Утепление крыши изнутри видео: Утепление мансардной крыши изнутри своими руками (фото и видео)

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли.

А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором.

Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т. е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта: материалы и технологии, схема

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Почему появляются проблемы с утеплением мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

По статистике, треть мансард переделываются после первого холодного сезона. Это заключается в снятии кровельного покрытия, внутренней отделке и пленке, просушке утеплителя. Какое-то количество материалов выбрасывают и покупают новые, а это еще одни расходы. Даже если утеплением мансарды занимаются профессионалы, это не гарантия долгого срока ее службы, так как обязательно нужно продумывать все условия местного климата.

В нашей стране холод, сырость и постоянная отрицательная температура встречается нередко. Когда температура внешней среды низкая, то и через пароизоляцию проникает гораздо больше пара. При этом прохождение влаги становится медленнее. Поэтому покрывать тем утеплителем, который хорош в европейских условиях. Совсем неправильно, если он будет использоваться в нашем климате.

Материалы, которые подойдут для утепления пространства под крышей:

• пенопласт;
• стекловата;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• каменная вата;
• эковата;
• пенополиуретан;
• пенофол.

Порядок работ, которые нужно будет выполнить для утепления:

• утеплить крышу мансарды;
• потолок;
• пол;
• стены.

Утепление крыши изнутри: советы

Для начала устанавливают пленку гидроизоляции или мембрану. Пленка не пропускает воду в утеплитель и проводит влагу сквозь него. Поэтому утеплитель остается сухим. Пленку нужно монтировать от карниза до конька, так, чтобы вода могла стекать по ней, если она проникла сквозь кровельный материал. Перед тем как монтировать пленку, сделайте обработку деревянных частей с помощью грунтовки глубокого проникновения.

Обустройте обрешетку, таким образом, получится воздушная прослойка.

Монтируйте утеплитель. Для этого минеральную вату уложите между стропил. В случае когда их шаг выше 600 мм, сделайте еще одну обрешетку перед тем, как укладывать гидроизоляцию. Вату нужно разместить между брусьями впритык без зазоров. Если они появились, то закройте их куском ваты.

Совет. Профессионалы утверждают, что лучше пользоваться минеральной ватой, точнее, матом, а не рулоном. Укладывайте ее со смещением в два слоя.

Чтобы вата не сползала в случае, когда длина потолка больше 3 м, то вставьте перемычки между брусьями обрешетки.

Установите пленку пароизоляции. Она не пропускает пар. Необходимо влажности можно добиться проветриванием помещения.

Помните, когда будете прокладывать слои в нужном порядке, обеспечьте примыкание утеплителя и пленок к стенам и оконным проемам.

Прокладка отделочного материала. Чаще всего это гипсокартон, древесина или МДФ. Крепление облицовочного материала должно быть к стропилам или профилям.

Сделаем вывод, что даже если строительство крыши уже завершено, то утеплить ее изнутри ничего сложного не представляет. Подберите только необходимые материалы, инструменты и заранее продумайте схему работ. И тогда ваша мансарда будет не только помещением, но и уютным теплым местом, в котором можно жить.

Рассчитываем тепло: что будет находиться в мансарде?

А теперь – о важных моментах. Как известно, тепло всегда движется вверх. А потому, если не хотите, чтобы на мансарде стало слишком жарко и душно, а в комнатах этажами ниже – холоднее, перекройте этому тепло доступ. Как? Для начала обязательно поставьте двери между первым и вторым этажом, если таковые есть. Далее, хорошо подумайте: будете ли вы как-то отапливать мансарду? Если нет, тогда ей будет достаточно того тепла, что будет идти этажом ниже (при условии, что над лестницей не будет никакой дверцы). Если да, тогда пол мансарды нужно будет утеплить так же, как и скатные стены, тем самым создав барьер и для тепла снизу. Комната внизу станет теплее, а у мансарды теперь будет свой личный микроклимат, который можно будет регулировать.

Но зачем, к примеру, делать мансарду холоднее жилых комнат? Это вполне рациональное решение, если вы собираетесь организовать в ней библиотеку или личный спортивный мини-зал, которым ни лишнее тепло, ни лишние водяные пары снизу не нужны.

Разбираемся с толщиной утеплителя

Для центральных регионов России рекомендуемая толщина утеплителя для мансарды – 200-250 мм. Утеплитель для мансардной крыши такой толщины будет обеспечивать необходимую изоляцию от тепла или холода.

Для определения точных цифр важно учесть несколько факторов:

• Влияние ветров. Если дом стоит на возвышенности и обдувается со всех сторон ветром, стоит увеличить толщину изоляции крыши до 300 мм.
• Жилое\нежилое помещение. Если мансарда будет жилым помещением, т.е. полноценной комнатой (например, детской), важно не пожалеть на толщине и сделать ее не менее 250 мм. Иначе будут постоянные проблемы зимой – мансарда не будет удерживать тепло в комфортном диапазоне, а летом будет сильно прогреваться.
• Наличие отопления. Чтобы свести к минимуму затраты на отопление, стоит один раз потратиться на большую толщину утеплителя.
• Наличие чердачного помещения мансардного этажа. Если в мансарде имеется чердачное помещение (например, для технических нужд), тогда можно утеплить потолок комнаты утеплителем толщиной 150 мм, а для чердачной кровли использовать 200 мм.

Утепление мансарды изнутри

Жилая мансарда, на сегодняшний день, не является редкостью при возведении частного двухэтажного жилища. Акцент делается на ее функциональных качества, поэтому необходимо провести все работы так, чтобы была возможность задействовать всё полезное пространство, и сделать его пригодным для проживания. Чтобы знать, как утеплить крышу в мансарде, нужно учесть особенности самого помещения.

Что делать, если крыша уже покрыта

Утепление мансарды со стороны помещения – достаточно трудоемкий процесс. Чтобы знать, как правильно утеплить мансардную крышу, следует учесть особенности конструкции. Прежде всего, необходимо установить, подойдет ли имеющаяся кровля для утепления, так как не все помещения возможно переделать под мансардный этаж особенно, когда крыша уже покрыта).

Важно! Для утепления крыши мансарды внутри, когда кровля уже покрыта, застройщику требуется выбрать оптимальный утеплитель. Поскольку несущие части двускатных кровель изготавливают из дерева, требуется обеспечить их защиту от чрезмерного увлажнения. Оно вызывает формирование плесени, а затем разрушение мансарды.

Укладка теплоизолирующего материала

При утепление мансарды не забываем о гидро- и пароизоляции

После подбора материала надо провести подготовку помещения к монтажу. Утепление крыши мансарды начинают с определения шага укладки утеплителя. Надо стараться, чтобы листы утеплителя вплотную входили между стропилами кровли. Это позволит избежать образования зазоров и дальнейших потерь тепла. Если вы используете пеноматериал, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляцию укладывают внахлёст между стропилами и обрешёткой. Затем с помощью шурупов устанавливаются деревянные панели, обеспечивающие вентиляцию. На созданную площадку промеж стропил монтируется непосредственно сам изоляционный материал.

Совет: стропилы сами пропускают тепло. Необходимо сверху уложить дополнительную тонкую прослойку изолирующего материала. Обязательно запомните местонахождение стропил.

Это пригодится при креплении в мансардном помещении разнообразных конструкций.

Поверх слоя тепловой изоляции рекомендуется уложить паропроницаемую плёнку. Она будет впитывать излишние пары. При желании готовую конструкцию дополнительно обшивают декоративными потолочными панелями.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?  Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

1. Укладывается гидроизолирующая плёнка (чаще применяют листовой/рулонный полиэтилен низкого давления). Плёнкой обводятся все деревянные конструкции покрытия, после чего она прикрепляется к ним при помощи строительного степлера или цинкованных гвоздей/саморезов. При листовом варианте укладки полиэтилен укладывается внахлёст на 50…70 мм, и скрепляется строительным скотчем.
2. Монтаж обрешётки. Для этого на натянутую плёнку гидроизолятора прибивают предварительно антисептированные деревянные брусья с шагом 500…800 мм, при этом ширина реек не должна быть меньше 50 мм (соизмеряется с толщиной утеплителя). Обрешётка улучшит вентиляцию, и послужит основой для последующей обшивки крыши и/или стен мансарды.
3. В подстропильное пространство или в промежутках между рейками обрешётки устанавливается утеплитель. Если толщина материала недостаточна, его можно укладывать в два слоя. Трудоёмкость укладки зависит от ровности сетки обрешётки, поэтому нельзя допускать наличия зазоров между теплоизолятором и деревянными элементами.
4. Устанавливается пароизолирующая плёнка, которая предотвратит конденсатообразование в утеплителе при резких перепадах температур. Плёнка укладывается также с нахлёстом 50…70 мм, причём можно использовать крепёж при помощи атмосферостойкого клея или герметика. Края плёнки обязательно фиксируются к деревянным конструкциям при помощи скотча.

Утепление закончено, можно монтировать обшивку мансарды. Очевидно, что проблема – как утеплить крышу мансарды изнутри – решается просто и оперативно. Необходимо только тщательно рассчитать потребность в необходимых материалах, запастись крепежом и необходимым инструментом.

Посмотрите на технологию утепления мансарды изнутри в видео:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Для утепления внутренней части мансарды вам потребуются следующие материалы: сам утеплитель (лучше, если он будет в плитах), гидроизоляционная пленка и пароизоляционная мембрана, монтажные ленты. Вам также понадобятся инструменты: перфоратор, молоток, строительный степлер и острый нож.

Чаще всего производители дают рекомендации по использованию строительных материалов своей торговой марки, но общая последовательность монтажа остается неизменной:

• Уложите гидроизоляционную пленку вдоль всей стропильной системы, двигаясь от низа к коньку. Закрепляйте полотно при помощи строительного степлера. Этот слой будет защищать утеплитель от воздействия влаги и выпадения конденсата.
• Если есть необходимость, установите дополнительную обрешетку. Для ее обустройства используются бруски шириной 8-10 см.
• Уложите утеплитель между стропилами. Толщина слоя рассчитывается индивидуально, обычно производители дают рекомендации по монтажу в различных типах построек. При идеальном раскладе расстояние между стропилами должно быть на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя. Тогда края немного сожмутся, что обеспечит надежную фиксацию плит. В противном случае изоляция будет провисать или выпадать, что осложнит проведение работ и отразится на качестве утепления.
• Зафиксируйте утеплитель при помощи шнура или небольших гвоздиков, вбитых в стропильную часть.
• Закройте верхний слой утеплителя пароизоляционной мембраной. Изоляция должна быть герметичной, поэтому полотна накладываются внахлест, а стыки закрываются монтажной лентой.
• Сделайте деревянный или металлический каркас для последующей обшивки поверхности. Чаще всего для этого используются рейки 20*50 мм.

Теперь можно приступать к финишной обшивке мансарды. Для этого лучше всего подходят листы гипсокартона или фанеры, а также деревянная вагонка. Использовать пластик нежелательно, поскольку помещение может сильно нагреваться в жаркое время года.

По статистике некоторых строительных компаний, около трети их заказов относятся к переделке утепления мансарды. Из-за неправильно подобранной или некорректно уложенной изоляции в утеплителе появляется конденсат, который приводит к развитию грибка и плесени. Избежать этой проблемы помогут пленки и мембраны Ондутис.

Важные нюансы

Если крыша уже покрыта, и вы работаете внутри помещения, необходимо уделить особое внимание следующим моментам:

1. Обязательно оставляйте небольшие вентиляционные зазоры при укладке утеплителя. Это необходимо для бесперебойной циркуляции воздуха.
2. При расчетах учитывайте не ширину стропил, а толщину утеплителя. При необходимости стропила можно нарастить при помощи деревянных брусков. Предварительно их нужно обработать антисептиком.
3. Если расстояние между стропилами намного шире плит утеплителя, не оставляйте пустых мест. Отрежьте небольшие полосы и заполните ими зазоры.
4. Тщательно проверяйте удаленные и труднодоступные места. Утеплитель должен одинаково плотно сидеть во всех нишах.
5. Не пренебрегайте герметизацией. Используйте скобы для фиксации пленок и монтажную ленту Ондутис для проклеивания стыков и зазоров.

Подобрать оптимальную паро- и гидроизоляцию можно на сайте Ондутис. Вы можете воспользоваться фильтром по типу строения или по применению материала, а также задать любые вопросы специалистам компании.

Чем утеплить мансарду, если крыша уже покрыта

На отечественном рынке представлен широкий ассортимент утеплителей, но далеко не все из них подходят для самостоятельного монтажа. Некоторые варианты нельзя использовать в жилых помещениях, другие слишком дорого стоят. Чаще всего для утепления мансарды выбирают следующие материалы:

• Минеральную вату. Она отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, негорючестью и паропроницаемостью. Но есть и минусы. При работе с этим материалом необходимо обязательно использовать защитные перчатки, очки и респиратор. Мелкие волокна сильно раздражают кожу и дыхательные пути.
• Пенополистерол. Характеризиуется длительным сроком службы и биологической устойчивостью. Но этот материал легко ломается и выделяет при горении токсичные вещества.
• Эковату. Экологически чистый утеплитель на основе целлюлозы. Он безопасен для человека и животных, стабилен и долговечен. Но для его нанесения требуется специальное оборудование.

Как видите, утепление мансарды изнутри — не такая уж сложная задача. Справиться с ней можно и самостоятельно, главное — выбрать подходящие материалы и точно следовать инструкции.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

Все деревянные узлы должны быть обработаны защитными материалами Источник

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей. Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

Общие сведения о процессе

Чаще всего мансарду утепляют изнутри уже после того, как основные кровельные работы окончены. Теплоизоляционный материал укладывают в пространство между стропилами, после чего выполняют декоративную отделку помещения.

Допустимо монтировать слой утеплителя и сверху на стропильную систему, как часть кровельного пирога, но это вариант, связанный с определенными трудностями. Высока вероятность намокания теплоизоляционного материала, его придется постоянно чем-то накрывать, а это неудобно.

Предпочтение этому способу отдают только в тех случаях, когда стропила оставляют на виду как часть оригинального интерьера.

Чаще всего для утепления мансардных помещений выбирают минеральную вату¸ хотя плиты пенопласта по некоторым параметрам ее превосходят

Если же нужно просто сделать теплую мансарду, проще и быстрее провести внутренние работы. Их выполняют после того, как завершен монтаж кровли. Когда работы нужно выполнить в уже давно построенном доме, то выбора нет, утеплять мансарду нужно изнутри.

Перечень материалов, пригодных для утепления мансарды достаточно широк, к числу наиболее востребованных теплоизоляторов относят:

• рулонные материалы – минеральная каменная вата, стекловата;
• плиты – пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Толщину утеплителя подбирают в зависимости от климатических условий. Обычно для южных районов достаточно слоя в 100 мм, в умеренной зоне количество материала можно увеличить до 150 мм, а в местности с суровым климатом понадобится не менее 200 мм теплоизоляции.

Ориентироваться также следует на характеристики конкретного материала, выбранного для отделки, а также на особенности обшивки. В этом качестве используют фанеру, доску, гипсокартон, ОСБ, МДФ, пробку, вагонку и т.п. Для выполнения расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы.

Наиболее частый выбор при утеплении крыши мансарды:

• пенопласт – меньше весит, он практически не намокает, не продувается, но чувствителен к воздействию ультрафиолета и может загореться при пожаре;
• минеральная вата – полностью пожаробезопасна, но требует максимальной защиты от воздействия влаги и ветра.

Минераловатный утеплитель проще разрезать на отдельные куски, он восстанавливается после сжатия, хотя серьезные механические нагрузки в этом случае противопоказаны.

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.

Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах

При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать

Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.

Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.

Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.

Высокая морозоустойчивость. которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Длительный эксплуатационный ресурс .

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала

Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Чем производить утепление крыши деревянного дома изнутри и важный момент в проведении работ

К материалам, которые будут использоваться в данной зоне, предъявляются особые требования. Они должны иметь высокие показатели теплоизоляции, долговечности, пожаростойкости и иметь малый вес. Желательно, чтобы они были не очень сложными в монтаже, а также имели достаточно разумную стоимость. Поэтому утепление крыши деревянного дома изнутри выполняется наиболее часто посредством следующих вариантов:

Минеральная вата.

Является наиболее популярным вариантом, так как отвечает всем заявленным требованиям к нему. Кроме того, он не впитывает влагу, а значит, не станет причиной распространения грибка и плесени (особенно важно для деревянных конструкций).

Целлюлозный утеплитель.

Некоторые несвойственные бумаге характеристики получает материал благодаря добавкам специальныхпропиток и антипиренов. В итоге получаем дешевый и качественный материал, который, к сожалению, монтировать (распылить) самостоятельно не представляется возможным.

Монтаж плит утеплителя для фасада под штукатурку согласно всем правилам.

Пенополистирол.

Неплохо справляется с возложенными на него обязанностями, но категорически не рекомендуется для монтажа в зданиях с мягкой и плоской кровлей. У него плохие показатели паропроницаемости и горючести. Поэтому обязательно нужно продумать качественную вентиляцию в помещении, где он будет использован.

Пенополиуретан.

Относится к самым быстрым и удобным способам обработки внутренней поверхности кровли. У него отличные показатели всех основных характеристик. Использование его может существенно сократить расходы за счет минимизации потраченного времени и сил на проведение работ.

Есть один немаловажный фактор для владельцев только что возведенных домов: утепление крыши деревянного дома изнутри или снаружи и все прочие работы по отделке должны проводиться не ранее чем через полгода после полной выгонки здания. В течение этого времени древесина «усаживается», что ведет к незначительной деформации конструкции.

Как сделать своими руками простой утепленный люк на чердак.

Материалы для гидро- и пароизоляции

Для утепления крыши мансарды изнутри своими руками преимущественно используется минеральная вата, которая имеет свойство накапливать влагу. Если не защитить материал пленками для паро- и гидроизоляции, он быстро намокнет и перестанет выполнять свои функции.

Чтобы изолировать материал для утепления используют:

• Изоспан – это двухслойная мембрана для пароизоляции, шероховатая поверхность которой позволяет удерживать конденсат.
• Полиэтилен – пленка, которая выполняет гидроизолирующую функцию, но не пропускает пар – самый дешевый из материалов.
• Гидроизоляционная мембрана. Довольно часто можно встретить кровельные мембраны, которые служат для гидроизоляции и при этом паропроницаемы.
• Пенофол. Утепляющий материал с фольгированным гидроизоляционным слоем.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Крепление гидроизоляции.
2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
4. Крепление пароизоляции.
5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

• К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
• Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
• Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
• Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
• С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

• С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
• В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
• Между стойками укладывают теплоизоляцию.
• С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
• Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Зависимость от климатических условий

Теплоизоляционные материалы для мансардной крыши и их возможное использования во многом зависят от региона вашего проживания. В СНИПе вы можете посмотреть усредненные температуры вашего климатического пояса. В случае, если температура зимой не бывает заоблачно низкой, то незачем будет утепляться «по-сибирски». И, соответственно, наоборот. Чем ниже в регионе температуры, тем серьезнее необходимо подойти к вопросу теплоизоляции помещения мансарды.

Ниже приведен список параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

• Используемые при возведение стен материалы
• Фронтон (его толщину)
• Климатический пояс
• Тип кровли — мансардная, скатная и т.д.
• Существующую нагрузку на кровлю и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. Но сделать утепление мансардного этажа можно и с помощью простых материалов, например керамзитового наполнителя и даже опилок.

Утепление крыши дома изнутри своими руками видео – Telegraph

Утепление крыши дома изнутри своими руками видео

Скачать файл — Утепление крыши дома изнутри своими руками видео

Крыша любого дома выполняет несколько функций. Основной является защита жилища от влаги. Другая — сохранение тепла во внутренних помещениях домовладения. Чтобы затраты на обогрев в зимний период были минимальны, необходимо выполнить внутреннее утепление крыши. Задача эта не менее важная, чем наружное утепление этой части дома. Как утеплить крышу — об этом пойдет речь в этой статье. Если у вас возникла необходимость в утеплении крыши, то вам нужно знать, как подбирать материал для кровли, а также для гидро- и теплоизоляции. В настоящий момент на рынке доступен большой их ассортимент. Применяя правильно подобранные можно выполнить качественную изоляцию кровли. Если вы решили утеплить кровлю дома своими руками, то при выборе материалов внимание следует обращать на ряд важных моментов: Большое значение имеет и конфигурация кровли. В плане своей конструкции выделяют несколько основных видов:. Среди большого разнообразия материалов, которые применяются для утепления кровли, наибольшим спросом пользуются утеплители на основе минерального волокна. Часто теплоизоляция строений проводится с использованием пенополиуретана. Кроме перечисленных, применяются плиты на основе стекловолокна и из пенополистирола. Также во время работ по утеплению строений используется вспененное стекло. Все теплоизоляционные материалы обладают определенными характеристиками по теплопроводности и защите от влаги. Некоторые из представленных на рынке являются абсолютно экологичными, другие производятся с добавлением неорганических волокон. О достоинствах современных утеплителей и особенностей их использования можно узнать из видео обзоров, которые можно найти на специализированных сайтах. Если говорить о материале для утепления крыш, который наиболее востребован в наши дни, то это, бесспорно, минеральная вата. Её популярность среди владельцев индивидуальных домов обусловлена не только низкой ценой. Одним из важных его свойств является стойкость к воздействию высоких температур. Кроме этого, утеплитель обладает превосходными характеристиками в плане теплопроводности. Еще одно его достоинство состоит в универсальности. Он может применяться для утепления крыш различных видов. Как выполнять работы по теплоизоляции с его использованием прекрасно демонстрирует видео, которое есть на многих сайтах. Разные основы используются компаниями при производстве минеральной ваты. В настоящий момент существуют следующие её разновидности: Теплокровля представляет собой специальный вид кровли , главной особенностью которой является наличие под кровельным материалом слоя утеплителя. Благодаря ему она хорошо удерживает тепло. Когда стоит задача выполнить утепление кровли изнутри, то при проведении работ лучше всего использовать два первых вида минеральной ваты. Тем, кто выберет стекловолокно, следует знать о том, что подобный материал обладает невысокими свойствами водопоглощения. Применение минваты требует дополнительных затрат на устройство паро- и гидроизоляции. Причем как при наружном утеплении, так и при внутреннем. Изовер — теплоизоляционный материал, который на российском рынке появился сравнительно недавно. При его производстве используют особую технологию изготовления. Она обеспечивает воздушность структуре этого утеплителя. Благодаря воздушным пузырькам в этом теплоизоляционном материале он приобретает превосходные качества в плане теплопроводности. Также для него характерны отличные акустические качества. Благодаря им этот утеплитель обеспечивает в домовладении дополнительный комфорт. Об особенностях использования этого материала при проведении по теплоизоляции можно узнать из видео инструкций, которые можно найти на строительных интернет-ресурсах. Стекловата имеет свои преимущества. До 50 лет может доходить срок эксплуатации этого утеплителя. Другие утеплители не могут похвастать таким продолжительным эксплуатационным периодом. Если говорить про положительные качества термокровли, то можно отметить её высокие характеристики в плане теплоизоляции. Кроме этого, она обеспечивает хорошую шумозащиту и делает основное покрытие стойким к разного рода повреждениям. Если строится дом из дерева, то есть еще одна причина использовать стекловату. Она является негорючим материалом. Вдобавок к этому применение подобного утеплителя способствует высокой паронепроницаемости. Кроме утеплителей, во время выполнения теплоизоляционных работ применяются и гидроизоляционные материалы, благодаря которым обеспечивается надежная защита помещений от влаги. Среди материалов, относящихся к числу таковых, в настоящий момент наиболее востребованными являются рубероид, мастика. Обращаем внимание, что перечисленные материалы — это лишь часть доступных для потребителей на российском рынке. Поэтому, решив утеплить кровлю, перед походом в магазин следует проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, чем лучше утеплить крышу вашего дома изнутри с учетом особенной конструкции и других важных факторов. Решив улучшить теплоизоляцию своего дома посредством утепления крыши изнутри, следует фиксировать материал таким образом, чтобы было исключено перекрытие вентиляционного зазора. Если во время выполнения монтажных работ используется супердиффузионная мембрана, то закрепление утеплителя должно производиться вплотную к ней. В этом случае будет исключено перекрытие зазора вентиляции. Если во время утепления используется обычная подкровельная пленка, то в этом случае должно быть предусмотрено два зазора: Находящиеся в слоях по соседству стыки плит утеплителя должны быть расположены в шахматном порядке. Для обеспечения плотного прилегания уплотнителя к стропилам ширина теплоизоляционного материала должны быть больше, чем расстояние между стропилами. Если в качестве утеплителя владелец дома использует минеральную вату, то нужно устроить гидроизоляционный слой. Как это правильно сделать, можно узнать из видео по утеплению кровли крыши снаружи. В процессе устройства гидроизоляции особое внимание необходимо уделять исполнению стыков и качеству проведения монтажных работ. Если шаг между стропилами большой, то в этом случае утеплитель дополнительно необходимо закрепить со стороны помещения. Необходимо использовать саморезы, которые вкручиваются в стропила, а между ними натягивается проволока. Опытные специалисты дают следующую рекомендацию: Мы уже знаем, что при выборе теплоизоляционного материала в первую очередь следует исходить из конфигурации , которую имеет кровля. Для кровли скатного типа утеплитель не требует дополнительных затрат. А вот для четырехскатной кровли проведение дополнительных работ во время укладки утеплителя — главное условие создания качественного утепления. Этот фактор оказывает влияние и на технику работ по монтажу утепления. При утеплении этого вида кровли лучшее решение — использование мягких рулонных материалов. Также можно утеплять крышу при помощи плит. Их укладка производится между стропилами на обрешетку. Во время работ по теплоизоляции необходимо обеспечить защиту утеплителя снизу. Для этого перед ним выполняется укладка пароизоляционной пленки. Поверх теплоизоляционного материала должна быть уложена герметизирующая лента. Следует оставить зазор между утеплителем и покрытием кровли. Отметим, что укладка утеплителя может производиться не только между стропилами, но и в промежутке между ними. Если эта работа будет выполнена правильно, то материал кроме утепления обеспечит еще и защиту дома от шума. Многим может показаться, что процесс утепления крыши изнутри не содержит сложных моментов. Но те владельцы домов, которые впервые приступают к этой работе, допускают распространенные ошибки. Одна из них — неправильный выбор утеплителя и его ширины. Другая ошибка — влажность утеплителя. Этого нужно избегать, иначе на металлических элементах возникнет ржавчина, а на элементах стропильной системы появятся следы гниения. Кроме этого, в подкровельном пространстве будет царить неприятный запах. При высокой влажности протечки внутрь дома неизбежны. Чтобы исключить это, до начала работ следует посмотреть видео о правильном утеплении крыши. Решив самостоятельно выполнить работы по утеплению кровли изнутри, со всей серьезностью следует подойти к задаче выбора изоляционного материала. В настоящий момент на рынке предлагаются следующие их виды: Если вы запланировали выполнить утепление скатной кровли, подкровельное пространство которого будет использоваться для постоянного проживания, то в этом случае следует знать о нюансах при выполнении работ. Если на чердачном этаже наблюдается повышенная влажность, тогда для изоляции следует использовать армированные пленки , на одной из сторон которых присутствует слой фольги. Особое внимание следует обратить на места, где с внешними стенами смыкается потолок. В них примыкание утеплителя к стенам должно быть особенно плотным. Если имеются карнизы, то во время работ также следует выполнить их утепление. В этом случае будет исключено проникновение воздуха в пространство под кровлей. При изоляции сложных участков для надежного закрепления пленки используют степлер. Это делает более легкой фиксацию материала. Иногда вместо этого инструмента применяют деревянные рейки. Тем, кто в ближайшее время планирует выполнить изоляцию крыши дома изнутри, советы и рекомендации, приведенные в этой статье, помогут качественно выполнить утепление крыши изнутри своими руками. Соблюдение правил теплоизоляции этой части дома позволит при дальнейшей эксплуатации тратить меньше средств на обогрев жилища, а во время работ экономить на материалах. Копирование материалов сайта запрещено. По вопросам сотрудничества обращайтесь по email: Главная Утепление Крыша Утепление крыши дома: Содержание 1 Выбор материала для утепления 2 Утепление крыши изнутри 3 Основные правила утепления своими руками 4 Как утеплять крышу дома изнутри: Как правильно утеплять крышу частного дома? Какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши? Особенности утепления крыши изнутри минватой, и стоимость работ. Альтернативное отопление Без рубрики Бойлеры Котлы Обогреватели Печи Радиаторы Системы отопления Счётчики Теплые полы Трубы Утепление Балкон и лоджии Баня Для труб Дом Крыша Мансарда Окна двери Пароизоляция Полы Потолок Стены Утеплители Фундамент и отмостка Задать вопрос эксперту Мы вас бесплатно консультируем. Альтернативное отопление Бойлеры Котлы Нормы Обогреватели Печи Радиаторы Системы отопления Теплые полы Теплоаккумуляторы. Редакция сайта Карта сайта Реклама на сайте.

Утепление крыши изнутри своими руками

Как позвонить с украины на америку

Шостка телефонный справочник

Утепление крыши изнутри своими руками в 4 этапа

Подключить виндовс планшет к компьютеру

Где получить санитарную книжкув новосибирске

Классификация белков по физико химическим свойствам

Карловы вары из екатеринбурга

Выполняем процесс утепления крыши изнутри своими руками

Таблица питанияна неделюдля набора массы

Психолого педагогическая проблема многодетных семей

Капитель колонны чертеж

Утепление крыши изнутри своими руками: инструкция и видео

Что где салехард афиша

Приказ минобороны 520 от 23.08 2016

Какой нибудь другой фильм

обзор материалов, фото, видео инструкция

Благоустройство собственного жилья обеспечит не только уют домочадцам, но и может снизить суммы платежек за отопление. В такой ситуации частное домостроение нуждается в эффективном слое утеплителя, позволяющем сохранить выработанное тепло на длительный срок, минимизировав расход газа или других источников обогрева.

Особенно важно кроме стен укрыть защитным слоем крышу со стороны чердачного помещения. Это убережет до 15% общего тепла в помещении. При этом необходимо знать, как утеплить крышу изнутри самостоятельно или с привлечением опытных специалистов.

Методика отделки

В большинстве случаев крыша представляет собой многослойную конструкцию, в которой каждая прослойка четко выполняет возложенные на нее функции. Основными участниками утепления являются такие уровни:

• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция.

Нельзя пренебрегать никаким из перечисленных материалов, так как их функционирование взаимосвязано. Базой для всех составляющих служит стропильная система. От ее установки зависят дальнейшие операции. За счет формирования определенных полостей стропилами со стороны чердачного помещения, удастся расположить в них достаточное количество утеплителя.

Методика утепления крыши изнутри напрямую зависит от геометрии кровли. Так для двускатной конструкции достаточно провести утепление кровли изнутри, а для плоской – еще и снаружи.

При этом если чердачный этаж используется как мансарда, придется утеплять только кровлю, но делать это в несколько этапов, чтобы обеспечить достаточный уровень изоляции.

Как материалы используют

Не стоит экономить на отделочных материалах, так как слишком дешевые и некачественные составляющие недостаточно эффективно выполняют свои функции и быстро выйдут из строя, вынуждая снова проводить ремонтные работы.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри, стоит уделить внимание критериям подбора:

• масса утеплителя — слишком большой вес оказывает высокую нагрузку на всю строительную конструкцию;
• коэффициент теплопроводности — значение должно стремиться к минимальным показателям, так, например, 0,03-0,04 Вт/м•⁰С уже относятся к оптимальным цифрам;
• устойчивость к негативным внешним факторам, проявляющимся во влиянии климата и механических повреждениях, химическом воздействии, морозоусточивости;
• при выборе минеральной ваты или стекловаты стоит уточнить у продавца или проверить данные в паспорте изделия водопоглощающие свойства (гигроскопичность).

Задумываясь над тем, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, многие домовладельцы отдают предпочтение таким материалам:

Пенопласт или пенополистирол

Два материала, изготавливаемые по схожей технологии, но отличающие по качественным показателям. В частности, по гигроскопичности, устойчивости к прямому огневому воздействию, плотности и прочности на разрыв пенополистирол, изготовленный методом экструзии, гораздо более предпочтительный для утепления крыши.

Плиты базальтовой или минеральной ваты

Обладают стойкостью к воздействию высоких температур, нейтральны к насекомым, не гниют и не сваливают. Поставляются в удобных для монтажа плитах.

Стекловата

Классический образчик утеплителя, изготовленный путем расплавления стеклянного боя и кварцевого песка. Требует большой осторожности в работе, не рекомендуется для внутреннего утепления жилых помещений. Негорючий качественный материал, работать с которым необходимо в защитной спецодежде.

С этой статьей читают: Утеплители для наружных стен дома

Пенополиуретан

Также применяют более дорогостоящий метод, при котором слой утеплителя наносят через распылительный пистолет. Для него потребуется вызывать специалистов с распылительным оборудованием, что будет гораздо дороже, чем использование готовых плит, но во многих вопросах гораздо качественнее. Материал представляется собой вспененный углекислым газом композит двух жидких полимеров, которые наносятся на стену через пульверизатор. Расширяясь уже на поверхности, материал полностью заполняет собой все поры, трещины, отверстия и любые другие потенциальные мосты холода.

С этой статьей читают: Утепление дома пенополиуретаном

Надо заметить, что любой из перечисленных материалов отличается относительно малым весом, что в целом не влияет на вес всего дома, не добавляет нагрузку на фундамент, но отлично справляется с главной своей задачей – препятствовать потере тепла. Современные материалы значительно облегчают труд, увеличивают коэффициент прочности и плотности, но требуют определенного умения. Недостаточно, например, просто нанести пенополиуретан на стены, надо знать, как это делать, чтобы свести к минимуму расход материала, но добиться качественного эффекта.

ВИДЕО: Утепление скатной кровли

Пароизоляция

Важным этапом является монтаж пароизоляции. Нельзя пропускать установку специальной пленки, которая защитит деревянные перекрытия от воздействия влаги, конденсата. Это избавит материал от возможного гниения, а также появления характерного запаха в помещении.

Пароизоляция обычно укладывается с обеих сторон от утеплителя

Монтаж полотна проводится к тыльной стороне кровли перед утеплением крыши изнутри. Если монтаж проводится в отапливаемой комнате, то пароизоляцию достаточно ставить под декор. Защитить же дерево от воздействия температурных перепадов с обеих сторон удастся при монтаже пленки как изнутри, так и снаружи.

В конструкции защитной пленки могут использоваться такие дополнения, как фольгированная сторона. Ее разворачивают к чердачному помещению для отражения тепловой энергии. Соединяют листы между собой с помощью фольгированного скотча. Он обеспечит герметичность сборки. Подобный способ часто практикуют для изоляции парных и саун.

С этой статьей читают: Как утеплить потолок в бане своими руками

При выборе полиэтилена подбирают материал с толщиной не ниже 200 мкм. Настил ведется внахлест по 20-25 мм с фиксацией по стропилам при помощи строительного степлера.

Укладка утеплителя

Общее правило укладки изоляционных материалов на крыше

Часто утепление скатной кровли изнутри проводится минеральной ватой, так как основным ее качеством является практически полная негорючесть материала. При выборе пенопластов, стоит отдать более безопасным экструдированным его моделям. Однако, такой выбор слегка повысит теплопроводность конструкции.

На слой пароизоляции набивают ряды реек, которые позволят создать небольшую прослойку для циркуляции воздуха и снижении интенсивности конденсации. На контррейки набивают фанерные плиты. В следующий слой стелется утепление крыши изнутри (видео представлено на странице) из выбранного материала.

При использовании матов минеральной ваты или стекловаты монтаж начинается снизу, постепенно подходя к коньку. Делается это с помощью подготовленного по габаритам утеплителя. Высота плит может быть либо на уровне, либо на 10-15 мм ниже выступающей точки стропил.

Пароизоляционный материал укрывает плиты утеплителей. Если предполагается устраивать в этом помещении жилую зону, то утепление крыши деревянного дома изнутри или любого другого зашивается вагонкой или гипсокартонном.

Использование напыления из пенополиуритана

Широкую популярность набирает применение пенных материалов. Одним из них является пенополиуритан. Для его нанесения вызывают специалистов с оборудованием и расходными материалами.

Распыленный слой между балками, увеличиваясь в объеме, занимает всю отведенную для него нишу. Чтобы обеспечить лучшую прилегаемость, желательно опрыскать поверхность водой. Если одного слоя не хватило, то можно наносить и второй поверх первого.

Такое решение имеет большое количество позитивных качеств:

• в утеплителе практически отсутствуют стыки и швы по всей площади;
• за счет глубокого проникновения во все щели и неровности обеспечивается надежная защита интерьера от внешних негативов;
• обеспечивается высокая степень окупаемости за счет минимизации платежей за отопление;
• каркас обеспечивается дополнительной жесткостью и звукоизоляцией;
• материал не обеспечивает усадку, не подвергается сминанию или размягчению.

Работа по утеплению посредством пенополиуритана должна проводиться исключительно в защитной спецодежде с индивидуальными средствами защиты дыхания.

ВИДЕО: Практические советы по теплоизоляция крыши дома

как утеплить мансарду минватой, видео

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Требования по утеплению крыши мансарды

Утепление крыши мансарды изнутри — значимый процесс, от которого зависят денежные затраты на обогрев жилища. Его следует проводить со знанием дела. Тогда результат будет эффективным.

При обустройстве теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание следующие аспекты:

1. Низкая теплопроводность Материалы должны иметь низкую теплопроводность — таким образом уменьшаются потери тепла в доме.

2. Пожаробезопасность Теплоизоляционный материал должен соответствовать нормам пожаробезопасности. Это важный момент, потому что несущий каркас крыши сооружают из деревянных элементов. При возникновении чрезвычайной ситуации материалы будут препятствовать распространению огня;

3. Малый вес Материал должен иметь небольшой вес, тем самым обеспечивается минимальная нагрузка на крышу;

4. Вентиляция Правильно обустроенная вентиляционная система — залог правильного функционирования мансардной кровли;

5. Экологическая безопасность Очень важна в том случае, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения;

Любые ошибки, допущенные в процессе утепления чердачного пространства, приводят к нежелательным последствиям. Каким именно? Снижаются теплоизоляционные характеристики утеплителей и разрушаются деревянные стропила из-за чрезмерного скопления влаги.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

• вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
• супердиффузионная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• обрешетка;
• покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Советы профессионалов

Чтобы не допустить ошибок при утеплении мансарды минеральной ватой изнутри, необходимо соблюдать некоторые советы от специалистов:

1. Использовать теплоизоляционные материалы в соответствии с климатическими условиями.
2. Выбирать утеплитель только от проверенных производителей.
3. Укладывать на стену, крышу и пол только полностью сухой материал – минвата не способна сохнуть.
4. Все деревянные элементы в обязательном порядке обработать защитной пропиткой от плесени, грибков.
5. Применение пароизоляционной пленки игнорировать не стоит, она не допустит увлажнения теплоизолятора. Для утепления мансарды изнутри минватой отлично подойдет рубероид, полиэтиленовая пленка, пергамин.
6. Хорошие результаты дает использование фольгированного пленочного полотнища. Этот материал позволяет значительно снизить теплопотери, только его необходимо укладывать металлизированной стороной внутрь комнаты.
7. Работать с минеральной ватой внутри помещения рекомендуется в специальной одежде с применением очков, респиратора, перчаток.
8. В качестве финишной отделки подойдет вагонка, плиты МДФ, листы гипсокартона, ОСБ.
9. Если отсутствует ветрозащита, то необходимо с нижней стороны установить специальную мембрану, листы ДВП.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

• материал оборачивает стропила;
• укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

• полипропилен;
• полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Виды минеральной ваты

В понятие «минеральная вата» входит группа материалов на основе минеральных составляющих: стекловаты, шлаковой, каменной или базальтовой ваты.

Стекловата

Этот материал используют редко. Преимуществом стекловаты является способность сохранять свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.

Но у этого материала есть существенные недостатки: стекловата отличается ломкостью, поэтому работать с ней нужно осторожно, используя специальные защитные очки и респиратор. Еще одним недостатком является то, что мелкие частицы стекла могут через одежду попасть на кожу и вызвать сильный зуд.

Шлаковая вата

Для ее производства используют доменный шлак, его расплавляют при высокой температуре и вытягивают тонкие нити.

Главным преимуществом этого материала является низкая стоимость. Но у шлаковой ваты имеются и недостатки: недостаточный уровень теплопроводности, гигроскопичность, небольшой срок службы (около 15 лет) и сложность установки.

Из-за этих недостатков шлаковую вату редко используют для утепления мансарды.

Каменная вата

Для ее изготовления используют различные горные породы, чаще всего базальт.

Утепление стен базальтовой ватой – это наиболее популярный и оптимальный вариант. Каменная вата имеет хорошую теплопроводность, высокий уровень шумоизоляции, способность выдерживать температуру от -180°С до +700°С, длительный срок эксплуатации. В отличие от других видов базальтовая вата не впитывает влагу и удобна в монтаже.

Широкое применение базальтовая вата нашла именно в сфере строительства бань, т. к. она не содержит вредных примесей и обладает высокой прочностью. В отличие от других видов минеральных ват, базальтовая производится исключительно из горных пород, без примесей и связующих, т. к. прочность волокна достаточно высокая и не нуждается в связующих веществах.

Рекомендуем прочитать:

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала

К недостаткам этого материала можно отнести высокую цену. Но для достижения нужного теплоизолирующего эффекта нужно делать утепление базальтовой ватой меньшим слоем, следовательно, расход этого материала будет меньше, чем в случае с использованием другого вида минваты.

Базальтовая вата (фото):

Далее речь в статье пойдет о каменной вате.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

• Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
• Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
• Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
• Настилают кровельное покрытие.
• Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление пола мансарды

По аналогии с обшивкой стен, на пол укладывается два слоя теплоизолирующего материала. Только последовательность расположения немного иная — сначала крепится пароизоляция, затем фиксируется минвата, в последнюю очередь — рубероид либо иной гидробарьер.

Вместо последнего допустимо использовать еще один слой отводящей конденсат мембраны. Если стены мансарды качественно утеплены, а также имеют гидробарьер, нет необходимости в еще одном таком слое на полу.

Мансарда первостепенно является жилым помещением, поэтому заботливые хозяева не допустят ее захламления. Обшивая минватой помещение изнутри своими руками, можно сделать столь обширное пространство уютным, теплым и комфортным. Следуя указанным ранее рекомендациям по утеплению мансарды, даже начинающий строитель сможет блестяще справиться с задачей.

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

• раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
• набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
• установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

• Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
• Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
• Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
• Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
• Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Как проводить утепление мансарды своими руками?

Прежде, чем провести установку листов материала для утепления, следует позаботиться об обеспечении вентиляционного продуха между ними и кровлей. С этой целью на стропилах монтируются специальные кондукторы, высота которых равна высоте продуха. Эти детали могут быть изготовлены из деревянных реек, но они не всегда могут обеспечить адекватную циркуляцию воздуха, поскольку достаточно широкие листы минваты, прогибаясь, могут перекрывать продух.
Оптимальным вариантом является применение в качестве кондукторов обыкновенных гвоздей, забитых в стропилы, с натянутыми между ними крест-накрест отрезками лески, капроновой нити или проволоки. Более полное представление об обустройстве продуха можно получить, посмотрев видео, посвящённое этому виду работ.

Подготовка и укладка утеплителя

Минвата, которая широко используется с целью утепления крыш, представляет собой достаточно упругий материал. Её нарезают кусками, размеры которых на два – три сантиметра превышают расстояние между стоящими рядом стропилами либо брусками обрешётки и вставляют враспор. Утеплитель держится в проёмах за счёт собственной упругости. Его высоту следует брать на 4 –5 сантиметра меньше высоты стропил, учитывая, конечно же, климатические особенности местности, в которой проводятся работы, а также то, какой вид строительного материала будет использован для обшивки мансарды изнутри.

Однако следует учесть, что вдоль стропил между ними и слоем минваты могут образоваться так называемые мостики холода в результате неплотного примыкания утеплителя к элементам несущей конструкции крыши. Чтобы не допустить этого, изнутри мансарды поперёк стропил своими руками нашиваются бруски из дерева, высота которых должна соответствовать толщине дополнительного слоя утепления. В полученный каркас следует вставить ещё один слой минваты, перекрывая с его помощью несущие элементы конструкции и все стыки первого слоя утеплителя. Делать это следует тщательно, не оставляя ни полостей, ни впадин. При работе с минватой внутри мансарды, следует надеть все необходимые по правилам техники безопасности предметы экипировки:

1. Плотную одежду.
2. Очки.
3. Респиратор.

Гидропароизоляция при утеплении мансарды изнутри

С целью проведения гидропароизоляции слоя материала, используемого для утепления крыши мансарды изнутри, лучше всего применить супердиффузную мембрану. Её преимущество заключается в том, что материал, из которого она изготовлена, способен пропускать сквозь себя излишнюю влагу, не допуская образования конденсата и намокания минваты. Следовательно, для отвода паров воды не понадобиться делать несколько продухов, значительно снижающих эффективность утепления крыши мансарды.
Укладывать супердиффузионную мембрану следует изнутри, по всей крыше без разрывов для прохождения воздуха, как это практикуется при использовании гидропароизоляционного ковра, а поверх неё – слой утеплителя. Продух в итоге должен получиться только один – между мембраной и кровлей. Его размеры и способ обустройства описаны выше в самом начале раздела «Как правильно проводить утепление мансарды своими руками?»

Изнутри мансарды, на утеплитель укладывается слой пароизоляции, которая закрепляется на стропилах или брусках несущей конструкции дополнительного слоя утепления при помощи деревянных реек либо скоб степлера.

Очень перспективна, в плане энергосбережения, фольгированная пароизоляция. Для того чтобы наиболее полно использовать потенциал этого вида утепления крыши мансарды изнутри, нужно установить такую пароизоляцию фольгированным слоем вовнутрь, и зафиксировать при помощи деревянных брусков, имеющих толщину не менее 20 мм для обеспечения зазора. Если не делать этот зазор, блестящий слой не сможет отражать тепловое инфракрасное излучение и добиться дополнительного утепления за счёт рефлекторных способностей не получится.

Ещё несколько важных деталей, на которые обязательно стоит обратить внимание, проводя своими руками утепление крыши мансарды:

1. Стык между торцовыми стенами и крайними стропилами также нельзя оставлять без внимания ведь это ещё один потенциальный холодовый мостик. Зазор, который там почти всегда иметься, следует своими руками проклеить герметиком, используя для этой цели специальный пистолет.
2. Шаг крепления внутреннего слоя пароизоляции при помощи скоб не должен превышать 20 сантиметров.
3. Полотнища плёнки гидропароизоляции следует состыковывать внахлёст шириной до 15 сантиметров.
4. Места соединения отрезов плёнки следует проклеивать, используя для этой цели специальную клейкую ленту (ни в коем случае не обычный скотч).
5. В первую очередь производится утепление фронтона мансарды, а затем её торцов.

Часто задаваемые вопросы по изоляции | Insulfoam

В: В какую сторону обращена металлическая сторона InsulFoam R-TECH?

Металлическая облицовка InsulFoam R-TECH может обеспечить дополнительное значение R, если она обращена к мертвому воздушному пространству. Если нет мертвого воздушного пространства, не имеет значения, в какую сторону обращена металлическая сторона. Размещение металлической облицовки по направлению к открытому пространству может позволить материалу действовать как лучистый барьер.

В: Каков R-показатель изоляции InsulFoam?

InsulFoam EPS имеет R-значения, которые меняются в зависимости от температуры и плотности установленного продукта.Например, наш стандартный R-TECH, продаваемый в магазинах товаров для дома, имеет среднее значение R около 3,9 на дюйм при 75 ° F.

В: Можно ли проходить прямо под гипсокартон?

Да. Гипсокартон — это обычный отделочный материал, который можно наносить непосредственно на InsulFoam EPS и R-TECH.

Q: Какие типы клеев и лент работают с изоляцией?

Лучше всего подходят акриловые, уретановые и полиэфирные клеи. Ленты, используемые в барьерах, устойчивых к атмосферным воздействиям, обычно совместимы с InsulFoam EPS и R-TECH.Обратитесь к нашему техническому бюллетеню для получения дополнительной информации.

Q: Какие типы красок совместимы с изоляцией?

Для достижения наилучших результатов следует использовать качественные латексные краски и грунтовки. Избегайте продуктов, содержащих растворители, такие как ксилол, ацетон и т. Д.

В: Может ли R-TECH быть воздушным барьером или атмосферостойким барьером (WRB)?

R-TECH по своей природе является воздушным барьером, а с проклеенными швами он становится пароизолятором. Это также барьер для влаги, поскольку он гидрофобен и является устойчивым к погодным условиям барьером, когда стыки проклеиваются соответствующими продуктами.

В: Подходит ли R-TECH для блокировки звука?

Нет, для глушения звука это мало.

В: Как лучше всего разрезать материал?

Вы можете использовать изоляционный нож, бритвенный нож или любой другой специальный нож для пенопласта или лезвие для резки пенопласта. Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как измерять, маркировать и резать Insulfoam EPS.

Q: Как его можно прикрепить к стене?

Для крепления изоляции к стене можно использовать винты с головкой, гвозди, клей или скобы шириной минимум 1 дюйм.Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как установить R-TECH на внешние стены.

В: Будет ли вред моим домашним животным, если их использовать в моем доме?

Нет, этот материал не токсичен для домашних животных.

Q: Можно ли использовать в подвале или на чердаке?

Да, это отличное решение для внутренней изоляции как подвала, так и чердака. Посмотрите видео об установке на канале Insulfoam на YouTube:

* Перед установкой необходимо ознакомиться с местными строительными нормами.

В: Можно ли оставлять материал незащищенным?

Зависит от приложения; его можно оставить открытым на чердаке или в приложении типа «пространство для обхода». Следует изучить местные строительные нормы и правила для открытых внутренних помещений. Если это наружное применение, его следует покрыть каким-нибудь отделочным материалом.

Thermal Design, Inc. — Системы изоляции стальных зданий

Продукция / Системы изоляции / Simple Saver System®

Чертежи и инструкции по индивидуальному проекту

Thermal Design предоставляет подробные индивидуальные проектные чертежи систем изоляции, предусмотренных в каждом здании.Предусмотрены конкретные места расположения ремешков и застежек, расстояние между отсеками, размеры ткани, а также точные размеры и размещение изоляции. Thermal Design предоставляет некоторые из наиболее подробных инструкций по монтажу систем в отрасли для сборных металлических зданий с C- или Z-прогонами или балочными балками. Также доступны инструкции для каркасов столбов или жестких стеновых конструкций. Для обеспечения безопасной и эффективной установки важно следовать полным инструкциям производителя по установке Simple Saver System®.

ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Снизьте свою ответственность, обеспечьте безопасность монтажников и сократите время строительства. Свяжитесь с Thermal Design для получения технических характеристик, руководств по проектированию, инструкций по установке и обучающих видеороликов о преимуществах безопасности Simple Saver System®. Опыт компании Thermal Design в области надлежащей изоляции металлических зданий за последние 30 лет позволил нам помочь подрядчикам с различными уникальными деталями установки и технической поддержкой для проверки установленных уровней производительности.Также возможна установка на месте, обучение и консультации по технике безопасности. Свяжитесь с Thermal Design для получения дополнительной информации по телефону 800-255-0776.

---

---

Темпы производства

Новое строительство
Есть много факторов, которые влияют на производительность каждого типа нового строительного проекта. Системы изоляции не являются исключением, поэтому требуется суждение при рассмотрении таких переменных, как опыт экипажа, доступное оборудование, погодные условия, вероятные во время периода установки, и т. Д.Система Simple Saver System® разработана для быстрой установки на строительной площадке с защитой от падения, соответствующей требованиям OSHA, в сочетании с оптимальными изоляционными характеристиками и уменьшением количества швов в полевых условиях на 80%. Обычно в среднем трудозатраты на установку Simple Saver составляют 1/2 обвязки, 1/4 тканевого вкладыша, 1/4 размещения изоляции.

Монтаж верхнего строения в новостройках:
Крыша	150-200 кв. Футов / человеко-час
Стена	120-170 кв. Футов / человеко-час

Производительность является консервативной для установки однослойной или двухслойной системы в типичных крышах с прогонами в средних условиях с опытной бригадой.Летом 2008 года Thermal Design заказала стороннее исследование времени, в результате которого производительность составила более 235 кв. Футов / человеко-час. Это соответствует затратам на оплату труда менее 0,25 долл. США / кв. Фут при расчете на оплату труда 50 долл. США в час.

Модернизация конструкции
Модернизация установки Simple Saver System® выполняется полностью изнутри конструкции, без удаления существующих панелей крыши или стеновых панелей. Очень часто существующую сжатую изоляцию оставляют установленной над прогонами, а позади балок оставляют на месте. За подробностями обращайтесь в Thermal Design по телефону 800-255-0776.

Темпы производства модернизации установки намного ниже по сравнению с новым строительством. Thermal Design предоставляет оценки производительности в зависимости от степени сложности. Некоторые существующие здания и приложения обеспечивают более высокую степень сложности, чем другие, в зависимости от использования и графика строительства. Вот некоторые соображения, которые помогут определить степень сложности:

• Препятствия на полу / стене
  Обход неподвижных предметов, находящихся на полу и на стенах.Примеры: производство, розничная торговля, полиграфия и т. Д.
• График требований
  Определенные часы установки. Примеры: розничная торговля, богослужения, школы и т. Д.
• Препятствия на потолке
  Невероятно большое количество подвешенных к потолку предметов, таких как устаревшие светильники, спринклеры, потолочные вентиляторы, трубы и воздуховоды.
• Уход за полом
  Особое внимание к рабочей зоне пола, которая может быть чувствительной к подъему и маневренности.Примеры: ледовые арены, теннисные корты, конный спорт и т. Д.

Установка нижней боковой крыши в существующих зданиях:
Низкий	50-60 кв. Футов / человеко-час
Средний	35-50 кв. Футов / человеко-час
Высокая	25-30 кв. Футов / человеко-час

Производительность является консервативной для установки однослойной теплоизоляции из стекловолокна (любой толщины).Известно, что опытные бригады достигают более высоких показателей производительности.

---

Ищете установщик?

Новое строительство
Обычно стальной монтажник, который возводит металлическое здание, устанавливает Simple Saver System® при установке кровельных и стеновых панелей и считается наиболее экономичным и безопасным способом изоляции этих металлических зданий. В прошлом некоторые строители стали взимали абсурдную оплату труда за установку по сравнению с их традиционными, устаревшими методами, которые являются быстрыми, легкими и дешевыми в сочетании с отсутствием у них знаний и знакомства с нашей системой.Сегодня рынок начинает меняться, учитывая, что подрядчики и монтажники признают:

Спрос увеличился на высокоэффективные / более привлекательные здания
Строгость энергетических кодексов растет по всей территории США
Эффективность традиционных методов больше не работает, как ожидалось (пресс-релиз ASHRAE — 12 января 2010 г.)

Эти факторы, наряду с повышением осведомленности о безопасности на стройплощадках и защите от падений, меняют отрасль и то, как подрядчики по строительству металлических конструкций могут более эффективно изолировать металлические здания.В зависимости от вашего географического региона, некоторые сопротивляющиеся стальные монтажники, не знакомые с нашей продукцией, могут попытаться назначить завышенную плату за установку. Thermal Design оказывает помощь в поиске квалифицированного, опытного монтажника, который знаком с установкой Simple Saver System для нового строительства.

Модернизация конструкции
Учитывая, что Simple Saver System® устанавливается полностью изнутри в модернизированных приложениях, это обычно может сделать любой, кто имеет некоторый базовый уровень квалифицированного опыта торговли.Имейте в виду, что установщики, знакомые с системой, выполнят свою работу намного быстрее, и они обладают ценными методами и опытом работы в более сложных и крупных установках, сохраняя при этом превосходную внутреннюю эстетику. В инструкциях по установке Thermal Design показаны конкретные детали и варианты установки кровельных и стеновых систем Simple Saver в различных строительных системах.

Однако в большинстве случаев у владельцев зданий нет этих внутренних ресурсов, гибких временных рамок или желания выполнять работу самостоятельно.Thermal Design имеет сеть сторонних установщиков, которые могут выступать в качестве субподрядчиков или работать напрямую с владельцами зданий для модернизации приложений. Мы поможем вам найти квалифицированного установщика в любой точке США, который поможет вам с вашим следующим проектом.

Могу ли я установить систему?
Мы слышали успешные истории от различных владельцев зданий, которые решили модернизировать свои помещения за счет собственных ресурсов (и эстетических «допусков»).Это особенно хорошо работает с небольшими сооружениями, такими как мастерские, складские помещения, ангары для личных самолетов и сельскохозяйственные постройки. Мы слышали замечательные истории об установке наших систем своими руками; такие как помещения для богослужений, которые используют свои ресурсы «разнорабочих» в своем собрании для ремонта своих многоцелевых комнат и святилищ, или работники складских помещений / производственных предприятий, которые берут на себя установку в нерабочее время. Имейте в виду, что этот подход не рекомендуется для очень больших объектов и / или объектов, которые имеют высокую степень сложности установки.

Свяжитесь с Thermal Design по телефону 800-255-0776, чтобы обсудить варианты установки, или, что еще лучше, отправьте нам по электронной почте фотографии интерьера вашего объекта, чтобы мы могли помочь вам более эффективно.

---

Жесткая изоляция из пенопласта над палубой для существующих крыш

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

Раздел 101.4.5 Изменение кондиционирования помещения. В этом разделе говорится, что помещения должны быть приведены в полное соответствие с требованиями нового строительства, если добавление, изменение, обновление или ремонт изменяет это пространство с безусловного на кондиционированное.

Секция 402 Тепловая оболочка здания. В таблице 402.1.1 указаны предписывающие требования к компонентам ограждающих конструкций здания.

Раздел 402.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписаниям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции.Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел 402.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IECC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Секция R402 Тепловая оболочка здания. В таблице R402.1.1 (таблица R402.1.2 в IECC 2015 и 2018 гг.) Указаны предписывающие требования к компонентам корпусов зданий.

Раздел R402.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписаниям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции.Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Сечение R402.2.3 Перегородка карниза. В этом разделе указывается на необходимость установки перегородок рядом с вентиляционными отверстиями на карнизе и потолке для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть из любого твердого материала, должна доходить до верхней части изоляции чердака и иметь отверстие, по крайней мере, такого же размера, как вентиляционное отверстие.Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми крышами, в которых используется воздухопроницаемая изоляция.

Раздел R402.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IECC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)
Приложение J, раздел 501.6, вентиляция. Приложение не прилагается к требованиям IRC, если оно специально не включено принимающей юрисдикцией. В этом разделе приложения указано, что любое пространство, которое превращается в жилое или пригодное для проживания путем перестройки, должно быть обеспечено вентиляцией в соответствии с Разделом R303.

Раздел R806.3 Вентиляционные и изоляционные зазоры. В месте расположения вентиляционного отверстия и между изоляцией и обшивкой крыши необходимо обеспечить зазор не менее 1 дюйма.Обратите внимание, что это не применимо, если используется невентилируемая крыша в сборе, как указано в разделе R806.4, если только основа облицовки над изоляцией не вентилируется (что необходимо в местах с снеговой нагрузкой на грунт более 50 фунтов на квадратный фут). Для эффективной работы вентиляционного пространства требуется зазор не менее 2 дюймов.

Раздел Р806.4 Чердаки невентилируемые. В этом разделе описаны условия для невентилируемых чердаков / крыш. Обратите внимание, что в таблице R806.4 указывается количество изоляции над настилом крыши или воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши, требуемое для контроля конденсации, при условии минимально необходимой общей изоляции, как указано в Разделе N1102 «Тепловая оболочка здания».Сборки с более высоким значением R потребуют пропорционально большего количества воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши или изоляции над настилом крыши для контроля конденсации.

Секция R807.1 Доступ на чердак. Доступ на чердак необходим, если конструкция потолка или крыши является горючей, а площадь чердака составляет более 30 квадратных футов, а высота между каркасом потолка и каркасом крыши составляет более 30 дюймов. Обратитесь к конкретному языку этого раздела, чтобы узнать о требуемых размерах доступа.

Секция N1102 Тепловая оболочка здания. В таблице N1102.1 указаны предписывающие требования к компонентам ограждающих конструкций здания.

Раздел N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписаниям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка.Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IRC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

2012, 2015, 2018 IRC и 2021 IRC
Приложение J, раздел 501.6, Вентиляция (Приложение AJ, Раздел AJ109.6 в IRC 2021). Приложение не прилагается к требованиям IRC, если оно специально не включено принимающей юрисдикцией. В этом разделе приложения указано, что любое пространство, которое превращается в жилое или пригодное для проживания путем перестройки, должно быть обеспечено вентиляцией в соответствии с Разделом R303.

Раздел R806.3 Вентиляционные и изоляционные зазоры. В месте расположения вентиляционного отверстия и между изоляцией и обшивкой крыши необходимо обеспечить зазор не менее 1 дюйма.Обратите внимание, что это не применимо, если используется невентилируемая крыша в сборе, как указано в разделе R806.5, если только основа облицовки над изоляцией не вентилируется (что необходимо в местах с снеговой нагрузкой на грунт более 50 фунтов на квадратный фут). Для эффективной работы вентиляционного пространства требуется зазор не менее 2 дюймов.

Раздел R806.4 Установка и защита от атмосферных воздействий. В этом разделе указано, что вентиляторы для крыш должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке и требованиями раздела R903.Установка вентиляторов в стенные системы должна производиться в соответствии с Разделом R703.1.

Раздел Р806.5 Чердаки невентилируемые. В этом разделе описаны условия для невентилируемых чердаков / крыш. Обратите внимание, что в таблице R806.5 указывается количество изоляции над настилом крыши или воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши, необходимое для контроля конденсации, при условии минимально необходимой общей изоляции, как указано в Разделе N1102 «Тепловая оболочка здания». Сборки с более высоким значением R потребуют пропорционально большего количества воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши или изоляции над настилом крыши для контроля конденсации.

Секция R807.1 Доступ на чердак. Доступ на чердак необходим, если конструкция потолка или крыши является горючей, а площадь чердака составляет более 30 квадратных футов, а высота между каркасом потолка и каркасом крыши составляет более 30 дюймов. Обратитесь к конкретному языку этого раздела, чтобы узнать о требуемых размерах доступа.

Секция N1102 Тепловая оболочка здания. В таблице N1102.1.1 (таблица N1102.1.2 в IRC 2015 и 2018 гг.) Указаны предписывающие требования к компонентам корпусов зданий.

Раздел N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписаниям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел N1102.2.3 Перегородка карниза. В этом разделе указывается на необходимость установки перегородок рядом с вентиляционными отверстиями на карнизе и потолке для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть из любого твердого материала, должна доходить до верхней части изоляции чердака и иметь отверстие, по крайней мере, такого же размера, как вентиляционное отверстие. Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми крышами, в которых используется воздухопроницаемая изоляция.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха.В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IRC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Можно ли использовать пенопласт на чердаке? Варианты изоляции — Руководство по эффективности дома

Если вы задумались об утеплении чердака, есть несколько вариантов. Самым модным является пена для распыления, но это может быть дорогостоящим и не самостоятельным проектом. Пенопласт дешевле, но можно ли его смело использовать на чердаке?

Можно использовать пенопласт на чердаке.Это отличный вариант установки на чердаке, потому что он легкий, с ним легко работать, и он предлагает высокие показатели R. Часто R-значение стекловолоконной изоляции слишком низкое и требует модернизации стропил, что делает пенопласт лучшим выбором.

При строительстве моего нынешнего дома я столкнулся с дилеммой, как изолировать бонусную комнату, которая будет наверху. Поскольку стены будут примыкать к чердачному помещению, я хотел убедиться, что могу должным образом изолировать и герметизировать их, чтобы предотвратить потерю энергии.

Пена для распыления

была смехотворно дорогой, и, хотя есть явные преимущества с точки зрения теплоизоляции, я просто не мог уговорить себя на это. Но пенопласт сам по себе давал некоторые реальные преимущества, в том числе возможность устанавливать его самостоятельно.

Согласно EPA, изоляция чердака может сэкономить вам в среднем 15% ваших затрат на охлаждение и обогрев вашего дома. Давайте посмотрим, что такое жесткий пенопласт и его различные типы, несколько советов по его установке и особые соображения, о которых следует помнить.

Что такое жесткий пенопласт?

Жесткая пенопластовая плита, также известная как пенопласт или изоляционная плита, может быть отличным вариантом для изоляции. Он легкий, и с ним легко работать. Доска 4 на 8 почти ничего не весит и ее легко разрезать по размеру.

Типичная толщина составляет от ½ дюйма до 2 дюймов, с расчетным значением R от R-3 для ½ дюйма до R-10 для 2-дюймовой плиты.

Часто вы слышите, что жесткий пенопласт — это продукт с закрытыми ячейками .

В изоляционном изделии с открытыми ячейками , таком как стекловолокно, воздух задерживается внутри волокна. Однако стекловолокно можно сжать, уменьшив размер воздушных карманов.

При укладке стекловолокна люди часто сжимают обычные войлоки из стекловолокна, что снижает эффективность изделия.

С изоляцией из пенопласта это не проблема.

Как работает жесткий пенопласт?

Плита из жесткого пенопласта задерживает воздух, затрудняя теплопроводность.Тепло может передаваться тремя способами: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Когда солнечное тепло попадает на вашу крышу, это тепло излучается через крышу. Чтобы тепло попало на чердак, его необходимо отвести через кровельные материалы.

Использование жесткого пенопласта для создания воздушной полости затрудняет отвод тепла в жилое пространство.

В этом коротком видео от производителя пенопласта демонстрируется установка пенопласта с учетом этих воздушных полостей.

Существуют ли разные типы жестких пенопластов?

В настоящее время существует три типа плит из жесткого пенопласта.

Пенополистирольная плита из вспененного полистирола

MEPS — это жесткая плита, сформированная путем формования плит из полистирола. Из полистирола можно изготовить различные предметы, включая транспортировочные материалы, такие как упаковка арахиса и кофейных чашек, а также листы изоляционного пенопласта.

• MEPS, также называемый бортовым картоном, изготавливается путем заливки рыхлых шариков полистирола в контейнер.Бусины нагреваются и расширяются. Затем бусины выливаются в форму, где дополнительное тепло и давление формируют их в блоки.
• Доска из бисера выпускается различной плотности и ширины. Для кровли используется более плотный MEPS, чтобы не повредить ее при ходьбе монтажников. Картон, используемый для стен, обычно толще, но не такой плотный.
• Панели из пенополистирола могут использоваться как выше, так и ниже уровня грунта и обладают хорошей влагостойкостью. Эти доски обычно белые и имеют серебряную облицовку.
• Значение R составляет от 3,8 до 4,4 на дюйм

Пенопласт из экструдированного пенополистирола

XEPS, или XPS, также изготавливается из шариков из полистирола.

• Гранулы плавятся, как в MEPS, но вместо того, чтобы выливаться в форму, жидкость затем экструдируется через фильеру, которая формирует картон.
• XEPS имеет более стабильную плотность и менее подвержен давлению, что делает его лучшим выбором для крыш. Экструдированный полистирол также лучше сопротивляется влаге, чем MEPS.
• Плиты из экструдированного пенопласта дороже, чем пенопласт, но R-значение составляет около 5 рандов на дюйм.
• Pink Owens Corning Foamular — это экструдированный картон, как и пенополистирол Dow, который имеет синий цвет.

Полиизоцианурат и пенополиуретан

Обе платы на основе уретана. Этот изоляционный материал позволяет более тонким панелям обеспечивать одинаковые изоляционные свойства. Дюйм полиизо-изоляции имеет значение от R 6 до R 8.

• Пенопластовые плиты Polyiso идеально подходят для крыш, поскольку они остаются стабильными в более широком диапазоне температур, чем другие плиты.
• Облицовка из алюминиевой фольги, добавленная к плитам Polyiso, создает пароизоляцию. Однако полиизо не рекомендуется для низкокачественных материалов, поскольку он легко впитывает жидкости.

Что выбрать?

Если вы работаете с пенопластом на чердаке, нужно учитывать свой бюджет. Но пространство и функция также важны.

Если у вас много места для работы и вы только пытаетесь лучше утеплить свой дом, то можно использовать формованную или бортовую плиту.Это уменьшит количество тепла, уводимого зимой, и сохранит тепло летом, позволяя отапливать и охлаждать свой дом с меньшими затратами.

Однако, если вы планируете переоборудовать чердак частично или полностью в жилое пространство, вам, вероятно, следует выбрать экструдированный. Во-первых, он прочнее и лучше удерживается. Во-вторых, он тоньше, что упростит установку в ограниченном пространстве и даст больше места.

Какие проблемы могут возникнуть при использовании жесткого пенопласта?

Наиболее часто упоминаются следующие проблемы:

• Влажность. Вода может конденсироваться внутри полостей стен, если воздух проникает в них. Конденсация может происходить как зимой — когда теплый воздух из дома проникает в полости, так и зимой, когда в полостях конденсируется тепло от солнца. В любом случае, если вода остается в полостях, могут возникнуть проблемы, связанные с влажностью, такие как плесень и гниль.
• Пожар . Как только пенопласт загорается, он быстро горит. Кроме того, дым, исходящий от твердой пены, густой и полон токсичных газов.По этой причине вам понадобится противопожарный барьер. Для этой цели обычно используется гипсокартон толщиной в полдюйма.
• Насекомые . Хотя насекомые могут проникать сквозь пенопласт, если вы читаете об этом как о потенциальной проблеме, обычно это относится к установке фундамента. Пенопласты, обработанные боратным компаундом, предотвращают эту проблему.

Как установить жесткий пенопласт?

Если вы не планируете отделку чердака, то процесс установки будет несложным.

1. Измерьте расстояние между стропилами и обрежьте доску по размеру.
2. Отметьте мелом или Т-образным квадратом место, где нужно разрезать.
3. Для резки можно использовать универсальный нож, используя тот же процесс резки и защелкивания, что и для гипсокартона. Настольная пила также разрезает доску, но поднимает больше пыли.
4. Положите доску между стропил. Вы можете использовать клей для пенопласта, чтобы приклеить его на место. Не прибивайте доску в крышу.

Если вы планируете отделку чердака, то установить его напрямую не получится.

1. Ваша доска должна оставлять зазор не менее ½ дюйма между доской и крышей.
2. Используйте планки обрешетки, прибитые к бокам стропил, чтобы было к чему прикрепить доску.
3. Для создания герметичного уплотнения используйте ленту из фольги.
4. Установите пенопластовые плиты фольгированной стороной к себе.

Другой способ установки — прикрепить доску к стропилам так же, как к гипсокартону. Когда вы будете готовы повесить гипсокартон, ваши шурупы должны быть как минимум на один дюйм длиннее, чем ширина гипсокартона и пенопласта вместе взятых.

Поскольку вентиляционные отверстия в боковых стенках будут закрыты, когда вы закончите ремонт, вам потребуются вентиляционные отверстия в потолке и коньке крыши, чтобы выходил горячий воздух.

Это короткое видео от Owens Corning даст вам общее представление о процессе установки:

https://www.youtube.com/watch?v=0n3qobFqXlo

Итог

Если вы легко можете добраться до чердака, то утепление чердака пенопластом — отличный способ превратить его в дополнительное жилое пространство или сократить расходы на электроэнергию.

Это более крупный проект, поэтому вы можете подумать о найме профессионала, который выполнит работу вдвое быстрее. Я нанял молодого человека из нашего квартала, чтобы тот помог мне с установкой, но это потребовало некоторой работы, в основном передвижение по узким углам чердака.

Проведите бесплатный энергетический аудит дома своими руками, используя наше руководство и рабочий лист.

Кровельная напыляемая пена и изоляция из напыляемой пены: 4 различия

Если вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Является ли распыляемая пена, используемая для кровли, той же пеной, которая используется для внутренней изоляции стен?» у нас есть для вас идеальная статья.

С тех пор, как West Roofing Systems монтирует кровли из пенопласта более 40 лет, эта сторона у нас покрыта.

Что касается изоляции, мы взяли интервью у Курта Янзена, владельца компании Beyond Foam Insulation.

Вкратце, четыре отличия:

1. Фактический вес использованной распыляемой пены
2. Распылительная пена с закрытыми ячейками и открытыми ячейками
3. Один материал стоит вдвое больше, чем другой
4. У обоих есть несколько проблем с приложением

Кроме того, в эту статью включен бонусный раздел: что бы произошло, если бы мы использовали распыляемую пену для кровли на внутренних стенах, и наоборот?

Давайте приступим к делу.

4 отличия кровельного покрытия из распыляемой пены и теплоизоляции из распыляемой пены

Разница №1 — Мы используем распыляемую пену разного веса

Пена для распыления, которая используется для кровли, называется пеной весом 3 фунта. Это означает, что кубический фут, 1 фут x 1 фут x 1 фут, весит 3 фунта.

Пена для распыления, которая используется для изоляции, — это так называемая пена весом 2 фунта. Это означает, что кубический фут, 1 фут x 1 фут x 1 фут, весит 2 фунта.

Одинаковый размер, разный вес.

Это просто означает, что пена, используемая в кровле, более плотная, чем пена, используемая для изоляции.

Оба продукта созданы с использованием изоцианата и смолы, смешанных в соотношении 1: 1. Изоцианат в обеих формулах один и тот же, но разные смолы создают разный вес пены.

Разница № 2 — Ячейки с закрытыми и открытыми ячейками

Любая пена весом 2 фунта. или выше считается закрытой ячейкой.

Это означает, что оба распыляемых пеноматериала, используемые в кровле (3 фунта.) и распыляемая пена, используемая в изоляции (2 фунта), считаются закрытыми порами.

Хотя это правда, есть и другие подрядчики по изготовлению изоляции из распыляемой пены, которые используют 0,5 фунта пены.

Самая большая разница между открытыми и закрытыми ячейками заключается в том, как они создают свою R-ценность. Закрытая ячейка создает свое R-значение, улавливая газы ячейки для изоляции. Открытые ячейки создают свое R-значение, задерживая воздух для изоляции. Чем более застойный воздух задерживается внутри этих открытых ячеек, тем лучше ваше значение R.

Коэффициент R для распыляемой пены с открытыми порами составляет 3,7 на кв. Дюйм.

Коэффициент R для распыляемой пены с закрытыми порами составляет 6,6 на кв. Дюйм.

Одним из недостатков использования пенопласта с открытыми порами для утепления стен является то, что на него необходимо нанести пароизоляционный полиуретан. С закрытыми порами это пароизоляция, изоляция и воздушный барьер — все в одном.

Отличие № 3 — кровля из распыляемой пены стоит дороже

Одна из основных причин того, что пена весом 3 фунта стоит дороже, — это ее более высокая плотность.Чтобы получить такой же квадрат размером 1х1 дюйм, требуется больше химикатов. В среднем, набор из 2-фунтовой пены должен производить 4500-5000 BF (ножек для досок), а набор из 3 фунтов составляет около 2600 BF.

Но самая явная разница между ценами на эти два продукта заключается в плотности пены, что влияет на выход продукции.

Распыляемая пена, используемая для коммерческих кровель, стоит примерно 4-7 долларов за кв. Фут.

Пена для распыления, используемая для утепления стен, стоит примерно 3 доллара за кв. Фут.

Почему они разные?

Они отличаются друг от друга, потому что есть препятствие, которому изоляция из распыляемой пены обычно не должна препятствовать, а именно ультрафиолетовые лучи.Поскольку изоляция из аэрозольной пены используется только в помещении, они избегают попадания солнечных лучей.

Если вы не знаете, УФ-лучи повреждают аэрозольную пену в среднем на 1/16 ^– дюйма в год.

При кровельных работах подрядчик по кровле добавляет два слоя покрытия поверх пены, чтобы защитить ее от ультрафиолетовых лучей.

Подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из распыляемой пены также добавляет гранулы в верхнее покрытие, чтобы повысить прочность и долговечность, чтобы противостоять пешеходному движению, ветру и разносу мусора.

Добавленные два слоя покрытия, залитые гранулы и уменьшенный выход — вот что делает проект кровли из пенопласта более дорогостоящим на квадратный фут, чем проект изоляции из распыляемой пены.

Отличие №4 — проблемы с приложением

Существуют проблемы, которые возникают при нанесении как кровельного покрытия из распыляемой пены, так и изоляции из распыляемой пены, в том числе:

Невозможно нанести аэрозольную пену на влажную поверхность

Распыление пены на влажную поверхность вызовет реакцию изоцианата с влагой до того, как он успеет прореагировать на смолу.

На кровле из аэрозольной пены результат может вызвать образование пузырей.

На изоляционных материалах из напыляемой пены, пена издает «хлопающий» звук, поскольку она отслаивается от основания.

Оба имеют возможности для ошибки аппликатора

На кровле из напыляемой пены вы можете распылить пену слишком тонким слоем, что не даст подходящего R-значения, или вы можете неправильно рассчитать три энергии напыляемой кровли из пенопласта, что может вызвать проблемы с процессом отверждения.

При работе с изоляцией из распыляемой пены аппликатор может распылять слишком большую толщину и слишком быстро.

Слишком толстый, слишком быстрый означает, что аппликатор не ждал подходящее время между проходами, пока пена остынет, прежде чем вы сможете добавить еще один проход.

Между проходом №1 и проходом №2 необходимо подождать 10 минут.

Между проходом №2 и проходом №3 необходимо подождать 1 час.

ПРИМЕЧАНИЕ: время может сильно различаться в зависимости от производителя и системы пены в целом. Популярными становятся одноразовые пены, которые могут обрабатывать 4 дюйма за один раз.

Если аппликатор не успевает остыть, пена может загореться и вызвать пожар!

Вот почему так важно иметь сертифицированного и опытного установщика распылительной пены.

Оба имеют температурные ограничения

Для правильной установки кровли из распыляемой пены в коммерческом здании температура должна составлять 50 градусов по Фаренгейту и повышаться на поверхности, на которой она устанавливается. Это отличается от температуры окружающего воздуха.

Для правильного нанесения изоляции из распыляемой пены у большинства производителей есть формула для холодной погоды, которая допускает установку при температуре 14 градусов по Фаренгейту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последняя проблема, которая характерна для кровельных покрытий из напыляемой пены, — это ветер и возможность чрезмерного распыления.Вот видео, в котором объясняется, как предотвратить чрезмерное распыление и как его устранить и при необходимости очистить:

Дополнительный раздел: Что бы произошло, если бы мы использовали распыляемую пену для кровли на внутренних стенах, и наоборот?

Использование напыляемой пены для внутренней изоляции

Из-за R-ценности и стоимости материала, вы никогда не захотите использовать 3 фунта аэрозольной пены на внутренних стенах дома.

Для получения такой же толщины потребуется вдвое больше материала.Вы бы использовали больше продукта, чтобы получить ту же R-ценность.

Ученые доказали, что для внутренней изоляции стен 2 фунта пены — это точка, при которой можно максимизировать R-значение при наиболее эффективном использовании материалов.

Изоляция из распыляемой пены, используемая для коммерческих кровель

Использование 2 фунта пенопласта не лучший вариант для кровли, потому что 2 фунта пенопласта должны реагировать быстро и затвердеть за несколько секунд. Это не подходит для кровли, потому что у нее меньше свойства самовыравнивания, чем у пенопласта весом 3 фунта.

3 фунта реагирует медленнее, поэтому у него есть время для самовыравнивания, что важно, когда вы проектируете систему крыши, которая направляет воду в водостоки и желоба.

3 фунта пены также на 50% тверже, чем 2 фунта пены, что важно при работе с пешеходами, погодными условиями и мусором.

Различия в типах распыляемой пены колоссальные

Надеюсь, сегодня вы узнали, что никогда не стоит использовать 3 фунта пены для внутренней изоляции стен, и столь же плохая идея — использовать 2 фунта пены для кровли.

Любой подрядчик скажет вам, что для подрядчика и клиента выгодно, когда материалы обеспечивают максимальную эффективность.

Если вы хотите узнать больше об утеплителе из напыляемой пены, посмотрите видео от Beyond Foam Insulation о том, как пена из спрея более эффективна, чем другие утеплители для стен:

А если вы хотите узнать больше о напыляемой пене для кровли, просмотрите наше полное руководство по напыляемой кровельной пене, которое отвечает на самые популярные вопросы владельцев зданий, такие как:

Сколько стоит крыша из распыляемой пены на квадратный фут?

Какую гарантию вы можете получить на крышу из пенопласта?

Какую экономию на счетах за электроэнергию я могу ожидать с кровлей из пенопласта?

Ускоренный курс по вентиляции крыши

Вопросу вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус.Поэтому я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный пол, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории. строительная наука. Трудно облажаться с таким подходом. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.

К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, и плохо построенный чердак или сборка крыши могут привести к чрезмерным потерям энергии, образованию ледяных плотин, плесени, гниению и множеству ненужных беспокойств домовладельцев.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Ледяные плотины образуются, когда уходящая жара из дома нагревает кровельную обшивку и растапливает нижнюю часть снежного слоя на крыше.

Назначение вентиляции на крыше зависит от климата, но оно одинаково, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу.

В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать образования ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак. (Подробнее о ледяных плотинах см. « Energy Smart Details » в FHB # 218.)

В жарком климате основная цель вентиляции — отвод нагретого солнечными батареями горячего воздуха с чердака или крыши для уменьшения охлаждающей нагрузки здания и уменьшения нагрузки на системы кондиционирования воздуха.В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.

Вентилировать чердак

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является то, что подход остается неизменным независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу. Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальм, впадин, мансардных окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевых значений R на чердачном этаже проще и зачастую дешевле установить стекловолокно или целлюлозную изоляцию, чем добиться сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок верхнего уровня дома был абсолютно герметичным до того, как будет установлена ​​изоляция. (См. « Attic-Insulation Upgrade » в FHB # 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме большого количества изоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, в котором вы были одеты. день твоей свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку.В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее коэффициент сопротивления. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак с входом, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, пропускающими воздух, и заполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке.Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся установить воздуховоды на чердаке без кондиционирования только потому, что вы их герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно.Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы герметизировать все эти области. К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому нам нужно снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны находиться на чердаке или когда в потолке под чердаком имеется много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки.Таким образом, нет ничего страшного, если через потолок будет течь воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляционное отверстие на крыше

Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если дизайн дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует, чтобы настил крыши над пространством постоянно вентилировался. от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, сделать на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.

Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс требует, чтобы между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши оставалось не менее 1 дюйма воздушного пространства. Этого не достаточно. Для наилучшей работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть минимум 2 дюйма глубиной. Если вы не заполняете балочные пролеты между стропилами 2 × 10 или 2 × 8 пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений R.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты.

Помимо пониженной теплоизоляции при вентиляции крыши, вентиляция крыши или чердака имеет и другие недостатки, которые стоит учитывать. В холодном климате снег может попасть в люки софита и гребня, растаять и вызвать гниение. Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши.В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может привести к тому, что окна будут выбиты, а крыша снесена. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожары на крышах. Если какой-либо из этих вопросов вызывает беспокойство, есть другой вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет строить невентилируемую крышу в сборе. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, вентиляция которых будет затруднена или невозможна должным образом, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать крышу, если бы крыша была вентилируемой.

Тем не менее, следует отметить, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам все равно потребуется вентилируемая крыша, чтобы справиться с заторами льда. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую / невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы поддерживать настил крыши — основную конденсирующую поверхность в кровельных сборках — достаточно теплой в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать кровельную обшивку, чтобы предотвратить образование конденсата внутри конструкции.Исключением является жаркий сухой климат, такой как в Финиксе, где конденсация не является такой большой проблемой.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой изоляции из распыляемой пены непосредственно напротив нижней стороны настила крыши. Кодекс также позволяет использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткий пенопласт. Также разрешены сборки Flash-and-Batt (или Flash-fill).Любой из этих подходов может адекватно предотвратить возникновение конденсации внутри крыши, если жесткий пенопласт или пена для распыления установлены соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть крыши, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Распыляемая пена с закрытыми порами работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть пароизоляцией. Допускается пенопласт низкой плотности с открытыми ячейками, но в климатических зонах 5 и выше он должен быть покрыт пароизоляционным покрытием, например жесткой пеной или окрашенным гипсокартоном.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Асфальтовая черепица требует особого внимания при установке на невентилируемых крышах в жарком, смешанно-влажном и морском климате из-за притока пара внутрь. Чтобы не допустить попадания влаги в конструкцию кровли, под черепицей необходимо установить подкровельную подстилку с допуском 1 или меньше (замедлитель парообразования класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при установке черепицы на невентилируемой крыше в любом климате.Некоторые производители не дают гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой крыше.

Битумная черепица, устанавливаемая на не вентилируемые конструкции крыши, работает при немного более высоких температурах, примерно на 2–3 ° F теплее, чем черепица на вентилируемых конструкциях. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать кровельную обшивку, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление реек поверх обшивки крыши с последующим добавлением еще одного слоя фанеры поверх обрешетки в качестве основы для гвоздей для черепицы могут не окупиться.В конце концов, когда дело доходит до срока службы черепицы, гораздо важнее ее цвет и ориентация крыши.

Предотвратите образование конденсата с правильным количеством изоляции

Невентилируемый монтаж крыши возможен только в том случае, если обшивка крыши будет достаточно теплой, чтобы кондиционированный воздух не конденсировался на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения конденсации в невентилируемых сборках в различных климатических зонах.Толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к R-значению предназначены только для предотвращения конденсации и не заменяют требуемые кодексом R-значения для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный кредит: построенные на месте или сборные перегородки?

Успех вентилируемого чердака или террасы на крыше зависит от ее герметичности. Особенно важно пространство над верхней пластиной внешних стен — внизу каждого пролета стропил. Перегородки, размещенные в этой области, направляют всасываемый воздух либо в чердак, либо в вентиляционные желоба, а также предотвращают падение изоляции на потолок и блокирование воздушного потока.

Строится на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Разрежьте жесткий полиизоизоляционный материал толщиной 1 дюйм на распорные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней стороне каждого стропила с помощью клея для вспененного спрея, например Pur Stick ( www.todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизо так, чтобы она плотно прилегала к каждому стропильному пролету, и вспените его на месте напротив распорки, чтобы получилось 2 дюйма. желоб или перегородка.

Размер: Пенополиэтилен по индивидуальному заказу

Стоимость: 23 доллара за лист

Источник: Dow

www.dow.com

Сборный: быстрый и функциональный

Изоляционная перегородка AccuVent изготовлена ​​из жесткого переработанного пластика. Он более прочный, чем другие продукты на основе пены, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы с помощью аэрозольной пены, но это хороший вариант, если вы ищете стандартный продукт.

Размер: 41 дюйм на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 $ за штуку

Источник: Berger Building Products

www.bergerbuildingproducts.com

Рисунки: Джон Хартман

Чтобы узнать больше о крышах и вентиляции, посмотрите эти видео:

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и подробностей, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже. Нажмите кнопку «Запустить слайд-шоу» ниже, чтобы просмотреть слайд-шоу по теме:

Скажите «нет» изоляции крыши из соломенных тюков — StrawBale.com — Ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видео и планов StrawBale.com

Я просто должен спросить: ПОЧЕМУ? Зачем использовать тюки в качестве изоляции крыши? Мне кажется, что количество времени, усилий, затрат и энергии, вложенных в такую ​​задачу, значительно перевешивает преимущества.Если два тюка с нитками дают R-значение R-40 (что, кстати, обсуждается) в направлении 18 дюймов, то в лучшем случае можно получить только крышу R-40 (возможно, немного больше с включением других строительных материалов. В стандартную комплектацию крыши входит R-38, так в чём же суть?

Если вам нужна суперизолированная крыша, добавьте слой жесткой изоляции поверх конструкции крыши или добавьте дополнительный элемент каркаса, чтобы углубить полость балки и добавить дополнительную изоляцию. Существуют экологически чистые изоляционные материалы, и, в конечном итоге, крыша будет иметь меньше воплощенной энергии и будет более экологичной, если будет выполнена в стандартном каркасе.При изготовлении пиломатериалов используются более мелкие деревья, а в хлопковой изоляции — возобновляемый ресурс.

Теперь сравните это с ферроцементом, столбами, достаточно большими, чтобы выдержать вес тюков и цемента, гвоздезабивателя 1 × 4, тяжелого барьера для влаги, проволочной сетки и всего, что это экспериментально и может выйти из строя. Для меня это еще один пример попытки разместить тюки в секции здания, которой они не принадлежат. Мои два цента.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.