Заточка резцов для резьбы по дереву: Подготовка инструмента к резьбе

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.

Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.

Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.

Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.

Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

самодельные, как сделать инструмент для резьбы своими руками, заточка, виды, фото и цена

Все фото из статьи

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Для обработки древесины используются самые разные ножи и стамески

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью резьбы украшаются ненарушенные части деревьев. В  этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

Для фигурной резьбы используются самые разные инструменты

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Профили стамесок

Для создания объемных изображений  мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор  и применять каждое приспособление по назначению.

Клюкарзы с лезвиями разной формы

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность	Применение в работе
Ножи-косяки	Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса. Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями. При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
Стамески	Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают: Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений.  Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности. Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф. Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание. Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями. Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий. Стамески по дереву большинства разновидностей могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, во втором резьба осуществляется исключительно за счет мускульной силы.
Клюкарзы	Клюкарзами  называют специальные стамески, для которых характерен сильный изгиб рабочей части. Клюкарза обычно используется для чистовой резьбы с сильным заглублением, что позволяет формировать четкий рельеф. Как правило, эти инструменты классифицируются по форме лезвия: Прямые. Полукруглые. Косые (различают левые и правые резцы). «Ласточкины хвосты». Скобчатые. Обратные. Уголковые.
«Козьи ножки»	Эта разновидность представляет собой резец, лезвие которого изогнуто в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять глубокую подрезку, не затрагивающую поверхностных слоев древесины.
Ложкорезы	Как следует из названия, данные приспособления используются при изготовлении деревянных ложек. Рабочая часть ложкореза представляет собой кольцо или полукольцо, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней. Основная функция этого приспособления – выполнять выборку древесины чисто и  в больших объемах.

Ложкорезы разной формы

Дополнительные приспособления

Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты.

Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя:

• Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой).
• Лобзики.
• Дрели и коловороты.
• Рубанки для выравнивания плоскостей.
• Набор напильников по дереву (рашпили).
• Киянка для обработки резцами дерева твердых пород.
• Приспособления для шлифовки древесины.

Тесла разного размера

Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы).

Советы по выбору

Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента.  И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества.

Готовый набор инструментов

Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия.

Качественные изделия от зарубежного производителя

Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности:

• Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов.
• Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти.

Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться.

• Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее.
• Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин.

Изделия с грибовидными ручками

• Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели.
• Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии.
• Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго.

Изготовление и обслуживание

Делаем резец самостоятельно

Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал.

На фото – ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него

В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать:

• Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку.
• Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом.
• Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки  – и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины.

Немаловажной деталью любого резца является ручка.

Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью:

• Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку.
• В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части.

Вклейка лезвия в рукоятку

• Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца.

Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах.

Заточка резцов

Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика.

Для выполнения этой операции нам понадобятся:

• Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой.
• Старый кожаный ремень для правки.
• Паста ГОИ (или аналогичный состав).

Черновая заточка

Работу выполняем так:

• Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку.
• Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки.
• Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску.
• Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска.

Правка на ремне

Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие.

Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку.

Заключение

Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Заточка токарных резцов по дереву.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.
Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.
На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.
Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.
Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как изменится профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.
С уважением Андрей Громов.

Похожие публикации

• Токарные шкатулки с крышкой — шпилем.

  Сколько раз меня спрашивали — “для чего на этих шкатулках такая высокая ручка крышки”? И у меня до сих пор нет вразумительного ответа! ) Да ни для чего! Это просто красиво!..

  Подробнее

• Орех маньчжурский — волшебство рядом.

  Если у вас на дачном участке или возле дома растет Маньчжурский орех, и вам надо его спилить, то не торопитесь его пускать на дрова, присмотритесь, может из него получится отличная посуда. ..

  Подробнее

• Ученики токарной школы.

  Говорят, учиться никогда не поздно! Так, думают те люди, которые выходят из офисов в конце работы, приходят в Токарную школу, переодеваются, берут в руки резцы и начинают учиться резать дерево…

  Подробнее

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.
В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки. Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

    Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www. grinder-man.ru

Работа резцами по дереву — виды, описание, характеристики и применение

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

• режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
• тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
• хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

• основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
• шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

• Рейер выполняет грубую, черновую, первоначальную обработку заготовки. Главная конструктивная особенность этого вида – полукруглая форма. Создают такой инструмент из толстой пластины или из желобка полукруглого диаметра. При помощи рейера деревянная заготовка приобретает примерные очертания будущего изделия
• Мейсель помогает осуществить чистовую обработку заготовки, придать ей окончательную форму. Кром этого он может отрезать изделие от остатков заготовки. Мейсель имеет форму ножа-косяка — пластины с косым лезвием, которая заточена с двух сторон под одинаковым углом.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

• длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска 
• диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
• лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
• обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие. 

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Ручные резцы по дереву

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

• ножи-косяки – это категория резцов по дереву, которые имеют короткие треугольные лезвия. У них может быть различный угол скоса режущей поверхности, вследствие чего они пригодны для создания сложных рельефных рисунков. Подобные универсальные ножи для древесины имеют три функциональных участка: лезвие, носок и пятку 
• стамеска – это главный и самый востребованный столярный инструмент для фигурной обработки. Она имеет удлиненный стержень и режущую кромку по краю стержня. Стамески бывают плоские, уголковые, полукруглые, скобчатые и обратные. Таким различными устройствами можно вырезать канавки и выемки разной глубины, а также придавать заготовке конкретную текстуру и объем. Полукруглые стамески предназначены для объемной резьбы
• клюкарзы являются приспособлениями для ручной чистовой резки, у них есть два загиба по 120 градусов. Они имеют сильно изогнутую рабочую часть, которая позволяет добиться четкого рельефа деталей. Как и стамески, клюкарзы имеют различные по форме лезвия. Может быть скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и другие клюкарзы 
• ложкорезы – инструменты, которые имеют форму кольца или полукольца. Их главная задача – вырезать ложки
• клёпики существуют разнообразных размеров. Они имеют три формы заточки: листик, меч и ноготок. Они необходимы для работы в плоскорельефной и объёмной резьбе. При помощи таких инструментов можно зачистить фон в труднодоступных местах. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. При отсутствии ноготков, зачастую, невозможна красивая чистая резьба
• гейсмусы, зачастую называют уголками, однако это заблуждение. Наиболее удобный угол загиба – 45 градусов
• штихеля всегда имеют угол загиба в 15 градусов. Рукоятки имеют форму грибка. Штихеля используются в различных видах резьбы.

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

• ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата 
• механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

• устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
• устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Как сделать инструменты для резьбы по дереву. Резцы по дереву для ручной работы

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки — в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Разновидности токарных резцов

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Как делают резцы своими руками?

Как видно, резец достаточно просто устроен, и рядовой токарный станок вполне может быть обеспечен самодельным аналогом. Обычно такие изделия создаются на основе напильников и рашпилей. Домашние мастера лишь переделывают их под формат конкретного токарного оборудования. За основу можно брать также автомобильные рессоры или отрезки арматурного стержня. Но в таких случаях потребуется больше усилий при доработке формы элемента.

Далее самодельные резцы для токарного станка по дереву тщательно подвергаются механической подгонке под нужный типоразмер. Это первая заточка, в рамках которой будет сформирована рабочая кромка. Недостатком самодельного резца является то, что заготовка может иметь внутренние дефекты, полученные в результате предыдущей эксплуатации. Тот же напильник после длительного применения по первому назначению из-за напряжения в структуре часто наделяется пустотами, что сокращает его рабочий ресурс.

Почему важна заточка резца?

Потребность в выполнении этой операции, на первый взгляд, аналогична заточке кухонных ножей. Острое лезвие эффективнее справляется с задачами резки, требуя меньше усилий и времени. Но в случае с коррекцией станочной оснастки имеют место и другие технологические нюансы. Качественно выполненная заточка является профилактической мерой, позволяющей исключить риск срыва рабочей головки в процессе эксплуатации.

Кроме того, предупреждаются негативные деформационные явления в виде образования сколов и задиров. Очевидно, что в своем качестве повышается и непосредственно работа на токарном станке по дереву. Резцы, получившие правильную заточку, формируют ровные пазы и канавки, не говоря о фигурных операциях. Влияют на качество работы и другие факторы, но острота вершины инструмента является ключевым условием для достижения оптимального результата.

Оборудование для заточки

Поскольку резец изготавливается на основе инструментальной стали, заточка его должна выполняться на оборудовании с высокой мощностью. Для таких нужд используют расточные машины в разных конфигурациях. Базовый состав конструкции включает два фиксатора-основания и выдвижной подручник с упором V-образной формы. В качестве дополнения могут применяться регулируемые подручники, расширяющие возможности крепления заготовки.

Например, если необходимо доработать косой резец для токарного станка по дереву, то может потребоваться и насадка соответствующей формы. В этом случае и поможет регулируемый подручник. Но чаще всего используются универсальные модели держателей, предназначенные для широкого спектра типовых резцов. Фиксирующая основа обычно крепится под элементами, которые выполняют заточку. Взаимное расположение функциональных сторон в этой части определяется параметрами заточки. Современные модели точильных станков также позволяют обслуживать лезвия скребков, оснастку рубанков и стамесок.

Заточка абразивными кругами

Точильный станок представляет собой лишь техническую базу для организации механического взаимодействия между обрабатываемым инструментом и абразивом. Заточка производится изготовленными из электрокорунда дисками при их вращении с частотой порядка 3000 об/мин. Абразив может выполняться из других материалов разной степени твердости, но в любом случае он должен исключать перегревы режущей кромки.

Например, в некоторых случаях рекомендуется низкочастотная заточка на уровне 2000 об/мин с применением 20-сантиметрового круга из окиси алюминия. Получается в некотором роде эффект «мягкой» заточки, который выгоден, если используется среднеформатный или маломощный токарный станок по дереву. Как заточить резец абразивным диском? Опытные мастера рекомендуют производить заточку с небольшим прижимом инструмента к вращающемуся диску. При этом должна обеспечиваться и равномерность, что достигается перемещениями лезвия из стороны в сторону. Если используется станок с выдвижным подручником, то важно следить, чтобы пятно контакта абразива и резца располагалось выше, чем ось вращения круга.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Еще перед началом заточки должно быть тщательно проверено состояние станка и шлифовального круга. При ручной работе резец необходимо опирать на подручную опорную часть, а не удерживать его на весу. Как правило, сам подручник устанавливается в 3-5 мм от абразивного диска. Для исключения риска критических перегревов заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется с периодическим охлаждением водой. Это позволяет также избежать образования мелких трещин, возникающих при экстремально высокой термической нагрузке.

Заключение

График проведения заточки определяется условиями эксплуатации инструмента. В обязательном порядке данная операция выполняется после изготовления или радикальной коррекции формы рабочей головки. Каждый резец для токарного станка по дереву имеет свой эталонный шаблон. Это образец, по которому оценивается качество заточки. Мастер проверяет корректность сформированных углов и поверхностей. Также на современных линиях производства существуют пункты с электронным контролем инструмента, которые анализируют характеристики применяемых режущих деталей в автоматическом режиме.

Режущий инструмент для токарных работ по дереву

Для точения деталей на токарных станках используют стамески — резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

Плоские резцы — стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 — 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 — 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором — твердых.

Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной

Рис.33. Отрезной резец:
1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов: а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 — 50 мм) — для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой — подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной — выполняют закругления.

Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля — точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

Все стамески — резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 — 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные — для грубой первичной обработки, проходные — для вторичной чистовой обточки, проточные — для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) — для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 — 3 мм и глубине обтачивания до 2 — 4 мм, чистовая — при подаче 0,5 — 1,5 мм и глубине до 0,5 — 2 мм.

Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

Как сделать резцы по дереву своими руками

Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

Получается такая заготовка.

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 — сутки.

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

А полукруглые стамески из пробойников.

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

Приспособления для резьбы

Общие принципы

Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

• Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

• Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

• После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
• После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

Основные виды резцов

Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

Разновидность	Применение в работе
Ножи-косяки	Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса. Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями. При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
Стамески	Самая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка. В зависимости от формы кромки стамески бывают: Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности. Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф. Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание. Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями. Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий. Дополнительные приспособления Однако мастеру-резчику, кроме стамесок и ножей разной формы и размера, требуются и другие инструменты. Необходимый минимум дополнительного оснащения включает в себя: Пилы по дереву (ножовка или сабельная пила – для черновой работы, лучковая – для чистовой). Лобзики. Дрели и коловороты. Рубанки для выравнивания плоскостей. Набор напильников по дереву (рашпили). Киянка для обработки резцами дерева твердых пород. Приспособления для шлифовки древесины. Если же мастер работает с достаточно габаритными конструкциями, то помимо простых резцов ему могут понадобиться и фигурные топорики – так называемые тесла. По принципу действия они аналогичны резцам (естественно, с поправкой на масштаб и чистоту работы). Если вы планируете освоить методику резьбы по дереву своими руками, то начинать нужно с подбора соответствующего инструмента. И здесь мы останавливаемся перед дилеммой: действительно качественные резцы стоят довольно дорого, но если купить набор для начинающих «по дешевке», то работа с неудобными и постоянно теряющими остроту приспособлениями надолго отобьет желание заниматься этим видом творчества. Оптимальным будет решение купить несколько хороших резцов, а затем по необходимости расширять свой инструментарий. Для начала нам понадобится как минимум один нож-косяк среднего размера, а также четыре-пять стамесок: одна плоская, несколько уголковых и полукруглых с разным изгибом лезвия. Что касается конкретных экземпляров, то обращать внимание нужно на такие особенности: Лезвие должно быть прочным и хорошо закаленным, без ржавчины и других дефектов. Режущая часть должна быть надежно, без люфтов, закреплена в рукояти. Обратите внимание! Это не касается ножей со сменными лезвиями – у них в любом случае будет минимальный люфт, с которым придется мириться. Материал ручки – дерево или прочный пластик. Впрочем, второй вариант все же несколько хуже, поскольку в потеющей руке деревянная рукоятка сидит не в пример удобнее. Естественно, ручка должна быть ровной и гладкой, без заусенцев и трещин. Если говорить о форме ручки, то наиболее распространенными являются цилиндрические варианты (подходят для ударной резьбы с помощью киянки), конические и грибовидные модели. Некоторые производители выпускают стамески и косяки с ручками анатомической формы, снабженными выборкой под пальцы, но к их удобству у многих начинающих мастеров возникают претензии. Важную роль играет и компания-производитель: на сегодняшний день на рынке можно найти как отечественные, так и зарубежные формы, выпускающую вполне достойную по качеству продукцию. А вот от чего стоит отказаться, так это от откровенно дешевых китайских и некоторых отечественных резцов: да, на покупке вы сэкономите, но резать эти изделия если и будут, то недолго. Изготовление и обслуживание Делаем резец самостоятельно Многие мастера то ли желая сэкономить, то ли не доверяя сторонним производителям предпочитают использовать самодельные инструменты для резьбы. В принципе, изготовить нож или стамеску довольно просто, главное – подобрать подходящий материал. На фото — ножовочное полотно и простейший нож-косяк, изготовленный из него В качестве сырья для нашей конструкции можно использовать: Полотно от пилы по дереву или металлу – практически идеальная заготовка для ножа- косяка. В процессе изготовления мы отрезаем на станке или просто обламываем под нужным нам углом фрагмент полотна, а затем формируем режущую кромку. Диск от пилы по дереву также отличается приемлемыми характеристиками. Используемая для производства таких пил углеродистая сталь хорошо держит заточку, а это значит, что резец не затупится даже при работе с твердым деревом. Перед тем, как сделать полукруглую стамеску, можно поискать «в закромах» ненужный пробойник. Для изготовления инструмента нам достаточно будет наискосок срезать часть стенки — и мы получим очень удобное приспособление для выборки древесины. Немаловажной деталью любого резца является ручка. Инструкция по ее изготовлению также не отличается сложностью: Берем брусок из дерева твердой породы и вырезаем из него рукоятку. В торце рукоятки проделываем отверстие, форма которого соответствует форме хвостовика металлической части. Вклеиваем режущую часть в рукоятку, после чего зажимаем конструкцию с помощью металлического кольца. Обратите внимание! Иногда ручка делается из двух половинок. В этом случае лезвие можно дополнительно зафиксировать винтами или заклепками, а склейку следует проводить в тисках или струбцинах. Заточка резцов Получить достойный результат можно только в том случае, если вы работаете идеально острым инструментом. А поскольку даже самая мягкая древесина тупит лезвие довольно быстро, то заточка резцов по дереву однозначно входит в «программу-минимум» подготовки начинающего резчика. Для выполнения этой операции нам понадобятся: Бруски разной зернистости – от крупной до мелкой. Старый кожаный ремень для правки. Паста ГОИ (или аналогичный состав). Работу выполняем так: Вначале смачиваем крупнозернистый брусок, укладываем на него резец под выбранным углом и нажатием от себя выполняем заточку. Переходим на брусок со средним абразивным зерном и повторяем операции до появления четко выраженной заточенной кромки. Доводку выполняем на алмазном бруске, снимая появившуюся на жале резца металлическую фаску. Затем на ремень наносим слой пасты ГОИ (состав на основе оксида хрома) и полируем рабочую часть до зеркального блеска. Совет! Доводку на ремне можно выполнять чаще, чем основную заточку – так мы сможем поправить чуть затупившееся лезвие. Проверить качество нашей работы просто: если резец без усилий режет газету, значит, мы все сделали правильно, и можно браться за заготовку. Заключение Правильно подобранные резцы для резьбы по дереву своими руками – это одно из обязательных условий успеха. Впрочем, для достижения желаемого результата одних инструментов все же будет мало, так что начать осваивать мастерство резчика стоит с просмотра видео в этой статье.

Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и. .. вперед.

Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

1 — бачок с водой; 2 — очаг.

Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн — это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме — сколько можно.

Короб — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и удобнее.

Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев — это трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.

Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

Как точить инструменты для резьбы по дереву

Методы резьбы канавок и V-образных инструментов

Техника заточки резьбовых канавок и V-образных инструментов отличается от таких инструментов, как рубанки и стамески по дереву с прямой кромкой — сталь тоньше, а угол наклона кромки меньше, что делает их более тонкими в заточке. Часто хонингования бывает достаточно, чтобы подкрасить край.

Класс заточки Tormek — Инструменты для резьбы по дереву

В этом классе заточки Вольфганг и Себастьен из Тормека проводят заточку ножей для резьбы и различных инструментов для резьбы, таких как V-образные инструменты, гнутые выемки для резьбы, ножи для изготовления скрипок и т.

Поскольку резец часто имеет изогнутую кромку, заточка происходит на узком и выпуклом месте, а поверхность, которая соприкасается с точильным камнем, очень мала. Это означает, что давление при шлифовании может стать очень высоким, даже если вы приложите к инструменту небольшое усилие руками.

Если вы будете затачивать больше, чем необходимо на плоской фаске, например, на плоскости утюг, не беда. Но если вы чрезмерно заточите точку на изогнутой кромке, форма кромки изменится, и ее нужно будет заново отшлифовать.То же самое и с V-образными инструментами — чрезмерная шлифовка на одном крыле означает, что необходимо заново шлифовать всю кромку.

Первый вопрос, нужно ли вам затачивать инструмент или только затачивать. Это особенно важно при работе с маленькими и деликатными инструментами с небольшим углом кромки. Небольшая переточка на каком-то месте на этих инструментах приводит к появлению явной ямки или выемки на контуре лезвия.

Поэтому основная рекомендация — не затачивать маленькие и тонкие инструменты, а затачивать их на хонинговальном круге для кожи с помощью хонинговальной пасты Tormek.Однако заточка точильного камня требуется в следующих случаях:

• Кромка стала слишком тупой для заточки.
• Вы хотите изменить форму кромки, например угол кромочной плоскости.
• Вы хотите изменить угол кромки.
• Кромка повреждена.

Процесс заточки

Заточку можно производить как от руки, так и с помощью приспособлений на точильном камне. Использование приспособлений проще и дает лучший результат, так как вы можете сосредоточиться на том, где край касается шлифовального круга, не обращая внимания на угол кромки и положение инструмента, которое контролируется приспособлением.

Перед тем, как приступить к заточке, отшлифуйте лезвие до правильной формы. При взгляде сбоку край должен выглядеть как прямая линия, угол наклона плоскости края.

Край теперь тупой, что хорошо видно, поскольку он отражает свет. Вы должны увидеть, как свет отражается по всему краю. Этот тупой край называется световой линией и указывает вам, где шлифовать. Внимательно наблюдая за световой линией и заостряя резкость только там, где она наиболее толстая, вы получите идеально отшлифованную кромку.Обратите особое внимание на то, чтобы, когда линия света только что стерлась, вы перестали резкость.

Хорошее освещение важно для всех работ по заточке и хонингованию, но оно абсолютно необходимо при заточке канавок и V-образных инструментов, так как вы должны четко видеть линию света. Используйте гибкую лампу и поместите ее рядом с машиной.

Резьбовые долота и V-образные инструменты имеют крылья. Они наклоняются более или менее вперед, когда фаска ровно прилегает к дереву. Наклон можно описать как угол кромочной плоскости.Этот угол определяет, как инструмент будет резать древесину. Он должен составлять около 20 °, чтобы крылья и центральная часть кромки работали наилучшим образом и оставляли чистый пропил в древесине. Эта рекомендация не зависит от угла кромки.

ПРИМЕЧАНИЕ Шлифовка резцов по дереву на высокоскоростных шлифовальных и ленточно-шлифовальных станках категорически не рекомендуется! Они слишком агрессивно измельчают, что делает невозможным контроль измельчения, а выделение тепла приводит к затвердению тонкой стали.

Хонинговальные инструменты для резьбы по дереву

После заточки фаска затачивается, чтобы получить как можно более гладкую поверхность. Оставшийся заусенец на канавке (внутри) также необходимо отшлифовать. Наружное хонингование может выполняться свободной рукой с помощью верстака с мелким зерном или с помощью приспособлений на вращающемся войлочном или кожаном круге. Внутреннюю поверхность можно отшлифовать вручную с помощью брусков или на профильных хонинговальных кругах.

Хонингование важно, так как более тонкая поверхность на фаске и канавке облегчает резку инструмента, а также увеличивает срок службы резкости.Поверхность, оставленная на дереве, также будет более гладкой с помощью идеально заточенного инструмента.

Преимущество использования кондуктора при хонинговании. При этом вы работаете под точно таким же углом, как и при заточке, и лезвие получает точно такой же рисунок движения по направлению к хонинговальному кругу, что и по направлению к точильному камню. Кроме того, вы можете сделать пробные пропилы в древесине, а затем, при необходимости, вернуться и продолжить операцию хонингования с точно таким же положением инструмента по отношению к хонинговальному кругу.

Закругление наконечника

Хонинговальные круги для кожи Tormek работают так же, как кожаный ремешок, наклеенный на кусок дерева. Если вы посмотрите на край под микроскопом, вы заметите, что самый внешний край лезвия слегка закруглен, так как шлифовальный круг для кожи не такой твердый, как точильный камень. Однако при использовании кондуктора это закругление незначительно и не оказывает отрицательного влияния на режущую способность инструмента. На самом деле вполне вероятно, что микроскопическое закругление усиливает внешний чувствительный край кромки.

Теоретически, острие кромки, заточенное на плоском твердом скамье, можно считать более острым. Однако это только тот случай, когда вы начнете работать с инструментом. Как только кромка войдет в древесину, на нее повлияют волокна, и она станет микроскопически закругленной и даже изогнутой. Это связано с тем, что внешний наконечник чрезвычайно чувствителен к этим инструментам, которые имеют небольшие углы кромки, иногда всего 20 °. Практическое качество остроты кромки и ее долговечность определяет то, как инструмент работает после пары надрезов в древесине.

Amazon.com: SUEHIRO Точильный станок для резьбы по дереву, зернистость 1000: Кухня и столовая

---

Цена:

20 долларов.32 + Депозит без импортных сборов и $ 19,46 за доставку в Российскую Федерацию Подробности

Марка	Suehiro
Размеры изделия ДхШхВ	5. 51 х 3,23 х 1,18 дюйма
Вес предмета	0,53 фунта

---

Подобный предмет для рассмотрения

Как точить инструменты для резьбы по дереву? »CarvingCentral

Если вам интересно, как затачивать инструменты для резьбы по дереву, есть точный способ сделать это, и это не так уж и сложно.

Серьезно. К концу этого краткого обзора вы станете профессионалом в этом деле.

Если вы уже участвовали в своем первом проекте резьбы по дереву, вы знаете, как важна острота ваших лезвий.

Когда работая с твердой древесиной, такой как дуб или красное дерево, тупой нож может убить проект. Это усложняет вам задачу и быстрее истощает вашу выносливость.

Так Давайте избегать всего этого шума, сохраняя остроту стальной бритвы, и ваши проекты выглядел более изысканным, чем когда-либо прежде.

Как часто нужно затачивать Инструменты для резьбы?

ср не хочу быть двусмысленным, но это будет зависеть от вашего использования.

Не волноваться; мы не оставим вас там. Есть способы узнать, насколько вы используя свое оборудование, чтобы быть уверенным.

Например, спросите себя, как часто вы на самом деле занимаетесь резьбой по дереву. Если вы делаете это как можно чаще, то вам нужно будет точить чаще .

Никто ожидает, что вы будете отслеживать часы, которые вы тратите на резьбу по дереву, и даже если вы это сделали, это не точное представление о том, как часто используется каждый инструмент.

Который поэтому мы собираемся проверять их индивидуально. Некоторые инструменты просто не используются так же часто, как и другие, и это нормально.

Вот как проверить все свои инструменты.

Во-первых, возьмите такой инструмент для определения угла обзора.

Это поможет вам найти истинный угол каждой отдельной детали.

Найдите угол, чтобы определить, нужно ли его затачивать. Если этот угол отклонен более чем на три градуса, пора заточить и отточить).

• Нож для вырезания / строгания: Иногда их называют одинаковыми вещь, и они оба требуют одного и того же угла.У вас должен быть угол 17-19 ° для эти; они должны быть очень острыми и требуют минимального надавливания, чтобы отрезать небольшие щепки дерева.

• Долото по дереву: Обычно они имеют скос, который является острием на лезвии или металл, где он изгибается внутрь перед тем, как дойти до окончательной кромки. Если вы задержите стамеска по дереву прямо сейчас, вы сможете увидеть, где изгибается металлический стебель внутрь под этим углом 30 °. Вы подойдете к вершине, которая острая и становится прямо под деревом, с небольшим усилием.

• Деталь Нож: Это в основном бритвенные лезвия, которые могут опускаться до 7 °. углы. Имейте в виду, что чем меньше угол, тем более податлив и склонен к повреждение лезвия есть. Мы предпочитаем, чтобы наши ножи для обработки деталей находились под углом 10–12 °. Немного больше смазки для локтей, лучший контроль над результатом.

• Вырезки / прожилки: Они бывают разных размеров, поэтому угол может измените на один градус для каждого номинала датчика, но обычно вам нужен угол от 23 ° до 27 °.Это что-то среднее между тяжелыми инструментами для снятия больших объемов и точностью. инструменты. Это средние инструменты.

Перейти с помощью каждого отдельного инструмента (даже если в коробке их нет пока не использовались), чтобы получить их углы. Отрегулируйте соответственно.

В то время как может показаться, что это не имеет большого значения, два или три градуса изменит ощущение от инструмента для резьбы по дереву.

Что нужно для заточки?

Вы будете нужна точилка, о которой мы поговорим чуть позже, но вы также собираетесь нужно какое-то защитное снаряжение.

Речь идет о стали и особых сплавах; они отрываются от лезвия, как осколки стекла.

Вам понадобятся перчатки, рубашки с длинным рукавом и респиратор, если вы используете ленточную шлифовальную машину или вращающуюся точилку.

Хотя шансы очень малы, вам не захочется дышать металлической шрапнелью.

Это то, что почти невозможно обнаружить врачам. может разорвать ткань ваших легких и вызвать внутреннее кровотечение.

Опять же, это очень, очень низкий риск , но вам не нужно идти на это.

Создайте специальное рабочее место с надлежащими средствами защиты и процедурами очистки и выберите одну из точилок, описанных в этом кратком описании.

Пошаговое руководство по заточке Инструменты для резьбы по дереву

К настоящему времени вы знаете, насколько малы эти лезвия на вашем строгальном ноже и насколько точным должен быть угол на вашем долоте.

Давайте сделаем это правильно.

Выберите точилку для себя

Есть три основных материала, которые вы можете использовать для заточки ваших инструментов для резьбы по дереву.

Те наждачная бумага, заточные вращатели (например, ленточная шлифовальная машина) или камень.

Камни похожи на те кирпичи, на которых вы увидите заточенные японские ножи, и — самый простой (и самый доступный) способ заточить инструменты.

Наждачная бумага или заточка ротаторов — хорошие варианты, но вам нужна высокая зернистость, чтобы они инструменты острые.Камень может прослужить вам долгие годы, но наждачная бумага приходит и уходит.

Заточка

Это первая ступень . — это то место, где вы будете ломать металл своего лезвия.

Для заточки нам нужно удалить сталь / ванадий с конца лезвия, чтобы получилась кромка.

Не волнуйтесь; это не сломает и не сократит серьезно срок службы ваших инструментов для резьбы по дереву.

Все лезвия проходят через этот процесс, будь то кухонные приборы или что-нибудь еще.Это небольшое количество металла, которое сбривается.

Отнесите лезвие к выбранной точилке. Старайтесь, чтобы для стамески и канавок оставался угол 30 °, а для строгальных и детализированных ножей — 17-19 °.

Последний ассортимент такой же, как и японские столовые приборы. При работе с камнями крепко прижмите лезвие и двигайте им из стороны в сторону.

Для ротаторов, таких как точильные камни или шлифовальные ленты, вы должны позволить им делать большую часть работы. Слегка прижмите к ней нож.

Хонингование

Хонингование — это выпрямление только что сделанной кромки лезвия.

Было бы неплохо, если бы этот шаг не требовался, но в противном случае у вас будет много проблем.

Рассмотреть это: вы просто разбили кучу металла и откололи микроскопические частицы абразивного вещества. Для этого вы использовали что-то абразивное. Конец результат не что-то гладкое.

Хонингование использует другой кусок металла, обычно хонинговальный стержень, чтобы выправить края как можно лучше.

Вы должны помнить, что вы сделали этот металл тоньше и, следовательно, в некотором смысле более хрупким. Он будет резать древесину или предметы по мере необходимости, но прямым движением.

Вы ничем не стучите по тем тонким краям, которые вы сделали.

Может потребоваться хонингование 6-12 раз между заточками, чтобы лезвия оставались на месте.

Использование хонинговального стержня или кожаного ремешка (которые обычно используются для точения мужских бритв) сохранит ваши лезвия в идеальном состоянии.

Вот как это делается

Вы не может работать должным образом без острых инструментов, и с этой информацией вы больше никогда не придется.

Важно время от времени проверять ваше заточное оборудование. Если ваше заточное оборудование пришло в негодность, то и ваши инструменты тоже.

Как мудрое слово, при покупке нового ножа для строгания или набора для резьбы по дереву обязательно проверяйте лезвия прямо из упаковки.

Некоторые производители отгружают их слегка притупленными.Это проблема, с которой вы столкнетесь практически любой марки или набора, поэтому убедитесь, что у вас есть точильные инструменты наготове.

Сейчас осталось сделать только одно: подготовить инструменты для следующего большого проект.

Как заточить настольный нож для резьбы по дереву от L S Irish

Заточка резцов

Настольные ножи, ножи для стружки, плоские долота

Irish

Заточить не так сложно, и каждый резчик должен знать, как сделать это самостоятельно.Вам понадобятся несколько видов точильных камней, ремешок и немного помады или компаунда, а также несколько листов газеты. Я лично предпочитаю керамические камни, которые мы сейчас носим. Я использовал довольно много разных сортов, и они, кажется, дали мне наилучшие результаты.

Точильные камни и ремень

Точильные камни бывают разной зернистости и созданы из различных минеральных соединений. Вы найдете их в каталогах под названиями Arkansas Wet Stones, Diamond Hones, Ceramic Stones, Japanese Wet Stones и т. Д.Некоторые точильные камни требуют смазки в виде масла или воды, другие — нет. Прочтите инструкцию производителя по уходу за камнями.

Опять же, я предпочитаю керамический камень. Они не требуют смазки, поэтому используются в сухом виде. Небольшие по размеру, от 4 до 5 дюймов в длину, они легко хранятся вместе с моим инструментом для резьбы, всегда под рукой. И, наконец, что наиболее важно, они не образуют зазубрин или углублений от использования. Эти камни всегда имеют ровную поверхность, создавая ровный край.Они легко моются водой с мылом, удаляя опилки для следующего использования.

Многие методы заточки

Есть много способов (техник) заточки, и лучший из них — найти то, что вам удобно, и продолжать это делать! Я говорю это в первую очередь, потому что всякий раз, когда вы меняете технику резкости, вы меняете угол создаваемой кромки. Это означает, что каждый раз приходится начинать все сначала, чтобы создать новую переднюю кромку ножа. Так что выберите один путь и придерживайтесь его какое-то время.Это означает от 8 до 10 раз… достаточно, чтобы действительно получить хорошее преимущество.

По моему опыту, ни один нож или долото не становятся идеально острыми при первой заточке. Фактически, часто требуется несколько сеансов заточки, а затем использование инструментов, чтобы наконец добиться острого края. Так что будьте терпеливы с техникой, которую вы пробуете. Заточите немного, немного подрежьте, снова заточите … довольно скоро вы поймете, что инструмент развил эту замечательную режущую кромку.

Грубый камень, зернистость 800

Я начинаю с коричневого грубого камня.Камень, показанный на фотографии, представляет собой японский мокрый камень с зернистостью 1000, который создает густую грязь, когда лезвие протягивается по пропитанному водой камню.

Положите нож боковой стороной на камень. Теперь немного приподнимите задний край ножа над камнем. Представьте, что вы поднимаете его ровно настолько, чтобы можно было вставить четыре или пять листов бумаги для набора текста под задний край. Это дает вам угол около 10-12 градусов.

Чем больше угол к камню, тем более тонкую кромку получит инструмент.Узкие углы означают, что сталь меньше вгрызается в дерево. Для любого ножа, который используется для выполнения упорных или линейных разрезов, я предпочитаю очень узкую кромку. Зубила и долота не требуют такого острого угла, поэтому вы можете поднять эти инструменты выше над камнем. Они затачиваются от 20 до 25 градусов. С новым инструментом максимально соблюдайте производственный угол. После того, как вы узнаете, как инструмент «ощущается» при использовании, вы можете легко отрегулировать угол резания в соответствии со своими потребностями.

Проведите ножом по камню, отводя его от режущей кромки.Когда удар будет завершен, переверните нож и повторите с другой стороны. То, что вы делаете с одной стороной ножа для стружки или скамейки, вы повторяете с другой стороны. Теперь вы начинаете развивать двойное лезвие.

Я думаю, что почти все видели фильмы американского Дикого Запада, где парикмахер разговаривает с стрелком, который собирается побриться. Пока они разговаривают, цирюльник точит бритву на кожаном ремне. Это тот плавный ход «тянуть, переворачивать и снова тянуть», который вы ищете.

После того, как вы получите хорошую кромку, начинайте любые участки заточки с белого мелкозернистого камня. Крупный коричневый камень используется только для создания угла, после чего вам нужно только сохранить этот угол.

Для прямых долот вам нужен инструмент с одной кромкой, а не с двумя кромками, как у настольного ножа.

Southwest Animals Pattern Package

Японские водные камни: точильные камни для резьбы по дереву

Для заточки инструментов для резьбы по дереву мы предлагаем несколько заточных брусков, специально предназначенных для обработки выемок и других изогнутых лезвий.Мы полностью понимаем, почему многие резчики по дереву не хотят точить свои собственные инструменты; Эти инструменты заточить намного сложнее, чем прямые лезвия. Предлагая эти камни особой формы, мы надеемся, что сможем помочь людям преодолеть это сопротивление. Если вы профессиональный скульптор или любитель резьбы по дереву и не затачиваете свои собственные инструменты, у вас есть только два варианта: отнести свои инструменты в профессиональный магазин для заточки или работать с тупыми инструментами. Если вы выберете последнее, вы быстро потеряете удовольствие от работы с этими прекрасными инструментами.У первого выбора есть свои проблемы. Очень сложно найти точильщика, который мог бы правильно работать с такими инструментами, не повредив твердость и состояние лезвия или не потеряв форму инструмента из-за использования слишком большого станка для работы. Даже если вы найдете хорошую точильную мастерскую, это будет стоить вам не только денег, но и времени; может пройти много времени, прежде чем вы сможете взять заточенные инструменты и продолжить работу. Практически в каждом случае заточка собственных инструментов более чем стоит практики, необходимой, чтобы научиться это делать.

Включение режима заточки в ваш рабочий распорядок может сэкономить деньги и время, а также дать вам лучшее представление об используемых вами инструментах.

King 1000 Набор точильного камня с 2 камнями для резьбы

Набор камней с зернистостью 2, 1000

• для заточки резьбовых инструментов
• Выпуклый камень для внутренней заточки канавок
• Брусок вогнутый для наружного шлифования канавок

Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
Нажмите здесь, чтобы увидеть, как это делается

Код 309360Цена ^∗ 18 €.30 King 4000 Набор хонинговальных брусков с двумя камнями для резьбы

Набор камней с зернистостью 2, 4000

• для хонингования резьбовых инструментов
• Выпуклый камень для внутреннего хонингования
• Брусок вогнутый для внешнего хонингования

Размер вогнутого камня 105 x 65 x 15 мм
Размер выпуклого камня 65 x 40 x 6 мм
Нажмите здесь, чтобы увидеть, как это делается

Код 309361Цена ^∗ 19,30 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 180

Брусок для конической строжки с зернистостью 180

• предназначен для черновой работы
• для шлифования стружки или первого прохода на лезвиях с необычно затупленной поверхностью
• подходит для всех инструментов для резьбы с закругленными углами независимо от кривизны лезвия
• подходит для заточки как внешней, так и внутренней стороны канавок
• подходит для работы с любыми инструментами аналогичной формы

Общая длина 150 мм
Ширина у основания конуса 55 мм
Ширина у вершины конуса 13 мм
Наружный радиус у основания конуса 23 мм
Наружный радиус у вершины конуса 7 мм

Радиус внутренней канавки несколько пологий, около 45 мм.Лезвия с меньшим радиусом можно заточить, перемещая лезвие вперед и назад, одновременно протягивая его вдоль камня. Для этой процедуры камень следует зажать на месте.

Код 313600Цена ^∗ 33,60 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 1000

Конический контактный камень для строжки с зернистостью 1000 для

Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

Код 313601Цена ^∗ 36,70 € Брусок для конической строжки Sun Tiger 4000

Контактный камень для конической строжки с зернистостью 4000 для

Размеры и инструкция по эксплуатации как указано выше

Код 313602Цена ^∗ 36 €.70

5 советов по сохранению остроты резцов по дереву

Дерево — фантастический материал для работы, и он предлагает свои награды отдельно от других материалов, таких как камень, глина, воск или пластик. Однако при работе с деревом важно иметь правильный набор инструментов для резьбы. Здесь, в Alec Tiranti, мы гордимся тем, что предоставляем одни из самых высококачественных инструментов для резьбы по дереву и принадлежности для резьбы по дереву в Великобритании.

Одна из основных задач, стоящих перед скульпторами, работающими с деревом, — поддерживать остроту резьбы по дереву.В конце концов, тупой инструмент только вызовет проблемы, будь то прямое долото или тесло резчика. По этой причине, вот пять советов, которые помогут вам заточить инструменты для резьбы по дереву и максимально эффективно использовать свое оборудование для резьбы.

Заточить перед использованием

Приобретая набор инструментов для резьбы, вы можете подумать, что стамеска или нож сразу готовы к работе. Однако такие инструменты, как ножи для резьбы по дереву, часто затачиваются на фабриках только до «стандартного качества».В результате вам нужно будет «доводить до конца» свой инструмент каждый раз, когда вы его используете.

При первом использовании новых инструментов для резьбы по дереву обязательно слегка потрите их камнем или ремнем, чтобы удалить все дефекты. Все, что вам нужно сделать, это содержать их в чистоте и смазывать, когда вы их не используете, и аккуратно заточить их до и во время использования.

Используйте камень

Одним из распространенных способов заточки инструментов для резьбы по дереву является использование инструментов для заточки, таких как верстак или скользящий камень, и хонинговального масла.

Сначала смажьте камень маслом и проведите инструментом по поверхности камня. Вам нужно будет расположить инструмент так, чтобы режущая кромка равномерно прилегала к поверхности камня. Затем протрите инструмент по камню в виде «восьмерки». Не забудьте заточить заднюю часть инструмента, чтобы убрать неровности.

Далее, отшлифуйте

Заточив инструмент для резьбы по дереву на камне, вы можете заточить его с помощью ремня. Строппинг обычно выполняется теми, кто использует нож для резьбы по дереву или долото, чтобы сохранить острый край инструмента и продлить срок его использования.

Ремешок обычно делают из кожи, на которую нанесен слой карборунда. Некоторые люди делают это всухую; другие используют масло и воду. Это просто вопрос личных предпочтений.

Чтобы закрепить инструмент, просто медленно и равномерно перемещайте его вперед и назад с каждой стороны по ремешку на плоской и ровной поверхности. Не делайте коротких резких движений — это может повредить инструмент.

Не используйте другой метод…

Может возникнуть соблазн заточить инструменты для резьбы по дереву на электроинструменте, таком как угловая или настольная шлифовальная машина.Что бы вы ни делали, не делайте этого! Проще говоря, высока вероятность перегрева кончика инструмента. Это может заставить металл ваших инструментов смягчиться или затвердеть и коренным образом изменить характер вашего инструмента — что на самом деле не идеально для ваших прямых инструментов для резьбы по дереву.

Но не бойтесь термообработки

Вся сталь для инструмента для резьбы по дереву проходит термообработку и требует ухода. Иногда необходимо время от времени повторно подвергать инструмент термообработке, чтобы убедиться, что он остается в наилучшем состоянии.

Теперь, когда вы знаете, как точить инструменты для резьбы по дереву, почему бы не попробовать? Здесь, в Alec Tiranti, мы можем предоставить нашим клиентам инструменты для резьбы Flexcut, наборы инструментов для резьбы по дереву и многое другое. Просто свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации, и член нашей опытной команды сможет вам помочь.

Точилки для резьбы по дереву, масляные камни и точильные камни

Дополнительную информацию об ограничениях на доставку можно найти на официальном сайте Japan Post. Как всегда, если вы потеряете заказ по почте или вернете его нам, мы будем рады предоставить вам на ваш выбор замену или возврат.

Обратите внимание, что мы обычно объединяем заказы везде, где это возможно, однако заказы более чем на один товар, превышающий два килограмма (4,41 фунта), обычно отправляются отдельно. пакеты из-за почтовых ограничений. Это не относится к продукту, купленному как единичный товар, вес которого превышает два килограмма.

Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить запросы на доставку, однако мы не можем гарантировать, что сможем выполнить запросы, сделанные после того, как заказ будет размещен и оплачен, поскольку заказы, готовые к отправке, могут быть отправлены до того, как мы получим или сможем действовать по вашему запросу.

Независимо от того, откуда вы, мы желаем вам и вашим близким всего наилучшего во время этой ужасной пандемии.

* Обратите внимание, что из-за высокой стоимости отправлений DHL за посылки, которые они нам возвращают, мы не можем вернуть деньги за посылки DHL, если в приемке отказано, и за посылку DHL. возвращается отправителю. Если вы хотите вернуть заказ, доставленный через DHL, убедитесь, что вы не отказываетесь от принятия, и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Важное примечание о доставке DHL: Стоимость доставки DHL не включает стоимость обратной доставки .Если вы откажетесь принимать отправленные посылки через DHL ваши посылки не будут возвращены нам и обычно уничтожаются DHL через 90 дней. Если ваш заказ будет уничтожен DHL из-за вашего отказ принять вашу посылку, мы не сможем вернуть вам деньги. Если вы хотите вернуть свой заказ, доставленный через DHL, убедитесь, что вы не отказываетесь от посылки и не возвращаете отправьте нам ваш заказ через выбранного вами перевозчика, и мы полностью вернем вам деньги после получения вашего заказа обратно на наш адрес в Японии.

Обратите внимание: мы не можем оплатить любые таможенные пошлины, налоги или расходы на обратную доставку. При доставке в районы, обозначенные DHL как «удаленные районы», может взиматься дополнительная плата за доставку.

.