Сварить твердотопливный котел своими руками: Как сварить своими руками котёл отопления чертежи, виды, фото и видео

Содержание

Котел отопления своими руками — как сделать, как сварить + Фото + Чертежи

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.

Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

Пиролизный вариант котла

Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла

Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Фото

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

как сделать, чертежи, как сварить агрегат отопления для дома

Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

газовые;
электрические;

твердотопливные;
жидкотопливные.

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Газовые

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Что понадобится?

Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

Инструменты

Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

электросварочный аппарат;
газовый резак;
болгарка;
молоток;
рулетка;
маркер или мел.

Материалы

Из материалов:

труба бесшовная диаметром 425 мм;
труба диаметром 100 мм;
труба диаметром 25 мм;
металлический лист толщиною 4 мм;
два сгона диаметром 25 мм;
небольшие петли;
уголок 25 мм;
арматура диаметром 8 мм.

Проект

Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

Изготовление корпуса

Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

Отверстия для топки и поддувала

Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

Отверстия для патрубков

С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

Внутренние детали

Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

Сборка отопительного агрегата

В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

Основные стыки

А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

Топочный отсек

Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

Нижняя часть корпуса

И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

Конструкция для задвижки поддувала

Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

Тестирование и подключение к системе

Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

Монтаж дымохода

Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

Первая растопка

Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

Регулировка зазора

В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

Принцип работы

По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

Другие варианты

Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

Котел отопления своими руками – чертежи

Самодельный — не значит ущербный. В который паз мы убеждаемся в том, что отсутствие свободного времени и определенных навыков сильно бьют по нашему карману. Это замкнутый круг, но мы в принципе, не об этом. Даже такие сложные и ответственные устройства, как отопительные котлы, могут быть собраны самостоятельно, целиком и ли частично. У них может быть несовершенная кривая КПД или слабенький внешний вид, но все они работают. Они отапливают дома если не как основное отопительное оборудование, то как запасное или вспомогательное. Некоторые варианты для решения задач по отоплению своими руками мы предложим сегодня.

Содержание:

Котлы отопления для дома
Электричество и газ, как традиционные виды топлива
Альтернативные источники тепла и сухой остаток
Котлы отопления на дровах
Пиролизный котел своими руками
Котел на жидком топливе своими руками

Котлы отопления для дома

Несмотря на то что нефть стремительно падает в цене, на простых людях это не отражается никак в лучшем случае. То же происходит и с другими источниками энергии, кроме солнечной, но это отдельная история. Любое топливо стоит денег и перед тем как устроить систему отопления в частном доме своими руками, стоит определиться с видом топлива. Лучше всего, если это будет универсальная система, которая может использовать для обогрева максимальное количество источников энергии.

Абсолютно доступных и дешевых вариантов отопления очень мало. Если рассматривать котлы, которые работают на твердом топливе, как универсальные устройства для получения тепла, то и они имеют свои ограничения в использовании, а твердое топливо не такое дешевое, как кажется. Уголь, дрова, брикеты — все это нужно покупать в большом количестве и где-то складировать, привозить, причем складировать так, чтобы топливо не потеряло своих свойств.

Электричество и газ, как традиционные виды топлива

Электричество наиболее доступный вид энергии, в том смысле, что не электрифицированных районов осталось очень мало. Цены на электрическую энергию заставляют крепко подумать о том, насколько целесообразно делать ее основным видом топлива. Хотя современные электрокотлы позволяют хорошо экономить и тариф можно выбрать наиболее оптимальный, но качество электричества, которое подается в наши дома, оставляет желать лучшего, а перебои и нестабильность подачи могут заставить мерзнуть «без света» неделями.

Природный газ тоже можно считать относительно доступным, а беды у него такие же, как у электричества — нестабильность подачи, отвратительное качество, низкое давление и огромные цены. Ни один человеческий газовый котел не станет работать на таком топливе длительное время, а ремонт газового оборудования — дело длительное и очень дорогое. Поэтому и газу однозначно доверять тепло в своем доме нельзя.

Альтернативные источники тепла и сухой остаток

Самые разные альтернативные источники энергии можно рассматривать только, как дополнение к основным видам топлива. Солнечная энергия бесплатна, но цены на оборудование и конвекторы — заоблачные. Определенный интерес представляют в этом плане тепловые насосы, но простая семья из пяти человек физически не может позволить себе инвестировать в будущее 25-30 тысяч евро, хотя здесь больше дело в приоритетах — средний семейный автомобиль стоит примерно столько же. Что в итоге?

Газ. Дорогой, подача нестабильная, качество не позволит установить технологичный экономный газовый котел отопления.
Электричество. Подача нестабильная, напряжение тоже непостоянное, стоит дорого, но есть практически в каждом доме и даже в самой глуши. Электрические котлы отопления наиболее часто применяются также и для горячего водоснабжения. Также есть возможность устанавливать современные ионные экономичные отопительные станции.
Жидкое топливо. Бесперспективный метод отопления, поскольку тенденция к сокращению использования нефтепродуктов через десяток-другой лет коснется не только фондовых бирж, но и Ракукинского сельсовета. Котлы на жидком топливе обычно рассматриваются как вспомогательное отопительное оборудование и для временного отопления. Они неудобны в эксплуатации, чадят, КПД не самый высокий.
Твердое топливо. Пока это единственный, если не альтернативный, то дополнительный способ организовать автономное отопление. Твердотопливный котел отопления своими руками чертежи разных конструктивных вариантов, мы приводим, как иллюстрацию доступности такого метода.
Альтернативные методы отопления. Для нашей страны первой половины ХХI века — это остается фантастикой, очень привлекательным и интересным материалом для изучения, но возможности реализовывать большинство схем получения альтернативной энергии нет.

Котлы отопления на дровах

Дровяной котел в самом простом и доступном варианте можно выполнить по принципу двух цилиндров, один из которых помещен внутрь второго. Цилиндр малого диаметра при этом будет предназначен для топки, а в большем цилиндре находится теплоноситель. Реализовать его можно так же просто, как выглядит описанная схема.

В пространство между трубами заливается вода или антифриз, к этому резервуару подключаются два патрубка, а внутренний объем будет предназначен для топки дровами. Такая схема работает как на дровах, так и на опилках или щепках, но особенно результативного КПД ждать от такого котла не стоит.

Пиролизный котел своими руками

Самый эффективный из котлов, которые работают на твердом топливе. Суть его работы заключается в том, чтобы достичь такой температуры внутри камеры сгорания, чтобы топливо (дрова, опилки, тырса, брикеты) не сгорало сразу, а разлагалось под воздействием температуры в пределах 300-600 градусов. Если удастся добиться этих условий, тогда во время работы в топке будет выделяться пиролизный газ, который и есть основное топливо для такого котла.

Дерево начинает разлагаться под влиянием температуры, но полноценно гореть оно не сможет из-за малого объема кислорода. Если открыть дозированную подачу воздуха, тогда появится возможность регулировать температуру работы аппарата. Чертеж такого устройства мы привели на страничке, но даже если купить пиролизный котел, то он окупится буквально за сезон. Другое дело, что выполнить его своими руками не так просто, как дровяной.

Котел на жидком топливе своими руками

Жидкотопливные котлы работают на отработанном моторном масле, мазуте, солярке и прочими отходами перегонки нефти. Он довольно экономичный, поскольку в принципе негорючее, точнее, слабо горючее жидкое топливо сгорает не само по себе, а сгорают его пары. Газы образуются в результате попадания капель топлива на раскаленную плоскость и точно так же, как и в дровяных котлах, сгорая, нагревают теплоноситель.

Эти виды котлов для отопления не единственные из возможных вариантов для постройки своими руками. Они просто самые простые, которые показывают, что если есть умелые руки и желание, можно не просто здорово экономить на оборудовании, но и рассчитать оптимальный котел, который будет соответствовать всем запросам по топливу, объему отапливаемого помещения и может прослужить не меньше, чем заводское оборудование. Не мерзните зимой, удачных экспериментов!

Читайте также Теплоизоляция трубопроводов отопления, Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя, Водяное отопление частного дома своими руками, Ветрогенераторы на 220В своими руками

Сварить котел отопления своими руками чертежи

Как сварить котел для отопления дома своими руками

Каждый задумывался о том, какими способами можно сэкономить на отоплении своего жилья. Лучшим способом отопления является котел, ведь сварить его можно самостоятельно. Данная статья предназначается для тех, кто не знает, как сварить котел отопления своими руками и любит самостоятельно мастерить приспособления, увеличивающие уровень комфорта в собственном доме.

Как подобрать правильный способ изготовления

Перед тем, как обращаться к специалистам или искать в Интернете способы изготовления, необходимо определиться с его предназначением. Ведь от его роли будет зависеть и вид его конструкции. Для начала необходимо уяснить, что все котлы своими руками основаны на едином принципе: устройство греет теплоноситель, а теплообменник получает тепло за счет сгорающего топлива.

Для того чтобы добиться максимальной эффективности нагрева, необходимо учесть конструкцию и сгорание топлива. На основе простых физических законов можно сделать вывод, что большой показатель тепла, передаваемого за единицу времени, напрямую зависит от размера емкости носителя тепла и площади передающей трубки. Учитывая полноту сгорания топлива, необходимо допустить максимальный приток кислорода к топливу, чтобы предотвратить отток пиролизного газа, который передает немало тепла.

Конструкция котла

Конструкция и внешний вид котла будет зависеть от нескольких технических параметров:

Перед тем, как приступить к сборке элемента отопления, необходимо удостовериться в наличии материала. В лучшем случае следует подобрать нержавеющий жаросткойкий вид металла, но может сойти и обычный железный лист (на практике очень легко найти дешевый материал).
Следующим немаловажным фактором создания будет выбор возможности обработки стали. Не каждый имеет в своем гараже оборудование для выплавки чугунной стали, которая обычно стоит дороже котла, поэтому стиль обработки ограничивается только лишь вашей фантазией. Традиционным методом изготовления является резка болгаркой, электросваркой или газовым резаком стального листа.
На конструкцию печки также влияет вид топлива, которое вы собираетесь применять для отопления.
Также нужно рассчитать правильный способ циркуляции носителя тепла, а именно максимально расширить диаметр контуров и патрубков и увеличить высоту водяного бака. Большой размер диаметра позволяет уменьшить сопротивление воде и получить высокую скорость передачи теплоносителя без применения специальных насосов.

Сборка самодельного котла будет немного отличаться от заводского по одной простой причине: если электроэнергия перестанет подаваться на разогретый водяной бак, стоит ожидать проблем с подачей воды. Эти факторы могут привести к разрушению самодельного отопителя, вследствие давления паров. Поэтому следует собирать руками с меньшим диаметром труб и высотой водяного бака.

Разнообразие самодельных котлов отопления и способы их установки

При изготовлении домашнего котла своими руками следует выбрать его тип в зависимости от материалов и способа отопления. Далее вы узнаете о дровяных, электрических, пиролизных и масляных типах котлов.

Дровяные котлы

Если рассматривать простой вариант изготовления котла, то это похоже на два цилиндра разных диаметров, помещенных один в другой. Внешний водяной цилиндр предназначается для хранения воды, а внутренний – для печки твердого топлива. Так как пространство между трубками забито водой, вы можете выбрать любой диаметр для труб, но желательно сделать его больше, чтобы уменьшить сварку. Главным недостатком дровяного котла является низкое значение коэффициента полезного действия, однако простота его изготовления и дальнейшего использования делает его одним из самых популярных самодельных средств отопления.

Для сборки котла понадобятся следующие инструменты: перчатки на руки, спецодежда и маска для сварки, дрель со сверлами по металлу, электроды и сварочный аппарат, а также измерительные приборы (рулетка, уровень и т.д.). Из материалов нам понадобятся листы толщиной по 5 миллиметров, дроссельные заслонки, дверцы для котла, чугунная решетка и уголки.

Рис. 1 Принцип работы

Процесс сооружения дровяного котла отопления пошагово:

Взять две бочки разного диаметра шириной, не более чем по 4 миллиметра.
Вырезать отверстия для зольника и водяного контейнера в обеих бочках с помощью болгарки.
Установить цилиндры друг в друга и сварить над ними крышку.
Приварить вместе топку и зольник и закрыть дверцей.
Приварить к бочкам трубы для циркуляции воды и подключения к генератору.
Приделать рештак внутрь печки.
Сделать отверстие для дымохода в бочке и установить трубу.
По окончанию работ проверить его на герметичность (проверить на предмет течи).
Смонтировать и подключить к сети.

Рис. 2 Современный дизайн

Пиролизные котлы отопления

Для того чтобы сэкономить на материалах и энергии, потраченной на работу котла, следует использовать именно такой тип агрегатов. Принцип работы котла заключается в смеси воздуха и пиролизного газа, которая воспламеняется и дает больше тепла. Стоимость материалов для изготовления пиролизного котла на порядок выше, чем у дровяного, но через пару отопительных сезонов устройство окупается.

Конструкция пиролизного водяного агрегата будет состоять из нескольких секторов: регуляторы подачи электроэнергии, отверстие, дымовые каналы, вентилятор, камера сгорания и трубы. При его изготовлении необходимо придерживаться точного чертежа в связи со сложностью в сборке конструкции. Высокая отопительная способность и коэффициент полезного действия позволяют снизить расход энергии и установить мощность на 25-30 кВт, в отличие от других котлов (40-50 кВт).

Рис. 3 Схема сборки

Для его сборки нам понадобится электродрель, термодатчик, отрезной круг на 230 миллиметров, болгарка, электроды и сварочный аппарат, а также стальные полосы толщиной 2 мм и вентилятор.

Вырезать отверстие для топлива немного выше, чем резервуар для горения.
Установить ограничитель, который контролирует подачу воздуха.
Вырезать в котле специальное отверстие для ограничителя.
Приварить ограничитель из трубы толщиной 65-70 мм.
Сделать прямоугольное отверстие для загрузки и надежно закрыть его стальной накладкой.
Вырезать отверстие для удаления золы.
Желательно сделать отводную трубу с изгибом ради повышения количества вырабатываемого тепла.
Установить снаружи конструкции вентиль для регулировки количества теплоносителя.
Провести герметическую проверку и смонтировать.

Рис. 4 Принцип работы

Котлы отопления на отработанном масле

Довольно необычная конструкция котла, которая предполагает использование масла как топлива для отопления. При работе отопитель испаряет масло, которое, в свою очередь, капает в поддон и превращается в горючий газ. Этот газ играет роль теплообменника. Данный вид котла является универсальным и легким в использовании, а также экономичным: как топливо может использоваться обычная солярка.

Так как процесс горения в таком агрегате происходит дважды, следует устанавливать две камеры для горения. Отработанное масло горит в первой камере, а потом в виде горючего газа переходит во вторую камеру, и, перемешиваясь с кислородом, производит процесс горения, который и образовывает тепло. В связи с работой на высоких температурах не рекомендуется устанавливать его возле окон и на сквозняках, однако, в использовании он весьма безопасен.

Рис. 5 Принцип работы

Первая камера изготовляется для подачи воздуха, поэтому мастерим ее так, чтобы она регулировалась: устанавливаем заслонку, которая по возможности открывается и закрывается;
Вторая камера, предназначенная для обработанного масла для сжигания, должна быть разборной, чтобы по возможности вычищать ее от золы и ржавчины;
Приварить строго вертикальный дымоход (безо всяких наклонов) длиной не менее в четыре метра;
Срезать нижнюю и верхнюю части баллона и изготовить из оставшихся половинок разборную камеру для сгораемого масла;
Приварить ножки к нижней части баллона и вырезать отверстие для трубы снизу;
Делаем несколько отверстий для вентиляции в трубе и привариваем к новоиспеченному резервуару;
Привариваем этот баллон к трубам и соединяем их с трубами;
Установить.

Рис. 6 Способ оформления

Электрический котел отопления

Еще одним распространенным видом котлов является электрический. Его популярность среди мастеров обусловлена экономичностью и простотой сборки. Монтируется он в трубу, идущую вертикально вверх, а тэн подсоединяется вовнутрь нее. Из обратного трубопровода идет патрубок из обратного трубопровода, к которому присоединена поддача сверху. На этом конструкцией электрического котла можно было бы ограничиться.

Однако для правильной его работы необходимо учитывать некоторые нюансы, а именно вид топлива. Ведь электрическое отопление своими руками является одним из самых дорогих в наши дни, поэтому установка электрического котла влечет за собой внушительные материальные затраты.

При сборке корпуса котла необходимо собирать с двойными стенками, между которыми протекает теплоизолирующий материал (обычно песок). Между зольным и топочным бункерами приваривается перегородка, а на внутренние стенки – ребра, которые соединяют внешние и внутренние стенки. На лицевой стороне корпуса желательно установить окошки, вырезав болгаркой промежутки. Также не стоит забывать об установке дверей для очистки резервуара и дымохода, идущего прямолинейно вверх.

Надеюсь, данные рекомендации помогли вам разобраться в типах и предназначению котлов, а также ответила на вопрос, как сварить котел для отопления. Для изготовления своими руками необходимо потратиться, но через пару отопительных сезонов вы начнете прилично экономить!

Котел Viessmann

Котел отопления своими руками

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Пиролизный вариант котла

По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

Как сделать котел отопления

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл на дровах своими руками вполне по силам, если у вас имеются грамотные чертежи и есть навыки обращения с инструментами для механической обработки материалов, а также со сварочным аппаратом.

Схема работы водогрейных котлов, как правило, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива, передаётся на теплообменник, откуда идёт на отопительные приборы для обогрева дома. Конструкция агрегатов может быть самой разной, как используемое топливо и материалы для изготовления.

Пиролизные котлы длительного горения

Схема работы пиролизного устройства длительного горения основана на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется древесный газ, который сгорает при очень высокой температуре. При этом выделяется большое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного теплообменника, откуда поступает через магистраль в отопительные приборы для обогрева дома.

Твердотопливные пиролизные котлы – достаточно дорогое удовольствие, поэтому многие владельцы для своего дома предпочитают изготовить самодельный котёл отопления.

Конструкция такого агрегата довольно проста. Твердотопливные пиролизные котлы состоят из следующих элементов:

Камера загрузки дров.
Колосник.
Камера сгорания летучих газов.
Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
Теплообменник водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров образуются азот, углерод и водород. Они поступают в специальный отсек, где сгорают – при этом выделяется большое количество теплоты. Она используется для нагревания водяного контура, откуда вместе с нагретым теплоносителем идёт на отопление дома.

Время сгорания топлива у такого водогрейного устройства составляет около 12 часов – это достаточно удобно, поскольку нет необходимости часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. По этой причине твердотопливные котлы пиролизного действия очень высоко ценятся среди владельцев домов частного сектора.

Чертёж на схеме наглядно демонстрирует все особенности конструкции водогрейных котлов пиролизного действия.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить подобный аппарат, понадобятся болгарка, сварочный аппарат и следующие расходные материалы:

Лист металла толщиной в 4 мм.
Металлическая труба диаметром в 300 мм с толщиной стенки 3 мм.
Металлические трубы, диаметр которых составляет 60 мм.
Металлические трубы, диаметр которых составляет 100 мм.

Пошагово алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

Отрезаем участок длиной 1 м из трубы диаметром 300 мм.
Далее необходимо приделать дно из листового металла – для этого нужно вырезать участок необходимого размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
Далее делаем средство для забора воздуха. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти должны быть 5 см по ширине.
Далее ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина более 1 м. С верхней стороны крепим люк для того, чтобы была возможность регулировки воздушного потока.
В нижней части котла необходимо отверстие для топлива. Далее нужно сварить и прикрепить люк для герметичного закрывания.
Сверху размещаем дымоход. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего его пропускают через теплообменник.

Твердотопливные пиролизные устройства водогрейного типа очень эффективно обеспечивают отопление частного дома. Их самостоятельное изготовление помогает сэкономить очень существенную сумму денег.

Как изготовить паровой котёл своими руками

Схема действия паровых систем отопления построена на использовании тепловой энергии горячего пара. При сгорании топлива образуется определённое количество теплоты, которое поступает на водогрейный участок системы. Там вода превращается в пар, который под высоким давлением поступает с водогрейного участка в магистраль отопления.

Такие аппараты могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный аппарат используется только для отопления. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного снабжения.

Паровая система отопления состоит из следующих элементов:

Водогрейного парового устройства.
Стояков.
Магистрали.
Радиаторов отопления.

Чертёж на рисунке наглядно демонстрирует все нюансы конструкции парового котла.

Сварить такой агрегат своими руками можно, если иметь некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом и инструментами для механической обработки материалов. Самой важной частью системы является барабан. К нему подсоединяем трубы водяного контура и приборы для контроля и измерений.

В верхнюю часть агрегата при помощи насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которым вода поступает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит нагревание воды. По сути здесь задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала необходимо хорошо продумать систему и изучить все её элементы. Потом необходимо закупить все необходимые расходные материалы и инструменты:

Трубы из нержавейки диаметром 10-12 см.
Стальной лист из нержавейки толщиной в 1 мм.
Трубы диаметром 10 мм и 30 мм.
Предохранительный клапан.
Асбест.
Инструменты для механической обработки.
Сварочный аппарат.
Приборы для контроля и измерений.

Далее изготовление агрегата выглядит следующим образом:

Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стенки 2,5 мм.
Делаем 12 дымогарных труб длиной 10 см.
Делаем жаровую трубку 11 см.
Из листа нержавейки изготавливаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их крепим к основанию при помощи сварки.
Привариваем к корпусу предохранительный клапан и коллектор.
Теплоизоляцию выполняем при помощи асбеста.
Оснащаем агрегат приборами контроля и регулировки.

Как показывает практика, изготовление котлов для систем отопления частных домов достаточно распространено. При правильном выполнении всех теплотехнических расчётов, при наличии грамотно составленного чертежа и схемы разводки магистрали такие аппараты достаточно эффективно справляются со своей задачей и позволяют сэкономить значительную сумму денег, поскольку подобные устройства заводского изготовления стоят достаточно дорого.

Изготовление отопительных аппаратов своими силами – задача скрупулёзная, сложная и трудоёмкая. Для того, чтобы с ней справиться, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки владения инструментами для механической обработки материалов. Если же вы таких навыков не имеете, такой случай будет неплохим поводом научиться – и вы своими руками сумеете обеспечить своё жильё теплом и комфортом.

Cхема подключения котла на твердом топливе
Как работают пиролизные котлы
Котел длительного горения своими руками
Самодельный пеллетный котел

Источники: http://kotlomaniya.ru/kotly/kak-svarit-kotel-otpleniya-svoimi-rukami.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/, http://mynovostroika.ru/kotel_otoplenija_svoimi_rukami

Твердотопливный котел своими руками – схема и пошаговая инструкция

Очень часто, сталкиваясь со сложными задачами, мы начинаем понимать, что их решение находится на поверхности. Вот так и с отоплением. Казалось бы, что может быть проще, используя газовый или электрический котел. Но практика показывает, не везде зимой давление газа стабильно, а электричество подается с завидным непостоянством. Поэтому проблема остается. Что делать? Остается альтернативный вариант – установить отопительный агрегат, работающий на дровах или угле. Тем более, твердотопливный котел своими руками сделать не так уж и сложно. И это еще один плюс в сторону альтернативного способа отапливать жилые помещения.

Принцип работы

Физическая составляющая процесса работы самодельных котлов на твердом топливе очень проста.

Производится загрузка топлива в топку, где оно поджигается.
Угарные газы, полученные при сгорании твердого топлива, и горячий воздух поднимаются вверх и выходят через дымоход на улицу.
При движении вверх они проходят через специальную камеру, где располагается теплообменник. Через него происходит нагрев теплоносителя, поступающего в систему отопления дома.

Как видите, все довольно-таки просто. Хотя надо отметить, что этот принцип работы самодельных котлов на дровах, торфе, опилках и угле полностью соответствует и другим типам отопительных приборов, работающих на других видах топлива. Соответственно и конструкция их мало чем отличаются друг от друга. Конечно, есть определенные конструктивные нюансы. К примеру, твердотопливные котлы – это агрегаты с низким коэффициентом полезного действия. «Едят» они топливо в больших количествах, выделяя при этом огромное количество тепловой энергии, большая часть которой, к сожалению, вылетает в трубу. Поэтому сегодня, говоря о самодельных котлах отопления на дровах, необходимо говорить о современных моделях с более высоким КПД. Их и будем разбирать в этой статье.

Котел на дровах цилиндрического типа

Но перед тем как перейти к основному сборочному процессу, хотелось бы несколько слов сказать об условиях реализации данного проекта.

Надежность конструкции котла будет зависеть от того, как вы владеете используемым в этом деле инструментом. Основной из них – это сварочный аппарат. Если ваши навыки не позволяют добиться максимального результат, то лучше от эксперимента отказаться и передать сборку агрегата специалисту, то есть высококвалифицированному сварщику.
Говоря об эксперименте, а сборка котла на дровах своими руками – это большой эксперимент, надо отдать должное, что вы можете применить все свои инженерные знания и опыт. И в случае удачно проведенного процесса гордиться им. Но не забываем, что самодельный котел потребует доработки в процессе его эксплуатации. Некоторые незначительные неточности и ошибки дадут о себе знать обязательно. Так что к ним надо просто быть готовым.
Для изготовления твердотопливного котла используются металлические листы или труба толщиною не меньше 5 мм. Это же относится к трубным элементам теплообменника.
Установка настроечных приборов. Немаловажный момент в деле изготовления самодельного котла. Что именно надо установить: термометры на входе и выходе теплоносителя, регулятор мощности циркуляционного насоса, датчик тяги.
Кстати, о циркуляционном насосе. Не все потребители устанавливают это оборудование, которое привязывает систему отопления дома к электроэнергии. Но, как показывает практика, именно этот агрегат дает возможность увеличить КПД котла, равномерно распределяя теплоноситель по всей отопительной системе, и внутри теплообменника в том числе.

Компактная конструкция

Варианты конструкции твердотопливных котлов

Самый простой вариант твердотопливного котла – это буржуйка с водяным контуром внутри. Это на самом деле самое простое устройство, не требующее больших знаний и умения изготовления. Но так как мы говорим о современных моделях, то буржуйку рассматривать здесь не будем. К тому же ее конструкция сегодня хоть и используется для обогрева небольших помещений, чаще всего модели с водяным контуром подключаются к системе теплых полов.

Процесс изготовления

Итак, рассмотрим схему изготовления твердотопливного котла своими руками. Начнем с корпуса и камеры сгорания оборудования.

Внимание! Так как топка подвергается серьезному нагреванию, обычно температура внутри нее не снижается ниже +1000°С, то изготавливают камеру сгорания из жаропрочных стальных листов. Если их вы не приобрели, тогда можно использовать обычную сталь, только стенки изготавливают из сдвоенных металлических листов.

Буржуйка с водяным контуром

Размеры котла и топки выполняются строго по чертежам твердотопливных котлов, изготавливаемых своими руками. Чертежи вы можете найти в свободном доступе на просторах Интернета. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в конструкции этого типа отопительных агрегатов лучше всего устанавливать ребра жесткости, которые помогут стенкам не коробиться под действием высоких температур. В качестве ребер жесткости можно использовать стальные уголки.

Теперь, что касается современного подхода к решению повышения КПД. В настоящее время разработаны достаточно уникальные конструкции твердотопливных котлов, в которых используется процесс пиролиза. Что это такое? Известно, что топочные газы, которые покидают котел через дымоход, обладают значительной тепловой энергией. Здесь важно собрать топочные газы, обогатить их кислородом и поджечь. При сгорании выделяется тепло, которое можно пустить на нагрев теплоносителя.

Простая схема самодельного котла

Как этого добиться? Для этого в корпусе твердотопливного котла необходимо установить еще одну камеру сгорания, в которой и будет происходить сжигание топочных газов. Так как котел изготавливается своими руками, то оптимальный вариант, если вторая топка будет располагаться над первой. В конструкции будут учитываться чисто физические законы. Поэтому две топки друг от друга отделяются горизонтальной перегородкой, с одного края которой будет оставлен зазор. Через него топочные газы будут переходить из одной камеры в другую.

Сегодня во многие конструкции твердотопливных котлов устанавливают аккумулирующие водяные баки. Их монтирует поверх котла, вода нагревается за счет теплоотдачи корпуса агрегата и дымохода. По сути, это обычный аккумулятор, который начинают работать при потухшей топке. Это временный запас горячей воды, которая поступает в систему отопления дома.

Изготовление теплообменника

Оптимальный вариант конструкции – это трубная система, соединенная в один неразрывный контур. Говорить о форме и размерах теплообменника можно лишь с позиции формы топки и мощности самого отопительного прибора. К примеру, если вы хотите, чтобы количество нагреваемого теплоносителя было большим, то рекомендуем изготавливать П-образный теплообменник только горизонтального типа. Он будет огибать топку с трех сторон кроме стенки, где находится дверца для закладки твердого топлива.

Движение топочных газов

Но и это еще не все, что касается эффективности работы теплообменного устройства. Большое значение будет иметь количество используемых труб и их диаметр. Если ваш котел будет устанавливать в отопительную систему с естественной циркуляцией теплоносителя, тогда минимальный диаметр используемых труб будет равен 40 мм. Конечно, это, наверняка, снизит количество трубных контуров, но эффективность работы отопления будет достаточно высокой.

В отоплении с принудительной циркуляцией диаметр используемых труб может быть меньше, но 25 мм – минимальный размер. Теперь к вопросу, что сложнее сделать, первый вариант или второй? Второй будет сложнее, потому что большое количество труб требует большого количества стыков. А это не только увеличение объема проводимых работ, но и повышение риска образования трещин в местах стыковки.

Трубчатый теплообменник

Сборка котла

Итак, все основные элементы готовы, можно переходить к сборке агрегата. Отметим, что металлические отопительные приборы являются достаточно большими и имеют приличный вес. Так что специалисты советуют сборку прибора проводить по месту его установки.

В первую очередь под котел необходимо залить прочный фундамент. Хорошо, если его поверхность будет облицована огнеупорным кирпичом.
Устанавливается корпус.
Затем монтируется теплообменная трубная конструкция. Ее просто приваривают изнутри к стенкам камеры сгорания, а патрубки выводят за пределы отопительного прибора.
Затем укладывается колосниковая решетка на заранее приваренные металлические направляющие.
Навешиваются дверцы.
Привариваются снаружи ребра жесткости.
В самый последний момент устанавливается верхняя плита с отверстием под дымоход. К отверстию заранее приваривается патрубок, который по размерам диаметра будет чуть меньше диаметра дымохода.
На верхнюю плиту устанавливается аккумулирующая емкость.

Дровяной котел

Вот так можно ответить на волнующих многих вопрос: как сделать котел на дровах своими руками? Процесс не самый простой.

Мы разобрали всего лишь одну конструкцию котлов, работающих на твердом топливе. На деле их очень много. Сегодня большой популярностью пользуются самодельные твердотопливные котлы длительного горения. О них мы уже писали на нашем сайте.

Как своими руками из металла сварить твердотопливный котел для бани, саны, гаража или дачи?

Выбираем тип котла

Первым делом, при выборе котла, вы должны определиться с его мощностью, для этого делаем расчет объема отапливаемого помещения (площадь помещения умножить на высоту потолков). Данный показатель необходимо умножить на мощность, если постройка не утеплена, не поменяны окна, умножаем на 40 ватт. А если все утеплено и установлены энергосберегающие окна и двери, умножаем на 15 ватт.

Затем нужно четко определить его задачи — их может быть несколько, либо он служит лишь для отопления, или же он двухконтурный, и его вторая задача — это подогрев воды. Комбинированный, как правило, устанавливается для дачи или в частном доме или в сауне.

Поскольку он необходим не только как источник получения тепла, а функционально он нужен и для нагрева воды для хозяйственный целей, для принятия душа. А что касается помещений не требующих наличия водогрейного устройства, например, для теплицы, гаража, тут вполне подойдет одноконтурное устройство.

И для небольшой площади можно сделать самому дровяной мини котел из небольшого газового баллона или дисков от грузового автомобиля. Подобная переделка поможет вам сэкономить средства. Также необходимо определиться со способом установки, их может быть несколько — настенный или напольный.

Затем, если это основной источник тепла, тогда все понятно, необходимо проложить отопительные и водяные магистрали. А если это резервный источник тепла тщательно продумайте его связь с основными тепловыми устройствами. Если одновременно будет использоваться оба прибора, для избежания перегрева и других неприятностей рекомендуется использовать расширительный бак.

Далее определитесь с топливом, которым вы будете топить ваш бытовой агрегат. Самый простой вариант — электрический котел, поскольку для его установки нет необходимости в получении разрешений, не надо продумывать место хранения топлива, и еще один плюс- это маленькие размеры самого агрегата, а также длительный период службы.

Электрический индукционный котел

Это будет идеальным эконом вариантом для отапливания небольшой загородной дачи. Однако к минусам можно отнести значительное снижение коэффициента полезного действия, в первые годы порядка 86%, а по истечению года службы оно может снизиться до 80%. Это происходит в результате отложения накипи на ТЭНе.

Газовый можно устанавливать, если поблизости есть газовая магистраль. Однако, в этом варианте много сложностей — первая из них — документация и разрешения, а это очень длительный и дорогостоящий процесс. Цена подобного вида топлива в последние годы значительно возросла и газовый котел уже не является столь экономичным, как это было ранее.

Ну, и, наконец, котел на твердом топливе, для установки нет необходимости в получении какой- либо документации. Также к плюсам можно отнести огромный перечень разнообразия топлива, поскольку по способу топки они бывают на дровах, на опилках, угле, торфе, коксе, пеллетах.Существует большое разнообразие типов данных устройств.

Если нет возможности частой загрузки, а необходимо постоянно поддерживать температуру, можно сделать древесный котел длительного горения (котел типа Стропува). Загружать его необходимо один раз в сутки, так же, как и все устройства, он состоит из камеры сгорания, в которой происходит тепловой процесс, прогретый воздух нагревает теплообменник и выходит в дымоход. Прогретый теплоноситель вытесняет холодный, за счет чего и происходит его циркуляция в водяном контуре.

Если котел устанавливается в частном доме, можно отдать предпочтению котлу Кузнецова, по своему внешнему виду он похож на русскую печь, выполнен кирпичной кладкой, внутрь которой устанавливается теплообменник. Помимо этого он может заменить вам плиту для приготовления пищи, поскольку есть вариация его возведения с варочной поверхностью.

Котел Кузнецова

Еще одна вариация твердотопливного агрегата- это котел Холмова, простой в изготовлении, подразумевает конструкцию шахтного типа. Топка и теплообменник располагаются вертикально, по поводу энергозависимости они могут работать и без электричества, в зависимости от выбранного чертежа для изготовления. Если конструкцией предполагается автоматическая загрузка топлива вам понадобится подключать его к электросети.

Реактивная печь. Принцип ее работы немного схож с пиролизным котлом и состоит в том, что после загрузки топлива в бункер, горение происходит в нижней части, со временем опускаясь из-за собственного веса. Горение стимулируется за счет притока воздуха из поддувала.

Далее газы двигаются в отдел верхнего горения, вследствие пиролизной реакции загораются. При этом происходит нагрев камеры горения и колпака. Благодаря разнице температуры между первичной камерой и колпаком образуется тяга и прогретые отходы горения выходят через дымоходное отверстие. Для топки используется щепа, и различная древесина.

Изготовление твердотопливного котла

Итак, определились с его типом, приступим к изготовлению самодельного устройства.

Проектирование

На данном этапе вам необходимо определиться с конструкцией и схемой:

Размером камеры сгорания.
Объемом теплообменника.
Размерами загрузочной дверцы.
Размером воздушного канала и дымохода.
Размещением группы безопасности.
Размером зольника.

Выбор материала и инструменты

Все зависит от выбранной модели, рассмотрим несколько примеров.

Для того, чтобы сделать самому котел Кузнецова, вам понадобятся:

Кирпичи около 800 шт.
Песок 150 кг. ( для фундамента и кладки).
Шамотные кирпичи 74 шт.
Жаростойкая глина 140 кг.
Засов на поддувало.
Дверца поддувала со стеклом
Стальные уголки 35*42*42 см.
Задвижка.
Колосняк.
Строительный уровень.
Мастерок.

Однако, это вариант без варочной поверхности, если вы хотите чтобы в вашей печи из кирпича она была, соответственно, увеличится количество кирпичей и понадобится варочная поверхность. В более экономичном варианте ее можно заменить чугунным листом.

Чтобы сварить твердотопливный газогенераторный котел из трубы своими руками нам понадобится из инструментов болгарка и сварочный аппарат, а из материалов:

Лист металла, толщина не менее 4 мм.
Металлическая труба диаметром 320 мм. Толщина металла должна превышать 4 мм.
Труба металлическая, диаметр 70 мм и 110 мм.

Инструкция

Будем рассматривать на примере котла длительного горения изготовленного из металла и трубы:

Разрезаем трубу на два отрезка — 0,8 метра и 1 метр.
Детали создания теплообменника. Из листа металла по диаметру трубы вырезаем днище и привариваем его к основанию. Для удобства установки можно сделать небольшие опоры из плотного металла.
Затем изготавливаем воздушный распределитель, для этого из того же листового металла вырежьте окружность на 18 см меньше диаметра самой трубы. В его центре высверлите отверстие диаметром около 2 см.
В нижней части приварите крыльчатку, оборудованную лопастями из металла, их ширина не должна превышать 5 см.
Затем сверху регулятора приварите трубу 6 см. Ее высота должна превышать высоту котла. Сверху необходимо сделать задвижку, при помощи которой будет регулироваться подача воздуха.
Снизу сделайте отверстие для золы, оборудуйте его дверцей с задвижкой.
Сверху сделайте дымоходную трубу, диаметром 10 см. На протяжении 50 см она должна идти горизонтально.
Сделайте заслонку с отверстием для трубки распределителя.

Детали создания теплообменника

Существуют следующие их разновидности:

Трубы могут располагаться вертикально или горизонтально, относительно самого котла.
Шахтный теплообменник. Используется довольно редко, поскольку применяется в паровом котле и его элементы выходят в дымоход.
По форме может быть круглый или прямоугольный, в зависимости от конструкции, куда его помещают.

Какой бы конструкции теплообменник вы не выбрали, принцип их работы неизменен. Разница может заключаться только в материале, из которого его делают. Если вы решили сделать плоский накопитель, должны следить за тягой, поскольку, если она снизится, нагрев будет очень слабый. Будем делать теплообменник, который по своему внешнему виду похож на решетку.

Для изготовления заготовьте 12 труб диаметром 30 мм, и длиной порядка 50 см — это будут 4 трубы по 80 см и 4 трубы по 60 см. Сварите между собой трубы 80 см и 60 см, чтобы получить прямоугольник, в нижней его части проделайте 12 отверстий и вварите туда оставшиеся трубы. Все, конструкция готова.

Соблюдайте следующие рекомендации:

Расстояние между пустотами должно быть не больше 1 см, в противном случае вода будет закипать.
Толщина трубок не менее 2,5 мм.
Расстояние между топкой и теплообменником 1-1,5 см.

Предлагаем посмотреть видео об изготовлении котла из нержавейки:

Твердотопливный котел своими руками – необходимые чертежи

[adsense-vverh]

Содержание:

Наиболее приемлемые случаи работы
Некоторые замечания по выбору материалов
Делаем устройство самостоятельно
Детали создания теплообменника
Выполняем подключение разумно

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления. Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы

Создавать твердотопливный котел отопленияя своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

есть критерии по давлению в системе циркуляции;
необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.

Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов

Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Это краткий список рекомендаций, который позволяет примерно рассчитать конструкцию. Можно перейти непосредственно к технологии изготовления твердотопливного котла.

Делаем устройство самостоятельно

Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
металлический уголок;
решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
дверцы топки и накопителя золы;
заслонка дымохода;
нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
песок речной или просеянный строительный;
сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
болгарка;
дрель, сверла по металлу;
рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:

Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.

Выполняем подключение разумно

[adsense-vstat]
Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
для регистров используются трубы большого диаметра;
трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Вверх

Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

Как выбрать завод и сделать самому?

Среди различных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Он уступает только природному газу. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступностью.

А что, если совместить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы.С другой стороны, это дает большую гибкость. Вы можете использовать тот вид топлива, который есть в данный момент.

Принцип работы дровяных и угольных печей

Технологии не стоят на месте. И постепенно набирает популярность новое веяние. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения дров в 2, а угля — в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере.Топливо прижимается специальной нагрузкой, которая при горении опускается ниже. Воздух выдувается вентилятором.

Этот принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через нагнетатель.

В топке можно использовать любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме духовка способна проработать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольная камера.Решетка отделяет его от камеры сгорания.

Преимущества и недостатки

Это решение имеет очевидные преимущества:

духовка может работать в автономном режиме до 10 дней;
наработка на одной закладке топлива на дрова увеличена в 2 раза, а на уголь — в 3 раза;
низкие требования к качеству топлива;
простота конструкции и монтажа;
возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и недостатки:

нельзя доливать топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
необходимо сухое место для хранения топлива;
образует много пыли и сажи;
высокая пожароопасность, при несоблюдении требований СНиП 2.04.05-91;
зольник следует чистить после каждой топки, а дымоход — перед каждым отопительным сезоном;
загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Вариант покупки предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

В целях экономии такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую не нужно.

Лучший материал для печи — жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко применяется огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае топка используется для нагрева теплоносителя — воды, которая поступает в систему отопления.

Какую духовку лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

Выбирая конкретную печь, обратите внимание на следующие характеристики:

мощность
наработка на одной вкладке топлива
(COP).

Главный критерий — мощность. Этого должно хватить, чтобы обогреть необходимый участок. Обычно требуемая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные тепловые потери.

Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла уйдет. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте товара.Если вы решили изготовить духовку своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Площадь обогрева разделите на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите необходимую мощность.
Следующий параметр — время работы на одной вкладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем больше время работы на одной вкладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже его нужно добавлять.
Есть модели, которые используют бункер для автоматической заправки топлива.Автономно такая печь может проработать до 10 суток.
Время работы печи для подачи на дрова и уголь на одну закладку должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла. КПД заводских моделей составляет 75-90%. Самодельные аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус — их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице приведены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов.Это дровяно-угольная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Рабочие характеристики

Если печь не отапливать должным образом, может быть потеряно до 70% тепла. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

Дровяная топка

Правильная подготовка материалов

Дрова хранятся в сарае — дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только так можно добиться от них оптимальной теплоотдачи. Летние дрова дадут на 20% меньше тепла.А полгода — на 50% меньше.

Но это еще не все. В воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение — не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если поставить дрова на 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используется специальный бак, в который складываются бревна (см. Рис. № 1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. По правилам пожарной безопасности нельзя хранить дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи.В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров — дровосек.

Очистка печи, зольник и осмотр печи

Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все останки сметены в зольник. Затем его очищают совком. Пепел нельзя выбрасывать. Это прекрасное минеральное удобрение.

Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно закрывающаяся дверца может снизить температуру в топке на 200 — 250 0 C. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность уменьшится еще на 15-20%.

Надо протереть двери, вид и калитку. Пыль — самая частая причина возгорания дымохода. При горении превращается в битум. И образует плотную копоть, которую очень сложно удалить.

Еще один важный этап — тяговые испытания.

При недостаточной тяге весь дым попадет в помещение и вывести печь в рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень простой. Возьми свечу. Плотно закройте дверцу топки. Взрыв — открытый. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к печи и гореть равномерно.

Что делать, если нет тяги? Это означает, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе образовалась воздушная пробка.

Необходимо полностью открыть воздуходувку, вид и ворота. И приготовьте растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку медленно обжигают в печи, пока дым не выйдет из пробки.

Если ничего не помогает, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

Заполнение и растопка топки

Для печи клещи станут незаменимым инструментом. Без них исправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, горя, ложатся неравномерно, то теряется много тепла.

Как правильно наполнить духовку? Сначала посередине будущей закладки закладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только не должно капать. Также используйте несколько листов газет или тонкие сухие ленты.

Classic — вариант №1. Дрова кладут так же, как в поленницу. Вариант №2 используется, если дрова слишком большие или недостаточно сухие. В середине он должен быть свободным, а промежутки между бревнами должны быть в 2-3 раза меньше их ширины. И способ №3 подойдет в случае с небольшой топкой.

Главное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15-20 см.

После розжига печи заслонка прикрывается наполовину. Дверца топки плотно закрыта, а дверца нагнетателя приоткрыта на 2–3 пальца. Через 10-15 минут сама духовка войдет в работу.

Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте, горят ли дрова, и откройте воздуходувку.Через 5 минут проверьте еще раз. Опять нет шороха? Приоткройте ворота. Если это не помогает, нагнетатель полностью открыт.

Бывает, что печка не шумит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Медленно накройте ворота. Подождите 2–3 минуты. Повторите процедуру. И так до шороха.

Прежде чем добавлять дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Желтый цвет означает оптимальную температуру и эффективное использование топлива.Красный — топливо полностью не выгорает. Слишком слабый или недостаток кислорода. Оранжевый — тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий — выброс и горение окиси углерода.

Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте воздуходувку. Если кислорода слишком много, они закрывают ворота.

Еще одна хитрость с топкой — нельзя открывать дверцу топки больше 20 секунд. В противном случае теплопотери будут слишком большими.И печка заблудится.

Если нужно положить дрова и за это время не получилось, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

Дрова в духовку надо подавать рядами. Вы можете сразу же сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15-20 см.

Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже сложены сверху.Таким образом, печь как бы разделена на 2 зоны. Внизу сгорает первая партия, а наверху почти мгновенно загораются дрова. Поэтому потери тепла минимальны.

Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости перевести в рабочий режим.

Остановка печи

На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в комнату. И не выделяйте тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Образование окиси углерода определить очень просто.Об этом свидетельствуют синие языки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли необходимо равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте воздуходувку. В воротах есть дыра. Следовательно, минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

Если угли покраснели, то ждать пока они полностью не догорают, нет смысла. Это говорит о низком качестве самого топлива.Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не отдавая тепла. Тем временем тепло гаснет.

После того, как весь пожар был потушен, закройте все заслонки и двери как можно плотнее.

Топка угольная

Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно быть плотно закрытым. Иначе не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

Основная трудность при сжигании угля заключается в том, что для его воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 — 900 0 С. Поэтому уголь поджечь труднее. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 — 1100 0 С.

В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см.Для топки подходят антрацит, бурый и серый уголь.

Главное при сжигании топки углем — не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь накрывают слоем не более 20 см, чтобы было достаточно места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. За процессом горения необходимо постоянно следить.

Топить топку углем необходимо 3-4 раза в сутки.Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена пошаговая инструкция, как сделать печь на дровах и угле самостоятельно.

Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. № 3. Для изготовления жаропрочной стали с высоким содержанием легирующих элементов.Иногда используются газовые баллоны из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода.

Также можно обжечь каменную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. Из угля образуется много сажи.

Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже довольно трудоемкий и дорогостоящий. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого загородного дома (до 36 м2).

Инструкции по кладке

На будущее вы можете скачать заказ здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

Для возведения топки потребуется бетонный фундамент с арматурой. Размеры фундамента должны быть на 100 мм больше размеров топки. А высота 500 — 700 мм. Вершина фундамента находится на уровне -0,150.
Выкладываем основу — первые 2 ряда стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе.Далее шамотная глина используется как минеральное связующее.
Первый ряд — это дно зольника. Выполняйте укладку четко по схеме.
При укладке 2 и 3 ряда нельзя забыть обнажить и закрепить дверцу поддувала проволокой.
Четвертый ряд закрывают зольником и отверстием для поддувала.
Решетка размещается в 5-м ряду.
Дверь топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
Выполняем кладку по схеме.6-9 рядов образуют топку.
8 ряд — это арка камеры сгорания. Выполнен из ¾ кирпича. И внахлест 9-14 рядов.
По схеме разводят дымовые каналы.
Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
Завершить закрытие печи.
Далее выкладываем дымоход.
Сушильная печь.

Сделать такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика.Сложного инструмента тоже не требуется. Термостойкие растворные смеси для каменных печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Обобщить

Печку купить проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете печь придется делать самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используются старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича.Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для загородного дома на 1-2 комнаты вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой уборки. И топить такую печь придется 3-4 раза в сутки. Но уголь согреет комнату намного быстрее. И обойдется такая конструкция в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

Те, для кого вопрос экономии стоит не так остро, могут купить заводской котел.Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. Д.

У этого варианта много преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Есть только один недостаток — придется потратить немалую сумму денег.

Как сделать самому

Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной.Коэффициент теплопередачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является просто бурый уголь или антрацит. Еще одно преимущество угольных котлов — возможность автоматизировать процесс загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

Особенности сжигания угля

Дрова — самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что их легко достать и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а затем сами газы горят, образуя пламя, высота которого может доходят до нескольких метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой горит дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходят через дымовые каналы, нагревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи нагревается равномерно.

Сжигание угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно невысока.Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большой грузоподъемности и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщина стенок топки увеличена, а циркуляция дыма сделана менее обширной и доступной для ручной чистки.

Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного создания давления в зоне горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой нагнетательного вентилятора.В кирпичной печи требуется продуманная конструкция воздуходувки и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

Также перед установкой топки на угле своими руками нужно предусмотреть место для хранения запаса топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить не рекомендуется, так как антрацит сгущается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или топки.Уголь, в отличие от дров, пачкает и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля имеет неприятный запах. Поэтому топку угольной топки лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще выносить в котельную, расположенную рядом с хранилищем топлива.

Котлы на угле промышленные

Выбирая угольную обогреватель для дома, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

У них есть целый список преимуществ:

№

котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате дом остается чистым и отсутствует запах дыма;
экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы; их редко нужно чистить;
режим работы на одной нагрузке в промышленных котлах может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматической подачи, то даже несколько недель;
дорогих моделей котлов оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

необходимость оборудования топливного склада и котельной;
из-за низкой температуры дыма возможны конденсация и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным местом жительства промышленный котел с автоматизацией процессов — лучший выбор, несмотря на сложности его установки и высокую цену.Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Как выбрать?

Правильно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

Выбор может производиться по следующему алгоритму:

Мощность отопительного агрегата.

Выбор отопительного оборудования всегда начинается с выбора мощности.Для увеличенного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 — полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленной новостройки и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбирать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции — до 25 кВт.В противном случае при сильных морозах температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется гораздо дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

Материал корпуса и теплообменника

Второй этап выбора котла — это материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные установки делятся на две группы: стальные и чугунные.

Преимущества стальных котлов длительного горения:

o цельносварная конструкция, не протекающая;

o быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

o возможна полная автоматизация за счет малой инерции;

На

o меньше веса;

o доступная цена.

Недостатки стальных моделей:

подверженность коррозии, особенно на сварочных площадках;
ремонту не подлежат; в случае сквозной коррозии и протечек блок заменяется на новый.

К преимуществам чугунных котлов длительного горения можно отнести:

Устойчивость чугуна к коррозии;
конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

Чугун — хрупкий и непластичный материал; в случае резкого перепада температуры возможны трещины и изломы;
цена выше стальных моделей;
намного тяжелее — 1.5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация

Частота заполнения камеры сгорания углем зависит от этой характеристики. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле.Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, которые автоматизируют весь процесс и сводят к минимуму техническое обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно комплектуются топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле моих и более просты в обращении. Такие котлы обычно не имеют нагнетательного вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги — независимость от электричества и невысокая цена.Минусы — низкий уровень автоматизации. Минимум внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанная на многочасовой расход топлива. Цена у них, конечно, высока, но у них есть ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

механизм подачи топлива с ворошилкой;
встроенных и выносных датчиков, контролирующих процесс горения;
клапаны предохранительные от кипения;
SMS режим тревоги;
функция записи и ожидания;
Контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

Выбрать и купить бойлер — задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей, она еще и стоит дорого. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить уголь?

Многие владельцы печных домов задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров.При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при дровах.

По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может вызвать пожар.

Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение.Топка для угольной печи из кирпича должна быть сделана только из шамотного кирпича, а стены печи в этом месте должны быть толще для качественного отвода и аккумуляции тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, у которой топка без футеровки и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самому?

Конструкция кирпичной печи с использованием угля или брикетов довольно проста, нужно лишь соблюдать два условия:

печь должна быть из огнеупорного кирпича;
печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

Схема расположения универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству вы можете сделать это самостоятельно, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку ставят со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается во время топки, выносят в комнату.

Топка состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и канала перегрева с одним грунтовочным покрытием.

В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, и корпус топки нагревается. После охлаждения дым опускается и выходит в дымоход через недозаливку. Он оснащен двумя задвижками, устраняющими резкую границу между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

Под топкой находится воздуходувка, совмещенная с зольником. Наддув осуществляется через решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, его высота — 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня окончательного напольного покрытия. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
Из кирпича выложены два ряда — цоколь печи, в сплошную кладку с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
Во втором и третьем рядах открывают дверцу поддувала, закрепляя ее отожженной проволокой, проложенной между кирпичами.
Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстия для продувки и удаления золы из топки.
Начиная с пятого ряда кладка ведется шамотным кирпичом. В пятом ряду кладут решетку.
У шестого и седьмого дверцы камеры сгорания устанавливаются аналогично дверце нагнетателя.
Стены топки образуют ряды с 9 по 11, кладут их с перевязкой.
В 12 ряду арка выполнена из части кирпича, а в 13 и 14 они перекрывают арку.
В 15 ряду устанавливают дверцу для чистки и вытачку.
Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме разводят дымовые каналы.
В 25-м и 32-м ряду устанавливаются задвижки.
33 и 34 ряда завершают перекрытие топки, затем выкладывают дымоход нужной высоты.
Сушку сушат на воздухе, затем осторожно, в несколько этапов, сначала топят дровами, а после нескольких печей — углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную топку, выложив в топку футеровку из шамотного кирпича и оборудовав ее вентилятором. При такой доводке топочный металл не выгорит от высоких температур, а уголь будет гореть устойчиво долгое время.

Печь из кирпича на угле своими руками

Бытовые печи из кирпича на уголь остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не подается.Если в чем-то угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство печей для обжига кирпича остается стабильно высоким.

Использование угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Ставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение плитам из кирпича. Причины веские:

Особенности размещения печи в доме.

Прочность. При сжигании угля в топке любого каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
Чугунные теплообменники котлов подвержены риску растрескивания из-за перепада температур, а кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
Теплоемкость. Кирпичная печь на угле накапливает во время работы большое количество тепла, и котлу для этого нужен буферный бак, который стоит больших денег.
Кладка отдает накопленное тепло в комнату в течение длительного времени после затухания угля в камере сгорания.
Печь излучает полезное, приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Так как угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы.Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства ископаемого топлива

Фундамент под кирпичную печь.

Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не каждый материал выдерживает такие условия длительное время.

Для сравнения: сухая древесина при одинаковых условиях может производить в топке не более 700 ° C, и то очень редко. К тому же угольное топливо намного калорийнее дров.

То есть при сжигании 1 кг антрацита вырабатывается почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем при сжигании того же количества древесины.

Раньше в старых домах топочные печи или печи выкладывали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка стала постепенно крошиться, поэтому хозяева обшили топку изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей для защиты стен.

На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще — с помощью шамотных кирпичей.В конструкции топки предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем марки ??, ?? или ?? разметка толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400 ° С и непродолжительное время — до 1650 ° С.

Инструменты для каменной кладки.

Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого с продуктами сгорания уходит в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы передают тепло кирпичным стенам, а не вылетают в дымоход.

В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печь?

Для начала нужно понять, какие требования к угольной нагревательной печи:

обогреватель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху в помещении;
наружные стены из кирпичной кладки, обращенные к комнатам, могут нагреваться максимум до 90 ° C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;
при строительстве корпуса топки и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при строительстве не допускается использование горючих материалов;
должна быть гладкой, без трещин;
обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования к вашему дому известны и разработаны, вам следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

Схема кладки угловой печи.

Угольная печь — массивная и довольно тяжелая конструкция, поэтому фундамент под нее нужно делать надежным. Его размеры в плане взяты еще на 5 см в каждую сторону от габаритов будущей конструкции.

Важное условие: фундамент обогревателя или варочного прибора из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а должен находиться на расстоянии не менее 10 см от него.

Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

Выкопайте яму, глубина которой зависит от расположения не проседающих слоев почвы (глины). Дно ямы утрамбуйте ручной трамбовкой.
Насыпьте слой щебня толщиной 10-15 см и также утрамбуйте.
Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания совпадает с черновым полом.
Для гидроизоляции необходимо уложить 2 листа рубероида поверх фундамента после затвердевания бетона, а для противопожарной защиты — базальтовый картон и кровельную сталь.

После того, как фундамент установлен, можно переходить к возведению печи в соответствии с правилами.

Рекомендации по кладке

Для кладки печи там, где планируется топить уголь, потребуется 2 вида раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого корпус печи выполняется из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней.Толщина швов разная: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Сделать хороший раствор из натуральной глины могут только опытные печники. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо, чтобы примерить и подогнать камни по размеру.
Перед тем, как положить кирпич на место, его необходимо окунуть в ведро с водой.
Камни рекомендуется укладывать одним точным движением, чтобы вам не приходилось постучать по ним меньше.
Оставшийся раствор срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов — насухо протереть тряпкой.
Каждый ряд контролируется по горизонтали и вертикали.
Между обычной кладкой и шамотной кладкой оставьте зазор шириной 5 см, который затем заполните базальтовым волокном.
Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами, используя опорные элементы из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а сохнет, для чего его нужно дать 2-3 дня. После этого выкладываем дымоход, соблюдая правила прохода через перекрытия и крышу, а в конце делаем пробную топку. Заливать топку углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает меньшее сжигание топлива, т.е.е., подавая воздух снизу через решетку. Принцип работы твердотопливной топки для дома длительного горения в корне иной — сгорание топлива происходит сверху. Камера сгорания, как и весь корпус, имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для укладки угля или дров и для удаления золы. Зольная камера, расположенная ниже, разделена с топкой решеткой.

Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры.Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоход расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые отопительные котлы имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрой установки температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура этого элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы для предотвращения потерь.

Зажигание производится через ту же дверь, затем с помощью подъемного механизма на топливо опускается груз, в результате дверь закрывается. Автоматически включается нагнетательный вентилятор, катализатором которого является температура теплоносителя. После этого происходит верхнее сгорание топлива в топке под давлением нагрузки, которая падает по мере горения до колосниковой решетки.

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома своими руками.Это связано с рядом преимуществ этих устройств на угле:

Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три раза, чем у традиционных печей.
Простая конструкция. Чтобы сделать установку длительного горения своими руками, не потребуется специальных навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
Доработка конструкции по мере необходимости своими руками.
Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы.Главное требование — это обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины особой роли для такой печи не играет.

Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа довольно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам.Замена — стальная труба, длина которой превышает 300-500 мм. высота топки.

В торце топки приваривается своеобразный «блин» и диффузоры. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулирования подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы.Для этого понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы желаемая температура воды была достигнута как можно быстрее.

Конструктивная особенность угольной печи длительного горения своими руками — невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться, пока сгорит предыдущая порция.Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не будет выходить из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной топки, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в жгут котла, работающего на твердом топливе.

Производство — основные рекомендации

Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаропрочную легированную сталь.Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет расположения зольника и срезанной столешницы. Некоторые умельцы выходят из положения с помощью двух цилиндров, что позволяет значительно увеличить объем топки.В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверцу зольника необходимо тщательно закрыть. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру обшить шнуром из асбеста.

Обобщить

Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа достаточно высока, а конструкция своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев.Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива устраняют характерные недостатки.

Печи для дома на угле длительного горения — выбирайте угольную печь

Какую угольную печь выбрать для дома

Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что между дровяными и угольными печами нет разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

Особенности устройства печи на угле

Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

Максимальная температура в топке, достигаемая при обжиге антрацита 2250 ° С (такое значение достигается только в доменных печах, в бытовой технике, нагрев в пределах 1000 ° С), топливо воспламеняется при 800 ° С.

Особенности горения, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннюю структуру угольной печи.Существует несколько существенных отличий традиционной дровяной печи от печи, предназначенной для сжигания угля:

Камера сгорания — имеет усиленный каркас: утолщенные стенки выполнены из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопок просто выгорит, так как стенки топки намного тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
Подача воздуха в топку — принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере.Для этого используется решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами вынимают.
Продукты сгорания — при горении при температуре 1000 ° С уголь коксуется. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250 ° С. Кокс оседает на стенках дымохода и камеры сгорания. Вам нужно будет регулярно чистить решетку и другие части печи.

Стенки топки дровяной печи быстро выгорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

Какой уголь лучше всего подходит для домашней печи

Стандартный срок службы печи 5-8 лет. Несколько факторов влияют на срок службы продукта. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

Внутреннее устройство и характеристики камеры сгорания рассчитаны с учетом конкретного вида топлива.Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

Уголь

, который используется в домашних печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации по следующим видам топлива:

Уголь — это общий термин для нескольких видов топлива с индексом A (антрацит), D (длиннопламенный), DG (газ с длинным пламенем). Топливо оптимально подходит для работы топочного оборудования.

Для печей длительного горения лучше уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза — дожигания отработанного углекислого газа в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент производства горючего газа и незаменима при современном печном отоплении углем.

Работа на буром угле — топливо отличается высокой зольностью и низкой теплотворной способностью.Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

Использование длиннопламенного угля рекомендовано в большинстве существующих моделей топочного оборудования.

Как топить печь в доме углем

Еще одно различие между дровяной печью и угольной печью — это температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 ° С.

В рекомендациях по правильному использованию духовки указано следующее:

Растопка ведется на дровах — первый посев производится с помощью арок, мелких древесных стружек. После этого уложите часть дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
Многослойная укладка топлива — печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Поочередно укладывают дрова и уголь.

Сначала горят дрова, что создает необходимую температуру для сжигания угля.После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксования и сажи. Следующее горящее дерево горит сажей, которая благотворно влияет на работу и жизнь.

Малый расход угля в топке длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора — полностью оправданное и экономичное решение.

Какую угольную печь выбрать для дома

Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструктивными и теплотехническими характеристиками.

При выборе руководствуются несколькими критериями:

Вид топлива — бывают комбинированные печи длительного горения на дровах и угле, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, которые работают исключительно на угле, встречаются редко, но имеют длительный срок службы. В конструкции использованы утолщенные стенки камеры сгорания.
Принцип обогрева помещения — популярны воздушные угольные печи для дома, отапливающие помещения за счет естественной конвекции воздуха.Есть серия со встроенным теплообменником, пока не получившая широкого распространения.
Производитель — твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор, серия профессора Бутакова. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями выделяются KratkiKoza и Dovre.

Российская компания «Термофор» выпустила серию нагревательных печей различной мощности от 9 до 40 кВт.Типов угольных нагревательных печей, предлагаемых производителем:

Thermofor Student Coal — теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полноценного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
Thermofor Engineer Coal — топочное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности хватит на обогрев жилого дома площадью до 120-150 м².
Thermofor Professor Coal — котел с самым высоким КПД в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
Компания Thermofor создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное в соседних помещениях тепло через воздуховоды.

Правила установки угольных печей в доме

Обзоры угольных печей показывают, что потребители совершают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при установке, влияют на производительность, тепловые характеристики и безопасность эксплуатации.

Монтажные работы выполняются с соблюдением следующих рекомендаций:

Печь установлена на негорючем основании. На деревянный пол делают площадку из кирпича, либо укладывают базальтовый картон, покрытый сверху листовым металлом.
Угольные газовые газовые печи длительного горения очень сильно нагреваются, поэтому, согласно ППБ, противопожарные прорывы оставляют до ближайших стен. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., Для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
В качестве дымохода используется многослойная труба. При прохождении плит перекрытия устанавливается тоннель, залитый базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводят через специальный вырез.

Печи для дачи и дачи на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Наконечник трубы поднимается над крышей в зависимости от расстояния от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, тяговый усилитель является дефлектором.

Печи на угле работают автономно до нескольких дней, обеспечивают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

Дровяные печи длительного горения своими руками

Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это неудивительно — при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо более длительного времени по сравнению со своими обычными аналогами.

В то же время топка длительного горения может отапливаться дровами, углем и различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

Преимущества печи длительного горения

Высокая производительность.
Длительная работа на одной закладке топлива.
Наличие автоматики печи.
Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет на одной закладке топлива увеличить срок службы печки.

В результате у хозяина появляется намного больше свободного времени — в процессе эксплуатации печь не требует особого наблюдения и постоянного контроля.

Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

Набор для работы

Бочка металлическая. Лучше всего подойдет 200-литровая бочка. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет следов коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера.Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

Направляющая для печи

Заранее настройте, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому лучше всего собирать печь на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подходят.

Также убедитесь, что на рабочем месте есть возможность подключения к электросети.

Первый шаг

Подготовьте ствол к изготовлению гильзы.Отрежьте верхнюю часть емкости. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Вырезайте аккуратно и аккуратно, вырезанная деталь пригодится в дальнейшем.

Если ствола нет, сделайте корпус из другого материала. Например, можно взять отрезок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной от 6 мм. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

Приварите 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно сделать из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

Второй шаг

Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печи. В этом круге вырежьте еще один круг, чтобы разместить трубу. Оптимальный диаметр трубы — 100 мм.

Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

Третий этап

Приварите дно образовавшихся стальных «блинных» секций швеллеров. Они должны быть такими длинными, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего сварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

В будущем благодаря этим каналам загруженное топливо будет максимально эффективно прижиматься и расходоваться.

Четвертый шаг

Сделайте крышку для печки. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола.Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется делать самостоятельно из стального листа.

В крышке прорежьте отверстие для трубы, которая ранее была приварена к блинчику.

Пятый шаг

Вырежьте отверстие в бочке для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Можно сделать самому или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

Под отверстием топки проделайте еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудуйте его дверцей.Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Осталось только оборудовать под нее фундамент и подключить дымоход.

Устройство фундамента под установку печи

В процессе горения печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно углублять фундамент не нужно.Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

Порядок устройства фундамента:

приготовьте небольшое углубление;
уложить дно котлована кирпичом в один слой;
Залить кирпичную кладку цементным раствором.

Монтаж дымохода

Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм.Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет излишне сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе ствола приваривается небольшой прямой кусок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

Основная часть дымохода обычно делается криволинейной. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов.Постарайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

В местах пересечения дымоходом разного рода строительных элементов устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

Сам дымоход рекомендуется оборудовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

Сделайте дымоход разборный — так будет удобнее чистить.

Отражатель

При этом металлическая печь длительного горения будет очень горячей. Поэтому лучше оборудовать ее защитным экраном, особенно если печь ставится в небольшом помещении.

Если отражатель сделать из кирпича, это будет способствовать некоторому увеличению КПД печи.

Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг печи, будет накапливать тепло во время работы отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как печь была завершена.

Обычно печь облицована с трех сторон, задняя стенка устроена по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

Нет особого смысла устраивать защитный экран, если вы планируете устанавливать топку не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

Как топить плиту?

Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят гранулы.

Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

Важные технические данные

Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных работ:

№

при монтаже дымохода (если он будет сборной конструкции) монтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
в процессе обустройства печи длительного горения обязательно выделите вокруг нее определенное количество свободного места.Металл имеет тенденцию расширяться с повышением температуры, и этот момент необходимо учитывать;
Запрещается устанавливать печь длительного горения рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и любыми конструкциями, неустойчивыми к высоким температурам;
спроектирован таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки продуктов сгорания топлива.

Перед тем, как запустить печь в непрерывном режиме, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

Удачной работы!

Как выбрать твердотопливный котел

Первым шагом при выборе твердотопливного котла является определение типа топлива и технологии сжигания (конструкция котла). Раньше заказчик принимал решение о наличии топлива и его хранении, в настоящее время технологии и связанные с ними затраты на приобретение и эксплуатацию играют важную роль в процессе принятия решений. Прежде всего, тип сгорания и то, как используется топливо.Еще одним фактором, влияющим на принятие решения, может быть универсальность топлива, то есть возможность комбинировать несколько видов топлива.

Прежде чем полностью проанализировать отдельные аспекты твердотопливных котлов, следует отметить, что котлы относятся к так называемым классам выбросов, которые в последнее время были радикально ужесточены. С 2018 года котлы класса выбросов 1, 2 и 3 должны быть недоступны. Поэтому будущее за котлами классов 4 и 5 , которые предлагают комфорт, сопоставимый с газовыми и электрическими котлами.Подробнее о стандартах ЗДЕСЬ.

Наиболее важной особенностью котла является его способность управлять процессом нагрева, а также контролировать подачу топлива и воздуха для горения в камин. Чем лучше сам котел может оптимально управлять этим процессом без вмешательства оператора, тем выше предпосылки для лучшего сгорания. Подача воздуха для горения может быть:

естественный — подача воздуха зависит от тяги дымохода, которая создает в камине разрежение и втягивает воздух в камин
принудительный — приток воздуха создается и регулируется вытяжным вентилятором.Он представляет собой больший контроль над процессом горения.

Подача топлива также делится на двух возможных способов:

Котел с ручным запуском — топливо добавляется вручную в зависимости от скорости горения
Котел с регулируемой подачей топлива — топливо добавляется автоматически в зависимости от тепловой мощности

Твердотопливные котлы позволяют сжигать дров, пеллет, угля или кокса и являются одним из самых дешевых вариантов отопления (по текущим расходам) для домашних и деловых помещений.Современные твердотопливные котлы марок Atmos, Dakon, Viadrus отличаются высоким КПД и экологичностью. Преимуществами традиционных твердотопливных котлов являются или и эксплуатационные расходы , с другой стороны, недостатком является обращение с топливом и необходимое пространство для хранения топлива, что иногда может быть неудобно.

Котел внутреннего сгорания

Котел с наиболее часто используемой и устаревшей технологией сжигания, которая выбрасывает в дымоход наибольшее количество загрязняющих веществ.Регулирование мощности и всего процесса сгорания значительно ограничено. Подачу воздуха для горения можно регулировать только путем открывания и закрывания отверстий для забора воздуха или заслонки дымохода.

Топливо помещается в горящий камин, и дымовые газы поднимаются к выходу дымохода через новое топливо, которое постепенно сгорает. Кокс является наименее загрязняющим веществом в этой конструкции котла. Коксовый котел достигает 3-го класса выбросов, при сжигании кусковой древесины и каменного угля эти котлы достигают 2-го класса выбросов, и после 2022 г. эксплуатация этих котлов будет невозможна.Не подходит для бурого угля.

Рисунок 1: Котел внутреннего сгорания

Источник: www.ireceptar.cz

Дымовой котел

Отработанный котел производит немного меньше вредных веществ. Котельное топливо добавляется в пространство, расположенное над камином. Преимущество этого котла в том, что дымовые газы не проходят через новое топливо, поддерживают более высокую температуру и, таким образом, лучше сгорают. Во время сгорания топливо постепенно подается в камеру сгорания, в которой оно горит на скользящей или вращающейся решетке, а находящиеся в ней дымовые газы затем удаляются из нового топлива.Этот котел подходит для бурого угля с повышенным содержанием летучих веществ.

Горелочный котел относится к классу выбросов 3 и, следовательно, его должно хватить для работы котла после 2022 года.

Рисунок 2: Дымовой котел

Источник: ireceptar.cz

Газификационный котел

Отличие от вышеупомянутых типов котлов состоит в том, что газификационный котел имеет дополнительный вентилятор для регулируемой подачи воздуха для горения и, таким образом, может регулировать процесс горения и мощность в соответствии с различными требованиями.А благодаря более высокому контролю над процессом сгорания летучие горючие вещества, содержащиеся в топливе, существенно выгорают, что значительно снижает его количество, которое проходит через дымоход. Таким образом, котлы с газификацией преобразуют твердое топливо в газообразное из-за высокой степени сгорания летучих веществ.

Топливо помещается над горелкой, и затем сгорание газа регулируется вентилятором. Котлы обычно достигают класса выбросов 3, некоторые уже достигают класса выбросов 4 и 5.

Рисунок 3: Газификационный котел

Источник: ireceptar.cz

Kotel Viadrus U32 — анимация работы котла

Источник: Youtube канал ViadrusCZ

Котел автоматический

Этот тип котлов представляет собой самую современную технологию сжигания. Это твердотопливный котел с баком, который регулирует подачу топлива (пеллеты или уголь) в камин и регулирует подачу воздуха для горения с помощью вентилятора.Поэтому у котла есть различные программы, и эти автоматические действия контролируются регулятором котла. Это означает, что в камине может сжигаться только минимальное количество топлива, необходимое для удовлетворения текущих требований к центральному отоплению.

Автоматические котлы относятся к классу выбросов котлов 3 и 4. Однако, если он использует пеллеты в качестве топлива, он может достичь наивысшего класса выбросов 5.

Однако цена автоматического котла, конечно, выше, чем у обычных котлов.К цене применяется простое правило: чем меньше возможность контролировать процесс горения, тем проще источник топлива и стоимость. По более высокой цене, но вы получаете лучшую технологию, которая снизит ваши годовые затраты на топливо.

Рисунок 4: автоматический бойлер

Источник: ireceptar.cz

Субсидии на котлы

Целью субсидий является не что иное, как поддержка перехода домашних хозяйств на котельные с более высоким классом выбросов и, таким образом, помощь в защите окружающей среды.Газификационные и автоматические котлы 4-го и 5-го классов эмиссии имеют более высокую стоимость покупки, чем котлы старых типов. Раньше можно было купить котел с ручным запуском за 30 000 чешских крон, цены на базовые конструкции котлов, соответствующие требованиям по выбросам, не ниже 35 000 чешских крон. Скорее ожидаемо, но значительно дороже, субсидия на котлы до 50 кВт может составить около 60 000 крон. Затем субсидии относятся к сборке и продаже брендов авторизованных производителей и поставщиков.

Программа субсидирования Министерства окружающей среды Чешской Республики New Green Savings — это не единственная программа субсидирования, из которой вы можете воспользоваться. Иногда также можно получить субсидию из некоторых регионов.

Время от времени региональные власти в сотрудничестве с Министерством окружающей среды объявляют о так называемых субсидиях на замену неподходящих твердотопливных котлов с ручной заправкой.

Информацию об имеющихся программах можно найти на сайте Государственного экологического фонда в разделе «Гранты и займы».

Совет: Подобрать котел должен специалист!

Наконец, мы рекомендуем проконсультироваться по выбору котла со специалистом, потому что вы лучше всего узнаете, соответствует ли ваш котел всем требованиям (класс выбросов, требуемая мощность для отопления здания и другие). И именно в этот момент пришло время понять, почему наш сайт был создан. Мы хотели бы дать вам возможность узнать всю необходимую информацию в одном месте, чтобы вы могли выбрать котел самостоятельно, а если вам нужна консультация, вы можете связаться с нами в любое время.Мы уверены, что возможность купить котел и обеспечить установку котла, осмотр котла и обслуживание котла в одном месте сэкономит вам много времени и энергии.

Камины, включая дровяные печи и техническое обслуживание

Это полное и исчерпывающее руководство по сжиганию древесины и твердого топлива. Мы покрываем все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, открытого огня и всех видов твердотопливных горелок. Мы даже включаем гелевые огни. Древесное топливо имеет много преимуществ и может быть очень привлекательным способом обогрева вашего дома.Мы расскажем о плюсах и минусах использования древесного топлива для производства биоэнергии или биомассы.

В этом разделе мы рассмотрим все, что вам нужно знать о сжигании древесины, древесном топливе и твердом топливе. У нас есть ряд проектов, охватывающих все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, котлов и открытых каминов. Мы фокусируемся на том, как вы можете реализовать эти проекты самостоятельно.

В разделе «Дымоходы» мы в основном рассматриваем внешний ремонт и техническое обслуживание, которые необходимы для поддержания звука в дымоходе и его великолепного внешнего вида.

У нас есть отдельный раздел о потенциальных грантах и стимулах для установки дровяных горелок какого-либо типа, например, поощрение возобновляемого тепла; см. наш раздел «Информация и схемы зеленой энергии».

Если вы планируете использовать вариант отопления на дровах, потому что он является возобновляемым, то вы можете рассмотреть его наряду с другими экологически чистыми технологиями производства энергии. Могут быть и другие варианты, которые подойдут и для вашей ситуации.

Что такое твердое топливо?

Термин твердое топливо охватывает широкий спектр видов топлива, которые можно использовать в вашем доме.Они такие, какими кажутся — твердые виды топлива, в том числе уголь, древесный уголь и всевозможные виды топлива, получаемые из зерновых отходов. Древесина — это наиболее часто используемое твердое топливо, и оно может быть в виде бревен, пеллет или даже щепы.

Твердые виды ископаемого топлива, такие как уголь или торф, не являются устойчивыми, но древесина и другие виды топлива, которые выращиваются устойчиво, могут рассматриваться как источник возобновляемой энергии. Сгоревшую древесину можно заменить деревьями, которые будут улавливать CO2, создаваемый при сжигании древесины.

Различное твердое топливо, обычно используемое в бытовых горелках и котлах — Изображение любезно предоставлено Rinnai UK

Когда топливо производится возобновляемым, экологически чистым способом, его обычно называют «биомассой». Это необходимое «зеленое» твердое топливо.

Древесина и твердое топливо обладают множеством преимуществ, которые делают их очень популярными. Стоит учесть все эти преимущества, а также недостатки, прежде чем вкладывать средства в систему отопления на древесном топливе, даже если это только ваша вторичная система отопления.

Преимущества использования древесного топлива или твердого топлива в вашем доме

Существует множество преимуществ использования древесины и твердого топлива:

Ascetics: Большинство твердых видов топлива, даже уголь, может быть очень привлекательным для использования в вашем доме в либо горелка, либо открытый огонь
Стоимость: Стоимость древесины на кВт произведенной энергии значительно ниже, чем для большинства других форм производства энергии
RHI: Существует программа поощрения использования возобновляемых источников тепла, которая оплачивает вам тариф за энергию, которую производит ваш соответствующий требованиям котел на биомассе — вам платят за обогрев вашего дома!
Be Green: В целом древесина и другие виды топлива из биомассы являются экологически безопасными и низкоуглеродистыми.Как правило, они поступают из местных источников, поэтому затраты на транспортировку и переработку, а также воздействие на окружающую среду низкие.
Контроль: Цены на древесину, в частности, очень стабильны, особенно по сравнению с нефтью. Также вы можете хранить дрова на зиму и быть уверенными, что вас не порежут в случае отключения электроэнергии.
Clean: Как ни удивительно, но сжигание древесины и топлива из биомассы может быть очень чистым. Современные котлы очень эффективны и сжигают топливо очень эффективно, генерируя очень мало выбросов.
Система отопления на твердом топливе должна вентилироваться и втягивать воздух в дымоход или дымоход.Есть также некоторые свидетельства того, что дровяные горелки могут помочь снизить риск сенной лихорадки, астмы и экземы, согласно Ассоциации твердого топлива

Красивая дровяная печь — Изображение любезно предоставлено What Stove

Недостатки твердого топлива и сжигания древесины

Использование древесины или твердого топлива в домашних условиях имеет ряд недостатков:

Объем: Твердое топливо громоздко, поэтому для его хранения требуется больше места, а горелки обычно больше, чем другие топливные горелки или котлы.Вам нужно больше места
Дымовые газы: Твердое топливо выделяет опасные газы, такие как CO2 и оксиды азота, а также сажу. Никакое топливо не горит абсолютно чисто, но были сделаны большие успехи в очистке дровяных горелок. Проверка на наличие сертификатов и разрешений, подтверждающих эффективность
Первоначальные затраты: Стоимость покупки и установки дровяных горелок и котлов, как правило, велика, и, хотя экономия действительно есть, вам все равно придется иметь капитал, чтобы потратить вперед
Отходы золы: В отличие от жидкого топлива или электричества существует отработанная зола, которую необходимо утилизировать после сжигания топлива
Различное качество топлива: Древесина и щепа будут иметь различное содержание влаги, что повлияет на то, насколько хорошо они горят.Другое твердое топливо также может отличаться по качеству, и все это влияет на эффективность горелки.
Подача в котел: Твердое топливо громоздко и может быть грязным, что затрудняет подачу питания в горелку или котел. Автоматизированные системы подачи нуждаются в постоянном мониторинге, чтобы предотвратить застревание, даже с пеллетами.

Дровяные горелки необходимо заполнить, а дрова хранить в подходящем складе для дров .Древесина при устойчивом выращивании является отличным зеленым топливом, хотя системы, работающие на биомассе, как правило, лучше подходят для больших домов, поскольку более крупные котлы работают более эффективно.

Конечно же, нет ничего приятнее, чем посидеть холодным вечером перед камином или дровами!

Соединение твердотопливных печей | Подключение к системам центрального отопления

В связи с продолжающимися и растущими ценами на мазут и другое топливо для отопления нас постоянно просят подключить системы автоматических топливных котлов к сжиганию древесины, чтобы снизить текущие расходы.

Мы говорим одно и то же снова и снова. Вот краткое изложение наиболее часто повторяемых моментов, которые следует учитывать.

Напорные системы.

Нет, нельзя! (Технически это возможно, но вы нарушаете так много правил и принципов в пути, что не стоит рисковать или прилагать усилия!)

Стоимость

Вы не можете сделать это дешево! Возникают технические проблемы, для решения которых требуется относительно дорогой комплект, а также услуги хорошо обученного инженера-теплотехника.

Плита v бойлер

Самые большие водонагревательные печи на рынке будут производить около 80 тыс. Британских тепловых единиц, но они огромны! Небольшой котел для кухни или пристройки будет предлагать более высокую эффективность, более высокие диапазоны мощности, часто при сопоставимой стоимости.

НДС Примечание, с января 2007 г. НДС на новые дровяные котельные составляет 5%

Технический

Я так часто вижу, как это делается неправильно, это страшно!

Запрещается полностью прокачивать твердотопливную систему отопления.

Подумайте об этом. Если вы используете масляный или газовый котел и происходит отключение электроэнергии, не только останавливается насос центрального отопления, но и котел перегревается и гаснет.

Большинство систем являются «отказоустойчивыми». Система на твердом топливе будет продолжать производить горячую воду до тех пор, пока в огне есть топливо, которое можно сжечь.

Вы должны спроектировать «гравитационный контур», то есть часть вашей системы отопления, работа которой не зависит от насоса, что позволяет горячей воде циркулировать вдали от котла и охлаждаться.

Предотвратить обратную циркуляцию

Ваши котлы подключаются к вашей системе отопления с помощью труб с широким проходом. Часто 28 мм, а иногда в более крупных системах на 35 мм.

Поставьте себя на место воды в вашей системе. Если вы просто схватили две большие трубы, чтобы подключить новый котел к своей системе, собираетесь ли вы выбрать трудный путь вниз по микроканальным трубам к радиаторам, когда есть легкая, большая труба, чтобы опуститься вниз? Если вашему жидкотопливному или газовому котлу постоянно разрешается нагревать водяную рубашку твердотопливного котла, то в конечном итоге ваши счета за отопление могут расти, а не уменьшаться.

Элементы управления

Большинство из нас очень привыкли к нашим игрушкам технарей, большинство из которых (вы не захотите это слышать) являются избыточными! Конечно, вы можете подключить часы к своей твердотопливной системе, но, поскольку вам все равно придется вставать утром, чтобы завести журнал, какой в этом смысл ?!

Комнатный термостат также может требовать тепла, когда вас нет дома, чтобы развести огонь. Производители твердотопливных котлов не без оснований относятся к мерам контроля.

Плохо установленная система управления не только сведет вас на нет, но и может даже разрушить ваш котел, если ее не настроить для предотвращения образования конденсата.

Альтернативы:

Вам действительно нужно подключиться к системе центрального отопления, чтобы снизить расходы на нефть / газ? Маленькая плита в средней гостиной будет выделять столько тепла, что радиатор в этой комнате будет выключен. (Термостатические радиаторные клапаны обязательны!)

Печь большего размера с открытыми дверями в другие комнаты может обогреть значительную часть вашего имущества, и опять же радиаторы выпадут из системы, когда дом нагреется.Результат, уровень комфорта повышается. Счета за топливо падают!

Обратите внимание, я НЕ инженер-теплотехник или водопроводчик и не претендую на то, чтобы им быть, но вышеперечисленные пункты не ракетостроение, а простая логика.

НЕОБХОДИМО проконсультироваться с обученным инженером (предпочтительно HETAS). Он или она вложили много времени, усилий и часто денег в то, чтобы научиться делать эти вещи правильно и безопасно.

И простой, но часто забываемый момент. Как найти такого инженера? ПРОСИТЬ! Спросите своих друзей, родственников, желтые страницы, HETAS, кого угодно! Тогда спросите у инженера рекомендации.Если он / она делал это раньше и успешно, значит, у них где-то есть счастливый клиент, который будет рад об этом поговорить. ПРОСИТЬ!

Контактная форма и адрес выставочного зала Тел. 01501 823006

ОЧЕНЬ полезные ссылки

Ассоциация твердого топлива

Ассоциация твердого топлива Сайт ассоциации твердого топлива. Просмотрите меню «Литература» и загрузите или закажите (FOC) «Руководство для подключения». Превосходный документ и почти библия для проекта.

HETAS

HETAS Руководящий орган для твердотопливной промышленности в Англии, но действует по всей Великобритании схемой регистрации инженеров по твердому топливу.

Мы обслуживаем: — Глазго, Эдинбург, Западный Лотиан, Мидлотиан, Стерлинг, Перт, Файф, Северный Ланаркшир, Южный Ланаркшир, Шотландские границы

Домашние дровяные печи Многотопливные и твердотопливные печи Газовые и масляные печи Топливные системы на пеллетах и печи Бездымные печи DEFRA Дровяные печи Эдинбург Печи Кастельмонте Галереи печей Фотографии установщика печи для пиццы на дровах Запасные части и аксессуары Дизайн печи Инновации Поставщики и производители, Опросы Часто задаваемые вопросы Ссылки на другие системы Нет дымохода Отзывы Политика Интернета Полезные ссылки Блог

Безопасность дровяных печей | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах между поколениями, предоставив некоторую базовую информацию по выбору, установке, использованию и техническому обслуживанию отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установите печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открытие окна считается щелью для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подсоединяйте дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

Горизонтальное сечение неизолированной трубы печи не должно превышать трех четвертей длины той части дымохода, которая находится выше точки соединения трубы и дымохода.
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей поверхностью стены или потолка. Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, ни в коем случае нельзя устанавливать на горючие полы или иметь под ними какие-либо горючие материалы, если это не разрешено их списком .
Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
Если имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

заглушить проем камина, или
герметизирует сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать как минимум на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26	менее 6
24	от 6 до 10
22	10 до (не включая) 16
16	16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и сплошную заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также проводите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Электрические, геотермальные и дровяные котлы | | Теплый пол своими руками

Radiant Floor Company впервые применила водонагреватели без бака для лучистого теплого пола почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по запросу никогда не будут работать на лучистое тепло» … мы не согласен! Мы занимаемся этим дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление помещения), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или тип необходимого вам источника топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

«Шокирующий» факт: Электрические блоки (как правило) измеряются в киловаттах, киловатт (1000 ватт) равен 3 413 БТЕ.

Электроэнергия

Когда цены на ископаемое топливо высоки, электричество часто можно использовать для лучистого тепла. Стандартные электрические водонагреватели страдают от медленной регенерации, а электрические котлы — нет. В больших излучающих системах для котла выделяется сервисная панель на 100-200 А, что увеличивает затраты на установку. Но если тарифы в вашем районе ниже 0,07 кВт / ч, электрическое водонагревание может быть дешевле, чем газ или нефть. Поскольку электрические котлы не требуют вентиляции, в дымовую трубу не сбрасываются БТЕ.Это может привести к 100% эффективности. Мы предлагаем электрокотел для излучающих систем ЗАКРЫТО и электрические водонагреватели по запросу Rheem для излучающих систем ОТКРЫТЫЙ ! Эти «настенные» блоки компактны и чрезвычайно эффективны!

RHEEM

Электрические обогреватели по запросу также могут использоваться в системах OPEN , обеспечивая как напольное отопление, так и горячее водоснабжение.

Эффективность источника тепла рассчитывается путем умножения входного BTU нагревательного блока на его КПД… Это равняется выходному BTU блока. Пример : блок 100 000 БТЕ с КПД 98% имеет выход 98 000 БТЕ. (100 000 X 98% = 98 000) За подробностями обращайтесь к техническому специалисту.

Внутренние дровяные котлы

Thermo-Control 400

В топках этих агрегатов используется внутренний змеевик из нержавеющей стали, сертифицированный ASME, где вода нагревается и направляется в накопительный бак (для бытового горячего водоснабжения) или непосредственно в открытый (бытовой и теплый пол) или закрытый (только теплый пол) система лучистого пола.Во время нормальной работы эти агрегаты также нагревают комнату, как обычная доильная печь. Наши клиенты сообщают, что тепловая мощность составляет примерно 50/50, то есть половина БТЕ от печи идет на змеевик для нагрева воды, а другая половина напрямую нагревает комнату.

Мы продаем котлы Thermo-Control моделей 200, 400 и 500 с плоской верхней поверхностью, которую можно использовать даже для приготовления пищи. См. Их веб-сайт по адресу: http://nationalstoveworks.com/

Хотя мы не продаем перечисленные ниже источники тепла, мы получили много положительных отзывов от клиентов, которые их используют.Конечно, вы захотите провести небольшое исследование, чтобы убедиться, что следующие блоки подходят для вашей ситуации.

Геотермальная энергия

Геотермальные тепловые насосы становятся все более популярным методом нагрева воды. Зимой они передают тепло земли в ваш дом. Они довольно успешно использовались в сочетании с теплыми полами и, как и солнечные батареи, очень экологически чисты и эффективны. Посетите www.ecrtech.com, если вас интересует этот метод нагрева воды.

Наружные дровяные котлы

Газификационный котел — это уникальный подход к проектированию дровяных котлов внутри и снаружи помещений. Существуют различные конфигурации, но в большинстве используются специальные конвертеры, огнеупорные камеры и высокотемпературный пиролиз с вентилятором (около 2000 градусов по Фаренгейту) для преобразования древесины в газ. Это позволяет извлечь максимальное количество БТЕ из твердого топлива. Все, что остается, — это мелкодисперсная зола, а во время этого эффективного процесса сгорания выделяется очень мало твердых частиц.

В мире котлов на дровах есть поговорка: «Каждый домовладелец любит свой котел, а каждый сосед его ненавидит.”

С новыми котлами для газификации древесины, сертифицированными Агентством по охране окружающей среды, каждый может полюбить их. Они значительно снижают выбросы дыма и используют на 50% меньше древесины для обогрева вашего дома, офиса, горячего водоснабжения, теплицы, гидромассажной ванны… вы называете это. Моя даже водяная кровать нагревает.

В настоящее время этот тип дровяного котла требуется в VT, NY, NH, MA, ME, MD, RI, IN и PA. Но из-за высокого уровня дымовыделения и неэффективности старых дровяных котлов многие другие штаты, вероятно, потребуют установки газификационного типа для всех будущих дровяных котельных.

Конечно, само собой разумеется, что использование внутреннего или внешнего дровяного котла с лучистым теплом очень энергоэффективно.

Подробности можно узнать на сайте www.woodgasificationfurnace.com

Постановления и правила для дровяных устройств

На этой странице:

Для просмотра некоторых файлов на этой странице вам понадобится Adobe Acrobat Reader, доступный для бесплатной загрузки. См. Страницу PDF EPA, чтобы узнать больше о PDF, а также ссылку на бесплатное приложение Acrobat Reader.

Стандарты производительности нового источника (NSPS) для жилых дровяных обогревателей

Эти стандарты EPA регулируют производство и продажу дровяных печей и некоторых дровяных каминных топок, построенных после 1988 года.

Нормативные меры EPA для жилых дровяных обогревателей: новые Стандарты производительности источников (NSPS) для жилых дровяных обогревателей подпадают под Раздел 111 Закона о чистом воздухе. Стандарты регулируют производство и продажу бытовых дровяных отопительных приборов и распространяются на существующие дровяные печи и другие дровяные обогреватели, установленные в домах людей.

Большинство ссылок ниже выходят с сайта

Примеры действий государства — законы, сборы и налоги

Обратите внимание, что это не полный список действий государства — он предназначен для предоставления примеров. Если вам нужна информация о государственных требованиях, свяжитесь с вашим государственным авиационным агентством.

Колорадо

Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо размещает на своем веб-сайте рекомендации по сжиганию древесины. Во время красных предупреждений обязательные ограничения на сжигание в жилых помещениях обычно применяются ко всем, кто проживает в районе метро Denver-Boulder с 7 округами ниже 7000 футов.

В Колорадо действуют правила, регулирующие продажу и установку дровяных приборов, а также использование некоторых дровяных приборов в дни с высоким уровнем загрязнения. Этот и другие правила качества воздуха находятся на веб-сайте их Комиссии по контролю за качеством воздуха.

Айдахо

Штат Айдахо предлагает налогоплательщикам, которые покупают новые дровяные печи, печи на пеллетах или отопительные приборы, работающие на природном газе или пропане, для замены старых, несертифицированных дровяных печей налоговый вычет.

Ограничения на сжигание содержатся в Правилах по контролю за загрязнением воздуха в Айдахо и применяются на всей территории штата.

Michigan

Michigan имеет веб-страницу по сжиганию древесины и качеству воздуха, которая включает советы по сжиганию древесины, информационные бюллетени и данные по дровяным котлам, информацию о здоровье и безопасности и ссылки на Типовое постановление штата Мичиган по сжиганию на открытом воздухе и на открытом воздухе. Типовое постановление включает формулировки ограничений или запретов на использование уличных дровяных котлов и дровяных установок для внутреннего дворика.

Монтана

Штат Монтана позволяет физическим лицам-резидентам претендовать на налоговый кредит в размере до 500 долларов США за установку признанной неископаемой формы производства энергии или отопления, включая устройства сжигания древесины или биомассы с низким уровнем выбросов, в их основном месте жительства . При необходимости кредит может быть перенесен на срок до четырех лет после первого года его востребования.

Орегон

Департамент качества окружающей среды штата Орегон уполномочен осуществлять и обеспечивать выполнение программы по сокращению отопления жилых домов на твердом топливе в периоды застоя воздуха.Продажа и установка несертифицированных дровяных печей запрещены. При продаже дома все использованные несертифицированные устройства для сжигания твердого топлива, кроме кухонных плит, на территории или на территории должны быть удалены и уничтожены. Программа DEQ Heat Smart доступна для тех, кто покупает или продает дровяные печи. Устройства для сжигания твердого топлива, используемые в штате Орегон, должны соответствовать стандартам выбросов, установленным в соответствии с ORS 468A.465 (Сертификационные требования для новых устройств для сжигания твердого топлива), и обеспечивать соответствие требованиям ORS 468A.460 (Политика) — 468A.515 (Требования программы сокращения отопления на твердом топливе).

Вашингтон

Департамент экологии Вашингтона предоставляет информацию о запретах на сжигание, какие устройства для сжигания древесины разрешены законом в Вашингтоне, почему древесный дым вреден для здоровья и как уменьшить количество дыма от вашего устройства для сжигания древесины. Они установили стандарты выбросов для дровяных печей. Кроме того, государство взимает плату в размере 30 долларов за продажу каждого устройства для сжигания древесины для финансирования обучения и обеспечения соблюдения правил устройства для сжигания древесины.

Висконсин

Департамент природных ресурсов штата Висконсин имеет веб-страницу, посвященную дровяному котлу, на которой размещена основная информация об устройстве, его последствиях для здоровья, рекомендации по жалобам и типовой постановление. Типовое постановление предназначено для использования муниципалитетами для регулирования сжигания на открытом воздухе, открытого сжигания и сжигания мусора. Типовое постановление включает формулировки ограничений или запретов на использование уличных дровяных котлов.

Вермонт

Вермонт имеет веб-страницу, посвященную особым требованиям для наружных водяных нагревателей.

Типовые правила

Примеры действий сообществ и местных агентств — законы и постановления

В некоторых юрисдикциях установлены законодательные требования по сокращению дыма от древесины. Например, в некоторых общинах есть ограничения на установку дровяной техники в новостройках. Наиболее частым и наименее ограничивающим действием является ограничение использования в то время, когда качество воздуха находится под угрозой. Соответствующее агентство выдает предупреждение о качестве воздуха в те дни, когда действуют ограничения.

Обратите внимание, что это не полный список действий сообщества — он предназначен для предоставления примеров. Если вам нужна информация о том, существуют ли требования в вашем районе, обратитесь в местный отдел здравоохранения или в агентство по контролю качества воздуха.

Альбукерке, штат Нью-Мексико — Городское постановление 9-5-4.1 о сжигании дров и ограничения на сжигание.

Район управления качеством воздуха в районе залива (Сан-Франциско), Калифорния — когда округ выдает предупреждение «Зимняя бережливость к воздуху», сжигание дров считается незаконным.С 1 ноября 2016 года строительство нового здания может больше не включать установку дровяных устройств, в том числе каминов, дровяных печей или топок, сертифицированных EPA, или устройств, работающих на пеллетах.

Район залива (Сан-Франциско), Калифорния — Типовое постановление с рядом условий, более строгих, чем правило AQMD в районе залива.

Округ Берналилло (Альбукерке), Нью-Мексико — 20.11.22 Административный кодекс штата Нью-Мексико — Выжигание древесины

Чико, Калифорния — Местное постановление включает обязательное сокращение как часть муниципального кодекса Чико, раздел 8, глава 8.32; в остальной части округа он является добровольным.

Денвер и хребет Норт-Фронт — обязательные запреты на «активные» дни во время ежегодного сезона высокого загрязнения воздуха, за некоторыми исключениями.

Лагранде, штат Орегон — Добровольное сокращение использования дровяной печи для обогрева на основании ежедневных рекомендаций.

Лагуна-Бич, Калифорния, постановления города — Любая «капитальная реконструкция» жилого дома на одну семью требует модернизации существующих дровяных каминов, чтобы они соответствовали ограничениям выбросов Фазы II Агентства по охране окружающей среды США, с использованием квалифицированной вставки для модернизации, преобразовывая существующие дровяные камины. камин, работающий только на газе, или другое одобренное устройство.

Missoula County, MT — Когда собственность переходит в собственность в зоне застоя воздуха, старые печи должны быть удалены, а форма свидетельства о соответствии должна быть подана в офис секретаря и регистратора в здании суда. Посетите веб-страницу программы удаления Woodstove Removal Program для получения дополнительной информации. Существует также веб-страница Woodstoves в округе Миссула с дополнительной информацией.

Пьюджет-Саунд, Вашингтон (округа Китсап, Кинг, Пирс и Снохомиш) — Запреты на сжигание, связанные с качеством воздуха, временно ограничивают некоторые или все сжигания в помещении и на улице, что обычно назначается, когда погодные условия холодные и неподвижные.Агентство чистого воздуха Пьюджет-Саунд использует текущие и прогнозируемые условия, чтобы решить, когда потребуется запрет на сжигание.

Правила агентства Puget Sound устанавливают ограничения на видимость и непрозрачность, что делает незаконным «выкурить» соседей. Правило 2015 года, касающееся дровяных печей, в Зоне уменьшения задымления округа Такома-Пирс требует, чтобы жители удалили или вывели из строя любые несертифицированные дровяные печи (большинству старше 25 лет) до 30 сентября 2015 года.

San Joaquin Valley APCD, CA — Правило 4901 — Существующие дровяные печи должны быть заменены сертифицированной дровяной печью EPA при продаже дома.Можно продавать только печи на гранулах, газовые плиты и дровяные печи, сертифицированные EPA. Ограничение сжигания древесины в дни, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню. Ограничения на количество дровяных печей или каминов, которые могут быть установлены в новых жилых помещениях. Сокращение сжигания древесины требуется в дни, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню (уровни 1 и 2).

Район залива Сан-Франциско — Winter Spare the Air Alerts можно вызвать с 1 ноября до последнего дня февраля. В зимний день Spare the Air регулирование сжигания древесины в Air District запрещает сжигать дрова, дрова, гранулы или другое твердое топливо в камине, дровяной печи, яме для костра и т. Д. В помещении и на открытом воздухе на всей территории Залива. дровяное устройство.Это правило распространяется как на домохозяйства, так и на предприятия, такие как отели и рестораны. Кроме того, Правило сжигания дров в районе залива включает в себя такие положения, как запрет на использование дровяных устройств в новых зданиях и круглогодичный запрет на чрезмерное количество дыма в дымоходах. Дым считается нарушением, если он закрывает просматриваемые сквозь него предметы более чем на 20 процентов. Нарушение может повлечь за собой штраф.

Southwest Clean Air Agency, WA (округа Кларк, Коулитц, Льюис, Скамания и Вакиакум) — В периоды застоя воздуха или температурных инверсий SWCAA может издавать запреты на сжигание.Запрет на сжигание на этапе 1 запрещает использование любых каминов, а также несертифицированных дровяных печей и топок. Несертифицированные устройства, как правило, старше 1990 года и не имеют сертификационной этикетки на задней стороне устройства. Запрещается также сжигание на открытом воздухе. Запрет на сжигание на Этапе 2 запрещает любое дровяное отопление, включая сертифицированные блоки. Запрещается также сжигание на открытом воздухе.

Yolo-Solano AQMD инициировал добровольную программу «Не зажигай сегодня вечером», которая призывает жителей не использовать дровяные печи и камины, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню.Район также поощряет более чистые методы сжигания и переход на более чистые технологии сжигания.

EPA, регион 10 (Аляска, Айдахо, Орегон, Вашингтон и 271 коренное племя) — Федеральные правила воздушного движения для резерваций (FARR) применяются в пределах внешних границ 39 индейских резерваций в Айдахо, Орегоне и Вашингтоне для обеспечения жителей резерваций воздухом. -качественная защита, аналогичная той, что была вне оговорок. Во время предупреждения или предупреждения о застое воздуха EPA R10 потребует от источников загрязнения воздуха принять добровольные меры по сокращению своих выбросов.Людям не следует использовать дровяные печи или камины, если они не являются единственным источником тепла.