Перекрытие 1 этажа в доме из газобетона: Перекрытия первого второго этажа в частном доме из газобетона: деревянные, монолитные, монтаж, фото

Перекрытия для газобетонного дома. Что лучше выбрать? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Газобетонные коттеджи в нашей стране прочно заняли нишу лидирующей технологии недорогих каменных домов. Все потому, что газобетонные блоки стоят дешевле кирпича, легче в кладке, не требуют привлечения спецтехники и большого числа рабочей силы.

Однако многие частные застройщики задаются вопросом: «Какое перекрытие лучше делать в таких домах?» Ведь очевидно, что газобетон — более хрупкий и капризный материал, нежели кирпич. Из этой статьи вы узнаете плюсы и минусы каждого варианта.

Какие есть варианты перекрытий?

В домах, выстроенных из газобетонных блоков, в качестве перекрытий могут служить разные строительные материалы, такие как дерево, бетонные плиты, блоки и пр. В зависимости от способа устройства в таких домах чаще всего применяют следующие виды перекрытий:

• деревянное;
• бетонное;
• заливное-монолитное;
• сборно-монолитное.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и свои плюсы. Так, например, бетонная плита перекрытия — самый прочный и долговечный вариант, однако и самый тяжелый (простой фундамент на сваях такие плиты может не выдержать). Есть свои недостатки и у деревянных и монолитных перекрытий, которые могут частично компенсироваться специальными технологическими приемами, применяемыми в процессе укладки перекрытия. Давайте рассмотрим эти моменты более подробно.

Деревянные перекрытия

Это самый недорогой и потому очень популярный способ межэтажных перекрытий среди частных застройщиков. Он выполняется из деревянных балок высотой от 150 мм.

Несомненным достоинством данного способа служит его экологичность и дешевизна – деревянное перекрытие обойдется хозяину в 1,5-2 раза дешевле бетонного. Весомым преимуществом является и то, что дерево — это достаточно легкий материал, отсюда и снижение нагрузки на фундамент, и удобство монтажа – вполне можно обойтись без крана! Однако звукоизолирующая и нагрузочная способности дерева невелики, впрочем, для жилого дома вполне достаточны.

U-образные газобетонные блоки, на которые опираются балки, следует заполнять бетонным раствором, в который добавляется специальное армирование – два металлических стержня диаметром 8 мм, соединенных друг с другом поперечными стержнями несколько меньшего диаметра (6 мм), расположенными через каждые 150 мм. Балки фиксируются к вмурованным в U-образные блоки якорям, расположенным на расстоянии 2000 — 2500 мм друг от друга.

В наружных блоках стен балки располагаются в специальных гнездах, которые могут быть закрытыми или открытыми. В закрытом гнезде остается зазор порядка 30 мм между его стенками и балкой.

Главный недостаток дерева, как строительного материала, – его низкая огнестойкость и склонность к гниению и, как следствие, низкая долговечность. А потому, при сооружении деревянного перекрытия в доме из огнеупорного и долговечного газобетонного блока, вопросу защиты деревянных балок должно уделяться самое пристальное внимание. Среди таких мер отметим следующее:

1. Перед установкой деревянные балки должны быть хорошо просушенными и тщательно обработанными антисептиком и огнезащитным раствором;
2. Концы балок срезаются под углом около 75 градусов и обрабатываются специальными антисептиками на длину не менее 750 мм;
3. Конец балки, который помещен в блок газобетонной кладки, тщательно обматывается рубероидом или другим гидроизоляционным материалом так, чтобы вся находящаяся в гнезде поверхность балки была полностью изолирована;
4. Гнезда утепляются минеральной ватой или пенополистиролом. Щели между швами заполняются с помощью строительного раствора или полиуретанового герметика на 100 мм вглубь. Таким образом обеспечивается герметичность сооружения и также предупреждается гниение балки;
5. Для предотвращения впитывания деревом влаги из кладки следует предотвратить их контакт — делать основание из армированного бетона на последнем ряде стены. Между перекладиной и кладкой должно быть расстояние не менее 30 мм.

Бетонные плиты

Ж/б плиты не менее популярны в качестве перекрытия, чем деревянные балки. Применяются разные виды готовых бетонных монолитных плит, например, железобетонные, керамзитовые, газобетонные.

К общим достоинствам плит отнесем высокую скорость выполнения монтажных работ, отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, а к недостаткам – дороговизну доставки и монтажа, ибо в данном случае без подъемного крана не обойтись. Вес плит в зависимости от их материала колеблется от 0,9 до 5 тонн, а это значит, что в большинстве случаев достаточно крана с грузоподъемностью 5 тонн.

К сожалению, необходимость в привлечении специальной грузоподъемной техники — не единственный недостаток бетонных плит, поскольку они имеют ограниченную прочность на изгиб. Это может быть и не критично, поскольку промышленность выпускает плиты с разной расчетной нагрузкой от 600 до 2000 кг/м2, главное — исключить возможности усадки дома, поскольку в этом случае велика вероятность появления трещин.

Еще один недостаток бетонных плит — их большой вес. Чтобы они не срезали мягкий газобетон стен, требуется обязательное устройство верхнего армированного пояса под укладку плит, даже если они будут более легкими, — керамзитовыми или газобетонными.

Заливное-монолитное железобетонное перекрытие

Данное железобетонное перекрытие можно изготовить самостоятельно, без применения дорогостоящей подъемной техники, существенно сэкономив и на доставке готовых плит. Для его устройства по всей площади устанавливается опалубка, внутри нее сплетается каркас из арматурных прутьев диаметром до 15 мм, а затем все это заливается бетоном.

Такое перекрытие, благодаря своей монолитности, равномерно прочное по всему периметру и дает дополнительное армирование для всего дома. Кроме этого, таким образом можно изготовить перекрытие строго по размеру строения и любой формы, что весьма ценится индивидуальными застройщиками, предпочитающими нестандартные проекты.

Естественно, скорость изготовления заливно-монолитного покрытия будет в разы меньшей, чем с готовыми плитами, а вес (соответственно, нагрузка на стены и фундамент) больше, даже при меньшей толщине. Обустройство опалубки потребует дополнительных материалов, которые вряд ли найдут применение в дальнейшем. Кроме того, все это потребует много физических усилий от исполнителя работ. Впрочем, если таковым является сам хозяин дома, все с лихвой возмещается удовлетворением от сознания того, что свой дом он построил собственными руками – от начала и до конца!

Заливное-монолитное перекрытие из газобетонных блоков

Такое перекрытие еще называют сборно-монолитным, поскольку оно выполняется из готовых газобетонных (или других, например, керамзитовых) блоков. Сверху все это заливается бетоном и после его застывания составляет единую конструкцию.

Такое решение перекрытия может существенно снизить его вес, поскольку блоки газобетона довольно легкие, а полученная в итоге их заливки бетоном монолитность конструкции создает, как и в предыдущем случае, дополнительный армированный пояс для строения в целом. Технология процесса такова:

1. На распределительную подушку с шагом, равным длине газобетонного блока, укладываются сборные тавровые балки;
2. На нижнюю полку тавра укладываются газобетонные блоки;
3. По периметру монтируется опалубка и каркасы армопояса;
4. На верхней части тавровой балки одновременно с блоками и сейсмопоясом бетонируется арматурный каркас.

На сегодня подобное перекрытие считается наиболее прогрессивным и оптимальным вариантом при возведении одноэтажного газобетонного дома в зоне с низкой сейсмической активностью. Его применение в домах большей этажности, особенно в сейсмически активных зонах, в нашей стране ограничено отсутствием строительных норм и достаточного опыта строительства подобных сооружений.

В любом случае не рекомендуется устройство межэтажного перекрытия без соответствующего инженерно-строительного проекта. Правильно рассчитать перекрытие дома может только инженер-специалист, который имеет опыт проектирования газобетонных домов.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Межэтажные перекрытия в доме из газобетона: характеристика изделий

Количество домов, построенных из газобетонных блоков, значительно увеличивается с каждым годом. Это объясняется не только популярностью материала, но и возможностью ускоренного строительства. Готовые здания получаются теплыми и экологичными. Кроме того, использование газоблока позволяет получить идеально ровную поверхность стен. При планировке конструкции дома также нужно решить вопрос о том, какие перекрытия в доме из газобетона лучше и надежнее.

Основные виды

При возведении домов из газоблока можно сделать сборные или монолитные перекрытия. Их устанавливают по металлическим и деревянным балкам при помощи сборно-монолитных конструкций либо плит с пустотами из ячеистого и тяжелого бетона. По возможности строители могут сделать перекрытие из монолитной плиты, изготовленной на месте. У каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы. Учитывая тот факт, что газобетон чаще используется в строительстве частных домов, то можно выделить несколько главных критериев выбора.

Среди них первоочередными считаются:

• сроки строительства;
• расходы на монтаж и материал;
• необходимость в спецтехнике.

Выбирая вид перекрытия в газобетонном доме, не стоит зацикливаться на расчете показателей его прочности и максимальной нагрузки. У всех типов они находятся на довольно высоком уровне, а также соответствуют нормам, предъявляемым при малоэтажном строительстве.

И все-таки лучше отдавать предпочтение материалам с наименьшим весом. Но при этом срок их эксплуатации и прочность обязаны соответствовать подобным характеристикам газобетона. Кроме того, они должны быть устойчивы к негативным воздействиям природного и химического типа.

Железобетонные плиты

В газобетонных домах можно сделать потолочную конструкцию из пустотелых ЖБИ плит. В основном их используют для пролетов более четырех метров. В таких случаях нужно предварительно делать монолитный армопояс, который помогает равномерно распределять тяжелый вес на несущие стены.

Такой вариант можно назвать одним из самых экономичных, несмотря на то, что даже для установки перекрытия первого этажа в доме из газобетона требуется аренда подъемного крана.

Проблемы могут возникнуть лишь с доставкой ЖБИ плит на строительный объект, так как они имеют большой вес и немалую длину. В перекрытиях из таких плит допустимой нагрузкой считается 800 кг на 1 кв. м.

Перекрытия из газобетона

Выбор такого типа конструкции обеспечивает соблюдение теплопроводных функций всего строения на едином уровне. К тому же вес газобетонных плит намного меньше массы железобетонного аналога. Немаловажным преимуществом материала считается и то, что некоторые виды плит могут воедино соединяться между собой с помощью предусмотренной системы «паз-гребень». Если такого соединения нет, то плиты совмещаются с привлечением арматуры и песчано-цементного раствора.

При необходимости можно сделать заводу-изготовителю индивидуальный заказ изделий нестандартного размера. При этом нужно учитывать, что перекрывающее полотно должно превышать длину пролета не менее чем на 20 см.

А также стоит учитывать срок изготовления заказа, чтобы не допустить простоя строительных работ.

Конструкция монолитного типа

Устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона тоже вполне допустимо. Работы по его установке выполняются с использованием опалубки. Готовая толщина длины варьируется в пределах 10−20 см. Такой вид перекрытия имеет самую высокую несущую способность (более 800 кг на 1 кв. м.).

В этом случае форма и параметры величины пролета не имеют никакого значения. Пол и потолок в доме можно сделать абсолютно любой конфигурации: как полукруглой, так и прямоугольной.

Бетонную смесь можно изготовить непосредственно на объекте, но все-таки лучше заказать ее на заводе. В некоторых случаях может потребоваться бетононасос, так как работа проводится на высоте.

Изделия из металла и дерева

Деревянные балки подходят для устройства чердачных и мансардных перекрытий. Но их рекомендуется использовать не во всех строениях, а только в тех, где пролетное расстояние менее шести метров. В этом случае можно будет предотвратить появление прогибов. Деревянное перекрытие дома из газобетона имеет некоторые свои требования.

К ним относятся:

• обязательное устройство опоры на армированный пояс (шириной 13−15 см), сделанный из монолитного железобетона;
• крепление анкерными пластинами;
• балки, пропитанные противомикробными и огнезащитными составами;
• прокладка паро— и теплоизоляции.

На балки обязательно стелются фанерные листы или доски, а пространство утепляется минеральной ватой или керамзитом.

Чтобы обеспечить наибольшую несущую способность, можно установить конструкцию из металла. При этом используются швеллера, двутавровые балки и квадратные трубы. Перед применением их обрабатывают антикоррозийным составом.

Главные преимущества такого варианта заключаются в небольших финансовых затратах и быстром темпе работы бригады строителей. Такое перекрытие второго этажа в доме из газобетона будет более надежным и крепким.

Перед монтажом межэтажных перекрытий нужно рассчитать точную стоимость и срок, требуемый для выполнения всех работ. А также необходимо определить нагрузку на стены, в зависимости от использования того или иного материала. В одном строении можно совмещать разные виды перекрытий. К примеру, для всего строения выбрать монолитные или газобетонные плиты, а для потолка последнего этажа — деревянные балки. Окончательный выбор всегда остается за хозяином дома.

Разновидности перекрытий 1 этажа в газобетонном доме

Газобетонные блоки востребованы в частном строительстве, оптимальным в плане бюджета вариантом считается дом с площадью свыше 100 м2, включающий два этажа. Тип межэтажного перекрытия может быть любым: от монолитного до сборного, основными материалами служат ж/б, металл, дерево и аналогичные стенам ячеистые марки бетонов. К главным учитываемым при выборе факторам относят несущую способность, долговечность, надежность и вес конструкции, экономическую целесообразность, потребность в применении спецтехники и влияние на сроки проведения работ.

Требования к перекрытиям первого этажа

В отличие от чердака или близких к грунту полов оно разделяет помещения с одинаковыми температурными зонами, потребность в утеплении или усиленной защите от влаги и отсутствует. Главной функцией является равномерное распределение весовых нагрузок: собственного веса, мебели, людей, стен последующих этажей и кровли. Для обеспечения этого условия и предохранения газоблоков от продавливания и растрескивания перекрытие размещается поверх армопояса, заложенного на 1 этаже по всему верхнему периметру вертикальных несущих конструкций. Также учитывается пожаробезопасность используемых материалов, их звукоизоляционные и прочностные свойства.

Выделяют такие основные виды перекрытий:

• Монолитные железобетонные плиты, заливаемые непосредственно на объекте.
• Многопустотные заводские ЖБИ из бетона различных марок, устанавливаемые с помощью подъемной техники.
• Сборно-монолитные из газобетона.
• Балочные перекрытия из металла или дерева.

1. Плюсы и минусы монолитных плит.

Суть технологии заключается в заливке бетона в размещенную на первом этаже опалубку с высокими подпорками. Толщина плиты варьируется в пределах 10-20 мм, для усиления прочности ее обязательно армируют металлом. Возможны два варианта исполнения: с одинаковым сечением по всей плоскости и облегченный, с ребрами жесткости, направленными вниз. Верхний слой бетона служит полом второго этажа, из-за отсутствия швов и грубых стыков потребность в отделке минимальная.

Такая система считается надежной и стойкой к нагрузкам и воздействиям, она соответствует нормам пожаробезопасности. Но несмотря на все преимущества ее выбирают для дома из газобетонных блоков не чаще других, технология относится к дорогим и трудоемким и требует согласования с органами, допускающими ввод объектов в эксплуатацию. Главным условием является заливка единого монолита раствором высокого качества, что подразумевает приобретение товарных марок и задействование бетононасосов. Стоимость строительства также возрастает за счет потребности в надежных опалубках (чаще всего арендуемых) и прерывании работ до окончательного набора прочности цемента (возводить стены следующего этажа разрешается как минимум через 3 недели после бетонирования).

2. Нюансы перекрытия готовыми ЖБИ.

Эта разновидность рекомендуется при ширине пролетов длиной до 6 м при монтаже гладких плит, 9 – у ребристых. Несмотря на ограничение в размерах и необходимость в спецтехнике она относится к востребованным. Это обусловлено высокой скоростью работ по размещению, независимостью от сейсмической активности и использованием изделий с проверенными характеристиками. Высота подбирается с учетом ожидаемых нагрузок, для дома из газобетона рекомендуемый диапазон составляет 12-20 см у гладких видов, 25-20 – у ребристых. Главным требованием технологии является опирание плит на несущие стены, армирование и укрепление верхнего ряда стен первого этажа обязательно, внутренние перегородки на втором возводятся позже.

3. Особенности перекрытий балочного типа.

Этот вариант считается самым бюджетным, имеет несколько слоев: рабочие доски или профлист закрепляются с двух сторон между опорами из деревянного бруса или сортового проката, внутреннее пространство заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, верхний слой выполняет функцию чернового пола. Для исключения прогиба балки перекрытия заходят на стены из газобетона, опирание на армопояс должно составлять не менее 15-20 см. При этом соприкосновения по всей длине блоков избегают, края опор утепляются со стороны фасада минватой или пенопластом.

Металлические балки выигрывают в надежности, но из-за большого веса их не всегда можно установить самостоятельно. Рекомендуемый шаг их размещения составляет 90-120 см, заход на армопояс – 25 см, наличие дополнительных крепежей обязательно. Деревянные балки закладывают без привлечения кранов с интервалом 0,5-1,5 м, особое внимание уделяется обработке антипиренами и антисептиками.

Этот вариант обеспечивает наименьшую несущую способность, уступая железобетону почти вдвое, но из-за доступности материалов, низкой весовой нагрузки на газоблоки и простоты монтажа выбирается чаще всего.

4. Сборно-монолитные конструкции из газобетона.

Этот тип ценится за возможность самостоятельной установки без привлечения кранов или бетононасосов. Состоит из газоблоков, размещаемых поверх относительно легких ж/б балок (вес не превышает 120 кг) и тонкого слоя армированной стяжки – в пределах 50 см. Могут использоваться любые прямоугольные изделия из облегченных бетонов, включая пенополистирольные, но лучшие (сходные с материалом стен) характеристики наблюдаются у газобетона. Все зазоры между блоками заполняются раствором, перекрытие усиливается металлической сеткой. Окончательная прочность достигается через 28 дней, но частичная нагрузка чернового пола и второго этажа разрешается уже через неделю.

Преимущества и ограничения каждого варианта

Все вышеперечисленные перекрытия обеспечивают требуемую несущую способность (в пределах 500-800 кг/м2), окончательно вид выбирается исходя из бюджета и сроков ведения работ. Балочные и сборно-монолитные конструкции имеют ограничения в этажности, согласно строительных нормам они подходят только для двухэтажных и мансардных домов из газобетона.

Особенности перекрытия в доме из газобетона

Перекрытие в доме из газобетона – несущий горизонтально расположенный элемент строения, отделяющий смежные по высоте помещения. Используется для временной или постоянной нагрузки и её перераспределения другим элементам (стены, колонны, балки).

Свойства газобетона

Уникальный материал, широко использующийся в малоэтажном строительстве. Применяется при возведении несущих стен и перегородок. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, паропроницаем. Лёгкий вес и большие размеры значительно увеличивают темп возведения стен с точки зрения физических и временных затрат. В сравнении с кирпичом превосходит его в несколько раз по скорости кладки и функциональным качествам. Сводные характеристики газобетона приведены в таблице:

Легко обрабатывается: пилится, режется, строгается обычным ручным инструментом. В сравнении с бетоном, отличается меньшим показателем естественной радиоактивности так как в его составе нет гранитного щебня и слюды.

Варианты перекрытия дома из газобетона

Обустройство межэтажного перекрытия в доме из газоблока может быть выполнено одним из нескольких методов. К ним относятся: плитные, сборно-монолитные и монолитные. Каждая методика обладает определёнными достоинствами и недостатками, которые должны обязательно учитываться при монтаже и проведении подготовительных работ.

Плитное

Железобетонные конструкции, обладающие высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Большей популярностью пользуются пустотные плиты, отличающиеся меньшим весом. Имеют разные размеры, в зависимости от типа и техники изготовления.

Типоразмеры ЖБ-перекрытий (ГОСТ 9561-91)

Примечание. Толщина многопустотных плит всех типоразмеров 220 мм.

Плюсы плитного перекрытия:

• Невысокая стоимость материала.
• Отличные показатели несущей способности (от 400 до 800 кг/м²).
• Быстрый монтаж.
• Хорошие звукоизоляционные качества.
• Выбор типоразмеров.

• Необходимость обустройства армпояса по всему периметру стен.
• Аренда крана.

Сборно-монолитное

Сборно-монолитное перекрытие (СПМ) – облегчённая, надёжная конструкция, состоящая из нескольких элементов:

• Лёгкая бетонная балка с арматурным каркасом внутри. Монтируется в пролёте, выполняет роль направляющей.
• Газобетонные плиты с позогребневой (или без неё, в зависимости от производителя) системой соединения. Изготовлены в виде монолита, но намного легче аналогов из железобетона. В конструкции выполняют роль несъёмной опалубки.
• Армпояс – однослойный арматурный каркас. Вяжется на месте.
• Бетон – заливается сверху, используется как стяжка.

Выбор типоразмеров газобетонных плит позволяет выполнять устройство перекрытий в домах, где нет возможности подъезда спецтехники.

Типоразмеры газобетонных плит перекрытия (ГОСТ 19570-74)

Плюсы сборно-монолитного перекрытия:

• Высокая скорость укладки.
• Небольшой вес (облегчает транспортировку, разгрузку, монтаж; снижение нагрузки на фундамент и стены).
• Показатель несущей способности от 300 до 600 кг/м².
• Хорошие звуко-, и теплоизоляционные качества.
• Происходит утепление потолка.
• Возможность выполнить работы без услуг крана и иной спецтехники

• Ограничение в выборе типоразмеров.
• Высокая цена.
• Аренда спецтехники в случае использования плит большого размера.
• Сложности в укладке криволинейных поверхностей.

Монолитное

Монолитное устройство перекрытия первого или второго этажа в газобетонном доме самая сложная и трудоёмкая конструкция из перечисленных. Однако, она имеет ряд, несвойственных им преимуществ:

• Высокая несущая способность.
• Возможность перекрыть пролёт любой формы и конфигурации.
• Отсутствие необходимости аренды спецтехники и оплаты труда наёмных работников.

• Длительный срок застывания бетона.
• Длительный монтаж.
• Необходимость проведения расчёта нагрузок.
• Аренда бетононасоса, вибратора и миксера.
• Контроль за поверхностью на всём этапе твердения (уход и создание тепло-влажностных условий).
• Самый дорогостоящий вариант из перечисленных.

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона

Выбор типа, подходящего под газобетонный дом, происходит после расчётов несущей способности стен, фактически — определения максимально допустимой нагрузки. Например, при толщине основания 250 мм. из газоблока D300 с классом прочности В1,5, а длина пролёта более пяти метров, несущая способность будет недостаточной. Целесообразнее будет использовать деревянный, или сборно-монолитный тип.

Как правильно выбрать плиты перекрытия

Пустотные плиты перекрытий – самые продаваемые железобетонные изделия. Многообразие форм стало причиной сокращений, используемых производителем в маркировке. Для того, чтобы разобраться рассмотрим ситуацию на отдельном примере. В качестве образца возьмём плиту перекрытия типа 1ПП 48. 100 в расшифровке это обозначает:

• 1ПП – плита перекрытия, единица обозначает номинальное расстояние между центрами пустот, определяемое в соответствии с ГОСТ 23009-78, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 21779-82.
• 48 – длина плиты, 4 800 мм.
• 10 – ширина, 1 000мм.

Зная эти условные обозначения, разобраться в тонкости маркировки не составит труда.

Устройство перекрытия этажа в газобетонном доме

Цокольный этаж должен быть капитальным и надёжным, потому как несёт основную нагрузку от крыши, чердака и этажей, расположенных сверху. На этапе выбора способа монтажа, следует определиться с назначением комнат и рассчитать массу строения.

ЖБ-, газобетонные плиты или монолит – идеальны для обустройства нижнего перекрытия двухэтажного коттеджа. В процессе строительства одноэтажного допускается расположение на лагах из металла или дерева.

Аналогичная ситуация касается и чердачной зоны. В данном случае на первое место по значимости выходят показатели утепления, звуко-, и пароизоляции.

Расчёт материалов и конструкции

Проблемы с определением количества материалов и конструкций появляются в случае заливки монолитного основания. Главная роль отводится определению сечения арматуры, класса и толщины бетона. Процедура состоит из пяти шагов:

• Составление схемы перекрытия.
• Проектирование геометрии плиты.
• Вычисление нагрузки.
• Подбор класса бетона.
• Подбор сечения арматуры.

Подготовка для установки

В ситуации с коттеджами из газоблока, думать о способах обустройства межэтажных перекрытий нужно ещё на этапе возведения стен. Ячеистая структура не способна выдержать постоянную нагрузку от опирания перекрытий. Для усиления ряда кладки используется технология армирования, который может выполняться разными способами:

• Использованием специальных U-блоков. Из них выкладывается горизонтальный ряд, внутри которого вяжется армпояс из арматуры и заливается бетоном.
• Второй способ заключается в монтаже без U-блоков. Собирается опалубка, вяжется армпояс, заливается бетоном.

Последующее обустройство перекрытия любого типа выполняется только после того, как для него создано прочное основание из армирующего пояса.

Перекрытие этажа

Укладка железобетонных или газобетонных плит, заливка монолита происходит в следствие продуманных, поочерёдно выполненных действий. Монтаж плит перекрытия не занимает много времени. Трое человек за несколько часов могут застелить площадь дома в 100 м². Строительство сборно-монолитной плиты займёт немного больше времени. Заливка монолита – от одного до двух дней.

Говорить о том, какое перекрытие лучше выбрать для двухэтажного дома из газобетона нужно после полного анализа составляющих: фундамента, стен, несущей нагрузки. И только проанализировав все имеющиеся сведения, делать заключение в пользу одной из конструкций.

Виды плит перекрытия для стен из газобетонных блоков и их монтаж

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Газобетон – искусственный камень, который применяется в строительстве сравнительно недавно. Это стройматериал, который имеет хорошую теплопроводность и высокую прочность. Газобетон отличается легкостью, простотой в монтаже, используется при строительстве стен, а также возведении перегородок. Благодаря точным параметрам перекрытий из этого материала создается ровное, гладкое покрытие, которое не нуждается в дальнейшей отделке. Стройматериал отличается экологической чистотой, не оказывает негативного влияния на здоровье.

Несмотря на все преимущества, газоблоки – это хрупкий стройматериал, поэтому в ходе перекрытия зданий при помощи плит, нужно придерживаться определенных правил.

Возможна ли укладка плит перекрытия на газобетонные блоки?

Горизонтальные панели используются для разделения разных уровней сооружения. Различают несколько видов ПП:

• Для укладки между этажами.
• Для укладки на мансардах.
• Для укладки на чердаках или в подвалах.

Расчет конструкций производится еще на стадии проектирования. На этом этапе специалисты определяют прочность и жесткость ПП.

Применение бетонных ПП при возведении газоблочных построек возможно, но при условии определенных норм. При обустройстве панелей должны использоваться легкие плиты. Этажи разделяются при помощи ПП, которые производятся с учетом ГОСТ 26434-25015 (1 П, 120 мм и 1 ПК, 220м мм). Для газоблочных стен не рекомендуется использование плит с маркировкой 2П и 2ПК. В производстве таких конструкций используется тяжелый бетон.

Плиты перекрытия на газобетонные блоки должны предназначаться для стен определенной толщины. На этот параметр влияет марка блоков. Так, если стены выполнены из газобетона марки класса D500 и прочностью выше B2.5, то для межэтажных перекрытий минимально возможная толщина стены составляет 300 мм, а для мансард и чердаков используются изделия толщиной 200 мм. При обустройстве перекрытий важно чтобы панель безопасно опиралась на газобетонную стену. Поэтому обязательно нужно обустроить бетонный армопояс. Это обеспечивает равномерные нагрузки, которые создают панели на газобетонные стены. Армопояс должен иметь высоту минимум 20 сантиметров. При этом возможна его укладка из U-блоков.

Если проигнорировать хотя бы одно условие – перекрытия выдавят газоблоки. Со временем на стене образуются трещины, в структуре газобетонных блоков происходят необратимые негативные изменения. В отдельных ситуациях, дом может стать опасным для проживания, когда существенно увеличиваются риски обрушения. При этом, даже если таких рисков нет, проживание в подобных домах нельзя назвать комфортным. В них всегда есть место для тепловых мостов, поэтому происходит промерзание стен.

Общие рекомендации при выборе ПП

Межэтажные ПП для газобетонных блоков должны отличаться определенным набором свойств:

• Прочность. Материал должен стойко противостоять действующим нагрузкам.
• Жесткость. Исключены прогибы блоков выше указанных норм.
• Шумозиоляционные свойства. Исключается передача шума между этажами.
• Простота в укладке. Изделия должны просто монтироваться.
• Экономия. Расходы на покупку панелей не должны превышать 10% от общей стоимости строительства всего сооружения.

Изделия из бетона полностью соответствуют требованиям и нормам. При условии правильного монтажа, такие ПП не наносят вред газоблокам, имеют срок эксплуатации более века.

Виды плит перекрытия

Укладка ПП – серьезная задача. Нужно иметь уверенность в достаточной прочности строительного сырья, которое сможет просто выдержать большие нагрузки. Чтобы организовать межэтажные перекрытия, применяют два вида плит: из железобетона и из газобетона.

Железобетонные плиты перекрытия

Раньше такие стройматериалы редко применялись при возведении построек из газоблоков по причине большого веса. Сейчас на рынке представлены пустотелые виды плит с меньшим весом. Их монтаж осуществляется без применения мощной спецтехники. Зачастую – достаточно аренды манипулятора. ПП из ж/б с наличием пустот при опирании на газоблочные стены уже не несет такой большой нагрузки.

• Доступная стоимость.
• Быстрота монтажа.
• Хорошая шумоизоляция.
• Длина ПП – до 9 м.

Из недостатков можно отметить необходимость обустройства армопояса по периметру стен, а также аренды крана. Среди преимуществ пустотелых ПП из железобетона можно выделить небольшой вес, за счет чего возможно строительство домов высотой до 3 этажей. Изделия отличаются высокой механической прочностью, при условии применения качественного бетона и арматуры при изготовлении. ПП просты в монтаже, в полостях можно прокладывать коммуникации. Для использования таких изделий нужно обязательно создавать армопояс по периметру постройки. Для этого применяется арматура 10 мм.

Газобетонные плиты перекрытия

При возведении двухэтажного дома, рекомендуется применять газобетонные ПП. Материал отличается меньшим весом по сравнению с изделиями из железобетона. Также он имеет хорошую звукоизоляцию и низкую теплопроводность. По сравнению с бетонными стройматериалами, которые весят до 2 тонн, ПП имеют вес до 800 кг. Это значительно упрощает процесс монтажа. Такое перекрытие может выдерживать нагрузку до 600 килограммов на квадратный метр. Панели отличаются точной геометрией и размерами, за счет чего упрощается облицовка.

На рынке представлено несколько видов таких конструкций:

• Стандартные панели с арматурой. Отличаются сравнительно невысокой стоимостью.
• Специальные панели с креплением паз-гребень. Отличаются удобством в монтаже.

Плиты перекрытия из газобетона: виды и размеры

Бывают разные размеры ПП. Это позволяет закрывать пространство между этажами независимо от формы плиты.

• Максимальная длина: 5980 мм.
• Максимальная ширина: 625 мм.
• Максимальная толщина: 300 мм.

Если нужно заказать компактное изделие, то на рынке представлены плиты, длина которых составляет 2980 мм, а ширина – 300 мм. В процессе планировки постройки, нужно учесть, что край ПП на 12 сантиметров и более должен заходить на стену.

Монтаж ПП на стены из газоблоков является самым трудоемким этапом любой стройки. Если панель между нулевым и первым этажом укладывается своими усилиями, то чтобы подать ее на второй уровень, нужна грузоподъемная спецтехника. Самая легкая газобетонная панель весит около 400 килограммов. Чтобы снизить расходы на аренду спецтехники, нужно тщательно подготовить объект.

Важные подготовительные работы:

• Закупка анкеров, утеплителя, гидроизоляционных материалов, компонентов для ЦПР.
• Расчет места стоянки для спецтехники.
• Выгрузка плит таким образом, чтобы строповка была удобной.

Если нужно порезать изделие, то подобные работы проводятся на земле.

Деревянные ПП

Подобные ПП распространены по причине того, что их можно создавать своими силами, без аренды спецтехники или кранов. В качестве балок зачастую используется массивный брус (толщиной 200 мм, высотой 400 мм). Балки нуждаются в обработке антисептиком, а в зонах их опирания выполняется гизроизоляция при помощи рубероида. Также для гидроизоляции применяется мастика.

• Низкая цена.
• Быстрота монтажа.
• Не нужна специальная техника и краны.
• Максимальная длина – 6 м.

Из недостатков деревянных ПП можно выделить плохую шумоизоляцию, необходимость создания армопояса.

Укладка плит перекрытия на газобетон

Если не обращать внимание на вес и габариты плит, то укладка представляет достаточно простой процесс. Чтобы не допустить ошибок при установке ПП из бетона, нужно соблюдать всего два условия:

• Поверхность опоры должна быть ровной. Серьезные перепады по высоте – недопустимы.
• Элементы опоры, которые предназначены для монтажа ПП, должны отличаться жесткостью и прочностью. В случае с газобетонными стенами, создается бетонный армопояс.

Кроме того, на качество монтажных работ влияют и другие параметры:

• Площадь опоры для плиты. Минимально допустимое значение площади для опоры – 12 сантиметров на каждой стене.
• Для закладки под перекрытия используется полусухой бетонный раствор.
• Важно обеспечить обвязку плит друг с другом, а также со стенами, на которые они укладываются.
• Анкеровка производится сваркой (плиты соединяются межу собой округлым прутом с сечением 1,2 см).

Еще один важный этап – тщательное заделывание образовавшихся пустот. Если игнорировать этот этап, то перекрытия будут смонтированы некачественно. Торцы плиты с открытыми частями наполняются минеральными уплотняющими материалами, после чего запечатываются при помощи бетона. Эта процедура позволяет предотвратить вымерзание ПП зимой.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Перекрытия в доме из газобетона и дерева для первого этажа: как сделать. | Пенообразователь Rospena

Перекрытия для дома из газобетона может выполняться из различного типа материалов. Что это вообще такое? Устройство горизонтальной конструкции, разделяет этажи дома между собой и увеличивает жесткость. Если рассматривать перекрытия для цоколя, кровли или подвала, то их устанавливают с целью сохранить тепло. В нашей статье мы рассмотрим, какие бывают и виды перекрытий и как их устанавливать правильно.

Виды перекрытий домов из газобетона

Для строений из такого материала, как газобетон допустимо применение и монолитных и сборных типов перекрытий

Для строений из такого материала, как газобетон допустимо применение и монолитных и сборных типов перекрытий. Их можно устанавливать с помощью балок из дерева или металла. Такой вариант предполагает применение пустотной плиты, сборной конструкции монолита. Стоит отметить, что такой монтаж может выполняться непосредственно на строительной площадке, заливая бетоном плиту.

Каждый тип перекрытия в доме из газобетона имеет свои отличительные преимущества и недостатки. Прежде, чем выбирать определенный вид нужно определиться с основными критериями:

• Необходимо ли использовать специальную технику;
• Цену материалов и строительных работ;
• Количество времени на выполнение постройки.

Балки перекрытия в большинстве случаев выбирается без учета таких характеристик как прочность и нагрузочная способность. Данные элементы конструкции итак обеспечивают оптимальное значение этой категории для строительного объекта.

Внимание! Среднее расчетное число имеет диапазон от 500 до 800 кг на квадратный метр.

Выбирая перекрытия лучше отдать предпочтенье деталям с небольшим весом. Такие материалы сохраняют качество и показатели своих характеристик, если правильно эксплуатировать строительный объект. При установке для газобетонного дома повышается защитная способность от негативного воздействия окружающей среды.

Перекрытие газобетонными плитами

Оптимально использовать данный материал для перекрытий зданий из газобетона, так как проводимость тепла идентична

Оптимально использовать данный материал для перекрытий зданий из газобетона, так как проводимость тепла идентична. Стоит также отметить, что при этом можно монтировать сборные типы конструкций, которые с помощью бетонного армирования можно дополнительно укрепить постройку. Также выполнить крепление соединений оптимально такими вариантами:

• Сборные монолитные конструкции;
• С помощью монолитной плиты;
• Армированных газобетонных плит.

Большинство современных производителей блоков подготавливают материал по необходимым вам размером. Стандартные размеры изделий обычно бывают длиной до 6 метров, шириной – до 1,8 м., а толщиной до 0,3 метра. Стоит отметить, что для таких размеров характерен расчет нагрузки на квадратный метр – 600 кг. Плиты производятся автоклавным методом с плотностью равной Д500.

Рекомендуем к прочтению:

Очень часто монолит обустраивают дополнительно пазогребневыми типами соединений, которые обеспечивают плотное прилегание элементов друг к другу. Монтажные работы над такой конструкцией выполняются очень быстро, так в большинстве случаев постройка возводится за время одной рабочей смены.

Внимание! Особо внимательными необходимо быть в договоре о заказе изготовления плит, их перевозке и в некоторых случаях наем специализированной техники.

Перекрывать конструкцию в домах из газобетона можно, используя блоки, сборные монолитные в форме Т. Обычно такие изделия имеют параметры, например, длину – 7 м, высоту – 0,2 м. Кстати, материал весит не больше 120 кг, поэтому вы сможете устанавливать элементы своими руками. Монтаж выполняется 68 см шагом, с длиной — 0,6 м. Стоит отметить, что, таким образом, со всех сторон образуется опора 2 см.

Соединение между блочными элементами образуется заливкой бетона в специальные рвы. При этом важно придерживаться соответствия качества цемента марки не ниже, чем В20. После того, как вы выполните укладку всех газобетонных блоков, необходимо связать сетку арматуры и уложить бетон, слоем 5 см.

Внимание! Полная схватка раствора происходит не раньше, чем 4 недели. Стоит отметить, что по немного нагружать постройку можно через 7 дней.

Жб плиты для перекрытия

Пустотелые плиты традиционного типа изготавливают из тяжелого бетона

Пустотелые плиты традиционного типа изготавливают из тяжелого бетона. Такие изделия оптимально применять в установке домов из газобетона. Особенно лучше их использовать при пролетах 4, 5 или 6 м. Стоит отметить,  что прежде чем начинать монтажные работы, необходимо связать сетку арматуры и установить каркас на монолитную плиту. Такой ход позволит давление распределять равномерно по всей площади.

Если рассматривать по ценовой политике, то следует отметить, что это наиболее экономный вариант, как сделать перекрытие. Такое преимущество проявляется даже с привлечением к процессу специалистов. Также, стоит отметить, что для транспортировки вам обязательно понадобится специальная техника, так как материал достаточно тяжелый. Такое перекрытие здание имеет способность выдерживать больше 800 на метр кубический.

Деревянное перекрытие

Балки из дерева позволяют строить не только покрытия между этажами, но и при обустройстве мансарда, цоколя и подвала

Балки из дерева позволяют строить не только покрытия между этажами, но и при обустройстве мансарда, цоколя и подвала. Если дистанция между несущими элементами больше 6 метров, то не рекомендуется использовать деревянные перекрытия в доме из газобетона, так как есть угроза образования прогиба. Величина размера сечения балок зависит от ее вида, количества нагрузки и длины пролета.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Дистанцию между осями перекрестных балочных элементов необходимо соблюдать от 50 см до 1 метра.

Опирать балки нужно на заранее подготовленный каркас армирования из железобетонного, составляющего 15 см. Для того чтоб их закрепить лучше использовать специальное антикоррозийное вещество, называющееся анкерными пластинами. Кстати, если вы остановились на древесине, то не забудьте выполнить обработку антипиритными и антипаразитными веществами, способные защитить бревно от микроорганизмов и повреждений.

Внимание! Исключайте средства на основе масел, потому что они не дают происходить выпариванию влаги. А если же рассмотреть особенности основного материала, то такое вещество приведет к ухудшению качества и прочности.

Используя деревянное перекрытие, вы должны помнить, что очень важно выполнить теплоизоляцию материала, что поможет избежать образованию росы в балке. Стоит также не забывать о соединениях стен и балки, которые называются узлами сопряжения. Для того чтоб предотвратить образование конденсата нужно воспользоваться 5 сантиметровым зазором, для которого необходим утеплитель, например, специальная вата. Лучше всего все зазоры на поверхностях поддать изолированию.

Для балок больше 4 м рекомендуется перед монтажом сделать фаску, чтоб исключить возможность прогиба и различного рода разрушений. Когда окончена установка балочных элементов, можно приступить к укладке чернового поля и выполнить тепловую изоляцию. Кстати, если вы делаете перекрытие для цоколя, то следует не забывать и об паровой изоляции.

Монолитный тип перекрытия

Такой тип перекрытия оптимально применять в строительстве домов из газобетона

Такой тип перекрытия оптимально применять в строительстве домов из газобетона. Выполнить данную задачу необходимо с использованием опалубки. Плита должна иметь толщину не больше 20 см. Такое перекрытие характеризуется несущей способности выше, чем 800 кг на метр кубический.

Для такого вида перекрытия неважно параметров пролета и его конфигурационных настроек. Такое устройство можно выполнять круглой или квадратной форме.  Готовить раствор бетона следует прямо на строительной территории, и с использованием заводского материала. Стоит отметить также, что скорей всего вам пригодится специальная мешалка для бетона.

Вот мы ознакомились со всеми видами перекрытий, которые подходят к домам из газоблоков. За вами остается только выбор оптимального варианта.

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки

Дома из газобетона популярны за счет быстроты строительства, низкой стоимости, а также отличных эксплуатационных характеристик материала. Для возведения постройки при помощи этого стройматериала не требуется специальная подъемная техника. При этом, увеличение жесткости конструкции и распределение нагрузки на стены обеспечивается за счет перекрытия. Для первого этажа оно выступает в качестве пола, а для последнего потолком. Укладка плит на газобетон – простой вариант устройства перекрытия при строительстве жилых домов. Газобетонные блоки относятся к категории относительно хрупких материалов, поэтому в процессе перекрытия дома при помощи плит, важно соблюдение определенных правил.

Какие плиты используются в качестве перекрытий?

В качестве перекрытия для газобетонного дома применяются железобетонные плиты — монолитное ЖБИ перекрытие, которое имеет продольные пустоты параллельно длине и производится из тяжелого бетона.

Независимо от того какой тип плит используется, важно равномерно распределить нагрузки на стены. Это достигается за счет устройства монолитного железобетонного армопояса.

Укладка плит перекрытия на газобетон

Перекрытие укладывается только после устройства армопояса, а также достижения достаточной прочности бетона. В конструкции здания армопояс применяется для увеличения жесткости постройки. Далее монтируется армокаркас из арматуры периодического профиля (10-12 мм), соединяющейся при помощи вязальной проволоки. Для предотвращения коррозии и разрушение прутков у нее имеется защитный слой в 2 см.В это же время смесь уплотняется при помощи глубинного вибрационного оборудования.

Укладка перекрытия в доме из газобетона осуществляется с использованием автокрана. Для этого изначально выкладывается слой цементно-песчаной смеси в местах расположения ЖБИ, осуществляется подъем, а также перемещение плиты на место монтажа с дальнейшим опусканием на стены. Положение перекрытия в дальнейшем корректируется ломами. Плиты анкеруются между собой и несущими стенами, швы заделываются бетоном или раствором на основе цемента и песка.

Полы из газосиликатных блоков. Быстровозводимое деревянное перекрытие в доме из газобетона по деревянным балкам. Пол по грунту: сухая стяжка

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном относятся к группе строительных материалов «ячеистый бетон». Отличительная особенность этой группы материалов большая доля воздуха (70-90%) в материале. Как следствие, ячеистые бетоны имеют высокие характеристики по теплоизоляции, однако, пористость ячеистых бетонов, снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Для тех, кто хочет построить дом из газобетона , нужно знать несколько принципиально важных особенностях этого материала.

• Во-первых, невысокая прочность газобетона, требуют проводить специальные расчеты при строительстве домов выше первого этажа.
• Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Это особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также максимально точную выверку и устройство фундамента дома.
• В-третьих, дома из газобетона почти не требуют утепления. Однако газобетон высоко инертных материал, и он плохо удерживает тепло.
• В-четвертых, дома из газобетона, требуют обязательной отделки, как снаружи, так и внутри. Подходит любой тип отделки, однако, пористость газобетона осложняет, как малярные работы, так и крепеж облицовочных материалов.
• И последнее, пятое, особое внимание нужно уделить перекрытиям газобетонных домов. Здесь категорически не подходят, тяжелые типы перекрытий.

Типы перекрытий в домах из газобетона

Можно встретить мнение, что технология газобетонного строительства требует устройства перекрытий из дерева. Традиционные деревянные балки, с устройством чернового деревянного пола по традиционным технологиям. Однако, использование в строительстве газоблоков марки D600 для наружных стен, предполагает использовать газобетонные плиты, а также многопустотные бетонные плиты перекрытий.

Нужно понимать, что желание использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок, меняет и удорожает технологию строительства. В этом варианте, необходимо устройство бетонного армированного кольцевого пояса по наружным стенам.

Газобетонные плиты для перекрытия, считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления, создают ровную базовую поверхность пола.

class=»eliadunit»>

Пустотные бетонные плиты используются, при расстояниях больше 6-ти метров. Плита опирается на бетонный пояс, который заливают из монолитного бетона или кладку из силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились, армированные плиты перекрытий из газобетона. Укладываются они по методу «шип-в-паз», сухим способом. Их отличает небольшой вес, позволяющий работать без использования тяжелой подъемной техники.

Полы в домах из газобетона

Устройство полов в домах из газобетона, зависит от выбранного типа перекрытия. Здесь нет особых технологий, кроме учета особенностей самого газобетона. Если в доме применены деревянные балочные перекрытия, конструкция пола в доме аналогична конструкции стандартных деревянных полов. При использовании пористых бетонных плит, важно отказаться от устройства мокрых бетонных стяжек из-за их веса и продумать более легкую конструкцию пола. Выдерживаемая нагрузка 600 кг на метр.

• Перекрытия из газобетонных плит, не требуют утепления.
• Газобетон отлично впитывает воду, поэтому требует многоразового, а лучше полимерного грунтования перед использованием растворов в отделке пола.
• Газобетон плохо приспособлен для удержания крепежных изделий. Поэтому, при креплении конструкций к газобетону нужно применять специальные дюбеля и крепежи.

Дома из газобетона строятся быстро и сравнительно просто. Стены обладают прекрасной теплоизоляцией, но они обладают меньшей прочностью по сравнению с кирпичными и железобетонными ограждениями. Данный фактор сказывается на малой этажности строений и выборе материалов для конструктивных элементов, опирающихся на легкие блоки. Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме считается наиболее предпочтительным вариантом по отношению к сборным или монолитным железобетонным плитам. Основным его преимуществом является малый вес, отражающийся на существенном снижении нагрузок на стены и фундамент.

Виды деревянных перекрытий

Внутренние перекрытия, наряду с прочими конструктивными элементами дома, являются важными составляющими строения. Они придают определенную жесткость возводимому сооружению и несут всю весовую нагрузку от напольного покрытия, располагаемой мебели и самих жильцов. Способ устройства и выбор материалов обусловлен местом монтажа перекрытия. Оно определяет и разделение конструкций по назначению на:

• цокольные;
• межэтажные;
• чердачные.

Особенность цокольного перекрытия состоит, прежде всего, в необходимости более тщательной предварительной пропитки несущих деревянных балок и настила чернового пола антисептическим раствором, предотвращающим поражение древесины грибком и плесенью. Если под жилым помещением расположен неотапливаемый подвал или кладовка, потребуется укладка гидроизолирующих и утепляющих материалов толщиной не менее 20см. В данном случае для предотвращения образования конденсата, обусловленного разницей температур чернового пола и холодного подвала, сверху на утеплитель следует уложить слой пароизоляции. Снизу перекрытие можно обшить горбылем.

К межэтажным перекрытиям предъявляются особые требования по прочности и несущей способности сооружаемой конструкции, так как они одновременно служат полом вышележащих помещений. При этом перекрытие первого этажа в доме из газобетона должно быть:

• легким, не создающим слишком большой нагрузки на стены и фундамент;
• предельно жестким, не допускающим даже минимальных подвижек и прогибов.

Пренебрежение расчетными параметрами, заложенными на этапе проектирования дома, могут привести к его обрушению.

В отличие от выше рассмотренных видов, чердачные перекрытия не нуждаются в устройстве полов, если только помещения под крышей не будут использоваться для хозяйственных нужд. Важным моментом здесь является надежная изоляция потолка жилых комнат утепляющими материалами, которые размещают между деревянными балками перекрытия.

В доме, возводимом из газобетонных блоков, любой вид сооружаемого перекрытия укладывают на монолитный армирующий пояс, являющийся обязательным конструктивным элементом строения.

Устройство армирующего пояса

Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

При отсутствии блоков со специальными вырезами, армирующий пояс изготавливают как монолитную железобетонную ленту, охватывающую весь периметр стен на определенном уровне.

Типы перекрытия и особенности монтажа

Подбор балок, устанавливаемых на подготовленный армопояс, должен соответствовать определенным типам конструкции деревянного перекрытия, которые могут быть:

• балочными;
• балочно-ребристыми;
• облегченными ребристыми.

Несущие элементы балочных перекрытий представляют собой клееные или цельные деревянные брусья, размер поперечного сечения которых зависит от длины перекрываемого пролета, а также от воздействующих нагрузок. Их расчет выполняется довольно сложно, поэтому за возможные суммарные нагрузки берут усредненное значение, равное 400 кг/кв.м. Исходя из этого, подбирают необходимую длину, сечение и шаг установки балок.

Монтаж балочно-ребристых конструкций предусматривает дополнительное использование досок, поставленных на ребро. Подобная технология несколько сложнее предыдущей, однако такой вариант значительно экономит расход древесины в тех местах, где нагрузка на балки минимальна.

Облегченный ребристый тип перекрытий встречается довольно редко и применяется, в основном, при возведении каркасных деревянных домов. При этом допустимая длина перекрываемого пролета не должна превышать 5м, а шаг поставленных на ребро досок – 30см.

Монтаж любого типа перекрытия в доме из газобетона состоит из ряда технологически важных моментов, на которые следует обратить особое внимание:

• балки подбирают из качественной древесины, влажность которых не превышает 15%. Они не должны иметь прослабленных зон и включений из сучков;
• все элементы подвергают пропитке антисептиком с последующей обработкой антипиреновыми составами для предотвращения возможного возгорания;
• для исключения прямого контакта дерева с металлом или газобетонными блоками, производят дополнительное изолирование древесины в проблемных зонах рубероидом или его аналогами с целью недопущения скопления конденсируемой влаги;
• укладку балок производят перпендикулярно к бо́льшей стороне постройки, оставляя, при этом, вокруг оконечности балки температурный зазор в 2-3см, компенсирующий линейные деформации древесины.

Балки перекрытия начинают монтировать от края стены, соблюдая шаг, определенный расчетным проектированием, и выравнивая их по строительному уровню. Концы опор заводят на стену не менее чем на 13-15см и крепят их к армопоясу оцинкованными металлическими пластинами или уголками.

После того, как балки будут надежно зафиксированы, снизу их обшивают вагонкой, обрезной доской или гипсокартоном, в зависимости от желаемой отделки потолка. Промежуток вдоль опор заполняют звукоизолирующими материалами. Затем сверху на балки устанавливают лаги, а по ним уже сооружают черновой пол. Для его устройства используют обрезную доску или древесно-стружечные плиты, исходя из варианта напольного покрытия.

Многие частные застройщики предпочитают использовать блоки из газобетона для возведения загородного дома. Следует заметить, что рассматриваемые материалы обладают множеством преимуществ. Прежде всего, это невысокая стоимость изделий и возможность построить здание в короткие сроки. Другими преимуществами газобетона считается небольшой небольшая масса, безопасность для окружающей среды и здоровья человека, а также устойчивость к высоким температурам, грибку, плесени, хорошие теплоизоляционные показатели.

Наряду со значительным количеством достоинств, у блоков есть и свои недостатки: небольшая прочность и необходимость в отделки стен в связи с большой пористостью, что в конечном итоге приводит к насыщению материала влагой и его дальнейшему разрушению.

Из чего лучше сделать пол в доме из газобетона

Что касается пола в постройках из газобетона, то здесь есть свои нюансы. Для первого этажа можно использовать любое напольное покрытие, причём основание можно выравнивать при помощи растворной смеси хорошей толщины, а затем устраивать чистый пол. Если дом имеет несколько этажей, то перекрытие рекомендовано устраивать из дерева, а далее устраивать на нём лёгкий пол, например, деревянный или положить ламинат по выровненному деревянному основанию.

Процесс устройства пола начинается с монтажа перекрытия, причём деревянные балки (основу) нужно укладывать на арматурно-бетонный пояс, который позволяет распределить усилия от выше расположенных стен. Основные деревянные бруски располагают параллельно меньшей стороне здания с шагом от 60 до120 сантиметров(он зависит от длины стены). После этого к нижней стороне балок прибивают деревянные дощечки с сечением 5×5 сантиметров и укладывают деревянные щиты. Монтаж потолка, расположенного ниже этажа, проводят при помощи гипсокартонных плит.

Далее в промежутки между балками укладывают слой утеплителя, например, минеральной ваты, таким образом, чтобы теплоизолирующее вещество немного не доходило до края основных опор. После этого к балкам прибивают деревянные лаги и начинают монтировать дощатый пол из хорошо высушенных изделий. Следует заметить, что данное покрытие может быть финишным или использоваться в качестве основания для укладки ламината, линолеума и других отделочных материалов.
По материалам сайта

В частном домостроении газобетон пользуется особой популярностью, так как позволяет за небольшие деньги возвести в короткие сроки дом в два этажа площадью до 100 м² – это бюджетный вариант. Перекрытия первого и второго этажа могут быть монолитными или сборными из Ж/Б или ячеистых бетонных плит, металла, дерева. При выборе способа обустройства перекрытий учитывается много факторов: несущая способность, уровень надежности и вес выбранной конструкции, финансовые расчеты и временные рамки, отведенные на строительство дома. Способ устройства пола зависит от выбранного типа фундамента. О том, как можно сделать пол первого этажа в доме из газобетона – сегодняшний материал.

Пенобетон, газосиликат и газобетон относятся к категории ячеистых бетонов – отдельной разновидности строительного материала, содержащего в своей структуре большое количество воздушных камер (от 70 до 90 %). Плюсом этого материала является высокие теплоизоляционные свойства, минусом – низкая прочность в зависимости от концентрации воздушных ячеек. В связи с этим перед возведением газобетонного дома, проводят тщательные расчеты.

К основным особенностям газобетона можно отнести следующее:

1. При строительстве дома свыше 1 этажа необходимо произвести серьезные расчеты.
2. Важно исключить все факторы, приводящие к усадке дома, иначе не избежать образования трещин в структуре блоков. Поэтому особенно тщательно подходят к обустройству котлована и фундамента.
3. Газобетон обладает теплоизоляционными свойствами, но удерживает тепло плохо.
4. Важно выполнить качественную внутреннюю и наружную отделку. При этом стоит помнить, что стены из газобетона плохо удерживают крепеж.
5. Особое внимание уделяют выбору материала перекрытий, которые не должны быть слишком тяжелыми.

Пол первого этажа: требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Все начинается с фундамента

От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.

С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.

При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.

Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.

Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.

Особенности устройства пола по грунту

Это наиболее простой и экономичный способ обустройства пола. Выполнить его можно в двух вариациях – в виде стяжки или в виде деревянного настила.

Устройство стяжки

Особенность такого пола заключается в том, что между ним и грунтом нет воздушной прослойки. Основание не принимает на себя нагрузку от стен и крыши – она распределяется на ленточный фундамент, а только несет нагрузку от чистового покрытия, мебели, оборудования и веса людей.

Подобная конструкция пола многослойна и каждый слой в ней играет определенную роль. К ним относится:

1. Подошва.
2. Подстилочный пласт.
3. Гидроизоляционный слой.
4. Утеплитель.
5. Стяжка.
6. Выравнивающий слой.
7. Чистовое покрытие.

Таблица 1. Изготовление пола первого этажа по грунту путем заливки бетонной стяжки

Пол по грунту: сухая стяжка

Преимущества сухой стяжки заключаются в том, что процесс ее укладки не требует длительного времени на высыхание. Чистовое покрытие можно укладывать уже на следующий день.

Первые этапы по подготовке: устройству подушки и выполняются как в ранее описанном случае. Далее технология отличается.

По черновой стяжке застилают пленочный гидроизоляционный слой и устанавливают маяки, используя для этого металлические профили для работы с ГКЛ, зафиксированные на саморезы.

Между маяками засыпают и трамбуют керамзит или другую подсыпку, специально предназначенную для этих целей. Равномерный слой формируют при помощи правила и выполняют трамбовку материала.

Сверху на ровный слой засыпки укладывают гипсоволокнистые плиты, проклеивая места стыков клеевым составом. При этом стыки каждого ряда не должны совпадать. Дополнительно выполняют фиксацию на саморезы.

Обратите внимание! Укладка сухой стяжки выполняется плавающим методом, поэтому по периметру помещения фиксируют демпферную ленту.

Устройство пола на лагах

Деревянные полы на столбах по грунту – еще один распространенный способ устройства конструкции пола при ленточном фундаменте. Монтаж происходит следующим образом.

Сначала выполняется подготовка грунта – выравнивание и трамбовка. Затем насыпают щебеночный слой толщиной 5 см. Щебень необходимо утрамбовать и пролить битумом.

С шагом 80 см размечают место расположения кирпичных столбов под лаги. Устанавливают столбики из кирпича одинаковой высоты. При необходимости сверху выравнивают раствором, чтобы вывести в одну плоскость.

Сверху на каждый столбик укладывают рубероид, который выполняют функцию гидроизолятора. Затем укладывают балки. Независимая конструкция получается за счет того, что балке не крепятся к стенам. Снизу доски подбивают досками, для укладки утеплителя. Сначала стелют слой пароизоляции, а затем минеральную вату.

На утеплитель укладывают слой пароизоляции и шпунтованную доску, которая может служить как основой под декоративное покрытие, так и самостоятельным чистовым слоем. Также по декоративный материал можно использовать толстую влагостойкую фанеру или ОСБ плиты.

Какие нюансы учесть при устройстве пола по грунту

Независимо от того, какая технология устройства пола выбрана, учесть потребуется следующие нюансы:

1. На этапе подготовки основания удаляют плодородный слой почвы, удаляют корни, так как этот слой для трамбовки непригоден.
2. Гидроизоляционную мембрану или пленку укладывают в два слоя, перпендикулярных друг ругу.
3. Помимо гидроизоляционных свойств, пленка или мембрана должны быть устойчивыми к водяному пару.
4. Гидроизоляция обязательно должна быть заведена на стены на высоту не менее 15 см.
5. Обязательно предусмотреть демпферный слой по периметру помещения – это убережет стяжку от растрескивания и продлит срок ее службы.

Видео — Устройство пола в доме из газобетона

Основание: монолитная жб плита

К основным преимуществам монолитного плитного фундамента можно отнести следующее:

1. Это наиболее надежный тип основания, который может использоваться практически на всех видах почв. Формирование бетонной плиты осуществляется поверх подушки из щебня и песка.
2. Устройство такого основание не связано со сложной подготовкой – потребуется только расчистить площадку и удалить плодородный слой почвы.
3. Технология заливки плиты предельно проста и не требует особых навыков.
4. Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки.
5. За счет наличия армирующего элемента в плите нагрузка от пучения грунта, а также от веса строения по основанию распределяется равномерно.
6. По сравнению с другими типами фундаментов, устройство плитного основания не настолько трудозатратно.

Из недостатков отмечают отсутствие подвального помещения и высокую стоимость, связанную с большим объемом бетонного раствора.

После устройства на поверхности монолитной плиты черновой стяжки, выбирают материал для устройства пола. Есть два варианта – выполнить чистовую утепленную стяжку, смонтировать стяжку с системой «теплый пол» или выбрать деревянный пол. Стоит отметить, что стяжка может быть не только традиционной, но и полусухой или сухой.

Пол по лагам

Для крепления дощатого настила используют лаги, которые фиксируют на расстоянии, равном ширине утеплителя – обычно это 60 см. Сначала по всей поверхности плиты укладывают пленочный слой гидроизоляции или применяют обмазочную технику нанесения. Также можно использовать рубероид, пергамин или мембрану.

Обмазочная гидроизоляция плиты

Для повышения теплосбережения настилают фольгированный вспененный полиэтилен фольгой верх.

Важным этапом является установка лаг – они обязательно должны быть выставлены в уровень и надежно зафиксированы. Это обеспечит качество деревянного настила и срок его службы. Лаги можно регулировать при помощи деревянных или фанерных клиньев или подкладок на кирпичных или деревянных столбиках. Как советуют опытные мастера, лаги должны быть закреплены к основанию сквозь регулирующие подкладки.

Можно выбрать более современный способ фиксации – регулируемые лаги.

Между лагами укладывают теплоизоляционный материал. Можно использовать минералловатные плиты или рулонный аналог, пенопласт или пенополистирол, насыпной теплоизолятор – керамзит. Главное условие заключается в том, что материал должен плотно прилегать к лагам, не образуя зазоры. Чтобы это обеспечить, надо заранее продумать ширину между лагами, она может быть на 1-2 мм меньше ширины утеплителя, чтобы он был максимально плотно уложен. Помимо этого, на этапе укладки утеплителя, при необходимости, внутри конструкции прокладывают коммуникации.

Сверху на теплоизоляционный слой укладывают пароизоляционную пленку или полиэтилен. Полотна укладывают внахлест не менее чем на 15 см, стыки проклеивают скотчем.

Если есть желание, чтобы в доме был деревянный пол, то на следующем этапе производят монтаж настила из шпунтованной доски. Преимущества такого покрытия заключается не только в его натуральности и природной красоте, но и в долговечности, возможности многократного обновления декоративного слоя. При желании впоследствии дощатый настил может стать основанием для других декоративных покрытий – ламината, дерева, плитки.

Если предполагается укладка иных декоративных покрытий, то основанием для них может быть настил из фанеры или ОСП плит. Влагостойкую фанеру укладывают в два слоя с разбежкой швов, фиксируют на клей и саморезы. Стыки между листами шпаклюют, а настил перед укладкой декоративного покрытия подвергают шлифовке и очистке древесной пыли и других загрязнений при помощи пылесоса.

Выбор древесины

К древесине, которая используется для изготовления деревянного пола, применяются следующие требования:

1. Материал не должен быть сырым, максимально значение влажности составляет 12%.
2. Доски должны иметь правильную геометрическую форму, без изгибов и трещин.
3. Древесина должна пройти специальную обработку защитными веществами — антиперенами и антисептиками.
4. Для устройства пола выбирают твердые породы древесины – сосну, лиственницу, кедр, дуб, ясень.
5. Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между лагами и предстоящей нагрузки.

Устройство теплой стяжки по бетонному основанию

Таблица 2. Процесс устройства традиционной стяжки по утеплителю

Когда стяжка высохнет, ее шлифуют и при необходимости, выравнивают наливными составами. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия.

Проектируя дом из газобетона, строители одним из первых решают вопрос о типе перекрытий. Распространение получили следующие конструкции – железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

• наличие спецтехники;
• стоимость монтажных работ и материалов;
• скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Этих недостатков лишены деревянные межэтажные перекрытия – они прочны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая небольшой вес балок, на стены не будет оказываться сильной нагрузки. Вот почему опытные строители чаще выбирают деревянные перекрытия при возведении дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного перекрытия?

Чтобы дом из газобетона простоял многие годы, важно правильно сделать расчет межэтажных или чердачных конструкций, ведь они будут служить полом для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Приведем сводную таблицу, по которой, учитывая длину пролета и шаг установки бревен, можно установить сечение:

Предположим, что строится дом из газоблока с длиной пролета в 5 м, и балки монтируются с шагом в 1 м. Сверьтесь с таблицей – потребуется брус с сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену минимум на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Просчитайте, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 от размера пролета этажа. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м – конструкция может не выдержать нагрузок. Точное количество пиломатериала, которое необходимо подготовить, рассчитывается с учетом площади поверхности.

Как монтировать деревянное перекрытие в доме из газобетона своими руками?

Когда рассчитаны размеры перекрытий можно закупать все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизолятором, и закрепленных сверху контрреек. Опытные строители в качестве пиломатериала выбирают клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки. Можно использовать и металлические элементы.

Главная особенность состоит в том, что деревянные перекрытия для этажей в доме из газобетона будут держаться на опоре из железобетонного армирующего пояса, монтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда и будут в дальнейшем заводиться деревянные балки.

Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериал обрабатывается антигрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из составов, имеющихся в продаже. Исключение – растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не будет лишней и обработка брусьев веществами, увеличивающими показатели огнестойкости, поскольку дерево горюче. Современные составы позволяют значительно снизить опасность возгорания – в случае пожара пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если устанавливается межэтажное деревянное перекрытие по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождитесь пока составы, нанесенные на отдельные части конструкции, просохнут. А когда подготовительные работы будут закончены, можно монтировать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые будут в дальнейшем крепиться в газобетонной стене, сначала подпиливаются под углом 60°, а потом оборачиваются в рубероид. Это предотвратит истирание брусьев. Места «срезов» оставьте непокрытыми – дерево должно «дышать».

2. Нельзя допустить, чтобы газобетонный блок вплотную касался торца балки – это может привести к загниванию бруса. Поэтому в этом месте оставьте зазор – минимум 5 см. Здесь же уложите тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Вначале монтируются крайние балки. Соблюдая одинаковый шаг, крепите промежуточные деревянные доски. Насколько ровно ложатся брусья, проверяйте по строительному уровню.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к монтажу наката. Он делается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Накат следует утеплить. Слой теплоизолятора – минимум 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху покрываются лагами. После этого можно приступать к устройству пола верхнего этажа. Если в дальнейшем запланировано покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывается ДСП или фанера – для выравнивания поверхности.

8. Снизу перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном. Можно подобрать и другие варианты – все зависит от запланированной декоративной отделки потолка на нижнем этаже.

Цокольная конструкция монтируется по такой же технологии, что и межэтажная. Но строителю в этом случае важно учесть некоторые особенности:

• Чтобы защитить газобетонный блок и балки (в случае повышенной влажности на нижних этажах), предусмотрите прокладку гидроизоляции. Укладывается она под утеплитель.
• Если комнаты снизу не отапливаются (кладовка или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизолятора – до 20 см. Чтобы уберечь блоки от образования конденсата, по верху утеплителя уложите пароизоляцию.

Чердачное перекрытие отличается от других видов конструкций тем, что по окончанию работ не требуется монтировать пол – достаточно установить по брусьям трапы-мостики. Слой утеплителя в пространстве между балками – 15-20 см. Поскольку больших нагрузок на элементы не будет, реально обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться в качестве жилой комнаты.

Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах. Как делаются деревянные перекрытия в доме со стенами из газобетона Монтаж межэтажных перекрытий в доме из газобетона

Газобетон — это современный энергосберегающий материал для строительства дач, домов и коттеджей. Это легкие плиты для возведения стен, которые могут растрескаться от излишнего давления. Именно по этой причине деревянные – наилучший способ с наименьшими нагрузками. Единственным минусом этого материала является низкая прочность.

Преимущества деревянных перекрытий

Монтировать громоздкое и тяжелое железобетонное армирование не потребуется, если в газобетонном доме выполнять именно по . Ведь деревянные перекрытия отличаются своей легкостью и простотой монтажа.

К достоинствам деревянных перекрытий можно отнести:

• легкий вес;
• большой ассортимент древесины;
• низкая стоимость;
• простой и быстрый монтаж;
• экологичность;
• гибкость в конфигурации.

Важно!

При монтаже перекрытия на первый этаж, чердак, подвал или подполье необходимо обязательно обрабатывать деревянные элементы противовоспламеняющимися и влагоотталкивающими средствами. Это поможет избежать возникновения грибка и плесени, а также снизит возможность воспламеняемости перекрытий.

К недостаткам следует отнести:

• легковоспламеняемость;
• необходимость в обработке антисептическими и антипиреновыми средствами.

Деревянные перекрытия настилаются по несущим балкам. Обычно их выполняют из клееного или цельного бруса.

Существует три типа перекрытий:

• балочное;
• ребристое;
• балочно-ребристое.

Балочные перекрытия могут состоять из балок, на которые настилается черновой пол, затем утеплитель и декоративные напольные материалы.

Ребристые применяются редко. Такой вид настила перекрытия применяется, если дом строится из деревянного каркаса. Отличительной чертой является частая укладка рёбер и обшивки. Допустимо 0,3 – 0,5 м. Допустимые размеры ребер: до 5 м длина, до 0,3м ширина. Перекрытия обшиваются с помощью плит OSB, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции устилается минеральная вата.

Балочно-ребристые перекрытия состоят из балок и рёбер. В данном случае, рёбра настилаются по балкам. Количество брусьев в данном способе потребуется значительно меньше. Расход древесины уменьшается, но монтаж усложняется.

Конструкция деревянного перекрытия

Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.

Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

• частоты шага;
• толщины балки;
• размера нагрузки на несущие перекрытия;
• типа древесины балки.

Важно!

Для пролёта, длиной 5 м применяют балку размером 18*10см или 20*7,5см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При усиленных нагрузках такое сечение может вызвать прогиб. Поэтому следует увеличить частоту укладки балок, но не перегрузить конструкцию.

Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

• битумных средств, праймера;
• рулонного рубероида, битума или толи;
• жидкого гидроизола на битумной основе;
• линокром.

Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами. Очень важно места стыка выполнять над опорой.

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.

Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

• несущие брусья;
• лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
• черновой дощатый настил;
• облицовочное напольное покрытие.

Особенность технологии монтажа деревянных перекрытий

Первым шагом возведения деревянного перекрытия дома всегда является расчет элементов конструкции.

1. Монтаж необходимо начинать по наиболее короткой стене комнаты.
2. Шаг настила часто равен 1 метру и зачастую зависит от сечения бруса перекрытия. Чем меньше сечение – тем меньше шаг.

Совет!

Лучше использовать брус с большим сечением и редким шагом установки, чем устанавливать частокол из слабого материала.

1. Тщательно выставляется первый брус при помощи уровня. Его поверхность должна быть идеально ровная.
2. Брус должен выдерживать нагрузки до 400 килограмм на 1 квадратный метр всей площади.
3. Наиболее приемлемым размером несущей перекладины является соотношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

Вторым шагом является подготовка к монтажу.

На этапе возведения стен необходимо предусмотреть места крепления для балок будущего перекрытия с параметрами:

• шаг расположения перекладины – 1 метр;
• глубина бруса – 30 см;
• ширина балки – 30 см.

После монтажа балки торцевые стороны обрабатываются гидроизолирующими и утепляющими материалами, при этом, воздушное пространство не заливается никакими дополнительными материалами, а остается свободным.

Заключительным третьим шагом является сборка пирога перекрытия, который складывается из следующих операций:

1. Перед монтажом необходимо обязательно пропитывать все деревянные элементы конструкции влаго- и огнестойкими пропитками. Торцы не обрабатываются.
2. Тщательно вымеряются балки и устанавливаются по периметру комнаты так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50см от размера комнаты. Балкам необходимо придать трапецевидную форму, отпилив её под углом 70 градусов. Этот приём позволит добавить конструкции прочности.
3. Устанавливаем крайние балки строго по уровню и при помощи перпендикулярной балки, центруем их. Торцы балок не должны упираться вплотную. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции 2-4 см.
4. Подровняв и установив ровно все балки перекрытия, они фиксируются сухим щебнем. Затем, посадочные гнёзда бетонируются раствором щебня с цементом.
5. После полного высыхания щебенчато-бетонной стяжки, выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо устелить слой пенополистирола, или экоавты, также можно использовать керамзит.
6. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается гидробарьер. В качестве гидроизола можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
7. Затем настилаются лаги. В качестве материала для основы применяют балку толщиной 5 см. Поверх лаг укладывается поперечный слой чернового пола с помощью саморезов. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
8. Для настила потолка проделываем такие же шаги, что и для устройства пола. Проклеиваем слой гидроизола, закрепляем лаги, переходим к монтажу потолка.
9. Заключительным этапом будет облицовка напольных и потолочных конструкций начисто.

В домах из газобетона не лишним будет обустроить монолитный газобетонный пояс для укладки балок перекрытия. Он создается при помощи специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределять нагрузку на несущие стены. Именно благодаря распределению нагрузки плиты газобетона не растрескиваются.

Важно!

Зона соприкосновения дерева и каменного материала приводит к образованию конденсата и последующему гниению деревянных материалов. Именно поэтому очень важно избегать прямого примыкания древесины к бетону и металлу. Обязательно следует прокладывать гидроизоляционный материал.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Невысокая прочность газобетона подразумевает обустройство опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно уменьшает вероятность облицовки наружного узла, но в то же время, позволяет произвести качественное утепление пенящимися составами.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Количество домов, построенных из газобетонных блоков, значительно увеличивается с каждым годом. Это объясняется не только популярностью материала, но и возможностью ускоренного строительства. Готовые здания получаются теплыми и экологичными. Кроме того, использование газоблока позволяет получить идеально ровную поверхность стен. При планировке конструкции дома также нужно решить вопрос о том, какие перекрытия в доме из газобетона лучше и надежнее.

Основные виды

При возведении домов из газоблока можно сделать сборные или монолитные перекрытия. Их устанавливают по металлическим и деревянным балкам при помощи сборно-монолитных конструкций либо плит с пустотами из ячеистого и тяжелого бетона. По возможности строители могут сделать перекрытие из монолитной плиты, изготовленной на месте. У каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы. Учитывая тот факт, что газобетон чаще используется в строительстве частных домов, то можно выделить несколько главных критериев выбора.

Среди них первоочередными считаются:

• сроки строительства;
• расходы на монтаж и материал;
• необходимость в спецтехнике.

Выбирая вид перекрытия в газобетонном доме, не стоит зацикливаться на расчете показателей его прочности и максимальной нагрузки. У всех типов они находятся на довольно высоком уровне, а также соответствуют нормам, предъявляемым при малоэтажном строительстве.

И все-таки лучше отдавать предпочтение материалам с наименьшим весом. Но при этом срок их эксплуатации и прочность обязаны соответствовать подобным характеристикам газобетона. Кроме того, они должны быть устойчивы к негативным воздействиям природного и химического типа.

Железобетонные плиты

В газобетонных домах можно сделать потолочную конструкцию из пустотелых ЖБИ плит. В основном их используют для пролетов более четырех метров . В таких случаях нужно предварительно делать монолитный армопояс, который помогает равномерно распределять тяжелый вес на несущие стены.

Такой вариант можно назвать одним из самых экономичных, несмотря на то, что даже для установки перекрытия первого этажа в доме из газобетона требуется аренда подъемного крана.

Проблемы могут возникнуть лишь с доставкой ЖБИ плит на строительный объект, так как они имеют большой вес и немалую длину. В перекрытиях из таких плит допустимой нагрузкой считается 800 кг на 1 кв. м.

Перекрытия из газобетона

Выбор такого типа конструкции обеспечивает соблюдение теплопроводных функций всего строения на едином уровне. К тому же вес газобетонных плит намного меньше массы железобетонного аналога. Немаловажным преимуществом материала считается и то, что некоторые виды плит могут воедино соединяться между собой с помощью предусмотренной системы «паз-гребень». Если такого соединения нет, то плиты совмещаются с привлечением арматуры и песчано-цементного раствора.

При необходимости можно сделать заводу-изготовителю индивидуальный заказ изделий нестандартного размера. При этом нужно учитывать, что перекрывающее полотно должно превышать длину пролета не менее чем на 20 см.

А также стоит учитывать срок изготовления заказа, чтобы не допустить простоя строительных работ.

Конструкция монолитного типа

Устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона тоже вполне допустимо. Работы по его установке выполняются с использованием опалубки. Готовая толщина длины варьируется в пределах 10−20 см. Такой вид перекрытия имеет самую высокую несущую способность (более 800 кг на 1 кв. м.).

В этом случае форма и параметры величины пролета не имеют никакого значения. Пол и потолок в доме можно сделать абсолютно любой конфигурации: как полукруглой, так и прямоугольной.

Бетонную смесь можно изготовить непосредственно на объекте, но все-таки лучше заказать ее на заводе. В некоторых случаях может потребоваться бетононасос, так как работа проводится на высоте.

Изделия из металла и дерева

Деревянные балки подходят для устройства чердачных и мансардных перекрытий. Но их рекомендуется использовать не во всех строениях, а только в тех, где пролетное расстояние менее шести метров. В этом случае можно будет предотвратить появление прогибов. Деревянное перекрытие дома из газобетона имеет некоторые свои требования.

К ним относятся:

• обязательное устройство опоры на армированный пояс (шириной 13−15 см), сделанный из монолитного железобетона;
• крепление анкерными пластинами;
• балки, пропитанные противомикробными и огнезащитными составами;
• прокладка паро- и теплоизоляции.

На балки обязательно стелются фанерные листы или доски, а пространство утепляется минеральной ватой или керамзитом.

Чтобы обеспечить наибольшую несущую способность, можно установить конструкцию из металла. При этом используются швеллера, двутавровые балки и квадратные трубы. Перед применением их обрабатывают антикоррозийным составом .

Главные преимущества такого варианта заключаются в небольших финансовых затратах и быстром темпе работы бригады строителей. Такое перекрытие второго этажа в доме из газобетона будет более надежным и крепким.

Перед монтажом межэтажных перекрытий нужно рассчитать точную стоимость и срок, требуемый для выполнения всех работ. А также необходимо определить нагрузку на стены , в зависимости от использования того или иного материала. В одном строении можно совмещать разные виды перекрытий. К примеру, для всего строения выбрать монолитные или газобетонные плиты, а для потолка последнего этажа — деревянные балки. Окончательный выбор всегда остается за хозяином дома.

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 -пол; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Установленные деревянные балки

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Перекрытия представляют собой горизонтальную конструкцию, которая устанавливается между каждым этажом здания, а также разделяет первый этаж от подвала, а последний от кровли. Кроме этого, она принимает немалые нагрузки от несущих стен, за счет чего придает сооружению жесткость. Дополнительно перекрытие в доме из газобетона делают таким образом, чтобы обеспечить сохранность тепла.

Устройство межэтажных перекрытий

Существует несколько вариантов, которыми выполняется монтаж перекрытий между этажами в частном доме из газобетона. К таковым относят монолитные, а также сборные типы конструкций. Так, могут применяться деревянные либо металлические балки, специальные бетонные плиты или создаваемые сразу на месте сборно-монолитные варианты. Каждый тип конструкций обладает определенными преимуществами и недостатками, которые должны учитываться при их монтаже в здании из газобетонных блоков. Главными критериями выбора межэтажных перекрытий в газобетонном доме является:

• Потребность использования дополнительной техники для установки;
• Цена материалов, а также установки;
• Длительность строительства с их применением.

Использование в качестве основного критерия параметры предельных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона является неактуальным. Это обусловлено тем, что все перечисленные варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов. Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг/1 м?. Но более предпочтительными будут материалы, обладающие меньшим весом, чтобы снизить нагрузку, которая оказывается на блоки.

Перекрытие их ЖБИ и других плит

Оправданным является применение в доме из газобетона монолитной плиты перекрытия за счет хороших прочностных и тепловодных свойств. В этом плане можно выбрать наиболее подходящие для конкретного объекта варианты:

• Сборно-монолитные конструкции;
• Установка стандартной монолитной плиты;
• Дополнительно армированные плиты.

Некоторые производители предлагают своим клиентам создание плит перекрытия второго этажа в доме из газобетона, имеющие индивидуальные параметры габаритов. Но обычно средняя длина изделий составляет порядка 6 м, а показатели ширины 1,8 м. Параметры толщины не превышает 30 см. Для их производства применяют исключительно автоклавный метод, позволяющий добиться плотности изделия В500. Нередко монолитное перекрытие в доме из газобетона делаются с пазо-гребневыми соединениями. За счет этого возможно придать соединениям большую плотность и быстрее провести установку.

Классическим вариантом является монтаж плит перекрытия, представляющих собой пустотелые изделия. Такие варианты распространены для возведения сооружения домов из газобетонных блоков. Рекомендуется их использовать для обустройства пролетов, ширина которых составляет не больше 6 м. Однако перед их монтажом требуется сделать армопояс, позволяющий равномерно распределить нагрузку на стены. Преимуществом таких вариантов является их небольшая стоимость, несмотря на необходимость привлечения строительного крана. Подобные изделия обеспечивают нагрузку в 800 кг на каждый 1 м?.

Сборно-монолитное перекрытие

С целью применения для дома из газобетона сборно-монолитных перекрытий, обладающих Т-образной формой, применяют классические железобетонные балки длиной до 7 метров. Их устанавливают на стены (не менее 2 см должно лежать на них) с шагом в 70 см. Все расстояние, которое образуется между железными балками перекрытия в доме из газобетона, требуется заполнить бетоном, относящимся к классу В20. Дальше происходит укладка армопояса и заливается бетонная стяжка в 5 см. Конструкция схватывается в течение 4 недель, а начинать частично её нагружать можно после 10 дня.

Деревянные балочные перекрытия

Рассматривая вопрос, какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона, отдельно стоит рассмотреть установку балок из дерева. Они отлично подходят для отделения цокольного или второго этажа, а также чердака. Однако стоит исключить укладку балок перекрытия на газобетонные блоки в случаях, когда расстояние между основными стенами составляет больше 6 м. Если этим пренебречь, то произойдет прогиб. Параметры сечения перекрытий из бруса определяются нагрузками, а также длиной, которую имеет пролет.

В процессе монтажа балок перекрытия из дерева нельзя делать шаг меньше в 0,5 м либо больше 1 м.

Перед тем как укладывать подобные изделия, требуется сверху по газобетонным стенам сделать армированный пояс, состоящий из монолитного железобетона. Его высоту в среднем делают порядка 15 см, а для крепления балок используют анкерные пластины. Чтобы предотвратить появление точки росы непосредственно в перекрытиях, важно создать хорошую тепло- и пароизоляцию. С целью недопущения конденсации влаги стоит дополнительно изолировать все зазоры и стыки. Для этого стоит применять герметики либо жгуты, выполненные из пенополиэтилена.

Торцевая часть положенной балки должна находиться в 5 см от стены и это расстояние необходимо заделать утеплителем. Зачастую для этого используется минеральная вата, из-за того, что другие материалы потребуется подгонять по размерам.

Монтаж лаг межэтажного перекрытия, чья длина составляет больше 4,5 м, способны в результате прогиба привести к разрушению созданного ранее монолитного пояса. За счет этого перед тем, как укладывать балки перекрытия требуется сделать специальную фаску на их концах, дабы предотвратить подобные негативные последствия. По завершении установки этих элементов, можно начинать создавать черновой пол, а также монтировать теплоизоляцию. Когда планируется делать цокольное перекрытия в доме из газоблоков, стоит предварительно создать хорошую пароизоляцию.

Металлические балочные перекрытия

Практически также проходит монтаж изделия из металла. В этом случае применяются следующие варианты:

• Двутавровые балки;
• Специальные трубы, имеющие квадратное сечение;
• Швеллера.

Данные изделия обладают высокой стойкостью к нагрузкам, однако, перед тем, как сделать перекрытие в доме из газобетона с их помощью, требуется провести качественную антикоррозийную обработку. Для монтажа подобных балок не требуется использования спецтехники, достаточно бригады, в составе которой 3 человека.

Монолитное перекрытие

Наиболее трудоемким и длительным является устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона. Для их создания применяется опалубка, в которую укладывается арматура, а также заливается бетон. Толщина создаваемых подобным образом перекрытий обычно составляет не больше 20 см. За счет этого обеспечивается высокая несущая способность, составляющая больше 800 кг/1 м?. Процесс укладки подобного перекрытия первого этажа в доме из газобетона, как и любого другого проводится без учета ширины пролета.

Сам бетон может быть сделан своими руками непосредственно на участке, однако, стоит отдавать предпочтение заводским вариантам, которые сделаны с полным соблюдением технологических норм. В этом случае дополнительно потребуется применение бетононасоса для подачи смеси на нужную высоту. К тому же в отличие перекрытия стен из газобетона плитами, монолитные варианты можно сделать в различных формах, в том числе в виде полукруга за счет «заливного» типа материала.

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона определяется большим количеством параметров, а также требований, которые предъявляются к будущему основанию.

Армирующий пояс

Прежде всего, укладка плит перекрытия на газобетонные блоки должна осуществляться на специально подготовленный армопояс. Он необходим для распределения нагрузки, которая будет оказываться на несущие стены с верхних этажей. К ней относится не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящееся в помещениях. Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий – склонность к изгибам и разрушению.

При отсутствии такого элемента, на стенах в скором времени начнут образовываться трещины, а определенные блоки будут трескаться под неравномерной тяжестью. Поэтому перед тем как укладывать плиты перекрытия, а также балки, требуется создание данного элемента. Проводится это следующим образом:

• Сначала по краям блоков устанавливается опалубка;
• Дальше в неё укладывается арматура, а также проводится её перевязка;
• После этого проводится заливка бетона и ожидание его застывания;
• В конце снимается опалубка и можно проводить установки перекрытий.

Как делаются монолитные перекрытия

Перед началом работы необходимо заказать технику для транспортировки и подачи на нужную высоту цементного раствора, а также строительный вибратор, для утрамбовки материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, необходимо иметь бетономешалку. В качестве арматуры требуется подготовить металлические прутья и для их обвязки специальную проволоку. Опалубку можно делать из деревянного бруса, обычных досок либо фанеры.

Создание своими руками монолитного перекрытия в доме из газобетона начинается с сооружения опалубки, представляющую собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а в последующем заливается жидкий цементный раствор. Она делается вертикально устойчивой, чтобы выдержала вес всего залитого в неё раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки выглядит следующим образом:

• Сначала делают опоры. В этом этапе рекомендуется четко следить, чтобы был соблюден горизонтальный уровень. Отклонения будут серьезно отражаться на прочности. Делать стойки требуется с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
• Расстояние между опорами делается 1 м;
• Дальше проводится установка балок поперек будущей плиты, а также её крепят непосредственно к стенам. Дополнительно, для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
• Параметры устанавливаемой балки должны исключить прогиб конструкции под весом залитого бетона;

• После создания основы, на неё выкладывают доски либо листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
• В этот период должна проводиться прокладка всех труб вентиляции, а также электропроводки.

Когда опалубка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Для этого требуется:

• Используя металлические пруты, имеющие сечение порядка 10 мм, нужно сделать сетку, за счет скрепления их между собой проволокой;
• Скрепление прутьев осуществляется в шахматном порядке;
• Установка арматуры проводится сразу в нескольких уровнях, для обеспечения устойчивости будущей конструкции к деформации;
• Укладка сетки проводится таким образом, чтобы до опалубки оставалось не менее 2,5 см. Это позволит создать должную толщину бетона в таких местах;
• Верхний слой арматуры стоит размещать на 10 см выше нижнего.

Следующим этапом является заливка бетона. Здесь важно четко соблюдать параметры прочности, качества, а также толщины:

• Важно применять только качественные варианты бетона марки прочности не менее М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого перекрытия;

• Толщина возводимой плиты должна составлять не меньше 15 см, но при этом не больше 30 см;
• Проведение заливки возможно только при температуре воздуха выше +5°С. Когда её проведение требуется, но погода не позволяет, устанавливают специальные обогреватели.

Сама процедура осуществляется следующим образом:

• Сначала проводится маркировка необходимой высоты. Сама заливка делается за один раз, поэтому требуется наличие рядом готового нужного объема бетона, а также бетононасоса, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс был разделен на несколько приемов, то перекрытие потеряет свою прочность;
• Пока раствор заливается, его нужно обработать строительным вибратором, чтобы удалить из состава пузырьки. Массы самого бетона мало, чтобы создать нужный уровень уплотнения;
• Под конец требуется выровнять поверхность бетона так, чтобы он был вровень с опалубкой.

Чтобы монолитное перекрытие достигло своей максимальной прочности, требуется минимум 28 дней.

Создание перекрытий между этажами может осуществляться разными способами. Для этого используются металлические либо деревянные балки, ЖБ плиты перекрытия, а также монолитные конструкции. Каждый из способов имеет свои особенности, которые требуется учитывать.

Материалом перекрытий в зависимости от особенностей здания чаще всего является бетон и металл, а дерево все больше отходит на задний план вследствие меньшей прочности. Однако, кроме этого недостатка, оно обладает другими преимуществами, которые могут быть существенно усилены в симбиозе с газобетонными конструкциями.

Такое сочетание является почти идеальным, как с точки зрения материальных и трудозатрат, так и по отношению к требованиям надежности строения. И газобетон и древесина не являются высокопрочными материалами, но при правильном усилении арматурой легко могут обеспечить надежность и устойчивость конструкции.

Виды деревянных перекрытий

1. Стандартные балочные.

Представляют собой систему из монолитных или клееных древесных балок, сверху на которые настилают черновое покрытие пола в виде поперечной доски, теплого пола и других покрытий.

Габариты таких элементов доходят до 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

В случаях, когда основа пола стыкуется с одним двумя и большим количеством стен, его настилают не из отдельного бруса по 5 м, а устанавливают одну балку длиною 15 м, центрируя ее и укрепляя дополнительными распорочными элементами. Такая монолитная технология сооружения возможна только с множеством поддерживающих стен.

2. Облегченные ребристые

Такие детали применяются нечасто, но они незаменимы в случае постройки дома из древесного каркаса.

Основная их особенность – обшивка и ребра настилаются с интервалом всего 30-50 см.

Их длина ограничена 5 метрами, а ширина 30 сантиметрами. Покрытия из них обшиваются разными материалами: фанерой, ДСП пластинами, а иногда и лентой из стали.

Для звукоизоляции конструкций из них в обязательном порядке применяют минеральную вату. Для газобетонных строений их использование рационально только по отношению к особенностям конструкции одной отдельной комнаты.

3. Балочно-ребристые

Представляют собой совмещение первых двух видов, путем использования в одной конструкции одновременно балок и ребер.

Ребра в этом случае устанавливаются поперек балок, которых в этом случае нужно напорядок меньше благодаря более равномерному распределению нагрузки. Дерева в этом случае расходуется меньше, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного усложняется.

Общие правила возведения деревянных перекрытий

В случае со строениями из газобетона правильность технологии укладки древесины является не менее важным фактором, обеспечивающим устойчивость и долговечность здания, чем сами блоки. При ее нарушении существует вероятность смещения геометрии и равномерности распределения нагрузки между всеми элементами конструкции, что в худшем случае может привести к частичному или полному обрушению здания.

Чтобы не допустить этого, в процессе строительства необходимо строго следовать следующим правилам монтажа деревянных конструкций:

1. Балки монтируются в стены из газобетона непосредственно в процессе строительства, до проведения работ по отделке. Для выяснения необходимого количества балок, интервалов их монтажа и оптимальных размеров деревянных элементов, необходимо заранее сделать инженерные расчеты прочности образуемой ими поверхности с учетом типа материала.
2. Балочные элементы вставляются в стену в процессе ее возведения: в ней организуются гнезда-углубления, с таким расчетом, чтобы их глубина равнялась половине толщины всей стены. В случае вынужденной организации сквозного гнезда, его необходимо укрывать утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
3. Всегда в первую очередь устанавливаются внешние – балки, находящиеся по краям стен. Их выравнивают с помощью уровня и длинной ровной доски, которой проводят по балкам, поставив ее на ребро. Для нейтрализации их перекосов, под отдельные бревна подкладывают куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся эталонными, и промежуточные элементы выравниваются уже по ним, при помощи той же прямой доски, торцы которой опираются на уже отрегулированные крайние детали.
4. Основу для чернового пола на этаже выкладывают брусом толщиной не более 50 мм, фиксируя его саморезами. Сверху ложится тонкая не струганная доска чернового пола. Ее элементы укладываются поперек основных балок и фиксируются к брусу саморезами. В детали из древесины, предназначенные для сооружения пола, перед монтажом обязательно проходят антисептическую обработку.
5. Перед сооружением полового покрытия на балочных перекрытиях, на них предварительно укладывают слои из паро- и гидроизолирующих материалов. Например, полосами в нахлест ложится пенополистирол, после чего все стыки между его отрезками обклеиваются скотчем. Сверху на него ложится плиты утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же вспененного пенопласта, и в заключение сама чистовая отделка пола. В качестве нее не рекомендуется применять тяжелые материалы, наподобие плитки лил керамогранита. Идеальный вариант относительно веса, надежности и долговечности – паркетная или обычная деревянная доска.

Монтаж перекрытий

После подготовки всех материалов, инструментов и возведения несущих стен можно приступать к операции монтажа перекрытий, которая производится в несколько этапов.

1. Этап первый – расчет конструкции

За точку отсчета всегда берется самый короткий размер помещения. Размер сечения основы определяет шаг-интервал монтажа. Как правило, он соответствует одному метру.

Для начального бруса особенно необходима максимально ровная поверхность, которая не даст зафиксировать его даже с небольшим креном в горизонтальной плоскости. Брус выбирается из расчета, чтобы он выдерживал нагрузку более 400 кг на один квадратный метр своей площади.

Подходящими по отношению высоты к ширине являются детали с их соотношением 1,5 к 1.

Обустраивать перекрытия в условиях газобетонных конструкций необходимо с запасом, поэтому балки подбирают чуть длиннее, чем надо по расчетам, а потом отпиливают лишнее при помощи обычной ножовки.

2. Этап второй – подготовка к монтажу

Еще на этапе строительства стен в газобетонных блоках необходимо сделать специальные проемы, в которые будут вставлены перекрывающие элементы. Шаг проема соответствует балкам и делается через каждый метр, глубиной 300 мм, а шириной 300 мм и более в зависимости от особенностей балки.

После монтажа торец перекрытия ничем не заливается, чтобы не было гниения древесины. Несущий брус строго запрещено устанавливать впритык с параллельной стеной.

3. Этап третий – перекрытие этажа

Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

1. За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
2. Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
3. Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
4. После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
5. В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
7. Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
8. По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
9. Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
10. Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
11. Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

Плюсы:

• Относительно невысокая цена, так как дерево один из самых доступных стройматериалов. Несмотря на применение древесины лучших пород, подвергшейся нескольким этапам обработки, цена конечной конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
• Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это его свойство полностью нивелируется сочетанием с конструкциями из газобетона, которые не создают повышенной нагрузки в отличие от кирпичных строений, а значит, конструкция с деревянными элементами не теряет прочности. Поэтому сочетание вместе двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в монтаже и эксплуатации материалов крайне выгодно.
• Неприхотливость в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты и ограничения по монтажу минимальны. Дерево не требует проведения «мокрых» операций и не ограничено временем года. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.

Минусы:

• Ограничения в применении. Перекрытия из дерева в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную надежность конструкции. Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево не может использоваться на стройплощадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
• Невысокая долговечность. Дерево по истечении времени рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Замедлить этот процесс помают всяческие пропитки и составы, которыми его предварительно обрабатывают. Но даже в случае прогнивания целой балки ее замена не является невыполнимой или сверхсложной и дорогой операцией и не идет, ни в какое сравнение с проблемами по реставрации перекрытий из железобетона.

1. При выборе сечения древесины, предпочтение следует отдавать более мощным элементом, так как, в противном случае компенсировать их чрезмерную слабость не удастся, даже сделав из них в перекрытии сплошной частокол.
2. Для многоэтажных зданий рекомендуется укладывать деревянные перекрытия между этажами не напрямую на газобетонные блоки, а на железобетонный армирующий пояс, монтируемый по всему периметру здания.
3. Для закладки армирующего пояса и установки балок наиболее подходящими являются специальные U-образные блоки, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
4. Чердачное перекрытие подвергается минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, исключив армирование и настилку пола. Для перемещения по чердаку достаточно между лагами проложить мостики.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Перекрытия являются одним из базовых конструкционных элементов дома, выполняя функцию разделения этажей и укрепления общего каркаса сооружения. В зависимости от характеристик здания для перекрытий могут использоваться разные материалы – наиболее распространены конструкции на основе бетона и металла. Древесина как основной материал для межэтажных перекрытий не так распространена ввиду скромных показателей прочности. Тем не менее, этот изъян компенсируется другими достоинствами, которые хорошо проявляют себя в домах из газобетона.

Такая комбинация является непросто выигрышной, с точки зрения финансовых затрат, на монтаж, но и обеспечивает высокую надежность здания. И газобетонные блоки, и древесина не относятся к высокопрочным материалам, но при должном усилении армирующими элементами можно получить результат в виде стойкого и долговечного перекрытия.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

Удачное сочетание газобетонных стен и древесного перекрытия вовсе не означает, что конструкция будет идеальной независимо от технологии монтажа. Часть недостатков натурального материала нивелируется самим газобетоном, однако для преодоления остальных следует учитывать множество нюансов. Так или иначе, для тех, кто предпочел устанавливать деревянные перекрытия в доме из газобетона, следует иметь в виду сильные и слабые стороны такой конструкции.

Вернуться к содержанию

Преимущества

Цена. Дерево традиционно считается одним из самых доступных по цене стройматериалов. Даже при условии использования первосортной породы, прошедшей тщательную обработку перед монтажом, вложения в такое перекрытие лишь в редких случаях можно сравнить с затратами на качественное железобетонное перекрытие.

Небольшой вес. В строительстве немало областей, где недостаточная масса становится препятствием в использовании материала. К тому же легкость конструкции нередко свидетельствует о неудовлетворительных показателях прочности. Относительно дерева это действительно так, но, опять же, на перекрытия между этажами в доме из газобетона возлагаются менее высокие нагрузки по сравнению с аналогичными конструкциями в кирпичных постройках. Таким образом, застройщик не проигрывает в прочности здания, но зато получает простой в монтаже и обслуживании материал.

Нетребовательность в применении. Организационные мероприятия при подготовке к монтажу по сравнению с теми же бетонными перекрытиями минимальны. Во-первых, отсутствует необходимость проведения «мокрых» операций. Во-вторых, есть возможность осуществления монтажа в холодное время. Правда, установка армирующего сейсмопояса все-таки предполагает некоторые требования к условиям выполнения.

Вернуться к содержанию

Недостатки

Ограничения в использовании. Газобетонные блоки, несмотря на свою легкость, в определенных условиях требуют укрепления железобетонными конструкциями. Перекрытия не относятся к силовым опорным элементам, но в качестве связующего звена в общей конструкции вносят свой вклад в прочность здания. В свою очередь, деревянные перекрытия в доме из газобетона не всегда могут гарантировать оптимальную надежность. Например, в домах, где количество этажей превышает два, нельзя использовать такие конструкции, если сейсмичность площадки превышает 8 баллов.

Низкая долговечность. Возможно, самый неприятный фактор, который относится к любым деревянным конструкциям. Дерево недолговечно и спустя годы теряет свои физико-эксплуатационные свойства. Разумеется, элементы конструкции обрабатывают специальными пропитками, среди которых антипирены, но их действие также не вечно и эффект проходит уже через несколько лет. Несмотря на это, прогнившую балку всегда можно заменить на новую. Это обычная процедура, которая продлевает срок жизни перекрытия. К слову, реконструкция или обновление железобетонного перекрытия требует гораздо больших затрат.

Вернуться к содержанию

Классическое балочное перекрытие

Если при всех недостатках вариант сооружения перекрытия из древесины подходит для проекта газобетонного дома, то в первую очередь стоит рассматривать традиционную балочную конструкцию. Клеевые или монолитные деревянные балки на газобетон укладываются таким образом, чтобы сформировалась прочная основа для будущего чернового пола. Оптимальное решение для организации верхнего покрытия – это применение досок, соединенных посредством пазов.

Размеры деревянных балок варьируются от 8 до 20 см по ширине, от 20 до 40 см по высоте, а в длину могут достигать 15 м. При этом шаг между балочными элементами может составлять от 0,6 до 1,5 м. Для обеспечения теплоизоляции и шумоподавления между балками также прокладывают минеральную вату. Кстати, шум от древесной основы является характерной и неприятной особенностью таких конструкций, поэтому экономить на изоляции не стоит.

На черновой дощатый пол обычно укладывают декоративное покрытие. В зависимости от того, какой материал планируется на роль чистового пола, следует заранее предусмотреть и соответствующую подложку. И наоборот, в нижней области можно установить подвесной потолок. В дальнейшем он скроет элементы балочной конструкции и, в зависимости от размеров своей ниши сможет стать местом прокладки инженерных сетей. Встречаются и варианты, в которых балки монтируются в открытом виде без последующего декоративного оформления. В этом случае важно добиться точной геометрии и внешней эстетичности перекрытия.

Вернуться к содержанию

Ребристые перекрытия

Данная технология устройства деревянного перекрытия менее популярна, но также способна дать ряд преимуществ от использования в газобетонном доме. Основу конструкции составляют ребра, которые покрываются слоем обшивки. В отличие от балочной системы, ребристая конфигурация предполагает величину шага в 30-60 см. Сами же балки имеют среднюю толщину в 5 см и высоту, которая соответствует конкретным нагрузкам. Ширина ребристого перекрытия в доме из газобетона составляет 25-30 см при максимальной длине 5 м. Их длина сокращается ввиду технологических особенностей производства.

Как и в случае с обычными балками, такие элементы могут быть монолитными или клеевыми. Встречаются и ребра, изготовленные из Т-образных деревянно-металлических компонентов, но такой материал обходится дороже и не всегда оправдывает затраты. Очевидно, что при таких параметрах перекрытию требуется и специальное усиление. Для этого используют дощатые связки, заплатки и стальные ленты, посредством которых конструкция сводится в цельный и прочный каркас.

Для обшивки перекрытия применяются листы ДВП и ДСП, обычная фанера или те же доски. В нижней части остаются возможности для установки подвесного потолка из гипсокартонных плит. Для изоляции конструкции и защиты от огня в межреберную нишу можно уложить минеральную вату. К преимуществам ребристых конструкций относится ценовая доступность и легкость в монтаже – в этом они превосходят традиционные балочные перекрытия.

Вернуться к содержанию

Перегородки в системе перекрытия

Деревянные перекрытия в обязательном порядке снабжаются легкими перегородками каркасного типа. Стены, устанавливаемые перпендикулярно относительно балок или ребер, не монтируются без дополнительного укрепления, так как их конструкция будет опираться не на само перекрытие, а на отдельную балку, за счет которой обеспечивается равномерное распределение нагрузки. Установка таких элементов возможна в любом месте конструкции. Несколько другой принцип устройства предполагает монтаж стен, устанавливаемых параллельно ребрам или балкам. Отличия обусловлены тем, что в таких местах необходимо специальное укрепление.

Вернуться к содержанию

Армопояс для перекрытия

В проектах, которые предусматривают меры по укреплению стен и перекрытий газобетонных домов, обычно присутствует и армопояс. Газобетонные блоки не относятся к пластичным материалам, а также могут подвергаться деформирующим процессам при неравномерном распределении нагрузок. В случае применения деревянного перекрытия эти риски возрастают. Армопояс, в свою очередь, обеспечивает перераспределение всей нагрузки, что предотвращает растяжение газобетонных стен.

Для двухэтажных домов обычно требуется монтаж двух армирующих поясов. Один из них закладывается под межэтажные перекрытия, а другой – под брус, выступающий опорным элементом для стропильной конструкции кровли. Второй армпояс требуется для равномерного перераспределения нагрузок и фиксации крыши к стенам здания. По ширине усиливающий каркас должен превосходить аналогичный параметр у газобетонных блоков, а высота его обычно составляет 30 см.

В монтаже армирующего пояса применяется деревянная опалубка. Для домов из газобетона чаще используют блоки с U-образной формой. В подготовленной опалубке размещается арматурная основа. Можно использовать продольную арматуру с диаметром прутьев от 1 см и поперечные 8-миллиметровые стержни. После этого конструкцию необходимо забетонировать цементно-песчаным раствором, включающим щебень.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Устройство пола в доме из газобетона. Виды межэтажных перекрытий, преимущества и технология устройства деревянных полов Устройство полов в доме из блоков

Сегодня все большую популярность приобретают газоблочные дома. С их помощью можно значительно сократить время строительства, возвести легкие стены с ровной поверхностью, построить теплое жилище с хорошими звукоизоляционными свойствами. Поэтому деревянные полы в доме из газобетона как никакие другие соответствуют характеристикам этого материала.

Устройство железобетонных перекрытий в доме из газобетона

Дома из газобетона нуждаются в дополнительном конструктивном элементе — монолитной железобетонной конструкции. Он обеспечивает равномерное распределение веса между перекрытиями и стенами из газобетона, которые не выдерживают точечных нагрузок. Он также защищает их от деформации в случае усадки грунта или смещения фундамента.

Такое устройство является обязательным, и для его установки необходимы следующие элементы:

Процесс подготовки опалубки к отливке монолитной ленты

• опалубка;
• фитинги;
• блоки из тонкого газобетона;
• изоляция;
• бетонный раствор.

Армирующий пояс должен быть сплошным, покрывающим весь периметр здания. Для этого на все стены забивают деревянную опалубку. В него помещается связанная арматура из двух, трех или четырех металлических стержней. Их необходимо привязать проволокой и армировать к опалубке так, чтобы держать от нее на расстоянии не менее 5 см. С помощью уровня проверьте, ровно ли держится арматурный каркас.

Чтобы монолитное укрепление не было видно с улицы, его стены несколько уже.А образовавшееся свободное пространство снаружи заполняется тонкими блоками, которые можно разрезать самостоятельно, так как этот материал легко разрезать ручной пилой. Между ними и бетоном арматуры необходим изоляционный слой из полистирола.

Бетонный раствор заливается единовременно, так как это монолитная конструкция.

Готовая монолитная монолитная лента

А возможные пустоты в бетоне удаляются байонетным способом. Снимите опалубочный ящик не ранее, чем через 4 дня.Если, например, материала не хватило, не удалось залить сразу всю конструкцию, устанавливается вертикальная перегородка, которую затем снимают для продолжения работ. Место стыка с новым слоем обильно смачивают водой.

Вместо деревянной опалубки часто используются П-образные газоблоки, внутри которых укладывается металлическая арматура. Опять же его монтируют так, чтобы между ним и стенами из газобетона было расстояние, которое будет заливаться бетонным раствором.

Ниши в монолитных газобетонных блоках можно изготовить ручной пилой. И заливка их бетоном, как и деревянная конструкция, производится по той же технологии.

Читайте также

Расстояние между сваями для каркасного дома

Варианты перекрытий

В доме из газоблоков можно укладывать материалы перекрытия из разных материалов. Для их монтажа в строительстве используются:

Устройство деревянных балок перекрытия газобетонного дома

• балки деревянные, металлические, железобетонные;
• плиты бетонные и монолитные панели.

Перекрытие по балкам из дерева

Газобетон — пористый строительный материал, уступающий по прочности кирпичу или бетону. Поэтому для возведения плит из газобетона необходимо устанавливать перекрытия на легких опорах. Лучше всего для этих целей подходит древесина. Он прост в обращении, подгоняется под требуемые размеры, не требует использования подъемного оборудования и имеет хорошую звукоизоляцию. К тому же это отличный теплоизолятор.

Но дерево не без изъянов. Он легковоспламеняющийся, подвержен влиянию окружающей среды, гниению, повреждению насекомыми-вредителями. Поэтому перед укладкой пола балки необходимо обработать соответствующими химическими веществами, которые не дают им гнить и разрушаться клопами-точильщиками.

Схема устройства деревянного пола

А для защиты от пожара применяются различные средства пожаротушения.

Металлические

Двутавровые, угловые или швеллерные металлические балки также легкие.К тому же их прочность, долговечность намного выше, чем у дерева. Но они стоят дороже. Монтаж потолков с их использованием прост и широко применяется при строительстве малоэтажных домов. Металл не горюч, не гниет, но со временем разъедает. Монтаж конструкции можно произвести своими руками.

Железобетон

Перекрытие на горизонтальных железобетонных опорах тяжелое, потому что пространство между ними обычно заполняется бетонными плитами.Хотя они легкие, пустотелые, здесь без подъемного оборудования не обойтись, что увеличивает стоимость всей конструкции. Звукоизоляция таких конструкций очень низкая. То же можно сказать и о теплоизоляции.

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном, относится к группе строительных материалов «Ячеистый бетон». Отличительная особенность этой группы материалов — большая доля воздуха (70-90%) в материале. В результате ячеистый бетон имеет высокие теплоизоляционные характеристики, однако пористость ячеистых бетонов снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Тем, кто хочет построить дом из газобетона, необходимо знать несколько принципиально важных особенностей этого материала.

• Во-первых, низкая прочность газобетона требует специальных расчетов при строительстве домов выше первого этажа.
• Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Эта особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также максимально точному выравниванию и обустройству фундамента дома.
• В-третьих, дома из газобетона практически не требуют утепления. Однако газобетон — очень инертный материал и плохо сохраняет тепло.
• В-четвертых, дома из газобетона требуют обязательной отделки как снаружи, так и внутри. Подойдет любой вид отделки, однако пористость газобетона усложняет как малярные работы, так и крепление облицовочных материалов.
• И, наконец, пятое, особое внимание следует уделить перекрытиям домов из газобетона.Здесь категорически не подходят тяжелые типы полов.

Типы полов в домах из газобетона

Встречается мнение, что технология строительства из газобетона требует устройства деревянных полов. Традиционные деревянные балки с традиционными деревянными полами. Однако использование газобетонных блоков Д600 для наружных стен в строительстве предполагает использование плит из газобетона, а также плит перекрытия из пустотного бетона.

Необходимо понимать, что желание использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок меняет и увеличивает стоимость технологии строительства.В этом варианте по наружным стенам необходимо установить кольцевой железобетонный пояс.

Плиты из газобетона считаются универсальными и предпочитаются в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления и создают ровную поверхность пола.

class = «eliadunit»>

Пустотные бетонные плиты используются на расстояниях более 6 метров. Плита опирается на бетонную ленту, которая заливается из монолитной кладки из бетона или силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились плиты перекрытия из газобетона. Их укладывают сухим методом «шип в паз». Они отличаются малым весом, что позволяет им работать без использования тяжелого подъемного оборудования.

Полы из газобетона в домах

Устройство полов в домах из газобетона зависит от выбранного типа перекрытия. Особых технологий здесь нет, кроме учета особенностей самого газобетона.Если в доме полы из деревянных балок, структура пола в доме аналогична структуре полов из стандартных деревянных полов. При использовании пористых бетонных плит важно отказаться от использования влажных бетонных стяжек из-за их веса и рассмотреть возможность более легкой конструкции пола. Выдерживает нагрузку 600 кг на метр.

• Плиты из газобетона не требуют теплоизоляции.
• Газобетон отлично впитывает воду, поэтому перед нанесением растворов на полы требуется многоразовая или лучшая полимерная грунтовка.
• Газобетон плохо подходит для удержания крепежа. Поэтому при креплении конструкций к газобетону нужно использовать специальные дюбели и крепеж.

Преимущества домов из газоблоков в короткие сроки строительства. Это способствует быстрому строительству жилья, в том числе частного. Выбор перекрытия первого этажа дома из газобетона зависит от многих факторов: предназначения, этажности дома, возможности использования спецтехники, стоимости работ, уровня профессионализма строителей и знаний. конструктивных особенностей материалов.От правильного решения этого вопроса во многом зависит надежность и долговечность постройки.

Требования к перекрытию дома из газобетона

Дом из газобетона возводится не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с обычным бетоном. Перекрытие в таких постройках следует выбирать с учетом:

• собственные гравитационные и этажные стены, или расчет весовых нагрузок;
• прочность и оптимальная жесткость;
• достаточная степень звукоизоляции;
• коэффициент пожарной безопасности.

Результирующая сила на несущие стены перераспределяется точно по перекрытию. Для любого его вида рекомендуется изготавливать армирующий пояс, который усиливает пространственную жесткость здания и дает защиту от продавливания хрупкого газобетона.

Верхний срез несущих стен должен быть строго горизонтальным, при обнаружении дефекта устранение возможно путем стирания блоков из газобетона для выравнивания.

Разновидности полов

Выбор перекрытия зависит от способа исполнения и материала конструкции. Наибольшее распространение получили следующие модификации:

• плита;
• сборно-монолитный;
• монолитный;
• на основе деревянных или металлических балок.

Другие типы перекрытий: кессонные, кирпичные, шатровые, конструктивно сложны и дороги, не используются при строительстве малоэтажных домов из газоблоков.

Плиты

Плита первого этажа монтируется на строительной площадке из железобетонных плит или пенобетона. Принципиальная разница в весе определяет выбор между ними. Это строительство является самым быстрым по времени и не связано с сейсмической активностью региона. Количество тарелок зависит от размеров объекта и типовых размеров, указанных при заводском производстве. Главное, чтобы пролет между стенами был на 30 см меньше перекрытия при опорной установке по 15 см с каждой стороны и соответствовал нормативам на максимальное расстояние:

• 6 метров — плиты гладкие;
• 9 метров — верх ребристый.

Толщина подбирается с учетом потенциальной нагрузки, так как перекрытие является своеобразным диском жесткости. Двухэтажный дом из газобетона имеет достаточную высоту от 12 до 20 см для гладких и от 25 до 30 см ребристых поверхностей.

Плиты укладываются строго по несущим стенам первого этажа того же уровня. Возведение внутренних перегородок проводится позже. Перед устройством перекрытия на верхнем ряду из газоблоков застраивают подушку из распределительного кирпича толщиной в один кирпич.После фиксации прочности на слое цементного раствора плиты вводятся с помощью крана.

Преимущества и недостатки полов из газобетона

Преимущества газобетонных или железобетонных плит:

• быстрый монтаж в короткие сроки;
• прочность и надежность;
• высокая несущая способность, от 600 до 800 кг / м2;
• отличная тепло- и звукоизоляция за счет внутренних пустот;
Продукция фабрики
• отличается качественной обработкой материалов;
• доступная цена.

К недостаткам можно отнести:

• необходимость в специальном подъемном оборудовании;
• наличие подъездных путей к дому из газоблоков для размещения габаритных плит;
• ограничение выбора плит по размеру;
• ограничения в применении с криволинейностью несущих стен;
• стаж монтажных работ.

Для склеивания плит применяют песчано-цементный раствор или укладывают минеральную вату, укрепляющую теплоизоляцию дома из газобетона.

Сборно-монолитный перекрытие

Технология не требует специального оборудования за счет конструкции, которая позволяет покрывать первый этаж не самыми тяжелыми элементами.

Процесс установки заключается в первоначальном размещении балок на расстоянии 60-80 см. Между ними на нижние полки балок кладут керамзитовые или полистиролбетонные блоки. Формируется опалубка, на которую сверху кладется армирующая сетка. Конструкция заливается бетоном и требует времени, чтобы полностью высохнуть.

Утепление выполняется керамзитом, пенополистиролом, базальтовой ватой высокой плотности или другими теплоизоляционными материалами.

Плюсы и минусы конструкции

Выявлены конструктивные достоинства:

• в проведении монтажа без спецтехники;
• отличная звуко- и пароизоляция;
• Прочность сборно-монолитного состава.

Но строительные нормы и правила, к сожалению, не содержат информации и рекомендаций для этого типа полов.Поэтому его использование разрешено в домах из газоблоков высотой не более 2 этажей.

Перекрытие монолитное

Такая модификация готовится на участке под строительство дома. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но незаменим при нестандартных формах постройки. В результате ровная поверхность и отсутствие герметизирующих работ привлекают выбор этого типа перекрытия.

В начале процесса требуется установка опалубки для формирования монолитной плиты.Исходя из финансовых возможностей и наличия времени, вы можете купить готовую инвентарную опалубку или сделать ее самостоятельно из листовых материалов или досок на месте установки.

Бетон для заливки пола готовится по классической схеме: один цемент на три части песка. Добавляйте щебень или гравий на свое усмотрение. Первый слой бетона не должен превышать трети перекрытия; на него ставится арматурный каркас. Затем по принципу торта производится повторная заливка и укладка армирующей сетки.После третьей заливки бетона общая толщина пола составляет 15-20 см.

Увеличение толщины слоя существенно влияет на общий вес конструкции. Для дома из газобетонных блоков это значимые параметры. Когда бетон достигает примерно 80% прочности, это происходит через 3-4 дня, опалубку можно демонтировать.

Для уменьшения толщины перекрытия и общего веса конструкции изготавливается ребристая монолитная плита, включающая балки и тонкие слои бетона.В этом случае давление перераспределяется не на стены из газобетона, а на балки.

Гораздо больше времени уходит на то, чтобы устроить опалубку с нижними листами профильного металла, которые станут армирующей основой. Такой вариант незаменим в помещениях с большими пролетами между несущими стенами до 9 м.

Монолитный пол не позволяет самостоятельно производить бетон в малогабаритных смесителях. Раствор необходимо заказывать по параметрам и объему для разовой заливки поверхности в организации, гарантирующей качество продукта.

Плюсы и минусы монолитного перекрытия

Преимущества:

• большая несущая способность;
• вариантов нестандартных конфигураций с геометрическими сложностями;
• применяется при значительных пролетах между стенами более 6 м.

Недостатки:

• большие временные затраты на набор прочностных характеристик бетона;
• обязательный расчет нагрузок на конструкцию;
• высокая цена перекрытия;
• Применение техники: миксеры и бетононасосы;
• обширные подготовительные работы;
• строгое соблюдение технологии приготовления раствора;
• ограничение работы в зависимости от температурного режима.

Перекрытие из балок

Перекрытия в доме из газоблоков можно выполнять с использованием металлических или деревянных балок.

Первый вариант отличается невысокой ценой и популярен при устройстве межэтажной конструкции. Второй, аналогичный по технологии строительства, стоит очень дорого из-за дороговизны металлопроката и необходимости оборудования для установки тяжелых балок.

Между деревянными балками укладывается теплоизоляционный материал.По балкам с двух сторон устанавливается обрешетка, которая с одной стороны служит основанием для чернового пола, а с другой — для поверхности потолка.

Следует отметить, что деревянные балки необходимо обрабатывать противопожарными и биозащитными пропитками, а металлические балки перекрытия — обязательной антикоррозийной обработкой. Слой гидроизоляции необходим для предотвращения проникновения влаги от бетона к балкам.

Балочный перекрытие дома из газоблоков имеет существенно меньшую несущую способность, поэтому рекомендуется использовать его в зданиях с небольшой площадью и расстоянием между стенами до 6 м.Это особенно важно для районов с сейсмической активностью более 7 баллов.

Преимущества и недостатки

Положительные свойства лучевой техники:

• наличие монтажных работ с металлическими балками и деревянными перекрытиями;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• использовать только в двухэтажных домах;
• меньший срок службы по сравнению с бетонными полами;
• наличие ограничений из-за горючести материалов.

В доме из газобетона можно установить любой пол при условии точного расчета нагрузки на несущие стены. Оптимальная нагрузка для небольших построек в 2-3 этажа — при установке плит из газобетона. Вес, размеры плит, средняя цена и технологические особенности устройства перекрытий плитами из газобетона делают такой выбор доступным в массовом домостроении.

К преимуществам устройства деревянных полов в доме из газобетона можно отнести небольшую нагрузку на стены, доступную стоимость стройматериалов, возможность реализации сложных и нестандартных проектов, отсутствие необходимости в подъемном оборудовании и простоту монтажа.Технология монтажа считается простой, особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки на блоки, обработке древесины антипиренами и антисептиками, защите конструкции от внешних воздействий.

Расчет материалов

Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг / м 2 (при необходимости ее точное значение определяется сложением веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается с учетом обеспечения прогиба в пределах 1/300 основного пролета.При этом допустимая длина деревянного бруса составляет 6 м, при выборе его размера необходимо подходить к перегородкам из газобетона не менее чем на 15 см. Рекомендуемый шаг опор варьируется в районе 60 -100 см, но не более. Мы рекомендуем вам ознакомиться с другими.

Стандартная схема включает элементы сечением 50 × 100 и выше, расположенные поперек основного пролета, обшитые снизу досками, паро-, тепло- и гидроизоляционными слоями, а также настил, выполняющий роль перекрытия или защищающий утеплитель. от внешних воздействий.Расчет сводится к выбору сечения и шага несущих опор, которые в свою очередь зависят от площади помещения и величины ожидаемых нагрузок на газобетон и перекрытие. Рекомендуемые размеры деревянных балок легче взять из таблиц:

Легко видеть, что знание точного значения весовых нагрузок может сэкономить минимум 20% на покупке деревянных балок.Количество оставшегося пиломатериала определяется из расчета площади помещения и размера лестничной клетки (если есть). При составлении сметы затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами считаются обязательными затратами. Размеры и тип утеплителя подбираются исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, основная задача слоя в этом случае — обеспечить хорошую звукоизоляцию, предпочтение отдается воздухопроницаемым волокнистым материалам. .При укладке на цокольный этаж (этажи на землю) минимум 20 см, при устройстве чердака — 15-20.

Руководство по установке своими руками

Для межэтажных и мансардных этажей работы начинаются после того, как армопояс уложен поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы необходимой длины распиливают под углом 60-70 ° на участке входа в газобетон с верхней стороны и обматывают битумом или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущей балкой и внешней стеной укладывают кусочки утеплителя и оставляют зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Установка опор, начиная с торцевых элементов по выбранной схеме. Для крепления к бронепоясу (П-образные блоки или железобетонная лента) используются металлические уголки или шпильки, обработанные антикоррозийными составами. Этот этап не следует выполнять самостоятельно, поскольку для равномерного размещения требуются усилия как минимум двух человек, уровень каждой опоры тщательно проверяется.

4. Крепление пароизоляции с учетом рекомендованного перекрытия. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или мансарды; при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяют на более плотную и надежную рулонную гидроизоляцию.

5. Установка бегунка, служащего потолком. К изнаночной стороне балок крепятся доски толщиной 25 см и более или листовые материалы, например, гипсокартон.На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор 1-2 см.

6. Укладка утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этого слоя целесообразно произвести теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, плитам или Для этих целей лучше всего подходят минераловатные маты с пружинящими краями, они удобны в использовании и сохраняют способность дерева и газобетонных блоков пропускать воздух.

7. Защита изоляции от намокания. В этом случае тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки обладают оптимальными характеристиками; рубероид используют в основном на чердаках.

8. Покрытие бревном и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий это можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, для перемещения достаточно проложить балки мостов.

9. Декоративная отделка потолка. Большие балки иногда оставляют открытыми, но такой интерьер не везде будет уместен; в жилых домах нижний этаж облицовывают вагонкой, штукатуркой или покрывают натяжными конструкциями.

Настоящая инструкция предназначена для устройства полов любой конфигурации поверх газобетона плотностью не менее 400 кг / м 3 и керамзитобетона. Основными зонами риска являются зоны соприкосновения дерева, блоков и металла.Избегают прямого упора, на этих участках стен предусматривают изоляцию или синтетические материалы и оставляют зазоры. Предпосылками является выбор правильной древесины: отсутствие крупных сучков, трещин и слабых мест, влажность не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладают клееный или сушеный брус и готовые двутавры.

Для обеспечения максимальной надежности работы пола при его сборке рекомендуется:

• Соедините балки шурупами, а не гвоздями.
• Учитывайте требования пожарной безопасности и пропитывайте материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы заранее обрабатываются, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
• Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами бронепояса. Во избежание образования мостиков холода в домах на этих участках укладывается тонкий слой теплоизоляции, идеально защищающий обе эти конструкции.Укладка минеральной ваты или пенопласта только на стороне армопояса или внахлест — нарушение, исключение делается только при использовании блоков П-образной формы для увеличения несущей способности стен.
• Обработать металлические крепежные детали антикоррозийными составами.

Балочный перекрытие оптимально только в малоэтажных домах из газобетона; с другими вариантами проектирование поручают специалистам.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона межэтажные, цокольные, мансардные.Это самый экономичный вариант, который вы можете сделать самостоятельно.

Преимущества деревянных полов

Несущие конструкции из дерева обладают рядом положительных характеристик:

• легкий вес;
• экологичность;
• низкая стоимость;
• простота установки;
• богатый выбор дерева;
• гибкость в настройке.

Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха и поддерживает нормальную влажность.

Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса перекрытия

Перед началом работ необходимо подготовить строительные материалы для монтажа каркаса и стен. Газобетон нужно армировать, он плохо переносит сжимающие нагрузки. Особенно это касается рамок между этажами, в том числе деревянных полов в домах из газобетона с подвалом.

Основание находится под нагрузкой от веса строительного материала, установленной мебели, людей, проживающих в помещении.Элементы конструкции также подвергаются вертикальному давлению, что также сказывается на стенах из газобетона.

Армирование проводится при кладке стен через каждые 4 ряда. Эта процедура предотвращает взаимодействие бетона стены с деревянными балками, которые крепятся к поясу с помощью армированных пластин. Арматура укладывается в прорезанные в блоках пазы 1,2 * 1,2 см.

Для устройства балочных перекрытий потребуются следующие материалы:

• Брус из дерева без слабых зон, крупных сучков или клееного бруса размером 50 * 150 мм.
• Деревянные бруски 5 * 5 см.
• Гидроизоляция в рулонах и покрытия.
• Фанера, вагонка или другой материал для опиливания балок изнутри.
• Антисептическая, огнезащитная пропитка.
• Песок, цемент, щебень.

Способы обработки древесины и установка несущих балок

Древесное сырье имеет недостатки, для их устранения материал обрабатывается:

• специальные пропитки от гниения, грибка, плесени;
• растворов, препятствующих проникновению влаги;
• термостойкие средства снижающие горючесть древесины.

Стальные элементы конструкций необходимо обработать антикоррозийными смесями.

Монтаж несущей конструкции начинают с укладки несущих балок с шагом не более 1 метра по стенам с подходом более 15 см.

Сначала устанавливаются внешние деревянные балки. С помощью длинной доски, поставленной встык, они выносятся по уровню. Они не должны плотно прилегать к стенам, но должны иметь зазор 3-4 см, который в последствии заполняется утеплителем.

Остальные балки монтируются горизонтально на уровне крайних. Если опоры недостаточно длинные, их можно расширить с помощью того же материала. Прутки крепятся болтами с нахлестом 0,5-1 метр. Это крепление считается надежным.

Штанга крепится к бронепоясу с помощью анкерных пластин. Концы балок обрезаются под углом примерно 70 ° для лучшего отвода влаги. Дерево покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.Не рекомендуются для этих целей вещества и краски на масляной основе. Они мешают естественному испарению влаги.

Части балок, выходящие за стену, покрывают битумной мастикой и в несколько слоев обматывают рулонным рубероидом. Внешние торцы утеплены пенополистиролом.

Для утепления пустоты между балками заполняются газобетонными блоками или кирпичом с зазорами между разными материалами по 2-3 см.В пустоты забивается минеральная вата. Он предотвращает намокание древесины и предотвращает образование конденсата.

Расчет размеров деревянного пола

Важно правильно рассчитать элементы межэтажного перекрытия, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства нужно определиться с длиной и сечением балок.

Трудно подсчитать общую нагрузку на газобетонный блок и брус.Его общая стоимость принята равной 400 кг / м², сюда входит масса конструкции, мебели, жителей.

В таблице ниже для определения поперечного сечения указываются длина пролета и шаг бревен.

Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки устанавливают через каждые 60 см.Из данных таблицы видно, что для строительства подходит балка сечением 100 * 200 мм.

Важно учитывать, что доски заходят в стену не менее чем на 15 см, поэтому длина несущей конструкции составляет 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

Толщина балок определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки, плюс запас 15-20%. При расчете шага между ними учтите:

• ширина пролета;
• порода дерева;
• нагрузка на конструкцию.

Чем больше пролет, тем чаще нужно укладывать нервюры. Это исключит их прогиб под действием собственного веса и дополнительного веса.

Сечение бруса должно обеспечивать прогиб не более 1/300 величины пролета этажа. Для хорошей устойчивости к нагрузкам используются стройматериалы длиной до 6 м.

После расчета габаритов элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

Технология укладки деревянных полов

Из-за специфических свойств дерева устройство полов в доме имеет некоторые конструктивные особенности.Все опорные элементы армированы металлом: стыки фиксируются нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляются дополнительные элементы: колонны или перекладины.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляется в определенной последовательности.

Шаг № 1

Расчет элементов конструкции:

• Монтаж начинается с короткой стороны помещения.
• Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса.Материал с большим сечением лучше класть реже, чем чаще с маленьким.
• Первая балка установлена ​​идеально ровно и ровно.
• Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
• Оптимальный размер опорного элемента — отношение высоты к ширине 1,5: 1.

Шаг №2

Подготовка к установке. При возведении стен необходимо наметить точки крепления балок со следующими характеристиками:

• ригель ступенька — 1м;
• глубина стержня — 0.3 м;
• ширина стройматериала — 0,3 м.

Торцы установленных плит обработаны гидроизоляцией и утеплены. Оставшееся воздушное пространство не нужно затоплять.

Шаг № 3

Структурная схема пирога. Процесс включает в себя следующие операции:

Круговая схема деревянного пола

• Все элементы деревянного пола, кроме торцов, обработаны влаго- и огнезащитными пропитками.
• Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, оставляют по 0,4-0,5 м от размера помещения с каждой стороны крепления. Для придания прочности под углом 70 ° от них отпиливают «уголки», то есть придают элементам трапециевидную форму.
• Крайние кромки монтируются по уровню, центрируются. Вентиляционный зазор должен составлять 2-4 см.
• Все уложенные основные доски закреплены сухим щебнем, посадочные углубления забетонированы смесью цемента и щебня.
• Теплоизоляция слоем не менее 100 мм выполняется после полного затвердевания стяжки. В качестве наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
• Сверху укладывается гидробарьер из жидкой резины, литьевой смолы, битумных добавок или бесшовной полимочевины.
• Кладут бревна. Основной материал — балки толщиной 5 см. По ним на саморезы поперек крепится черновой пол, материал которого предварительно пропитан антисептиком.
• Потолок укладывается в той же последовательности, что и настил.
• Завершающий этап — окончательная облицовка конструкций.

В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для устройства деревянных полов. Его создают из специальных газоблоков, которые равномерно распределяют давление по стенам. Это позволит избежать растрескивания стеновых панелей.

Как исправить лаги пола к газобетонным блокам. Быстросъемное деревянное перекрытие в доме из газобетона по деревянным балкам

Современные частные дома часто имеют более одного этажа.Причина этому проста — меньшая площадь фундамента, а значит меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие в доме более одного этажа требует устройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердаку, если вы не собираетесь устраивать чердак вместо чердака.

Дома из разных строительных материалов требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько способов установки перекрытий.Да и благодаря новым материалам появились новые их виды.

Перекрытия: что есть и чем они отличаются

Для домов из газобетона наиболее подходят два типа полов — железобетонные и деревянные. Естественно, у каждого из них есть свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать, выбирая наиболее подходящий для вас.

Многие железобетонные перекрытия считаются самыми современными и прочными. Как видно из названия, при его устройстве используется одна из разновидностей железобетонных плит.Они обеспечивают высокий уровень огнестойкости, очень прочные и долговечные, ограничений по длине практически нет. Плиты из этого материала не особо подвержены влиянию повышенной влажности. Да и что немаловажно, у них невысокая цена.

Хотя, конечно, у такого типа перекрытий есть недостатки. Это, во-первых, тяжелые плиты. Они тяжелые и большие, что необходимо учитывать при бронировании фундамента и возведении стен. Из-за одинакового веса их сложно поставить самостоятельно — без специального снаряжения и помощников практически не обойтись.Кроме того, если не сделать под плитами дополнительную разводку из бетона или кирпича, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

По типу плит железобетонные перекрытия делятся на:

• Изготовлен из обычных летучих ж / б пластин;
• Монолит.

Перекрытие из полых железнодорожных плит

Промывочные ж / б плиты изготавливаются из тяжелых марок бетона, но разгружаются за счет специальных авиационных пустот, обычно цилиндрической формы.Иногда эти пустоты значительно снижают вес плит.

Среди их достоинств следует назвать:

1. Очень простая конструкция в целом. Как уже отмечалось, воздушные камеры позволяют снизить вес каждой плиты, что положительно сказывается на уровне нагрузки на фундамент и стену;
2. Большая сила. Пустоты не только хорошо сказываются на весе, но и на прочности бетона. Они создают каркас, увеличивающий прочность материала;
3. Упростите установку.Благодаря меньшему весу эти плиты устанавливаются быстро и с минимальными усилиями;
4. Отсутствие ограничений по форме основания. Благодаря пустотным плитам перекрытие в доме может быть выполнено даже самых сложных форм;
5. Эстетика. Одна из важных проблем — это расположение коммуникаций, чтобы они были менее заметны. В полых пластинах их можно размещать внутри камер.

Главный недостаток этих плит по сравнению с другими вариантами железобетонных перекрытий как раз в прочности.Однако они менее долговечны, чем, например, монолитные плиты, более подвержены воздействию влажности и температурных перепадов.

Монолитные перекрытия отличаются наибольшей прочностью, но расплачиваются за это большим весом, самым большим из всех железнодорожных плит. Прочность монолитных плит достигается за счет использования железной жесткости и двухслойных связок.

Из преимуществ монолитных железобетонных плит стоит отметить:

1. Высокая прочность.Их несущая способность — самая высокая из всех типов железнодорожных плит;
2. Простота изготовления. Для изготовления такой плиты нужны особые формы или особые технологические навыки. Часто делают их прямо на стройке;
3. Простая установка.

Но все эти преимущества идут рядом с недостатками, которые многим могут показаться значительными:

1. Необходимость в опалубке и опорах. Хотя их можно арендовать, это все равно дополнительные расходы.К тому же опалубка и опоры довольно громоздки;
2. Прекратить строительство при низких температурах. Монолитный бетон нельзя делать в холодную погоду, потому что домашний климат значительно сокращает время, когда можно заниматься строительством дома;
3. Долго зависает. Паузу в строительстве придется сделать и в связи с тем, что монолитные плиты требуют длительного периода заливки;
4. Низкая звукоизоляция. Звукоизоляция таких пластин очень высокая;
5. Ужасно.Стоимость производства может быть слишком высокой.

Деревянные полы: что это?

Деревянные полы — самый традиционный из них. При возведении материал, представленный у нас, достаточно широкий, экологически чистый и достаточно прочный — дерево.

Они легче железобетона. И это избавляет от необходимости возводить особо мощный фундамент, который сам по себе не нужен при использовании в качестве основного строительного материала из пенобетона.Плюс, несомненно, заключается еще и в том, что их можно возводить самостоятельно, и уж тем более нет необходимости привлекать дорогостоящую технику.

Деревянные полы: дизайн

Устройство межэтажных перекрытий требует особенно тщательного подхода к расчету сечения балок. Дело в том, что нагрузка на них может быть достаточно высокой — это и люди, и мебель, и коммуникации — и это нужно учитывать. В качестве основного материала несущей основы часто используются сдвоенные балки.Помимо них используется обыкновенная или клееная планка.

Блокировка балок с шагом от 60 см до 1,2 м. Все зависит от их сечения — чем оно меньше, тем меньше расстояние между ними. Оптимальной считается длина, не превышающая шести метров, иначе прогиб может быть больше на 1/300 длины пролета.

Придерживая необходимые параметры для балок, не следует забывать, что их длина должна быть примерно на 30 см больше длины пролета, так как они входят в каждую стену на 15 см.

В конструкции деревянного перекрытия в газобетонном доме кроме балок и досок предусмотрено наличие армирующего пояса.

Перекрытия деревянные: Фрик до стен

Укладывать балки в нише необходимо на железобетонном поясе, делая его перпендикулярно несущим стенам. Перед тем, как закрепить балки в нишах, последние покрываются гидроизоляционным материалом. Обычный каучукоид с битумной мастикой может быть как гидроизоляционный слой, так и современная самоклеющаяся мембрана.

Балки закрепляются на анкерных плитах или шпильках, устанавливаемых при заполнении армирующего пояса. Также вместо них допустимо использовать стальные уголки на самозатяжку и дюбеля. Между торцами балки и стенками ниши, в которой она размещается, должен быть зазор не менее 2 см, но не более 3 см. Этот зазор необходим в случае температурного расширения.

На концах делает надрез под углом 60-70 градусов.Это сделано для того, чтобы древесина «дышала» и в ней задерживалась влага.

Эти концы покрыты антисептиком на длину не менее 75 см, но важно, чтобы это было не на масляной основе. Все швы заполнены герметиком, чтобы не допустить гниения. А в оставшееся пространство между концом балки в нише и стеной укладывается утеплитель.

Балки, идущие по стенам, к ним нельзя ставить обратно. Между ними и газобетонными блоками нужно оставлять зазор до 3 см, который заполняется герметиком и утеплителем.

Деревянные полы между переплетами

Межплеточное пространство заполняется только после завершения всех работ по устройству балок. Есть хорошие доски толщиной до 50 см. Ибо чин их питают снизу до лучей. Из таких досок можно делать щиты на черепных брусках, но если использовать балки воздуховодов, то нужды в них нет.

Необходимо положить слой изоляционного и изоляционного материала толщиной не менее 10 см.Дело не только в сохранении тепла, но и в достаточной звукоизоляции.

После этого можно переходить к устройству пола. Для пола к балкам деревянные лаги для начала голые. Остальное зависит от типа напольного покрытия. Если он планируется деревянный, то доски кладут прямо на лаги, если речь идет о линолеуме, ламинате или паркете, то предварительно необходимо оборудовать сплошное выравнивающее покрытие. Для него подойдет фанера или ДСП. Также его можно высмеять снизу гипсокартоном, вагонкой или каким-то другим материалом в зависимости от того, каким должен быть потолок.

Монолитный железобетонный пояс: что-то без ничего

Одной из важнейших частей конструкции перекрытий в доме из газобетона является армированный монолитный пояс. Основная задача этого пояса — распределение нагрузки от перекрытий и кровли. Ввиду особой важности этого пояса его иногда также называют кольцевой балкой.

Для арматуры и бетона М200 нужен бетон М200 для ленты. В качестве армирующего элемента лучше всего использовать стальные стержни и кронштейны. Диаметр стержня должен быть около 8 мм, а кронштейна — 6 мм.

Скобы для соединения, стержни устанавливаются на расстоянии 15 см друг от друга. После этого их помещают внутрь опалубки.

Использование П-образных блоков из пенобетона в качестве опалубки. Точное положение арматуры внутри блоков обеспечивают проставки.Когда они установлены и закреплены, настало время бетонирования. Но перед ним необходимо смочить стены опалубкой.

Бетон для монолитного пояса необходимо укладывать слоями, каждый из которых хорошо укладывается Clavma. Металл, особенно внизу, следует плотно залить материалом. После того, как кольцевая балка будет полностью готова, следует как можно быстрее удалить весь лишний бетон. Если есть выступающий щебень, значит он утопает в наполнителе. Отходы бетона будут около трех суток.На пояс на поясе наносится тонкий слой раствора.

Общие требования к устройству деревянных полов

Устройство перекрытий — дело ответственное. Необходимо следить за их прочностью, способностью выдерживать нагрузку. Кроме того, разные типы требуют разных подходов. Но, если мы говорим о доме из газоблоков, то есть ряд требований, которые необходимо учитывать:

1. Перекрытие можно укладывать только на армированный монолитный железобетонный пояс, для распределения нагрузки;
2. Они не должны ложиться на внутренние конструкции или внешние стены.Первый должен быть ниже внешних несущих стен;
3. Для удержания несущих конструкций внахлест устанавливаются стержни арматуры, которые используются. Длина зависит от типа;
4. Между балками перекрытий и блоками в нишах оставляется зазор гидроизоляционных материалов;
5. Длина балок не должна превышать 6 м, а высота и ширина рассчитываются исходя из длины пролета и ожидаемой нагрузки.

Деревянные перекрытия для дома из газоблоков — самый подходящий вариант, как если вы строите своими руками, так и в случае, если вы нанимаете строителей.Их установка намного проще, чем железобетонных. В итоге меньше и обошлось. К тому же, благодаря простоте конструкции, вам не придется тратиться на прочный фундамент.

Выбор в пользу деревянных перекрытий — это выбор в пользу доступности, прочности и долговечности. Это современный выбор, ведь дерево — натуральный материал. Не зря сегодня все чаще их отдают предпочтение. Отзывы о деревянных полах можно найти на форумах.

Видео

Посмотрите видео о устройстве деревянных полов

Дома из газобетонных блоков возводятся высотой не более трех этажей.Перекрытие в домах из газобетона делают с учетом материала стен, а также газоблоки подбираются с такими характеристиками, чтобы они выдерживали перекрытия.

Виды перекрытий по газобетону

• монолитный;
• плит железобетонных;
• плиты газобетонные;
• балки деревянные или металлические.

Доска пола

Плиты внахлест могут быть железобетонными или газобетонными.Перекрытие из газобетона легче железобетона, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно за счет системы пазлов. Если плиты используются без бороздок и гребней, то между плитами укладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Плиты перекрытий армированы сеткой, выдерживают нагрузку 600 кг на квадратный метр, что вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Напольные покрытия для полов могут быть разных размеров.Перекрытие плиты должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить в стену на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на газобетон, но они намного тверже, поэтому при их использовании необходимо точно рассчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
Доступная стоимость
• .

Перекрытие монолитное

Для монолитного перекрытия изготавливается каркас арматуры, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы — это главное отличие от перекрытия плитного, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность — до 800 кг на квадратный метр, но достаточно длинное и дорогое.

Устройство монолитного перекрытия

Перекрытие по балкам

Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, которые укладываются фанерой или досками, а пространство между балками заполняется глиной, минеральной ватой, пенополистиролом или другим утеплителем.Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

Совет Прораба :
В хозяйственных домах любые перекрытия могут производиться при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытие деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от других материалов, и к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не несущие, поэтому их делают чуть ниже несущих стен, чтобы не разгружали их перекрытия. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже потолков, чтобы на них не давал перекрытие, ведь на перегородках могут появиться трещины.

Видом перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — они используются с расчетной нагрузкой на проект.Если толщина стены превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

Видео: Укладка деревянных полов в доме из газобетона

Стены зданий из ячеистого бетона способны не только выдерживать собственный вес, но и нести эксплуатационную и полезную нагрузку с перекрытия и кровли, если в проекте заложены соответствующие параметры, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

Выбор материала для перекрытия домов из газобетона не отличается от всех других видов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространенное решение.

Как это работает

Перекрытие деревянное состоит из балок, опирающихся на торцы на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимают нагрузки и передают их через зоны обоев на стене.Таким образом, в прогоне есть три проблемных участка, это две точки содержимого и середина элемента.

Опорные узлы работают на мятые, а прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Задача — обеспечить стабильность характеристик древесины в узле в период эксплуатации. То есть конструкция опорного узла и мероприятия по защите древесины.

Среднее сечение балки проходит на изгиб под действием нагрузок, собранных со всей площади, принадлежащей конкретному элементу.Верхняя часть секции сжимается, а нижняя — растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке усилие растяжения в нижнем сечении может быть выше прочности материала, что приведет к разрушению балки.

Опасность заключается в потере устойчивости элемента под действием сжимающих нагрузок верхней секции. Балка может выходить из своего положения и изгибаться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых построек не только со стенами из газобетона, но о них необходимо знать, чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

Специфика газобетона

Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона последний должен иметь определенную несущую способность. На теплоизоляционном материале плотностью 400 килограмм на кубометр перекрытия устанавливать не следует, чего не стоит делать, он развалится. Но и у конструкционного газоблока есть ограничения.

Все-таки это достаточно хрупкий и хрупкий материал, нагрузка 2-3 тонны на платформу площадью 50 квадратных сантиметров, ненужное испытание для него.Лучше, когда он будет распределен по большей площади. Поэтому между балочно-бетонной стенкой несущей стены и опорной частью балки необходимо расположить подушку, которая имеет большую жесткость и сопротивление изгибу и сдвигу.

Обычно предлагается подводить балки к армированному поясу, подходящему в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не образуется и не деформируется, распределяя нагрузку по площади стены.Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

Однако можно уточнить, удовлетворяется ли верхняя арматура утопленными в газоблоке стержнями, для распределения нагрузки не нужно заливать бетонный монолит поверх нее или отказываться от принятия выгодного решения. для создания пояса опорных балок.

Достаточно приспособления для небольшого подметания сетки, установки металлического опорного стола или просто деревянной кладки высотой 7-10 сантиметров, выступающей с каждой стороны на 10-15 сантиметров на зону опулирования.Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, защитит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

Еще одна особенность газобетонной стены — меньшая ширина, что снижает возможности теплоизоляции в узле опоры. Брус должен быть оборудован стенкой на 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до сплошных конструкций в 2-3 сантиметра, в результате остается мало места для установки утеплителя и обшивки опиро-розетки снаружи.

Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, что позволяет уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена находится снаружи утеплителя снаружи, этого может быть достаточно, хотя из эстетических соображений можно закрыть вырезанный по размерам кусок газобетона узел с фасада.

Конструкция деревянного перекрытия в жилом доме из газобетона

Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как и любое другое.Строительная высота балки зависит от:

• балки ступенчатые;
• толщина балки;
• значений нагрузки;
• порода дерева.

Балка должна быть не менее 150 миллиметров в высоту и 50 миллиметров в ширину. Традиционно для пролета 4-5 метров используется балка 180 или 200 или 200 на 75 с шагом 600 миллиметров между осями. Такая секция обеспечит безопасную работу, но может оказаться недостаточной для больших нагрузок, которые могут вызвать чрезмерный дефолт.Или наоборот, участок или шаг прогонов будет чрезмерным, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров посоветоваться с дизайнерами или оплатить работы по расчету конструкции.

Можно рекомендовать традиционный способ перекрытия утеплителя на полу, уложенный перпендикулярно между балками к черепным стержням. В этом случае опоры открываются настилом в нижней части, создавая дополнительный жесткий диск, который снижает их подвижность.Этот метод позволил использовать для утепления опилки или огонь, что можно сделать и сегодня, но лучше использовать мягкую каменную вату. На пол можно укладывать вапоризацию, хотя явного смысла нет.

Сверху на балки лежат лагы для старения или листы ориентированно-стружечной плиты при использовании ламината, паркета или защитного покрытия.

Отказ от изоляции и защиты

Балки выбирают из отборной древесины не ниже первого сорта, без крупных сучков и ослабленных зон.Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов и ниже. Деревянные элементы перед сборкой пропитываются антисептиками, обрабатываются антикартинами, снижающими вероятность возгорания.

Наибольший риск представляет область контакта дерева и каменного материала или металла. Разница в теплотехнических параметрах вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому прямой контакт, опора, примыкание балок к чему-либо без соответствующей укладки гидроизоляционного материала, такого как каучукоид, толи или их синтетические аналоги, полностью исключены.Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых других конструкций. Его можно наполнить мягкой минеральной ватой.

При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не расслаивая слои древесины. Желательно предварительно прошить отверстия и прикрутить саморезы.

Перекрытие деревянного бруса в доме со стенами из газобетона практически не отличается по своему устройству от аналогов по кирпичу или глине.Расчет нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично устройству опорного узла. Следует учитывать меньшую толщину стены, что снижает возможности облицовки узла снаружи, но позволяет утеплить его высокосортными синтетическими материалами с пенопластом. Меньшая прочность газобетона предполагает наличие опорного устройства для передачи и распределения узловой нагрузки. Может использоваться как

Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны.Материал удобен в установке, поскольку он не такой тяжелый, как блоки из бетона, обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков. Например, у кирпича этот показатель составляет 125 кг / см ?, Аекефот — максимум 30. Поэтому, выбирая конструкцию и материалы для перекрытия, необходимо учитывать этот фактор. И, как показывает практика, деревянные полы в доме из газобетона — лучший вариант.

Что такое деревянное перекрытие

Данная конструкция собрана из пиломатериалов. Чаще его называют — на балках. Это когда на стены опираются балки, опирающиеся на эти стены между стенами конструкции на верхних концах кладки. Уже сейчас кладут ровные доски и на черновой пол.

Название «балки» не конкретное. То есть это название элементов, которые собраны в виде основания и несут основные нагрузки. В качестве бруса можно использовать бревна, сдвоенные доски.Если речь идет не о деревянных конструкциях, используют металлический профиль, железобетонные перемычки и так далее.

Говоря о преимуществах межэтажных и мансардных перекрытий по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшую долю. В среднем показатель полезной нагрузки составляет 300-400 кг / м². При перекрытии бетонной плиты этот параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшить размеры фундамента и кладки стен. И это явная экономия.

Сама конструкция деревянного перекрытия проста, собрать своими руками несложно. Главное — учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элемента.

Небольшая доля балок и досок дает возможность возводить перекрытия без использования специального оборудования. То есть весь стройматериал можно поднять, например, под крышу вручную. И это неплохая экономия.

Из недостатков в первую очередь необходимо отметить свойство пиломатериалов сохнуть и вариться.То есть такой показатель, как деформируемость, у них достаточно высокий. Отсюда и все остальные проблемы:

• пол вибрация при ходьбе по нему;
• скирп Халп;
• образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, часто отслаивается штукатурка, поэтому этот вариант не рекомендуется для отделки;
• нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

Кроме того, есть и другие минусы: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами.Следует добавить, что современным стандартом считается длина штанги 6 м. А если длина пролета будет больше, то сложность процесса возрастет из-за выдвижения балок.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно о устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используется брус. Его сечение выбирается при расчете величины пролета и нагрузок, которые будут на него действовать. А поскольку деревянное межэтажное перекрытие является основой перекрытия, нагрузку рассчитать непросто.Ведь невозможно точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена ​​в комнатах. То же касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты принимают так называемый средний показатель равным 400 кг / см². И уже отталкиваясь от этого, рассчитайте размер балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия по планке, это так называемый настольный вариант. То есть уже давно проведен экспериментальный период, выводы которого приведены в таблице.В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора балок являются длина пролета и шаг установки.

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями стен из газобетона. Соответственно, балки должны входить в сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Итак, длина балок складывается из длины пролета и двух заходов на стены. Например, длина пролета 6 м, значит длина балки: 7 + 0.15 + 0,15 = 7,3 м.

Монтаж перекрытия из деревянных балок

Перед тем, как сделать межэтажное перекрытие из дерева, нужно залить аропоомасами по периметру дома хоз. Данная конструкция выполнена из железобетона, основная функция которого — равномерно распределять нагрузку от перекрытия и заливки помещения верхнего этажа на стены здания.

Как залить армооозаи

Вот два варианта:

1. В опалубке.
2. В специальных U-образных блоках.

Первый способ — традиционный. Собирается опалубка с креплением к стенам конструкции, в которую будет залита арматурный пояс толщиной 20-25 см. Предварительно смонтировать арматурный каркас из стальной сетки или арматуры.

Второй вариант — использовать специальные блоки, которые укладываются на стены так же, как обычные. Только в них есть бороздки, образующие общую бороздку по периметру постройки.В него закладывают две-три стержня стальной арматуры и заливают бетонным раствором.

Если П-образные блоки не найдены, их можно сделать своими руками из натурных блоков. Вам просто нужно пропилить канавку с помощью обычной пилы.

Для перекрытия первого этажа использована технология опалубки «Четверки Армопоя».

Монтаж бруса

В этой операции нет ничего сложного, просто нужно учесть некоторые требования.

1. Все балки до их установки обработаны антисептиками и антипиренами.
2. После высыхания концы бруса, которые будут ограничены газобетонной стеной, обманываются битумной мастикой или переворачивают каучукоид.
3. Укладка начинается с любой стороны перекрытия. Установите два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится установка всех остальных поочередно с выравниванием каждой.
4. Между уложенными балками вдоль стены засыпаны газоблоки. Основное требование — оставлять зазор между брусами и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем необходимо залить утеплителем.
5. Поверх бруса укладывается дощатый настил, который затем покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистый пол в виде досок, фанеры, плит OSP и других листовых или панельных материалов.

Что касается крепления балок к Армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используются крепежные уголки и металлические дюбели. Если заранее продумать и учесть установку балок, то на этапе Четверки Армопоя можно соорудить к ней якорь, на котором будут размещаться балки. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

Перекрытие этажей в доме из газобетона иногда представляет собой горизонтальную конструкцию между основным домом и мансардой.Отличительных особенностей при возведении перекрытия в этом месте нет, если чердак частично собран из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет учесть некоторые нюансы процесса.

Часто чердак возводят из бруса, потому что, выбирая, что лучше — газоблок или брус, многие отдают предпочтение последнему. Процесс установки и крепления стенового бруса по стандартной технологии ничем не отличается. Их размещают по периметру здания, но прикрепляют к балкам межэтажного перекрытия.

Между собой газоблок и штанга мансарды не скреплены. Идет разговор о блоках, которые кладут между перекрывающими балками. Но даже в этом случае первые по-прежнему поддерживают вторые. То есть брус чердака должен лежать до газоблока и на балках перекрытия.

Заключение

На самом деле построить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме несложно. Процесс осуществляется быстро, если все подготовлено и просчитано.Главное требование при работе на верхних этажах — соблюдение правил техники безопасности.

Газобетонные блоки востребованы в частном строительстве, оптимальным в бюджетном плане считается вариант площадью более 100 м2, включающий два этажа. Тип межэтажного перекрытия может быть любым: от монолитного до народного, используются основные материалы, металл, дерево и аналогичные стены из ячеистых марок бетона. В основном учитываемые при выборе факторы включают несущую способность, долговечность, надежность и вес конструкции, экономическую целесообразность, необходимость использования спецтехники и влияние на сроки проведения работ.

Требования к потолку первого этажа

В отличие от чердака или этажей, близких к почве, он разделяет помещения с одинаковыми температурными зонами, потребность в утеплении или усиленной защите от влаги отсутствует. Основная функция — равномерное распределение весовых нагрузок: собственный вес, мебель, люди, стены последующих этажей и крыши. Для обеспечения этого состояния и защиты газоблоков от засорения и растрескивания перекрытие укладывается поверх уложенных на 1-м этаже армопоя по всему верхнему периметру вертикальных несущих конструкций.Также принимается во внимание пожарная безопасность используемых материалов, их звукоизоляционные и прочностные свойства.

• Монолитные железобетонные плиты заправка непосредственно на объект.
• Многочастотный завод по бетону различных марок монтируется с помощью подъемного оборудования.
• Сборно-монолитный из газобетона.
• Перекрытие балки металлическое или деревянное.

1. Плюсы и минусы монолитных плит.

Суть технологии заключается в заливке бетона в опалубку первого этажа с высокими подпорками.Толщина плиты варьируется в пределах 10-20 мм, для повышения ее прочности ее обязательно армируют металлом. Возможны два варианта исполнения: с одинаковым поперечным сечением по всей плоскости и облегченная, с жесткими ребрами жесткости, направленными вниз. Верхний слой бетона служит половиной второго этажа из-за отсутствия швов и грубых стыков, необходимости минимальной отделки.

Такая система считается надежной и устойчивой к нагрузкам и воздействиям, соответствует нормам пожарной безопасности.Но, несмотря на все достоинства, для дома из газоблоков ее выбирают нечасто, технология относится к дорогостоящим и трудоемким, требует согласования с органами, разрешающими ввод объектов в эксплуатацию. Главное условие — заливка единого монолита качественным раствором, что подразумевает приобретение торговых марок и привлечение автобетононасосов. Стоимость строительства также увеличивается из-за необходимости надежной опалубки (чаще всего в аренде) и прерывания работ до окончательного набора прочности цемента (возводить стены следующего этажа допускается не менее чем через 3 недели после бетонирования).

2. Нюансы перекрытия готового бетона.

Данный тип рекомендуется при ширине пролетов длиной до 6 м при установке гладких плит, 9 — при ребристых. Несмотря на ограничение в размерах и необходимость в специальном оборудовании, он относится к заявленному. Это связано с высокой скоростью работ по размещению, независимостью от сейсмической активности и использованием изделий с проверенными характеристиками. Высота подбирается с учетом ожидаемых нагрузок, для дома из газобетона рекомендуемый диапазон составляет 12-20 см у гладких пород, 25-20 — у ребристых.Основное требование технологии — опорные плиты на несущие стены, армирование и усиление верхнего ряда стен первого этажа обязательно, внутренние перегородки на втором возводятся позже.

3. Особенности перекрытий балочного типа.

Этот вариант считается самым бюджетным, имеет несколько слоев: рабочие доски или профессиональные совы крепятся с двух сторон между опорами из деревянного бруса или разнообразного проката, внутреннее пространство заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами, верх слой выполняет функцию чернового пола.Для исключения прогиба потолочных балок в стены из газобетона опора на армопояс должна быть не менее 15-20 см. При этом исключаются контакты по всей длине блоков, края опор утепляются со стороны фасада из Минвата или пенопласта.

Металлические балки победили в надежности, но из-за большого веса их не всегда можно установить самостоятельно. Рекомендуемый шаг их размещения — 90-120 см, вход в армоу — 25 см, наличие дополнительных застежек обязательно.Деревянные балки укладываются без привлечения кранов с интервалом 0,5-1,5 м, особое внимание уделяется обработке антипиренами и антисептиками.

Этот вариант обеспечивает наименьшую грузоподъемность, уступающую железобетону почти в два раза, но из-за доступности материалов чаще всего выбирают малую весовую нагрузку на газоблоки и простоту монтажа.

4. Сборно-монолитные конструкции из газобетона.

Этот тип ценится за возможность самостоятельной установки без привлечения кранов или бетононасосов.Он состоит из газоблоков, размещенных поверх относительно легких железнодорожных балок (вес не превышает 120 кг) и тонкого слоя армированной стяжки — в пределах 50 см. Могут использоваться любые прямоугольные изделия из легких бетонных изделий, в том числе пенополистирол, но лучшие (аналогичные материалу стен) характеристики наблюдаются у газобетона. Раствором заполняются все промежутки между блоками, перекрытие усиливается металлической сеткой. Окончательная прочность достигается за 28 дней, но частичная нагрузка чернового перекрытия и второго этажа допускается через неделю.

Преимущества и недостатки каждой опции

Все вышеперечисленные перекрытия обеспечивают необходимую грузоподъемность (в пределах 500-800 кг / м2), окончательно форма выбирается исходя из бюджета и времени работы. Балочные и сборно-монолитные конструкции имеют ограничения по перекрытиям, по нормам строительства подходят только для двухэтажных и мансардных домов из газобетона.

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвальные помещения

Подвалы могут составлять около 20 процентов общих тепловых потерь дома. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника).Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода.Некоторые старые дома, коттеджи или мобильные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине.Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала.Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах. Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика размером около 1 м (40 дюймов) и прикрепите его липкой лентой к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности.(См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (то есть трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (дополнительную информацию см. В Части 1.4, Вопросы здоровья и безопасности).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам.Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции. Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать барьеры для влаги и воздуха / пара, от того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Можно включить в план отделки подвала.
• Работу можно делать в любое время года, по одной части за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, выцветание и вздутие краски).Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться. Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкции при изоляции фундамента изнутри.Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства. Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3.Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи.Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до основания.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины.Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться грунтом. Перед тем, как начать, посоветуйтесь с экспертом.
• Получение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. водоотвод и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
• Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) Детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.).)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию только на глубину минимум 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды, а также убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать крепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• Мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Подножка

B) Полная глубина

• Мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Подножка
• Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции, а также с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатки и другие герметизирующие материалы.)

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко от стены простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отводную кромку на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые наносятся непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить оседание. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В части 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• Модернизация электропроводки и сантехники
• Детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка утеплителя
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• Каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывалась конденсация, вызывающая смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящегося выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной теплоизоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального движения плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и дренажа с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделывайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• В отделку необходимо добавить пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1, Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и части пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из распыляемой пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте максимальную 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Заливка балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены с низкой кратностью, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвала и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стяжкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего получается обогреваемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорога) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
• Плотно уложите изоляцию на нижнюю часть пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучие может повредить стены, толкнув их внутрь.Приложите все усилия, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание пространства для ползания.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более подробной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Изоляция стен

Бетонные ракели и инструменты для шлифовки

Когда мне было 15 лет, после получения и обналичивания моего первого официального чека о заработной плате на очень тяжело заработанные недели заработной платы, мой отец отвел меня в местный строительный дом, чтобы купить мой первый набор профессиональных инструментов для отделки бетона.Мы начали с белой холщовой сумки с кожаными ручками, чтобы вместить эти очень важные вложения. Мой папа дал понять, что мне нужно очень хорошо заботиться об этих инструментах! В конце концов, они собирались «заработать мне на жизнь», как он выразился. Тем не менее, я был очень расстроен, когда мы отнесли все мои новые инструменты и оборудование (некоторые из которых у меня все еще есть) к кассе, только чтобы обнаружить, что моя первая зарплата в 153,00 доллара оказалась меньше 15 долларов. К счастью, мой отец предоставил клерку дополнительные деньги, необходимые для завершения транзакции, которые он обязательно вычитал из моей зарплаты на следующей неделе.

Любой квалифицированный специалист знает, что использование подходящих инструментов и оборудования имеет решающее значение и может иметь значение, между трудностями при использовании приложения или простой установкой. Часто один инструмент может выполнять несколько функций и может использоваться с множеством приложений. Например, волшебные шпатели, ракели и разглаживающие лопатки — удобные инструменты для нанесения нежных слоев, штампованных покрытий и множества других покрытий на цементной основе. Моя первая покупка инструмента, конечно же, не включала эти предметы, но я осознал важность использования соответствующих инструментов для данной задачи.

Купить продукты: Инструменты для напольных покрытий

Нанять профессионала: Подрядчики по шлифовке бетона

Учитывая популярность продуктов для шлифовки поверхностей на цементной основе на сегодняшнем рынке, монтажники постоянно ищут новые и эффективные способы применения этих материалов. Вот обзор семи основных инструментов для инвестирования. Независимо от того, какие инструменты вы выбрали, позаботьтесь о них, и они позаботятся о вас.

Примеры резиновых (слева) и металлических (справа) скребков.

1. Ракель для бетона Ракель на сегодняшний день является самым быстрым способом нанесения микроштамповок и связующих покрытий. Хотя некоторые аппликаторы используют небольшие ручные скребки при работе на коленях, в основном они используются в вертикальном положении. Как и ручные мастерки, они бывают самых разных форм и размеров. Некоторые аппликаторы предпочитают использовать металлические ракели, а другие — резину. Нанесение продуктов таким образом обычно приводит к получению не такой гладкой и однородной поверхности, как при ручной затирке.В большинстве случаев это нормально, так как второй слой материала будет нанесен поверх первого.

Советы и приемы: Если гребни остались позади в результате слишком быстрого движения или неправильной техники, не волнуйтесь. Быстрая шлифовка наждачной бумагой или шлифовальной сеткой сгладит любые недостатки. Величина давления, которое вы прикладываете во время обжима, зависит от вязкости используемого материала и профиля бетона. Если ваш материал замешан тонким слоем, это увеличит степень покрытия квадратного фута.Более толстые материалы, как правило, дают меньшее покрытие. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя накладок, чтобы узнать о соотношении компонентов смеси и особенностях применения.

Magic Trowel Видео по шлифовке бетона
Время: 03:50
Советы и приемы использования шпателя для бетона, волшебного шпателя, скиммера или скребка для нанесения покрытий.

2. Мастерок Magic Trowel Технически волшебный шпатель можно рассматривать как ракель. Однако, похоже, он заслужил отдельную категорию как самостоятельный инструмент и стал предпочтительным инструментом для многих установщиков.Этот инструмент, который начал с нанесения искусственной отделки на штукатурку стен, больше похож на инструмент «изящества». Его дальний родственник, ракель, используется для более крупных и быстрых работ, таких как подъездные пути, в то время как волшебный шпатель поддается созданию более изысканного пола. Резиновое лезвие намного тоньше и гибче по сравнению с традиционным ракелем. Направление работы с этим инструментом зависит от желаемых эффектов. Иногда мы будем использовать длинные плавные движения слева направо, а в других случаях мы используем перекрывающийся радужный узор при сглаживании.

Советы и приемы: Я настоятельно рекомендую новичкам использовать волшебный шпатель, поскольку это, вероятно, самый простой инструмент для освоения в начале. Тем не менее, как и при использовании любого нового инструмента для чистовой обработки, для получения гладкой поверхности требуется немного практики. Угол лезвия и сила давления, которое вы прикладываете, определяют окончательный эффект. Мне нравится прикладывать большее давление к внутренней части волшебного шпателя, чтобы противоположный край не оставил никаких линий гребня. Комбинирование техник, таких как нанесение топпинга ручным шпателем сразу же с последующим нанесением волшебного шпателя на ручку, может быть очень эффективным для избавления от линий шпателя.Помните, что если ваша посыпка слишком толстая, волшебного шпателя будет недостаточно, чтобы уложить материал ровно. Чтобы этот инструмент был эффективным, материал должен быть достаточно вязким.

Ручное затирание микрогранулы.

3. Ручные мастерки Те же чистовые затирки, которые используются для отделки бетона, также можно использовать для снятия слоев и перекрытий. Ручные мастерки бывают разных форм и размеров. Например, некоторые техники предпочитают использовать шпатель с квадратными краями, в то время как другие предпочитают использовать шпатель для бассейнов с закругленными краями.Обычно длина ручных шпателей составляет от 4 до 24 дюймов. Их можно использовать для распределения материала по полу от одного места к другому, при этом основная функция заключается в сглаживании или текстурировании покрытия. Угол наклона шпателя и сила давления определяют, насколько толстой и гладкой будет поверхность.

Советы и приемы: С ручными мастерками можно использовать множество различных техник, например, пропуская затирку для создания текстуры или случайные мазки мастером для создания интересных эффектов.Чтобы обрести уверенность, прежде чем использовать ручные мастерки для отделки пола платящего клиента, сделайте образцы досок, используя различные мастерки и различные методы. Помните, чем больше вы практикуетесь, тем более опытным вы становитесь.

Забавный шпатель, прикрепленный к шесту, позволяет
затирать из положения стоя.

4. Мастерки смешные и Fresnos Эти типы инструментов прикрепляются к концу шеста и чаще всего используются для штамповки накладок.Наличие забавного шпателя или фресно на ручке позволяет вам стоять в вертикальном положении во время завершения посыпки, в отличие от ручных шпателей, которые требуют, чтобы вы работали на коленях. При использовании забавного шпателя направление затирки обычно слева направо или по дуге, тогда как фресно обычно выталкивается прямо перед вами, а затем прямо назад.

Советы и приемы: Независимо от того, какой из этих инструментов вы используете, очень важно одно: не переусердствуйте и не затирайте поверхность затиркой.При многократном затирании штампованных накладок воздух и влага задерживаются под поверхностной пастой, что может вызвать образование волдырей. По этой причине лучше всего один раз затереть поверхность, а затем дать материалу застыть, пока не придет время для этапа штамповки. Если вы никогда не использовали такие инструменты, не планируйте освоить их в одночасье. Чтобы работать с ними, потребуется много практики и тонкости, поскольку решающее значение имеют оказываемое вами давление и время.

Использование граблей для разравнивания толстого слоя.

5. Разбрасыватели и грабли Разбрасыватели и грабли чаще всего используются с материалами толщиной ¼ дюйма или более, такими как самовыравнивающийся цемент, штампованные покрытия и ремонтные растворы. Обычно они оснащены регулируемыми ушками или кулачками, которые вы устанавливаете на желаемую толщину покрытия. Я всегда чувствовал, что, несмотря на важность отделки материала, не менее важны грабли и разбрасывание колеи, поскольку они создают основу для всех следующих шагов.

Советы и приемы: Одно из основных соображений при использовании этих инструментов — сохранять одинаковый угол наклона ручки при выталкивании или вытягивании материала.Если вы поднимите ручку вверх или надавите на нее во время распределения покрытия, это может изменить глубину наносимого материала. Возможно, вы не думаете, что этот наконечник важен, но когда вы амортизируете изменение толщины с 1/16 до 1/8 дюйма, когда не сохраняете постоянный угол наклона на поверхности в 1000 квадратных футов, результаты могут оказаться катастрофическими, если вы закончите материала в середине работы. Кроме того, когда вы пытаетесь нанести самовыравнивающиеся покрытия на определенной глубине с целью заделки декоративных заполнителей, таких как битое стекло, толщина имеет решающее значение.Если нанести материал слишком тонким слоем, агрегаты могут сместиться во время фазы измельчения, потому что недостаточно материала удерживает их. Если материал наносится слишком густо, заполнитель может осесть на дно, увеличивая время и стоимость измельчения.

Разглаживающие лопатки различных типов.

6. Сглаживающие лопатки Сглаживающие лопатки чаще всего используются для нанесения самовыравнивающихся покрытий. Некоторые производители накладок фактически продают и продают свои собственные наборы накладок, в которые входят разглаживающие лопатки, ведро для смешивания и грабли.Выбор подходящего средства для сглаживания зависит от личных предпочтений. Большинство сглаживающих лопастей имеют кромку под углом 45 градусов или закругленное лезвие, что мне больше всего нравится. Гладильные машины служат двойной цели. Они не только разглаживают и выравнивают поверхность (как следует из названия), но и значительно сокращают образование пузырьков воздуха. Иногда при смешивании самовыравнивающихся слоев в смеси остается воздух. Когда сглаживающая лопатка проходит по поверхности покрытия, она снимает поверхностное натяжение и позволяет захваченному воздуху выходить.

Советы и приемы: Овладение разглаживающей лопаткой требует большого мастерства. Время сглаживания имеет решающее значение, как и сила давления и угол наклона инструмента, который вы используете. Если вы не используете правильный угол при сглаживании, на поверхности могут появиться нежелательные линии или выступы. Когда вы начинаете сглаживающий проход с севера на юг, вам нужно немного наклонить лопасть в направлении, в котором вы работаете, что заставляет вас удерживать волну материала, движущуюся в том направлении, в котором вы движетесь.Другими словами, не держите сглаживающую лопатку прямо под прямым углом при движении с севера на юг. Как будто это недостаточно сложно, вы также будете работать с высокими ботинками с шипами, и если вы не будете осторожны, вы можете легко вывернуть лодыжку. Перед нанесением накладываемого материала рекомендуется выполнить несколько пробежек по принципу «сухого».

Лопасти для смешивания Покрытия для бетона Видео
Время: 05:00
Надлежащее функционирование и использование лопастей для смешивания, используемых для смешивания бетона.

7. Лопасти для смешивания Меня удивляет, почему так много аппликаторов не обращают особого внимания, если вообще уделяют внимание типу используемых лопастей для смешивания. Они быстро жалуются, что наложенный материал комковат или цвет не смешивается так, как должен. Есть большая вероятность, что они используют лопатку неправильного типа для смешиваемого материала. В проекте, над которым я работал в Англии, мы применяли самовыравнивающееся покрытие площадью около 2000 квадратных футов, мы использовали два смесительных барабана с двумя разными сверлами и лопастями для смешивания.Каждая вторая партия была заметно влажнее. После того, как рабочим было сказано следить за количеством воды, используемой в каждой партии, они заверили меня, что из смеси в смесь использовалось одинаковое количество воды. Когда у нас был перерыв, я вернулся и проверил оборудование и заметил, что одна лопасть для смешивания была из стали намного толще, чем другая, и она взбивала материал гораздо более агрессивно.

Советы и приемы: Некоторые ведра для смешивания самовыравнивающихся цементов имеют овальную форму, поэтому важно использовать лопасть для смешивания, которая может повторять контуры ведра, например, миксер в форме футбольного мяча.При смешивании в 5-галлонных ведрах чаще используются традиционные лопасти для смешивания в виде ступки. Хороший совет — по возможности использовать металлические ведра. При интенсивном перемешивании в пластиковых ведрах лопатка для смешивания может начать измельчать внутреннюю часть ведра, и эти кусочки попадут в вашу свежую смесь. Это может оказаться очень неприятным, когда вы пытаетесь установить квартиру слишком сильно и вам постоянно приходится выдирать маленькие кусочки пластика. Сделайте домашнее задание и спросите у производителя накладки совет о том, какой тип мешалки лучше использовать.

Связанные ресурсы:

Посмотрите эти видеоролики, демонстрирующие инструменты для шлифовки и наложения

Руководство покупателя инструмента для отделки бетона

Грунтовка для бетонных инструментов

Декоративные накладки из бетона

Найдите производителей: Внутренние накладки и начинки

Найти местных поставщиков: Магазины декоративного бетона

Вернуться к продуктам и материалам для перекрытия бетона

Рекомендуемые товары

Профилактика мостиков холода

Что такое мост холода?

Мост холода — это область в здании, где возникает разрыв в изоляции (например, стык крыши и стены и стык стены / пола).Поскольку в этих областях будет холоднее, чем в основных областях, существует больший риск образования конденсата. С конденсацией добавляется проблема плесени.

Вдовы и дверные проемы

Правила издания 1995 г. содержат подробные сведения о перемычках, выступах и порогах с использованием легких блоков или изоляции для уменьшения тепловых потерь и обеспечения того, чтобы температура поверхности вокруг отверстий не упала до точки, при которой происходит конденсация. Металл предварительно отформованных перемычек должен быть покрыт штукатуркой толщиной 15 мм или сухой футеровкой.Следующие диаграммы являются примерами типичных методов выполнения требований — другие методы могут быть приемлемыми.

Уменьшение перекрытия проемов

Изоляционные блоки

Полное заполнение полости

Теплопроводность блочной кладки не должна превышать 0,16 Вт / мК (например: газобетон в автоклаве), а рама должна перекрывать блочную кладку не менее чем на 30 мм для сухой укладки или на 55 мм для легкой штукатурки.

Этажей

В случае нарушения целостности изоляции между полом и внешней стеной / внутренними несущими стенами образуется тепловой мост, и существует риск образования конденсата. Чтобы избежать этого, можно использовать несколько методов:

1. Начните изоляцию полости ниже уровня DPC и, по крайней мере, до уровня основания плиты перекрытия.
2. Используйте изоляционные блоки для внутреннего полотна полой стены под DPC, если они конструктивно прочны и подходят для грунтовых условий.
3. Используйте вертикальную полосу изоляции по периметру плиты, чтобы обеспечить перекрытие с изоляцией полости или для соединения с внутренней изоляцией стены.
4. Для внутренних стен используйте вертикальную изоляцию (1 м от внешней стены), чтобы использовать изоляционные блоки под DPC.

Детали пола

Крыши

Плоские крыши

Убедитесь, что изоляция потолка проходит через стеновую пластину, чтобы соответствовать изоляции стены. Над изоляцией плоской крыши должно быть 50 мм воздушного пространства, а на противоположных сторонах крыши должен быть зазор 25 мм.

Детали плоской крыши

Скатные крыши

Перенести изоляцию крыши вниз, чтобы она соответствовала изоляции стены.Чтобы сохранить 50-миллиметровое воздушное пространство в месте карниза, используйте специальную прокладку, чтобы оставить пространство под сукном.

Детали скатной крыши

Скатные крыши

Перенести изоляцию крыши вниз, чтобы она соответствовала изоляции стены. Чтобы поддерживать 50-миллиметровое воздушное пространство в месте карниза, используйте специальную прокладку, чтобы оставить пространство под сукном.

Детали скатной крыши

Общие предметы

Можно ли оставить песок под изоляцией пола?

№ .Это оставляет пустоты под изоляцией и предотвращает разрыв твердой изоляции.

Можно ли закрыть полость кирпичом или шлакоблоком?

№ . Они слишком плотные и приведут к образованию конденсата. Используйте легкий блок или утеплитель.

Могу ли я полностью заполнить пустоты в крыше утеплителем?

Обычно нет . Если над изоляцией не останется 50 мм воздушного пространства, на древесине может образоваться конденсат. Существуют специальные формы строительства, которые могут позволить вам это сделать, но, пожалуйста, свяжитесь со Службой строительного надзора за конкретными советами.

Установите танцпол | Руководство по установке танцпола

Проверка материалов

• Материал следует доставлять на строительную площадку в оригинальной невскрытой упаковке со всеми этикетками в целости и сохранности.
• Осмотрите упаковку на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Отправленное вам содержимое должно быть закреплено на 8-дюймовом поддоне оранжевой лентой.
• После получения все рулоны винилового покрытия должны быть немедленно удалены с поддона, осмотрены и поставлены вертикально на идеально ровной поверхности или прислонены к стене в максимально вертикальном положении.Невыполнение этого требования может привести к деформации винилового изделия, за что Stagestep ™ не несет ответственности, что приведет к аннулированию гарантии.
• Если у вас есть вопросы о состоянии напольного покрытия или рулоны были извлечены из упаковки, сделайте несколько снимков с разных ракурсов. Убедитесь, что фотографии четкие, при хорошем освещении и без бликов. Свяжитесь со службой поддержки клиентов Stagestep ™ как можно скорее. Обо всех поврежденных продуктах необходимо указать в транспортной квитанции во время доставки.
• Обо всех проблемах, касающихся повреждений при транспортировке или визуальных дефектов, необходимо сообщать в Stagestep ™ в течение 72 часов с момента доставки, иначе претензии могут не быть удовлетворены.

Подготовка пола

Хранилище

• Материалы должны храниться в полностью закрытом и защищенном от атмосферных воздействий помещении с постоянной системой отопления, вентиляции и кондиционирования, настроенной на постоянную температуру 68 ° и относительную влажность 50%, в течение как минимум 72 часов до и во время установки.
• Материал всегда следует визуально проверять во время установки.Затраты на оплату труда не будут покрываться по претензиям, основанным на визуальных дефектах, которые могли быть обнаружены до или во время установки. Установка напольного покрытия означает принятие.
• Осторожно: Все бетонные плиты должны быть покрыты или герметизированы пароизоляцией. Используйте пластиковую пароизоляцию и влагонепроницаемую ленту Stagestep ™ или Bone Dry Plus из комплекта поставки Stagestep ™. Пространство между герметичным бетонным полом и черным полом необходимо вентилировать. Это достигается за счет зазора на или ½ дюйма по периметру чернового пола.Используйте Vented Wall Base, чтобы скрыть этот зазор и позволить влаге уйти.
• Древесине, как и винилу, нужно время, чтобы адаптироваться к пространству. Большинство деревянных полов требует профессиональной укладки, за исключением системы полов Encore от Stagestep ™. Для получения дополнительной информации о подготовке к установке черновых полов и систем деревянных полов см. Стр. 3–6 данного руководства. Цены на монтажные продукты Stagestep ™, включая системы чернового пола Springstep IV, можно узнать в Интернете на сайте stagetep.com.
• Stagestep ™ не несет ответственности за расходы, связанные с задержкой доставки, повреждением или укладкой напольного покрытия.Полы застрахованы на имя клиента от повреждений при транспортировке. Все этажи будут заменены бесплатно при обнаружении дефекта производителя или при повреждении автотранспортной компанией, о чем будет сообщено в течение 72 часов с момента получения.

ПОДГОТОВКА ВИНИЛОВОГО ПОЛА

Что можно и нельзя

• Убедитесь, что при установке гладкая поверхность находится вверх, а сторона из пеноматериала или текстуры — вниз. При укладке настила надежно удерживайте концы рулона и разматывайте настил от сердцевины так, чтобы гладкая поверхность всегда была обращена вверх.Сохраните сердечник или центральную трубу для использования в будущем, если не устанавливаете постоянно. Полы, возвращенные в Stagestep ™ по любой причине, должны быть повторно свернуты с использованием сердечника или центральной трубы. Для раскатывания винилового покрытия может потребоваться 2-4 человека с достаточной силой в зависимости от длины и веса рулона.
• Не переворачивайте пол край за край. Полы могут порваться или потрескаться. Будьте осторожны, чтобы не погнуть виниловый пол. Такое изгибание или случайное наступление на сложенный пол может привести к появлению растяжек или трещин.
• Обязательно Вымойте новый пол 2-3 раза с помощью ProClean и теплой воды перед использованием. По вопросам специальных требований к нескользящим покрытиям или обработки обращайтесь в наш отдел поддержки клиентов.
• Не используйте канифоль, растворители, абразивные чистящие средства, колу, уксус, нашатырный спирт, отбеливатель или любые другие средства, которые оставят ваш пол блестящим.
• Do: Поддерживайте стандартную комнатную температуру 68–78 ° F и влажность 40–60% до и во время процесса установки. Может потребоваться использование увлажнителей или осушителей.

Виниловые полы

• Убедитесь, что бетонная плита прошла испытания на влажность и соответствует стандартам по влажности. Включите постоянную систему HVAC и установите минимальное значение 68–78 ° F и относительную влажность 40–60% в течение как минимум 72 часов до, во время и после установки.
• Напольный материал необходимо акклиматизировать к месту укладки минимум за 24 часа до укладки.
• Следует использовать только клей, одобренный компанией Stagestep ™.Использование неутвержденного клея может привести к аннулированию гарантии. Используйте только шпатель с мелкими зубьями размером 1/32 «x 1/16» x 1/32 «. Для постоянной установки требуются профессиональные установщики.
• Перед установкой необходимо всегда проводить визуальный осмотр материала. Установленные материалы с визуальными дефектами не будут считаться законными претензиями, поскольку они относятся к стоимости рабочей силы.
• Листовой винил Some Stagestep ™ имеет прослойку из стекловолокна, которая придает им стабильность размеров. Они не сжимаются и не сжимаются.Если разрезать слишком глубоко или свернуть назад, это может привести к образованию пузырей.
• Установите все разрезы и рулоны в последовательной последовательности.
• Перед началом установки убедитесь, что выполнены все рекомендации для чернового пола и условий рабочей площадки. После запуска установки вы принимаете эти условия.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тест на влагостойкость

• Важно проводить испытания на влагостойкость всех бетонных и деревянных полов, независимо от возраста или класса прочности.
• Бетон следует испытывать как минимум в трех местах на каждые 1000 квадратных футов.
• Испытание должно проводиться в соответствии с ASTM F1869-98 с использованием теста на хлорид кальция или цифрового измерителя.
• Испытание следует проводить по периметру комнаты, у колонн и там, где может быть очевидна влажность.
• Выделение влаги из бетона не должно превышать 5,0 фунтов. за 1000 квадратных футов за 24 часа.
• Древесина должна быть испытана цифровым измерителем влажности и должна иметь содержание не ниже 5% и не выше 10%.
• Если ваши результаты превышают эти пределы, пожалуйста, свяжитесь со Stagestep ™ для получения дополнительной информации.
• Монтажник пола не несет ответственности за проведение испытания. Однако установщик напольного покрытия несет ответственность за то, чтобы эти испытания были проведены с надлежащими результатами перед установкой напольного покрытия.
• При проведении испытаний на влажность указываются только условия во время испытания. Подрядчик по укладке пола не несет ответственности, если в будущем влага будет присутствовать и станет причиной поломки.

ПОДПОЛ

• Окончательный вид и характеристики напольного покрытия будут определяться и частично зависеть от состояния чернового пола. Важно, чтобы все основания были структурно прочными, гладкими, ровными, ровными, постоянно сухими, чистыми и не содержали посторонних материалов, таких как пыль, краска, жир, масла, растворители, отвердители, герметики, асфальт и т. Д. остатки старого клея.
• Плоский и ровный означает, что применимый параметр для сохранения гарантии на продукт составляет 1/8 ”- ¼” на каждые 10 футов. Подготовка чернового пола должна выполняться с помощью постоянной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 68-78 ° F и влажности, контролируемой на уровне 40-60%.
• Чистка пола пылесосом промышленным пылесосом является предпочтительным методом удаления грязи и пыли. Для бетонных полов влажная швабра — отличный способ удалить мелкую пыль. Чистый черновой пол обеспечивает надлежащее сцепление между черным полом и напольным покрытием.

Примечание: Везде, где упоминаются торговые наименования, товарные знаки, названия продуктов или названия компаний, они используются только в качестве ссылки для установления сравнительного стандарта качества. Не следует предполагать, что эти продукты являются единственными продуктами для предполагаемого или предполагаемого использования. Кроме того, это не означает, что другие продукты аналогичного или равного качества могут не подходить.

Уровни успеваемости

1. На уровне А Место для чистового пола без частей ниже уровня земли и с полом и землей, контактирующими или разделенными менее чем на 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей. в любой момент.
2. Выше класса Место для чистового пола, где пол не соприкасается с землей и которое обеспечивает не менее 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей в любой точке.
3. Под уровнем земли Место для конструкции пола, которое соприкасается с землей или имеет менее 18 дюймов хорошо вентилируемого пространства между нижней частью самого нижнего горизонтального элемента конструкции и землей, в любой точке, и если часть или все этаж ниже уровня земли.

Несмотря на то, что для использования с нашими продуктами приемлемы многие типы конструкции чернового пола, черновые полы Springstep и SpringFlex являются единственными приемлемыми комбинациями чернового пола / основы для наших полов. Dancestep Plus, Woodstep Plus и Woodstep Ultra следует укладывать непосредственно на имеющуюся гладкую плиту, и для них не требуется подпружиненный черновой пол.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к ASTM F141. Для деревянных черновых полов см. ASTM F1482.

Существующие полы должны быть конструктивно прочными, без чрезмерного движения и иметь хорошо вентилируемое воздушное пространство внизу.Напольные покрытия Stagestep ™ не следует укладывать на деревянные черновые полы, построенные на шпалах над бетонными полами на горизонтальном или нижнем уровне без использования пароизоляции. Отказ от использования пароизоляции приведет к высокому уровню отказов из-за чрезмерного выделения паров влаги из бетона.

РАССРОЧКА

Резюме

• Панели подстилочного покрытия используются для исправления недостатков в черновом полу и для создания гладкой, прочной поверхности, на которую можно приклеить упругий пол.Для постоянной установки используйте ¼ ”луан.
• Другие типы подкладочных панелей, такие как Tecply, Multiply и Masonite Brand Underlayment, не должны использоваться с системами чернового пола Stagestep ™. Всегда устанавливайте и закрепляйте панели подкладки в соответствии с рекомендациями производителя.

Планка из дерева / Доски для пола

• В связи с расширением и сжатием чернового пола из полос и досок во время сезонных изменений, мы рекомендуем устанавливать черновые панели Springstep IV поверх этих типов полов.

Примечание: нанесение тонкого слоя заделочного материала на деревянный черновой пол может вызвать проблемы на стыках. Влага из заплатки поглощается деревом, разбухая древесные волокна, вызывая телеграфирование через недавно установленное напольное покрытие. Правильная установка деревянного чернового пола имеет решающее значение для успешной укладки напольного покрытия.

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Резюме

(см. ASTM F710-98)

• Полы должны быть гладкими, жесткими, ровными, ровными, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, краска, смазка, масла, растворители, отвердители, герметики, разрыхлители сцепления, асфальт и старый клей. , остаток.
• Бетон должен иметь минимальную прочность на сжатие 3500 фунтов на квадратный дюйм / 150 фунтов на кубический фут и быть покрыт пароизоляцией до строительства чернового пола.
• Телеграфирование зашитых швов и дефектов черного пола часто может быть подчеркнуто, если материал пола поддерживается с высоким блеском.

Примечание: Использование пароизоляции Stagestep ™ в виде жидкости, например Bone Dry Plus, или 8 мил. или лучше пластиковый барьер, является обязательным при установке продуктов Stagestep ™ над, над, на или под бетоном.Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ

Большинство напольных покрытий Stagestep ™ можно укладывать поверх одинарного слоя упругого напольного покрытия без амортизации, если оно соответствует определенным условиям.

• Существующий пол должен быть полностью приклеен и хорошо приклеен.
• Существующий пол не должен иметь рельефного тиснения или текстуры, чтобы он не пропустил сквозь новый пол.
• Все воски и отделочные покрытия необходимо удалить и промыть чистой водой, а также провести тест pH, чтобы убедиться, что остатки средства для удаления остатков удалены.Следует провести испытание на адгезионную связь, чтобы убедиться в надлежащей связи между клеем и существующим напольным материалом.
• Порезы, выбоины, вмятины и другие неровности необходимо отремонтировать или заменить.
• Текущий черновой пол должен быть пружинным и соответствовать рекомендациям существующего и нового напольного покрытия.
• Использование выравнивателей для тиснения не рекомендуется для коммерческого использования.

Примечание: Нанесение нижнего слоя герметизирующего материала поверх существующего упругого пола может вызвать больше проблем, чем решить, например, нарушения склеивания, трещины и вмятины.

• Ответственность за определение того, подходит ли существующий пол для укладки поверх него, лежит исключительно на установщике и подрядчике по укладке полов. Если есть какие-либо сомнения относительно его пригодности, его следует удалить или установить поверх него приемлемую подкладку.
• Укладка поверх существующего упругого пола может быть более восприимчивой к появлению вмятин, и всегда существует вероятность того, что существующий пол может телеграфировать.
• Телеграфирование — это когда швы чернового / подкладочного пола выходят на поверхность пола.Это состояние не должно влиять на активность на поверхности или ударный износ. Это обычное явление для полов из плавающей древесины и не покрывается гарантией.

Теплые полы с подогревом

Stagestep ™ можно укладывать на полы с лучистым обогревом при условии, что рабочая температура не превышает 85 ° F. Чтобы обеспечить надлежащее прилипание клея к черному полу, систему лучистого отопления следует опустить или выключить не менее чем за 48 часов. укладке напольного покрытия Stagestep ™.Это гарантирует, что температура поверхности чернового пола не превысит 65 ° F во время укладки напольного покрытия.

Температура в помещении должна поддерживаться на уровне не менее 65 ° F до, во время и после установки в течение 72 часов. Затем можно повысить температуру системы лучистого отопления. Повышая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и материал пола могли адаптироваться к изменению температуры вместе. Быстрое изменение может привести к проблемам со склеиванием.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону (800) 523-0960 или
[email protected].

Направленная установка

При укладке винилового покрытия Stagestep ™ все листы должны укладываться в одном направлении.

Для получения более подробных рекомендаций и информации по указанным темам, мы рекомендуем вам связаться со следующими ассоциациями:

• APA — The Engineered Wood Association (253) 565-6600
  или apawood.org
• ACI — Американский институт бетона (248) 848-3700 илиcrete.org
• PCA — Portland Cement Association (847) 966-6200 или цемент.org
• RFCI — Институт эластичных напольных покрытий (706) 882-3833 или rfci.com
• ASTM — Американское общество испытаний и материалов 610-832-9500 или org

ПРИМЕНЕНИЕ BONE DRY PLUS

• Поверхностные герметики, краски, смазки, масла и клеи и т. Д., необходимо удалить перед применением Bone Dry Plus. Гладкие поверхности с твердым салфеткой следует протравить продуктами Bone Dry Plus или вскрыть механически, чтобы Bone Dry Plus проник в бетон.
• Используйте Bone Dry Plus на полную силу. Пропитайте поверхность средством Bone Dry Plus. Нанесение можно производить с помощью безвоздушного опрыскивателя или садового опрыскивателя с ручной помпой. Не допускайте попадания Bone Dry Plus в пруд или лужу, так как на поверхности может образоваться белый осадок.
• О времени нанесения дополнительного материала можно судить, наблюдая за временем, за которое Bone Dry Plus впитается в бетон.Если материал впитывается быстро, обычно менее чем через 15 минут после нанесения, требуется дополнительное нанесение.
• При необходимости, через 24 часа после последнего нанесения Bone Dry Plus, тщательно промойте или протрите поверхность водой, чтобы удалить любой посторонний материал, который может проникнуть через бетон на поверхность.
• После определенных применений корка щелочи и извести может подняться через бетон на поверхность. Для удаления используйте щетку с жесткой щетиной или чистящую машину с проволочной щеткой.После удаления промойте водой.
• Теперь бетон очищен, дезодорирован и окончательно герметизирован. Полы можно укладывать примерно через 72 часа после нанесения. Вы можете безопасно ходить по бетону в течение 72 часов, хотя поверхность может быть скользкой во влажном состоянии.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА БЕТОН

• Используется на уклоне, выше или ниже уклона. Может использоваться по фанере, ДВП, бетону, терраццо, стали, а также по хорошо склеиваемым напольным покрытиям, не содержащим воска.
• Используйте высококачественный латексный / портландцементный герметизирующий состав для заполнения или выравнивания любых неровностей.
• Пол должен быть прочным, сухим и очищенным от грязи, пыли, старого клея, жира, воска или других посторонних предметов. Бетонные полы должны быть полностью затвердевшими, свободными от пыли, влаги, чрезмерной щелочности, отвердителей и чрезмерного выделения паров влаги (5 фунтов / 1000 SF / 24 часа).
• Бетон нижнего и нижнего уровня должен иметь удовлетворительный барьер для влаги под плитой.
• Не используйте Safe-Set 299 при наличии влаги в бетонном черновом полу; влага может замедлить схватывание клея или предотвратить его схватывание.
№
• Можно использовать поверх старого клея для обрезки при соблюдении следующей процедуры: соскоблите и удалите клей, чтобы обнажить не менее 80% поверхности бетона. Допускаются случайные характеристики клея и появление коричневых пятен на поверхности.

Клей и помещение должны поддерживаться при минимальной температуре 65 ° F в течение 48 часов до, во время и после укладки.Для пористых полов нанесите клей квадратным зубчатым шпателем размером 1/16 дюйма x 1/16 дюйма x 1/16 дюйма; для непористых черных полов используйте шпатель размером 1/32 «x 1/32» x 1/16 «. Сразу после нанесения клея раскатайте его валиком с коротким ворсом, смоченным клеем, чтобы разгладить клеевые выступы. Эта процедура гарантирует, что рисунок зубцов шпателя не будет телеграфировать до готового пола. При использовании метода «мокрого отверждения» перед укладкой напольного покрытия проверьте клей, чтобы убедиться, что на нем есть «нити» и влажен ли он на ощупь.Периодически проверяйте, полностью ли нанесен клей на обратную сторону напольного покрытия. При использовании «липкого» метода укладки дайте клею стать липким перед началом укладки (клей не должен переходить на палец при прикосновении). Время схватывания зависит от температуры, влажности и пористости основания. Для проверки слегка прикоснитесь к клею; если он не переходит на ваш палец, продолжайте установку. Нанесите виниловый пол на клей в течение двух часов после нанесения.В течение часа после укладки прокатите весь пол роликом весом 100 фунтов. Катитесь дважды, по одному в каждом направлении. Ограничьте интенсивное пешеходное движение или катящиеся грузы минимум на 24 часа.

Уборка

Засохший клей трудно удалить; постарайтесь удалить влажный клей с поверхности материала до того, как он высохнет. Свежий клей (срок хранения менее 8 часов) можно удалить ледяной мыльной водой и влажной тканью. Для высыхания клеящей пленки осторожно используйте уайт-спирит или ацетон, так как эти продукты могут повредить отделку пола.Всегда обращайтесь к производителю материала для получения информации о надлежащих процедурах удаления засохшего клея.

ВЫКАТНОЙ ВИНИЛ / УСТАНОВКА

Пять способов установки

• Временная установка
• Полупостоянная установка с использованием 2-дюймовой двусторонней ленты и верхней ленты
• Долговременная полупостоянная установка с использованием 4-дюймовой ленты для швов
• Длительная полупостоянная установка с использованием ReUseIt
• Постоянная установка

Временная установка (1 день – 2 недели)

Используйте верхнюю, виниловую или тканевую ленту

1. Пол необходимо укладывать на чистую, гладкую, ровную и сухую поверхность.Лучше всего устанавливать на подпружиненный черновой пол или сцену.
2. Перед приклеиванием ленты разверните пол и оставьте его на черновом полу, пока пол не станет ровным и не приспособится к комнатной температуре.
3. Идеально оставить пол на ночь или дольше. Перед наклеиванием пол должен лежать ровно. Оставьте зазор 1/16 дюйма на всех швах и ½ дюйма на стенах.
4. Заклейте все швы и периметр пола виниловой или тканевой лентой толщиной 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма.

УСТАНОВКА ВЫКАТЫВАЮЩЕГО ВИНИЛА

Используйте двустороннюю ленту и верхнюю ленту, виниловую или тканевую ленту.

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и дайте ей дотянуться до стены и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия для шурупов и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой или заклеены.(См. Инструкцию для Springstep II, III или IV). Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой может привести к телескопированию, что является нормальным явлением.
3. Раскатайте пол и дайте ему остыть до комнатной температуры. Когда придет пол, его можно вывернуть наизнанку. Убедитесь, что гладкая сторона направлена ​​вверх, а поверхность из пеноматериала или текстурированная поверхность — вниз. Комнатная температура должна быть самой высокой температурой, которую может достичь при использовании.Акклиматизация пола может занять от нескольких часов до нескольких дней.
4. Убедитесь, что пол прилегает ровно к черному полу и все швы ровные. Сделайте все необходимые разрезы. Оставьте зазор ½ дюйма у стен и зазор 1/16 дюйма между швами.
5. Ваш пол должен выглядеть так, как будто он готов к эксплуатации.
6. Закрепите один конец каждого рулона напольного покрытия грузом, чтобы он не двигался.
7. Отметьте края настила на черновом полу карандашом. Начните с повторного наматывания рулона настила пола, ближайшего к самой дальней стене, на его сердцевину и приклейте двустороннюю ленту к черному полу по отмеченному периметру (не под швом) и по середине 3.25 футов от края. Оставьте все остальные рулоны на месте и раскатайте.
8. Прикатайте пол на место и проверьте расположение поверх ленты.
9. Если все в порядке, сверните пол, снимите защитную бумагу с двусторонней ленты и снова намотайте на открытую поверхность ленты. Будьте осторожны, чтобы не наступить на свернутый винил поверх двусторонней ленты, пока вы не будете уверены, что винил плоский, без каких-либо ряби или рулонов.
10. Повторите процедуры с 7 по 9 для каждого рулона.
11. При необходимости используйте 75 фунт.валик, чтобы дополнительно закрепить пол, используя S-образную траекторию, позволяющую выталкивать рябь или пузырьки воздуха и не задерживаться под полом.
12. Заклейте все швы и периметр пола виниловой или тканевой лентой размером 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма.

Осторожно: Заменяйте верхнюю ленту каждые три месяца или по мере необходимости. Менять двустороннюю ленту не реже одного раза в два года. Несоблюдение этого правила может привести к растрескиванию и появлению ряби на полу из-за разрыва ленты.

Полупостоянная установка (3-4 года)

Используйте двустороннюю профессиональную ленту для швов шириной 4 дюйма.Верхняя лента не требуется.

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и дайте ей дотянуться до стены и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия под винты и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой для дерева или заклеены.Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой приведет к некоторому телескопированию, что является нормальным явлением.
3. Раскатайте пол и дайте ему остыть до комнатной температуры. Когда придет пол, его вывернут наизнанку. Убедитесь, что гладкая сторона направлена ​​вверх, а поверхность из пеноматериала или текстурированная поверхность — вниз. Комнатная температура должна быть максимальной температурой, которую может достичь при использовании. Акклиматизация пола может занять от нескольких часов до нескольких дней.
4. Убедитесь, что пол прилегает ровно к черному полу и все швы ровные. Сделайте все необходимые разрезы. Оставьте зазор ½ дюйма на всех стенах. Области шва могут быть перекрыты до 1 дюйма и вдвое или вырезаны по траектории для получения двух свежих краев, так что края двух соседних рулонов будут идеально совмещены. Не обрезайте швы пола до №12. Примечание: Двойная резка уменьшит покрытие материала по ширине пола. Перед укладкой пола убедитесь, что материала достаточно для выполнения работ.
5. Ваш пол должен выглядеть так, как будто он готов к эксплуатации.
6. Закрепите один конец каждого рулона напольного покрытия грузом, чтобы он не двигался.
7. Отметьте края настила на черновом полу карандашом. Начните с повторного наматывания рулона настила пола, ближайшего к самой дальней стене, на его сердцевину и нанесите 4-дюймовую профессиональную ленту для швов на черновой пол по отмеченному периметру (не под швами) и по центру на расстоянии 3,25 фута от края. Оставьте все остальные рулоны на месте и раскатайте.
8. Снова разверните этот рулон, чтобы проверить расположение поверх ленты.
9. Если все в порядке, сверните пол, снимите защитную бумагу с двусторонней ленты и снова намотайте на открытую двустороннюю ленту. Будьте осторожны, не наступайте на свернутый винил поверх двусторонней ленты, пока вы не будете уверены, что винил разложен ровно, без ряби или перекатов. Раскатку винилового пола на двусторонний скотч всегда нужно выполнять медленно и методично.
10. Повторите процедуры с 7 по 9 для каждого рулона.
11. При необходимости используйте ролик весом 75 фунтов, чтобы дополнительно закрепить пол, используя S-образную траекторию, позволяющую выталкивать рябь или пузырьки воздуха и не задерживаться под полом.
12. Если после прокатки всей поверхности пола вы наложили рулоны внахлест по швам, разрежьте все швы вдвое или по следу. После того, как все швы будут разрезаны, прокатайте область шва валиком от 75 до 100 фунтов. Обрезка швов может не потребоваться, если швы рулона совпадают.
13. Обмотайте периметр комнаты виниловой или тканевой лентой размером 1-1 / 2 дюйма или 2 дюйма, если только она не закрыта дополнительным вентилируемым основанием бухты.

Осторожно: Меняйте 4-дюймовую шовную ленту не реже одного раза в три года. Несоблюдение этого правила может привести к растрескиванию и появлению ряби на полу из-за разрыва ленты.

Долгосрочная полупостоянная установка (4–10 лет)

Stagestep ™’s ReUseIt (схема на стр. 26 Руководства по установке)

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, дайте стечь стене и используйте ту же ленту в основании по периметру, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Черновой пол (идеально подпружиненный) Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и гладкой, все отверстия под винты и швы должны быть заполнены шпатлевкой, шпатлевкой для дерева или заклеены. Нет необходимости заклеивать плотно прилегающие швы, как это должно быть в случае правильно установленных Springstep II, III или IV. Заклеивание лентой приведет к некоторому телескопированию, что является нормальным явлением.
3. ReUseIt покрывает весь пол перпендикулярно направлению разворачиваемой поверхности пола. Если ваш этаж проходит с севера на юг, ReUseIt будет работать с востока на запад.
4. Раскатывая ReUseIt, вы обнажаете клей на дне, который будет прилипать к основному полу.
5. Когда один человек медленно идет назад, разворачивая ReUseIt, другой человек прикрепляет клейкую сторону к черному полу, разглаживая ее щеткой или валиком с жесткой щетиной. (См. Иллюстрацию шага 1.)
6. Когда вы дойдете до стены, разрежьте ReUseIt универсальным ножом и начните следующий запуск.Хорошо выровнять швы как можно плотнее; однако допустимы небольшие перекрытия или зазоры. (См. Иллюстрацию шага 1.)
7. Раскатайте верхний пол перпендикулярно ReUse. Сделайте все грубые надрезы по периметру стены и дайте верхнему полу акклиматизироваться в течение не менее 24 часов. Если края пола повреждены или деформированы, участки шва могут быть перекрыты до 1 дюйма и разрезаны вдвое или по следу для получения двух свежих краев. Не делайте двойных надрезов до шага 12. (См. Рисунок шага 2).
8. Прикрутите пол наполовину с помощью напольной трубы.Делайте это по одному разделу за раз. Снимите верхний защитный слой ReUseIt, обнажив верхний клей. (См. Иллюстрацию шага 3).
9. Осторожно прикатайте пол обратно в клейкую поверхность, следя за тем, чтобы не сместить и не изменить выравнивание пола. Выровняйте пол от центра к краям.
10. Повторите процедуру для каждой половины оставшихся листов напольного покрытия. На этом этапе не прорезайте швы (см. Рисунок на шаге 4).
11. После того, как все напольное покрытие будет прикреплено к ReUseIt, катите каждый лист по одному от центра к краям с усилием от 75 до 100 фунтов.напольный валик. (См. Иллюстрацию шага 5.)
12. После того, как вся поверхность пола будет накатана, разрежьте все швы дважды или зачистите, если необходимо. Будьте осторожны, чтобы не порезать ReUseIt во время этой процедуры. Обрезка ReUseIt на участках шва ослабит его способность правильно удерживать швы закрытыми. После того, как все швы будут разрезаны, прокатайте область шва с помощью ролика от 75 до 100 фунтов (см. Шаг 5 иллюстрации).

Советы

• В помещении должно быть тепло и сухо. ReUseIt не следует использовать во влажных помещениях или на улице.
• Если произошла ошибка, и пол запутался или не выровнялся, осторожно потяните материал пола вверх и попробуйте снова. Если ReUseIt испачкается, повредится или намокнет, вырежьте поврежденный участок и положите новый кусок.
• Проверьте ReUseIt, чтобы убедиться, что он прилипнет к черному полу перед укладкой.

ReUseIt разработан для работы с системами чернового пола Stagestep ™ и большинством типов фанеры, однако Stagestep ™ не может гарантировать совместимость с какой-либо другой системой, кроме своей собственной. Перед установкой следует проверить пригодность.

ReUseIt разработан таким образом, чтобы его можно было снимать и не выводить из строя черный или виниловый пол. Другие методы постоянной укладки обычно означают, что черновой пол и виниловый пол нельзя использовать повторно. Возможно, потребуется использовать двустороннюю ленту или 4-дюймовую шовную ленту, чтобы закрепить ReUseIt и закрепить его передние кромки.

Осторожно: Сильная жара может повредить ReUseIt, что приведет к невозможности приклеивания покрытия к черному полу. Для решения этой проблемы используйте шовную ленту шириной 4 дюйма.

Примечание: Не перекрывайте швы внахлест, если это ухудшит прилегание к полу! Не используйте ReUseIt для установки Timestep T.Используйте двустороннюю ленту и верхнюю ленту или 4-дюймовую установочную ленту.

Постоянная установка (10+ лет)

Клей Stagestep ™

Рекомендуется профессиональная установка. Полные инструкции прилагаются к каждому контейнеру клея Stagestep ™. Швы должны быть прорезаны профессионалами вдвое. Химическая сварка не рекомендуется. Тепловая сварка не требуется, но, опять же, должна выполняться только профессионалом. Stagestep ™ несет материал для термосварки всех цветов.

Если у вас есть вопросы, звоните (800) 523-0960 или пишите на [email protected].

ЛИСТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И МОНТАЖА

Листовые винилы Stagestep ™

Stagestep ™ гибок и прост в обращении при правильной акклиматизации. В большинстве случаев квалифицированный монтажник сможет вручную уложить материал в тех местах, где после завершения установки будут установлены молдинги основания или отделки.

1. Отрежьте рулон нужной длины, включая длину, достаточную для захода на стену на 2-3 дюйма с каждого конца.
2. Отодвиньте лист как можно ближе к начальной стене, позволяя дополнительной длине подниматься по стене с каждого конца.
3. Установите разметки минимум на 3/8 дюйма больше максимального расстояния между стеной и материалом пола. Нанесите на пол форму стены.
4. Затем разрежьте материал по линии разметки с помощью универсального ножа. Поместите натяжную простыню прибл. ½ дюйма от стены. По всему периметру комнаты должен быть зазор ½ дюйма.
5. Отрежьте второй лист соответствующей дополнительной длины.
6. Поместите второй лист с нахлестом на ½ — 1 дюйм поверх первого листа по шву.
7. Повторите шаги 5 и 6 для необходимого количества листов, чтобы заполнить область, или тех листов, которые можно установить в этот день.
8. Сверните все перекрывающиеся листы как один, на полпути назад.
9. Сделайте линию мелом вдоль участка, где будет распространяться клей, чтобы обеспечить ровную и прямую линию клея. Нанесите клей по всей поверхности с помощью подходящего зубчатого шпателя.Будьте очень осторожны, не оставляйте липких гребней или луж. Примечание: Пористость черного пола и условия окружающей среды (температура, влажность и т. Д.) Могут повлиять на время работы клея. Пол нужно укладывать в клей, пока он влажный. Не укладывайте пол на сухой клей.
10. Придвиньте притертый пол из складки к клею, двигаясь по направлению к стене. Не бросайте материал внутрь — воздух будет задерживаться, вызывая пузыри. Накатка или укладка винилового покрытия на клей всегда должна выполняться медленно и методично.
11. Рулонный пол роликом от 75 до 100 фунтов в обоих направлениях. Раскатайте сначала по ширине, затем по длине. Используя край верхней части пола в качестве направляющей, отрежьте нижний лист острым канцелярским ножом. Примечание: Для обеспечения надлежащего склеивания материала рекомендуется прикатать материал рядом со стенами с помощью ручного валика для шва.
12. После того, как материал будет уложен в клей, прорежьте швы двойными, прослеживающими или разметочными. При резке разметкой подпишите швы с помощью коротких разметок либо лезвием, либо булавкой. Примечание: Установите разметки так, чтобы шов имел небольшой зазор, примерно половину толщины лезвия бритвы. Если разрезать слишком сильно, это приведет к образованию пузырей или гребней. Напольное покрытие из виниловых листов Stagestep ™ термической сваркой не является обязательным. При установке Super Timestep оба края шва должны быть обрезаны, так как заводской край находится под углом 45 градусов.
13. Обрежьте материал канцелярским ножом по линии разметки.
14. Закатать шов ручным валиком.
15. Повторите ту же процедуру с другой половиной комнаты.Будьте осторожны, чтобы не перекрывать клеевые линии и не оставлять выступов клея.
16. При необходимости выполните термосварку швов на следующий день.

Примечание: Приведенные выше инструкции предполагают постоянную установку с использованием клея. Поэтому эти инструкции предназначены для профессиональных установщиков. По всем вопросам обращайтесь по телефону
(800) 523-0960 или по электронной почте [email protected].

ТЕПЛОВАЯ СВАРКА

Выполняется только опытными профессионалами:

• Тепловая сварка — это дополнительная процедура для всех швов, сводов и угловых элементов заполнения наших листовых виниловых пленок.Тепловая сварка обеспечивает прочные и гигиеничные швы. Они не невидимы. Тепловая сварка не подходит для временных или полупостоянных установок.
• Сварочный шнур для наших виниловых покрытий изготовлен из чистого ПВХ, который плавится при той же температуре, что и ПВХ для настила из листового винила. Вот почему вы никогда не должны использовать сварочные стержни, кроме тех, которые указаны для устанавливаемого продукта.
• Тепловая сварка должна выполняться после схватывания напольного клея, как правило, как минимум через 24 часа после укладки листового винила.
• Всегда полезно сначала потренироваться на обрезке материала, чтобы обеспечить нужную температуру и скорость.

Процедура

1. Края шва должны быть плотно прилегающими. Щели в шве будут препятствовать качественной сварке.
2. Просверлите шов виниловой канавкой. Глубина канавки должна составлять примерно 2/3 глубины материала. Будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Это очень важно для обеспечения надлежащей прочности и сцепления сварочного стержня.
3. Концы шва, до которых не может достать канавка, должны быть обработаны ручным канавкой.
4. Тщательно очистите все канавки.
5. Используйте только сварочные пистолеты профессионального качества, которые будут поддерживать надлежащую температуру. Используйте скоростной наконечник 5 мм.
6. Предварительно нагрейте сварочную горелку в течение нескольких минут перед началом.
7. Отрежьте сварочный стержень на длину, достаточную для сваривания половины шва.
8. Пропустить пруток через сварочное сопло примерно на 3-4 дюйма, прижать до излишка и немедленно начать сварку.
9. Сварочный наконечник всегда должен располагаться параллельно полу и прямо над канавкой.
10. Определите правильную скорость сварки, убедившись, что сварочный стержень действительно плавится в канавке. С обеих сторон сварочного стержня должен образоваться небольшой валик.
11. Пока сварочный стержень еще теплый, обрежьте излишки материала серповидным ножом и обрезной пластиной одним непрерывным движением.
12. Если сварочный стержень не закрепился должным образом, можно вплавить и обрезать новый кусок стержня.
13. Повторите ту же процедуру с другой половиной, начиная с противоположной стены, двигаясь к центру.Перекрывайте сварочный стержень примерно на 1 дюйм в месте соединения.
14. После того, как стержень остынет на ощупь, сделайте окончательную обрезку, используя только серповидный нож.
15. Мелкий ремонт и выглаживание стержня можно выполнить с помощью приспособления для ремонта бутана.

Примечание: «Бесшовные» не означает невидимость. Тепловая сварка предотвращает проникновение влаги в шов и разрушение клея. Classic и Super Bravo нельзя сваривать термической сваркой.

SPRINGSTEP II ПОДПОЛ

Строительство

Необходимых материалов:

1. Два слоя твердой сердцевины без пустот, толщиной ½ дюйма, с отделкой с одной стороны.(Поставляется на месте.)
2. Springstep 2-дюймовые кубики пенопласта или блоки пенопласта 3 x 3 x дюйма.
3. Контактный цемент или жидкие гвозди (поставляются на месте), но не обязательно, если используются кубики или блоки для отслаивания и наклеивания.
4. Винты для деревянных настилов с непрерывной резьбой 1 дюйм с потайной головкой. Не используйте шурупы для гипсокартона или гвозди. (Поставляется на месте.) (См. Схему внизу страницы 33.)
5. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или пароизоляция для жидкости, такая как Bone Dry Plus.
6. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
7. Ленточная заплатка для заполнения отверстий под винты и получения гладкой поверхности (поставляется на месте).
8. Стенка с вентиляцией и переходники (опция)

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, например, пластиковую пленку Bone Dry Plus или Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и позволял доходить до стены и заклейте такой же влагостойкой лентой у основания периметра, чтобы запечатать влагу внизу.
2. Приклейте или снимите кожуру и приклейте пеноблоки к нижнему слою слоя. (См. Схему ниже.)
3. Поместите нижний слой слоя с прикрепленной пеной. Швы в шахматном порядке.
4. Выполните верхний слой слоя перпендикулярно нижнему слою. (См. Схему на странице 35.)
5. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера. Оставьте зазор ½ дюйма по периметру.
6. Используйте винты для террасы по дереву с непрерывной резьбой 1 ”с потайными головками. (См. Схему ниже.)
7. Лента или патч головки винтов и зашлифовать швы для получения гладкой поверхности, если это необходимо.
8. Доступны переходники с тремя ножками. Может потребоваться индивидуальный заказ.
   Позвоните (800) 523-0960 или напишите по адресу [email protected].

Примечание: Не используйте древесину с влажностью выше 10%.

Осторожно: Использование некачественной и / или твердой древесины увеличивает риск разрушения основания пола. Неровные края, дефектные или нестандартные винты могут привести к повреждению изнашиваемой поверхности. Дважды проверьте надежность вашего чернового пола.

SPRINGSTEP III ПОДПОЛ

Необходимых материалов:

1. Два слоя твердой сердцевины с подкладкой толщиной ½ дюйма без пустот, одна сторона обработана.(Поставляется на месте.)
2. Пенопласт Stagestep ™ ½ дюйма (рулоны могут иметь ширину 5 футов, а длина — до 100 футов)
3. Винты для деревянных настилов с непрерывной резьбой 1 дюйм с потайной головкой. Не используйте шурупы для гипсокартона или гвозди. (Поставляется на месте.) (См. Схему.)
4. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или пароизоляция для жидкости, такая как Bone Dry Plus.
5. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
6. Лента или накладка на пол для заполнения отверстий под винты и получения гладкой поверхности. (Поставляется на месте.)

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если вы используете пластиковую пленку, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам, и дайте ему дотянуться до стены и заклейте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги.
2. Раскатайте пенопласт, чтобы он соответствовал плите.
3. Ленточные швы пенопласта.
4. Свободно уложите нижний слой слоя непосредственно на пену. Швы в шахматном порядке.
5. Выполните верхний слой слоя перпендикулярно нижнему слою. (См. Схему ниже.)
6. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера. Оставьте зазор ½ дюйма по периметру.
7. Используйте один винт для террасы по дереву с непрерывной резьбой и потайной головкой. (См. График на странице 35.)
8. Лента или патч головки винтов и зашлифовать швы для получения гладкой поверхности, если это необходимо.

Примечание: Не используйте древесину с влажностью выше 10%.

Осторожно: Использование некачественной и / или твердой древесины увеличивает риск разрушения чернового пола. Неровные края, дефектные или нестандартные винты могут привести к повреждению изнашиваемой поверхности. Дважды проверьте надежность вашего чернового пола.

SPRINGSTEP IV ПОДПОЛ

Springstep IV — это плита номинального размера 2х2 дюйма, изготовленная из смолы, устойчивой к влаге.Поставляется в предварительно собранном виде из пенопласта L-образной формы толщиной ¾ дюйма. Предназначен для многоцелевых студий.

Springstep IV-A

Панели в разобранном виде с пенопластом толщиной ½ дюйма (для прочного, впитывающего пола и звукоизоляции). Отлично подходит для бальных танцев.

Springstep IV-B

Панели в разобранном виде с 2-дюймовыми кубиками пенопласта для повышения упругости. Идеально подходит для высокоэффективных занятий.

Строительство

Необходимые материалы:

1. Черновые панели Springstep IV.
2. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или наш жидкий пароизоляционный слой, Bone Dry Plus.
3. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
4. Настенное основание с вентиляцией. (Необязательно)
5. Переходные части. (Необязательно)
6. Инструменты: резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, дисковая пила для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги.На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. При использовании пластиковой пленки раскатайте и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагостойкой лентой по швам, такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги снизу.
2. Прижмите доски друг к другу или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
3. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски.Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.
4. Оставьте у стен зазор – ½ дюйма для циркуляции воздуха.
5. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера.
6. Настенное основание с вентиляцией и переходники / пандусы.

Средняя бригада из двух человек может выполнить минимум 125–150 квадратных футов в час, 1000–1200 квадратных футов в день.

Примечание: Пароизоляция плиты обязательна для всех черных полов.Использование пароизоляции Stagestep ™ толщиной 8 мил является обязательным при установке наших продуктов над, над, на или под бетоном. Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

* Гибкость — это мерило «пружины». Повышенная устойчивость = больше «пружины». Меньше устойчивости = больше прочности. Амортизация всех продуктов SSIV практически одинакова и помогает предотвратить травмы, связанные с танцами и спортом.

SPRINGSTEP IV-A ПОДПОЛ

Повышенная поглощающая способность и шумопоглощение.

Строительство

Необходимые материалы:

1. Панели Stagestep ™ Springstep IV.
2. Пенопласт Stagestep ™ ½ дюйма (рулоны могут иметь ширину 5 футов, а длина — до 100 футов)
3. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или поставляемый Stagestep ™ жидкий пароизоляционный слой Bone Dry Plus.
4. Влагостойкая лента для крепления на швах пенопласта, а также для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
5. Настенное основание с вентиляцией. (Необязательно)
6. Переходные элементы или пандусы. (Необязательно)
7. Инструменты: резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, дисковая пила для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. Если используется пластиковая пленка, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам и такой же водонепроницаемой лентой у основания по периметру для защиты от влаги снизу.
2. Раскатайте пенопласт, чтобы он соответствовал плите. Отрежьте острым матовым ножом по размеру.
3. Ленточные швы пенопласта.
4. Прижмите доски друг к другу или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
5. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски. Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.
6. Оставьте на стенках зазор –1 / 2 дюйма для циркуляции воздуха.
7. Пол готов, когда вы дойдете до стен или желаемого размера.
8. Настенное основание с вентиляцией и переходники / пандусы. Средняя бригада из двух человек может выполнить минимум 125–150 квадратных футов в час, 1000–1200 квадратных футов в день.

SPRINGSTEP IV-B ПОДПОЛ

Строительство

Необходимые материалы:

1. Черновые панели Springstep IV-B. Для повышения отказоустойчивости.
2. Stagestep ™ 2-дюймовые кубики из пенопласта высокой плотности. 2-дюймовые кубики пенопласта и панели Springstep IV будут поставляться в отдельных упаковках.
3. Контактный цемент или жидкие гвозди для SSIV-B должны поставляться на месте, но не требуются при использовании отрезных и липких кубиков.
4. Пароизоляция (выбор пластиковой пленки, такой как Stagestep ™ Vapor Barrier с армирующим холстом, ламинированным между слоями полиэтилена, или поставляемый Stagestep ™ жидкий пароизоляционный слой Bone Dry Plus.
5. Влагостойкая лента для пароизоляции швов при использовании пластиковой пленки.
6. Настенное основание с вентиляцией. (Необязательно)
7. Переходные элементы или пандусы.(Необязательно)
8. Инструменты: Резиновый молоток или молоток, блок 2 x 4, вращайте пилу для резки панелей по периметру.

Процесс

1. Герметизировать бетонную плиту от влаги. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше. При использовании пластиковой пленки раскатайте и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагостойкой лентой по швам, такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра для защиты от влаги снизу.
2. SSIV-B поставляется нижней стороной вверх, как правило, более светлого цвета. (См. Схему блока пенопласта на стр. 38). После прикрепления кубики пенопласта переверните лицевой стороной вверх. Приклейте / нанесите кубики пены жидким гвоздем / контактным клеем или «отклейте и приклейте» к нижней части панели SSIV-B.
3. Прижмите доски друг к другу или вдавите их друг в друга, чтобы швы не пересекались. Можно использовать молоток и блоки 2 x 4 на стороне паза панели.
4. Каждый второй ряд должен начинаться с полной доски. Ряды следует чередовать, начиная с полных досок и половинных досок, как показано на рисунке.(См. Стр. 38.)
5. Оставьте у стен зазор – ½ ”, чтобы воздух мог циркулировать, а пол расширялся.
6. Пол готов, когда вы дойдете до стен или достигнете желаемого размера.
7. Доступны основание стены с вентиляцией и переходные элементы / пандусы (опционально).

После прикрепления кубиков пенопласта к панелям средняя бригада из двух человек может выполнить 125–150 кв. Футов в час, 1000–1200 кв. Футов в день.

Использование пароизоляции Stagestep ™, пластикового барьера толщиной 8 мил или лучше, является обязательным при установке наших продуктов над, над, на или под бетоном.Несоблюдение этого требования аннулирует все гарантии.

Примечание: Все деревянные компоненты перед установкой необходимо акклиматизировать в помещении. Температура должна поддерживаться в пределах 65-75 °, а влажность — в пределах 40-60%. Несоблюдение этого требования приведет к аннулированию гарантии.

Перманентная система полов из твердых пород дерева с использованием SpringFlex

Настоятельно рекомендуется профессиональная установка

1. На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если используется пластиковая пленка, раскатайте ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5–7 дюймов влагостойкой лентой по швам, и обмотайте такой же водонепроницаемой лентой у основания периметра, чтобы защитить от влаги снизу. Убедитесь, что пол сухой, ровный и беспыльный. Устанавливаем первую составную часть черного пола параллельно стенам. Уложите черный пол по периметру стен, а также вокруг столбов и столбов. Не забудьте оставить зазор от 1/2 до 2 дюймов (для больших зазоров потребуется специальная формовка, чтобы визуально закрыть зазор) между стеной / опорой / столбами и компонентами чернового пола.Клинья можно использовать для регулировки и поддержания зазора.
   
2. Установите первый ряд компонентов под углом 45 градусов к стене. Отмерьте 16 футов 4 дюйма от угла с каждой стороны. Вот так получается угол в 45 градусов.
   
3. Продолжайте установку под углом 45 градусов. Вы можете установить несколько рядов (например, 3 ряда) одновременно. Убедитесь, что размеры между элементами составляют 14 дюймов (дюймов) от центра к центру, а пустое пространство между элементами составляет прибл. 12 дюймов). Торцевое соединение в одном ряду должно располагаться в шахматном порядке минимум на 20 дюймов (дюймов) от торцевого соединения в следующем ряду.
   
4. Установить всю площадь.
   
5. Установите деревянные доски на черновой пол SpringFlex компании Stagestep ™. Нанесите полоску клея на полосу чернового пола перед укладкой каждой полосы из твердой древесины. Сохраняйте зазор между деревом и стеной, который использовался при укладке черного пола. Пространство можно регулировать и поддерживать с помощью клиньев.
   
6. Прибейте деревянную доску к каждой планке чернового пола с помощью стандартных скоб из твердой древесины. Крепеж должен быть клеевым. Не используйте обычные гвозди или шурупы.Следуйте стандартным процедурам забивания гвоздей из твердых пород дерева, используя пистолет для гвоздей для деревянных полов и забивая крепежные детали / скобы через язык под углом 45 градусов.
   
7. Нанесите клей на паз короткой стороны деревянной доски. Клей также можно нанести на длинную сторону доски. Также не забудьте нанести клей между деревянной доской и полосами чернового пола. Торцевые соединения из твердой древесины в одном ряду должны располагаться в шахматном порядке минимум на 20 дюймов от торцевого соединения в следующем ряду.
   
8. Продолжайте укладывать доски, пока пол не будет готов, удалите все клинья.Нанесите любые дополнительные покрытия в соответствии с инструкциями. При установке вентилируемых молдингов или других декоративных элементов отделки убедитесь, что они не плотно прилегают к поверхности пола.
   

Жесткость

Этот пол должен укладываться только установщиками профессиональных полов. Пол должен быть усилен, например, возле дверных проемов, зрительных залов, складов и других мест, перевозящих тяжелые грузы. Сделайте рессорную конструкцию более жесткой, используя куски фанеры. Используйте клей и гвозди, чтобы удерживать их на месте.

Примечание: Перманентная система деревянных полов должна устанавливаться профессиональным установщиком, знакомым с установкой этого типа системы полов. У Stagestep ™ есть рекомендованная команда установщиков, которая обеспечивает правильную установку. Местные установщики должны проконсультироваться с представителем Stagestep ™ перед установкой и нести ответственность за любой ремонт, возникший в результате неправильной установки.

Перманентная система полов с использованием SpringFlex и Rollout Vinyl

Постройте систему чернового пола SpringFlex, как описано выше через №4.Вместо плавающей древесины твердых пород на диагонально ориентированных балках замените слой ½ ”OSB Tongue & Groove (внизу) и ¼” Luan (вверху). (Расположение см. На схеме на стр. 44.) Очень важно использовать OSB T&G. Предварительно расположите OSB для оптимальной поддержки углов с помощью SpringFlex. Используйте клей по всей длине шпалы SpringFlex, а затем также по 3 винта для каждой шпалы. Луан необходимо прикрепить скобами к OSB от 4 1/2 до 6 дюймов по центру посередине и через каждые 1 1/2 дюйма по шву. Все швы должны быть герметичными.Раскатываем винил для установки сверху по полной. (См. Стр. 44 в руководстве здесь.)

Этот пол должен укладываться только установщиками профессиональных полов.

НАПОЛЬНЫЕ ПОЛЫ

Препараты

Храните доски пола в помещении, где производится установка. Дайте акклиматизироваться по крайней мере за 48 часов до установки. Полы Encore с защелкой и замком укладываются как плавающий пол. Encore соединяется без привязки к существующему полу. Доски соединяются без клея.

• Черный пол должен быть сухим, ровным и прочным.
• Проверьте уровень чернового пола на измеренной длине 7 футов и на измеренной длине 1 фут. Если какая-либо неровность превышает 1/8 дюйма на измеренной длине 7 футов или больше 1/16 дюйма на Измеренная длина составляет 1 фут. Сначала необходимо выровнять черновой пол.
• В комнате должна быть установлена ​​равномерная температура от 68 до 78 ° F и относительная влажность от 40 до 60%. Если относительная влажность менее 30%, существует повышенный риск того, что доски станут вогнутыми.Перед укладкой пола комната и доски должны быть нагреты до нормальной комнатной температуры. В большинстве случаев пол необходимо защитить от влаги с бетонной поверхности под ним с помощью пароизоляции Stagestep ™. Примечание: Установка пароизоляции требуется на любую плиту из бетона или бетонных балок, бетонный пол непосредственно на земле, фундамент подпольного пространства или систему теплого пола. Плиту следует тщательно очистить, чтобы не было плесени.
• На бетонной плите используйте жидкий барьер для влаги, такой как Bone Dry Plus, как указано, или пластиковую пленку Stagestep ™ Vapor Barrier толщиной 8 мил или больше.Если вы используете пластиковую пленку, разверните ее и поместите так, чтобы каждый лист перекрывал 5-7 дюймов влагонепроницаемой лентой по швам и у основания периметра, чтобы защитить от влаги снизу. Убедитесь, что пол сухой, ровный и непыльный.
• Доски следует укладывать так, чтобы длина или длинная сторона досок перекрывала короткую сторону или самый узкий размер комнаты. Пол перемещается при изменении влажности воздуха, поэтому должен быть деформационный шов от ½ дюйма до 1 дюйма рядом со стенами и неподвижными объектами в комнате.Этот деформационный шов должен быть предусмотрен по всему полу.
• Основание бухты должно быть на 50% шире, чем деформационный шарнир. Пример: если вы установили пол с деформационным швом на ¾ дюйма между полом и стеной, основание бухты должно быть не менее 1½ дюйма, в противном случае существует риск того, что усадка пола приведет к образованию зазора между полом. пол и основание бухты при усадке пола в периоды влажности.

Установка

1. Сначала определите, сколько досок вам нужно.Если последняя доска уже, чем 2 дюйма, вам нужно будет распилить и первую доску. При установке напольных покрытий с защелкой и замком работа будет проще, если вы начнете с длинной стороны, на которой находится большинство дверей. Если на короткой стороне комнаты есть двери, начинайте каждый ряд досок с этой стороны.
2. Начните с угла и работайте слева направо, вытянув длинную нижнюю губу по направлению к комнате. Расстояние от длинной стороны до стены можно будет отрегулировать позже, когда будут уложены три ряда.
   
3. Необходимо закрепить дополнительный элемент с помощью двустороннего скотча на нижней стороне планки со стороны стены, чтобы планка не «провисала».Этот элемент обеспечивается путем вырезания лишнего опорного материала с досок, которые будут установлены в последнем ряду. Этот опорный элемент будет примерно 1 3/8 дюйма в ширину и 84 дюйма в длину. (Обычно дополнительные компоненты добавляются к поставке.)
   
4. Прижать следующую доску пола под углом к ​​первой и уложить. Продолжайте таким же образом по длине первого ряда. По периметру пола должен оставаться зазор от ½ «до 1».
   
5. Отрежьте последнюю доску в первом ряду до нужной длины и начните следующий ряд с оставшейся части.С помощью веревки проверьте, чтобы стартовые доски лежали на прямой линии. Торцевые стыки досок должны располагаться со смещением не менее 10 дюймов (при установке от стены к стене).
   
6. Сделайте из досок шахматный узор по ширине.
   
7. Прижмите доску пола под углом к ​​передней доске. Слегка постучите ручным блоком, одновременно осторожно надавливая на доску.
   
8. Вдавите клин на коротком конце под уже установленную доску.
   
9. Вдавите короткий конец следующей планки под углом и уложите длинную сторону.
   
10. Слегка постучите блоком для рук по длинной стороне, одновременно осторожно прижимая доску, и вам будет легче расположить ее. Совет: Работа будет проще, если скрутить две колодки так, чтобы рукоятка была выше.
    
11. Иногда необходимо подогнать первый ряд этажа к изогнутой стене. На досках пола нарисуйте контур стены.Распилите последнюю доску, но помните, что может потребоваться установка дополнительного упругого элемента с помощью двустороннего скотча под ним со стороны стены, чтобы предотвратить «провисание» доски.
    
12. В планке просверлены отверстия для труб обогревателя. Отверстия должны быть как минимум в два раза больше расчетного деформационного шва плюс диаметр трубы. Пример: если пол шириной 32 фута, 32x,02 = 0,6 дюйма. Это означает, что отверстие должно быть на 1,2 дюйма больше трубы. Пила. Когда установка смонтирована, пропил приклеивается на место, а отверстия закрываются трубными хомутами.Если вам нужно вырезать дверной наличник, используйте напольную доску в качестве подложки, чтобы получить нужную высоту. Если вам нужно выбить доску продольно, защитите стык доски срезом с короткого конца. Плинтусы нельзя прибивать или придавливать так, чтобы перекрыть пол. Все соединительные рейки должны быть закреплены в бетоне, чтобы обеспечить естественное движение деревянного пола. Если вы планируете проводить в комнате больше строительных работ, не забудьте защитить пол защитной бумагой, которая пропускает влагу.Наши полы нельзя укладывать до тех пор, пока не будут завершены все остальные строительные работы. При необходимости доски можно укладывать со всех сторон. Полы Encore также легко взять в руки. Это облегчает, например, установку вокруг дверей.
    
13. Если вы не можете получить доступ к уголку в планке под дверным наличником или низкими радиаторами, например:
    1. Отрежьте 2/3 стопорной кромки.
    2. Приклейте, приклейте планку на место с помощью планки.

Уход и обслуживание

Одним из основных преимуществ Encore является то, что его очень легко содержать в чистоте.Ежедневный уход лучше всего производить с помощью пылесоса или сухой швабры и время от времени протирать влажной тканью. Используйте ProClean или средство для мытья полов с pH не выше 8. Если используется чистящая машина, количество используемой воды должно быть как можно меньше. Машина не должна оставлять водяных знаков при повороте или остановке. Остаточная влага должна полностью высохнуть в течение минуты. Во время обслуживания следуйте инструкциям по соответствующей обработке поверхности.

Spillage не оставит следов на Encore, если его немедленно стереть.Если пол подвержен сильному износу, вероятно, лучше всего отремонтировать его с помощью машинной шлифовки и новой обработки поверхности. Encore имеет поверхностный слой, который можно отшлифовать и отполировать как минимум два раза. Если на полу появится отметина, попробуйте удалить ее с помощью мягкого моющего средства (без аммиака), например ProClean, FloorShield Cleaner или средства для мытья полов с разбавленной теплой водой. Будьте осторожны при использовании сильнодействующих пятновыводителей, так как их слишком много и слишком сильное давление могут повлиять на качество отделки.

Примечание. Обратитесь за советом к нашим сотрудникам, если у вас есть какие-либо вопросы относительно влажности здания, если вы планируете укладывать пол на конструкцию, отличную от той, которую мы описали здесь, или если что-то еще неясно. Если вы обнаружили поврежденную или неисправную доску, отложите ее. Он может быть лишним или использоваться для отделки.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЕНКА

1. Цель вентилируемого основания стены состоит в том, чтобы закрыть зазор от «до ½» между черным полом и стеной, при этом позволяя влаге из комнаты выходить из-под чернового пола и не задерживаться, вызывая разрушение чернового пола.При необходимости установите SSIV или другую систему чернового пола, оставив зазор от «до ½» полдюйма по периметру комнаты.
   
2. Начиная с угла комнаты, прикрепите вентиляционную решетку к стене с помощью двусторонней ленты Vented Cove или клея для основания бухты так, чтобы верх вентиляционной решетки находился на 4 дюйма выше поверхности черного пола. Обратите внимание, что часть вентиляционной подкладки будет ниже поверхности чернового пола в зазоре, образовавшемся во время установки чернового пола.
   
3. Продолжайте установку вентиляционной решетки по всему периметру комнаты, делая при необходимости разрезы.
4. Установите поверхность в соответствии с инструкциями. Обрезать поверхность пола вплотную к краю черного пола. Не устанавливайте поверхность плотно к вентиляционной подложке и соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вентиляционную подложку.
   
5. Установите основание вентилируемой крышки, начав в углу комнаты и приклеивая основание к вентиляционной основе с помощью двусторонней ленты на основе вентилируемой бухты или клея для основы бухты. При необходимости продолжайте обрезку по периметру основания комнаты.

Совет: Для создания готовых углов срежьте носок основания под углом 45 градусов, используя стандартный универсальный нож.

Примечание: Опорный палец основания можно приварить к поверхности пола с помощью стандартных процедур тепловой сварки, однако этот процесс должен выполняться только обученным профессионалом.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВИНИЛА

1. Зачистите пол

Удалить твердую грязь пылесосом или подметать. Разведите 1 часть стриппера в 5-10 частях воды. Полностью очистите пол с помощью машины для мытья полов с прикрепленной зеленой или красной подушечкой.Если не удалить всю грязь полностью, покрытие не прилипнет.

2. Вымойте пол

Тщательно очистите, чтобы удалить всю жидкость для очистки. Используйте промышленный пылесос, чтобы удалить излишки жидкости для стриппера. Промойте теплой водой, чтобы удалить жидкость для удаления стирки, иначе лак не прилипнет. Используйте промышленный пылесос, чтобы удалить излишки жидкости.

3. Отделка этажа

Поддерживайте температуру в диапазоне от 68 до 78 °. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания.Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Вылейте прямо на пол. Используйте аппликатор (ы), входящий в комплект поставки Floor Shield Maintenance System, чтобы нанести 2 слоя на пол. Один слой наносится на виниловый пол, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorShield Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался.Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов. Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго слоя. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки. Подождите естественного высыхания. FloorShield Finish будет затвердевать в течение недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу, чечетку — 48 часов.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ДЕРЕВА

1. Загрунтуйте пол

Относительная влажность при комнатной температуре от 40 до 60%.Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Пол должен быть отшлифован, чистый, сухой, очищенный от пыли, жира, масла и воска. Тщательно встряхните кувшин с праймером. Равномерно нанесите по направлению волокон древесины с помощью аппликатора, входящего в комплект поставки FloorShield Maintenance System. Никогда не заливайте грунтовку непосредственно на деревянный пол. Дать высохнуть 1-2 часа. Если зерно поднялось, слегка отшлифуйте.Если древесина все еще впитывает влагу, повторите процесс нанесения.

2. Отделка пола

Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 68-78 °. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки. Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Используйте аппликаторы, поставляемые с системой ухода за полом FloorShield, чтобы нанести 2 слоя на пол.Один слой наносится в направлении волокон древесины, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorField Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался. Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов. Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго слоя. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки.Подождите естественного высыхания. FloorShield Finish будет затвердевать в течение одной недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу, чечетку — 48 часов.

ПОВТОРНАЯ НАНЕСЕНИЕ ПОЛА (ДЕРЕВО И ВИНИЛ)

1. Потереть пол

Если вы ранее использовали систему ухода за полом FloorShield, бордового цвета заплатили за потертости пола. Поместите подушку на машину для пола и используйте насухо.Когда закончите, пропылесосьте пол и промойте теплой водой, чтобы очистить пол от любых остатков. Убедитесь, что с пола удалены все остатки / пыль, образовавшиеся в результате потертостей, в противном случае покрытие не прилипнет.

2. Отделка пола

Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 68–78 °, относительная влажность 40–60%. Окна и все внешние двери должны быть закрыты во время нанесения и высыхания. Пол не должен подвергаться воздействию солнечных лучей. Лучистые полы с подогревом следует выключить за несколько часов до отделки.Тщательно встряхните флакон с FloorShield Finish. Используйте аппликаторы, поставляемые с системой ухода за полом FloorShield, чтобы нанести 2 слоя на пол. Один слой наносится на пол в направлении волокон древесины или длины винилового рулона, второй слой наносится перпендикулярно первому слою. При нанесении финиша не давите на аппликатор. FloorShield Finish следует наносить сильно, но не до молочного цвета, чтобы раствор самовыравнивался. Каждая бутылка финиша покрывает 500 мкл на 2 слоя. Вы должны нанести 2 слоя отделки в течение 24 часов.Подождите не менее 2-4 часов перед нанесением второго выбега. Перед нанесением второго слоя он должен быть сухим на ощупь. Не используйте вентиляторы или принудительный воздух для сушки отделки. Дайте время естественному высыханию. FloorShield Finish будет затвердевать в течение одной недели. Подождите 36 часов, прежде чем танцевать босиком на полу. Чечётка 48 часов.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов.Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, ползун или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. земля и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; В таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Стены из предварительно смонтированных бетонных каркасов по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегать к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые вырезы будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы из бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими крепежными элементами для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Паз и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Уплотнение часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезионного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеена на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД К НАЧАЛУ

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются друг с другом . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного прилегания к этому стыку.

Дюбельные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, что образует классический угол частокола. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД НАЗАД

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД НАЗАД

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они обычно ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД НАЗАД

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массива дерева, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда необходимо установить водопровод на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД НАЗАД

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов с деревянными стенами. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, в которых снаружи и часто также используются бревна.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.