Утепление односкатной крыши своими руками видео: Утепление односкатной крыши: материалы и технология монтажа

Утепление односкатной крыши: материалы и технология монтажа

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

• Минвата из расплавов базальтовых пород.
• Стекловата хорошего качества.
• Экструдированный пенополистирол.
• Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).
Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

depositphotos

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите по ссылке.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму.
Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Утепление односкатной крыши: пошаговая инструкция

Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Утепление односкатной крыши

Содержание статьи

Плюсы и минусы односкатных крыш

Как и любые другие конструкции, односкатные крыши обладают своими преимуществами и недостатками.

1. Относительно небольшие потери тепловой энергии. Как известно, тепловодность материалов и архитектурных конструкций изменяется количеством теплоты, уходящей за единицу времени с квадратного метра крыши. В связи с тем, что площадь односкатной крыши всегда меньше площади двускатной, при всех равных условиях утепления потери чисто математически всегда меньше. Это очень важно в настоящее время, когда стоимость теплоносителей постоянно растет, в отопительный сезон затраты на содержание зданий и сооружений составляют внушительные суммы. Еще один нюанс – наша страна ратифицировала соглашение о минимизации негативного влияния парникового эффекта. Это очень значимый документ, предусматривающий целый комплекс различных мероприятий, направленных на уменьшения выброса СО2 в атмосферу. Снижение достигается в том числе и за счет уменьшения теплопотерь зданий. В настоящее время на законодательном уровне установлены минимальные параметры теплопотерь, обязывающие во всех зданиях устанавливать теплозащиту.
   Теплопотери жилого дома без утепления

2. Инженерные преимущества. Односкатная стропильная система – самая простая в проектировании и сборке конструкция, отличается высокими параметрами прочности и надежности эксплуатации. Для ее возведения требуется мало строительных материалов, парусность такой крыши намного меньше, чем у двухскатных. Конструкцию просто обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, она не имеет сложных соединений в ендовах и коньках.

   Односкатная крыша имеет простую конструкцию и требует меньше материалов для строительства

3. Универсальность. Односкатные крыши за счет увеличения высоты фасадных стен могут иметь жилые чердачные помещения. Для нежилых зданий применяются варианты минимальной высоты чердачных помещений. Их используют только для хранения различного садового и банного инвентаря, запасных частей к автомобилям и т. д.
4. Оригинальный дизайнерский вид. Односкатные плоские крыши позволяют архитекторам создавать уникальные проекты, есть варианты строительства многоуровневых зданий с несколькими односкатными крышами. Кстати, они могут быть с различными углами наклона и необязательно плоскими. Такие схемы используются для уменьшения максимальных снежных нагрузок.

   В современной архитектуре односкатные крыши могут иметь достаточно оригинальный дизайн

Недостаток односкатных крыш – сложности во время создания жилых чердачных помещений. Но это можно считать зависимостью от существующих традиций – в мире есть страны, где абсолютное большинство строений имеет плоские крыши, объясняется такое явление существующими в данной местности традициями.

Выбор материалов для утепления

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

В настоящее время для утепления крыш используется несколько типов утеплителей. У каждого свои особенности, сильные и слабые стороны.

Таблица. Виды утеплителей для крыши

Тип утеплителя	Краткие эксплуатационные показатели
Минеральная вата	Наиболее используемый сегодня материал для утепления крыш, отличается высокими эксплуатационными показателями. Минвата изготавливается из базальтовой руды, состоящей из вулканического стекла. Современные технологии позволяют получать тонкие и длинные нити, за счет чего уменьшается теплопроводность и исключается вероятность раздражения кожных покровов. Может быть рулонной и прессованной. Недостаток минеральной ваты – очень высокая стоимость.
Стекловата	В настоящее время применяется редко, изготавливается из вторичного стекла. Ранее технологии не давали возможности делать волокна тонкими, из-за чего увеличивалась теплопроводность, толстые нити раздражали кожные покровы.
Пенополиуретан	Так называемые жидкие утеплители, применяются довольно редко. Недостатки – дороговизна, сложность технологии нанесения, проблемы с экологической безопасностью.
Пенопласт	Самый дешевый материла. Сегодня, благодаря использованию инновационных технологий, созданы сорта пенопласта, не поддерживающие открытого горения. Такое свойство намного расширило сферы использования утеплителя.
Экструдированный полистирол	Довольно дрогой утеплитель, главное преимущество – увеличенные значения физической прочности. Для утепления крыш применяется очень редко.

Любой утеплитель имеет несколько самых главных характеристик, оказывающих влияние на эксплуатационные параметры и технологию монтажа. Особенность большинства односкатных крыш – невозможность часто делать ревизию состояния всех элементов стропильной системы. Протечки и отклонения от технологии выявляются только тогда, когда заметно нарушается геометрия системы или во внутренних помещениях появились потеки воды. Для таких видимых последствий требуется много времени, за этот период несущие элементы получают критические повреждения и требуют полной замены. Как следствие – стоимость ремонтных работ в некоторых случаях превышает смету нового строительства.

В домах с односкатной крышей нет возможности контролировать состояние стропил и утеплителя

На что нужно обращать особе внимание при выборе утеплителей для односкатных крыш, чтобы минимизировать вероятность появления негативных последствий?

1. Горючесть. Минеральная вата и стекловата абсолютно не горят, во многих случаях эти материалы используются в качестве противопожарных барьеров. Современные пенопласты не поддерживают открытого горения. На последнем месте располагается пенополиуретан. Соответственно, с противопожарной точки зрения предпочтение следует отдавать минеральной вате и стекловате, на втором месте пенопласт и экструдированный полистирол, и на последнем пенополиуретан. Но такая шкала очень условная. Дело в том, что при возгорании здания крыша пострадает в любом случае, это не зависит, из какого материала будет сделано ее утепление. Сгорят деревянные балки перекрытия обрешетка и прочие стройматериалы. Пожарники на практике не встречали здания, в котором после возгорания в целостности сохранилась только крыша и лишь по той причине, что она утеплена минеральной ватой.

   Основные характеристики различных видов минеральной ваты

2. Технологичность. Очень важный параметр, ведь чем легче работать с материалом, тем ниже сметная стоимость строительных работ. И не только: высокая технологичность существенно уменьшает риски нарушения технологии укладки. За счет этого минимизируется вероятность критических отклонений в производстве работ, что увеличивает эффективность утепления крыши. Еще плюсы технологичности материалов: нет надобности покупать специальные дорогостоящие приспособления и инструменты. Работы могут выполняться строителями без специальной подготовки, нет прямой зависимости от погодных условий и т. д.

   Ограничения по уклону односкатной кровли

3. Продуваемость ветром. Один из недостатков минеральной ваты (высокая стоимость) уже в той статье упоминался. Но она имеет еще одну большую проблему – почти беспрепятственная продуваемость ветром. Это значит, что теплый воздух без проблем заменяется холодным, что критически уменьшает эффективность утепления. Для того чтобы предупредить такие большие потери тепловой энергии, следует предусматривать специальные ветрозащитные мембраны. Это долго и дорого. Все утеплители на основе полимеров не продуваются ветром – они имеют закрытые поры. Их нет надобности защищать от ветра. Односкатные крыши в большинстве случаев используются на различных пристройках, причина – желание уменьшить сметную стоимость таких сооружений. В связи с этим экономически нецелесообразно применять для утепления дорогую минеральную вату и еще больше увеличивать цену дорогими мембранами.

   При утеплении крыши минеральной ватой необходимо обязательно крепить ветрозащитную мембрану

4. Гигроскопичность. Теперь следует рассказать о последнем недостатке минеральной ваты – гигроскопичности. Она очень быстро впитывает влагу и долго ее отдает. Влажная вата в разы увеличивает теплопроводность, что заметно понижает эффективность утепления. Кроме того, влажная вата длительный период времени контактирует с деревянными элементами стропильной системы, что уменьшает срок ее службы. Полимерные материалы не впитывают влагу, соответственно, этих недостатков не имеют.

   Чем выше гигроскопичность утеплителя, тем хуже он удерживает тепло

5. Теплопроводность. Как ни покажется странным, показатели теплопроводности практически не имеют значения при выборе этих утеплителей. Почему? Все очень просто. Они почти не отличаются друг от друга, все отлично справляются со своими технологическими задачами. К примеру, разница по теплопроводности между пенопластом и минеральной ватой всего несколько сотых, это значение нивелируется во время укладки утеплителей за счет незначительных колебаний по толщине, наличии небольших щелей и т. д. Такие отклонения неизбежны. К примеру, нет даже теоретической возможности уложить слой рулонной ваты толщиной 10 см без допусков, разбежности по толщине достигают нескольких сантиметров, что провоцирует значительно большие потери. Они намного выше, чем разница по теплопроводности в сотые доли.

   Значения теплопроводности утеплителей

Вывод. Для утепления односкатных крыш на обыкновенных пристройках рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал не поддерживает открытого горения, не боится влаги и ветра, самый дешевый. Его просто резать и укладывать, по показателям теплопроводности полностью отвечает всем требованиям застройщиков.

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Перейти к расчётам

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Утеплитель поднимают на крышу

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Листы плотно укладывают между балками

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Зазоры между листами тщательно заполняют монтажной пеной

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Укладывают второй слой и снова обрабатывают стыки пеной

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Стропила крепят к балкам с помощью саморезов и перфорированной ленты

Практический совет. Если остался материал, то можно дополнительно утеплить крышу еще одним слоем. Листы укладывайте между стропилинами, технология производства работ ничем не отличается от вышеописанной.

Шаг 6. Для увеличения герметичности кровли накройте скат полиэтиленовой пленкой. Нахлесты рядов не менее 10 см по направлению отвода воды. Пленка дополнительно защищает внутренние помещения гаража от протечек. Но делать эту операцию необязательно, решение принимайте самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Стыки рядов можно проклеить скотчем.

Сверху настилают полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты конструкции от влаги

Гидроизоляционный материал для кровли

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Шаг 7. Прибейте к стропилинам обрешетку, ее параметры зависят от выбранного кровельного материала. Если планируются рулонные покрытия, то обрешетка должна быть сплошной. Под профилированные листы и металлочерепицу обрешетку можно делать из реек или досок б/у.

Сверху набивают обрешетку из досок

Цены на доски строительные

Доски строительные

Шаг 8. Зашейте досками боковые поверхности ската крыши и накрывайте его выбранными кровельными покрытиями. Для гаража с деревянной стропильной системой оптимальным вариантом считаются металлические профилированные листы.

Для односкатной крыши отлично подходит профнастил

Если все этапы строительства крыши делать правильно, то она многие годы будет теплой и герметичной.

Видео — Утепление односкатной крыши

Наружное утепление крыши обычно проводится во время строительства дома или при капитальном ремонте стропильной конструкции. В остальных случаях целесообразно выполнять утепление изнутри. Как это правильно сделать, можно прочитать на нашем сайте.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

Утепление односкатной крыши изнутри своими руками

При строительстве жилого дома односкатные крыши применяются нечасто. Популярны такие виды крыш при возведении таких построек, как бани, гаражи, хозблоки, веранды и многих других придомовых сооружениях. Однако, среди архитекторов существует мнение, что такой подход не  является правильным. Они считают, что застройщики зря пренебрегают  строительством и утеплением односкатных крыш, ведь они обладают рядом характерных преимуществ.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Односкатные крыши – довольно специфические сооружения, которые имеют характерные преимущества и недостатки:

• Потери тепловой энергии сравнительно небольшие. Коэффициент теплопроводности – мера, измеряющая то количество теплоты, которое пропускает материал или какое-либо сооружение за конкретную единицу времени на один квадратный метр, в данном случае крыши. Потери тепла односкатной крыши значительно меньше потерь двускатной по одной простой причине: площадь покрытия первой меньше площади покрытия второй. Это является значительным преимуществом, если рассматривать такой аспект  чисто экономически: на двускатную крышу необходимо большее количество теплоизоляционных материалов, которые постоянно поднимаются в цене, а также  отопление дома с таким типом кровельного перекрытия обходится дороже. Помимо всего этого, существует еще один важный нюанс. В связи с тем, что наша страна присоединилась к соглашению по минимизации отрицательного воздействия парникового эффекта на нашу планету, введены определенные комплексы мероприятий. Они включают в себя действия, которые направлены на уменьшение выбросов углекислого газа. Помимо всего прочего, такое снижение достигается уменьшением потерь тепла зданиями и сооружениями. В России законодательно закреплены минимальные пороговые значения уровня теплопотерь, которые предписывают устанавливать теплоизоляцию во всех зданиях.
• Простота конструирования. Благодаря своему строению, односкатная форма крыши является достаточно простой в проектировании и сборе. В процессе эксплуатации она доказала свои прочностные характеристики и долговечность. Преимуществами ее является то, что на постройку такой крыши необходимо гораздо меньше строительных материалов. По сравнению с двускатными крышами односкатные обладают меньшим коэффициентом парусности. Кроме того, обслуживать конструкцию односкатной крыши гораздо проще, она не имеет сложных соединений.
• Вариативность применения. В домах с односкатной крышей можно обустроить жилое чердачное помещение, это производится путем увеличения фасадных стен в высоту. При строительстве приусадебных построек с нежилыми чердаками применяют небольшую высоту чердака, в котором будет храниться самый разный дачный инвентарь.
• Архитектурная индивидуальность. Нередко архитекторы прибегают к использованию односкатных крыш для того,  чтобы подчеркнуть оригинальность здания. Встречаются здания не с одним, а с несколькими уровнями односкатных крыш. В таком случае крыши не обязательно должны быть плоскими. Помимо красивого внешнего вида, такая конструкция позволяет минимизировать снежные нагрузки на кровлю.

К недостаткам односкатной крыши относят сложность устройства жилого чердачного помещения. Однако, существует много стран, где плоские или односкатные крыши применяются традиционно, что совершенно не мешает комфортному проживанию в таком доме.

Основные требования к качественному теплоизоляционному материалу

Существует перечень свойств, которыми должен обладать качественный утеплитель:

• Материал не должен обладать большой массой. Легкий материал не будет оказывать разрушающего влияния на кровельное перекрытие. Во время выбора материала для утепления обратите внимание на его плотность, от значения которой зависит вес.
• Влагостойкость материала. От этого качества зависит долговечность утеплителя,  срок его эксплуатации. При накоплении влаги утеплитель теряет свои теплоизоляционные качества и разрушается. Кроме того, накапливая влагу, материал увеличивает свой вес, нагружая всю кровельную систему, что также оказывает на нее разрушающее воздействие.
• Крайне важно обратить внимание на коэффициент теплопроводности утеплителя. Чем меньше материал проводит тепло, тем лучше он защищает дом от холодов и потери тепловой энергии. Рекомендуемое значение коэффициента — 0,05 Вт на квадратный метр.
• Экологичность утеплителя. Для теплоизоляции крыши частного дома лучше всего использовать экологически чистые материалы, которые не выделяют вредных для человека веществ.
• Утеплитель должен обладать низким коэффициентом горючести. Для утепления домов важно выбирать пожаробезопасные утеплители, не выделяющие  во время горения ядовитого газа.
• Самыми эффективными теплоизоляционными материалами являются те, которые вплотную прилегают к утепляемой поверхности. Благодаря высоким показателям коэффициента адгезии утеплителя тепло лучше сохраняется внутри дома.
• Важным качеством любого утеплителя является его устойчивость к резким перепадам температуры. От этого показателя зависит срок эксплуатации утеплителя, а также это защитит сам утеплитель и кровельное перекрытие от образования конденсата.
• Чтобы максимально увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного материала,  необходимо учесть несколько факторов, в число которых входит сам материал утеплителя и его грамотная установка.

В качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыши применяют волокнистые материалы, минвату, базальтовую вату, а также пенополиуретан и пенополистирол.

Такие теплоизоляционные материалы обладают всеми необходимыми свойствами для качественного утепления.

Гораздо реже, чем современные утеплители, применяются утеплители из натуральных материалов, таких как лен, солома, водоросли и др.

Недостатками этих утеплителей являются их высокая стоимость и довольно короткий эксплуатационный срок.

Виды теплоизоляционных материалов

Пенополистирол

Пенополистирол является одним из самых  часто применяемых теплоизоляционных материалов. По своим свойствам такой материал похож на пенопласт, из-за чего два этих материала часто путают между собой: материал обладает малым весом, небольшой стоимостью, а также высокими экологическими качествами.

Установить пенополистирол на утепляемую поверхность довольно просто, сделать это можно своими руками без привлечения профессионалов или использования специального оборудования. Благодаря своей структуре с большим количеством воздушных камер пенополистирол эффективно защитит дом от потери тепла.

Среди самых популярных производителей пенополистирола — «Пеноплекс» и «Технониколь».

Минеральная вата

Минеральная вата не уступает по популярности пенополистиролу, ее часто используют как для утепления жилых домов, так и для теплоизоляции приусадебных сооружений. Несмотря на отличные теплоизоляционные качества, минеральная вата обладает существенным недостатком — она подвержена накоплению влаги. Кроме того, вес минеральной ваты больше, чем вес пенополистирола. Монтировать ее довольно просто, достаточно уложить листы между деревянными стропилами перекрытия.

Эковата

Эковата, или целлюлозная вата, часто применяется на западе, в России ее используют редко. По своим утепляющим качествам эковата похожа на минеральную вату. Производят ее из переработок целлюлозы и макулатуры. В продаже встречаются два вида материала: в насыпном виде или в виде напыляемого утеплителя. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, легкости, доступности и простоты установки, эковата имеет шумо- и виброизоляционные функции. Кроме того, срок эксплуатации эковаты достаточно большой.

Пеноизол

Пеноизол является практически аналогом пенополистирола. К преимуществам относят его негорючесть, непромокаемость и то, что он не плавится под воздействием высоких температур.

Установка утеплителя на односкатную крышу своими руками

То, каким способом необходимо монтировать утеплитель, напрямую зависит от теплоизоляционного материала. Большинство утеплителей устанавливается на кровлю довольно просто, не прибегая к помощи специалистов или профессионального оборудования.

В том случае, если вы выбрали эковату в качестве утеплителя,  для ее напыления на утепляемое покрытие необходимо брать специальный насос с воздухонагнетателем. Для того, чтобы работы получились более экономными, такое оборудование можно взять в аренду.

Для того, чтобы зафиксировать материал в виде плит на поверхности, необходимы фиксаторы с большой площадью. Используя их, вы надежно закрепите утеплитель. Таким способом монтируют минеральную вату.

Начинать монтаж теплоизоляции можно как с внутренней, так и с внешней стороны кровли. Гидроизоляционный слой укладывают снаружи:

• Первым шагом в выполнении теплоизоляционных работ будет установка гидроизоляции. От качественных гидроизоляционных материалов напрямую зависит то, как долго и эффективно будет служить утеплитель. Следует уложить гидроизоляцию на всю утепляемую поверхность. Листы мембраны необходимо класть внахлест друг на друга примерно на 100-150 мм.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Важно! Перед тем, как начать устанавливать непосредственно сам утеплитель, обратите внимание на его упаковку. Перед началом работ ее необходимо вскрыть. Например, при использовании минеральной ваты следует быть внимательнее. На строительном рынке пласты минваты поставляются в упаковках в спрессованном виде, после вскрытия минвата увеличивается в размерах. При таком способе упаковки лучше сохраняются ее изолирующие свойства.

• Чтобы определить, какую ширину утеплителя использовать, замерьте расстояние между соседними стропилам перекрытия. Рекомендуется укладывать утеплитель на ширину, большую чем шаг стропил на 30 мм. Таким образом вы защитите поверхность от образования пустот и щелей, а также плотнее зафиксируете материал.
• Последним шагом будет монтаж пароизоляционного слоя. Данный слой буде защищать утеплитель от проникновения влаги. В противном случае, если пропустить слой пароизоляции, влага, поднимающаяся изнутри дома, будет накапливаться в утеплителе. Это, в свою очередь, ведет к ухудшению его теплоизоляционных качеств. Укладывать пароизоляционный слой необходимо изнутри жилого дома, ведь именно снизу водяные пары поднимаются наверх. Листы пароизоляционной мембраны необходимо укладывать внахлест, фиксируя стыки и места соприкосновения с поверхностью с помощью строительного скотча.

Устранение поврежденного кровельного покрытия

Самым эффективным способом будет замена материала на поврежденном месте, независимо от типа кровли (шифера, мягкой черепицы, профлистом или других видов). Однако, выполнить быстро и без посторонней помощи такую работу сложно, поэтому можно прибегнуть к укладке нового материала поверх испорченного или герметизации поврежденного места. Места, в которых остались отверстия от использования гвоздей или другие мелкие повреждения, также можно герметизировать, например, припаяв  небольшой кусок «Бикроэласта».

Утепление бетонной крыши

В том случае, если в качестве основания крыш выступают железобетонные плиты (в гаражах или котельных), то укладывать утеплитель рекомендуется с внешней стороны сооружения. Теплоизоляционным материалом в таком случае может быть пенопласт толщиной минимум 100 мм, поверх которого монтируют бетонную стяжку.

Выполняя такую работу, следуют провести некоторые подготовительные работы. Бетонную поверхность нужно обработать, очистить от различного рада грязи и пыли. Зазоры между бетонными плитами замазывают монтажной пеной либо применяют стекловолокно. Уже после выполнения всех подготовительных работ укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт. Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стыки верхнего и нижнего не совпадали, причем укладывают плиты пенопласта внахлест. Чтобы зафиксировать пенопласт, используют строительную пленку.

Последним слоем «кровельного пирога» является гидроизоляционная мембрана, которую натягивают поверх утеплителя. Оптимальным вариантом гидроизоляции в плане цены и практичности является наплавляемая кровля.

Подведем итоги

Одним из самых главных критериев эффективности теплоизоляции является ее грамотный монтаж. Большинство потерь тепловой энергии всевозможных зданий и сооружений происходят именно через крышу, поэтому озадачиться вопросом ее теплоизоляции необходимо в самую первую очередь. В противном случае, при нарушении технологических предписаний во время работ, в процессе эксплуатации само кровельное перекрытие может испортиться, что приведет к его демонтажу и огромным денежным затратам.

Пошаговое видео, как утеплить плоскую крышу

Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

• Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
• Простота и скорость возведения такой крыши.
• Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

• Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
• Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
• Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

• Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
• Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
• Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

1. Защиту от проникновения пыли.
2. Защиту от дождевой и талой воды.
3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

1. Достаточная светостойкость.
2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

• Небесные синие и голубые оттенки.
• Зеленые: изумруд и малахит.
• Широкий выбор оттенков традиционного красного.
• Бронзовый.
• Серебристо-серый и дымчато-серый.
• Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

как правильно сделать монтаж и крепление перекрытия, фотографии и видео

Данный материал позволяет обустроить качественную крышу с минимальными затратами, при этом эффективность такого утеплителя крайне высока. Основное, что необходимо иметь в виду — это строгость порядка укладки теплоизолятора. 

Под слой теплоизоляции обязательно необходимо уложить гидро- и пароизоляционные пленки. Основная их задача — обеспечение сухости и правильной вентиляции в подкровельном пространстве, защита от влаги и конденсата. Кроме отдельных материалов можно использовать разновидность УРСА, которая на нижней стороне имеет покрытие металлической фольгой. Этот слой отлично справляется с защитными функциями и позволяет оградить теплоизоляцию от проникновения влаги. 

Теплоизоляцию укладывают непосредственно под скатом кровли. Особенно актуально это для помещений, которые будут отделываться гипсокартоном или натяжными потолками. Также теплоизоляция просто необходима, если чердак будет жилым. Для обеспечения высокого качества полученной кровли необходимо организовать хорошую вентиляцию между потолком и слоем теплоизолятора. При правильном проведении работ чердак всегда будет сухим. 

Если пространство под крышей будет использоваться не просто как кладовая, а как полноценная жилая комната, то для теплоизоляции можно порекомендовать пеноизол. Его защищают пароизоляционной пленкой с обеих сторон. Односкатная кровля с углами скатов менее 25 градусов нуждается в организации дополнительных вентиляционных отверстий. Перед тем, как построить односкатную крышу, на это следует обратить особое внимание в том случае, если планируется создавать мансардные окна.  Кроме упомянутых выше материалов, для теплоизоляции кровли можно использовать пенополистирол, минеральную вату и перлит. Все они также обладают высокими показателями защиты дома. Такие материалы гораздо лучше справляются с влагой, поэтому даже в случае проникновения воды под слой гидроизоляции, теплоизоляционные свойства крыши не упадут. Читайте также: «Крепление стропил и балок перекрытия». Рассчитать односкатную крышу важно с учетом ее угла наклона. Чем он больше, тем большой должна быть плотность утеплителя. В местах горизонтальных перекрытий используют теплоизоляционные материалы с минимальными показателями плотности. Между чердаком и жилыми комнатами также необходимо организовать прослойку из паро- и гидроизоляции. Односкатная крыша пристройки зачастую монтируется без слоя теплоизоляции, так как в этом случае чердак используется для хранения хоз. предметов или не организовывается вообще (прочитайте: «Строительство крыши своими руками»). 

Крепление стропил односкатной крыши, смотрите на видео:

Расчет параметров крыши 

Как правильно сделать односкатную крышу? В первую очередь необходимо рассчитать размеры строения. Допущение даже малейшей ошибки может стать причиной серьезных последствий. Сперва определяют угол наклона кровли. Этот показатель зависит от климатических условий региона строительства и планов касательно чердака. Чем сильнее проявление ветров, тем меньшим должен быть угол. В свою очередь с увеличением количества осадков следует увеличить угол скатов крыши.

Не менее важно рассчитывать наклон в зависимости от выбранного кровельного материала. Так, например, профнастил укладывается на крыши с оптимальным углом 20 градусов и минимальным углом — 8 градусов. В зависимости от выбранного материала кровли рассчитываются нагрузки на стропильную конструкцию, а также выполняется расчет материалов для крыши. По их величине выбираются соответствующие материалы для несущей конструкции и количество опорных балок. Крепление односкатной крыши производится согласно технологии выбранного кровельного материала.

Монтаж односкатной крыши своими руками видео

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Содержание

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей – тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку – настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Видео-рекомендации самостоятельным мастерам

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

• строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89 , которые носят название «Общественные здания и сооружения»;
• строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87 с названием «Изоляционные и отделочные покрытия».

Также в качестве руководства могут быть использованы и другие СНиПы. Только на основе рекомендаций, приведенных в них, можно сделать ту кровлю, которая будет надежной и крепкой, сможет выдержать сильные ветровые и снеговые нагрузки, а главное – будет правильно построенной.

Конструкция пристройки с односкатной крышей

Чтобы произвести все расчеты, важно знать угол ската кровли, который определяется в зависимости от условий эксплуатации кровли, используемых для ее постройки материалов и ряда других аспектов. Например, снег лучше всего сходит с кровли самостоятельно, если угол ее наклона составляет 45 градусов. А вот при небольших углах самостоятельное схождение снега становится затрудненным. В местностях, где превалируют сильные ветра, важно помнить, что при угле ската в пределах 10-45 градусов давление ветра будет усиливаться в 5 раз.

На заметку! Кровли с углом ската более 10 градусов считаются скатными, менее 10 – плоскими.

Таблица. Угол наклона в зависимости от осадков.

Норма осадков	Угол наклона, градусы
Небольшая	30
Значительная	45 и более

Угол ската крыши зависит от некоторых факторов

Материалы для односкатной кровли

Материал для кровли — не важно, для односкатной или любого другого типа — должен быть подобран качественный. От этого будет зависеть ее долговечность и надежность. Рассмотрим, какие материалы могут понадобиться.

1. Брус, из которого производится монтаж стропильной системы и мауэрлат. Древесина должна быть качественной, с влажностью не более 20%. Идеальный вариант породы – лиственница, но можно рассматривать и другие хвойные. Сечение будет напрямую зависеть от параметров кровли, но должно быть не менее 100 мм. Перед использованием древесина обрабатывается различными защитными составами.
2. Доска для создания обрешетки. Для этой цели может быть использована менее качественная древесина. Главные качества, на которые следует обратить внимание – влажность (она должна быть незначительной), а также отсутствие большого количества сучков.
3. Доска для создания торцевой планки. Иногда она может быть заменена специальными доборами, как в случае с металлочерепицей.

Древесина должна быть качественной

На заметку! Перед тем как покупать материал, нужно посчитать необходимое количество. И это – задача не из простых. Лучше всего попросить помощи у опытных сметчиков и строителей либо использовать онлайн-калькуляторы.

Количество бруса для стропильной системы зависит от параметров ската. Например, длина каждой стропильной ноги будет влиять на его длину и высоту. Важно учитывать, что шаг между стропилами будет варьироваться в пределах 60-100 см. И он сильно зависит от толщины брусового материала. Доски для обрешетки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия, рекомендуемого шага. Если говорить о ветровой доске, то здесь важно учесть периметр ската.

Общая схема устройства края кровельного ската

Количество утеплителя и гидроизоляции будет зависеть от площади всего ската. От этого же зависит и количество кровельного материала. Важно учитывать запас, который местами может быть использован для создания нахлестов.

Цены на брус

Кровельное покрытие

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

Материал	Угол ската, градусы
Мембранная крыша	2-5
Профнастил	8-12
Гибкая черепица на основе битума	Менее 11
Шифер	20-35
Фальцевая кровля	18-30
Металлочерепица	20-30
Рубероид	5
Керамическая черепица	22 и более

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Цены на различные виды шифера

Делаем крышу своими руками

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене. Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента.

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

На заметку! В качестве утеплителя можно использовать разные материалы. Но лучше всего себя показала базальтовая вата.

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран. Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия.

Цены на доски строительные

Видео – Создание односкатной кровли

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 24.06.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Как изолировать здание с металлическим каркасом

Есть много причин для изоляции вашего металлического здания, и есть обстоятельства, при которых изоляция может не дать вам наилучшего соотношения цены и качества. Вы должны знать о некоторых факторах, которые могут помочь вам решить, что лучше для вас. Первый из них — это общее понимание изоляции, различных типов и того, что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Нужна ли изоляция?

В определенных условиях изоляция не является полностью необходимой для стального здания.Фактически, многие люди предпочитают иметь свое здание без какой-либо теплоизоляции в основном из-за затрат и конкретной среды, в которой оно расположено.

В определенных климатических условиях и регионах это вполне приемлемо. В других регионах, однако, больше выиграют от утепленного здания. Если вы живете в зоне с высокой влажностью, изоляция на крыше будет препятствовать накоплению конденсата на нижней стороне ваших кровельных панелей и его стеканию. Если вы живете в районе с сухой и суровой жарой, иногда лучше оставить небольшой поток воздуха и просто использовать охлаждение испарительного типа, которое использует этот поток воздуха.

Помимо большего комфорта, единственным большим преимуществом, связанным с изоляцией металлического здания, является снижение энергопотребления, которое оно создает. Поскольку большая часть тепловой энергии задерживается внутри, а не выходит наружу, вы сможете обогревать и охлаждать свое здание с большей эффективностью.

Понимание R-Value и зданий со стальным каркасом

Интересно, что R-Value мало влияет на стальное здание, если вы СНАЧАЛА не создаете излучающий барьер, чтобы предотвратить передачу температуры через систему металлического каркаса.Вы можете успешно использовать обычную изоляцию R Value, и все ее преимущества действительны, но только после того, как вы применили излучающий барьер, чтобы остановить передачу температуры через сталь.

Огнестойкость

Еще кое-что, что вы должны учитывать при выборе изоляции, — является ли она огнестойкой. Поскольку такие здания обычно используются для работы, рекомендуется выбирать огнестойкую изоляцию. Никто не любит думать о возгорании, но приятно знать, что ваша изоляция не поможет ему распространиться в случае пожара.

Доступно несколько различных опций, каждая из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Чтобы убедиться, что вы приняли наилучшее возможное решение, ознакомьтесь с различными формами изоляции ниже.

Изоляционный барьер

Рекомендуется при добавлении изоляции во время монтажа в здании. При установке на существующее металлическое здание перед изоляцией необходимо снять панели.

Когда мы устанавливаем новое металлическое здание или консультируя клиента, который устанавливает новое металлическое здание, мы рекомендуем изоляцию из лучистого барьера.

Если вы еще не построили свое металлическое здание или, по крайней мере, не установили панели, мы рекомендуем добавить изоляцию из лучистого барьера. Если вы добавляете изоляцию в уже построенное металлическое здание, вы можете использовать пенопласт (см. Следующий раздел).

Металл передает тепло. Вот почему мама любит пользоваться чугунной сковородой — она ​​равномерно передает тепло. Металлические панели и элементы каркаса вашего здания могут делать то же самое, и это определенно необходимо в более жарком климате.Устанавливая изоляцию излучающего барьера между каркасом и панелями, вы перенаправляете эту теплопередачу от каркасной системы здания, по сути блокируя ее попадание в вашу конструкцию.

Изоляционный барьер — проверенный продукт, который используется для многих других задач, помимо изоляции металлических зданий. Вы, наверное, замечали, что использование воздуховодов для ОВКВ очень простое в обращении и установке. Большинство компаний производят изделия с барьерным излучением, не содержащие волокон, поэтому защитная одежда или респираторы не требуются.Еще одно преимущество заключается в том, что этот тип изоляции не способствует развитию среды обитания и гнездования грызунов и насекомых. Наконец, изоляция излучающего барьера обычно препятствует образованию конденсата и препятствует росту грибка, плесени и плесени.

В пустынном климате еще одним преимуществом изолирующего барьера является то, что он все еще пропускает небольшой поток воздуха через здание.

Как установить излучающую барьерную изоляцию

У нас есть глава в нашей серии видео по установке, посвященная установке излучающей барьерной изоляции на новом строительстве.Щелкните здесь, чтобы просмотреть это видео и получить дополнительную информацию о теплоизоляционном барьере.

Изоляция Radiant Barrier — это то, что вам следует использовать, если вы собираетесь изолировать стальное здание. Подробные сведения о том, как это работает и почему он более эффективен, лучше оставить на усмотрение специалиста консультанта по строительству Absolute Steel.

Установка при строительстве нового здания: Установка теплоизоляции излучающего барьера выполняется одновременно с установкой наружных панелей.Таким образом, для тех, кто приобрел изоляцию вместе со своим зданием, было бы неплохо сначала просмотреть видео главу, затем просмотреть весь раздел об установке внешних панелей, а затем вернуться к этому, прежде чем устанавливать изоляцию.

Вкратце, метод установки теплоизоляции излучающего барьера выглядит следующим образом:

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ В Ветреный ДЕНЬ.
• Убедитесь, что ваш каркас собран и панели готовы к установке.
• Наклейте двустороннюю ленту на шпильки рамы вертикально сверху вниз до фундамента.Вы будете заклеивать только внешнюю часть рамы, на той стороне, где будут установлены панели.
• Мы рекомендуем устанавливать изоляцию и панели на одной стороне конструкции за раз, чтобы снизить вероятность того, что ветер поднимет и сдует изоляцию с вашего каркаса.
• Склейте швы на белой «холстовой» стороне рулонной изоляции.
• Установите панели. Вкрутите винты tec через панель, изоляцию и металлический каркас.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть это видео и получить дополнительную информацию о излучающей барьерной изоляции.

Пенопластовая изоляция

Рекомендуется при добавлении изоляции к уже существующему металлическому зданию. Также рекомендуется для холодного или очень пыльного климата.

Другой доступный вариант изоляции — это изоляция из пеноматериала. Некоторые люди предпочитают использовать его в своих зданиях с металлическим каркасом, потому что он не улавливает влагу, как изоляция из стекловолокна. Это также самый простой тип изоляции, если ваши внешние металлические панели уже прикреплены к каркасу (и вы не хотите снимать их, чтобы установить изоляцию излучающего барьера).

Для областей, склонных к более холодной погоде, изоляция из пенопласта является отличным вариантом, поскольку она изолирует здание от внешних вторжений, таких как насекомые и вредители, которые ищут укрытие зимой. То же преимущество проявляется, если вы находитесь в очень пыльном месте — это помогает не допустить попадания пыли в вашу конструкцию.

Пенопластовая изоляция также дешева и проста в установке. Обратной же стороной является то, что его трудно удалить. Вам придется взломать его, если вы решите удалить его.

На рынке существует несколько различных типов пенопласта, но процесс их установки практически одинаков. Предполагая, что вы делаете это вручную, вы воспользуетесь устройством под давлением, чтобы распылить пену в желаемом месте. Всегда начинайте с минимально возможного давления, чтобы избежать случайных разливов. Когда этот материал затвердеет, его будет трудно удалить. Сосредоточьтесь на области между стойками рамы, пока она полностью не будет покрыта. Подождите, пока изоляция высохнет, а затем замените пленку.

Листовая изоляция из стекловолокна

Листы из стекловолокна уже давно используются при строительстве домов и зданий в США. Это очень распространено и часто является первым продуктом, который приходит на ум при мысли об «изоляции». Мы упоминаем об этом здесь из-за его общей природы.

Хотя использование рулонной стекловолоконной изоляции может быть вариантом в определенных случаях, мы не используем ее на наших установках и не рекомендуем для зданий с металлическим каркасом .Вот почему:

• Рулонная изоляция из стекловолокна обычно поставляется в рулонах от 15 дюймов до максимальной ширины 24 дюйма. Расстояние между стойками на наших металлических зданиях обычно составляет 4 или 5 футов от центра. Это потребует использования двух или двух с половиной полосок между каждой стойкой.
• Склеивание изоляции вместе для обеспечения покрытия по центру — тоже не лучший вариант. В зависимости от вашего климата, лента может длиться недолго и отслаиваться, оставляя зазоры в изоляционном покрытии.
• Говоря о клейкой ленте, вам потребуется прикрепить изоляцию к металлическим шпилькам. Опять же — у вас есть шанс, что лента отклеится.

Мы рекомендуем использовать изоляцию из лучистого барьера, о которой говорилось выше.

Если вы настаиваете на установке стекловолоконной изоляции, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете установить его между стойками изнутри, как уже упоминалось. В качестве альтернативы вы можете установить его под панелями с внешней стороны, как с изоляцией излучающего барьера.

Для установки снаружи вы начнете с металлических панелей вне рамы. Сняв панели, обойдите здание и приклейте два ряда двустороннего скотча к раме. Если вы еще этого не сделали, снимите размеры этих участков и обрежьте изоляционный лист из стекловолокна по размеру. После того, как изоляция будет разрезана, просто приклейте ее обратно к двусторонней ленте для временной фиксации.

Примечание: обязательно кладите пароизоляционную сторону наружу, чтобы уменьшить вероятность появления плесени и плесени; в противном случае вам может потребоваться снести его и заменить позже.

Когда все необходимые стены будут утеплены, снова прикрепите пленку. Если в вашем доме есть чердак, сделайте дополнительную изоляцию из стекловолокна для оптимальной теплоизоляции. Только не забудьте обратить пристальное внимание на то, где находятся вентиляционные каналы, так как вы не хотите случайно закрыть их во время процесса.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Строительство плоской крыши справа

Плоские крыши архитектурно не логичны, так как дождь и снег будут проливаться намного быстрее с наклонной крыши.Тем не менее, для исторических зданий в современном стиле, таких как проект Cambridge TV этого старого дома, плоские крыши являются основой архитектуры, призванной отражать широкие горизонтальные линии природного ландшафта.

Конечно, не обязательно жить в современном доме, чтобы иметь дело с плоской крышей. Традиционные дома часто имеют участки плоской крыши — над мансардными окнами, над крыльцами и гаражами, а также на балконах. И их горизонтальные линии изобилуют на Западе и в городских районах.

Но плоские крыши сильно страдают от суровых погодных условий, поэтому они редко служат так долго, как хорошая наклонная крыша.К счастью, современные материалы для покрытия плоских крыш значительно улучшились за последние два десятилетия; на некоторые из них предоставляется гарантия сроком до 20 лет, что приближается к гарантиям на скатную кровлю.

«Если вы построите и отремонтируете одну правильно — и сохраните ее в чистоте — хорошая плоская крыша не протечет», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва, у которого было семь разных плоских крыш, с которыми приходилось бороться на проектном доме в Кембридже. Он запечатал их все с помощью клеящейся резиновой мембраны из EPDM, которая ему очень нравится, потому что она легкая, быстрая в установке и не требует специального оборудования.

Это настолько просто, что любой домовладелец может сделать это сам. Итак, мы наблюдали, как Том положил EPDM на небольшой участок в доме проекта, чтобы узнать, как профессионал делает плоскую крышу гладкой, прочной и водонепроницаемой.

Шаг 1

Важность правильного построения

Фото Рассела Кея

Обшивка быстро опускается на крышу без уклона и, таким образом, обеспечивает некоторую опору.Но горизонтальные линии этой секции плоской крыши 8 ½ на 13 футов в здании проекта Cambridge TV делают ее уязвимой для сильного снегопада и скопления дождевой воды, поэтому ее нужно строить долговечной.

Шаг 2

Каркас крыши

Фото Рассела Кея

«Самое важное, что нужно знать о плоской крыше, — говорит Том, — это то, что она не плоская». Чтобы вода не скапливалась и не попадала в дом, плоские крыши всегда строят с небольшим наклоном — не менее 1⁄8 дюйма на фут.Многие из них наклонены в нескольких направлениях, как сдавленные вальмовые крыши, к отверстиям для водостоков, которые соединяются с водосточными трубами.

Шаг 3

Обшивка из фанеры

Фото Рассела Кея

Поверх каркаса идет 5⁄8-дюймовая фанерная обшивка с зазором 1⁄8 дюйма на всех стыках, чтобы учесть расширение и сжатие.

Шаг 4

Винтовая подкладка

Фото Рассела Кея

Для кровельного материала из листовой резины, который использует Том, требуется подложка, называемая isoboard — жесткий пенопласт (сделанный из полиизоцианурата) толщиной ½ дюйма со специальной основой из стекловолокна.Изо-доска (плоская версия того же материала, которую он заказывает, специально приспособленную для больших крыш) легко режется универсальным ножом и прикрепляется к фанерной обшивке винтами и большими шайбами ​​из оцинкованной стали. Он обеспечивает мягкую защитную основу для резины. Том старается расположить стыки в шахматном порядке и плотно прилегать друг к другу, так как iso board не расширяется и не сжимается, как фанера.

Шаг 5

Создание скошенных углов

Фото Рассела Кея

С двух сторон крыша примыкает к парапету (короткая стена, обычная для плоских крыш), а также к стене третьего этажа; здесь резиновую крышу нужно будет подбежать по стенам и приклеить к обшивке.Чтобы вода не скапливалась в этих внутренних углах, Том разрезает 2×4 по длине под углом 45 градусов настольной пилой. Затем он вкручивает их в стык между крышей и стеной, чтобы создать плавный переход.

Шаг 6

Сухая установка кровли

Фото Рассела Кея

Перед тем, как положить резину, Том быстро подметает, чтобы удалить весь мусор, который может проткнуть новую крышу.EPDM (что означает этилен-пропилен-диеновый мономер) поставляется в рулонах шириной 10 футов и легко режется ножницами или универсальным ножом. Том отрезает кусок, достаточно большой, чтобы покрыть крышу плюс еще 9 дюймов по периметру. Он берет кусок и раскладывает его на месте, а затем складывает пополам. (Эта крыша достаточно мала, чтобы потребовать только один лист. На более крупных крышах Том перекрывает секции примерно на 6 дюймов, но не склеивает швы до самого конца.) Чтобы договориться о вентиляционной трубе, Том вырезал отверстие в стене. резина немного больше трубы, затем наденьте на нее резину.

Шаг 7

Приклейте резину

Фото Рассела Кея

Используя малярный валик с ворсом дюйма на удлинительной стойке, Том наносит клей на открытую часть isoboard и соответствующую загнутую резину. Как и обычный контактный цемент, клей наносится на обе поверхности и мгновенно склеивается в момент их встречи. Поэтому, дав ему высохнуть на ощупь, он становится на колени и осторожно распределяет резину по изо-доску, отталкивая как можно больше изнутри складки, чтобы предотвратить образование морщин.Он не поднимает резину, иначе она растянется под собственным весом, а затем отскочит назад, в результате чего она будет ложиться неравномерно. «У вас будет только один шанс», — говорит Том. Работая по частям, он заканчивает остальную часть крыши, сглаживая воздушные пузыри с помощью уже высохшего валика, прежде чем приклеить края стены и парапета и 6 дюймов вниз по передней части крыши.

Если бы был шов, с которым нужно было бороться, Том сначала очистил бы его специальным растворителем, а затем применил бы черный клей для соединения резины с резиной.Поскольку швы настолько уязвимы, он также приклеил бы полосу неотвержденной резины шириной 12 дюймов (которая, в отличие от EPDM, не имеет «памяти», то есть ее можно растягивать, не отскакивая и не сминаясь) на сам шов. В вентиляционных трубах он натягивал на трубу специальную резиновую манжету и приклеивал ее к EPDM, а затем заклеивал приклеенными полосами неотвержденной резины и полоской триполимерного герметика.

Шаг 8

Обработка кромок

Фото Рассела Кея

На внутренних вертикальных углах Том разрезает EPDM и перекрывает его, а затем плотно приклеивает резиновым клеем.Он также заклеивает этот шов неотвержденной резиной. Чтобы вертикальные секции не отслаивались от стен, Том прикручивает металлические кронштейны, называемые концевыми упорами, затем срезает лишнее над кронштейнами. Он проводит полоску триполимерного герметика по верхнему краю скоб, чтобы запечатать их. Позже он прибьет изготовленную по индивидуальному заказу медную прокладку с свинцовым покрытием по передним краям крыши, а затем приклеит 12-дюймовую полосу неотвержденной резины по верхнему краю гвоздя. Готовая альтернатива индивидуальному окладу — это оцинкованная водосточная кромка, специально созданная для плоских крыш.Называется он гравийной стойкой, подходит для любых плоских крыш и бывает разных цветов. Как только оклад установлен, крыша готова противостоять стихиям.

Как лучше всего установить изоляцию? (Сделай сам или нанимаем подрядчика по теплоизоляции)

Ваш дом не так удобен, как мог бы, и ваши счета за электроэнергию зашкаливают, поэтому вы знаете, что пришло время установить изоляцию дома.

Вот большой вопрос — вы делаете это сами или нанимаете опытного подрядчика?

Есть много факторов, которые вы должны учитывать, думая об обновлении теплоизоляции вашего дома, в том числе то, насколько легко будет установить изоляцию самостоятельно, и осознание того, что некоторые рабочие места будут намного выше вашего уровня заработной платы.Некоторые части вашего дома потребуют квалифицированных рук подрядчика, в то время как другие могут быть созданы самим, если вы не против испачкаться.

RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт в изоляции тысяч домов на нижнем полуострове и в большей части Толедо. Мы довольно много знаем об утеплении, поэтому мы можем сказать вам, в каких частях вашего дома можно сделать самодельный проект и когда пришло время обратиться к профессионалам.

Вот плюсы и минусы утеплителя своими руками или профессионального монтажа утеплителя.

Изоляция своими руками за и против

На самодельный изоляционный проект нужно потратить много времени и усилий, не говоря уже о крови, потом и слезах, если проект пойдет не так.

Плюсы изоляции дома своими руками

• Стеклопластиковые войлоки и рулоны довольно недороги и могут быть установлены домовладельцем на открытых и доступных участках, таких как чердаки, подвесные люки и балочные перекрытия.
• Домовладелец может установить выдувную целлюлозную изоляцию, но для установки необходимо арендовать машину.Его можно использовать на чердаке.
Пенопласты
• немного дороже, но их также можно установить своими руками.
• Это может быть рентабельным, если проект по утеплению дома своими руками пойдет по плану.
• Вы можете выполнять работу по своему собственному графику, потому что вы не ждете, пока подрядчик откроет вакансию. Это особенно верно, если подрядчик забронирован на несколько месяцев.

Минусы изоляции дома своими руками

• Неправильное обращение со стекловолокном может привести к попаданию материала в кожу или его вдыханию, что может привести к серьезным заболеваниям.
• Если выдувной машиной для целлюлозы не управляет кто-то, кто знает, как ее использовать, целлюлоза разлетится повсюду, включая воздуховоды, вызывая пыль по всему дому. Это приведет к увеличению затрат, так как необходимо будет приобрести больше целлюлозы и очистить вентиляционные отверстия.
Пенопласт
• , как и рулоны и войлок из стекловолокна, необходимо разрезать так, чтобы он точно соответствовал изолируемой области. Если вырезы не совпадают с полостью, в которой он будет установлен, необходимо будет приобрести дополнительную изоляцию, что повысит стоимость проекта.
• Большинство работ по установке теплоизоляции своими руками требует значительного времени, чтобы опытный мастер мог убедиться, что это сделано правильно.
• Если что-то пойдет не так и часть вашего дома будет повреждена, домовладелец будет на связи, чтобы произвести ремонт и оплатить его.
• Если в доме есть старая изоляция, домовладелец должен будет удалить ее и утилизировать. Это увеличит время работы и, возможно, приведет к расходам.
• Даже опытный домовладелец может пропустить структурные проблемы, например, на чердаке, что может привести к дорогостоящим проблемам в будущем.Если пропустить протекающую крышу и на чердаке возникает проблема с водой, то крышу необходимо отремонтировать и заменить изоляцию.
• Эффективность изоляции зависит не только от качества продукта, но и от качества монтажа. Если он установлен неправильно, домовладелец не увидит никаких преимуществ, или это может привести к таким проблемам, как влажность и плесень.

Плюсы и минусы профессионального подрядчика по установке изоляции

Наем подрядчика может стоить дороже, чем выполнение работы самостоятельно, но на самом деле бывают случаи, когда вызов профессионалов сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

Плюсы подрядчика по установке изоляции

• Области дома, как и существующие стены, могут быть утеплены профессионалом, не разбирая гипсокартон.
• Самодельная изоляция из аэрозольной пены чрезвычайно сложна, особенно при выполнении больших работ. Наем специализированного подрядчика по пеноизоляции может быть единственным способом получить преимущества пеноизоляции.
• Время на завершение изоляционных работ будет значительно сокращено по сравнению с проектом «сделай сам».
• Хороший подрядчик будет иметь лицензии и страховку, поэтому, если что-то пойдет не так или возникнет проблема, они позаботятся об этом.
• Опытный подрядчик снимет и утилизирует любую существующую изоляцию в таких областях, как чердак, подвесное пространство и балка обода.
• Хороший подрядчик по теплоизоляции должен понимать действующие строительные нормы и правила, нормы энергоэффективности и скидки, а также знать, на что обращать внимание в отношении структурных проблем и признаков заражения плесенью, плесенью и животными.

Минусы подрядчика по установке изоляции

• Наем подрядчика дороже, чем проект «сделай сам», который выполняется без сбоев.
• Если подрядчик не пользуется заслуженной репутацией и не имеет опыта и в доме есть повреждения, домовладелец может в конечном итоге заплатить за устранение проблемы.
• Домовладельцу, возможно, придется подождать несколько недель, чтобы уложиться в график установки подрядчика.

Изоляция «Сделай сам» или «Профессионал»? Выбор оптимального варианта установки утеплителя дома

Честно говоря, не так уж и много недостатков в найме профессионала для выполнения проекта по теплоизоляции в вашем доме.

Хотя это дороже, чем выполнение работы самостоятельно, подрядчик по изоляции сможет выполнить работу быстрее и эффективнее.

У каждого домовладельца свой набор навыков, и хотя одни домовладельцы обладают знаниями и способностями эффективно выполнять работу самостоятельно, другие — нет. Предположим, вы попадаете в категорию амбиций без опыта. В этом случае, наняв профессионала, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Домовладельцы, которые обеспокоены высокими затратами на рабочую силу и материалы, должны проконсультироваться с несколькими подрядчиками по изоляции, чтобы получить оценку стоимости проекта.

Статьи по теме

Как найти и нанять лучшего подрядчика по утеплению жилых домов для вашего проекта

Проблемы с изоляцией своими руками: 6 вещей, которые приводят к кошмарам DIY

Пена для спрея «Сделай сам» против найма подрядчика: что лучше?

DIY Инструкция с видео, как утеплить гаражные ворота и др.

Как измерить Просто измерьте длину и ширину каждой области, которую необходимо изолировать, например, крыши (не забудьте учесть наклон), стен и дверей. например, 10 м в длину на 6 м в ширину = 60 кв.м (60 кв.м) В этом случае добавьте 10 кв.м для уклона и 5% для перекрытий например 60 + 10 + 5% = 73,5 кв.м (75 кв.м рулон) Продолжайте и таким же образом измерьте все стены и двери. (Если вы не уверены, пришлите нам свои размеры, и мы разработаем это для вас) Еще раз пришлите нам свой размер сарая, включая количество дверей, и мы разработаем его и вышлем вам предложение ….. ………………………………………………………………………… Безопасность Изоляция навеса «0007» блестящая с обеих сторон, поэтому при установке под прямыми солнечными лучами необходимо соблюдать меры предосторожности. Носите качественные солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и одежду, чтобы защитить вас от солнца. Помните старые SLIP, SLOP, SLAP !! Все наружные работы должны выполняться в безветренные дни, поскольку изоляция навеса «0007» очень легкая, и в ветреную погоду с ней может быть трудно справиться. Мы советуем вам начинать рано утром, а затем снова поздно вечером, чтобы избежать дневной жары (особенно летом). Однако, если вы устанавливаете изоляцию навеса «0007» в существующем навесе, ни одно из вышеперечисленных условий не применимо, и вы должны получить очень плавный монтаж.

Размер рулона продукта «0007» доступен в 4 размерах 100м2 75м2 50м2 Ширина 1,3 метра ******************** * Подходит для широкого спектра применений * СУЩЕСТВУЮЩИЕ САЛОНЫ * НОВЫЕ САЛОНЫ * СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПАЦИЕНТЫ * НОВЫЕ ПАЦИЕНТЫ * ОТДЕЛКИ — * РОЛИКОВЫЕ ДВЕРИ * ПАНЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ * РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ * РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ДВЕРИ * ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ИЗОЛЯЦИЮ НАПОЛНОГО ПОТОЛКА И ВОЗМОЖНО УДВОИТЬ ВАШЕ РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ R И ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА Изображение крупным планом магнита-пуговицы на магнитном ремешке (ремешок снабжен 8 магнитами-пуговицами на каждом ремешке .3 доллара за каждую дополнительную кнопку 20 долларов за 100

Как установить изоляцию из распыляемой пены Видео

6 ноября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Примечание редактора: Мы подготовили это видео о том, как установить изоляцию из аэрозольной пены несколько лет назад, и хотя в то время мы еще не осознавали этого, эта установка с аэрозольной пеной представляет собой наш самый первый Pro-Follow. Если вам нравится видеть и учиться у профессиональных подрядчиков, станьте подписчиком электронной почты или RSS и никогда не пропустите обновления Pro-Follow.

Нам нравится делиться уникальным опытом с нашими читателями, и я рад представить вам сегодняшнюю статью! Фред и я имели удовольствие снимать Hottle Energy Solutions, когда они утепляли подвал Фреда пеной. Мы упорно трудились, чтобы выпустить действительно исчерпывающее высококачественное видео, в котором будут рассмотрены самые разные аспекты монтажа распылительной пены. Если вам нравится видео, рассмотрите возможность ссылки на эту статью, чтобы распространить информацию.

Существует несколько различных вариантов утепления подвала, и в конечном итоге компания Fred & Kim выбрала аэрозольную пену.Пена для распыления — отличный выбор, поскольку она расширяется, заполняя труднодоступное пространство , создавая более полное уплотнение, чем изоляция из стекловолокна. Пенопласт с закрытыми порами также имеет очень высокие значения R, действует как влаго- / пароизоляция и устойчив к плесени.

Это видео (9:50) содержит много информации. Мы смогли побеседовать с подрядчиком, узнать о его оборудовании, обсудить проблемы безопасности и ответить на некоторые популярные вопросы по распыляемой пене. Вот некоторые из основных моментов:

• Когда устанавливать распылительную пену (0:57)
• Разница между пенопластом с открытыми и закрытыми порами (1:58)
• Оборудование, которое подрядчик использует для установки пенопласта (2:35)
• Подготовка к распылению пены (3:43)
• Плюсы / минусы комплектов своими руками комплектов (4:15)
• Необходимое защитное снаряжение (5:34)
• Проблемы со здоровьем при использовании аэрозольной пены (6:13 и 8:27)
• Монтаж пенопласта с открытыми ячейками (6:32)
• Установка из пеноматериала с закрытыми порами (7:40)
• Окончательный приговор (8:51)

Установка теплоизоляции из аэрозольной пены

Я думаю, что из этого видео следует выделить несколько ключевых моментов.

Каркас от стены
Фред упомянул, что элементы каркаса были установлены на расстоянии около 4 дюймов от стены подвала. Это важно, потому что это позволяет нашему установщику распылять пену за 2 x 4, обеспечивая непрерывный барьер по всему подвалу.

Защитное оборудование
Очень важно иметь правильное защитное оборудование, если вы покупаете наборы для самостоятельной работы с пеной для распыления. У нашего подрядчика был Тайвек, одноразовый костюм и покрывала для рук и ног. Обязательно приобретите респиратор с картриджами для органических и кислотных паров.

Пена с открытыми порами
Пена с открытыми порами, также известная как пена низкой плотности, расширяется более чем в 100 раз по сравнению с размером жидкости. Это называется открытыми ячейками, потому что образуются маленькие воздушные карманы, обеспечивающие теплоизоляцию. Он не действует как барьер для влаги, что является важным фактором для стен подвала ниже уровня земли. Его коэффициент сопротивления R составляет около 3,5 на дюйм. Вы заметите, что мы изолировали ленточную доску / балку обода с открытыми ячейками. Прочтите эту ссылку, чтобы узнать об этом подробнее.

Пена с закрытыми порами
Пена с закрытыми порами, a.к.а. пена средней плотности расширяется примерно в 25 раз по сравнению с размером жидкости. Закрытая ячейка имеет такое преимущество, потому что она образует полную оболочку, изолирующую влагу, предотвращающую появление плесени и обеспечивающую R-значение 7,5 на дюйм!

Как вы думаете? Какой у вас опыт работы с аэрозольной пеной? Вам понравилось видео?

Not Found — Roys Sheds

С момента первого контакта Мэтью очень быстро ответил на мои вопросы. Он был дружелюбен и терпелив, объясняя процесс получения необходимых разрешений, необходимых для установки навеса 9×6, и отвечал на все мои вопросы на этапе проектирования навеса.Он спроектировал сарай в точном соответствии с моими требованиями. Он даже разработал и вырезал лазером специальный кронштейн, чтобы мы могли прикрепить потолочный вентилятор. Их предложение, безусловно, было наиболее конкурентоспособным, и их продукт определенно является качественным за деньги. Сарай очень хорошо построен с использованием качественных материалов, и монтажная бригада работала эффективно, строя сарай. Они проделали отличную работу, обеспечив красивую аккуратную отделку. Сайт был оставлен чистым, весь мусор удален. Очень доволен Roys Sheds, я без колебаний их рекомендую.👍🏻

— Кэтрин (Google)

Если вы хотите поддержать семейный местный бизнес, это лучший выбор, вы проделали потрясающую работу над сараем, профессионально эффективно и не пытайтесь сократить путь, качество изготовления и материалы намного выше чем вы получите с конкурирующими компаниями. После завершения сайт был безупречным. 100% удовлетворение.

— Даниэль (Google)

Я вернулся из своего места в Дерби и приехал в Coolup, чтобы проверить новый сарай. Больше всего меня впечатлило качество изготовления, как и мои соседи.Отличный товар по очень хорошей цене.

— С наилучшими пожеланиями, Винсент (электронная почта)

Судя по первоначальному запросу, с Мэтью было очень приятно иметь дело. Всегда предлагаю ответы на мои вопросы, но терпеливо отвечу на него. Никаких напористых разговоров со стороны продавцов. Когда сарай был готов, я решил, что у меня нет времени на монтаж, и спросил Мэтью об установке. Там сделали все, чтобы уложиться в тамошний график, и установили навес в пасхальную пятницу. Установщики были чрезвычайно эффективны и хорошо работали в команде, 7 часов, и все это было сделано, включая обеспечение чистоты и порядка.Я очень рекомендовал Roy’s Sheds за качественный продукт и разумную цену. Спасибо, ребята

— Рой Уилсон (Facebook)

Не может быть более счастливым с этими парнями, лучшая цена, безусловно, учитывая качество там сараев, у нас были серьезные проблемы с плитой, которую я положил местным бетонщиком, падение 100 мм и 200 мм вне квадрата, отметьте, и мальчики пошли дальше, разработав несколько новых кронштейнов и опор, чтобы решить проблемы, которые вызывала плита, без замедления сборки, высочайшее качество изготовления буквально не может повредить этому, все там рабочие вежливые и новые, что они делали, эти ребята даже оставили здесь ножничный подъемник на дополнительный день для электрика, если бы я мог поставить 10 звезд, я бы, не колеблясь, вернул этих ребят, настоящий семейный бизнес, который гордится там качество изготовления и продукция

— Джо (Facebook)

Настоятельно рекомендую от начала до конца было выдающимся продолжайте в том же духе

— Grow Wild (Facebook)

Большое спасибо за вашу помощь и помощь в этот проект.От начала до конца ничего не было слишком сложным или неудобным для вас. Я очень рекомендую вас всем, кто смотрит на сборку. Многие компании могут многому научиться у вас и вашей команды в том, как вы взаимодействуете с клиентами и в процессе от первоначального запроса до строительства. Для меня это был легкий и легкий проект, в котором были даны ответы на все вопросы и всегда предоставлялись обновления.

— Брэд (электронная почта)

Было приятно иметь дело. Сарай поднялся быстро, без суеты. Очень рекомендую этих ребят! 5 🌟🌟🌟🌟🌟Спасибо еще раз Сету и Марку.

— Мишель (Facebook)

Марк и его команда проделали отличную работу по установке моего сарая. Они были быстрыми, эффективными и надежными. К тому же они были очень аккуратными и чистыми. Я очень рекомендую их, если вы хотите установить навес.

— Ясень (Gumtree)

Я так доволен своим сараем !!! Ребята спроектировали сарай специально под мои нужды, чтобы он мог использоваться как сарай с пристроенными конюшнями. Выглядит фантастически, и я действительно впечатлен качеством работы.С ними было легко иметь дело на протяжении всего процесса, и, оказавшись на месте, все ребята были очень вежливы и поддерживали порядок на сайте. Если мне когда-нибудь понадобится еще один сарай или несколько приютов для лошадей, я обязательно воспользуюсь ими снова!

— Ребекка (Facebook)

Как утеплить гараж за 4 простых шага

Пошаговое руководство по утеплению гаража

Вы хотите превратить свой гараж в полезное пространство? Возможно, вам нужно более теплое (или более прохладное) место для работы над проектами DIY или вы строите домашний спортзал.Какой бы ни была причина, мы собрали советы экспертов от Брайана Себринга из Sebring Design Build, чтобы помочь вам узнать, как утеплить свой гараж.

---

Перейти к:

Выбор утеплителя | Подготовка | Стена | Потолок | Дверь

---

Во-первых, давайте ответим на ваши вопросы об изоляции гаража.

Нужно ли отапливать утепленный гараж?

Прежде чем приступить к делу, спросите, зачем вы утепляете свой гараж. Если вы пытаетесь обогреть пространство, помните, что одной изоляции может быть недостаточно.В зависимости от того, где вы живете и насколько холодно, вы также можете использовать источник тепла для комнаты. Изоляция просто помогает сдерживать температуру, будь то горячую или холодную, и предотвращает ее выход через стены и потолок.

Сколько стоит утеплить гараж?

Стоимость изоляции гаража зависит от размера помещения и типа изоляции, которую вы покупаете. По оценке Себринга, утепление гаража стоит от до 1,25 доллара за квадратный фут .Это означает, что утепление гаража на две машины обойдется примерно в 338-845 долларов.

Какой тип изоляции мне использовать?

Существует несколько различных типов изоляции, но Sebring рекомендует использовать изоляцию из стекловолокна , продаваемую в рулонах или войлоках (предварительно нарезанные секции) , чтобы самостоятельно утеплить гараж. Он говорит, что это самый простой способ сделать это своими руками.

Преимущества изоляционных рулонов и войлока из стекловолокна:

• Прост в обращении и использовании между кадрами.
• Может использоваться во всех областях — полах, стенах и потолках.

Если вы предпочитаете использовать какой-либо другой вид изоляции, он предлагает нанять профессионала. Некоторые материалы труднее найти, они дороже и требуют большего опыта для установки.

Тип изоляции	Недостатки
Ватины и одеяла Rockwool	Нет в наличии. Удерживает влагу.
Вата	Нет в наличии. Дороже, чем другие биты.
Стекловолокно с сыпучим наполнителем	Нестабильное нанесение может привести к потере до половины своей эффективности. Требуется специальный станок для установки. Может быть трудно установить в некоторых местах.
Сыпучая целлюлоза	Может быть слишком тяжелым в зависимости от того, где он используется. Могут потребоваться дополнительные работы, такие как гипсокартон и обрамление. Может оседать со временем, снижая эффективность.
Панели утепленные конструкционные из полистирола	Необходимо обрезать, чтобы подогнать под трубы, выпускные отверстия и т. Д. Не конструкционный — ничего не прибью. Насекомые и вредители могут проникать через туннель. Герметичный — может потребоваться вентиляция свежим воздухом в соответствии с правилами техники безопасности и строительными нормами.
Панели структурные изолированные полиизоцианурат	Дорого Фольга является барьером для влаги, не должна использоваться там, где уже есть барьер для влаги.

Что такое изоляция из стекловолокна?

Изоляция из стекловолокна состоит из очень тонких стекловолокон с бумажной поверхностью поверх него. Он часто продается в рулонах или пакетах и ​​выглядит пушистым.

Изоляция из стекловолокна бывает разных значений R. По данным The Home Depot, показатель R определяет, насколько хорошо определенные строительные изоляционные материалы устойчивы к нагреванию. Следовательно, чем больше значение R, тем выше изоляционная способность.

Какое значение R мне следует использовать?

• Самые старые дома были построены с использованием гвоздей 2х4. (Стойка — это вертикальный элемент каркаса в стене. Его также часто называют 2×4.) Для этого используйте изоляцию R-13.
• Некоторые более новые дома (построенные за последние 10-15 лет) были построены с использованием шпилек 2×6.Для этого требуется изоляция R-21.
• Используйте для потолка изоляцию R-40 толщиной .

* Особая благодарность Брайану Себрингу из Sebring Design Build за то, что он поделился своими экспертными советами по предлагаемым расходным материалам и последующему пошаговому процессу.

Все необходимое для утепления гаража

Мы можем порекомендовать, какой тип утеплителя использовать и как его установить, но вам нужно будет определить, сколько каждого материала вам понадобится для вашего конкретного гаража.Ниже приведены некоторые рекомендации по определению количества или типа каждого материала.

Соберите инструменты, необходимые для выполнения работы

Как утеплить стену гаража за четыре простых шага

Шаг 1: Очистите стены от изоляции

• Если в вашем гараже есть гипсокартон, снимите его. Подумайте о том, чтобы арендовать жилой мусорный контейнер, чтобы выбросить его.
• Убедитесь, что вы удалили грязь и углубления для шипов.
• Ищите плесень и очищайте гараж от любых химикатов, таких как бензин или удобрения.Найдите ближайший к вам центр сбора опасных отходов, чтобы безопасно избавиться от этих материалов.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Шаг 2: Ищите щели и трещины в стене

• Возьмите вспенивающуюся пену и энергично встряхните ее в течение одной минуты.
• Прикрепите соломинку к банке и держите ее вверх дном, чтобы распылить в отверстия.
• Заполняйте зазоры примерно на 50 процентов.Пена продолжит расширяться и заполнять пространство.
• Дайте ему примерно 5-15 минут, чтобы он продолжил расширяться и стал гладким. Он должен полностью затвердеть или затвердеть за 8 часов.

Шаг 3: Установите изоляцию из стекловолокна

• Прикрепите бумажную лицевую сторону изоляции к стороне стойки, а НЕ к лицевой стороне стойки. Чтобы установить гипсокартон поверх утеплителя, необходимо оставить поверхность стойки открытой.
• Поместите кусок дерева поверх изоляции, чтобы использовать ее в качестве направляющей для обрезки изоляции до нужного размера.
• С помощью канцелярского ножа срежьте лишнюю изоляцию по размеру шпильки.
• Подверните изоляцию, чтобы ее было легче прикрепить скобами.
• Прикрепите изоляцию скобами к краю шпильки.

Шаг 4: Покройте изоляцию гипсокартоном

• Прикрутите и приклейте гипсокартон к стойке. Не оставляйте изоляционную бумагу открытой. Это пожароопасно.

Как утеплить потолок гаража

Утепление потолка вашего гаража — это тот же процесс, что и утепление стен.Только не забудьте использовать более толстую изоляцию R-40.

Совет по безопасности: Измерьте высоту и ширину между каркасом потолка и предварительно вырежьте нужные детали. Это поможет, пока вы поднимаетесь по лестнице.

Изоляция потолка — самая важная часть гаража, потому что тепло поднимается и уходит через крышу. Как и в шляпе зимой, вам нужно убедиться, что крыша гаража защищена от тепла.

Как утеплить дверь гаража

Утепление гаражных ворот может быть сложнее, чем утепление стен и потолка. Самый простой вариант — купить уже утепленную дверь. Если вы предпочитаете сократить расходы и придерживаться варианта утепления гаражных ворот своими руками, мы рекомендуем купить комплект для утепления гаражных ворот. Процесс должен быть похож на утепление стен и потолка.

Помните: Когда вы изолируете дверь, вы добавите ей веса.Вам часто нужно менять пружины, чтобы сохранить натяжение и баланс, чтобы они оставались закрытыми должным образом. Вот почему может быть проще приобрести уже изолированную дверь или получить профессиональную помощь.

Закройте изолированные гаражные ворота на улице

Теперь, когда вы утеплили свой гараж, вы готовы завершить преобразование.

Чтобы узнать больше о проектах «Сделай сам» или об обновлениях дома, ознакомьтесь с нашей публикацией о сравнении проектов «Сделай сам» и «Про».