Вентилятор от компьютера в вытяжку: Делаем вытяжку своими руками

Делаем вытяжку своими руками

Вытяжки в наши дни стали не только необходимостью на кухне, но также декоративным элементом интерьера. Есть также вытяжки для других комнат, например для ванной. Их можно приобрести практически в любом магазине бытовой техники, однако зачем ходить в магазин, долго искать и пытаться найти что-то по своему вкусу, если можно изготовить самую настоящую вытяжку в домашних условиях из обычных компьютерных кулеров.

Видео самоделки:

Итак, для изготовления вытяжки нам понадобится:
— 4 компьютерных кулера;
— фанера;
— блок питания от компьютера;
— дрель;
— сверло;
— шурупы;
— ножовка;
— изолента;
— разъем для блока питания от компьютера.

Разъемы для блоков питания имеют сразу 2 питания: одно 12 вольт, второе – 5. Нам нужно первое, к которому как правило идут желтый и черный провода.

Далее спаиваем желтые и красные провода всех 4 кулеров параллельно так, чтобы в результате у нас получился один двухжильный провод, который и будет соединен к блоку питания компьютера.

Обязательно следует обращать внимание на сторону движения воздуха в кулере. Специально для этого производители этих устройств делают отметки на боковых частях в виде стрелок, которые показывают направление.

В качестве фанеры автор видео использует органическое стекло. Берем оргстекло и отрезает необходимый нам по размере кусок при помощи ножовки.

Ставим наши кулеры на оргстекло и метим места отверстий для креплений. Сверлим при помощи дрели.

Когда все отверстия просверлены, крепим кулеры на органическое стекло шурупами.

Следующим делом нам необходимо позаботиться об отверстиях, через которые будет проходить воздух. При использовании обычной дрели можно придумать своеобразную сеточку и просверлить несколько отверстий обычным сверлом маленького диаметра. При сверлении сверлом большого диаметра оргстекло будет трескаться.


Мы на финишной прямой, а это значит, что нужно приступить к пайке проводов. Еще раз отметим, что идущие от кулеров красные и черные провода нужно припаять к желтому и черному проводам разъема, иначе кулеры не будут получать достаточной мощности, и соответственно будут крутиться очень медленно.


Остается лишь собрать готовую конструкцию, установить ее там, где необходимо и наслаждаться свежим воздухом. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Вентилятор для вытяжки – мощный поток качественного воздуха

Комфорт и здоровье важны всегда – и дома, и в офисе, и на заводе. Но что их может гарантировать? Безопасность пребывания в помещениях, возможность беспроблемного осуществления любых производственных процессов обеспечиваются вытяжной вентиляцией. Ее ключевым элементом является вентилятор для вытяжки, который непосредственно отбирает и выводит некачественный воздух из помещения. Именно он создает необходимую интенсивность потока в системе, гарантируя требуемый по санитарным нормативам воздухообмен и обеспечивая надежность и работоспособность всей вентиляции.

Конструкционно вентилятор вытяжной состоит из следующих узлов;

• крыльчатка или колесо рабочее, которые при вращении формируют воздушный поток;
• электродвигатель, отвечающий за движение крыльчатки;
• корпус, где установлено рабочее колесо и образуется воздушный поток;
• станина, место сбора всех узлов;

Стоит знать: в небольших осевых моделях все детали монтируются непосредственно в корпусе.

• электрооборудование, позволяющее осуществлять пуск и остановку вентилятора, а для осевых – при необходимости и наличии преобразователя частоты – изменять обороты и соответственно производительность.

Вентилятор вытяжки – основные типы

Основные разновидности вентиляторов:

• центробежные;
• тангенциальные;
• осевые;
• диагональные.

Наиболее часто вентиляторы для вытяжки выпускаются осевого типа. При этом в первую очередь используются простые, недорогие, высокоэффективные осевые модели. Они представляют собой крыльчатку на валу двигателя, помещенную в корпус. Движение вытягиваемого воздуха осуществляется по направлению оси корпуса. Изделия выпускаются как для малых, так и для больших производственных нужд, но всегда на невысокое давление.

Центробежный вентилятор на вытяжку создает перпендикулярный направлению всасывания воздушный поток. В состав оборудования входит корпус типа улитки, размещенное в нем колесо с лопатками, электродвигатель привода, рама крепления для всей узлов вентилятора. Ключевое преимущество моделей – возможность получать высокое давление.

По применению различают бытовые и промышленные модели. Бытовая вытяжка-вентилятор, которая обычно относится к осевому типу, проще, дешевле, не требует высоких давлений и производительности. Идеальный выбор для квартир и частных домов.

Промышленный вентилятор в вытяжку

отличают повышенные показатели надежности, более высокая производительность, возможность длительной работы. Оборудование чаще относится к центробежному типу и, благодаря возможности развивать более высокое давление, позволяет осуществлять вытяжку в сложных сетях с большим сопротивлением.

Нередко вытяжные вентиляторы для помещений оснащаются обратным клапаном, пропускающим воздух исключительно в одном направлении. Такое решение необходимо при обустройстве вытяжки на улицу, чтобы исключить попадание в помещения холодного воздуха.

По месту установки вентилятор вытяжки может быть:

• настенным либо потолочным – с прямой установкой на вход шахты вентиляции;
• канальным – с монтажом внутри канала вентиляции, что позволяет экономить пространство установки, но усложняет обслуживание;
• крышным – приспособленным для установки на кровле здания.

Исходя из особенностей эксплуатации, выделяют специальные вентиляторы на вытяжку. Среди них:

• кухонные – легко выдерживают температуры до 120 или даже до 200 градусов, часто оснащаются сборниками жира и влаги, обладают повышенной надежностью;
• взрывозащищенные – модели, в которых исключена возможность искрообразования;
• вытяжка с вентилятором для ванной – имеет улучшенную защиту от влаги, выпускается под напряжение 24 В для полной безопасности пользователей;
• дымоудаления – способны работать при температурах до 400…600 градусов, особо надежны и обладают повышенной производительностью.

Вентилятор вытяжки: выбираем правильно

Обычно мощный вытяжной вентилятор необходим в помещениях с сильными источниками загрязнения воздуха, включая кухни, промышленные цеха и участки, лакокрасочные или деревообрабатывающие производства.

Выбирая мощные вентиляторы для вытяжки можно рассматривать как осевые, так и центробежные модели с высокой производительностью. Но следует учитывать, что центробежный больше подходит для сложных сетей с высоким сопротивлением.

Рассмотрим подробнее, как выбрать вытяжной вентилятор наиболее соответствующий поставленным задачам…

Главным параметром при выборе является производительность. Для каждого отдельного помещения она определяется в зависимости от его объема и кратности обмена воздуха, определяемой нормами строительства.

Для ванной кратность воздухообмена составляет 6…8 раз/час, а для туалета 6…10. Перемножая объем помещения, и соответствующее значение кратности обмена мы получаем необходимую часовую производительность.

Второй важный фактор – напор, который надо учитывать при работе с протяженными воздуховодами, сложными системами. Поэтому в промышленных условиях, выбирая мощный вентилятор для вытяжки с высоким напором, часто останавливаются на центробежных моделях.

При решении вопроса, как подобрать вентилятор для вытяжки, следует также учитывать дополнительные факторы:

• размеры вентиляционного канала, к которому будет осуществляться подключение;
• наличие трех или однофазной сети электропитания, возможности сети по подключаемой мощности;
• допустимые значения шума, которые выше у осевых моделей;
• возможность обслуживания, затрудненную у канальных модификаций;
• место установки;
• температуру, запыленность отбираемого воздуха;
• наличие агрессивных паров, повышенной влажности, требующих применения в качестве материалов вентилятора из стойких пластмасс или нержавеющей стали;
• наличие взрывоопасной мелкодисперсной пыли в критической концентрации.

Монтаж, подключение, установка

При обустройстве вентиляции возникает вопрос, как установить вытяжной вентилятор, обеспечив ему бесперебойную работу и долговечность. Перед монтажом следует изучить паспорт оборудования и в процессе установки строго соблюдать его требования. Еще на этапе выбора вентилятора следует проверить:

• допустимую мощность подключения;
• наличие одно или трехфазного электропитания;
• соответствие вентилятора геометрии вентиляционного канала, на котором будет производиться монтаж.

При установке следует:

1. сделать отверстие под вытяжку с тщательной обработкой краев;
2. подготовить подвод электропитания;
3. обеспечить решетку или вентиляционные щели для притока воздуха.

Следующим вопросом становится подключение вытяжного вентилятора с наименьшими затратами и полным соблюдением техники безопасности. До начала установки выполняют подвод проводов, обеспечивающих требуемую мощность электропотребления.

Перед тем, как подключить вытяжной вентилятор следует обязательно обесточить помещение. Снимается задняя панель и через нее протягиваются провода. Провода закрепляются в соответствующих клеммах. Устанавливаются панели, проверяется работоспособность вентилятора.

Вентилятор для вытяжки своими руками

Иногда возникает необходимость сделать вентилятор для вытяжки своими руками с наименьшими затратами. Естественно, самодельный вентилятор подойдет только для небольших помещений. Самый простой способ предполагает использование компьютерного кулера на 12 В. Наибольший поток воздуха создаст кулер диаметром 120 мм. Для превращения его в вентилятор вытяжки понадобится:

• лист пластика;
• провода, выключатель;
• винты, саморезы;
• зарядное устройство от мобильника.

Чтобы изготовить вытяжной вентилятор своими руками также потребуются ножовка, отвертка, маркер. Прикладываем кулер к листу пластика, обводим контуры. Вырезаем отверстие для потока воздуха и отрезаем лист на достаточном для закрепления расстоянии от контура. Устанавливаем на лист кулер. Монтируем лист с кулером на вытяжном канале. Подключаем электропитание через выключатель и зарядное устройство.

Компьютерный вентилятор для гроубокса

В маленьких гроубоксах, а кроме того, для обдува рассады мастера на все руки часто применяют компьютерные вентиляторы.

Они имеют небольшие размеры: обычно это 80, 90 или 120 миллиметров в диаметре. Тем не менее, если установка невелика, таких вентиляторов вполне хватит для подачи и удаления воздуха.

Эксплуатация компьютерного вентилятора в гроубоксе

Вентиляторами с подшипниками скольжения не стоит пользоваться, если речь идет о вытяжке сухого воздуха. Тут лучше применять вентилятор с подшипником качения. Если же влажность в гроубоксе велика, то вентиляторы с подшипником скольжения как раз подойдет.

Надо учитывать и пространственное положение вентилятора. Если вентилятор находится в горизонтальном положении, то подшипник скольжения замедлит свою работу примерно в 3 раза, зато подшипник качения будут работать хорошо.

Кроме того, существуют подшипники VAPO. Они могут работать в самых тяжелых условиях. Собственно говоря, вентиляция маленького гроубокса с подшипниками VAPO всегда более рациональна. Они в состоянии, несмотря на свои малые размеры, обеспечить хороший разгон по гроубоксу СО2 и привнести свежий воздух.

Мощность вентиляторов для гроубокса и производительность

Рассчитать мощность вентилятора совсем несложно. Например, вентилятор типоразмера 80х80х25 имеет мощность, как правило, от 07, до 1,7 Ватт. Воздушный поток такого вентилятора будет от 40 до 68 кубических метров в час.

Есть компьютерные вентиляторы с большей мощностью — около 5,2 Ватт. Они способны прогонять около 102 кубических метров воздуха в час.

Увеличить производительность подобных вентиляторов несложно. Два их можно соединить параллельно, таким образом, вентиляция гроубокса значительно усилится, и вентиляционная установка сможет обеспечить свежим воздухом гораздо большее пространство. Параллельное соединение — процесс несложный, известный всем еще с уроков школьной физики.

Увеличить мощность вентилятора или, напротив, снизить ее, можно очень просто. Если подсоединять черные и красные провода, то мощность вентилятора будет максимальной. Если же подключить провода белого и красного цветов, то мощность вентилятора упадет вдвое.

Подключение вентилятора в гроубоксе

Каждый кулер имеет три провода. Нужные нам — это красный и черный. Их и подключаем. Третий провод нужен исключительно для компа, поэтому его оставляем в покое.

Неплохо подключить вентилятор через универсальный блок питания (рис.1). Его можно купить в любом хозяйственном.

Бывает, что в наличии имеется АТ блок питания без выключателя. Тут встает проблема— как подключить его. На самом деле все очень просто. У такого блока питания есть четыре провода — синий, белый, черный и коричневый. Стоит отметить, что это провода имеют напряжение 220 Вольт, поэтому шутки с ним плохи.

Соединяем коричневый с черным, а синий с белым. Хорошо изолируем изолентой. И только после этого подключаем.

Кроме того, для вентиляции гроубокса может применяться АТХ блок. Беда в том, что без материнской платы он работать не захочет. Чтобы решить эту проблему, соединяют зеленый и черный провод. Для большей надежности их можно спаять.

Схемы распайки АТХ и АТ

Что касается АТХ, все наглядно показано на рисунке 2 (рис.2),и разобраться совсем несложно. Схема распайки АТ показана на рисунке 3 (рис.3).

Вентиляцтор для гроубокса от компьютера — вполне неплохой и бюджетный вариант, особенно ести требуется вентилировать небольшое помещение. Если же гроубокс представляет собой серьезную конструкцию, придется обратиться к серьезным вентиляторам.

Устройство вентиляции на балконе – различные техники

Привет, друзья!

Давно ничего не писал в блог. Исправляюсь.

Недавно занимались утеплением и остекление балкона у одного заказчика. Все бы ничего, но на балконе необходимо было сделать вентиляцию, чтобы был приток свежего воздуха и стеклопакеты не запотевали.

Сначала хотели сделать принудительную вентиляцию с помощью вентилятора. Но потом отошли от этой затеи и решили установить оконный клапан.

Всю теорию про вентилцию на балконе я изложил в этой статье. Если возникнут вопросы – спрашивайте, отвечу каждому.

Вентиляция на балконе: для чего она необходима, и как ее монтировать

В том случае если необходимо делать на балконе косметический ремонт и утепление, тогда вместе с этими работами выполняют и вентиляцию. Если она плохо работает, тогда на окнах появляется конденсат, в помещении ощущается затхлый запах, а в углах можно заметить плесень.

Как сделать вентиляцию?

Многие думают, что данный вопрос можно решить, просто — открыв форточку, но в зимний период такая вентиляция на балконе неприемлема, поэтому лучше применить кондиционер и тогда проблема решится приточной вытяжкой.

Для монтажа можно пригласить профессионалов, но можно все необходимые работы провести самостоятельно.

Это важно! На балконе приточную вентиляцию можно оборудовать и верхней и в нижней части стены. Но если работа одной вытяжки не удовлетворяет хозяина, тогда один вентилятор монтируют внизу, а другой — наверху. Такое размещение обеспечит естественную конвекцию, которая дополнится при необходимости принудительной тягой.

Инструменты и монтаж

Для оборудования вентиляции на балконе нужны:

• Перфоратор или дрель;
• Один или два вентилятора (от компьютера).

Дрелью сверлим отверстие равное диаметру вытяжки. Так как балконное ограждение часто выполнено из бетона, тогда применяют перфоратор или твердосплавное сверло.

Для активизации движения воздуха в приточной вентиляции, в оба отверстия вставляют вентилятор. При этом одна вытяжка будет выдувать воздух, а вторая вдувать.

При необходимости меняют полюса подключения, и этим меняется направление движения вентилятора. Работает данная система следующим образом: с нижнего вентилятора воздух выдувается с балконного помещения, а сверху — свежий воздух вдувается с улицы.

В зимний период через отверстия вытяжки на балкон будет поступать холодный воздух, а чтобы этого не происходило можно сделать вентиляционную систему съемной и отверстия закрывать чем-нибудь или сделать заслонки.

Для них применяют фанеру, обитую пенопластом или ватином. Крепят дверки шурупами, но если потратиться, тогда можно приобрести вентиляторы с пластиковыми дверками.

Основные ошибки при утеплении балкона

Так как в многоквартирном доме квартира имеет маленькую площадь, то балкон и лоджию владельцы присоединяют к смежной комнате или к кухне. Для того чтобы полученная таким образом площадь была полезной, она не должна уступать другому помещению своими характеристиками.

Если обустроили балкон и по происшествию некоторого времени в углах появляется плесень и вода у стены, значит, при работах по утеплению помещения допустили ошибки, такие как:

При отделке стен и пола не были заделаны все трещины и щели, и поэтому на балконе сквозит;
Если при выборе реек и брусьев (для обрешетки) приобретут не хорошо просушенный материал, тогда он деформируются.

Самой большой ошибкой является появление черновато-зеленоватой плесени и конденсата, это может произойти по следующим причинам:

• Совершенные ошибки при работе по утеплению;
• Не правильно смонтированная вентиляция;
• Непродуманная система обогрева.

Если вытяжка на балконе смонтирована не правильно, тогда из теплой стороны помещения в более холодную ее часть поступит воздух и на самой холодной плоскости образуется конденсат и влага.

Для того чтобы этого не произошло необходимо чтобы был обеспечен воздухообмен, например: если установить дверь, которая разделит помещение на две части с различной влажностью и температурой.

Если не правильно произвели утепление балкона, тогда на том участке появится влага, поэтому необходимо соблюдать технологический процесс данной операции.

Например, если вместо монтажной пены применить гипсовую шпатлевку и ею заделать стыки утеплителя, тогда на «мостиках холода», которые будут созданы гипсом, будет конденсироваться влага. С этим нельзя бороться, а переделка обойдется достаточно дорого.

В зимний период влага (пар) пройдя утеплитель, поступает в помещение и сталкивается с холодной стеной, а, попав на ее поверхность, пар конденсируется и переходит в жидкость. Спустя время утеплитель намокает, а после и стена, и на ней появляется плесень и грибок. Так как влагу ничего не держит, образуются протечки, а утеплитель теряет свои качества.

Методы избавления от конденсата

Мы рассмотрели, как сделать вентиляцию на балконе с правильным воздухообменом, а теперь разберем другой вопрос.

Применив паровой барьер, который необходимо установить перед слоем утеплителя, можно избавиться от конденсата.

Данный метод применяют вне зависимости от паропроницаемости материала, для него используют фольгу или полиэтиленовую пленку.

Если применяют пенопласт, который имеет низкую паропроницаемость, тогда данный метод будет лишен недостатков. При этом необходимо знать, что минеральную вату применять нельзя.

В зависимости от климатических условий региона, теплотехнических вычислений и норм местности, определяют нужную для конкретного случая толщину утеплителя. Для пенополистирола данная величина составляет 8 см, а для экструдированного материала — 5 — 6 см.

Для того чтобы избавиться от конденсата, нужно поднять температуру на балконе и снизить влажность помещения.

Чтобы в лоджии стало тепло, стеклопакет заменяют двух камерным, а если хотят побороть влагу необходимо, чтобы приточная вентиляция на балконе была смонтирована правильно, то есть обеспечивают приток свежего воздуха и устанавливают вытяжку.

Если постоянно держать приоткрытой створку окна или применять специальный приточный клапан, который монтируется на окно, тогда от конденсата можно избавиться.

Заключение

В том случае если выполняете все рекомендации и при этом от конденсата полностью не избавились, значит, проветривается не все помещение или вытяжка смонтирована не верно.

Поэтому придется повысить температуру на балконе, установив электрический радиатор или смонтировав «теплый пол». И тогда проблема с конденсатом и влагой решиться, а балкон станет частью помещения и в холодное время года здесь будет комфортно и уютно.

Источник: odnokomnatka.ru/kak-samostoyatelno-montirovat-ventilyaciyu-na-balkone.html

Вентиляция на лоджии: как сделать вытяжку на балконе

Лоджия — одно из самых небольших по площади помещений в квартире. При застеклении металлопластиковыми окнами обязательно должна быть предусмотрена вентиляция на балконе.

К чему может привести отсутствие вентиляции

В противном случае могут проявляться следующие последствия:

• Появление плесневого грибка на стенах и других поверхностях;
• Постоянный конденсат на стеклах;
• Повышенная влажность и как следствие, неприятный гнилостный запах в квартире.

Конденсат образовывается из-за разницы температуры снаружи и внутри помещения.

Совет! Для того чтобы лоджия была сухая и хорошо проветриваемая, рекомендуется сделать наружное и внутренне утепление наряду с вентиляцией. Желательно утеплить и стены, и пол.

Виды вентиляции на лоджии, балконе

Самый простой вариант вентиляции – окна, открытые в режиме проветривания. Но этот способ не подходит для зимнего и летнего времени.

Зимой в таком случае на лоджии будет холодно, а летом открывать окна при работающем кондиционере нежелательно.

Для обеспечения хорошего воздухообмена между улицей и балконом нужна либо автоматическая (принудительная), либо механическая (приточная) системы. При желании их можно успешно совмещать, так как каждая имеет собственные преимущества и недостатки.

Принудительная вентиляция своими руками

Самый простой способ – установить вентилятор на балкон. Для большой лоджии лучше использовать два: один будет забирать воздух с улицы, а второй возвращать его. Маленькому балкону достаточно одного вентилятора.

Преимущества использования принудительной системы:

• Эффективность;
• Возможность отключать по необходимости.

Недостатки:

• Шум при работе;
• Необходимость на зиму снимать вентилятор и закрывать отверстие, чтобы вытяжка на балконе не пропускала холодный воздух.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

• Перфоратор;
• Вентилятор;
• Крепеж;
• Сухая штукатурная смесь;
• Герметик;
• Шпатель.

Необходимо обеспечить подключение устройства к сети.

Совет! Хороший выбор – вентилятор со шнурком. Его легко включать и выключать, даже если устройство установлено под самым потолком. Также он почти не шумит и выглядит презентабельно.

Монтаж вентилятора своими руками

Выберите место для установки на наружной стене, карандашом обозначьте диаметр шахты. Проведите туда электрический провод.

При помощи перфоратора в режиме отбойного молотка пробейте в стене отверстие, закрепите вентилятор на балкон. Заведите штукатурку и шпателем аккуратно заделайте стену вокруг устройства.

На следующий день, когда смесь застынет, дополнительно обмажьте вентилятор герметиком, чтобы исключить проникновение воздуха из щелей.

Кроме использования электронного вентилятора, есть вариант установить обычный компьютерный кулер. Его можно купить либо снять со старого неработающего компьютера. Кулер не требует отдельного подключения, его можно подключить к проводке освещения. Таким образом, при включении света на лоджии сразу будет запускаться вентиляция.

Как сделать вентиляцию на балконе максимально просто

Если нет возможности установить вентилятор на балкон, лучший выход – приточная воздушная система. Чаще всего используется 2 вида: оконный вентиляционный клапан или диффузоры.

Вентиляция на лоджии при помощи оконного клапана

Современное простое решение – установка на верхнюю часть металлопластикового окна специального клапана. Он представляет собой ПВХ изделие в виде узкого короба, которое вставляется в промежуток между рамой и створкой.

Его принцип работы прост — свежий воздух попадает в канал короба с улицы и далее на лоджию. Клапан может быть универсальным либо состоять из двух блоков (наружный и внутренний).

Достоинство такой вентиляции – низкая стоимость, недостаток – подходит не для каждой оконной конструкции или требует нарушения целостности металлопрофиля.

Диффузоры и решетки

Проще всего установить на лоджии решетку или диффузор. Решетка будет просто пропускать свежий воздух с улицы на лоджию. Минус такого решения – зимой через него будет проходить холодный воздух, придется принимать меры и заклеивать снаружи решетку.

Но если установить диффузор, то никаких проблем зимой не будет. Устройство диффузора предполагает регулировку подачи воздуха, а также полностью блокировку потока.

Диффузоры бывают двух видов: вытяжные и приточные. В регулируемых устройствах внутри есть жалюзи, при помощи них направление воздуха можно менять. Они изготавливаются из пластика или металла. Пластиковые не ржавеют, а металлические укомплектованы антивандальной системой.

Установка диффузора

Понадобится перфоратор, гипс, герметик. Принцип установки такой же, как у вентилятора:

1. Проделать отверстие в стене.
2. Зафиксировать диффузор при помощи гипса.
3. Нанести герметик на стыки по краям.

Источник: me-remount.ru/balkon-i-lodzhiya/remont/ventilyatsiya-na-lodzhii.html

Вентиляция на балконе и лоджии: делаем вытяжку

Недаром три инженерные системы – отопление, вентиляция и кондиционирование в строительных сметах группируют в один раздел.

Да и СНиПы также объединяют описания требований к их построению и монтажу.

Правильно установленные отопительные приборы, наличие притока свежего воздуха и своевременный его забор вытяжкой – показатели их работы, позволяющие создать комфортный микроклимат в квартире.

А как же лоджия или/и балкон? В этих неотапливаемых помещениях и возникают проблемы, которые мы постараемся разобрать.

От чего зависит правильный микроклимат лоджии/балкона

Наверное, любой человек обращал внимание на строящиеся современные дома. Красивый фасад, большие балконы, наличие лоджий – приятно глазу! Но, в основном, в проект стройки не входит остекление и утепление этих помещений.

Хозяева, при желании, это делают сами и начинают с остекления, считая, что этим они решили все проблемы – сохранения тепла и шумоизоляции. Но почему-то стали «плакать» окна, а закрытое наглухо помещение стало достаточно сырым. Такая ситуация происходит и в старых домах, где вместо балконных деревянных рам вставляют новые металлопластиковые герметичные.

С одной стороны, вопрос с теплопотерями решен. Но вот сырость, затхлый запах, запотевание окон, плесень – появились. Почему же так происходит? Структура дерева и естественные щели в рамах не препятствовали прохождению воздуха на балкон или лоджию.

Пластиковые же окна не пропускают свежий воздух, зато влажный, отработанный, насыщенный углекислым газом, попадает в данное помещение из других комнат, кухни. Конденсат выпадает из-за белья, которое сушится на балконе, цветов.

Такая концентрация вредного воздуха, в помещении, которое должно проветриваться «по умолчанию», недопустима. Он отрицательно влияет не только на строительные конструкции, мебель и другие предметы, но и здоровье людей. Потому необходимо правильное утепление и устройство вентиляции на балконе или лоджии.

Как устраивается вентиляция лоджии

Итак, при принятии решения ремонта на лоджии (утеплении, замене остекления), необходимо запланировать и устройство вентиляции.

Если кто-то думает, что, открыв окно на проветривание, решит проблему, он глубоко заблуждается. Зимой частое открывание форточки в помещении и без того очень холодном, только усугубит ситуацию.

Прежде всего, необходимо определиться с типом вентиляции лоджии. Выбор должен пасть на одну из трех существующих систем:

• естественную;
• принудительную;
• смешанную (приточную или вытяжную).

Естественная вентиляция

Не предполагает установку какого-либо оборудования. Но все же для ее функционирования необходимо учесть некоторые моменты:

• при утеплении балкона, не имеющего отопления, нельзя полностью перекрывать доступ воздуху к стенкам помещения. Для этого при установке утепляющего и облицовочного слоев на стенах, у потолка и у пола, оставляют зазор не менее 50 мм;
• все материалы, используемые для утепления, должны быть водостойкими.

Принцип работы такой вентиляции заключается в притоке свежего воздуха извне и удаление отработанного через вентиляционные каналы, размещенные в санитарных комнатах и кухне. Очевидно, что такой воздухообмен неприемлем, так как не должен воздух, насыщенный влагой от сушки белья или, например, сигаретный дым, попадать в жилые комнаты.

Важно! Еще один «минус» такой вентиляции – движение воздуха естественной вентиляции происходит при наличии разницы температур на улице и в помещении. Такая разница возможна только в холодное время года. В теплое же, разница отсутствует либо температура выше – на балконе, который прогревается от солнечных лучей.

Принудительный воздухообмен

Если хозяева квартиры планируют использовать балкон для курения, то без принудительной вытяжки не обойтись. Приток можно организовать, установив оконные клапаны на подвижные створки.

Ну, а если лоджия или балкон больших размеров и его предполагается активно использовать, то возможна установка рекуператора. Это очень эффективное, но достаточно дорогостоящее оборудование.

Расчет вентиляции

В связи с тем, что балконные сооружения используют, как веранды в частных домах, воздух в них должен быть чистым, не перенасыщенным углекислым газом или влажностью.

Для этих целей рассчитывается 3-х кратная вентиляция балконов и лоджий. Что это означает? Рассчитывая систему вентиляции, учитывают:

• Скорость передвижения воздушного потока по вентканалам.
• Объем балконного сооружения.
• Кратность, увеличенная на 25 % за счет уровня потолка (установлен для данного помещения – 6 м).

Для примерного расчета возьмем такие данные: длина (a) – 3,5 м, ширина (b) – 1,5 м, высота (h) – 3,0 м, скорость воздуха, согласно СНиПа 31-06-2009 Общественные здания и сооружения – 1 м/с.

Итак, объем помещения V=abh=3,5х1,5х3=15,75 куб.м;

Кратность воздухообмена (6-3)х0,25+3=3,75;

Циркуляция, с увеличенной кратностью, для данного помещения – 15,75х3,75=59,06 куб.м.

Воспользовавшись таблицей расхода воздуха при заданной скорости, можно узнать диаметр воздуховода. Для данного примера он равен 160 мм. Также, можно воспользоваться калькулятором расчета воздуховодов и фасонных изделий, имеющимся на нашем сайте.

Важно! Правильно рассчитанная и установленная вентиляция на балконе, защитит помещение от плесени, сырости, неприятных запахов, конденсата. Конечно, такой расчет подходит для установки канальной вентиляции, ее применяют, если предполагается использовать балкон, как вспомогательное помещение, например, кабинет.

Вентиляция на балконе своими руками

Простейший способ устройства суперэффективной вентиляции – смешанная. Приток обеспечить за счет оконного приточного клапана.

Этот элемент не нарушит герметизацию металлопластикового окна, но позволит свежему воздуху постоянно поступать на балкон. Вытяжку необходимо оборудовать вытяжным вентилятором.

Важно! Перед тем, как сделать вентиляцию на балконе нужно учесть, что в зимнее время года, придется демонтировать вентилятор и тщательно закрыть место его установки. В противном случае в помещение будет проникать морозный воздух.

Сделать вытяжку на балконе, которая будет работать в любое время года и при любой погоде, можно с помощью установки рекуператора. Эта установка совмещает функции притока свежего воздуха, удаление отработанного, подогрев воздушных масс.

Что важно знать о вентиляции с рекуперацией

• Ограничения для монтажа – близко расположенные отопительные приборы.
• Обеспечивает одновременный приток свежего и вытяжка влажного, отработанного воздуха.
• Очищение входящего воздуха от пыли и уличных загрязнений.
• Поступающие в помещение воздушные массы, прогреваются до 23°C за счет выходящих и наличия нагревателя в конструкции. Это позволяет в таких помещениях, как балкон или лоджия поддерживать в зимнее время комфортную температуру.
• Система осушает воздух, доводя его до нормативного.

Простота конструкции и установки позволяет сделать вентиляцию на лоджии с рекуперацией даже непрофессионалу.

Схема установки

• С помощью перфоратора сделать отверстие для монтажа устройства.
• Снять наружную защитную решетку и сам прибор, крепящийся внутри помещения.
• Вставить в посверленное отверстие телескопическую или гофротрубу (в зависимости от модели), предварительно обернув изоляционным материалом, толщиной не менее 10 мм.
• Закрепить с помощью монтажной пены.
• Укрепить защитную решетку со стороны улицы.
• Установить на стену, с внутренней стороны, прибор.
• Подключить к источнику питания. Рекуператор готов к работе.

Если говорить просто, при устройстве вентиляции на балконе/лоджии применяются те же инженерные решения и технологические приемы, что и в любом другом помещении квартиры.

Источник: ventkam.ru/ventilyatsiya/v-kvartire/lodzhiya

Кулер от компьютера в вытяжку

Автор На чтение 18 мин. Опубликовано 12.12.2019

Между санузлом и кухонкой в процессе строительства мною было оставлено маленькое окошко, в которое был установлен вытяжной вентилятор. Без него, без временной его работы воздух в санузле становится затхлым: влажность, миазмы.
Однако вентилятор был такой мощный, что жена пугалась его шума и считала, что он пожирает слишком много электричества. В связи с чем приходилось его включать только в её отсутствие.
В своё время пришёл срок помереть моему шуруповёрту. Правда, только его батареям-аккумуляторам. Я приделал шуруповёрт к старому автомобильному аккумулятору и и избавился от покупки нового прибора и постоянной возни с зарядкой, вот уже год шуруповёрт работает от нового питания без подзарядки.
Осталась бесхозной старая зарядка шуруповёрта. Стал думать, куда её приспособить. Даёт она 12 вольт напряжения при совсем небольшой мощности. О! Есть кулеры (маленькие вентиляторы) от старых компьютеров, которые тоже валяются без дела. Они нашли друг друга! Из этой груды хлама получится прекрасная вытяжка, практически бесшумная и почти не потребляющая энергии.
Снял старый вентилятор (по ходу придумал ему новое применение – сделаю-опишу). 1 – это штеккер, который подавал ему питание (включалось кнопкой возле микроволновки). Подумалось мне, что уж если разорил гнездо, так надо присобачить ещё пару прибамбасов по ходу. Обнажился основной кабель – 2. Я его аккуратно разрезал и впаял (у меня все соединения на пайке, предохранение от искрения-загорания) туда провод для тройника, который решил установить в том же углу. Во-первых, для радио с колонками, чтоб можно было принимать душ-ванну, слушая любимое радио (сделаю-опишу). Во-вторых, для водозащищённой розетки в санузел, там у меня тоже приходится что-то починять, нужна точка (провод 3 на снимке уже уже туда протянут). В третьих, необходимо гнездо для лампы-переноски, нужной во время работ в этой части квартиры, чтоб не тянуть к ней питание издалека. Ну, и мало ли какой прибор ещё понадобится в этом углу, люблю запас, он карман не трёт.
Планочку поперёк окошка враспор загнал, чтоб крепить саморезами декоративную накладку со стороны санузла.

Водозащищённая розетка 1, найденная на помойке лет 5 назад наконец-то заняла своё законное место. Специально так высоко, чтоб дети или чайники не получили удар электричеством.
С декоративной накладки удалил центральную часть – жалюзи, которые не пропускали свет. Заменил её на кусок оргстекла. Теперь в санузле не надо включать свет по малым надобностям, особенно удобно это ночью, когда со сна сильный свет режет глаза. Ну, и небольшая экономия. А накухне светильник у нас всё равно горит всё тёмное время суток, чтоб не надо было туда пробираться на ощупь из комнат по коридору. Заодно будет и освещать санузел щадящим светом.
Двумя саморезами – 2 – надёжно закрепил конструкцию к планке, что с той стороны.

Выпотрошил содержимое зарядной коробки 2. Поместил его – 4 – в часть бутылочки (верхние соседи изредка нас заливают, надо беречь всю электрику от промокания). Трансформатор зарядки 1 питает потроха. Провод 3 ведёт к вентилятору. Не стал ничего перепаивать, всё работает.

Вентилятор – 3 – закрепил на куске оргстекла, вырезав для этого один из его углов. Три деревяшки (немного аляповатые, но это угол загорожен декоративным панно) надёжно крепят корпус вентилятора, чтоб тот не дребезжал во время работы.
От основного кабеля на 220 вольт питается тройник 2.
От кнопки включения на 220 вольт питается тройник 1, в который включён трансформатор, выдающий 12 вольт на кулер. Вилка этого тройника просто плотно воткнута в деревяшку и заизолированна герметиком. В одно гнездо тройника – нижнее – поступает напряжение. Другое занято трансформатором. Третье свободно.
И тот и другой тройник ещё советских времён, туда не лезут вилки современных приборов с толстыми штырями. Но у меня полно вилок с тонкими штырями, если что могу переделать любой шнур под них.Провода с запасом, вдруг придётся переносить крепёж – не надо возиться с удлинением. Крепёж покрасится вместе со стенами в конце переоборудования . Да и так ничего не видно за панно.

Вытяжки в наши дни стали не только необходимостью на кухне, но также декоративным элементом интерьера. Есть также вытяжки для других комнат, например для ванной. Их можно приобрести практически в любом магазине бытовой техники, однако зачем ходить в магазин, долго искать и пытаться найти что-то по своему вкусу, если можно изготовить самую настоящую вытяжку в домашних условиях из обычных компьютерных кулеров.

Итак, для изготовления вытяжки нам понадобится:
– 4 компьютерных кулера;
– фанера;
– блок питания от компьютера;
– дрель;
– сверло;
– шурупы;
– ножовка;
– изолента;
– разъем для блока питания от компьютера.

Разъемы для блоков питания имеют сразу 2 питания: одно 12 вольт, второе – 5. Нам нужно первое, к которому как правило идут желтый и черный провода.

Далее спаиваем желтые и красные провода всех 4 кулеров параллельно так, чтобы в результате у нас получился один двухжильный провод, который и будет соединен к блоку питания компьютера.

Обязательно следует обращать внимание на сторону движения воздуха в кулере. Специально для этого производители этих устройств делают отметки на боковых частях в виде стрелок, которые показывают направление.

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

Охлаждение различных компонентов – одна из любимых тем оверклокеров (впрочем, не только их). Большое значение тут имеет хорошая вентиляция корпуса – ведь, снизив в нем температуру хотя бы на пару градусов, мы на столько же снизим и температуру всех находящихся внутри элементов. К сожалению, более-менее точной методики расчета вентиляции корпуса мне пока не встречалось. Зато в избытке из статьи в статью кочуют общие рекомендации, которые от частого употребления забронзовели и критически уже не воспринимаются.

Вот самые распространенные из таких мифов:

реклама

1. Производительность вентиляторов на вдув должна примерно соответствовать производительности вентиляторов на выдув
2. Впускать холодный воздух надо обязательно снизу, а выпускать сверху
3. Чем больше в корпусе заполнено слотов расширения и 5-дюймовых отсеков, тем хуже его вентиляция
4. Замена обычных шлейфов круглыми заметно улучшает вентиляцию корпуса.
5. Передний вентилятор заметно снижает температуру в корпусе.

В результате борьба за вентиляцию корпуса зачастую сводится к установке вентиляторов максимально возможного размера и производительности во все штатные места, после чего в руки берется дрель (ножовка, электролобзик, зубило, кувалда, «болгарка», автоген – нужное подчеркнуть :-), и вентиляторы засовываются в нештатные места. После этого для пущего эффекта добавляется пара вентиляторов внутрь корпуса – обычно на обдув видеокарты и винчестера.

О затратах времени, сил и средств на все это лучше не говорить. Правда, результат обычно бывает неплохой, но вот шум, испускаемый этой «батареей» на полных оборотах, выходит за все мыслимые рамки, да и пыль он сосет со скоростью пылесоса. Как следствие, скоро корпус начинает обрастать фенбасами и реобасами, становясь похожим на микшерский пульт средней руки. А процесс запуска игры вместо простого кликанья мышкой теперь напоминает подготовку к взлету авиалайнера – надо не забыть прибавить обороты всем этим вентиляторам. В этой статье я постараюсь показать, как можно добиться похожего эффекта «малой кровью».

Бег по диагонали

Все массовые корпуса можно разделить на три вида – десктоп, тауэр с верхним (горизонтальным) БП и тауэр с боковым (вертикальным) БП. Основную долю рынка занимают два последних. У каждого есть свои достоинства и недостатки, но наихудшим с точки зрения вентиляции считается третий вид – тут процессор оказывается в непродуваемом «кармане» рядом с блоком питания, и организовать туда подачу свежего воздуха достаточно трудно.

реклама

Как происходит воздухообмен? Допустим, вентилятор закачивает воздух в корпус, при этом давление в нем растет. Зависимость расхода от давления называется рабочей характеристикой вентилятора. Чем больше давление, тем меньше будет закачивать воздух вентилятор и тем больше его будет выходить через вентиляционные отверстия. В какой-то момент количество закачиваемого воздуха сравняется с количеством выходящего, и давление дальше повышаться не будет. Чем больше площадь вентиляционных отверстий, тем при меньшем давлении это произойдет и тем лучше будет вентиляция. Поэтому простым увеличением площади этих отверстий «без шума и пыли» иногда можно добиться большего, чем установкой дополнительных вентиляторов. А что изменится, если вентилятор не вдувает, а выдувает воздух из корпуса? Поменяется только направление потоков, расход останется тем же самым.

«Классические» варианты организации вентиляции корпуса с верхним БП показаны на рис.1-3. Собственно, это фактически три разновидности одного и того же способа, когда воздух идет по диагонали корпуса (от переднего нижнего угла в задний верхний). Красным цветом показаны непродуваемые зоны. От того, насколько плотно они заполнены, сопротивление потоку никак не зависит – он все равно проходит мимо них. Обратите внимание на нижнюю зону, в которой находится видеокарта – один из самых критических к перегреву компонентов компьютера. Установка переднего вентилятора позволяет подать к ней (а заодно и к южному мосту) немного свежего воздуха, сбив температуру на пару градусов. Правда, при этом «на обочине жизни» оказывается винчестер (если он установлен в штатное место). На рис.4 показано, почему так происходит. Тут схематически представлены потоки воздуха через вентилятор (более темный цвет соответствует большей скорости). Со стороны всасывания воздух входит равномерно со всех сторон, при этом его скорость по мере удаления от вентилятора быстро падает. Со стороны нагнетания «дальнобойность» воздушного потока заметно больше, но только вдоль оси – в стороне от нее образуется непродуваемая зона. Такая же «аэродинамическая тень» получается и за втулкой вентилятора, но она быстро сходит на нет.

Для иллюстрации приведу пример из жизни. В поисках наилучшего способа охлаждения своего десктопа, я перевернул вентилятор в БП на вдув. По идее, это должно улучшить охлаждение БП – ведь теперь он обдувается свежим воздухом, а не б/у из корпуса. Однако термодатчик БП показал прямо противоположное – температура выросла на 2 градуса! Как такое могло произойти? Ответ прост – плата с датчиком установлена в стороне от вентилятора и поэтому оказалась в аэродинамической тени. Поскольку вместе с термодатчиком в этой тени оказались и некоторые другие элементы, во избежание выхода их из строя был восстановлен статус кво.

Теперь от теории перейдем к практике. Наша главная задача – увеличить площадь вентиляционных отверстий, причем желательно быстро и без применения слесарных инструментов. Их площадь должна быть как минимум равна эффективной площади вентилятора (то есть площади, ометаемой лопастями), а лучше превышать ее раза в полтора. Например, для 80-мм вентилятора эффективная площадь равна примерно 33 кв.см. Если вентиляторов несколько и они все работают на выдув (или, наоборот, все на вдув), их эффективная площадь складывается. Особенно эта мера актуальна для корпусов старых конструкций, которые еще помнят Пентиум-2 и тем не менее продолжают выпускаться (и продаваться) до полного износа штампов.

К подобным «ветеранам» относится и мой десктоп Codegen, переживший уже три материнки. Из «удобств» он имеет место под 90-мм передний вентилятор, который по мысли конструкторов должен засасывать воздух через щель внизу передней панели площадью всего 5 кв. см., да символические дырочки диаметром 1,5 мм напротив него (позже я их рассверлил в шахматном порядке до 4 мм – так даже красивее стало). Разумеется, корпус не подводная лодка, воздух будет подсасываться и через другие мелкие щели и неплотности, точный учет которых невозможен. Но все равно вентиляция в штатном режиме напоминает бег в противогазе.

Конфигурация компьютера при тестировании:

• CPU Athlon T-red-B 1,6v. [email protected]Х11, кулер Evercool ND15-715 подключен через 3-поз. переключатель (использовалась вторая скорость, 2700 об/мин)
• M/b Epox 8RDA3, обдув моста отключен
• video Asus 8440 Deluxe (GF4ti4400), акт. кулер закрывает чип и память.
• 512 Mb RAM Hynix
• HDD Samsung 7200 об/мин
• CD-ROM, FDD, Rack-контейнер
• Modem
• TV/capture card Flyvideo
• БП Codegen 250w
• Суммарная мощность (без БП) – порядка 180 Вт

Температура процессора мерялась через Сандру, видеокарты – по встроенным датчикам через SmartDoctor, в корпусе под верхней крышкой над процессором (не забыли – корпус десктоп) был размещен выносной датчик электронного термометра, вторым датчиком этого термометра измерялась температура в комнате. Затем результаты были приведены к внешней температуре 23 градуса.

Система нагружалась запуском в цикле игровых тестов 3DMark2001SE. В исходном состоянии температура в корпусе превышала внешнюю на 15 градусов, температура видеокарты (чип/память) была больше на 55/38 град., процессора на 39 град. Для сравнения были проведены измерения с открытой крышкой. Результаты: температура видеокарты больше внешней на 44/30 градусов, процессора – на 26 градусов.

Сначала попробуем пойти по традиционному пути. Какая первая мысль приходит в голову при взгляде на этот корпус? «Раз есть отверстие под вентилятор, так должно же там хоть что-то стоять» (вполне по «Золотому теленку»). Ну что же, поставим. Каков результат? Датчик температуры в корпусе вообще не отреагировал на наши манипуляции, температура процессора снизилась на 1 градус, а видеокарты на 4-5 градусов (кстати, примерно такой же результат дал и другой традиционный шаг – установка рядом с видеокартой бловера Gembird SB-A). Собственно, на этом «традиционный путь» и заканчивается.

Теперь все вернем в исходное состояние и пойдем другим путем – вытащим две заглушки слотов расширения рядом с видеокартой. Этим убивается сразу два зайца: появляется новая «дыра» для вентиляции корпуса и ликвидируется застойная зона у видеокарты. Вдобавок выломаем защитную «гребенку» у переднего воздухозаборника (благо он снизу и его все равно не видно) – его площадь при этом утроится, а суммарный размер вентиляционных отверстий составит 45 кв. см.

реклама

Результат не заставил себя ждать – температура в корпусе упала на два градуса, а видеокарта порадовала еще больше, скинув сразу 9 градусов на чипе и 7 градусов на памяти. Согласитесь, неплохой результат, к тому же совершенно бесплатный. Этот вариант можно рекомендовать для карт с пассивным кулером как альтернативу установке вентилятора. А если этого мало? Добавление переднего вентилятора на вдув приводит к парадоксальному результату – температура и корпуса, и видеокарты. повышается! Немного, всего на один градус, но тем не менее. Объясняется это просто – теперь больше воздуха входит в корпус через переднее отверстие и меньше – через заднее мимо видеокарты.

А если поставить его на выдув? Тут совсем другое дело. Оба вентилятора (в БП и дополнительный) теперь включены параллельно, их расходы складываются, и вот вам результат – видеокарта «похолодала» еще на 3-4 градуса, а общее понижение температуры по сравнению с исходным вариантом составило 12 градусов по видеочипу, 10 градусов по видеопамяти и 5 градусов в корпусе (и, соответственно, у процессора). Обратите внимание, что видеокарта здесь холоднее, чем в открытом корпусе! Расходы же ограничились покупкой одного корпусного вентилятора средней мощности.

Наконец, последний вариант, «экстремальный» – все три вентилятора (БП, передний и бловер) на выдув, дополнительно сзади открываем еще один слот. Бловер был установлен в нижнем (из двух) пятидюймовом отсеке вместо вынутого Rack-контейнера. Результаты – процессор «похолодал» по сравнению с предыдущим вариантом на 4 градуса (и теперь на те же 4 градуса горячее самого себя в открытом корпусе), а видеокарта скинула еще пару градусов. Правда, датчик температуры в корпусе никакого снижения не показал – холодный воздух проходит ниже его, поскольку дополнительные вентиляторы забирают воздух не сверху, а из середины корпуса. Общие результаты сведены в таблицу. На ней показана абсолютная температура компонентов, приведенная к 23 градусам в комнате.

CPU	Mem	GPU
Исходный корпус	62	61	78
Вент. на вдув	61	56	74
Откр. слоты	60	54	69
Откр. слоты+ вент.на выдув	57	49	65
Откр. слоты+ вент.и бловер	53	48	63
Открытый корпус	49	52	67

Снизу вверх, наискосок

реклама

На рис.6 показан самый эффективный способ охлаждения такого корпуса. Дополнительный вентилятор на задней стенке фактически обеспечивает такой же режим продувки, как в моем последнем эксперименте. Поскольку практически половина тепла выделяется процессором, есть смысл подавать часть холодного воздуха непосредственно в зону его работы. Это осуществляется через свободный трехдюймовый или пятидюймовый отсек на передней стенке – обе его заглушки (пластмассовая и металлическая) удаляются, а уж как декорировать образовавшуюся дыру – вопрос умения и фантазии. В простейшем случае можно купить панельку с парой маленьких вентиляторов (которые сразу снять, толку от них ноль), благо таких «прибамбасов» для пятидюймовых отсеков выпускается множество разновидностей – от обычной решетки до панелек со встроенным электронным индикатором, USB-портами или фенбасами (хотя площадь решетки у них меньше).

Неплохую продувку обеспечивает и установка Rack-контейнера. Учтите, что все это хозяйство надо ставить в самый нижний отсек. Выбор конкретного варианта зависит от того, что в первую очередь надо «заморозить». Если перегревается процессор или память, отверстия надо сделать побольше, а если видеокарта – можно вообще обойтись без них, зато внизу открыть побольше слотов. Суммарная площадь отверстий при этом должна быть как минимум 70-80 кв. см. в зависимости от размера вентиляторов. Для справки: площадь одного отверстия слота равна 13 кв. см., открытого трехдюймового отсека – 30 кв. см., пятидюймового – 15-30 кв. см. с вышеописанной декоративной решеткой и 60 кв. см для полностью открытого. Еще 10-15 кв. см. может дать удаление заглушек с отверстий под порты на задней стенке. Ах да, чуть не забыл, есть же еще штатный воздухозаборник в нижней части передней панели площадью 5-30 кв. см., а у некоторых корпусов еще и дырочки в боковых стенках.

Если на верхней панели есть штатное отверстие под вентилятор, грех его не использовать. Поставьте туда что-нибудь не слишком мощное на выдув. Если такого отверстия нет, вырезать его не стоит. Лучше купите специальный бловер и установите его в самый верхний 5-дюймовый отсек (рис. 7). Это будет особенно полезно тем, у кого по какой-либо причине отсутствует отверстие под дополнительный вентилятор под БП или оно задействовано для непосредственного охлаждения процессора. Но в этом варианте стоит сделать воздуховод, направляющий свежий воздух из нижнего пяти- или трехдюймового отсека в зону процессора. Без него значительная часть этого потока может сразу уйти в бловер, не захватив по дороге достаточно тепла.

реклама

Но есть и существенные недостатки. Главный из них в том, что в угоду дизайну нижние отверстия в передней стенке, через которые выдувается воздух, обычно имеют площадь намного меньшую, чем эффективная площадь переднего вентилятора. Вдобавок потоку приходится дважды менять направление, что он очень не любит. В результате получается тот же «бег в противогазе» – например, если отверстие в корпусе вдвое меньше, чем у вентилятора, производительность последнего тоже падает примерно вдвое, и это еще без учета противодавления в корпусе. А вот шум, наоборот, будет больше – просачиваясь через узкие щели, маленькие отверстия, затейливые «загогулины» и прочие дизайнерские изыски в передней панели, поток воздуха может издавать отнюдь не художественный свист. Вдобавок шум переднего вентилятора (в отличие от заднего) не экранируется корпусом.

Повысить эффективность переднего вентилятора можно, если впустить дополнительный воздух в полость между передней панелью и металлической передней стенкой корпуса. Для этого пойдем по проторенному пути – вытащим пластмассовую (на этот раз только пластмассовую!) заглушку нижнего трехдюймового отсека. Но ведь нам надо еще подать холодный воздух в верхнюю половину корпуса, причем тоже спереди. Эти потоки надо разделить с помощью перегородки под нижним пятидюймовым отсеком.

Теперь посмотрим на движение потока в корпусе. В первой и второй схеме основной поток движется снизу вверх. Сопротивление потоку определяется самым узким местом на его пути. В данном случае это сечение на уровне видеокарты: она сама занимает добрую половину корпуса, а с другой стороны стоит винчестер с торчащим шлейфом. Поскольку видеокарту в другое место сдвинуть нельзя, остается переставить винчестер. Его можно опустить вниз или поставить в один из 5-дюймовых отсеков (лучше в тот, который используется в качестве воздухозаборника). В обоих случаях винчестер будет отлично обдуваться, что благотворно скажется на его здоровье. Впрочем, самое узкое место на пути потока на самом деле не здесь, а при входе в корпус – там его скорость больше на порядок, а аэродинамические потери пропорциональны квадрату скорости. Поэтому «прилизывание» и укладка шлейфов с точки зрения воздухообмена практически ничего не дает.

Слышу, слышу ехидные голоса – а как же страшилки про пыль, которую при установке всех вентиляторов на выдув якобы будет засасывать в диких количествах через CD-ROM и FDD? Отвечаю. Воздух идет по пути наименьшего сопротивления и при хорошей вентиляции не пойдет в узкие щели, когда рядом есть большие окна. Да и штатная система вентиляции, напомню, работает на выдув, причем в брендовых корпусах и ноутбуках тоже (а там не дураки сидят, как любят говорить некоторые коллеги, когда другие аргументы заканчиваются 🙂

реклама

Другой вариант – установка БП с мощным вентилятором, в котором забор воздуха осуществляется только со стороны «кармана». В продаже встречаются БП, имеющие на боковой стенке 120-мм вентилятор – по идее, его должно хватить для хорошего проветривания. Можно сделать и наоборот – подать вентилятором или бловером по воздуховоду в эту зону свежий воздух в расчете на то, что струя «добьет» до непродуваемых уголков. В общем, поле для экспериментов эти корпуса дают необъятное.

Еще осталось несколько мифов по поводу выбора вентиляторов. но этому вопросу стоит посвятить отдельную статью.

Установка и подключение вытяжного вентилятора в ванной или туалете своими руками

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции. Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи. Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м³/ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м³. Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2                м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

• при включении освещения запускается работа агрегата;
• после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

• приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
• зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
• нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

• вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
• зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
• через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
• после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

• можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
• провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Система вентиляции блока питания | ITstan.ru

Блок питания, кроме своих основных функций, выполняет также роль вытяжного устройства. Вопреки распространенному мнению, вентилятор БП охлаждает не только и не столько блок питания, сколько обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса (обычно в корпусах ATX блок питания размещен сверху, и вентилятор работает на вытяжку), которая сильно влияет на эффективность работы процессорного кулера. Большое влияние оказывает конструкция и геометрия корпуса: объем и высота, размещение блока питания, наличие и расположение вентиляционных отверстий. Обладателям мощных процессоров, желающим снизить шум вентилятора блока питания, можно рекомендовать снижать его обороты, компенсируя воздушный поток установкой в нижней части корпуса дополнительного нагнетающего вентилятора (его тоже можно не «крутить на всю катушку»). Качественный корпус спроектирован таким образом, что внутри происходит непрерывный охлаждающий цикл: холодный воздух снизу с помощью вытяжного устройства поднимается вверх, при этом охлаждая встречающиеся по пути горячие устройства. При этом, чем лучше расположены воздухозаборные отверстия корпуса ПК, тем качественнее будет происходить охлаждение. В общем-то, для работы блока питания вентилятор теоретически вообще не нужен, но на практике, эта деталь ПК действительно греется, и нуждается в эффективном обдуве, причем совершенно не обязательно, что эффективный теплосъем должен сопровождаться шумом. Кроме того, вентилятор БП, как правило, никогда не чистится от пыли, и может резонировать с корпусом блока и компьютера. Но, если для процессорных кулеров можно найти хоть какие-то результаты тестов с указанием шумности, то вентилятор блока питания приходится выбирать «на глаз» или путем перебора вариантов. Единственное, что может помочь, — указанная на этикетке мощность: чем она выше, тем производительнее и, соответственно, шумнее вентилятор. Из визуальных характеристик можно отметить, что прямые «рубленые» лопасти издают больше шума, нежели гнутые серповидные (профилированные). На большинстве кулеров вентилятор ничем не закрыт сверху, кулеры с решеткой — редкость (например Titan CU5TB). Между тем, наличие защитной решетки очень важно – это способ предохранения вентилятора от попадания свободных проводов питания. Более долговечными считаются вентиляторы на подшипниках качения (ball bearing — шарикоподшипники). Они, как правило, способны работать 3-5 лет и даже больше. Однако их шум не такой уж и слабый — сказывается большое количество вращающихся деталей. Обычно более тихими (и дешевыми) являются вентиляторы на подшипниках скольжения (sleeve bearing), где втулка ротора скользит в статоре благодаря тонкой прослойке масла. Считается, что такие пропеллеры менее долговечны, однако практика показывает, что они тоже способны работать несколько лет, особенно если подшипник изредка смазывать. Зато у вентиляторов на хороших подшипниках скольжения отсутствуют дополнительные дребезжащие звуки, характерные для подавляющего большинства подшипников качения, и их звук практически полностью состоит из шума воздуха в лопастях, чего не скажешь о ball — bearing вентиляторах. Сейчас вентиляторы с подшипниками скольжения практически не выпускаются, а надпись « Ball bearing » имеется даже на устройств от анонимных производителей. Поэтому необходимо быть внимательными — сама по себе эта надпись еще ничего не означает. Модификация системы охлаждения блока питания может быть предназначена для решения двух основных целей: повышение эффективности теплосъема с теплонапряженных устройств системного блока улучшение виброакустических характеристик всего ПК

Вентиляторы и охлаждение ПК | Newegg

Использование вентиляторов и аксессуаров для охлаждения ПК — важный способ поддерживать оптимальную работу ваших машин. Каждый метод охлаждения уникален и включает в себя множество различных устройств. Когда компьютеры выполняют напряженные действия, они могут перегреваться. Установка вентиляторов и других охлаждающих устройств поможет удалить излишки тепла с компонентов и позволит ПК продолжать выполнять свои операции более эффективно. Таким образом, вы можете получить лучшую производительность, даже если вам нужно запускать энергоемкие программы.

Вентиляторы повышают уровень комфорта пользователей ноутбуков

Вентиляторы и охлаждающие устройства для ПК важны для эффективного использования ноутбуков. Наличие вентилятора обеспечивает отвод тепла от компьютера, даже если вентиляционные отверстия частично перекрываются, что иногда может произойти при перемещении ноутбука. Своевременное уменьшение нагрева позволит процессору работать с оптимальной скоростью, чтобы программы продолжали загружаться и работать эффективно, а вы могли своевременно выполнять свою работу.Пользователь получает выгоду от значительного снижения нагрева и повышения эффективности работы.

Радиаторы

защищают процессоры от перегрева

Радиаторы играют важную роль в защите процессора от перегрева. В основном они изготавливаются из алюминия или меди. Эти продукты обладают высокой теплопроводностью, что позволяет радиаторам процессора поглощать тепло. Затем радиаторы рассеивают избыточное тепло в окружающую среду за счет излучения или конвекции. Это поддерживает температуру на безопасном и управляемом уровне.Эти аксессуары также имеют большую площадь поверхности. Такая конструкция обеспечивает максимальный контакт с воздухом для улучшенной передачи тепла, увеличивая скорость, с которой вентиляторы и радиаторы ЦП отводят тепло во внешнюю среду.

Жидкостные охладители ЦП сводят к минимуму шум и улучшают охлаждение

Вентиляторы и охлаждающие устройства ПК с жидкостным охлаждением очень эффективны в борьбе с тепловыделением. Они используют воду или другие подходящие жидкости для быстрого отвода тепла от процессора.Эти жидкости имеют лучшую теплопроводность и будут передавать тепло намного быстрее, чем воздух, поэтому ваш компьютер продолжает работать при приемлемом уровне температуры. Жидкостные кулеры ЦП также помогают снизить уровень шума от вентиляторов компьютера. Это потому, что они полагаются на жидкость, чтобы рассеять большую часть тепла. Это позволяет вентиляторам работать на низких скоростях большую часть времени. Снижение уровня шума — важное соображение для загруженного офиса или других групповых помещений.

Будьте в курсе скорости с вентиляторами с ШИМ

Вентиляторы с широтно-импульсной модуляцией имеют встроенную схему. Схема позволяет вентиляторам PMW регулировать свою скорость в зависимости от количества тепла, которое в настоящее время доступно в компьютерной системе. Кроме того, у этих вентиляторов есть цифровая прямоугольная форма волны, которая позволяет вручную регулировать их скорость. В большинстве случаев компьютеры имеют схемы управления, которые автоматически регулируют скорость вращения корпусных вентиляторов PMW для дополнительного удобства.

Вентиляторы для корпусов ПК | Newegg.com

Являясь важной частью эффективной работы, вентиляторы корпуса ПК помогают поддерживать внутреннюю работу игровых вышек или компьютеров рабочих станций при оптимальных температурах для выполнения высокопроизводительных задач. В большинстве случаев в комплект поставки входит несколько встроенных вентиляторов, но для создания мощных систем требуется дополнительная мощность охлаждения, которая защищает компоненты. Каждый вентилятор корпуса работает по-разному, но все они обеспечивают долговечность вашего ПК, поскольку отводят тепло, выделяемое внутренними компонентами под нагрузкой.От стандартных вентиляторов для охлаждения корпуса компьютера до сложных устройств с бесшумной работой и светодиодами RGB — есть устройство для дизайнера, геймера или даже энтузиаста производительности.

Защитите внутренние компоненты от перегрева

Вентиляторы корпуса ПК имеют установленную максимальную скорость вращения в минуту (об / мин), а более быстрые модели обычно пропускают больше воздуха. Еще одна показательная характеристика охлаждающей способности — CFM (кубические футы в минуту). Чем выше CFM, тем больше воздуха он выталкивает или вытягивает из вентиляторов и радиаторов процессора.Вентиляторы бывают разных размеров, и чем больше размер, тем больше воздуха они выталкивают, но вентиляторы 80 мм, 120 мм и 140 мм совместимы с большинством корпусов. Многие люди используют меньшие по размеру вентиляторы для охлаждения материнской платы и набора микросхем памяти. У некоторых корпусных вентиляторов есть четвертый контакт, который позволяет управлять широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), поэтому вы можете регулировать скорость вращения вентилятора с помощью совместимой материнской платы или программного обеспечения для управления вентилятором. Некоторые модели оснащены интеллектуальными датчиками, которые обнаруживают нежелательное заклинивание других компонентов.

Вентиляторы для корпусов ПК обеспечивают бесшумную работу во время работы или игр

Другой способ сравнить вентиляторы — это посмотреть на их уровень шума, обычно в диапазоне дБА от 10 дБ до 36 дБ.Большинство тихих компьютерных вентиляторов имеют гидродинамические подшипники, которые имеют самосмазывающуюся конструкцию без вмешательства, что делает их наиболее долговечными. У других вентиляторов есть ультратонкие лопасти с минимальной вибрацией, которые работают бесшумно. Скорость вращения вентилятора влияет на уровень шума, поэтому работа с постоянной высокой частотой вращения приводит к увеличению шума. Вентиляторы на корпусе ПК со звукопоглощающими резиновыми накладками дополнительно снижают уровень шума.

Адресные светодиоды RGB для создания световых эффектов

Многие вентиляторы для корпусов ПК имеют различный дизайн и варианты освещения, позволяющие настроить внешний вид вашей системы.Современное светодиодное освещение не добавляет тепла системе и не мешает воздушному потоку. Некоторые из них имеют сменные цветные кольца, поэтому вы можете согласовывать цвета с видеокартой, материнской платой, вентиляторами и охлаждающими компонентами ПК. В зависимости от модели, корпусные вентиляторы имеют адресуемую систему RGB-подсветки для настройки полноцветного изображения с помощью программного обеспечения ASUS® Aura, MSI® Mystic Light и ASRock® RGB. Другие вентиляторы со светодиодными корпусами просто предлагают освещение одного цвета для излучающего светового шоу.

Расширенные функции для повышения производительности

Airflow Вентиляторы корпуса ПК помогают эффективно перемещать воздух, когда ничто не блокирует устройство.Вентиляторы статического давления — лучший вариант, когда воздух проталкивается через такие объекты, как радиатор процессора, радиатор водяного охлаждения или другие препятствия. Приобретите контроллер вентилятора, если вы хотите установить больше корпусных вентиляторов, чем может поддерживать ваша материнская плата, или при установке вентилятора с RGB-подсветкой, не поддерживаемого материнской платой.

Очистка вытяжки и обезжиривание фильтра вытяжного вентилятора

Мы полагаемся на кухонную вытяжку, когда у нас что-то жарится на плите, и когда мы случайно включаем дымовую пожарную сигнализацию с горящим картофелем фри и нам нужно очистить воздух.

Но чистили ли вы вытяжку в последнее время… или когда-либо?

Не расстраивайтесь, если вы этого не сделали: вытяжки «вне поля зрения, из виду», поэтому о них легко забыть, а о плохом фильтре вытяжного вентилятора внутри скопилась смазка, накопившаяся за месяцы.

Не реже двух раз в год необходимо чистить вытяжки и скрытые внутри них фильтры вытяжного вентилятора. Это потому, что сама вытяжка покрывается пленкой, а эти съемные фильтры внутри предназначены для улавливания жира от горячей и дымной пищи и предотвращения засорения вытяжных отверстий.Скорее всего, они нуждаются в серьезном обезжиривании.

Не бойтесь. Очистка вытяжки и обезжиривание фильтра вытяжного вентилятора на самом деле не составляет большого труда, если вы знаете, что делаете. Вот как очистить вытяжку и фильтр вытяжного вентилятора:

Очистка вытяжки

Вытяжку можно мыть теплой мыльной водой. Затем вы можете отполировать капюшон тряпкой из микрофибры. Чтобы сделать вытяжку очень жирной, вы можете сначала покрыть ее минеральным маслом и тряпкой, а затем протереть мыльной водой.
И пока вы занимаетесь этим, вам также следует очистить фильтр вытяжного вентилятора:

Как очистить фильтр вытяжного вентилятора

Метод первый: нетоксичный раствор

1. Откройте отсек на вытяжке и вытолкните фильтр из.
2. Пусть кипяток и нетоксичное домашнее чистящее средство сделают за вас тяжелую работу.
3. Если у вас есть кастрюля, достаточно высокая, чтобы позволить вашему фильтру полностью погрузиться в воду, поставьте ее прямо на плиту. Залейте водой, доведите до кипения и поставьте на медленный огонь.Добавьте моющее средство для посудомоечной машины (в конце концов, оно предназначено для удаления жира) или вместо него небольшое количество белого уксуса (немного налейте) и половину чайной ложки пищевой соды (добавляйте медленно, она начнет пузыриться).
4. Поместите жирный фильтр внутрь и дайте ему впитаться в течение 10-30 минут. Затем выньте фильтр из горячего раствора и почистите раковину щеткой. Хорошо промыть. Смазка должна сразу смыться.
   Если у вас недостаточно высокая кастрюля, налейте кипяток на противень, добавьте белый уксус, пищевую соду и жирный фильтр и дайте пропитаться по горизонтали.Как и в первом методе, жир размягчается до такой степени, что она легко удаляется мягкой щеткой.

Метод второй: коммерческий обезжириватель
Если мыло для посуды или домашние нетоксичные растворы, упомянутые выше, неэффективны, вы можете попробовать распылить коммерческий обезжириватель прямо на фильтр, а затем использовать кисть.

Очистка вытяжки: добавьте ее в ротацию

Выполняйте небольшую быструю очистку вытяжки и обезжиривание фильтра каждые шесть месяцев.Однако, если вы готовите жаркое каждую неделю или запускаете много дыма, например, на железной сковороде, подумайте о том, чтобы делать это чаще. Ваша кухня станет лучше, ваш вытяжной вентилятор будет работать лучше, ваш воздух в помещении станет чище, а жир, пыль и мусор, собранные и выпущенные вытяжкой, не попадут обратно в пищу.

Позвольте горничной помочь Молли

Мы являемся экспертами в области домашней уборки и предлагаем профессиональные услуги по уборке кухни. На протяжении десятилетий Молли Мейд облегчает жизнь домовладельцам, и мы можем сделать то же самое для вас.Пожалуйста, свяжитесь с местной горничной Молли или позвоните по телефону (800) 654-9647, чтобы узнать об услугах по уборке дома, которые соответствуют вашему графику, бюджету и потребностям в уборке, включая вытяжки для уборки!

разборок новых Mac показывают инженерные разработки Apple M1 под капотом

Этот сайт может получать партнерские комиссионные за использование ссылок на этой странице. Условия эксплуатации.

iFixit разобрал MacBook Air и MacBook Pro с процессором M1, что позволило нам взглянуть на одну из последних неисследованных основных областей этих продуктов: на их физическую конструкцию.Нам известна некоторая информация о том, как Apple интегрировала оборудование в саму SoC M1, но компания не афишировала внутренности своих последних систем.

Apple удалила вентилятор внутри MacBook Air в пользу пассивного кулера. iFixit некоторое время обсуждает, что в предыдущих версиях Air были проблемы с охлаждением, даже с вентилятором, но отмечает, что в текущей версии чипа, похоже, их нет. Помимо этого изменения и очевидного добавления самого M1, MBA практически идентичен своему предшественнику с некоторыми минимальными изменениями в характеристиках батареи, которые iFixit не детализирует.

MacBook Air с питанием от M1. Изображение предоставлено iFixit.

Между тем MacBook Pro изменился даже меньше, чем MacBook Air. iFixit на самом деле отмечает, что надеялся на более значительные изменения, полагая, что это будет отличной возможностью для Apple объединить части и компоненты. Сборка обеих систем из общей корзины компонентов в максимально возможной степени упрощает поиск запасных частей. Apple не пошла на этот шаг.

В некоторых публикациях говорилось, что на MacBook Pro от Apple не работают вентиляторы или что технология охлаждения внутри ноутбука должна быть более совершенной, чем раньше.iFixit опровергает эти претензии. Вентилятор нового MacBook Pro буквально идентичен вентилятору старого MacBook Pro. У нас есть подтверждение от Пэта Мурхеда, что вентиляторы MacBook Pro будут раскручиваться в определенных случаях, но общие отчеты об уменьшении шума кажутся точными. Если вентилятор может вращаться на более низких оборотах, производимый им шум значительно снижается.

С термической точки зрения M1, по словам iFixit, «просто так хорош».

Кстати, вот сама SoC с открытой оперативной памятью:

Apple SoC крупным планом.Изображение предоставлено iFixit.

В этих новых системах нет ЦП T2, потому что все его функции теперь интегрированы в M1.

Потенциальные покупатели и пользователи должны знать, что общее впечатление от использования MacBook Air и Pro на базе ARM варьируется от «отлично», если вы полностью подключены к собственным приложениям Apple, до «потенциально проблематичного», если вы зависите от каких-то конкретных периферийные устройства или приложения. По прошествии времени, когда рецензенты проводят больше времени с этими системами, вырисовывается более полная картина.Один из этих фактов заключается в том, что M1 — это скачок вперед по общей производительности процессора с низким энергопотреблением, по крайней мере, , , по сравнению с чем-либо, что поставляли Intel или AMD.

Все возникающие предостережения относятся к программной стороне экосистемы Apple. Это не делает их менее важными для ваших решений о покупке, но если отделить оборудование от программного обеспечения, M1 действительно будет выглядеть необычно, особенно в мобильных устройствах. Справедливо утверждать, что ЦП не продемонстрировал, что он действительно может справиться с процессорами с большим количеством ядер от Intel и AMD, как показали некоторые ранние синтетические тесты, но в этот момент мы говорим о 4 + 4 ЦП занимает центральные процессоры с 2–4-кратным количеством «больших» ядер.

Мы видели, как M1 тестировался в SPEC, GeekBench 5, Cinebench R23, Handbrake, Adobe Photoshop и ряде других приложений, некоторые из которых были эмулированы, а некоторые встроены. При запуске эмулируемого программного обеспечения производительность M1 по сравнению с x86 снижается в среднем на 20-30 процентов. При запуске собственного программного обеспечения M1 от Apple обычно намного быстрее, чем предыдущие процессоры x86, которые он заменил. Отчасти эта разница была бы устранена, если бы Apple использовала платформу Intel Tiger Lake 2020 года вместо Ice Lake 2019 года.Некоторых из них не было бы.

Системная плата Apple M1. Изображение предоставлено iFixit.

Тепловые характеристики M1 просто фантастические, а его производительность лучше, чем у любого процессора x86, который когда-либо демонстрировался в соответствующей шкале TDP. Это не значит, что M1 сможет заменить 8-16 ядерный чип в вашем настольном ПК в следующем году. Это не означает, что Apple будет пытаться конкурировать с x86 на всем рынке серверов, рабочих станций и мобильных устройств. Это действительно означает, что впервые за десятилетия существует архитектура, отличная от x86, с решительно лучшей производительностью на нижнем уровне на на ватт и более высокой на абсолютной производительностью в том же диапазоне TDP, чем что-либо во вселенной x86.

Это не идеальный чип. Он ограничен 16 ГБ оперативной памяти, и Mac — плохой выбор, если вы хотите играть. В этих системах нет встроенной поддержки Windows, и они предлагают ограниченный выбор портов. Есть свидетельства того, что эмуляция может разряжать батарею намного быстрее, чем собственные приложения. Некоторые люди просто не любят macOS. (Не @ меня. Я один из них.)

Короче говоря, есть много практических причин, по которым кто-то может взглянуть на новый MacBook Pro, Mac mini или MacBook Air и решить придерживаться x86. .Система может быть выдающимся шагом вперед в некоторых отношениях и плохим выбором для многих пользователей в других. В зависимости от вашего индивидуального сценария использования и предпочтений M1 может быть тем или другим.

Изображение функции от iFixit.

Сейчас прочтено :

Патент США на устройство вентилятора и вытяжки Патент (Патент №6,464,578, выдан 15 октября 2002 г.)

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к конструкции вентилятора и кожуха для использования в компьютере для отвода тепла от процессора и, более конкретно, к такой конструкции вентилятора и кожуха, которая позволяет удобно регулировать угловое положение кожуха относительно вентилятора. направлять потоки воздуха в назначенную зону.

Обычно радиатор используется с вентилятором для отвода тепла от процессора материнской платы компьютера. Такое расположение менее эффективно. Поскольку вентилятор создает потоки воздуха к радиатору и процессору, внешний охлаждающий воздух не может напрямую втягиваться внутрь компьютера для охлаждения процессора.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение было выполнено для создания конструкции вентилятора и кожуха, которая устраняет вышеупомянутый недостаток.Согласно одному аспекту настоящего изобретения конструкция вентилятора и кожуха включает монтажную оболочку, которая жестко прикреплена к корпусу основного блока компьютера винтами, вентилятор, установленный внутри монтажной оболочки и приспособленный для втягивания наружного охлаждающего воздуха внутрь. корпуса мэйнфрейма компьютера и кожух, соединенный с монтажным кожухом и приспособленный для направления охлаждающего воздуха к радиатору и ЦП материнской платы в кожухе мэйнфрейма компьютера. Согласно другому аспекту настоящего изобретения кожух соединен с монтажной оболочкой с помощью скользящего соединения, и стопорный винт используется для фиксации кожуха на монтажной оболочке на месте.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой вертикальный вид части устройства вентилятора и кожуха согласно настоящему изобретению, показывающий кожух, соединенный с монтажной оболочкой (без вентилятора).

РИС. 2 представляет собой покомпонентное изображение вентилятора и кожуха согласно настоящему изобретению.

РИС. 3 — увеличенный вид части вентилятора для устройства вентилятора и кожуха согласно настоящему изобретению.

РИС. 4 — вид в сечении в сборе части настоящего изобретения, показывающий вентилятор, прикрепленный к монтажной оболочке.

РИС. 5 представляет собой вид в установленном состоянии по настоящему изобретению, показывающий конструкцию вентилятора и кожуха, установленных в корпусе компьютерного мейнфрейма, положение кожуха отрегулировано относительно монтажного корпуса.

РИС. 6 аналогичен фиг. 5, но с изображением капюшона, закрепленного в выдвинутом положении.

РИС. 7 — схематический чертеж настоящего изобретения, показывающий угловое положение кожуха, отрегулированного по горизонтали относительно монтажной оболочки.

РИС. 8 — вид сбоку фиг.5.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Ссылаясь на фиг. 1, 2 и 5 показано устройство вентилятора и кожуха в соответствии с настоящим изобретением, состоящее из полой монтажной оболочки 1, кожуха 2 и вентилятора 3.

Монтажная оболочка 1 представляет собой полую оболочку, содержащую неподвижную верхнюю гайку 12, жестко установленную на ее верхней боковой стенке, переднюю открытую сторону 11, заднюю открытую сторону 16, перегородку 14, расположенную между передней открытой стороной 11 и задней открытой стороной. сторона 16, множество вентиляционных отверстий 141, проходящих через разделительную перегородку 14, множество монтажных проушин 13 в четырех углах вокруг задней открытой стороны 16, множество пружинных пластин 15, соответственно выступающих из четырех углов перегородки 14 при этом каждая пружинная пластина 15 имеет фиксированный конец, соединенный с разделительной перегородкой 14, и свободный конец, заканчивающийся удерживающим стержнем 151, и множество стопорных блоков 161, расположенных внутри передней открытой стороны 16 и на равном расстоянии от разделительной перегородки 14 в четырех повороты на заданном расстоянии.

Капот 2 имеет заднее отверстие 21 в задней части, нижнее выпускное отверстие 22 в его нижней части и удлиненную прорезь 23 в его верхней боковой стенке рядом с задним отверстием 21. Заднее отверстие 21 и дно выпускное отверстие 22 расположено под прямым углом. Передняя открытая сторона 11 монтажной оболочки 1 вставляется в заднее отверстие 21 кожуха 2 для того, чтобы фиксированная верхняя гайка 12 могла выдвигаться из верхней боковой стенки кожуха 2 через удлиненный паз 23, а затем фиксатор. винт 9 ввинчивается в неподвижную верхнюю гайку 12, чтобы прикрепить монтажный кожух 1 к кожуху 1 (см. РИС.1).

Ссылаясь на фиг. 3 и 4 и фиг. Как показано на фиг.2, вентилятор 3 установлен внутри задней открытой стороны 16 монтажной оболочки 1 и опирается на перегородку 14, содержащую два монтажных фланца 31, расположенных параллельно на передней и задней сторонах. Каждый монтажный фланец 31 имеет множество установочных отверстий 311 в четырех углах. После вставки вентилятора 3 внутрь задней открытой стороны 16 монтажной оболочки 1 один из монтажных фланцев 31 входит в зазор между стопорными блоками 161 и перегородкой 14, а удерживающие стержни 151 крепления Пружинные пластины 15 соответственно входят в установочные отверстия 311 соответствующего монтажного фланца 31 вентилятора 3, чтобы надежно прикрепить вентилятор 3 к монтажной оболочке 1.

Ссылаясь на фиг. с 6 по 8 и фиг. 2 и 5, вентилятор установлен в корпусе 5 мэйнфрейма компьютера и приспособлен для отвода тепла от радиатора 8 и ЦП 7 материнской платы 6 в корпусе 5 мэйнфрейма компьютера. Как показано, выступы 13 крепления кожух 1 жестко прикреплен к кожуху 5 основного блока компьютера соответствующими стяжными винтами 4. При установке нижнее выпускное отверстие 22 кожуха 22 направлено на радиатор 8 и центральный процессор 7 материнской платы 6.Когда вентилятор 3 запускается, охлаждающий воздух направляется к радиатору 8 и ЦП 7 материнской платы 6, в результате чего тепло быстро отводится от ЦП 7 и радиатора 8.

Кроме того, когда стопорный винт 9 ослаблен, капот 1 может быть повернут вокруг неподвижной верхней гайки 12 и стопорный винт 9 и перемещаются вперед / назад по отношению к монтажной оболочке 1, чтобы отрегулировать положение выпускного отверстия 22 при условии соблюдения расположение процессора (радиатора).

Хотя конкретный вариант осуществления изобретения был подробно описан в целях иллюстрации, различные модификации и улучшения могут быть сделаны без отступления от сущности и объема изобретения.Соответственно, изобретение не ограничивается ничем, кроме прилагаемой формулы изобретения.

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Загляните под кожух своего компьютера — Lowell Sun

Если вы наберетесь смелости и решитесь зайти внутрь компьютера, открутив несколько винтов и защитную панель, вы найдете оборудование, которое заставляет вашу машину работать.

Основная плата называется материнской платой. Большой компонент материнской платы — процессор. На процессор обычно устанавливается вентилятор для охлаждения.

Процессор можно назвать «мозгом» операции.Intel и Advanced Micro Devices — наиболее известные производители процессоров. Но имена или модели всегда меняются и становятся все более влиятельными.

Память также установлена ​​на материнской плате. Когда вы загружаете компьютер, в память загружаются программы, которые будут выполняться на вашем компьютере.

Память раньше измерялась в мегабайтах, но новые компьютеры обычно содержат гигабайты памяти. Один гигабайт — это 1000 мегабайт. Всегда будут новые слова, чтобы описать следующее по величине количество компьютеров.

Ваш компьютер не может получать питание напрямую от розетки. Блок питания обычно представляет собой металлическую коробку с вентилятором и множеством проводов с подключениями к большинству других устройств в компьютере. Никогда не пытайтесь вскрыть блок питания. Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но на самом деле блок питания повышает напряжение со 120 вольт до 400 вольт или более, чтобы обеспечить менее 12 вольт для компонентов внутри вашего компьютера.

Вы можете получить очень неприятный удар внутри блока питания.Несмотря на то, что напряжение за пределами источника питания относительно низкое, вы можете получить неприятный ожог, если закоротите что-то внутри вашего компьютера.

Жесткий диск представляет собой прямоугольную металлическую коробку размером 4 или 5 дюймов, обычно толщиной в дюйм или около того; здесь хранятся программы. Существуют жесткие диски с объемом памяти в сотни гигабайт, но терабайты (1000 гигабайт) скоро станут средним объемом памяти на жестких дисках.

Даже не думайте открывать жесткий диск.Они построены и обслуживаются в условиях «чистой комнаты». На жестком диске нет ничего, что можно было бы обслуживать.

Привод CD-ROM или DVD позволяет сохранять, копировать или перемещать данные. Вы также можете смотреть фильмы или слушать музыку на компакт-диске. В дисководе компакт-дисков или DVD-дисков нет деталей, обслуживаемых пользователем. Так что, если CD-ROM или DVD выходит из строя, его просто заменяют.

Количество обслуживаемых блоков в компьютере невелико, и их легко заменить. Реальное устранение неполадок компьютера — это обеспечение правильной работы программного обеспечения, такого как операционная система и программы.Большинство неисправностей компьютера вызвано проблемами программного обеспечения. Разве это не странно … большинство проблем с компьютером вызвано тем, чего вы даже не видите.

Житель Лоуэлла Норм Морин является основателем компании NKC Systems (www.nkcsystems.com), которая предлагает услуги по ремонту компьютеров и консультационные услуги. Читателям предлагается звонить по телефону (978) 453-1355 или по электронной почте [email protected].

.