Утепление дома из бруса снаружи: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Утепление домов из бруса, советы профессионалов

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м²/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м²/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
• Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
• ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
• Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези.

Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м

3. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаОбшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками →

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата.

Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное

по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см.  Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление дома из бруса снаружи минватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

---

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

• Стекловолокна
• Шлаков
• Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

• Пенопласт
• Экструдированный пенополистирол
• Напыляемая теплоизоляция
• Фольгоизол
• Sip-панели
• Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

• Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
• Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
• Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

• Создаются оптимальные условия для проветривания стен
• Не уменьшается полезный объем здания
• Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

• Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
• Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
• Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
• Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

• Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
• Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Как утеплить дом из бруса снаружи минватой – видео, инструкция

На чтение 4 мин. Просмотров 86 Опубликовано 07.04.2020

Предисловие. При всех плюсах брусовых домов, владельцы вынуждены сталкиваться с проблемой больших теплопотерь зимой, которые кроются в конструктивных особенностях стен. В первую очередь – это толщина стен и качество конопатки. В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию утепления. Также мы подобрали видео инструкцию от компании Rockwool на эту тему.

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг – это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т. д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее – как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

Видео. Как утеплить дом из бруса снаружи

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

• проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
• отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
• найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
• установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Утепление стен дома из бруса внутри и снаружи

Деревянный дом из бруса обладают множеством преимуществ перед другими материалами. Главные из них –экологическая чистота, малая теплопроводность, легкая обработка, высокая прочность. Есть и некоторые минусы:

• в связи с тем, что материал подвержен гниению и горению, а сами стены из деревянного бруса редко превышают толщину 30 см, необходимо их утеплять;
• со временем могут образовываться щели в стыках бруса. Все это приводит к потере тепла в холодный период года.

Утепление стен снаружи

Разнообразие современных материалов позволяет нам выбрать оптимальный утеплитель для стен дома из бруса, исходя из потребностей.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это современный теплоизолирующий материал, который обладает наименьшей теплопроводностью. Для сравнения: 5 см данного материала заменяет по теплозащите почти полутораметровую толщину кирпичной стены. Основные преимущества:

• легкий вес,
• высокий уровень адгезии (при нанесении его на поверхность путем напыления прилипает практически к любой вертикальной поверхности),
• долговечен (не подвержен гниению, прочему влиянию окружающей среды),
• огнестоек.

Для утепления стен лучше использовать метод напыления. ППУ подается через распылитель. Покрывать поверхность стены нужно тонким слоем. Вспениваясь, увеличивается в объеме и затвердевает. После его применения нет мостиков холода, что увеличивает теплозащиту дома.

Пенополистирол (ненопласт)

Еще один материал для теплоизоляции стен – это пенопласт. Его преимуществами, наряду с малой теплопроводностью, являются низкая стоимость, доступность и легкий вес, что не дает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Крепится пенопласт к наружной стене специальными дюбелями. Стыки заделываются смесью для нейтрализации «мостиков холода». Для укладки плит пенопласта можно использовать вертикальный и горизонтальный брус.

Базальтовая вата

Встречается данный вид утеплителя в плитах и рулонах. Основные достоинства: низкая цена (рулонного варианта), отличные теплоизоляционные свойства, материал не горит. Его рекомендуют применять только для наружного утепления. Плиты базальтовой ваты крепятся так же, как и пенопласт.

Вентилируемые фасады

Кроме укладки утеплителей под сайдинг и напыления ППУ, заслуживает внимания метод навесного вентилируемого фасада, при котором утеплитель крепится на наружной стене за счет бруса, дюбелей. Поверх утеплителя прокладывается диффузная мембрана. Далее используется облицовочный материал. Между ним и мембраной должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.

Утепляем стены изнутри

Для внутренних стен дома применяется минеральная вата или стекловолокно. Эти материалы не горят и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Перед применением данных материалов очищаем поверхность стен от загрязнений и обрабатываем специальной жидкостью от гниения и повреждения насекомыми. Далее строительным степлером крепим к стене пароизоляционную пленку. После этого очередь подошла к утеплителям в рулонах или плитах. Следующий слой пароизоляционной пленки запаковывает теплоизоляцию и не дает проникать конденсату на гипсокартон, которым обшиваем стены дома.

Какое утепление выбрать

Утеплив качественно дом снаружи, производить аналогичные работы внутри помещений нет необходимости, поскольку материальные затраты будут выше экономии на отоплении, уменьшается полезная площадь комнат.

Преимущества утепления наружного перед внутренним:

• защита стен дома из бруса от воздействий окружающей среды;
• экономит внутреннюю площадь помещений;
• «точка росы» смещается за наружную стену;
• появляется возможность сменить внешний вид фасада дома;

В утеплении стен дома из бруса нет ничего сложного. Главное – выбрать нужный качественный материал и произвести работы, не нарушая технологический процесс.  

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как заменить изоляцию внешней стены | Руководства по дому

Правильно изолированный дом обеспечивает повышенную энергоэффективность, помогая вам оставаться в тепле. Однако изоляция предназначена не только для зимнего сезона. Он также не пропускает горячий воздух в жаркие летние дни. Со временем некоторые виды изоляции, такие как выдувная целлюлоза, имеют тенденцию оседать. Другие могут просто выйти из строя из-за любого количества проблем, от заражения грызунами до затопления, даже просто из-за неправильной установки.Замена изоляции не настолько сложна, насколько утомительна. Но если подумать, какая разница, это того стоит.

Выбор изоляции

Хотя Министерство энергетики рекомендует использовать изоляцию из целлюлозы или распыляемой пены в качестве подходящего выбора для наружных стен, если вы не желаете полностью удалять внутреннюю обшивку стен, они могут оказаться не лучшим выбором. Распыленную пену сложно установить должным образом, а для некоторых формул требуется профессиональная установка.В стандартной конструкции вместо этого используются ватины или рулоны из стекловолокна. Стекловолокно — не только самый доступный выбор, но и самый простой в установке. Однако это требует полного удаления обшивки стен. Напротив, насыпной заполнитель плохо работает при неправильной установке и требует сверления небольших отверстий в верхней части потолка между каждым набором стоек в стене — и заполнения их позже — а также удаления настенной обшивки внизу. . Однако насыпной звук лучше заглушает, и в нем используется больше переработанного содержимого, чем из стекловолокна.

Выбор подходящего R-значения

При выборе изоляции приобретите правильное R-значение. R-значение — это мера теплового сопротивления — сопротивления или неспособности проводить тепло — данной изоляции. И целлюлоза с сыпучим наполнителем, и войлок или рулонное стекловолокно имеют одинаковые значения R — около 3,8 на дюйм толщины. Стена с каркасом 2 на 4 обеспечивает достаточную глубину изоляции для обеспечения R-значения около 15. Проверьте рекомендации DOE R-value, чтобы определить необходимое R-значение.

Избавление от старой изоляции

Когда вы решили установить насыпь, вам все равно нужно удалить старую изоляцию. Оставление его не служит никакой цели и может фактически ухудшить R-ценность новой изоляции. Выбирая стеклопластик, снимите всю обшивку стены. Для насыпки необходимо удалить только нижнюю часть — ровно столько, чтобы очистить старую изоляцию; когда невозможно удалить всю изоляцию, может потребоваться удаление оставшейся оболочки. Универсальный нож, пила для гипсокартона или сабельная пила, монтировка и ваши руки — ваши лучшие инструменты для снятия оболочки. Следите за проводами, трубами и другими предметами, проходящими через ваши стены, чтобы предотвратить катастрофу. Изоляцию можно пропылесосить, зачерпнуть или вытащить из полости. Перчатки, маска для лица и длинные рукава предотвращают контакт с изоляционными волокнами.

Установка новой изоляции

Незаполненная изоляция устанавливается после замены нижней части стены, где была удалена старая изоляция.При типичной установке небольшие отверстия сначала просверливаются в каждой полости стойки, а затем заполняются рыхлой заливкой, которая проходит через арендованный станок. После заливки каждого участка стены отверстия закрываются гипсокартонной лентой и шпаклевкой или даже каплей герметика. Стекловолокно устанавливается намного проще. Каждый кусок утеплителя разрезается по высоте стены и вставляется между деревянными стойками. Использование облицованной стекловолоконной изоляции — утеплителя с бумажной пароизоляцией — устраняет необходимость в отдельной пароизоляции и удобно крепится скобами к каркасу стены.

Не забудьте пароизоляцию

Стена без пароизоляции — это катастрофа, ожидающая удара. Конденсация, вызванная теплым воздухом с одной стороны и холодным с другой, сделает изоляцию сырой и, в конечном итоге, сгниет каркас. Решением является пароизоляция — пластиковая пленка — доступный и распространенный выбор. Необлицованная изоляция закрывается пластиковым покрытием, прикрепленным к шпилькам. Незаполненная засыпка немного сложнее, так как вы должны установить новую пароизоляцию примерно на фут выше нижней части старого барьера, прежде чем закрывать нижнюю часть стены.Проклейка швов и отверстий предотвращает утечку пара.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Изоляция дома у озера

Изоляция

Поскольку многие дома в Северном Висконсине отапливаются пропаном и мазутом, хорошо изолированный дом может сэкономить вам деньги каждый месяц в году.Есть четыре основные вещи, на которые следует обратить внимание; тип изоляции, герметичность, окна и способ строительства.

В основном дома используются четыре типа изоляции. Стекловолокно, целлюлоза и аэрозольная пена с открытыми порами — все это нужно искать по-разному. Если стекловолоконная изоляция установлена ​​небрежно (очень часто), она не принесет много пользы. Если целлюлоза не была плотно упакована, она может осесть и оставить пустоту в верхней части полости стены. Пена с открытыми ячейками может впитывать воду при неправильном использовании.Пена с закрытыми порами довольно пуленепробиваемая, хотя, когда пустота не полностью заполнена, конвекционные токи в стенах могут привести к сквознякам, но не таким сильным, как при использовании стекловолокна.

Иногда можно услышать, как люди говорят, что современные дома построены слишком плотно, и в доме нужно дышать. Не слушайте людей, которые так говорят. Строительная отрасль неоднократно доказывала, что плотно закрытый дом — это более удобный дом, который стоит меньше на обогрев и охлаждение.Даже при экстремальной герметичности дом все равно «дышит» вдоволь. Плотно закрытый дом будет иметь герметик на всех соединениях дерева с деревом, воздушный барьер снаружи и многие другие детали, которых не будет в негерметичном доме. Хотя это не то, что можно проверить без проверки двери с вентилятором, вы можете и должны задавать вопросы о том, как был построен дом.

Окна имеют большее значение для старых домов. Во многих старых домах будут плохо подогнанные окна с одинарным остеклением.Плохие методы строительства часто приводят к сквознякам в окнах, а сквозняки просто невыносимы. Однослойное остекление — просто плохой изолятор. В идеале в доме должны быть окна с двойным остеклением, между которыми будет подаваться газ для лучшей теплоизоляции. Есть движение в сторону окон с тройным остеклением, но единственный раз, когда они действительно имеют большой смысл с точки зрения окупаемости, — это если остальная часть дома суперизолирована (очень редко), и даже тогда ценность спорна, если природный газ является вашим основным топливом. источник.

Последний аспект, связанный с изоляцией, — это метод строительства. Лучший способ увеличить значение R стены — это разрушить тепловой мост, созданный деревянными гвоздями. Древесина имеет значение r около 1 на дюйм. Деревянные стойки часто составляют 25-35% от общей площади стен дома. Это означает, что если нет разрыва между внешней стороной стойки и местом, где она встречается с гипсокартоном, 25-35% вашей стены будет иметь значение R около 5,5! Лучший способ создать тепловой разрыв — это изоляция из жесткого пенопласта снаружи вашего дома.Другие эффективные методы — это конструкция с двойными стенками и ступенчатая конструкция стоек. Чем меньше тепловых мостов в доме, тем в нем комфортнее и дешевле будет его обогревать и охлаждать.

Следующая страница — Эффективность дома >>

Как утеплить сарай | Сарай Блог

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, очень важно поддерживать его в тепле и комфорте, поэтому важно научиться утеплять его. Вот в чем дело.

Есть несколько способов изолировать навесы. Некоторые из них более рентабельны, но предлагают меньше изоляции и защиты.

Перед тем, как начать, вы должны точно знать, чего вы пытаетесь достичь, и свои бюджетные ограничения. Продолжайте читать, чтобы получить более подробные пошаговые инструкции.

Принимая решение о типе необходимой изоляции, вы всегда должны помнить, что есть несколько отдельных областей, которые необходимо улучшить: стены, пол, окна и двери.

Существуют особые требования и требования для каждого из этих компонентов, поэтому обязательно следуйте советам для каждого из них ниже.

Утеплить стены

Пузырьковая пленка

Это самый дешевый и экономичный способ утеплить деревянный сарай.

• Измерьте панель навеса и обрежьте пузырчатую пленку по размеру.
• Перекрывайте полосы воздушно-пузырчатой ​​пленки, чтобы тепло не выходило через любые зазоры.
• Прикрепите упаковку скобами к навесу.
• Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет: Прикрепите пузырчатую пленку к обрамлению сарая, а не к самой панели, это создаст воздушный зазор.

Шерсть из стекловолокна

Стекловолокно отлично подходит для утепления сарая. Всегда не забывайте защищать себя, прикрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

• Прикрепите воздухопроницаемую мембрану (например, пленку Tyvek) к внутренним стенкам навеса.
• Поместите изоляцию навеса из стекловаты сверху.
• Добавьте массивную деревянную доску, покрывающую стекловолокно.

Утеплить пол

Если вам еще только предстоит построить сарай и построить фундамент, вы можете подумать о том, чтобы установить утеплитель пола на решетку основания сарая.Это обеспечит отличную изоляцию и поможет снизить потери тепла через пол сарая на 40%.

Когда дело доходит до изоляции уже уложенных полов сараев, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

• Выровняйте пол воздухопроницаемой мембраной.
• Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете дышащую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на ней не накапливается влага или гниль.

Утеплить окна и двери

Окна и двери — наиболее распространенные входы воды в ваш сарай.

Есть два основных способа предотвратить это:

• Нанесите затвердевающий пенопласт по краям окон и любым зазорам в дверной коробке.
• Или используйте для той же цели жидкую вату. Просто дайте материалу высохнуть, а затем вырежьте излишки.

Главный совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции.

Если вы собираетесь использовать сарай в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем пузырчатая пленка.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации о садовых навесах, выставленных на продажу. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.Это всего лишь совет, и мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у вас при следовании этому руководству, это всего лишь представление, а не исчерпывающее руководство. В случае сомнений обратитесь к производителю, прежде чем продолжить.

Как построить под навес

Основание сарая, безусловно, является неотъемлемой частью любого сарая. Знание того, как построить сарай на базе, — это не то, что кому-то дается автоматически. Фактически, большинству из нас понадобится руководство о том, как построить основание сарая, поскольку это, пожалуй, самый важный шаг в обеспечении структуры и устойчивости вашего сарая. Его нужно сделать правильно, чтобы дать своему сараю прочный фундамент.

В этом руководстве мы рассмотрим установку трех различных типов основания сарая. Что лучше для вас, убедитесь, что он идеально подходит для Garden Buildings Direct, и ваш сарай прослужит долго.

Шаг 1. Спланируйте, где будет располагаться ваш сарай BillyOh Expert Tongue and Groove Apex Workshop с двойным входом

• Убедитесь, что есть доступ для доставки и доступ со всех сторон для обслуживания, обработки дерева и т. Д.
• Учитывайте условия окружающей среды, например листву и молодые деревья, которые могут вырасти в будущем.
• Хорошо освещенное место лучше всего, если здание будет использоваться как мастерская.
• Вид на ваш сад с запланированной площадки под дачу.
• Подумайте, собираетесь ли вы подвести электричество к зданию.

Выберите тип базы

Очень важно обеспечить ровное и сухое основание для садовых навесов. Никогда не собирайте сарай на ненадежном основании, иначе вы рискуете, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут.Для больших зданий, особенно если вы собираетесь использовать сарай как мастерскую, лучше всего подойдет цельное бетонное основание. Но если не хотите раскошелиться на бетон, у вас есть еще два варианта:

• База Eze
• Основание для тротуарной плитки

Примечание: Какой бы метод вы ни выбрали, мы рекомендуем иметь выступ 2 дюйма (5 см) вокруг основания вашего навеса. Чтобы рассчитать размер основания, необходимого для конкретного здания, которое вы хотите построить, добавьте 4 дюйма к общим размерам основания, чтобы обеспечить соответствующий размер основания для вашего сарая.

Как построить базу сарая Эз

В большинстве наших садовых навесов есть возможность приобрести подставку Eze. Это наша рекомендуемая основа для большинства навесов, поскольку она проста в установке.

База Eze Base состоит из деревянного пола, поддерживаемого деревянными опорами, которые охватывают всю глубину сарая. Его можно закрепить в почве или мягком грунте с помощью деревянных цоколей с острым концом, которые поставляются вместе с основанием. Убедитесь, что там, где вы планируете его установить, земля должна быть ровной.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как именно установить базу Eze.

Как построить фундамент бетонного навеса

Вам понадобится:

• Колышки и шнурки
• Песок строительный
• Стандартный цемент (полный балласт, цемент и вода)
• Брус для опалубки
• Рулетка
• лопата
• Щетка для подметания

1. Отметьте свою базу

Сначала решите, где вы будете размещать садовый сарай.Обязательно запланируйте зазор 2 м между навесом и любыми границами. Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны.

Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2. Выровняйте территорию

Бетон требует 3 дюйма (7,5 см) утрамбованной твердой основы (сплошной балласт или другой щебень / гравий) под слоем бетона 3 дюйма. Основание может быть на уровне земли или приподнято над ней.

Если вы хотите, чтобы он был ровным, выкопайте верхний слой земли до 6 дюймов (15 см), чтобы учесть твердый слой и 3 дюйма (7,5 см) бетона. Выровняйте поверхность граблями и лопатой и снимите колышки.

3. Создайте выровненный хардкор

Установить ровную опалубку. Это включает в себя измерение, резку и подгонку древесины по форме основания, чтобы удерживать бетон.

Проверьте диагональные размеры, чтобы убедиться, что опалубка квадратная и ровная, так как это определит, будет ли основание вашего сарая на 100% прочным.Затем нанесите слой хорошо утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или измельченный гравий) и засыпьте обильным количеством песка.

Его необходимо хорошо уплотнить и сплющить, желательно с помощью уплотнительного инструмента или валика.

4. Добавьте бетон

Смешайте бетон, используя одну часть цемента с пятью частями цельного балласта, или используйте мешки с сухим бетоном и просто добавьте воды.

Небольшие количества воды следует добавлять за один раз и смешивать с бетоном.Будьте осторожны, так как чрезмерное количество может сделать цемент слишком неряшливым, и он должен оставаться достаточно сухим.

Разложите бетон немного выше опалубки. Затем его можно выровнять с помощью длинной прямой кромки бруса, опирающейся на опалубку. Медленно распиливайте всю поверхность свежеуложенного бетона.

Если прогнозируется влажная погода, накройте бетон полиэтиленом на 24 часа. В теплую погоду накройте основание влажными мешками и сбрызните их водой в течение 24 часов, это предотвратит усадку и растрескивание высыхающего бетона.

В результате получится ровное, прочное и ровное основание — идеальный фундамент для строительства садового сарая.

Как построить фундамент перекрытия сарая

Вам понадобится:

• Колышки и шнурки
• Плитка тротуарная плоская
• Песок строительный
• Стандартный цемент (все в балласте, цементе и воде)
• Грабли
• Рулетка
• лопата
• Резиновый молоток
• Щетка для подметания

1.Разметьте свою базу

Сначала решите, где вы будете размещать садовый сарай. Обязательно запланируйте зазор 2 м между навесом и любыми границами. Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны.

Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2. Копать, выравнивать и грабить участок

Очистите верхний слой почвы и выкопайте на глубину ок.2,5 дюйма (7 см) для размещения основания. Выровняйте поверхность граблями и снимите колышки и веревку.

3. Смешайте цемент

Смешайте одну часть цемента с восемью частями строительного песка для получения сухой смеси песка и цемента. Распределите это равномерно, убедившись, что смесь держится прибл. Глубиной 4 см. Убедитесь, что он ровный.

4. Укладка тротуарной плитки

Начиная с одного угла и двигаясь наружу, положите плиты, постукивая по центру каждой плиты резиновым молотком.Используя спиртовой уровень, убедитесь, что все плиты квадратные, ровные и плотно прилегают друг к другу для получения прочного основания.

5. Дважды проверьте ровно и ровно ли основание

Завершенная база теперь должна быть ровной и квадратной. Проведите окончательную проверку с помощью длинного бруса с прямыми краями, чтобы проверить, ровно ли основание с каждого угла.

Также измерьте диагонали, чтобы окончательно убедиться, что основание квадратное. Счистите щеткой излишки сухой песчано-цементной смеси, которые могут помешать выравниванию навеса. В результате получается гладкое, прочное и ровное основание.

Нужна ли мне помощь в создании базы?

Строительство фундамента для садового сарая — довольно простая задача для одного человека. Когда дело доходит до фактической сборки сарая, мы рекомендуем иметь под рукой дополнительного человека для подъема и установки кровельных и стеновых панелей на место.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации по этому вопросу.Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств. Это всего лишь совет, и мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у вас при следовании этому руководству, это всего лишь представление, а не исчерпывающее руководство. В случае сомнений обратитесь к производителю, прежде чем продолжить.

Консультации, контроль и устранение 2017

Крысы в ​​саду — серьезная проблема.Эти болезнетворные паразиты могут распространять серьезное заболевание, такое как лептоспироз , , которое может привести к болезни Вейля — тяжелой форме лептоспироза.

Теплицы, навесы, включая настил, предлагают идеальное убежище для грызунов. Мало того, они также могут разрушить панели забора, вторгаясь в ваш сад. Время, проведенное в вашем саду, должно дать вам расслабляющий опыт, который полезен для вашего здоровья, поэтому вы определенно не хотите, чтобы его испортили грызуны.

Если вы хотите узнать, как от них избавиться, прочтите, чтобы узнать, какие признаки следует искать, включая профилактические меры и лучшие способы их уничтожения. Давайте начнем!

Внешний вид

Крыс можно легко увидеть в саду, особенно в дневное время, поскольку мы уже знакомы с тем, как они выглядят. Несмотря на это, было бы более полезно, если бы вы также знали о двух распространенных в Великобритании крысах, которые имеют совершенно разный внешний вид.

1. Коричневая крыса

Коричневая крыса весом более полкилограмма и размером около 23 см, не считая хвоста, является самой крупной из крыс в Великобритании. Они также считаются всеядными и едят практически все, от фруктов и семян до пищевых отходов человека.

Коричневые крысы особенно распространены в больших и малых городах. Обратите внимание на его тупую морду, хвост, который короче его тела, и маленькие пушистые ушки.

2. Черная крыса

Еще одна крыса, распространенная в Великобритании, — черная крыса.Вес в два раза меньше и короче коричневых, у них морда, большие безволосые уши и хвост, который длиннее тела.

Несмотря на название, их шерсть варьируется от черного до серо-коричневого. Черные крысы — опытные и ловкие альпинисты; они могут бегать по телефонным проводам и устраивать свои гнезда высоко на крышах, дав им другое название — крысиные крысы .

Примечание: Крысы едят большую часть корнеплодов, включая морковь, пастернак, свеклу и картофель. Они также потребляют семена и фрукты. При этом, вероятно, будет нанесен ущерб посевам. Их помет также может быть виден там, где произошло повреждение, поэтому обязательно следите за ними.

Характеристики

У крыс хорошо развито обоняние, вкус и осязание; у них также есть острый слух — они часто используют ультразвук для общения и особенно чувствительны к любому внезапному шуму.

Более того, оба вида быстро размножаются и становятся половозрелыми примерно за три месяца.Каждая самка может производить от трех до двенадцати литров от шести до восьми детенышей в год.

Им также необходимо грызть, чтобы их постоянно растущие резцы изнашивались, поскольку они часто охотятся на изделия из дерева, пластмассы, кирпичи и свинцовые трубы, в том числе снимая изоляцию с электрических кабелей.

Коричневые крысы живут в любом месте, где есть еда, вода и укрытие. В домах они обитают на крышах, в полостях стен или под половицами. В садах они зарываются в травянистые берега или под навесы. Их также часто можно найти в канализационных системах. В то время как черные крысы живут только в зданиях, таких как док-склады, в то время как они занимают скалы и утесы на островах.

Вы можете поискать места гнездовий под мусором, древесиной и в водосточных трубах, чтобы обнаружить их. Не забудьте также проверить под настилом и внутри вашего садового сарая, теплиц, бревенчатых домиков и даже игрового домика вашего ребенка.

Кроме того, они обычно выходят ночью в поисках пищи, поэтому днем ​​их не обязательно заметить.

Ущерб

Как только крысы начинают вторгаться в ваш дом и сад, они могут быть очень разрушительными. Помимо болезней, которые они несут, и риска для здоровья, который они представляют, они также могут нанести ущерб области, в которой они обитают, например настил или внутри вашей мастерской.

По мере того, как грызуны грызут, они прокусывают провода и трубы, что приводит к дорогостоящим повреждениям. Сначала вы можете заметить их присутствие по шуму, который они производят ночью, но вы не можете различить разрушения, которые они вызывают.

Контроль

Остановить крыс без яда легко, но только если вы примете правильные методы профилактики. Но если вы уже прошли этот этап и нуждаетесь в эффективных действиях сейчас, яд и ловушки — лучшие решения, чтобы навсегда избавиться от них как в вашем доме, так и в саду.

Ниже перечислены профилактические меры, которые вы можете начать применять.

1. Поддерживайте чистоту на открытом воздухе

Если в вашем саду ухоженный сад, крысы с меньшей вероятностью вернутся домой и останутся там.Коротко стригите траву, расчищайте загроможденные складские помещения и убирайте мусор, особенно возле заборов и садовых построек — вот лишь несколько способов сохранить чистоту на открытом воздухе, не давая грызунам захватить ваше место.

Сведение к минимуму заросших участков вашего сада также поможет им не найти место для гнезд и укрытий. Кроме того, если ваше открытое пространство чистое и аккуратное, вы также с большей вероятностью заметите их сразу, если они решат нанести визит.

3.Берегитесь кормушки для птиц

Хотя кормушки для птиц отлично подходят для привлечения диких животных в ваш сад, многие крысы и мыши будут забираться на кормушку, чтобы добыть корм для птиц. Прекрасной альтернативой, которую вы можете сделать, является использование кормушки, защищенной от белок, поскольку она имеет защитную металлическую клетку, которая не дает другим животным, в том числе грызунам, жевать.

Примечание: Если вы подозреваете, что в вашем саду есть крысиное гнездо, лучше отказаться от кормушки для птиц и хранить корм для птиц и животных в надежных контейнерах.

4. Заблокировать доступ к настилу

В промежутках под садовым настилом крысы могут легко найти дом, поскольку по этим основным причинам: он защищен, в него трудно пройти, а остатки пищи легко доступны через щель в настиле.

Чтобы ваш настил не был их штаб-квартирой, вы должны всегда подметать любую упавшую еду после барбекю или еды на открытом воздухе. Если проблема не исчезнет, ​​заблокируйте доступ под настилом или подумайте об установке патио.

5. Перемещайте вещи вокруг

Чтобы грызуны не чувствовали себя слишком комфортно в вашем саду, старайтесь как можно чаще перемещать предметы. Также имейте в виду, что они неофоб, , что означает, что они боятся нового.

Они не любят беспорядков на своей территории, поэтому расставляйте препятствия на их пути и перемещайте садовую мебель как можно чаще.

6. Блокировать доступ к садовым постройкам

Обязательно заблокируйте все дыры в стенах, полу и дверях садовых построек.Вы можете прикрепить металлическую пластину к двери сарая, чтобы заблокировать вход. Вы также можете защитить свои деревянные навесы и теплицы, чтобы они не могли легко попасть в здание.

7. Следите за посевами

Если у вас есть огород, крысы, скорее всего, будут нацеливаться и есть большую часть ваших культур, включая сладкие кукурузы, тыкву, тыкву и корнеплоды. Чтобы этого не произошло, храните только что собранные овощи в безопасном месте.

Примечание: Если вы подозреваете, что хранящийся или растущий урожай был съеден грызунами, не ешьте его.Кроме того, убедитесь, что семена хранятся в закрытом контейнере.

8. Защитите контейнер для компоста

Ваш компостный ящик также может стать мишенью для крыс. При этом убедитесь, что ваша корзина или куча приглашают. Что вы можете сделать, так это не добавлять пищевые отходы, содержащие зеленые и коричневые вещества, чтобы отходы оставались влажными.

Совет: Подложите проволочную сетку для предотвращения доступа. Но если они устроили себе дом в вашем мусорном ведре, не используйте компост на съедобных культурах.

9. Домашние животные как сдерживающее средство

Хотя не рекомендуется заводить домашнее животное только для ловли крыс, особенно если грызуны переносят болезни, домашние животные могут быть хорошим сдерживающим фактором.

Наличие собаки или кошки может снизить риск появления крыс у вас дома или в саду, поскольку они являются разрушительной силой, снижая вероятность того, что крысы останутся.

10. Удаление источников воды

В отличие от мышей, крысы не могут выжить без воды. Если возможно, удалите из своего сада все источники воды, включая капающие краны.Таким образом, они потеряют доступ к воде и с большей вероятностью переедут в другое место.

Наконечник: Закрепите слив и установите перегородки на сливные трубы.

Ликвидация

1. Пружина / защелкивающаяся ловушка

Предназначен для мгновенного уничтожения грызунов с помощью пружинного спускового механизма. Пружинные ловушки срабатывают, когда грызун входит в ловушку или берет какую-то пищевую приманку.

Примечание: Они могут быть опасны, если у вас есть домашние животные и дети, особенно при использовании на открытом воздухе. Поэтому не забудьте разместить их на участках с высокой активностью колонии крыс, например, в затемненных углах вашего сада или вдоль стен, за приборами и во всех местах, где виден помет.

Совет: Поскольку им нужно касаться поверхностей во время движения, разместите ловушки соответственно на расстоянии 15–20 футов друг от друга.

2. Ловушки для поражения электрическим током

Этот вид ловушки вызывает разряд высокого напряжения, когда крыса ходит по металлическим пластинам внутри камеры содержания. Это дорогостоящий метод, и не все из них можно использовать на открытом воздухе.

Примечание: Ловушки для поражения электрическим током следует часто проверять на наличие мертвых животных.

3. Ловушки живого захвата

Обычно это небольшая клетка с спусковым механизмом, закрывающая грызуна, когда он тянет наживку. Ловушку для отлова живых животных также необходимо часто проверять, чтобы выпустить всех пойманных нецелевых животных.

4. Аппараты ультразвуковые

Альтернативный метод разгона крыс. Ультразвуковые устройства излучают звук на частотах, выходящих за пределы диапазона человеческого слуха.

Крысы и мыши подвергаются ультразвуку большой мощности, который может отражать их, не затрагивая людей. Однако ультразвук быстро рассеивается с расстоянием и блокируется объектами, создающими тени.

Существует несколько способов борьбы с крысами, но мы надеемся, что наше руководство Крысы в ​​саду: советы, контроль и устранение поможет вам решить проблемы с грызунами.

Что касается ловушек и ядов, вы можете купить их в любом садовом центре рядом с вами, но обязательно используйте их правильно! С другой стороны, вы можете связаться с местным советом или профессиональным специалистом по борьбе с вредителями, чтобы быстро и эффективно бороться с крысами.

Как закончить недостроенный гараж

Шаг 2: Начните с изоляции

Ваши потребности в теплоизоляции будут различаться для внутренних и внешних стен. Практическое правило — относиться к гаражу как к внутреннему пространству, полностью изолировав внешние стены и оставляя разделяющую стену между гаражом и домом неизолированной. Однако, если у вас есть отдельный гараж с блочной стеной, у вас есть несколько вариантов. Вы можете:

• построить каркас и продолжить изоляцию с помощью ROCKWOOL Comfortbatt® или
• изолировать с помощью ROCKWOOL Comfortboard, используя соответствующие крепежные детали, которые могут придать вам полуфабрикатный вид, оставив жесткую изоляцию открытой, или
• накрыть ее. с гипсокартоном для законченного вида.

Вы также можете задаться вопросом об изоляции ската крыши по сравнению со стропилами. Какой вариант лучше? Все зависит от того, что вы хотите делать с пространством. Утепление стропил позволяет с легкостью использовать чердачное пространство как кладовую. И он может лучше контролировать влажность, чтобы предотвратить повреждение того, что вы храните в этом пространстве. Однако если бы у вас было жилое пространство над гаражом, вы бы изолировали его с помощью ROCKWOOL Safe’n’Sound® для постоянной огнестойкости и контроля звука для более приятного пребывания в помещении для пассажиров.

Далее выберите продукт, соответствующий вашим потребностям; большинство сочтут, что Comfortbatt® — идеальный выбор (R14 в Канаде или R13 или R15 в США), предполагающий 2 x 4 деревянных гвоздика, но Comfortbatt® поставляется с различными значениями R и толщиной, в зависимости от вашего местоположения, уровня требуемого теплового сопротивления и размера шпилек, балок или стропил.

Независимо от показателя R и толщины, использование ROCKWOOL® Comfortbatt® в вашем гараже дает множество преимуществ. Термоизоляция из каменной ваты идеальна для использования в наружных стенах, чердаках и подвалах и обеспечивает постоянную комфортную температуру в помещении и экономию энергии в течение всего года. Вдобавок ко всему:

• Comfortbatt® предлагает отличные тепловые характеристики
• Его легко установить и легко разрезать зубчатым лезвием, чтобы добиться оптимального прилегания к коробкам электропроводки и трубам, а также между шпильками и балками, которые не являются стандартная ширина
• Фрикционная посадка сжимается при установке, а затем отжимается, чтобы полностью заполнить шпильку, чтобы предотвратить зазоры
• Он стабилен по размерам — он будет оставаться на месте, обеспечивая экономию энергии в течение всего срока службы пространства
• Он негорючий, устойчивый возгорание до 1177˚C или 2150˚F
• Водо- и влагостойкий; в гараже это особенно полезно, так как оно устойчиво к плесени и грибку.

Изолированные транспортные контейнеры | Изоляция грузовых контейнеров

Изоляция транспортного контейнера

Автор веб-мастера 27 февраля 2012 г. О контейнерах 61 Комментарии

---

Изоляция транспортного контейнера

Он становится все более популярным как вид модифицированных контейнеров для хранения, предназначенных для изоляции внутренней части транспортного контейнера или контейнера для хранения. Есть несколько способов сделать это. Наиболее часто используемые материалы для контейнерных приложений — это стекловолокно, панели из жесткого пенополистирола и аэрозольная пена с закрытыми порами. На рынке также есть некоторые покрытия, которые также обладают изоляционными качествами. Однако для целей этой статьи мы собираемся обсудить три упомянутых варианта.

Изоляция из стекловолокна — Стекловолоконная изоляция, которую мы используем, имеет стандартную толщину 3 ½ дюйма и обеспечивает изоляционный показатель R-13.Секции вырезаны и установлены внутри интерьера, обрамленного деревом. При изготовлении деревянного каркаса мы не делаем выступов снаружи контейнера. Чем меньше проникновений вы сделаете снаружи контейнера, тем лучше. Деревянные стойки размером 2 x 4 дюйма устанавливаются на 16 дюймов по центру.

Стенки складской емкости гофрированные. Между утеплителем и внешней гофрой останутся зазоры. В зависимости от того, куда собирается контейнер для хранения, вы можете рассмотреть возможность установки влагобарьера между стенкой контейнера и изоляцией.

Панели из жесткого пенополистирола — Доступны панели из пенопласта различной толщины, а также размера панелей. Панели также бывают разной плотности (в зависимости от того, насколько жесткая панель вам нужна). Ваше приложение будет определять тип используемой вами панели. Панели из пенопласта обеспечат приблизительный коэффициент теплоизоляции R-5 на дюйм. Основное преимущество использования вспененных панелей над стекловолокном — это экономия внутреннего пространства. При установке пенопластов их можно либо приклеить непосредственно к гофрированным стенкам транспортной тары, либо прикрутить к полосе, прикрепленной к стенкам контейнера.Вам не нужно обрамлять внутреннюю часть контейнера деревом, как в случае изоляции из стекловолокна. Таким образом можно сэкономить несколько сантиметров на боковинах и потолке. ** Мы рекомендуем метод плоских стержней вместо приклеивания панелей к стенкам контейнера. Поскольку стенки контейнера для хранения гофрированы, панели не контактируют со стенками постоянно. Каждая секция панели, которая охватывает внешнюю гофру, не приклеивается к стенке контейнера.

Пена для распыления с закрытыми порами — По нашему мнению, пена для распыления с закрытыми порами является наиболее эффективной изоляцией.Он будет предлагать наивысшее значение изоляции (примерно R-6 на дюйм). Пена полностью покрывает поверхность гофрированных стенок транспортной тары. Между изоляцией и стенкой контейнера нет зазоров (как у стеклопластиковых или полистирольных панелей). Распылительная пена с закрытыми порами снижает риск образования конденсата или влаги. Нет необходимости обрамлять интерьер, так как пена прилипает непосредственно к боковым стенкам и потолку контейнера для хранения.Его можно распылять настолько толстым слоем, насколько это необходимо для достижения любого требуемого изоляционного качества. Единственный минус этого типа изоляции — ее стоимость. Это может быть самый затратный из трех методов. В первую очередь это связано с тем, что требуется (рабочая сила и материалы) для установки настенного покрытия поверх стен из вспененного распылителя (если это необходимо).