Съемная опалубка своими руками: Съемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Содержание

Съемная опалубка для монолита своими руками —

В последнее время в строительстве применяется заливка монолитных конструкций. С помощью монолита строят многоэтажные дома, выполняют целые стены из бетона. В частных домах также без него не обойтись. Он применяется для опорных конструкций забора, для фундамента, цокольного этажа, а иногда для декораций.

В связи с этим стоимость на бетонные работы держится на высоком уровне. Но не у всех желающих построить свой дом есть возможность приглашать специалистов. Если постараться и строго следовать проекту, монолит можно залить самостоятельно. В этом случае без опалубки не обойтись.

В частном строительстве распространен съемный вид опалубки. Он предполагает съем конструкции после схватывания бетона.

Что потребуется для опалубки?

Традиционно для этой конструкции используют: доски, обычную или влагостойкую фанеру, железные листы.

Металл обычно применяется при массовом строительстве и редко в частном. Ведь стоимость такой опалубки будет огромной. Чаще всего опалубку своими руками делают из досок или фанеры. В качестве дополнительных материалов применяют металлические каркасы, на которые крепятся доски.

При сооружении опалубки нужно следить, чтобы были соблюдены правила:

опалубка делается прочной, четко фиксированной;
рассчитывается на давление бетона;
между щитами не должно быть щелей;
опалубка не должна сильно прилипать к бетону, чтобы ее можно было снять;
конструкция не должна деформироваться в ходе заливки бетона.

Подготовка к установке

Приобретают доски от 25 до 50 мм толщиной, а шириной около 250 мм, можно использовать специальную фанеру для опалубки. Сначала из досок делают щиты нужной высоты, прибивая к ним брусья. Нужно постараться подогнать материал близко друг к другу, чтобы не было щелей. Если все же они образовались, затрамбовать паклей, залить пеной. Если останется хоть одна щель, при заливке фундамента польется бетон.

Подготавливают также брусья длиннее опалубки на одну треть, доски для распорок и проволоку для связки щитов.

Установка опалубки

Сначала нужно подготовить место: вырыть траншеи, проложить песчаную подушку. На ровной поверхности устанавливают опалубку. Для начала обозначают периметр будущего фундамента с помощью кольев и брусьев. Первые нужны для удержания низа щитов, на брусья ориентируются при установке подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к кольям и брусьям.

Верх опорных брусьев подпирают досками в 1,5 раза длиннее фундамента. Доска должна упереться в верх опорного бруса одним краем, а другим – в землю. При этом край, который упирается в землю, дополнительно укрепляют с помощью колышка. Затем устанавливают арматурный каркас. Если фундамент слишком толстый, необходима связка опалубки дополнительными перемычками. Подпорки могут не выдержать давления заливаемого бетона. Часто щиты опалубки связывают проволокой, возможно применение пластиковых перемычек. Все они должны надежно скрепить конструкцию.

Затем выполняют гидроизоляцию, прикрепляя к доскам пленку. Если используется фанера, лучше заранее обернуть ее пленкой.

Опалубка выполнена, можно приступать к заливке бетона.

Вот так, следуя данным рекомендациям, можно своими руками выполнить опалубку. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Съемная опалубка своими руками: как сделать разборный вид

Вид съемной щитовой опалубки

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

При правильной установке опалубки монолитная конструкция фундамента будет иметь ровную бетонную поверхность и четкие угловые очертания.

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

Опалубка должна быть прочной и надежной.
При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Съемная опалубка из доски

Доски и дощатые щиты – самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Опалубка из фанеры

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП.

Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Опалубка из металлических съемных щитов

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.

По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Вид крепления дощатой опалубки

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Съемная опалубка для фундамента своими руками

Съемная опалубка

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

Деревянной.
Стальной.
Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Полимерная опалубка

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупно-щитовая опалубка

Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

к оглавлению ↑

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

(P*2)*(H+0.2)*S.

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

(10*9*2)*(0,5+0,2)*0,025=3,15.

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м³ пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

(Р*2)*(Н+0,2)*S.

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

(6*3*2)*(3+0,2)*0,03=3,456.

То есть для опалубки потребуется 3,5 м³ материала.

к оглавлению ↑

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 45⁰. Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

к оглавлению ↑

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

Опалубка своими руками: как и из чего изготовить

Оглавление:
Опалубка своими руками: из чего ее сделать
Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования
Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

Как сделать опалубку своими руками

Опалубка своими руками: из чего ее сделать

Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

Изготовление опалубки своими руками

Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

Опалубка своими руками фото

Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме. Решение этого вопроса одно – под лист железа, в местах, где находятся профили рамы, подкладываются деревянные бруски, которые обеспечат плотный контакт двух свариваемых поверхностей. Не забываем очищать сварной шов от шлака и покрывать его грунтовкой.

Опалубка для фундамента своими руками

Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить. Опять же, соблюдаем правило соосности – если сложить щиты стопкой, то все отверстия должны совпадать друг с другом. Да, совсем забыл, в листовом металле отверстия нужно сверлить снизу и сверху щита на расстоянии 100мм от нижнего и верхнего края. От боковых краев нужно отступить столько же, ну а центральные отверстия сверлятся посередине. Высверленные отверстия грунтуем.

Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

Съемная опалубка своими руками фото

Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

Несъемная опалубка своими руками фото

В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

Автор статьи Александр Куликов

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

служит утеплителем;
обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка своими руками, съемная и несъемная

Для строительства бетонных и железобетонных элементов в строительстве используют бетонную смесь. Чтобы придать ей нужный вид и форму, применяют специальную форму, которая называется опалубкой. Её можно сделать своими руками.

Прежде всего, следует учитывать то, что бетон тяжелый, поэтому опалубка будет претерпевать большое давление. Её нужно делать своими руками очень прочной. Если работы производятся зимой, место под будущей конструкцией должно быть очищено ото льда и снега.

По способу применения опалубка бывает съемной и несъемной. Съемная – чаще сборная, может быть многоразового использования, её разбирают по мере просыхания бетона. Это наиболее часто применяемая форма при изготовлении фундамента.

Наиболее популярно делать опалубку своими руками из древесины, так как она – наиболее доступный и недорогой материал. Помимо этого, её легко монтировать. Из досок делают щиты. Они должны быть разных размеров. Щиты скрепляют брусками. Подобная конструкция удобна тем, что её легко демонтировать. До того, как начнет строиться опалубка, нужно отрегулировать её верхние кромки, а точнее их уровни. Они должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы наша опалубка, сделанная своими руками, могла быть использована повторно, для её изготовления нужно брать дерево, влажность которого не больше 25%. Таковыми являются сосна, береза, а также лиственница и ель. Для соединения деревянных элементов опалубки используют саморезы, шурупы или гвозди. Но гвозди нужно использовать очень осторожно, так как они могут расщепить дерево. Плоские шляпки непременно должны оставаться с внутренней стороны конструкции.

Для того чтобы опалубка, как показано на видео, имела хорошую прочность, ей следует придать жесткости, т.е. значительно усилить. Для этого с внутренней стороны устанавливаются распорки, которые служат для того, чтобы сдержать давление бетона на конструкцию опалубки. С наружной стороны используют подкосы, а также колышки и прижимы (прижимные доски). Очень важно, чтобы деревянная конструкция не имела погрешностей в виде щелей и зазоров, так как она не получится прочной.

Снимается опалубка через некоторое время, а точнее через несколько дней, когда конструкция приобретет нужную прочность. С этим торопиться не следует, лучше лишний день подержать бетон в опалубке, чем снять её раньше времени.

Когда делается опалубка своими руками для конструкций в пределах 750 мм, например, ленточный фундамент, её изготовление начинается с установки направляющих досок. Они фиксируются при помощи колышков, которые вбиваются в грунт. Затем уже на них крепим щиты. Несъемная опалубка в нашей стране менее популярна, чем за рубежом. На западе она приобрела популярность в конце 20 века. Чаще такая опалубка делается из пенополистирола. После готовности конструкции, он же выполняет теплоизоляционные функции.

Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

Хотя современные строительные технологии шагнули далеко вперед, для заливных строительных смесей по-прежнему используется проверенная десятилетиями опалубка. Виды несъемной опалубки имеют свои преимущества:

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после его затвердения, снимается. Съемный вариант — многоразовый, такую опалубку можно снимать, и устанавливать далее, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка получила широкое признание за рубежом около 15 лет назад. У нас этот вариант хоть и считается новым, но тоже используется весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный — пенополистирол (привычное для нас название — пенопласт).

Блоки для несъемной опалубки — пенополистирол пенопласт

Суть такой технологии состоит в том, что в специальные прямоугольные формы из пенополистирола заливается бетонная смесь, после схватывания с которой, пенополистирол выполняет теплоизоляционные функции, оставаясь на бетонной стене навсегда. Такой вид опалубки используется для возведения стен здания, очень редко, для фундамента, а для перекрытий опалубка из пенополистирола не используется вообще.

Несъемная опалубка представляет собой пенополистирольные блоки, наружная стенка которых намного толще внутренней, так как именно она является теплоизоляционной.

Возведение стен

Установка несъемной опалубки

Технология несъемной опалубки настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо — это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополистирола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, «штыковым методом», с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге конструкция получается в виде «сэндвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются «теплыми» уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные плиты «VELOX». Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти плиты характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Видео

Несъемную опалубку можно использовать не только для монтажа строительства фундаментов, но и для строительства дома в целом:

Как и когда снимать опалубку

Когда следует снимать опалубку?

Опалубку следует снимать только после того, как бетон затвердел до такой степени, что он сможет выдержать собственную нагрузку и возложенные на нее нагрузки, в противном случае он может сместиться или разрушиться без поддержки.

На время снятия бетонной опалубки может влиять множество факторов, в том числе:

• Марка бетона / цемента

• Тип цемента

• Температура

• Размер формы

Если вы заливаете бетон для проезжей части, стены или другого проекта по благоустройству дома, обычно требуется опалубка, чтобы удерживать бетон на месте до его схватывания. Некоторая опалубка остается на месте постоянно, но большая часть опалубки временная и должна быть удалена, когда она больше не нужна.

Когда следует снимать опалубку — распространенный вопрос, на который нет однозначного ответа. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как долго следует использовать опалубку и как удалить опалубку (также называемую ударом опалубки), не повредив бетон.

Узнать больше: Что такое опалубка?

Когда нужно снимать опалубку?

На время снятия бетонной опалубки может влиять множество факторов, в том числе:

Марка бетона / цемента — более высокие марки затвердевают быстрее
Тип цемента — быстротвердеющий цемент быстрее наберет прочность
Температура — бетон схватывается быстрее в более теплых условиях
Размер формы — более крупные бетонные формы быстрее набирают прочность

Время ударов по бетонной опалубке

В качестве ориентировочного ориентира при использовании стандартного цемента в нормальных условиях:

· Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов. Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять около 12 часов.

· Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

· Для перекрытий балок опалубка должна оставаться на месте в течение 7 дней, а подпорки — в течение 2–3 недель.

Узнайте больше о том, как рассчитать опалубку, и о факторах, влияющих на стоимость опалубки.

Как снять опалубку: пошаговая инструкция

Если вы построили собственную деревянную опалубку или используете модульную стальную или алюминиевую опалубку, вы сможете снять опалубку самостоятельно.Для более сложных работ рекомендуется нанять специалиста по бетонированию или опалубке.

Вот как снять опалубку с плиты, стены или другой стандартной бетонной конструкции.

Необходимые инструменты

Молот
Съёмник кольев
Монтировка

Шаг 1: Подождите, пока бетон схватится

Подождите, пока бетон не затвердеет и не наберет достаточно прочности, чтобы выдержать самоподдержку. Для вертикальных форм это может означать ожидание на ночь и снятие опалубки на следующий день. Для горизонтальных плит может потребоваться несколько дней. Преждевременное снятие опалубки может привести к провисанию поверхности.

Шаг 2: Начните сверху

Сначала удалите самые высокие формы. Если опалубка прикреплена к кольям гвоздями, удалите их молотком. Не используйте молоток или монтировку против самого бетона, так как это может вызвать повреждение.

Шаг 3: Снимите колья

Используйте съемник для столбов, чтобы удалить стойки, поддерживающие опалубку, с земли.По возможности избегайте контакта с бетонной поверхностью.

Шаг 4: Снимите боковые стороны

Опалубку, прикрепленную по бокам, будет сложнее снять, и для нее может потребоваться монтировка. Используйте минимальное усилие, чтобы оторвать опалубку от земли и отсоединить ее от бетона. Опалубку следует снимать с разных сторон, чтобы сохранить структурный баланс.

Шаг 5: Утилизация или утилизация опалубки

Если опалубка все еще в хорошем состоянии, ее можно повторно использовать для других частей вашего проекта или сохранить для будущих проектов. Если вам необходимо утилизировать опалубку, сделайте это ответственно.

Опалубка из фанеры своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео. Технологии строительства монолитных коттеджей. Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто прикрепляются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последние годы увеличились объемы монолитного строительства, в связи с чем стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом. Популярность монолитных построек может быть достигнута за счет скорости возведения, отличной прочности и возможности сэкономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность сделанной конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

несущая рама;
крепежные изделия;
панель;
ребро жесткости.

Бланки бывают двух видов:

съемный — снимается после завершения работы и застывания;
несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низким содержанием влаги.

Другая форма засекречена:

По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
По конструкции — раздвижная, блочно-регулируемая, регулируемая по объему.
По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как делается деревянный каркас?

Дерево — самый простой и дешевый способ выполнения съемной опалубки … Опалубка для стен из дерева выполняется следующим образом:

№

при помощи брусков с гвоздями доски необходимо сбить на щиты необходимых размеров;
щиты необходимо соединить между собой, создав форму будущего здания.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Однако не все породы дерева могут подходить для придания формы. Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Состоит из двух рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы скрепляются отрезками труб, через которые проходят болты.Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны в последнее время, — это прорыв в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично подойти для заливки стен частного коттеджа. Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка для стен из дерева

Для устройства подходят только плоские доски, на которых нет трещин и сколов.Крепить элементы необходимо гвоздями или шурупами изнутри. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, которые помогут защитить форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если опалубка стены сделана некачественно или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон. По этой причине на материалах лучше изначально не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно разобрать через несколько дней.Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции следующая: снимать форму нужно только после того, как бетон полностью застынет. всегда будет в пределах стен постройки, поэтому нужно продумать внешний вид этой конструкции.

Теперь вы знаете о стеновой опалубке, их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками. Следуя приведенным выше советам, вы сможете создать твердую форму для стен своего дома. Желаем удачи в строительстве стен вашего будущего дома.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный метод возведения зданий с использованием опалубки для заливки стен. Метод, ранее применявшийся исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью снять коробку двухэтажного дома менее чем за три недели. В основе скоростного строительства лежит использование стандартных комплектов опалубки для заливки стен, позволяющих механизировать самый медленный процесс, требующий большого количества высококвалифицированного труда, а именно кладку несущих стен домов.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

Поскольку изобретение железобетона заливка цементно-песчаной смеси в подготовленную форму было единственным возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию … Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет автоматически решать несколько сложных задач:

Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и других строительных элементов;
Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим;
Применение позволяет получать очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

Примечание! Прочность и толщину стен легко регулировать на этапе подготовки и сборки опалубки для заливки. При этом, в отличие от других способов формирования стен, с точностью до миллиметра можно изготавливать любую толщину и форму, при этом кирпичные и блочные конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Помимо известной и самой популярной деревянной опалубки, широко применяется многоразовая металлическая опалубка, несъемная опалубка различных видов для стен из асбоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе древесных опилок, пластика. .Одноразовые типы часто используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхности бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки конструкция формы должна соответствовать следующим требованиям:

Сборка и установка стен, несущих элементов, стяжек, опор, раскосов должны быть относительно простыми и в то же время надежными, гарантируя прочное соединение;
После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, взаимодействовать с бетонным материалом;
Форма должна легко отделяться от бетонной поверхности при демонтаже после застывания бетона;
По возможности аксессуары для опалубки стен должны быть легкими и доступными для переноски одним или двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что в соответствии с перечисленными требованиями, многоразовые стеновые монолитные конструкции изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Помимо длительного срока службы металла и армированного пластика, такая опалубка даже после 50-70 циклов сборки и разборки обеспечивает стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции для заливки стен

Опалубка — это набор элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше компонентов для стеновой опалубки входит в такую конструкцию.Многоразовые системы можно условно разделить на две основные группы — стандартная сдвижная и универсальная опалубка.

Реверсивная опалубка — самый простой и доступный вариант формы. Обычно это три стальных листа, армированных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, которые соединяют стенки формы в коробчатую конструкцию. Довольно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

В месте, где предполагается залить часть бетонной стены, по размеченному контуру устанавливают металлические стены и соединяют стяжками.Торцевые поверхности формы закрыты съемными накладными щитками. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбиваются через отверстие в бетоне, металлические стены снимаются, перекладываются на соседний участок, закрепляются и заливаются бетоном. В этом случае отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления подвижной формы перед заливкой пристройки стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в проточных схемах строительства домов.К преимуществам относится возможность создания опалубки, которая обеспечивает стены с широким диапазоном толщины и угла стыка. В стандартный комплект опалубки входит:

Боковые панели из листового металла, усиленные угловыми планками. Опалубочные поверхности формируются из досок, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлениях;
Угловые элементы соединяют боковые панели, образуя углы стен здания;
Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых панелей на определенном расстоянии друг от друга.Стабильность и равномерность толщины отливок зависит от правильности их монтажа после заливки стен;
Подтяжки, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают устойчивое положение боковых панелей в течение всего процесса заливки. Часто с помощью подкосов регулируют и выравнивают положение опалубки.

Примечание! Легкость и скорость сборки и разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается использованием клиновых замков и стопоров.Чтобы разобрать такую форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на шпильках и снять подкосы.

После сборки щитов и установки шпилек перед заливкой заданная форма регулируется по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки правильная, то освобожденные от фундамента или стен нижнего этажа стержни арматуры будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Несъемные виды опалубки

Такие формы для заливки стен применяют в тех случаях, когда проще и дешевле оставить опалубочный материал на бетонной поверхности, чем тратить время и силы на его удаление.Во многих случаях стенки кристаллизатора не только не влияют на качество отливки, но и улучшают его. Самым распространенным типом несъемной опалубки для стен дома является пенополистирол и пустотелые блоки из пенопласта, по форме и размеру напоминающие пенобетон.

После укладки одного или двух рядов таких блоков в полость закладывают стержни стальной арматуры и заливают бетоном. После застывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола.Пенополистирол обеспечит отличную шумо- и теплоизоляцию, но при этом останется горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные таким способом заливки, необходимо отделать цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Помимо пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливают из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Этот вид опалубки считается более безопасным, поэтому современные методы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют аналогичные плиты и разъемные формы.В любом случае опалубочный материал должен быть обработан защитными штукатурными составами, которые сводят к минимуму контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубка и формы для заливки стен из бруса

Несмотря на огромную популярность использования пиломатериалов, обрезных досок и балок для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, чистая древесина очень редко используется для изготовления форм для заливки несущие стены дома.Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки панелей обойдется в кругленькую сумму, а обычную необрезную доску использовать нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие отпечатков на поверхности не имеет особого значения и не влияет на прочность отливки.

В качестве исключения можно привести вариант, когда стеновые панели опалубки изготавливаются из ЛДСП, либо OSB. В этом случае после заливки бетона получаются очень ровные и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной очистки и подрезки.При каждой заливке ламинат стирается и частично деформируется, со временем разбухает и отслаивается, поэтому срок службы такой стеновой формы ограничивается 70-100 циклами.

Требуется для возведения вертикальных плит из бетонного раствора. Он может быть изготовлен из металла, дерева или другого твердого материала, который не меняет форму при расширении затвердевшего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся основанием будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работы можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки бетоном. Но иногда они выставляют неадекватные цены, с которыми не каждый может справиться. Если покупать все комплектующие самостоятельно:

вам придется платить меньше;
выбор материалов неограничен;
после нанесения материалы можно использовать несколько раз;
применять их для другой цели.

Типы опалубки

По способу изготовления это:

Простой — дешевый, везде используется
Special — с утеплителем, применяется преимущественно в регионах с низкими температурами (Крайний Север, Сибирь).

По способу установки делятся на:

Съемный — может быть стационарным и подвижным.
Исправлено.

Оба типа изготавливаются из следующих материалов:

дерево — используется везде;
металл — применяется в крупномасштабном строительстве;
— необходима для каркаса из полос или уголков;
(пенополистирол) — применяется редко, в основном для несъемных конструкций.

Все это можно купить на «барахолке», ярмарке или в магазине, а установку стеновой опалубки можно произвести самостоятельно. Вам подходят оба варианта, из дерева или фанеры, как:

доски, фанера и балки достать довольно легко;
цена на них невысокая;
выполняется быстро с помощью молотка, гвоздей и лопатки.

Съемные формы (стационарные и подвижные)

Эти формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры.В основном при строительстве используется стационарная конструкция. Но если у вас нет средств для покупки достаточного количества материала или у вас много времени, вы можете выполнить передвижной вариант.

Каркас деревянный

Wood — самый простой и дешевый способ изготовления съемных форм для бетона. Ведь опалубка стен из досок выполняется так:

№

с помощью прутьев и гвоздей доски сбиваются в щиты определенных размеров;
щитов соединены между собой, образуя форму будущей конструкции.

Стационарная форма состоит из двух рядов панелей с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат внутри квадрата, прямоугольник внутри прямоугольника для домов или овал внутри овала для бассейнов.

Щиты могут быть безопасно сняты и применены в другом месте. Но для этого подходят не все породы дерева. При приготовлении раствора используется вода, которая меняет форму досок. Они могут деформироваться, сгибаться, набухать и не могут использоваться повторно.

Необходимо выбирать влагостойкие породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти камни дороги, не стоит экономить, потому что вам нужны ровные, прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Металлический каркас

Металлическая опалубка собирается из двух рядов металлических листов, склепанных или сваренных. Полученные твердые металлические формы скрепляются секциями труб, через которые проходят болты.И хотя эти конструкции не подлежат изменению, такая стеновая опалубка своими руками совершенно неуместна.

Его цена на порядок-два больше стоимости деревянной формы. Из-за этого их используют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, холлы). А вот металлические формы можно использовать и в подвижном варианте, о котором речь пойдет ниже.

Рамы фанерные

Всем известно, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму из одного этого материала просто невозможно, даже если взять лист толщиной 10 мм.Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести практически до нуля.

Существует два типа конструкций для ограничения изгиба:

Внешний. Каркас коробчатого типа из арматуры, снаружи обшит фанерой. Недостатком этого метода является большое количество точек крепления фанерных листов, которые необходимы для того, чтобы бетон в том или ином месте не разбухал.

Внутренний. Листы фанеры вставляются в каркас из арматуры или уголков. Этот способ предпочтительнее, ведь крепить листы можно только по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток — необходимо приобретать квадраты.

Пластиковая рамка

Недавно разработанные стационарные пластиковые каркасы стали прорывом в строительном бизнесе. И хотя из них нельзя построить стену толщиной более 40 см, они идеально подходят для строительства собственного дома.Их очень сложно достать в магазинах.

Если сравнивать с традиционными видами (металл, дерево), то пластик:

почти на порядок легче — вес не более 11 кг, а потому переноска или транспортировка на тачке несложная;
быстро и легко монтируется — фиксируется поворотом специальной ручки на угол 90 °, а также легко снимается;
прост в использовании — легко чистится после демонтажа;
очень экономичен — используется более 70 раз, длительное время сохраняет первоначальную форму;
при хранении возможно хранение во влажной среде;
имеет модульную конструкцию, что позволяет не обрезать панели по размеру, так как элементы различаются по длине. Этому способствует варьирование панелей для достижения необходимых размеров будущей стены.

Монтаж и облегчение за счет специальных технологических выемок, отверстий и бортиков. Пазы предназначены для стандартных имеющихся в продаже прокладок. Такие распорки используются и для традиционных рам.

Мобильные рамы

Установка может быть выполнена с меньшим количеством материала. Это тот случай, когда у вас есть:

Много времени на строительство.
Недостаток финансов.

Подвижный вариант представляет собой форму части стены и состоит из:

Совет: Чтобы ускорить процесс создания стены, имеет смысл сделать 4 таких конструкции, тогда вы можете построить все стены сразу.

Фиксированные формы

Такие формы используются в основном для изготовления уже утепленных стен. Их делают из пластиков, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы несложно, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки Лего для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

При использовании несъемной конструкции помните, что она навсегда останется на затвердевшем бетоне. При ее возведении обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, которые служат не только формирующим элементом, определяющим форму конструкции, но и сохраняющими тепло.

Основное направление этого типа — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции представляет собой полый блок с выемками и пазами с одной стороны и специальными выступами или выростами с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку стен

Съемные опалубки, которые используются многократно, очень полезны для малоэтажных строительных компаний. Поэтому их так мало в спец. магазины. Любой из них является своеобразным конструктором, поскольку при установке используются болты, трубки, гайки, шайбы. Надо — собрал. Готовое дело — разобрали и спрятали.

Но человеку, впервые столкнувшемуся с доселе неизвестной ему проблемой, разобраться очень сложно:

какой выбрать — съемный или несъемный;
какой материал покупать — новый или б / у, потому что он дешевле;
как установить.

Для сборки простейшего вида съемной формы необходимо использовать доски 2,5-5,0 см (по толщине), длина которых одинакова.Поэтапное изготовление и монтаж осуществляется следующим образом:

Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если у вас есть доски длиной 5 м и шириной 30 см, и вы строите дом со следующими данными:

общая площадь — 10х10 м 2 (бортовая — 10 м),
высота стены — 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина наружных досок (по периметру) — Р1 = 10 * 4 = 40 метров;

общая длина внутренних щитов — P2 = (10- (0.25 + 0,25)) * 4 = 9,5 * 4 = 38 метров;

количество досок на всю длину досок — (П1 + П2) / 5 = 78/5 = около 16,

с учетом распила досок по углам берем 20 штук на всю длину досок;

необходимое количество досок для высоты досок 3 / 0,3 = 10.

Общее количество досок, необходимых для строительства дома:

20 * 10 = 200 шт.

Трехметровых брусков (по высоте вашей стены) понадобится 78-80 штук.Их прибивают каждый метр. Учтите, что угловые балки должны быть длиннее — они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые нужно пробить. Желательно где-то в середине общей длины также предусмотреть и забить длинные балки.

Кроме того, понадобятся балки для соединения соседних щитов между собой, доски для подпорок и отрезки балок для крепления внешних и внутренних щитов.

Щиты сбиты.Доски укладываются на подходящую ровную поверхность и сбиваются рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна быть равна высоте будущей стены или быть немного выше ее.

Обратите внимание, что гвозди следует вбивать в доски, а не в балки (притачные планки), то есть заглушки должны находиться на плоской стороне щита.

Далее нужно сбить щиты вместе с соединительными балками.

В углах будущих стен (снаружи и внутри):

вбиваем угловые балки в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
если стена намного меньше ширины фундамента, то в ней пробиваем отверстия и вбиваем в них балки. При заливке можно предусмотрительно вставить в углы отрезки труб, а при выполнении опалубки вставить в них балки.
планки каждого угла должны быть выровнены по отвесу и сбиты обрезками досок для жесткости

Осуществляем монтаж сразу в два ряда:

затем устанавливаются внешние доски и соединяются верхние доски и свободная сторона обеих досок с помощью распорок, сделанных из кусков балок;
установить опоры и упоры для внешнего щита.

Заливаем бетон в получившуюся конструкцию.

«Опалубщики» на заметке

Перед установкой все необходимо точно и тщательно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стен должна быть не менее 10 см. Причем для каждого нижнего этажа желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
Используйте новые материалы, чтобы сделать стены гладкими. Например, если вы используете старые, ровные на вид доски, существует опасность их изгиба при заливке бетона из-за набухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
Цоколь многих домов находится на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние, используйте доску соответствующей толщины.
При креплении деревянных элементов опалубки использовать шурупы или гвозди. Постарайтесь вбить их так, чтобы головки застежек оказались внутри конструкции.
Для повышения устойчивости опалубки к действию заливного, а затем затвердевающего бетона, необходимо установить распорки — наклонные доски, упираясь одним концом в панели опалубки, а другим — в землю.Угол должен составлять 30-45 градусов. Без проставок все работы пойдут насмарку.
Перед заливкой бетона убедитесь, что все верхние края параллельны. Для этого уложите брус по краям противоположной опалубки и проверьте горизонтальность.
Не забудьте использовать пластификаторы для бетона и вибраторы. Они значительно увеличивают плотность готовой стены.

Используя опалубку из описанных выше материалов, можно строить дома разной конфигурации, переставляя (при необходимости) ее элементы с этажа на этаж.Главное — это не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрой сборки и разборки всех комплектующих.

Стеновая опалубка — простое и универсальное устройство, применяемое для возведения монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля. Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

Базовый комплект съемной опалубки, цена которого может варьироваться в зависимости от стоимости сырья и количества соединительных деталей, включает в себя следующие элементы:

Щиты. Они отличаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (настенных) панелей.
Крепежные изделия. Винты и гайки для крепления панелей.
Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
Подтяжки. В них установлены щиты.
Кронштейны лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации, вы можете приобрести другие варианты опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого отдельного случая. Если техника используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших предметов довольно часто делают стеновую опалубку для заливки бетона самостоятельно.

В зависимости от материала различают следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего его применяют в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металлик. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы выполнен из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, так как пластик не прилипает к бетону. Это опалубка для высоких и нестандартных стен, так как композитные материалы можно радиально изгибать в различные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Их актуальность отчасти связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, будь то промышленный или частный объект, не обходится без опалубки. Незаменим при создании фундаментов, укреплении стен, создании полов и декоративных элементов.

Особенности установки для разных типов

Разливочные формы имеют собственную классификацию, которая зависит от их размера и назначения.конструктивные элементы … Опалубка бывает следующих видов:

1. Большая панель. Достигает 3,3 м, применяется для возведения длинных стен или в небольших постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Малая доска. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемных механизмов. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших конструкций.

3. Блочный. Состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые можно переставлять по всему периметру и подходят для возведения внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. 3D-форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Установка опалубки выполняется по схеме, которая прописана в специальной документации и согласована с проектом.В сборе его необходимо проверить на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может отличаться. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с ранее снятым с фундамента арматурным каркасом. Углы используются как направляющие. Собирается панель щитов, соединяется специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется раскосами. Исходя из указанной толщины, противоположная сторона устанавливается параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и производятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Приобрести панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые колеблется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели представлены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку целесообразно изготовить и установить своими руками. Для этого вам понадобится:

доска обрезная толщиной 3-5 см;
стержней сечением 20 х 20 и 100 х 100;
инструментов.

Доски вяжутся в щит среднего размера, чтобы его было удобно перемещать. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. Доски прибивают к основанию с внутренней стороны доски, поверхность которой следует покрасить или покрыть пленкой, чтобы раствор не растекался и не прилипал к древесине.

В местах стыка двух щитов в землю вбиваются направляющие балки из массивной древесины. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать более чем на 25-30 см над запланированной высотой. Расстояние между балками примерно 1м. Опалубка дополнительно закрепляется поперечными планками и диагональными распорками, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Использование заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь его цена достаточно высока, поэтому покупать его для постройки одного здания, пусть даже довольно большой виллы, нет смысла.

Конечно, можно арендовать, но в этом случае нужно обеспечить максимально возможный темп работы, что тоже не всегда возможно.Поэтому у частного застройщика есть только один вариант — стеновая опалубка своими руками, несмотря на то, что ее установка может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

Изготовление и установка деревянной и металлической опалубки

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Нарезаем подготовленный материал до необходимого размера.
Если используется доска, то ее необходимо обрезать.
Щиты могут устанавливаться на металлическом каркасе или на обычных поперечных стойках (при небольшой высоте щита).При наличии каркаса крепление щитов друг к другу в один ряд значительно упрощается, но это утяжеляет конструкцию и удешевляет ее. Элементы крепятся саморезами или гвоздями изнутри или вставляются в каркас.
Устанавливаем щитки на место, нижнюю часть засыпаем грунтом — это обеспечит устойчивость и предотвратит протечку бетона. Все параллельные экраны должны быть связаны между собой специальными шпильками или проволокой.
При установке опалубки не забудьте соединить верхние ряды перемычками.Проверяйте правильность установки каждого элемента при установке, кроме того, необходимо контролировать положение опалубки относительно осей построек, правильные углы.
Наконец, укрепляем раму распорными наклонными стойками. При сборке опалубки установите гильзы труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Настенный

Установка опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

надежность,
простота сборки,
обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Использование такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелый элемент, собранный по принципу конструктора. Крепление стеновой опалубки, ее элементов осуществляется с помощью специальных пазов на каждом блоке. Настенный монтаж выполняется в следующем порядке.

Современные опалубочные системы

Опалубочные блоки кладут на арматуру, выходы которой выполнены из фундамента. В специальные пазы укладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стенки опалубки в каждом ряду.Пустоты блоков заполняются бетонной смесью с использованием мелких фракций заполнителя.

Не забывайте контролировать уровень опалубки.

Преимуществом данной технологии является еще и то, что заливку стен в опалубку можно проводить параллельно, со сдвигом по времени, обеспечивая застывание смеси внутри блоков.

Завершая дневную работу, убедитесь, что последний ряд заполнен наполовину, это обеспечит более надежное соединение со следующим слоем бетона.

Устройство постоянной опалубки

Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки можно начинать в течение нескольких дней после того, как поверхность стены сформировалась и поверхностный слой бетона затвердел. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

Первым делом откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щитки. После этого снимаем подпорные стойки откоса на нескольких элементах. Снимать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность работы, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого отстыковываются замки, соединяющие элементы. Снимать стеновую опалубку, особенно на высоте, нужно с особой осторожностью, чтобы избежать несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились, что бетон достаточно затвердел, поверхность стены не нарушена, можно демонтировать остальную опалубку.

Как видите, при установке опалубки своими руками особых сложностей не возникает, главное — уделить должное внимание надежности крепления и правильному расположению элементов по плоскостям.Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, что скажется на внешнем виде стен. Все это вполне возможно сделать самостоятельно, имея строительные навыки и опыт ведения строительных работ.

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный процесс строительства не ведется без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент дома или сплошной каркас всего здания. Для реализации таких конструкций необходимо создать предварительно построенный бетонный каркас, называемый опалубкой.Качество и надежность окончательного строительства во многом зависит от правильной установки опалубки для бетонных конструкций (изолированная бетонная опалубка).

Виды опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом использования. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

опалубка несъемная;
опалубка съемная.

Съемная опалубка — наиболее известный и распространенный вид опалубки. Есть множество съемных вариаций. Это означает демонтаж опалубочного материала после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно формировать самые разные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и украшения интерьера и экстерьера — все это можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

древесина;
фанера;
стальных листов;
листов и форм алюминиевых;
различных вариаций объединены вместе.

Также часто используется ПВХ покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает демонтаж несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется в первую очередь для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем для их размещения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была сделана опалубка, существуют некоторые основные требования для ее формирования:

каркас должен быть жестко закреплен и жестким во всех положениях;
элементы конструкции должны быть максимально плотно прилегать друг к другу;
настил по всей высоте, чтобы выдержать огромное давление, которое оказывает еще жидкий бетон;
съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
, если предполагается использовать опалубку несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Некоторые важные советы по установке

Давайте поговорим о самом простом примере установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам справиться с любыми бетонными опалубочными системами.

Сначала следует правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея для фундамента должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует отметить, что конечный вес бетонной конструкции будет довольно большим, поэтому ее нужно равномерно распределить по поверхности.Используйте для этого песчаную подушку. Насыпают песок слоем около 6 дюймов, затем плотно утрамбовывают, смочив большим количеством воды. Чтобы было легче измерить расположение стен опалубки и заливать бетон, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песок и цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Фундаменты уровня следует проверять с помощью уровня воды.
Теперь можно приступить к установке опалубки на плоском и прочном подготовленном основании.Изначально при помощи колышков или лески следует очертить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
По периметру будущего фундамента вглубь в землю вбиваются небольшие колонны и стержни. Стороны, обращенные к фундаменту, необходимо отделить от разметки на расстоянии, равном толщине панелей опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели прикрепляются к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня.Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как внешняя форма будущего фундамента.
Если высота опалубки превышает 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могут попасть в опалубку во время ее строительства. Если в подвале необходимо оставить технологические проемы и проходы, необходимо также установить арматуру для опалубки — это предотвратит попадание бетонных деталей внутрь и их деформацию под весом бетона.Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительства, перед созданием опалубки и армирования. Если предполагается, что опалубка будет снова использована в будущем, используйте масла, которые минимизируют адгезию к бетону. После застывания бетонной опалубки ее будет намного легче отделить.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам получить необходимую информацию о опалубке для бетонных конструкций, их основных функциях и несколько советов по установке.

Бетонная опалубка, изучайте основы

В этом разделе я буду говорить о бетонной опалубке или опалубке. Иногда это неправильно называют ложной работой. Это временная форма, обычно из дерева и фанеры, которая удерживает влажный бетон в правильном положении до тех пор, пока бетон не затвердеет и не затвердеет.

Бетонная опалубка для нового причала речных судов Бангкок 2005.Я не хочу комментировать контроль качества, проводимый этими ребятами, за исключением того, что, когда я увидел законченное здание примерно через год, в полированном терраццо-полу появилась грязная болотная трещина.

Я использую это как пример того, насколько простой может быть опалубка и при этом она справляется со своей задачей.

Не думаю, что я поместил этот снимок бетонной заливки в Бангкоке в качестве шутки. У меня есть посетители со всего мира, и я надеюсь найти что-нибудь для всех. Я буду показывать современные австралийские методы и материалы, но я также постараюсь показать людям, как это сделать, используя только основную древесину, шпагат и проволоку или лишние болты.

Я сам работал на очень похожих должностях. Мы использовали то, что мы называли «кустарниковыми томами». Это были саженцы, срубленные для подпорок, диаметром 100 мм, скажем 150 мм. Опалубку можно сделать из самых простых материалов. Имейте это в виду, если вам нужно выполнить небольшую разовую работу. Вам не нужно покупать дорогую форму, которая рассчитана на прочность и многократное использование. Поищите что-нибудь подешевле. Я использовал листы МДФ пониженного качества или покрывающие листы для нескольких случайных формовочных работ.

Под подвесной плитой.Эпоха ВОВ. Если вам интересно, какие биты торчат из верхней части столбцов, это оцинкованные муравьиные шапки, чтобы термиты не могли проникнуть в здание. Колпачки муравьев должны были надрезаться на выступающей арматуре колонны и припаяны до того, как плита была сформирована и залита.

Вот снимок нижней части здания, построенного в 1941 году с использованием в основном доски шириной около 150, чтобы сделать ставни или формы. Для этого они использовали бы много того, что мы назвали бы самодельными материалами, но они сделали отличную работу.Тот факт, что пол все еще находится в довольно хорошем состоянии, свидетельствует о качестве бетона, смешанного на месте.

Многие люди склонны думать, что опалубка — это полуквалифицированное занятие. Честно говоря, многие парни начинали как разнорабочими и заканчивают плотниками по опалубке без формального обучения. Кроме того, чтобы быть уверенным, что здесь требуется немало тяжелого ручного труда, но это очень сложная работа, и для этого нужно столько же умений, сколько и умений. должным образом, как и любые другие работы в строительстве.

Ребята на этой работе должны понять это правильно. Они начали с рисунка, пару стен и несколько колонн, которые нужно отработать. Идет скоро здесь будет 32 тонны стали, а может быть, от 300 до 400 тонн мокрого бетона после этого. Чтобы добраться до этого этапа, уже было потрачено значительное количество денег, представьте, что вы узнали, что у них что-то не так прямо перед заливкой

Итак, вы стригите плотников, которые думают, что вы выше простых рабочих, подумайте еще раз!

Вот цитата из Томаса С… Читатель, который живет в Бутуане на Филиппинах.

«Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилось замечание о высоких носах плотников по обрезке и о том, насколько бесполезно они могут строить опалубку. Это должно быть связано с замечанием о том, что плотники лучше всех планируют снимать одежду перед тем, как строить».

Я повторю последнее замечание Тома, его невозможно переоценить.

Лучшая форма плотников — это те, кто планирует разде- лить перед тем, как строить.

Спасибо, Томми, никогда не было сказано более верного слова.

несколько общих моментов, применимых ко всем работам по опалубке

Один раз еще раз упомяну, что существует много разных стандартов или кодов практики строительства бетонной опалубки.
- По крайней мере, проверьте свои местные условия подумайте о следующих моментах: —
- Необходимость защиты кромок.
- Доступ и платформы для рабочих.
- Защита от падающих предметов.
- Ветрозащита для стен. Окончательное крепление стен, которое должно быть разлита, находится (или должна быть) в пределах требований по ветровым нагрузкам, но подумайте о том, чтобы держать временные скобки на чем-нибудь достаточно высоком, чтобы травмировать рабочего, если он упадет из-за порыва ветра.

На моих зарисовках и фотографиях на этой странице и другие, я лишь даю указания о том, как выполнять ту или иную работу.

Просто потому, что я показываю на фотографиях опалубку из хвойных пород 100 x 75 и 150 x 100, это означает, что ребята, выполнявшие эту работу, имели такой размер древесина в наличии.

Возможно, вы используете восстановленную древесину зажигалки. размеры.Нет проблем, просто увеличьте расстояние.

У меня была сталь RHS на работе, позже использовался в крыше, но как сильная прямая опора для опалубки — это было отлично. я просто сделали убедитесь, что он был очищен как можно скорее.

Не пилите пиломатериалы точного размера, если они не необходимо.
Опалубка по своей природе временный.Готовая работа — это конкретный. Это должно выглядеть прямо и правдиво.
Внешний вид опалубка не критична. Если вы можете позволить бревнам плескаться или летать над на концах и не обрезайте их до длины, сделайте это.
Повторяю, не рубите лес без необходимости. В следующий раз вам может понадобиться эта дополнительная длина.

Опалубка intro — Система подпорки для подвесной плиты.

«Лучше десять опор слишком много, чем один слишком короткий»
Старый парень, который это сказал для меня, когда я выполнял свою первую работу по опалубке, конечно, означало не только стойки, но любые временные связи, распорки, стяжные болты и т. д. и т. д.

Насколько мне известно, никого никогда не было: —

Убито
Раненые
разграблены
Создал «правильный свиней на ухо работы».

как прямой результат установки слишком большого количества опор и т. д.

Но каждое из вышеперечисленных случаев происходило много раз, когда люди срезали углы и не использовали достаточное количество опор.

Гидростатическое давление

Опалубка intro — опалубка колонн ближе расстояние между зажимами колонны внизу.

Подробнее об опалубке колонн

Подача мокрого бетона гидростатическое давление. Проще говоря, когда бетон влажный или, как говорят инженеры, в жидком состоянии, он действует как любая другая жидкость, несмотря на все лишнее в ней.Чтоб глубже чем заливать бетон, тем больше давление внизу форм.

Формы которые держат край тротуарной плиты толщиной 100 мм имеют почти никто не толкает их боком.
Если то же самое плита была толщиной 1М, это было бы другое дело.
Так Обратите особое внимание на удерживание нижней части опалубки . Как правило, если нижняя часть держится, то и все остальное.Выдувание неизбежно происходит на дне глубокой заливки.
The фото справа показывает форму колонны, которая будет залита около 3 м глубокий.
Обратите внимание, что зажимы колонны закрыты с промежутками внизу и шире вверху.
Также поскольку ширина колонны около 700, они приняли меры предосторожности: установка сквозных болтов для предотвращения изгиба хомутов нижней колонны.

Формирование бетона над грунт, дело нетривиальное.
Бетонная балка над проемом в стене шириной 4 м потенциально опасная ситуация. Делайте это хорошо и осторожно и убедитесь, что из ваша поддержка.
Коллапс может принести вниз несколько тонн материала с катастрофическими результатами.

Гвоздь все. Не стоит просто вклинить его и сказать, что все в порядке.
Когда бетон заливается там чертовски много вибрации происходит и вещи, которые не зафиксированы в положении, могут трясти свободный.
Допустим, вы получили большую загрузку бетона упал на подвесную плиту. Опалубка в непосредственной близости наклоняется вниз, и бит в следующем разделе может приподнять. Если стойки не закреплены наверху и не закреплены иным образом, они могут выпасть и оставьте часть плиты без опоры.

Это на самом деле случилось с подрядчиком, с которым я работал знаете, много слез назад. Двадцать или тридцать тонн бетона, сталь, люди и машины упали в беспорядке.

Невероятно, но никто серьезно не пострадал. Итак, берегитесь. Исправьте свой реквизит фирма.

По этой причине мне нравится видеть парня, смотрящего опалубка во время заливки. Проверка опор, подтяжек и т. Д. Просто чтобы поймать любое возможное движение, пока оно не стало слишком плохим.
Я сам делал это достаточно раз, и, по крайней мере, хорошо, когда кто-то физически не участвует в остальной работе, просто наблюдая за происходящими странными мелочами.

Всегда полезно иметь съемная панель где-нибудь в нижней части опалубки.
Это для облегчения удаления мусора. Панель поднимается непосредственно перед заливкой, и опалубку можно промыть из шланга или продуть, без проблем перемещая все опилки, гвозди и проволоку.
Не забудьте заменить панель перед заливкой 🙂
Keep опалубка аккуратная и с плотными стыками. Зазоры от 3 мм буду выпустить мелкие частицы и цементный сок, оставляя некрасивые и слабые пятна на бетонная отделка.
При опалубке под давлением мокрый бетон движется, отодвинуть его в большинстве случаев невозможно.
An очень маленькая деревянная распорка могла остановить движение формы в первое место, но после того, как форма вышла из строя, никакое количество толкание стальными подпорками вернет его обратно, за исключением опорожнения формы из бетона. Что обычно невозможно из-за рео стали.
Итак, убедитесь, что он не въезжает первое место. Сделайте это сильнее, чем вам нужно.
Как только опалубка зачищена, почистить.
Кажется становится в десятки раз тяжелее, чем дольше вы его оставляете.
Чистый и смажьте слой маслом подходящей рекомендованной формы. у меня есть нет слышал о любых домашних масляных смесях, которые помогают процесс, и при этом не испачкайте готовый бетон. Получить правильный материал.

Ставни, или формы — это термины, используемые для составных разделов, которые фактически касаются конкретный.Они есть часто состоит из шпунта, прибиваемого к дереву. Также они могут быть сталь или их комбинация.

отделка формы отражается на поверхности готовой конкретный. Так что, если форма ржавая, на ней может появиться ржавчина. поверхность вашего бетона. Если у вас есть дыры в слое, заглушите их вверх, или же примите уродливые комочки и потерю штрафов за готовую бетонная поверхность.

За исключением слоя, фиксирующего гвозди для сборки формы, остальные гвозди при опалубке никогда не забиваются полностью.Их оставляют или наклоняют так, чтобы они можно легко вытащить с помощью молотка или зажимной планки, когда придет время зачистить формы.

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Руководства по дому

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома. Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, вы можете легко удалить их после высыхания бетона.При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

В свое время профессионалы в области строительства создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы предотвратить прилипание бетонной смеси к дереву. Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это без выброса в воздух большого количества летучих органических соединений. Химические вещества, выделяющие ЛОС, в некоторых регионах строго регулируются, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога.Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию с щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам. Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями.В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту. В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

Опалубка фундамента

: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для придания бетонному фундаменту необходимой формы применяется особая конструкция — опалубка. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки

Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева. Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

создает форму, необходимую для твердения бетонного основания;
дает ровную текстуру поверхности;
изолирует конструкцию от грунта (при необходимости).

Чтобы ответить на вопрос, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции. Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

Прежде всего, необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпан фундамент будущего сооружения. Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов.В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после разборки форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией.Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

Опалубка колонного фундамента (а также ленточная или монолитная) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка для фундаментов.

В настоящее время существует два типа опалубки.Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя. Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности.Съемная опалубка также подходит для отдельных строительных элементов. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности.Наибольшее распространение получили формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость. Такая опалубка фундамента применяется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональная и надежная

Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить различия в различных дизайнах, рекомендуется изучить их фото. Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине.После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Комбинированная опалубка: особенности конструкции

В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется использовать, если здание строится на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок.В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для крепления полимерного материала к грунту используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и со стороны подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — щебень, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания. В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, усиленных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов.На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д. Для сборки опалубки чаще всего используются следующие материалы:

дерево;
;
металл;
железобетон.

Дерево. Как было сказано выше, формы для фундамента из этого материала встречаются чаще всего. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

Преимущество деревянной конструкции — доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошей изоляцией, защищая фундамент здания от низких температур, ветра и воды. Такая конструкция проста в установке, но стоимость ее не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное достоинство этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо возвести ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру железобетона можно приварить непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлоконструкции для опалубки имеют один недостаток — дороговизна

Внимание! В отличие от досок опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных подкосов.

Еще одно преимущество металла — его универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Минус такого варианта — дороговизна постройки.

Опалубка фундамент своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

Стоит отметить, что построить такую форму достаточно сложно, так как достаточно сложно подобрать необходимые детали. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

Для стягивания стен опалубкой используются специальные шпильки

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

Фактура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера — очень удобный материал для возведения опалубки

Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм и выше.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Чаще всего их используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

FBA В этом случае между слоями облицовки располагается альбуминоказеиновый клей. Этот вид фанеры очень экологичен. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге. Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСФ. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер помещения не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка

OSB чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для больших проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Блоки из пенополистирола для опалубки монтируются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость приобретения дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к сборке съемной опалубочной конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
распорки 100х50 мм;
кольев толщиной 40–50 мм;
провод;
гвоздей
;
полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента проводится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам прикреплены друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места для отливки фундамента включает несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле котлован. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего используются доски для опалубки

Примечание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше высоты основания (примерно 10 см). Для того чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем забор выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам потребуется разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Стеновая опалубка пока еще не получила широкого распространения в строительстве.

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из ее исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). При этом желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не будет полным без заливки фундамента

Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно разметить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и гравий, чтобы приготовить специальную подушку.

Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить это приспособление не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. С этой целью чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки для основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы.Строительство опалубки для бетона — несложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, будто все, что нельзя увидеть, неважно. Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве своими руками мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим правилам и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта.Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента, — это научиться рыть фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , необходимо использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы работа была выполнена на профессиональном уровне. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки фундамента вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют как вашим потребностям, так и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубку для фундамента , вам потребуется:

Материалы

Доска деревянная 1 × 4 для строительства опалубки
Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
Брус 2 × 4 для крепления опалубки
гвозди / шурупы для крепления опалубки
листы полистирола для утепления фундамента (опционально)

Инструменты

перчатки защитные, очки
рулетка, столярный карандаш, l-угольник
циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
молоток

подсказки

использовать обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
тщательно очистите свои инструменты после завершения проекта
носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, есть случаи, когда вы можете не установить столь сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что арматурная конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Чтобы построить опалубку фундамента, необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 дюйма гвоздями.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить скобы к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный наконечник: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны проверить, является ли она жесткой и правильно ли закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив брус 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента можно установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупным планом опалубку, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных скоб и колышков.

Строительство опалубки под фундамент — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, необходимо залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, например, для заливки бетона напрямую, вам также придется арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент в фундамент, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о как заливать бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как рыть фундамент

Как залить бетонный фундамент