резцы по дереву
В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.
Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.
Мини-станок для мелких работ
Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.
Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.
Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.
Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.
Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.
Станок из электродрели
Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.
Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.
Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.
При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.
drevogid.com
Деревянные станки своими руками. Токарный станок по дереву своими руками – особенности сборки
С помощью такого станка можно выточить балясины для крыльца и лестницы на мансарду, сделать точеные детали к наличникам, затейливые элементы внешней и внутренней отделки дома, детали мебели и многое другое.
Основу токарного станка по дереву составляет однофазный электродвигатель мощностью около 1 кВт или трехфазный электродвигатель мощностью около 1,5 кВт, включенный по конденсаторной схеме. Лучше выбрать электродвигатель с пониженным числом оборотов в минуту, не более 1500 (желательно около 600-800).
О конденсаторных схемах включения трехфазных двигателей в однофазную сеть необходимо рассказать подробнее.
Имеется большой выбор трехфазных электродвигателей, однако не все они пригодны для включения в однофазную сеть по конденсаторной схеме. Так, например, хороши для этих целей двигатели серий АО, А02, Д, АОЛ, АПН, УАД и некоторые другие. Имеются электродвигатели с номинальным напряжением 127/220 В (номинальное напряжение электродвигателя указано на паспорте-этикетке на его корпусе). Такие электродвигатели подключают к сети 220 В через конденсаторы только по схеме «звезда» (д).
Электродвигатели с номинальным напряжением 220/380 В — по схеме «треугольник» (Д).
Для получения максимально возможной мощности на валу электродвигатели подключают к однофазной сети 220 В по схеме, показанной на рис. 117,а. Переключатель SA2 позволяет осуществить реверс ротора двигателя.
Для электродвигателя с номинальным напряжением 220/380 В, выполненного по схеме «треугольник», емкость рабочего конденсатора определяют по формуле:
Ср(д) = 4800-(мкФ).
Пусковые конденсаторы (С) в обеих схемах выбирают емкостью в 1,5-2,0 раза больше, чем рабочие. Конденсаторы для перечисленных схем должны быть с бумажной изоляцией (марок МБГО, МБГП и т. п.) и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 350 В.
Если электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В, выполненный по схеме «звезда», имеет выведенные на клеммную колодку концы (где можно производить переключение обмоток), то применяют схему (рис. 1,6), дающую наибольшую достижимую мощность на валу.
Пуск электродвигателя осуществляют следующим образом. Нажимают кнопку «Пуск» и включают выключатель «Сеть». Как только электродвигатель наберет обороты, отпускают кнопку «Пуск». Если при выбранном рабочем конденсаторе двигатель при работе сильно нагревается, подбирают оптимальный вариант, уменьшая или увеличивая емкость рабочего конденсатора.
На ось двигателя станка устанавливают планшайбу (рис. 2,а). Она имеет центральный конус и четыре переставных. На них насаживается заготовка и надежно фиксируется. Для мелких деталей используют планшайбу меньших размеров.
Второй конец заготовки закрепляют в центре (рис. 2,6). Он представляет собой уголковый держатель, сваренный из стали толщиной 4-5 мм. К держателю приварена обойма, в которую вставлен с натягом шарикоподшипник. В центральное отверстие шарикоподшипника запрессована стальная точеная втулка с резьбой под центр. Центр представляет собой стальной заостренный стержень толщиной не менее 16 мм со сплошной резьбой по всей длине и двумя лысками на конце (для заворачивания центра). С помощью трех гаек центр крепится во втулке.
Ограничительная шайба плотно насаживается на заостренный конец. При установке станка на верстаке необходимо следить, чтобы центральный конус планшайбы и конус центра находились на одной линии, т. е. были бы соосны. При любом перемещении центра эта соосность должна строго соблюдаться.
На верстаке во время работы станка устанавливают подручники (рис. 2,8). Их обычно делают трех размеров: длинный, средний и малый. Последний делают так, чтобы он мог крепиться к верстаку под разными углами. На подручник опирается при работе резец.
Резцы можно сделать из плоских напильников (рис. 2,г). Черновой (обдирный) резец имеет полукруглую форму. Угол заточки его для твердых пород дерева около 25°, для мягких — около 35е. Чистовые резцы в плане косые (с углом 70-80°), угол заточки их 20-30°. Иногда чистовые резцы делают с односторонней заточкой. Общая длина резца (с ручкой) около 500 мм.
Станок обязательно оборудуют двумя деревянными брусками сечением 80X80 мм, так называемыми отбойниками (рис. 2, б). Они предназначаются для отбрасывания заготовки в сторону, если она сорвется со станка.
До начала работы на станке подбирают заготовку (желательно без сучков, сухую). Для наружных деталей обычно используют осину, она хорошо выдерживает внешние воздействия. Для внутренних деталей лучше брать липу — она легко обрабатывается. Для ответственных силовых деталей подходят бук или дуб. Хвойные породы плохо обрабатываются на токарном станке.
Рассмотрим, например, изготовление балясин. Сначала выстругивают четырехугольный брус. На торцах рисуют окружность и топором обстругивают начерно цилиндрическую заготовку.
Заготовку приставляют к планшайбе станка так, чтобы конус встал точно в центр размеченной окружности. Слегка ударяют молотком по другому концу заготовки, чтобы обозначились углубления от всех пяти конусов планшайбы. По этой разметке сверлят пять отверстий сверлом диаметром вдвое меньше, чем диаметр каждого конуса у основания. Глубина отверстий — три диаметра сверла. На другом торце также высверливают по разметке отверстие для центра.
Вставляют заготовку в станок. Для этого ударом молотка насаживают ее на конус планшайбы до упора и подводят под отверстие центр. Ставят стопорную шайбу и заворачивают центр так, чтобы стопорная шайба слегка вдавилась в торец заготовки. Завинчивают левую гайку до упора во втулку (рис. 2,6). С другой стороны держателя также навинчивают первую гайку до упора во втулку и второй гайкой контрят ее.
Устанавливают длинный подручник и отбойники. Включают двигатель. Обдирным резцом начинают снимать стружку не толще 1-2 мм (в зависимости от твердости дерева). Резец держат крепко двумя руками и следят, чтобы он все время опирался на подручник (рис. 2,в). Для того чтобы лезвие резца стачивалось равномерно, его подводят к заготовке под разными углами.
Заготовку обрабатывают начерно до тех пор, пока диаметр ее не станет на 1,5-2,0 мм больше намеченного. Затем работу ведут уже чистовым резцом. Резец подводят к заготовке так, как это показано на рис. 2,д, причем лезвие его наклонено по отношению к образующей цилиндра.
Получив нужный диаметр, приступают к разметке балясины по длине с помощью подготовленного шаблона. Ее ведут острым концом чистового резца (рис. 2,е). Таким же образом протачивают все узкие переходы (рис. 2,ж). Остальную обработку (закругления, конусные части и т. д.) выполняют чистовым резцом, как обычно (рис. 2, д). Контроль осуществляют шаблонами, прикладывая их к детали и добиваясь, чтобы очертания детали точно совпадали с обводами шаблона.
Готовую деталь, не снимая ее со станка, шлифуют абразивными шкурками (шкурку складывают в узкую полоску и, удерживая за края, подводят к детали). Окончательно деталь полируют древесной стружкой: зажимая горсть стружки в руке, прижимают ее к поверхности вращающейся детали.
Ю.М. Исаев, г. Канаш, Чувашская республика
Данный материал являеться переводом статьи журнала «Fine Wood Working #57″ Low-Cost Wooden Longbed. В ней описывается опыт постройки автором простого самодельного токарного станка по дереву без применения каких либо сварочных работ и сложных конструкций. Надеемся материал будет вам полезен, замечания и комментарии можно оставлять в конце статьи.
Я спроектировал и построил этот станок с расчетом на универсальность — можно вытачивать все: от шахматных фигур и перекладин стула до высоких столбиков кровати.
Склеенный из каркасных пиломатериалов из желтой сос
housepic.ru
Простейший настольный токарный станок по дереву своими руками
Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании. Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.
Токарный станок по дереву своими рукамиСобственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.
Устройство токарного станка по дереву
Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.
Стандартный инструмент имеет такие составные части:
- станина;
- передняя бабка;
- задняя бабка;
- суппорт.
Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.
Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.
Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.
Устройство токарного станка по дереву
Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.
Возможности станка
Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:
- сверление;
- создание пазов;
- фигурная обточка;
- обработка торцов.
Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.
Обработка дерева на токарном станке
Материал и комплектующие
Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки. Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще. Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.
Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.
Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.
Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:
- сверлильный аппарат;
- напильники и наждачная бумага;
- УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
- сварочный аппарат.
Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.
Основание, рама и шпиндельная коробка
Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.
Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.
- Рама для самодельного токарного станка по дереву
- Шпиндельный узел
Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.
Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.
Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки. Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма. Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.
Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.
Передняя и задняя бабки
Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.
В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.
Передняя бабка
Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.
Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать. Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей. К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.
Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.
Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.
Задняя бабка
Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.
Подручник
Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.
Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.
Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния. С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт. Это – крепежный элемент к основанию станка.
Подручник
Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.
Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
stankiexpert.ru