Сделать ручной бур для земляных работ: Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

 

Какие виды буров существуют

1

Читайте также: Как сделать мощный ямобур из электродрели

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

 

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

1

Читайте также: Как сделать недорогой ручной бур из трубы

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

1

Читайте также: Как сделать правильную бочку (с колосником) для сжигания мусора

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции.

Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°.

В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

• возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
• высокая скорость работы;
• не требуется физическая сила;
• возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

• большие габариты и вес;
• наличие источника питания или топлива;
• денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

• арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
• изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
• сверло диаметром 15 мм;
• болгарка и отрезные круги;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Виды земляных буров и инструкции по изготовлению своими руками. Ручной бур своими руками Буры для земляных работ своими руками

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели . Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

• Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
• Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не . Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами .

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

• Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
• Шнековые неразборные;
• Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

• Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
• Сварочный аппарат;
• Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

• Металлический лист;
• Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Садовые инструменты упрощают большое количество разных видов работ на загородном участке. Это простые в конструкции и использовании инструменты, с помощью которых можно провести разные работы с разным назначением. Один из таких инструментов — садовый бур ручной. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть выкапывания в земле лунок разного диаметра.

По своей конструкции бур очень прост. Это вертикальная металлическая штанга, к которой приварен заостренный наконечник. Сверху штанги прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним крепятся с помощью болтов съемные ножи. Выбирая разные по длине ножи, можно увеличивать или уменьшать диаметр выкапываемых лунок. При этом глубину скважин можно также контролировать за счет наращивания самой штанги. В комплекте садового бура есть съемные секции, которые к штанге крепятся при помощи резьбового соединения.

И хотя сам бур называется садовым, свое применение он нашел в разных областях частного строительства. То есть, используют его не только в саду или на огороде. К примеру:

• С его помощью можно делать скважины в грунте под опорные конструкции (для столбчатых фундаментов, для стоек ограждений).
• Для сооружения неглубоких колодцев или компостных ям.
• Можно с его помощью бурить наклонные или горизонтальные скважины для прокладки коммуникационных систем или дренажа участка.
• Конечно, он часто используется и по прямому назначению — выкапывание лунок под посадку деревьев.

Виды земляных садовых буров

Рынок инструментов сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых буров, здесь и отечественные приспособления, и зарубежные. Самый востребованный на сегодняшний день садовый бур ручной — это инструмент под названием «Зубр». Россияне давно им пользуются, считая его прекрасным садовым инструментом, у которого высокая надежность, длительный срок службы и самая дешевая цена. На второе место можно поставить бур ручной земляной марки ТИСЭ также от российского производителя. Не будем забывать и о зарубежных аналогах. К примеру, финский бур ручной земляной марки Fiskars, у которого оригинальная улучшенная конструкция. Правда, стоит такой ручной садовый бур дороже российских.

Несколько слов о буре марки ТИСЭ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию выше. Это достаточно сложная конструкция, с помощью которой можно на самой глубине скважины сделать расширение. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что используют его обычно для сооружения фундаментных конструкций. В данном случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз). То есть, за счет расширения можно уменьшить диаметр выкапываемой скважины, что снижает материальные расходы на приобретение строительных материалов в основном цемента.

Добавим, что садовые ручные буры — это не обязательно только механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий модельный ряд электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс выкапывания лунок и скважин доведен до минимальной простоты. Конечно, это топливные затраты, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и быстротой проведения земляных работ, многие дачники и загородные застройщики выбирают сегодня именно их.

Кроме пластинчатых буров, рынок предлагает и шнековые виды. Именно шнековая конструкция позволяет увеличить производительность выкапывания грунта. К тому же некоторые модели в своем составе имеют не ровные кромки рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро углубляться в самый твердый грунт.

И еще одна разновидность садовых буров — это марка Торнадо. Совершенно другая конструкция, которая стала симбиозом пластинчатых ножей и вилообразных. Посмотрите на фотографию бура ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Данная конструкция снижает сопротивление вращению до минимума за счет вертикально установленных вилообразных ножей. Они просто очень хорошо рыхлят землю и без проблем срезают корни растений.

Как сделать земляной садовый бур своими руками

Конечно, идеальный вариант — это приобрести бур в магазине. Это качество и надежность. Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого потребуется?

Из инструментов: электрический сварочный аппарат и болгарка. Из материалов:

• Водопроводная труба длиною 1,5 м диаметром 20 мм.
• Для ручки бура лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиною полметра.
• Металлическая пластина толщиною 5 мм. Остальные ее размеры: длина 20 см, ширина 5 см. Из нее надо будет сделать подставки для ножей.
• В качестве ножей лучше использовать диск для резки камня.

Теперь можно переходить к изготовлению бура своими руками, чертежи здесь необязательны, но все равно посмотрите на фото выше, где установлены приблизительные размеры инструмента. В первую очередь к концу длиной трубы необходимо приварить кусочек металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник бура. Размеры пластины: длина 10 см, ширина 2 см. Заточить можно ее до приваривания к трубе, используя точильный станок или болгарку, надев на нее точильный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и обварить ее по диаметру последней. Двух-трех сантиметра выступа будет достаточным. Зато это надежное крепление.

Далее, необходимо изготовить первичные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их назначение — рыхлить грунт перед работой основных ножей. Их можно изготовить из той же металлической пластины, вырезав две полосы длиною 8 см и шириною 3 см. Их надо просто приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото сверху.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим отклонением. Это задается угол, который позволит легко врезаться в грунт. Угол наклона выбирается произвольно, но не больше 45°. Кромки ножей обязательно заостряются.

Теперь необходимо приварить полки для крепления основных ножей. Их изготавливают из той же пластины. Предварительно в них надо просверлить отверстия под крепежные элементы (болты М6). Отверстий может быть два или три. Обратите внимание, что и полки необходимо установить под углом приблизительно 20°.

Как уже было сказано выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Его надо просто разрезать болгаркой пополам, сделать в половинках отверстия под крепеж, совпадающих с отверстиями на полках. Просто прикладываете ножи к полкам и маркером делаете отметки по отверстиям, затем по меткам сверлите. Очень важный момент — это правильно заточить кромку основных и первичных ножей. Она острием должна быть направлена в сторону грунта.

Последний этап — приварить ручку к штанге. Чтобы ручка в процессе эксплуатации садового бура не срывалась с крепления (нагрузки могут быть существенными), рекомендуется приварить по бокам две косынки все из той же металлической пластины. Ручной садовый бур готов, можно им пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами. Можно изготовить своими руками инструмент с определенным диаметром выкапывания грунта. Просто ножи привариваются к полкам, а не сажаются на болты.

• Чтобы резьба болтов на буре не забивалась землей, что затруднит впоследствии смену ножей, можно установить на резьбу защиту из ПВХ шланга или приобрести электрические кембрики.
• Чтобы знать, на какую глубину выкапывается скважина, необходимо, начиная от места установки основных ножей через каждые 10 см, сделать надфилем отметки, которые затем отметить цифрами с помощью краски. Удобно и практично. Кстати, сам бур садовый красить нет смысла, краска на нем при работе в земле держаться долго не будет.
• Собрать такой бур своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же он по своим качествам ничем от заводских отличаться не будет, тем более получается конструкция со съемными ножами, что увеличивает функциональность инструмента.
• После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать сварочные швы болгаркой. Ручку надо обязательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее кромки были ровными и не поранили руки.

Работать с самодельным буром иногда сложно. Особенно это касается твердого грунта, в котором встречаются в большом количестве корни растений. При таком раскладе ручной бур может повести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место бурения и на длину штыка попробовать срезать корни.

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей . Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга , с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы , не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

При строительстве частного жилого дома или благоустроенной комфортной дачи необходимо продумать систему водоснабжения и водоотведения. Главная составляющая часть системы – источник чистой воды. Если водоснабжение не подведено к зданию, на территории владения придется бурить скважину. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно при наличии бура.

Инструмент просверлит в почве аккуратные, ровные отверстия необходимого размера. Выполнить такую работу обычной лопатой невозможно. К выбору инструмента нужно отнестись очень серьезно. Здесь стоит учитывать характеристики почвы, предположительную глубину залегания водоносного слоя и другие моменты.

Особенности

Бур предназначен для рытья вертикальных отверстий большой глубины небольшого диаметра. При этом усилия человека сводятся к минимуму. Начало скважины на поверхностном слое почвы называется устьем, стенки скважины по всей длине образуют ствол, окончание скважины именуется забоем.

Главными составляющими частями любого бура являются:

• нижняя несущая труба;
• наконечник;
• резец или резцовая часть;
• рукоять;
• буровые насадки;
• шнек (шнековая часть бура).

Винтовая часть бура разрушает слой почвы, в которой происходит бурение, и выводит грунт вверх. Форма наконечника является острой, но слегка закругленной для быстрого проникновения вглубь и усиления устойчивого положения инструмента. При необходимости рукоятка легко снимается, а на бур прикрепляется удлиняющая труба, которая позволяет вырыть скважину на большую глубину. Применение буров обширно: от изготовления колодцев и укрепления столбов для изгородей до посадки кустарников и деревьев.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Чтобы стенки скважины не разрушались, используют воду. Если длины бура недостаточно, его наставляют при помощи добавления штанг. Качественный уход только улучшает технические характеристики инструмента.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Как сделать бур своими руками

Любой умелец может самостоятельно сконструировать уникальную машину для бурения из имеющихся у него материалов и подручных средств. Однако для сборки нужны хотя бы основные умения обработки металлов и навыки слесарных работ.

Изготовление простейшего бура под воду

Самый простой в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, выполняется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не более 3 см. Если металлической трубы нет, ее может заменить деревянный элемент. Для полотна бура необходима полоса стали.

На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На другой стороне формируется прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается небольшим количеством почвы, которую вытаскивают на поверхность. Затем действия повторяются. Для получения скважины нужной глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Есть и другой вариант изготовления. Возьмите полосу стали длиной примерно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной около 1 см. Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Другой конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.

Рабочий край металла нужно разогнуть от щели в разные стороны, образовав овал. Ленту около наконечника нужно обрезать, чтобы получилось острие. Его нужно заточить и отогнуть в противоположном направлении. Далее в кольцо следует вставить ручку рычага. Она даст аппарату возможность совершать вращательные движения.

Изготовление шнекового бура

Для изготовления аппарата такого вида потребуется труба с толстыми стенками, стальной диск диаметром будущей скважины и толщиной не менее 6 мм. Если нет стального диска, его можно заменить диском от циркулярной пилы того же размера.

К трубе приваривают острый стальной наконечник, при его отсутствии просто затачивают край трубы до получения остроты. Затем диск режут на половины. Края этих половин подтачивают до получения зубцов.

Обе части диска приваривают к трубе, отступив от заостренного края трубы с разных сторон на 13 см под углом 65 градусов. Угол между получившимися винтовыми частями должен быть равен 40 градусам.

Если при сборке конструкции бура были допущены ошибки и выставлен очень большой угол между лопастями, то земля с бура будет осыпаться вниз, а для ее извлечения потребуются дополнительные усилия. В верхней части трубы организуют крепление муфты для наращивания длины штанги (при необходимости).

Сборка ложкового бура

Если планируется бурение скважины на подвижных грунтах с мягкой почвой, лучше всего использовать самодельный ложковый бур. В таком случае разрыхление почвенного слоя будет проводиться донной и боковой поверхностями конструкции.

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи и все необходимое. Для изготовления бура такого вида нужны: толстостенная труба со стенками более 5 мм, сварочный аппарат, слесарные инструменты.

По продольной стороне трубы пропиливают широкий разрез. Ширина этого разреза напрямую зависит от вида грунта. Чем меньше рыхлость почв, тем срез должен быть шире, и наоборот. Трубу выравнивают и расширяют, придавая ей форму ложки. Работа ведется при помощи молота и лома. Кромки обтачивают, внизу конструкции прикрепляется сверло. В верхней части трубы устанавливается штанга со сдвигом на 1 см к оси трубы.

Изготовление ударно-канатного бура

При ударном способе бурения скважины применяются два инструмента: острая труба и желонка. Для желонки нужен прочный сплав, устойчивый к повреждениям и деформации. Лучше всего подойдут сталь и чугун. Такие буры пригодны для разработки водоносных жил глубиной до 10 метров.

Для конструирования потребуется труба длиной около 85 см и диаметром 6 см, шар из стали диаметром 4 см, шайба, металлическая решетка из прутьев. Шайбу плотно фиксируют на конце трубы. Размер седла должен соответствовать диаметру шара. Сверху трубы приваривается решетка. Она препятствует выпадению шара. Здесь же прикрепляется дуга из металла для установки желонки на трос или прочный шнур. Чтобы конструкция была более прочной и эффективной, на нижнюю часть желонки можно присоединить зубья для разрыхления грунта.

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель . Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник . В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое : получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для
обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство :

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

Ручной бур для земляных работ видео

Самая настоящая буровая установка для добычи нефти | Автор топика: Ulla

Совсем недавно, как вы все уже знаете, я посетил чудесный край нашей необьятной родины, а именно ХМАО-Югру. Край этот известен очень многим и о некоторых вещах я рассказал, но почему-то когда я начинаю разговор о Югре, или скажем Сургуте, все сразу вспоминают «СургутНефтеГаз», или просто нефть. Конечно, в сургутском районе добывают нефть. Много нефти.  И именно об этом данный пост.
Перед тем как начать добычу «черного золота», надо пробурить скважину. Занимается этим специально обученные люди, на специально сооруженных буровых установках. Небольшую экскурсию по одной из таких установок нам устроил небезызвестный «СургутНефтеГаз». Итак, небольшой фоторепортаж.
Буровая установка или буровая — комплекс бурового оборудования и сооружений, предназначенных для бурения скважин. Состав узлов буровой установки, их конструкция определяется назначением скважины, условиями и способом бурения.
Наземная буровая установка для разведки и разработки месторождений нефти и газа в общем виде включает следующее оборудование: буровая вышка,буровая лебёдка, система верхнего привода или ротор с вертлюгом, буровой ключ, шпилевая катушка,буровые насосы, ёмкости, оборудование для приготовления бурового раствора,оборудование очистки бурового раствора от шлама,цементировочный агрегат, противовыбросовое оборудование, мостки и склад хранения буровых труб, трубный кран,генератор для обеспечения работы электроприводов оборудования.
Обо всём этом подробнее можно прочитать тут
Кстати, панорама буровой ждет вас тут
1. Буровая со стороны. Она очень большая

2. Отличные автобусы от партнеров блог-тура

3. КПП

4. Рабочие

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Величественно
12.
13.
14.
15.
16. Процесс бурения
17. Внутри холодно
18.
19.
20.
21.
22.
23. пульт управления
24.Всё под контролем
25. и главное удобненько
26.
27.
28.
29. рабочие на отрез отказались фотографироваться
30.
31.
32. daryadarya за работой. Вот её пост http://daryadarya.livejournal.com/479405.html
34.
35. zizis также работает. Его поста еще не видел)
36.
37.
38.
39.
40.  нет стекла
35.
36. По всей видимости тут живут рабочие
37.
38.
39.
40.
Организатор блог-тура и «Нефорума блогеров» — Станислава Двоеглазова
при поддержке Правительства ХМАО, администрации г. Сургута и Сургутского района
Партнеры:
— официальный перевозчик
— генеральный информационный партнер
— транспорт
Гостиница «Кедр» — размещение в гостинице
— 3G интернет
Если вам понравился данный пост, поделитесь им со своими читателями в любой соц.сети, нажав на одну из кнопок ниже. Заранее спасибо.

Tags: Ручной бур для земляных работ видео

Толковый садовый бур

Как сделать ручной садовый бур для земляных работ своими силами | Автор топика: ✿

Как сделать ручной садовый бур для земляных работ своими силами

Садовый участок — это территория где постоянно приходится что-то копать, садить, строить. Довольно часто нужно делать небольшие отверстия для посадки деревьев и растений, выкапывать ямы и углубления для установки ограждений или прочих задач. Конечно, все это можно выполнить лопатой, только потребуется много времени и усилий.

Как облегчить работу на даче? Нужно сделать бур садовый ручной, который поможет решить большинство проблем подобного характера, при этом обойтись минимальными физическими усилиями.

Садовый бур – это незаменимый инструмент, у которого есть два или несколько шнеков, которые вкручиваются в грунт как сверло. Он станет отличным помощником в решении строительных и «садовых» задач, а физические издержки сократятся до минимума. Если вы еще не знаете, как сделать своими руками бур садовый, то читайте эту статью. Поверьте, это не очень сложно, если вы умеете обращаться со слесарным инструментом.

Бур садовый ручной – готовим материал
Прежде чем начнем разбирать вопрос, как сделать бур для столбов и земляных работ, уделим внимание подбору материала.

Выбирая запчасти к садовому буру, нужно помнить, что он состоит из разных частей. Это собственно сам бур (шнек — именно им делают отверстия), шест из металла, а также специальная прокручивающаяся ручка.

Чтобы сделать садовый бур ручной, необходимо приготовить некоторые инструменты и детали. Потребуется:

**лист металла;
**арматура длиной 1, 5 или 2 метра.
**также необходимо будет сверло для работы с металлом.

Садовый земляной бур – процесс изготовления лезвий

**Чтобы сделать лезвия бура будем использовать прочный листовой металл. Сначала вырежем несколько шнеков-заготовок. Если бур делается под определенную задачу, например, для бурения отверстий под столбы, то диаметр будущих шнеков должен быть миллиметров на 5 больше, чем предполагаемое отверстие в грунте.
**Для того, чтобы закрепить лезвия, нужно просверлить в них отверстия (в центре), посредством которых лезвие будет крепится к стойке. Диаметр отверстий следует делать небольшим, примерно на 1 миллиметр больше, чем у стойки бура.
**Затем, стойку нужно закрепить в тисках и высверлить поперек прута два отверстия. В этих отверстиях с помощью метчика нарезаем резьбу, по которой впоследствии можно будет закрутить болт. С помощью болта мы зафиксируем лезвия на своих местах.
**Самодельный садовый бур почти готов, осталось несколько действий. Следующим этапом будет работа с болгаркой. С ее помощью делаем радиальный надрез заготовки, благодаря которому впоследствии можно будет растянуть лезвие из плоского состояния в винтовое. Затем примерно под углом в 50 градусов можно обработать и заточить нижнюю часть выреза.

Самодельный садовый бур – финальные работы

***Далее необходимо сделать отступ от втулки (с ее конца) примерно на 10 мм. С помощью наждачного круга делаем лыски, их глубина должна быть не менее 3 миллиметров. А конец можно заточить настолько, чтобы он напоминал пику, т.к. самодельный ручной земляной бур садовый может использоваться в грунтах разной плотности. После болгаркой нужно сделать винтовые канавки там, где нижний конец у стойки.
***Последним этапом будет закрепление ручки на стойке. Ручку, в данном случае, лучше не приваривать, а прикрутить болтами. А почему бы не приварить? Потому что в этом случае уже не будет возможности делать стойку длинной или короткой, когда это необходимо (при изменении размеров глубины бурения отверстий).

При работе с садовым земляным буром его нужно иногда вытаскивать и удалять лишнюю грязь и землю. Это позволит буру легко входить в пласты земли.

Разбирая задачу, как сделать садовый бур, и при этом сохранить его потребительские свойства, следует его защитить, покрасив краской, которая не позволит развиваться коррозии металла. И тогда он прослужит вам очень долго.

Садовый бур ручной — это очень полезный в хозяйстве инструмент. Его можно использовать во многих видах стандартных работ, где он, с легкостью, может заменить лопату. А чтобы сделать садовый бур своими руками, то можно заметить, что это не требует каких-то специальных знаний. При этом хоть и незначительно, но такое устройство может сэкономить денежные средства в семейном бюджете и послужить доброму делу по благоустройству вашего загородного дома, дачи, «фазенды»!

Ручной бур для земляных работ

Каждому владельцу собственного участка рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью получения на территории аккуратных, относительно глубоких лунок. Это могут быть ямки для посадки деревьев, установки забора или фундамента. Специально для этого можно купить ручной бур для земляных работ.

Как пользоваться ручным буром

Работать таким инструментом относительно несложно, но все-таки, как и в любом деле, здесь есть некоторые нюансы. Как правило, основной сложностью является удержание стержня ручного бура для земляных работ в вертикальном положении. Здесь главное – правильно задать направление. В большинстве случаев для этого достаточно сделать небольшое углубление лопатой, и уже в него вбивать штык земляного бура. Нелишним это будет особенно в том случае, если на вашем участке растет густая трава.

Если же нужна глубокая и строго вертикальная яма, то для лучшей фиксации имеет смысл использовать треногу. С ее помощью можно довольно точно и глубоко просверлить в грунте необходимое отверстие.

Еще одной сложностью при работе ручным буром для земляных работ является тот момент, что иногда рабочую часть заклинивает в твердом грунте так, что провернуть его не представляется возможным. Выход из такой ситуации довольно прост. Достаточно надеть на рукоятку длинный отрезок трубы и с помощью такого рычага ручной бур для земляных работ легко провернуть против часовой стрелки и извлечь из ямы.

Где купить бур ручной для земляных работ

В магазинах представлен широкий ассортимент буров для земляных работ, есть даже моторизированные земляные буры. Но если не предполагается сверлить лунки в промышленных масштабах, то можно купить обычный ручной бур. Также такой бур можно сделать самому из подручных материалов.

Бур для земляных работ, собранный своими руками

Для изготовления ручного бура для земляных работ своими руками, понадобится один или несколько полутораметровых отрезков трубы. Все зависит от глубины отверстия, которое вам необходимо просверлить в грунте. Небольшой отрезок стальной арматуры диаметром 30-50мм, конец которой необходимо заточить четырьмя гранями, слегка закрученными по спирали. Из разрезанной напополам дисковой пилы получится отличная фреза для домашнего земляного бура. Понадобиться кусок арматуры на рукоятку.

Если вам нужно будет бурить глубокие отверстия, то необходимо также запастись небольшими отрезками труб, внутренний диаметр которых немного превышает внешний диаметр будущих секций.

Теперь приступим непосредственно к изготовлению ручного бура для земляных работ. В крайнюю секцию вставляем заточенный отрезок арматуры и привариваем. Длина наконечника становится порядка 7-10см. С помощью горелки слегка загибаем половинки диска и привариваем к стыку сверла и трубы. Рабочая часть готова.

Вставляем полутораметровые трубы в отрезки большего диаметра примерно на 3см и привариваем. Сверлим сквозные отверстия под болты, сегменты бура готовы. К небольшому отрезку секционной трубы привариваем кусок арматуры, также сверлим отверстия и у нас получится отличная рукоятка. Остается только собрать бур и можно приступать к работе.

Земляной бур своими руками — специфические особенности, виды и отзывы

Довольно часто при обустройстве территории за городом или при строительстве дома возникает необходимость в бурении отверстий в почве. Они могут потребоваться при установке ограды, когда нужно монтировать столбы. Такие отверстия нужны и при возведении беседки, хозяйственных сооружений, а также арок.

Почему стоит заняться самостоятельным изготовлением

Шурфы могут потребоваться и при устройстве свайного фундамента. Эти ямы обычно проделываются ручным или моторизованным буром. Такое оборудование имеется в магазине, но многие сегодня предпочитают самоделки. Такие устройства получаются более надежными и производительными, чем заводские. Кроме того, земляной бур своими руками можно сделать из подручных материалов, то есть не нужно тратиться на его покупку.

Основные виды и особенности буров

На сегодняшний момент известно три конструкции буров. Они могут быть:

• Садовыми.
• Шнековыми.
• Для свай ТИСЭ.

Первая разновидность имеет две полукруглые лопасти, которые укрепляются одна к другой под углом. Ручной бур такого типа обычно используется для проделывания лунок перед посадкой растений. С помощью такого инструмента можно получить шурфы, когда есть необходимость установить опоры для беседок или заборов.

Особенности шнековой конструкции

Если вы хотите сделать земляной бур своими руками, можно изготовить шнековую конструкцию. Она отличается более длинной режущей частью, а использовать инструмент можно для тех же целей. С его помощью вы с легкостью проделаете яму под опоры. Благодаря особенностям конструкции вынимать такой бур придется реже, поэтому работы вам удастся осуществить быстрее.

Также существует бур для свай ТИСЭ. Конструкция напоминает обычный садовый бур, но имеет откидывающуюся лопатку для расширений. Она располагается в нижней части.

Особенности садовой конструкции

Земляной бур своими руками будет просто выполнить, если взять за основу садовую конструкцию. В зависимости от типа грунта, на котором будет осуществляться бурение, конструкцию можно немного видоизменить по своему желанию. В этом и состоит прелесть самоделок, ведь их можно приспосабливать под конкретные цели. Дело здесь не только в размерах, но и в лопастях. Они могут быть съемными, установленными на болтах. Обычные буры обходятся недорого, но они способны работать только при идеальных условиях. С их помощью можно работать на легких грунтах, а на глинах они малоэффективны. На вашей территории может оказаться сложная почва, поэтому нужно предусмотреть усиленную конструкцию.

Отзывы о конструктивных особенностях садового бура

Если вы хотите изготовить земляной бур своими руками, то следует ознакомиться с мнением домашних мастеров о конструктивных особенностях подобных приспособлений. В основу вы можете взять садовую модель, которая эффективна и проста. Она состоит из режущей части, стержня, наконечника в виде сверла и ручки. Согласно мнению потребителей, режущая часть должна иметь два стальных полукруга. Диаметр лопасти можно подобрать с учетом желаемого диаметра ям.

При желании лопасти вы можете сделать съемными. Домашние мастера утверждают, что лучше использовать для этого болтовое соединение. Самодельный земляной бур своими руками можно выполнить, снабдив его стержнем. В качестве него обычно выступает профилированная или круглая труба. Можно использовать и лом, но работать с таким инструментом будет сложно из-за внушительной массы. Длина стержня должна быть равна глубине шурфа. К ней следует прибавить около 60 см. Если это значение будет меньше, последние сантиметры вы будете бурить, склонившись над землей, что очень неудобно.

Если при подобном расчете общая высота будет больше 1,50 м, следует сделать штангу сборной. Потребители подчеркивают, что в этом случае стержень нужно нарастить отрезками трубы такого же диаметра. Нужно будет лишь придумать систему сочленения. Прежде чем приступать к изготовлению земляного ручного бура своими руками, чертежи необходимо составить. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что конструкция предусматривает наличие ручки. Ее обычно приваривают к стержню, чтобы получилась конструкция, напоминающая букву «Т». Длина ручки может составить около 40 см. Оптимальное значение составляет 50 см.

Наконечник должен иметь вид сверла. Эта часть будет располагаться под лопастями. Домашние мастера подчеркивают, что он будет первым разрыхлять почву, отвечая за центрирование инструмента. Благодаря наконечнику вы сможете удерживать устройство вертикально. Предлагаемая конструкция является базовой, вы можете при желании дорабатывать ее.

Подготовка материалов

Если хотите изготовить своими руками земляной бур, чертежи необходимо подготовить в обязательном порядке. Однако не только это необходимо сделать. Одним из первых этапов является еще и подготовка материала. Стержень лучше сделать из трубы, диаметр которой должен составить 3/4 дюйма. Если речь идет о профилированной трубе, то ее размеры могут быть равны 20 x 20 мм.

Ножи, которые будут играть роль лопасти, можно изготовить из 4-миллиметровой листовой стали. Отлично подойдет и пильный диск для углошлифовальной машины. Главное — правильно подобрать диаметр. Проще, если вы сделаете лопасти из диска. Режущие кромки в этом случае уже готовы. Боковые грани нужно будет дополнительно заточить, чтобы почва резались легче.

Изготавливая ручной земляной бур своими руками, вы должны сделать пику, которая будет выполнять функцию сверла. Ее обычно изготавливают из разных материалов. Вы должны сделать заточенный стержень. Для этого понадобится отрезок прутка внушительного диаметра.

Еще одним вариантом является использование полосы стали, из которой можно сделать деталь, похожую на сверло. Вы можете применить комбинацию двух вариантов. Удобнее, если ручка будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр выбирайте такой, чтобы вам удобно было ручку держать.

Работа над ножами

Выполняя бур для земляных работ своими руками, вы должны будете поработать еще и над ножами, а также способом их фиксации. Важно решить на этом этапе, будут лопасти стационарными или съемными. В последнем случае на одном из концов стержня необходимо укрепить полочки из стали. Они должны располагаться под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 30°. Когда полочки будут приварены, в них следует сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия делаются и в лопастях. Их устанавливают на болты внушительного размера.

Самодельный земляной бур должен иметь отверстия в дисках. Это позволит обеспечить плотное прилегание к стержню. Операцию нужно осуществлять, когда лопасти будут приварены.

Работа над лопастями

Если в основе лопасти будет листовая сталь, нужно вырезать шаблон из бумаги, а уже по нему изготавливать окружность из стали. В центральной части следует просверлить отверстие, куда будет вставляться и привариваться стержень. В зависимости от того, какой стержень был выбран, отверстие должно иметь вид квадрата или окружности. Его размеры несколько больше габаритов стержня.

Изготавливая ручной бур для земляных работ своими руками, вы должны решить, какие будут лопасти. Они могут состоять из двух половинок круга. Иногда их делают в виде разомкнутой окружности, края при этом смещаются. Развести их необходимо на 25°. Эффективность бурения при этом получится максимальной. Если работать вы хотите на плотной почве, лопасти под нагрузкой могут оказаться сведены. Чтобы это исключить, нужно добавить полосы стали в виде упоров, которые изготавливаются из уголка.

Использование перфоратора для изготовления бура

Самодельные буры имеют некоторые минусы, несмотря на то, что их изготавливают по собственным чертежам, учитывая собственный рост и вид грунта. Среди основных недостатков следует выделить то, что с помощью подобных приспособлений удается выкапывать не очень глубокие ямы, а работать с ними на твердых грунтах бывает довольно сложно. Все это, как правило, относится к ручным приспособлениям.

Если соединить рабочую часть с перфоратором, удастся повысить производительность труда. В основе такого бура будет лежать земляной шнек, перфоратор и переходник. Последний можно заменить редуктором. Важным фактором является количество оборотов перфоратора и мощность. Оптимальное значение последнего параметра для ручной модели составляет 2 кВт.

В зависимости от количества оборотов, бур можно соединить с патроном перфоратора через редуктор. Если мощность составляет 2 кВт, то редуктор не понадобится. Если вы хотите изготовить земляной бур из перфоратора своими руками, то понадобится инструмент, который выдает число оборотов рабочей насадки до 300 в минуту. Эта величина может уменьшаться. Она зависит от свойств почвы на участке. Для изготовления бура из перфоратора необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, среди них следует выделить:

• УШМ.
• Электрическую дрель.
• Металлическую арматуру.
• Кабель.
• Розетки.
• Сварочный аппарат.
• Материал для режущей части.

Если вы задались вопросом, как сделать земляной бур своими руками, то необходимо уделить особое внимание насадке. Для ее изготовления от прута или трубки с помощью болгарки необходимо отрезать кусок длиной 1 м. К нижнему концу следует присоединить ножи. От бура отрезается основание для установки насадки в перфораторный патрон. Отрезанный фрагмент после этого нужно приварить к трубке.

Земляной бур из дрели своими руками можно выполнить по той же технологии. Если от старого электроинструмента не использовать основание, из прута следует выточить посадочное место для патрона. Туда может быть вставлен переходник. Помимо ручной модели, вы сможете сделать стационарную бурильную установку. Чтобы обеспечить электропитание, следует приобрести или самостоятельно сделать удлинитель.

Работа над режущей частью

Режущую часть можно сделать съемной. А в остальном конструкция может иметь тот же вид, что и при изготовлении механического бура. Для этого обычно используются готовые шнеки, диски от циркулярной пилы или металлический лист. Наконечник бура для такого инструмента обычно изготавливается из сверла для металла, чтобы инструмент легче преодолевал грунтовую массу.

По сути, переделывание перфоратора или дрели заключается в изготовлении насадки, которая будет соответствовать размерам и функционалу. Сложности могут возникнуть лишь в том случае, если вы станете самостоятельно подготавливать посадочное место для патрона или переходника.

Спиральный и ложковый буры

Изготовить спиральный бур гораздо сложнее, но на пунктах приема металла вы можете отыскать подходящие для этого предметы. Отлично используют рыбацкий бур или шнек. Главное, чтобы диаметр был подходящим. Нужно будет отрезать от заготовки элемент нужной длины, а также заточить края и присоединить к штанге.

Спиральный бур отлично подходит для работ при бурении скважин для воды. Ложковый бур используется для бурения скважин с одновременной установкой обсадной трубы. Для этого обычно используется отрезок трубы на 70 см. По длине проделывается прорезь, а в нижней части приваривается старое сверло. Особенностью такого бура является то, что его крепление к штанге смещено относительно оси на 15 см. Это позволит получить при бурении скважину большего диаметра, чем сам бур.

Заключение

Перед тем как приступать к изготовлению бура, вы должны определиться с его назначением. Одни варианты можно использовать только для выкапывания ям под саженцы и столбы. Другие конструкции специализированы на бурении скважин под воду. Самодельный бур ни в чем не уступает заводскому, а по некоторым показателям его превосходит. Кроме того, он дешевле обходится. Поэтому есть смысл заняться его изготовлением.

4. Скважины малого диаметра

4. Скважины малого диаметра

---

---

4.1 Пробуренные или забуренные скважины
4.2 Забивные скважины
4.3 Гидравлические скважины
4.4 Гидравлические перкуссия (также метод полого стержня)
4,5 Перкуссия (также канатный инструмент)
4,6 Гидравлический поворотный
4,7 Кожух и грохоты
4,8 Способы получения вертикального возвратно-поступательного движения
4.9 Канат
4.10 Разработка скважины и отделка
4.11 Решение проблем

---

Этот метод выемки грунта состоит из стружки или резки материала со дна отверстия путем вращения цилиндрического инструмента с одной или несколькими режущими кромками. Этот процесс очень похож на просверливание отверстия в дереве или металле с помощью шнека или дрели. Выкопанная земля обычно подается вверх и удерживается в корпусе шнека, где она остается до тех пор, пока шнек не будет опорожнен. Шнек вращается, поднимается и опускается с помощью вертикального вала, который проходит вверх от шнека до удобной точки над уровнем земли, откуда его можно вращать.Вращение часто осуществляется силой человека, приложенной к рукоятке, прикрепленной к вертикальному валу. Однако шнек может приводиться в движение другими источниками энергии, такими как энергия животных или двигателя. В этом случае источник питания приводит в движение горизонтальную коронную шестерню. Два выступа, идущие вверх от зубчатого венца, приводят в движение штангу, известную как «келли», которая проходит поперек диаметра кольца. Квадратное сечение вала шнека проходит через квадратное отверстие в центре штанги келли, которое заставляет вал шнека вращаться вместе с штангой келли, обеспечивая ему вертикальную свободу.

Каждый раз, когда шнек заполняется выкопанным материалом, его необходимо вынимать из отверстия для опорожнения. Для этого вал шнека необходимо разделить на секции, которые можно отсоединить и отложить.

Несколько типов земляных шнеков успешно использовались для бурения скважин (Рисунок 3). Цилиндрический ковш-шнек представляет собой цилиндр из листового металла с креплением для вала шнека вверху. Дно имеет винтообразную форму с единственной режущей кромкой.Он может быть шарнирным и защелкивающимся, чтобы его можно было открыть для опорожнения. Двухлопастной шнек состоит из двух цилиндрических лопастей, прикрепленных к валу шнека. Лезвия обрезаются и изгибаются внизу, образуя режущие кромки. Этот тип шнека часто используется для сверления отверстий под столбы.

Рис. 3. Земляные шнеки. (а) цилиндрический шнек с ковшом

Рис. 3. Земляные шнеки. (б) двухлопастной шнек

Рис. 3. Земляные шнеки.(c) винтовой шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (d) трубчатый шнек

Земляной шнек третьего типа (Рисунок 4) имеет спираль винтовой формы. Этот тип шнека обычно имеет две режущие кромки, одна из которых установлена ​​на передней кромке спирали. Он продается в коммерческих целях для бурения ям или для посадки деревьев.

Четвертый тип «шнекового» устройства (рисунки 5 и 6) использовался автором на липких или тяжелых глинистых почвах, где обычные шнеки с режущими кромками не работали должным образом.Он состоит из отрезка трубы или трубы с прорезью, нижний конец которой имеет форму зуба и расширяется. Верхний конец был прикреплен к обычному шнековому валу. Этот шнек попеременно опускается вниз, а затем вращается. Нисходящее движение заставляет почву подниматься внутрь шнека, где она налипает, и вращение вырывает эту почву со дна отверстия. На дне отверстия можно оставить небольшое количество воды для смазки.

Большинство типов шнеков хорошо работают на самых разных почвах.Используемый тип может во многом зависеть от того, что можно получить или построить на месте. При выборе или изготовлении шнека следует соблюдать несколько принципов:

— режущие кромки или кромка должны вырезать диаметр немного больше, чем корпус шнека над ними, чтобы шнек не тянулся по сторонам отверстия

— режущие кромки должны быть расположены под углом таким образом, чтобы только режущая кромка, а не поверхность за ней соприкасалась с поверхностью, через которую необходимо проникнуть; это улучшает проникновение и снижает сопротивление

— по мере увеличения отношения высоты шнека к диаметру прямолинейность отверстия имеет тенденцию к увеличению (т.е.е. высокий шнек малого диаметра имеет тенденцию просверливать более прямое отверстие, чем короткий шнек большого диаметра)

— корпус шнека должен выдерживать выкопанный материал до тех пор, пока шнек не будет извлечен из отверстия для опорожнения. Мелкодисперсный материал имеет тенденцию вытекать из шнека, если отверстия слишком большие. Когда уровень грунтовых вод достигнут, шнеки обычно не могут удерживать шлам, и углубление колодца должно выполняться одним из других описанных методов. ^\

Рис. 4 Винтовой шнек местного производства, прикрепленный к удлинению трубы

Рис. 5 Цилиндрический «шнек» местного производства, используемый в липких почвах

Бурение осуществляется забиванием вниз с последующим скручиванием. Зубья шнека должны быть расширены наружу, чтобы обеспечить зазор между шнеком и отверстием. Инструмент меньшего размера предназначен для очистки шнека от уплотненной почвы.

Рис.6 Цилиндрический шнек с удлинителем трубы и прикрепленной ручкой

Штатив используется для поддержки шнека во время бурения.

Шнеки обычно не пробивают камень. Однако тонкие слои или небольшие куски камня иногда можно измельчить или удалить и удалить с помощью ударного сверла или спирального шнека («рожок тарана»), сделанного из стального стержня по форме, подобной штопору. Если камень можно проткнуть или удалить, растачивание можно продолжить. Если нет, необходимо попробовать другой процесс или новое место.

Необходимость опорожнять шнек каждый раз, когда он наполняется, накладывает некоторые практические ограничения на глубину заделываемых отверстий.Поскольку секции вала шнека должны отсоединяться каждый раз при опорожнении шнека, время, необходимое для опорожнения, увеличивается с увеличением глубины отверстия. Чтобы свести к минимуму количество муфт, длина вала шнека или «удлинителей» должна быть максимально большой. Часто валы шнека изготавливаются из отрезков водопроводной трубы, длина которых составляет от 6,1 до 6,4 метра (20-21 фут). Удлинители (рисунки 7 и 8) могут быть соединены с помощью розетки, прикрепленной к верхней части каждого из них. Нижняя часть следующего удлинителя вставляется в эту муфту и удерживается там штифтом через гнездо.Обычные резьбовые трубные муфты не обеспечивают удовлетворительного крепления, так как они изнашиваются при длительной эксплуатации. Требуется подвесная конструкция определенного типа для стабилизации длинных удлинителей и обеспечения их вертикального положения во время операции бурения. Также удобно прислонять удлинители к этой конструкции, когда они отсоединены. Подвесная конструкция для стабилизации и направления удлинителей может состоять из треноги с перемычкой между двумя опорами (рисунки 9 и 10) или из двух вертикальных стоек, установленных в земле с перемычкой между ними.Рукоятка или другое устройство для вращения вала шнека должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно могло устанавливаться в любой точке вдоль выступов, чтобы его можно было поддерживать на подходящей рабочей высоте (Рисунок 11).

Рис. 7 Удлинитель шнека и ручка

Рис. 8 Муфта для удлинителей шнека, сделанная из трубы большего размера и приваренная к верхней части удлинителя.

Последующий удлинитель закрепляется на месте 10-миллиметровым болтом. Во время соединения или разъединения нижняя часть муфты поддерживается зубчатой ​​доской.Вставляется стержень небольшой длины для предотвращения случайного падения удлинителя в отверстие.

Рис.9 Штатив, используемый для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.10 Штатив, используемый для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.11 Бурение винтовым шнеком

Рис.12 Нож для расширения отверстия, прикрепленный к верхней части шнека

После того, как было выбрано приблизительное расположение скважины, можно установить верхнюю опору, а точное местоположение определить путем подвешивания отвеса к направляющей верхнего шнека.Затем можно выкопать небольшое стартовое отверстие для шнека. Важно, чтобы шнековый стартер располагался как можно ближе к вертикали.

Самая глубокая стрелка, известная автору, составляет примерно 38 метров (125 футов). Этот колодец был пробурен бригадой рабочих, которым платили по счетчику, и пробурили по очень разумной цене. Однако в других экономических условиях практический предел ручного растачивания может быть меньше. Когда шнек становится слишком медленным, может быть более практичным будет продолжить использование другого метода.

Некоторые земляные шнеки могут быть оснащены лопастями для расширения скважины до желаемого диаметра (Рисунок 12). Бурение разведочной скважины перед бурением скважины большого диаметра также может быть хорошим вложением средств в неопределенных условиях.

Забивная скважина состоит из остроконечной перфорированной трубы или трубы с прикрепленным остроконечным скважинным экраном, которая была забита в водоносный горизонт. Труба с остроконечным экраном колодца забивается почти так же, как гвоздь в дерево.Обычно используются специальные трубы с толстыми стенками и специально разработанными муфтами для противодействия движущим силам. При подходящих условиях этот метод позволяет получить готовую скважину за очень короткое время. Хотя диаметр скважины обычно небольшой, а производительность относительно низкая, несколько забитых скважин можно соединить вместе и закачивать с помощью одного насоса. Поскольку забивные скважины строятся быстро, они могут использоваться как временный источник воды, а затем подниматься, когда они больше не нужны. Забивные колодцы могут быть установлены и использованы для обезвоживания котлована во время строительства.В отличие от других методов строительства скважин, материал просто выталкивается в сторону, а не выкапывается в процессе забивки. Это означает, что мало что известно о материале, через который проходит труба скважины. Однако этот тип скважины может использоваться в исследовательских целях для определения статического уровня воды и скорости притока в сравнении с депрессией. Этот процесс не может проникнуть в твердые образования. За исключением непроницаемых пластов, глубина, на которую может быть забита такая скважина, зависит от нарастания трения между скважинной трубой и проникаемым материалом и передачи усилия забивателя по длине трубы.Вероятно, максимум двадцать пять — тридцать метров (80-100 футов). Забивной скважинный наконечник можно использовать для завершения скважины, вырытой до уровня грунтовых вод каким-либо другим способом, например с помощью шнека.

Вождение обычно осуществляется путем попеременного подъема и опускания груза, используемого в качестве водителя (Рисунок 13). Драйвер направляется либо внутри, либо снаружи трубы, заставляя ее ударять прямо и точно. Если отвертка предназначена для удара по верхнему концу трубы, на резьбу навинчивается забивной колпачок, чтобы защитить их.В качестве альтернативы привод может быть сконструирован так, чтобы зажимать сделанный для этой цели зажим с внешней стороны трубы. Также можно использовать длинный тонкий драйвер, который вставляется внутрь трубы и ударяет по плоской поверхности внутри точки экрана скважины. Этот последний метод устраняет сжимающую нагрузку на трубу, обычно вызываемую забивкой, и делает ненужным тяжелую ведущую трубу.

Рис. 13 Устройства для проходки скважин. (a) направляется снаружи трубы

Рис.13 Приспособления для хорошей езды. (б) направляется внутри трубы

Рис. 13 Устройства для проходки скважин. (c) забивание зажима

Рис. 13 Устройства для забивки скважины. (d) забивание внутри точки

Грохоты для забивки скважин должны иметь достаточную прочность, чтобы противостоять силам, создаваемым водителем, и истиранию материала, через который они проходят. Один из распространенных типов (рис. 14а) состоит из перфорированной приводной трубы с острием.Перфорированный участок трубы обернут слоем латунного экрана желаемой тонкости, а экран защищен от повреждений, обернув его слоем перфорированного латунного листа. Оба слоя припаяны к трубе. Другой тип экрана скважины (рис. 14b) изготавливается путем наматывания трапецеидального стержня по спирали вокруг набора круглых продольных стержней, размещенных по круговой схеме со всеми сварными пересечениями. Преимущество этого типа сита состоит в том, что он имеет высокий процент открытой площади и форму щели, которая не может заклиниваться мелкими частицами песка.

Рис. 14 Приводные точки и экраны. (а) перфорированная труба с экраном

Рис. 14 Точки привода и сетки. (б) спиральная трапециевидная проволока

Приводная точка может быть изготовлена ​​на месте из трубы (Рисунок 15). Для этого необходимо: (i) сплющить конец трубы до постепенного сужения, аналогичного рабочему концу отвертки или холодного долота; (ii) вырезание V-образного паза от углов плоского конца до точки в середине трубы рядом с тем местом, где начинается конус; (iii) объединение двух результирующих точек в одну точку; (iv) сварка двух сторон острия вместе; и (v) опиливание или шлифовка любых неровностей для получения гладкой поверхности.Если сварочного оборудования нет в наличии, то острие можно паять пайкой или сваривать. Хомут должен быть приварен или приклепан над точкой, чтобы увеличить размер отверстия до диаметра, немного превышающего диаметр используемых трубных муфт. В качестве альтернативы острие можно выковать из прочной стали и приварить или приклепать к концу трубы. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы на задней части острия был заплечик, который достаточно точно стыковался с концом трубы и чтобы наибольший диаметр острия был больше диаметра трубных муфт для обеспечения зазора.

Рис. 15 Узел привода изготовлен из трубы. (а) точка формирования на конце трубы

Рис. 15 Приводная точка изготовлена ​​из трубы. (b) альтернативные перфорации и точки

Перфорация может быть сделана путем просверливания отверстий желаемого размера экрана или путем выполнения серии коротких диагональных разрезов ножовкой (Рисунок 15b). В любом случае в трубе должна быть сохранена достаточная прочность для обеспечения возможности забивки. Лучше всего этого можно добиться в случае пропилов, оставив несколько продольных полос неперфорированными.Если большие перфорации сделаны и покрыты экраном из желаемой сетки, припаянной вокруг трубы, экран должен быть защищен от прорезания или снятия изоляции путем: (i) обертывания и пайки листового металла с крупными отверстиями вокруг него и (ii) наличия внешний диаметр больше внешнего диаметра экрана либо на острие, либо на манжете, прикрепленной к трубе под экраном.

При попытке забивки с использованием обычных труб и муфт, вероятно, произойдет срезание или снятие трубной резьбы или разрыв трубы на резьбе.Следует отметить, что резьба на трубе стандартного веса прорезает более половины толщины стенки, что значительно снижает прочность трубы, в которой она нарезана. Приводная труба и муфты, помимо того, что они тяжелее стандартной трубы, сконструированы так, что концы трубы стыкуются внутри муфты. Это приводит к тому, что большая часть движущей силы передается концами трубы, а не резьбой. Кроме того, муфты часто бывают длиннее обычных муфт с отверстием на каждом конце, которое выходит за нерезьбовые части трубы, чтобы придать поперечное усиление более слабым резьбовым концам.

Если приводная труба и муфты недоступны, можно использовать несколько методов для повышения прочности обычной трубы. Эти могут позволить использовать обычные трубы для забиваемых скважин, если соблюдаются осторожность:

и. Если имеется подходящая точка скважины, забивка может производиться внутри точки скважины, а не в верхней части трубы.

ii. Если забивание необходимо производить вблизи верха трубы, это следует делать на зажиме вокруг внешней стороны трубы, а не на конце самой трубы.

iii. Нагрузку на резьбу можно уменьшить одним из следующих способов:

— продвижение резьбонарезного штампа вдоль труб так, чтобы концы труб могли стыковаться вместе в центре муфты;

— установка короткой манжеты внутри муфты для стыковки обоих концов трубы;

— приварка хомутов к внешней стороне трубы, которые упираются в концы муфты.

В этом методе используется высокоскоростной поток воды для выкапывания ямы и выноса извлеченного материала из ямы.Поэтому для этого требуется насос определенного типа, с моторным или ручным приводом, разумной мощности, а также подача воды. Можно разделить воду и выкопанный материал в отстойнике или резервуаре и повторно использовать воду, тем самым минимизируя необходимое количество. Поскольку этот метод зависит от эрозионного действия воды, очевидно, что чрезвычайно твердые материалы не проникают. Однако полутвердые материалы могут проникать через сочетание гидравлических и ударных воздействий.Для этого нужно поднимать и опускать долото для струйной обработки с зубилом. Крупные материалы, такие как гравий, требуют большей скорости воды, чтобы вывести их из скважины по вертикали, чем более мелкие материалы. Однако очень мелкие, твердые уплотненные материалы, такие как глины, требуют высокой скорости воды для их вытеснения. Рекомендуется давление воды 3 кг / см. ² (40 фунтов на квадратный дюйм) для песка и 7-11 кг / см ² (11-150 фунтов на квадратный дюйм) для глины или гравия. В хороших условиях бурение идет очень быстро.

Используются две основные схемы:

(1) Вода закачивается по струйной трубе или трубе, которая используется внутри временного или постоянного кожуха (Рисунок 16a). Выкапывание материала потоком воды позволяет обсадной колонне опускаться, а извлеченный материал выносится вверх из скважины через кольцевое пространство между струйной трубой и обсадной колонной. Вращение кожуха и режущие зубья на его нижней кромке увеличивают скорость спуска. Если обсадная колонна затонула во время операции по гидроизоляции, последняя обсадная колонна с прикрепленным экраном опускается во временную обсадную колонну, которая затем вынимается из скважины.В качестве альтернативы, постоянная обсадная колонна может быть затоплена во время операции струйной обработки. В этом случае экран скважины опускается внутрь обсадной колонны, а затем обсадная колонна поднимается на достаточное расстояние, чтобы открыть экран скважины для водоносного горизонта.

(2) Промывка может быть выполнена путем откачки воды вниз через саму обсадную колонну, при этом извлеченный материал поднимается вверх через кольцевое пространство вокруг внешней стороны обсадной колонны (Рисунок 16b). Если струйная обработка прерывается до того, как обсадная колонна будет погружена на полную желаемую глубину, так что взвешенный материал осядет вокруг нее, могут возникнуть трудности при повторном запуске процесса струйной обработки.Когда используется обсадная труба с открытым концом, скважинный экран впоследствии опускается, а обсадная колонна немного поднимается, чтобы открыть скважинный экран. В качестве альтернативы можно использовать колонну обсадных труб со специальной точкой самовоздушивания на конце экрана скважины. Струйное отверстие в конце экрана колодца закрывается обратным клапаном, который удерживается на своем седле либо за счет плавучести, либо за счет пружины, когда он не удерживается в открытом состоянии давлением струи воды. В некоторых случаях меньшая колонна труб проходит через внутреннюю часть обсадной колонны и экрана и ввинчивается в верхнюю часть точки впрыскивания.Труба используется для передачи струи воды от насоса к точке без утечки через экран. После операции впрыскивания эту трубку откручивают и снимают.

Подвесной шкив или подъемник упрощают работу с обсадными колоннами и трубой для струйной обработки. В некоторых случаях может быть желательно забивать обсадную колонну с интервалами, описанными в других разделах.

Рис. 16 Промывка скважины. (а) с использованием струйной трубки

Рис. 16 Промывка скважины.(б) впрыскивание в обсадную колонну

В этом методе скважина поддерживается водой, а выемка грунта осуществляется комбинацией механического и гидравлического воздействия (Рисунок 17). К нижней части колонны бурильных труб крепится долото с режущей кромкой с зубилом. Полое долото имеет входные отверстия на небольшом расстоянии над его режущей кромкой. Во время бурения бурильная труба поочередно поднимается и опускается. Давление из-за удара режущего долота в забой скважины и инерция воды вызывают попадание смеси воды и шлама во входные отверстия режущего долота.Это вызывает переполнение уже заполненной бурильной трубы. Обратный клапан в долоте предотвращает вытекание смеси воды и бурового шлама из отверстий при подъеме бурильной штанги. Шлам можно осаждать из воды в бассейне или бочке после того, как смесь вытечет из бурильной трубы, а затем воду можно использовать повторно. Гидравлический удар ограничивается бурением относительно мелких материалов, поскольку крупные материалы не поднимаются на поверхность через бурильную трубу. Этот метод использовался на глубинах более 900 метров (3000 футов) в аллювиальных областях, где не встречались ни твердые образования, ни грубые материалы.

Вариант этого метода традиционно использовался в различных частях Азии. В традиционном методе обратный клапан заменяется рукой одного из бурильщиков, который закрывает верхнюю часть трубы при ходе вверх и убирает руку при ходе вниз, чтобы допустить перелив. При традиционном методе полая буровая штанга, а также обсадная труба могут быть изготовлены из бамбука (Рисунок 18).

Рис.17 Гидравлический удар

Рис.18 Бамбуковая ширма диаметром 4 дюйма — бамбуковые полоски прикреплены к металлическим кольцам, а затем намотаны кокосовой нитью

Этот метод заключается в многократном подъеме и опускании долота с зубилом для отрыва и измельчения материала со дна скважины. В яме остается небольшое количество воды, так что выкопанный материал смешивается с ней, образуя суспензию. Периодически ударное долото снимается и желонка опускается для удаления шлама, содержащего вынутый материал.Желонка или выгрузной ковш состоит из трубы с обратным клапаном внизу и скобы для крепления троса или веревки вверху. Когда его несколько раз поднимали и опускали для наполнения жидким навозом, он поднимается на поверхность для опорожнения. Откачивание повторяется до тех пор, пока отверстие не будет должным образом очищено, после чего бурение возобновляется; Затем чередуются бурение и разгрузка. Если скважина нестабильна, обсадную колонну опускают, и забивка обсадной колонны чередуется с двумя другими процессами.В случае рыхлого гранулированного материала, такого как песок, одного сброса может быть достаточно, чтобы удалить материал со дна скважины и позволить опустить обсадную колонну. Для этой цели используется тяжелая желонка с режущей кромкой на ее нижнем конце, известная как «грязевая шалава».

Ударный метод универсален, позволяя проникать во все типы материалов. Однако в очень твердом камне прогресс идет медленно. Хотя этот метод часто используется с большим моторизованным оборудованием, смонтированным на грузовиках, его можно успешно уменьшить и использовать с рабочей силой или небольшими двигателями (рисунки 19 и 20).Его можно использовать в сочетании с другими методами, когда встречаются такие условия, как твердые или рыхлые материалы, которые делают его более подходящим.

Рис.19 Балочный колодец с желонкой диаметром 6 см

Рис. 20 Колодец с рабочей силой. Для подъема желонки со дна колодца используется ручная лебедка.

Рис.21 Ударная дрель местного производства (вес около 80 кг)

Рис.22 Желонка местного производства с обратным клапаном из тяжелой резины

Оборудование для ударного бурения может быть изготовлено на месте (Рисунки 21 и 22). Тяжелая листовая рессора большого грузовика или автобуса может стать хорошей режущей кромкой для ударной коронки (рис. 23). Его не следует нагревать во время изготовления, если нет навыков повторной закалки. Листовую рессору можно разрезать до острия (угол 90–120 °) с помощью ножовки из быстрорежущей стали. Режущую кромку из пружинной стали можно вставить в конец тонкого куска мягкой стали длиной 2-3 метра (6-10 футов), такого как балка «1», два куска швеллера, расположенные вплотную друг к другу, или кусок труба сплющена с одного конца, чтобы плотно прилегать к пружинной стали.Пружинную сталь следует приварить или приклепать. Если возможно, верхний конец детали из пружинной стали должен упираться в прорезь в опорной балке. Это необходимо для уменьшения воздействия нагрузки на сварку или заклепки во время использования. Все переходы между элементом из пружинной стали и опорной балкой должны быть скошены, чтобы не было острых углов, которые можно было бы зацепить на стороне отверстия при движении вверх или вниз. Режущая кромка должна быть шире, чем самый широкий размер опорной планки, чтобы в просверленном отверстии вокруг нее оставался зазор.Вес долота может быть увеличен путем добавления материала, например, путем прикрепления плоских железных стержней к стенке балки или канала или заполнения трубы бетоном, возможно, с использованием битых кусков чугуна в качестве заполнителя. Начальный вес 50-60 кг (110-130 фунтов) может быть подходящим для колодца диаметром 10 см (4 дюйма).

Рис. 23 Ударные долота, изготовленные на месте

Рис. 24 Желонка, изготовленная на месте

Желонка может быть изготовлена ​​из куска стальной трубы или трубки (Рис. 24).Кольцо для седла обратного клапана можно выковать из плоской заготовки, чтобы оно надежно вставлялось в нижний конец трубы, где оно удерживается на месте сваркой, заклепками или болтами. Клапан состоит из диска из тяжелой резины, усиленного куском плоского металла и прикрепленного к седлу клапана одним краем.

И желонка, и ударное долото должны иметь довольно большую скобу или петлю, закрепленную на верхнем конце для крепления веревки или кабеля. Большой размер облегчает «ловлю рыбы» или извлечение инструмента в случае, если веревка или трос порвутся или отсоединятся.

В этом методе используется буровое долото на дне ствола вращающейся бурильной трубы. Шлам удаляют, закачивая воду или смесь воды и различных глин через бурильную штангу. Этот «шлам» увлекает шлам и уносит их вверх через кольцевое пространство между бурильной трубой и стенкой скважины. Когда они достигают уровня земли, черенки могут быть размещены в небольшом пруду, а «грязь» рециркулируется. Если используется обратный путь потока («буровой раствор» закачивается на поверхность через полую бурильную трубу), система называется реверсивно-роторной.Система с обратным вращением позволяет выносить на поверхность более крупные частицы выбуренной породы, поскольку скорость восходящего потока внутри трубы больше, чем через кольцевое пространство, из-за меньшего поперечного сечения потока внутри трубы.

Вторая функция бурового раствора — уплотнение и стабилизация стенок скважины для предотвращения обрушения и чрезмерной потери циркулирующей жидкости. Однако такое уплотнение стенок может значительно уменьшить или предотвратить приток воды в скважину, если не будут приняты надлежащие меры для «разработки» скважины.

Обычно используются два типа буровых долот: (i) «рыбий хвост» с двумя неподвижными лезвиями для использования в мягких материалах и (ii) вращающееся долото с тремя или более зубчатыми роликами, которые катятся по твердому материалу, чтобы раздавить и измельчить его.

Гидравлическое вращательное бурение обычно выполняется с помощью крупногабаритного оборудования с приводом от двигателя. Этот метод используется почти исключительно при бурении нефтяных скважин, а также обычно используется при бурении водяных скважин, когда скважины глубокие и необходимо вскрыть большое количество твердых пород.

Есть как минимум два исключения из крупномасштабного оборудования, обычно используемого для этого метода. Первая представляет собой систему, основанную на небольшом переносном двигателе с вертикальным валом и воздушным охлаждением. Редукторный редуктор, интегрированный с двигателем, имеет выходной вал, который вращается со скоростью примерно 60 об / мин. Бурильная труба с номинальным размером 1¼ дюйма крепится непосредственно к этому валу. Тройник в верхней части бурильной трубы позволяет закачивать воду через нее и возвращаться на поверхность через кольцевое пространство вокруг нее.Бита с «рыбьим хвостом» используются для проникновения в мягкие материалы. Для твердых материалов используется корончатое сверло. Это трубчатое сверло из твердого абразивного материала, которое прорезает кольцевую канавку и оставляет цилиндр из неразрезанного материала внутри сверла. Этот неразрезанный цилиндр можно извлечь из отверстия, заклинив мелкую свинцовую дробь между сердечником и внутренней частью корончатого сверла и вынув ее из отверстия вместе со сверлом. В качестве альтернативы для удаления можно использовать экстрактор сердечника с пальцами из пружинной стали для захвата сердечника.Второй небольшой двигатель обычно необходим для привода насоса для циркуляции воды.

Вторая система, используемая в Бангладеш, полностью ручная и основана на системе обратного вращения. Колонна бурильных труб с долотом на дне вращается в скважине вручную. Ручной всасывающий насос, прикрепленный к верхней части бурильной трубы с помощью вертлюга, используется для подъема воды и шлама. Подача воды в затрубное пространство вокруг буровой штанги осуществляется ручным насосом, прикрепленным к двум временным забиваемым скважинам.

Сила животных также использовалась для привода роторного бурового оборудования.

Обсадная труба выполняет две основные функции: (i) поддерживать стороны ствола скважины от обрушения; и (ii) исключить загрязненные поверхностные воды. Экран, который позволяет воде попадать в скважину, предотвращая попадание материалов водоносного горизонта, может быть перфорированной секцией на нижнем конце обсадной колонны или может быть отдельной конструкцией, прикрепленной к обсадной колонне.

В зависимости от используемого метода бурения и проникаемых материалов обсадная колонна может быть затоплена как неотъемлемая часть операции бурения, как и в случае струйной промывки; он может быть установлен после того, как отверстие будет завершено; или он может быть размещен в какой-то промежуточной точке, например, когда уровень грунтовых вод достигнут, и стороны отверстия рухнут, если не поддерживаться.

Ряд различных материалов был успешно использован для обсадных труб скважин. К ним относятся трубы из кованого железа или трубки, трубы, прокатанные из листового металла, трубы из пластика, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик (GRP), асбестоцементные трубы, бетонная плитка, глиняная плитка, бамбуковые / кокосовые оболочки (сделанные из бамбуковые полоски, прикрепленные к стальным обручам и обернутые шнуром из кокосовой шелухи и мешковиной), бамбуковые стебли большого диаметра с удаленными узловыми мембранами и расщепленные стволы пальм.Тип используемой оболочки будет определяться (i) доступными на месте материалами; (ii) какие навыки доступны на местном уровне; (iii) относительная стоимость рабочей силы и материалов; (iv) используемый метод бурения; (v) характер геологической формации; и (vi) минимально допустимый срок службы скважины.

Особенно примечательным примером недорогой оболочки местного производства является оболочка из бамбука и кокосового волокна, разработанная в Индии (рис. 25, 26, 27 и 28). Этот кожух состоит из продольных полос бамбука, приклепанных к обручам, разнесенным друг от друга примерно на 25 сантиметров.Затем сборку оборачивают по окружности веревкой из кокосового волокна (волокна кокосовой шелухи) до тех пор, пока не будет покрыта вся длина. На тех участках обсадной колонны, которые проникают в водоносный горизонт, кокосовый трос служит фильтром или экраном. На остальной части оболочки кокосовый трос может быть покрыт мешковиной, покрытой асфальтом. Секции кожуха стыкуются между собой и прикрепляются несколькими продольными стальными стяжками, приклепанными к концевым кольцам соответствующих секций.

Срок службы этих бамбуковых / кокосовых оболочек составляет два или три года.По истечении этого времени необходимо пробурить новую скважину и выровнять ее новой обсадной колонной. Использование оболочек из бамбука / кокосового волокна — отличный пример изобретательности и местного труда, а также навыков, используемых для экономии скудного капитала и иностранной валюты.

В Египте стволы финиковых деревьев разрезают на отрезки длиной один или два метра, очищают снаружи, раскалывают и выдалбливают. Во время ручного ударного бурения с желобом и долотом для недоработки две половины вставляются в скважину и забиваются на глубину от 100 до 200 метров.

Там, где легко доступен оцинкованный лист, кожухи можно изготавливать путем скатывания полос в трубы с продольным швом (рисунки 29 и 30). В одном случае листы оцинкованной стали размером 1 м х 2 м были разделены по длине на три равные полосы. Один изгиб на 90 ° был выполнен по одному краю, а изгиб на 90 ° плюс изгиб на 180 ° по другому краю. Они были «свернуты» с помощью 2-х метрового деревянного V-образного блока, на который был уложен листовой металл, в то время как сила, направленная вниз, была приложена к длине трубы диаметром 2 дюйма, помещенной поверх него.Перемещая листовой металл из стороны в сторону через V-образный блок, можно получить достаточно круглый контур. Загнутые ранее края были скреплены и загнуты в шов. Для завершения закругления обсадной колонны кусок 2-дюймовой трубы опирался на блоки около ее концов и использовался в качестве опоры. Кожух надевали на трубу, и для окончательной формовки использовали молоток из дерева или другого относительно мягкого материала.

Рис.25 Оболочка из кокосового волокна. Разрезанные бамбуковые полоски расположены вокруг стальных колец, а сборка обернута кокосовой нитью.

Рис. 26 Оболочка из кокосового волокна. Обертка из кокосового волокна служит экраном на нижнем конце обсадной колонны.

Рис. 27 Кокосовая оболочка. Обшивка, находящаяся над водоносным горизонтом, залита асфальтом и мешковиной.

Рис. 28 Опускание кокосовой обсадной трубы в пробуренную скважину.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. а) кромки, зажатые между уголками и загнутые молотком

Рис.29 Изготовление кожуха из листового металла. (b) прокатная полоса с трубой и деревянным V-образным блоком

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (c) соединение кромок вместе для образования шва.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (d) обжимной шов и скругление кожуха с трубной наковальней и молотком

Рис.30 Изготовление кожуха из оцинкованного листового металла

Кожух из листового металла обычно соединяется путем продевания одного конца внутрь другого и последующей пайки соединения.Короткие продольные полосы листового металла, нахлестанные поперек стыка и припаянные к обеим частям корпуса, могут использоваться для дальнейшего укрепления стыка, и это целесообразная практика. Концы можно подогнать друг к другу путем выборочной сборки, легкого обжатия одного конца или намеренного создания слегка сужающегося корпуса путем изменения ширины шва от конца к концу.

В методе «California Stovepipe» используются два кожуха из легкого листового металла, один плотно прилегающий к другому.Соединения на внутреннем кожухе находятся посередине секций внешнего кожуха и наоборот. Два слоя собираются и свариваются точечной сваркой вместе по мере того, как они погружаются, создавая таким образом многослойный кожух, который является относительно жестким и устойчивым к короблению.

Асбестоцементные грунтовые трубы и бетонная или глиняная черепица часто изготавливаются с раструбными и гладкими соединениями, чтобы один конец свободно скользил в прилегающий конец на короткое расстояние. При использовании такой трубы или плитки в качестве кожуха раструбы направлены вниз, чтобы свести к минимуму попадание рыхлого материала через неплотный стык в колодец.Их можно опускать в колодец по отдельности с помощью набора крючков, прикрепленных к веревке. Крючки и шнур входят в кожух и держатся за нижний конец кожуха до тех пор, пока он не встанет на место и крючки не освободятся, потянув за второй шнур. Как вариант, если шнур обсадной колонны не слишком большой. тяжелые, соединения могут быть соединены вместе, так как они собираются над колодцем, а обсадная труба опускается с верхнего конца. Этот метод будет ограничен относительно неглубокими скважинами из-за веса обсадной колонны.

Плитка из глины, бетона и асбестоцемента относительно хрупкая и может сломаться, если внутри нее будут выполнены такие операции, как ударное бурение или сброс. Если такие операции требуются для погружения обсадной колонны в водоносный горизонт, необходимо, чтобы самая нижняя часть обсадной колонны была из более прочного материала, такого как стальная труба или труба.

Трубки из поливинилхлорида (ПВХ) — это пластик, который чаще всего используется в качестве обсадных труб. Обычно он намного дешевле стали, легкий, легко режется, перфорируется и вставляется.Секции соединяются путем окрашивания концов растворителем для их смягчения, а затем их вставки в муфту, где они плавятся по мере испарения растворителя.

Перфорация обсадной колонны, позволяющая использовать ее в качестве экрана скважины, может быть выполнена путем бурения или продольной резки ножовкой, как описано в разделе, посвященном точкам скважин.

Для облегчения погружения обсадной колонны в процессе бурения был использован ряд методов:

и. Вождение: эта техника обсуждалась ранее в связи с точками опускания скважин.Обычно он может использоваться только с тяжелым корпусом из кованого железа с использованием специальных приводных муфт, которые позволяют концам корпуса стыковаться друг с другом, тем самым защищая резьбу от деформации. Как указывалось ранее, движение осуществляется путем подъема и опускания груза, который направляется либо внутри, либо снаружи кожуха и ударяется либо о специальный приводной колпачок, навинченный на конец кожуха, либо зажим вокруг внешней стороны. трубы.

ii. Домкрат: этот метод (рис. 31а и 32) использует деревянные анкеры, заложенные рядом с колодцем, и домкраты для поддержания направленного вниз усилия на обсадную колонну во время продолжения бурения.

iii. Грузы (рис. 31b и 32), такие как мешки с землей или бочки с водой, могут быть сложены на опоре, зажатой вокруг трубы. В качестве альтернативы, платформа, на которой стойка бурильщиков может быть прикреплена к обсадной колонне (Рисунки 31c и 33).

iv. Утяжелители (Рис. 31 d) на рычаге, прикладывающем усилие к корпусу.

Рис. 31 Проходящая обсадная труба. (а) с помощью домкратов

Рис. 31 Проходящая обсадная труба. (б) взвешивание мешками с грунтом

Рис.31 Проходящая обсадная труба. (c) с использованием веса буровой бригады на платформе

Рис. 31 Проходка обсадной колонны. (d) с помощью рычага и мешков с грунтом

Рис. 32 Проходящая обсадная труба. Используются два метода: (a) Рабочие возле обсадной колонны затягивают гайки на больших винтах, прикрепленных к деревянным анкерам под землей и к верхней части обсадной колонны. (b) Обратите внимание на большие веса бетона, зажатые вокруг обсадной колонны прямо под верхним концом. Второй набор грузов расположен прямо над поверхностью земли.

Рис. 33 Проходной кожух. Вес бурильщиков используется для опускания обсадной колонны. Рабочие на земле вращают обсадную колонну в процессе бурения.

Ряд операций по бурению скважин требует подъема и опускания. К ним относятся ударное бурение, опускание свай, гидроудар и забивка обсадной колонны. В крупномасштабных ударных установках такое движение достигается за счет троса, один неподвижный конец которого проходит через шкив на конце поворотного рычага, совершающего возвратно-поступательное движение кривошипом и шатуном.Ближайший аналог этого в оборудовании с механическим приводом, Рисунки 34, , , 3, 5 и 36, состоит из веревки или кабеля, выходящей вертикально из колодца, проходящей через шкив, а затем идущей параллельно земле примерно на высоте плеча. и, наконец, привязан к дереву или столбу. Для получения возвратно-поступательного движения экипаж из 4-6 человек выстраивается в линию лицом к веревке и поочередно тянет и отпускает веревку в унисон.

Другое успешно используемое устройство состоит из рычага, поворачиваемого по горизонтальной оси, рис. 37, с буровыми инструментами, прикрепленными к более короткому концу, и бригады из нескольких человек, совершающих возвратно-поступательное движение к более длинному концу.При желании к более длинному концу можно добавить грузы для частичного уравновешивания бурового инструмента.

Рис. 34 Натягивание закрепленного горизонтального каната для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 35 Ударное бурение. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (А)

Рис. 35 Ударное бурение. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (В)

Рис.36 Шкив, установленный на треноге, используется для возвратно-поступательного движения при ударном бурении и подъеме

Рис. 37 Использование рычага для возвратно-поступательного движения

Существует ряд вариантов пружинной балки или системы пружинных стержней, рис. 38, 39 и 40. На рис. 38 канат для сверления прикреплен к концу. горизонтальной деревянной консольной балки, чем-то напоминающей трамплин. Жесткость балки можно отрегулировать либо путем изменения количества лепестков в пружине, либо путем изменения положения опоры, ближайшей к концу балки, к которой прикреплены инструменты.В зависимости от жесткости балки, упругости троса или другого материала, прикрепляющего инструменты к балке, массы инструментов и природы проникаемых материалов, система будет иметь некоторую собственную частоту. То есть, если балку изогнуть, а затем отпустить, система будет колебаться с постоянным числом циклов в минуту с непрерывно уменьшающейся длиной хода, пока движение не будет полностью затухать за счет трения в системе. Если при каждом ходе вниз прикладывается тяга вниз, систему можно заставить бесконечно колебаться с минимальными затратами работы.На практике рабочая бригада стоит вокруг троса, прикрепленного к пружинной балке, и через определенные интервалы создает направленную вниз силу, чтобы система оставалась в колебательном состоянии. Как вариант, к балке можно прикрепить отдельную веревку для каждой. Каждый рабочий помещает ступню в петлю или стремени и обеспечивает необходимое движение ногой и ступней. Этот метод иногда называют «выбиванием колодца». По мере изменения массы инструмента, глубины отверстия и материала, в который проходит проникновение, изменяется собственная частота системы.Это можно компенсировать, регулируя жесткость балки, изменяя количество створок или длину без опоры. Большая масса инструмента уменьшит количество колебаний в минуту, а большая жесткость балки увеличит их.

Чуть менее сложный, но широко используемый в Северной Америке в первой половине XIX века пружинный столб (рис. 39). Его делают из дерева длиной 8–10 м с диаметром, сужающимся примерно от 20 см на одном конце до 10 см на другом.Большой конец прикрепляется к земле, возможно, путем наложения на него камней или бревен. Он поддерживается точкой опоры примерно на одной трети длины от нижнего конца. Верхний конец может быть на высоте 2,5-3,0 м. К верхнему концу можно было прикрепить стропу для качания шеста.

Как в случае пружинной балки, так и в случае пружинной стойки, верхний шкив необходим для вытаскивания инструментов из отверстия и для сброса. Этот шкив обычно поддерживается на отдельной конструкции, такой как штатив.

На рисунке 40 показано устройство для бурения скважин в Китае, в котором для получения колебательного движения используется большой лук. Этот общий тип устройства насчитывает как минимум 2 600 лет, и приписывают его бурение до глубины 1 000 м. Такие колодцы использовались для добычи рассола, из которого производилась соль во внутренних районах Китая. Линия сверления сделана из секций расщепленного бамбука, которые сращиваются вместе, вырезая блокирующие выемки, в которых концы перекрываются, и связывая стык вместе сталью или пенькой.Хороший бамбук имеет примерно такую ​​же прочность на разрыв на единицу веса, что и низкоуглеродистая сталь. Однако очевидно, что она не такая гибкая, как веревка или трос, поэтому показанная катушка большого диаметра используется для наматывания бамбуковой буровой лески. Ниже приведены некоторые размеры устройства, изображенного на Рис. 39:

Длина лука	12-15 м
Диаметр дужки	20-25 см
Диаметр стального троса для тетивы	15-16 мм
Диаметр мотовила	4 м (приблизительно)

Вращающийся барабан или «катушка», приводимый в действие любым удобным источником энергии, часто используется при бурении скважин (Рисунок 41).Если веревка свободно намотана вокруг вращающегося барабана, она останется неподвижной, пока барабан вращается. Однако, когда один конец каната натянут, трение заставит канат перемещаться вместе с поверхностью барабана, и комбинацию каната и барабана можно использовать в качестве брашпиля. Поочередно натягивая веревку и позволяя ей ослабнуть, можно поднимать и опускать груз, например ударную коронку, набор гидравлических ударных инструментов или ковш для разгрузки. Постоянно удерживая конец троса в натянутом состоянии во время подачи с барабана, систему можно также использовать для извлечения инструментов из колодца.

Рис. 38 Пружина для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 39 Пружина для получения возвратно-поступательного движения.

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (а) буровая установка с носовой частью для получения возвратно-поступательного движения и барабаном для бамбукового бурового каната.

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (b) стыковка бамбукового сверла

Рис.40 Традиционное китайское буровое оборудование. (c) буровые инструменты

Рис. 41 Вращающийся барабан или «катушка» для получения возвратно-поступательного движения или для использования в качестве лебедки

Буровые системы, такие как шнековые, струйные и гидравлические ударные, используют колонну труб или насосно-компрессорных труб для соединения реальных буровых инструментов с подводом мощности на уровне земли или выше. Каждый раз, когда инструменты должны быть поднесены к поверхности земли, необходимо по очереди отсоединять отрезки трубы и откладывать их в сторону.Возврат инструментов на дно отверстия требует обратной процедуры. По мере того, как отверстие становится глубже, этот процесс занимает больше времени и, таким образом, замедляется. Раннее ударное бурение выполнялось жесткими бурильными штангами, сделанными из деревянных или стальных секций, соединенных вместе. Их также приходилось соединять и отсоединять каждый раз, когда инструменты вставлялись в отверстие или вынимались из него. С другой стороны, в современном ударном бурении и спуске инструменты обычно гибко подключаются к подводимой мощности с помощью троса или кабеля.Это означает, что инструменты можно быстро вынуть из скважины или вернуть в нее, просто потянув вверх или выпуская веревку, без какого-либо отсоединения или соединения.

Как манильный канат диаметром 25-40 мм (1–1½ дюйма), так и стальной канат или кабель диаметром примерно 10 мм (3/8 дюйма) успешно использовались в операциях самопомощи при бурении скважин. Чтобы продлить срок службы троса или каната, следует использовать шкив максимально возможного диаметра. Канаты местного производства с короткими или грубыми волокнами, такими как кокосовое волокно (волокно кокосовой шелухи), могут быть ненадежными и недолговечными и вызывать задержки и убытки, намного превышающие деньги, сэкономленные на их использовании..

Сверлильные канаты из расколотого бамбука, успешно применяемые в Азии на протяжении более 25 веков, упоминались ранее.

Термин «разработка скважины» относится к процессу удаления более мелких частиц из водоносного горизонта непосредственно вокруг экрана скважины, чтобы сделать водоносный горизонт более проницаемым и, таким образом, снизить сопротивление потоку воды в скважину. Это означает, что при заданной скорости откачки депрессия в скважине и, следовательно, высота откачки будут уменьшены.Для разработки скважины важно, чтобы отверстия в экране скважины были выбраны подходящего размера. Это требует сбора материала, взятого из водоносного горизонта в процессе бурения. Одно практическое правило гласит, что отверстия должны быть такого размера, чтобы через них проходили 2/3 мельчайших частиц водоносного горизонта.

Разработка достигается за счет попеременного поступления воды в скважину и из нее. Во время притока некоторые мелкие частицы будут уноситься в скважину через сито, но другие мелкие частицы будут соединяться между частицами, слишком большими для прохождения через сито.Изменение направления потока приведет к вытеснению таких частиц и предоставит им возможность пройти через экран в течение следующего периода притока. Мелкодисперсный материал, поступающий в колодец, в конечном итоге удаляется с водой. Удаление мелкого материала во время разработки, помимо увеличения производительности скважины, предохраняет насос, который позже устанавливается, от истирания.

Колодец, наверное, самый простой способ разработки. Каждый раз, когда желонка поднимается и опускается, вода поднимается в колодец и выходит из него.Мелкодисперсный материал, попадающий в колодец, задерживается внутри желонки и удаляется из колодца. Количество мелкого материала в желонке показывает, насколько далеко продвинулся процесс развития. Особый тип желонки, известный как песочный насос, имеет внутри поршень. Этот поршень прикреплен к желону таким образом, что он перемещается вверх внутри желонки при переходе от провисания к натянутому. Движение этого поршня оказывает сильное воздействие на колодец и помогает втягивать песок в желонку.

Гидравлический блок, который действует как поршень или плунжер внутри обсадной колонны, может быть прикреплен к колонне труб и перемещаться вверх и вниз с целью развития. Пульсирующий блок может состоять из двух или более деревянных дисков, скрепленных между собой резиной, которая контактирует с внутренней частью корпуса.

Скважины также можно разрабатывать путем откачки воды с высокой скоростью для создания большой депрессии. Перекачивание внезапно прекращается, и большое количество накопившейся воды стекает в скважину, чтобы повернуть поток через водоносный горизонт вокруг фильтра.Сжатый воздух также может использоваться для нагнетания скважины во время разработки.

Если водоносный горизонт состоит из мелких частиц без значительного изменения размера, может оказаться невозможным адекватное увеличение проницаемости вокруг экрана с помощью методов разработки, описанных выше. В этом случае производительность скважины может быть увеличена за счет гравийной набивки, то есть путем введения материала вокруг экрана, размер частиц которого больше, чем в водоносном горизонте. Использование гравийной набивки позволяет использовать большие отверстия грохота и, следовательно, дает больший процент площади притока.Он также окружает экран слоем материала с более высокой проницаемостью, чем сам водоносный горизонт.

Один из способов введения гравия состоит в том, чтобы сначала опустить временную обсадную колонну, диаметр которой больше диаметра последней обсадной колонны и грохота. Конечная обсадная колонна и экран опускаются внутрь временной обсадной колонны и удерживаются концентрическими направляющими, в то время как гравий вводится в кольцевое пространство между обсадными колоннами. Затем временную обсадную колонну можно вытащить из отверстия. Другой метод — просверлить отверстие несколько больше, чем обсадная колонна, до уровня грунтовых вод.Затем обсадная колонна опускается, и кольцевое пространство между обсадной колонной и скважиной заполняется гравием. По мере погружения обсадной трубы в водоносный горизонт часть гравия опускается вместе с обсадной колонной. Во время разработки больше гравия опускается, чтобы занять объем, оставленный песком, проходящим через фильтр в скважину. Гравий также может быть введен вокруг сита через несколько небольших отверстий, просверленных для этой цели вокруг a. маленький круг, концентрический с колодцем.

Размер и градация используемого гравия должны быть такими, чтобы очень небольшая часть материала окружающего водоносного горизонта могла попасть в пустоты между частицами гравия.Если это произойдет, проницаемость гравийной набивки может значительно снизиться. Размер отверстия сита выбирается как можно большим, чтобы не допустить попадания материала гравийной набивки в скважину.

После разработки скважины обычно желательно заполнить и закрыть кольцевое пространство между внешней стороной обсадной колонны и стволом. Эта операция, известная как заливка цементным раствором, проводится для предотвращения попадания грязной поверхностной воды непосредственно в скважину и для обеспечения прочной поддержки верхнего конца обсадной колонны.Смесь портландцемента и воды, смешанная до довольно жидкой консистенции, является наиболее часто используемым материалом для затирки швов. Суспензия глины и воды иногда также используется на больших глубинах, где изменения влажности не вызывают усадки и набухания глины.

В тех случаях, когда использование насосного оборудования для укладки раствора нецелесообразно, его необходимо заливать на место под действием силы тяжести. Кольцевое пространство между обсадной колонной и отверстием должно быть не менее 5 см (2 дюйма). Также можно использовать длинный тонкий стержень, чтобы раствор затекал во все пустоты.Раствор должен выходить на глубину не менее 6 м (20 футов) от поверхности, чтобы обеспечить надлежащее санитарное уплотнение между обсадной колонной и просверленным отверстием.

Никаких усилий не обходится без проблем, но те, которые встречаются при бурении скважин малого диаметра, могут показаться более трудными, поскольку они обычно возникают в местах, где их нельзя увидеть. Следовательно, для диагностики и преодоления проблем необходимо развивать высокую степень «чувства», дедукции, рассуждений и изобретательности. У бурильщиков есть два основных правила в отношении проблем:

(1) Предотвращайте проблемы до того, как они возникнут, , а не пытайтесь исправить их после того, как они возникнут.Это требует особой внимательности к звукам, ощущениям, физическому состоянию инструментов и обрезков и постоянных попыток предвидеть, что может пойти не так.

(2) Пытаясь решить проблему, не предпринимает быстрых или необдуманных действий , которые могли бы сделать проблему более трудной или невозможной для решения.

При бурении скважин, особенно с трудоемкими системами, возникают как минимум три типа проблем:

а. Мелкие инструменты, падающие в отверстие. Любой инструмент, достаточно маленький, чтобы поместиться в отверстие и регулярно используемый вокруг отверстия, рано или поздно упадет в него. Чтобы предотвратить это, все такие инструменты должны быть привязаны к какому-нибудь неподвижному объекту прочным шнуром. Длинные тонкие предметы, такие как удлинители шнека, которые регулярно соединяются и отсоединяются, должны иметь предохранительное устройство, такое как кусок стержня, пропущенный через них, чтобы они не соскользнули в отверстие при случайном падении. «Рыболовные» приемы удаления предметов из ямы будут рассмотрены позже.

г. Инструменты застряли в отверстии. Хотя некоторые случаи застревания инструментов, вероятно, неизбежны, правильная конструкция и техническое обслуживание могут минимизировать количество таких случаев. Режущие кромки инструментов должны быть сделаны и обслуживаться так, чтобы они прорезали отверстие достаточно большого размера, чтобы оставался зазор вокруг остальной части оборудования. Инструменты должны быть сконструированы с достаточно плавными переходами в поперечном сечении, чтобы не было острых выступов, которые могли бы зацепиться из-за неровностей в отверстии или над которыми могли заклиниваться извлеченные частицы.Когда инструменты заклинивают в отверстии, обычно необходимо использовать какое-нибудь усиливающее устройство, такое как цепная таль или автомобильные домкраты, чтобы вытащить их. Поскольку сила, необходимая для высвобождения инструмента, часто может быть значительной (даже если между инструментом и обсадной колонной заклинивается лишь небольшой кусочек гравия), оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать тягу в несколько тонн. Если есть опасения, что веревка, трос или струна трубы порвутся во время сильного натяжения, обычно можно зацепиться непосредственно за застрявший инструмент с помощью правильно спроектированного крюка на конце другой более прочной веревки, троса или струны трубы.Затем вытягивание может продолжаться как на последнем, так и на обоих приставках. При их конструировании следует иметь в виду необходимость закрепления верхних частей инструментов. Например, желонки и ударные долота должны быть сделаны с большими, удобными для зацепления дугами.

Промышленные ударные инструменты включают набор «банок». Это тяжелая, плотно прилегающая пара звеньев, встроенная в буровую систему. Поскольку звенья могут скользить друг в друге, часть буровой штанги над ясами может быть поднята на небольшое расстояние, прежде чем буровое долото выйдет из забоя скважины.Это небольшое относительное движение и масса верхней буровой штанги и лески можно использовать для поднятия застрявшего бурового долота вверх, чтобы освободить его. Удар ясов вызывает большую силу, чем обычно можно получить при постоянном натяжении. Если сверло застряло над дном отверстия, ясы также можно использовать для движения вниз. Предшественником ясов были два или три звена тяжелой цепи, соединяющие верхнюю и нижнюю часть буровой колонны. Они, однако, сильно страдают как при движении вверх, так и при движении вниз и являются относительно недолговечными.

г. Инструменты, которые отслаиваются в отверстии. Возникновение этой проблемы можно свести к минимуму, постоянно проверяя состояние инструментов и креплений. Однако, когда необходимо удалить из скважины оторвавшийся или упавший инструмент, этот процесс называется «ловлей рыбы». Часто для выполнения этой задачи необходимо изготавливать специальные инструменты. Это может потребовать как значительной изобретательности, так и большого количества проб и ошибок. Оттискной блок может быть ценным при разработке рыболовных инструментов.Это неглубокий цилиндрический контейнер диаметром, который точно подходит к отверстию, с открытым дном и верхом, который можно прикрепить к колонне труб или желонке. Емкость заполнена веществом, таким как мыло, воск или жир, достаточно твердым, чтобы держать форму, но достаточно мягким, чтобы оставить отпечаток. Его осторожно опускают на объект, на который нужно ловить рыбу, так что отпечаток, оставленный на блоке, дает информацию о форме, местоположении и ориентации объекта, что полезно при выборе инструментов и стратегии, которые будут использоваться при ловле рыбы.Оттискной блок можно сделать из толстого деревянного диска с полоской листового металла, прибитой гвоздями по внешнему краю. Деревянный брусок можно забить гвоздями для закрепления слепочного материала.

Некоторые часто используемые рыболовные инструменты показаны на рисунке 42. Другие инструменты должны быть разработаны для решения данной проблемы.

Рис. 42 Рыболовные орудия. (a) для извлечения отрезков трубы

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (б) цилиндр из листового металла с зубьями, которые сгибаются вместе, чтобы закрыть дно для захвата мелких предметов

Рис.42 Рыболовные инструменты. (c) копье для извлечения оборванной веревки или кабеля с защелкой для захвата долот или желобов

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (г) крюк с направляющей для крепления дополнительной лески к прихваченному инструменту

---

Буровой раствор

| раскопки | Britannica

, буровой раствор , также называемый буровым раствором , в нефтяной инженерии, тяжелая вязкая смесь текучих сред, которая используется в операциях бурения нефтяных и газовых скважин для выноса выбуренной породы на поверхность, а также для смазки и охлаждения бурового долота. .Буровой раствор за счет гидростатического давления также помогает предотвратить обрушение нестабильных пластов в ствол скважины и проникновение воды из водоносных пластов, которые могут встретиться.

Буровые растворы традиционно основаны на воде, пресной или морской воде, естественных рассолах или подготовленных рассолах. Многие буровые растворы имеют масляную основу с использованием прямых продуктов переработки нефти, таких как дизельное топливо или минеральное масло, в качестве матрицы текучей среды. Кроме того, различные так называемые буровые растворы на синтетической основе готовятся с использованием жидкостей высокой степени очистки, которые изготавливаются с более точными характеристиками, чем традиционные масла на нефтяной основе.В общем, буровые растворы на водной основе подходят для менее требовательного бурения обычных вертикальных скважин на средних глубинах, тогда как буровые растворы на масляной основе лучше подходят для больших глубин или для направленного или горизонтального бурения, которые создают большую нагрузку на буровое устройство. Буровые растворы на синтетической основе были разработаны в ответ на экологические проблемы, связанные с жидкостями на нефтяной основе, хотя состав всех буровых растворов строго регламентирован, а в некоторых случаях использование определенных комбинаций в определенных средах запрещено.

Типичный буровой раствор на водной основе содержит глину, обычно бентонит, чтобы придать ему вязкость, достаточную для переноса стружки на поверхность, а также минерал, такой как барит (сульфат бария), чтобы увеличить вес колонны, чтобы стабилизировать ствол скважины. Могут быть добавлены меньшие количества сотен других ингредиентов, таких как каустическая сода (гидроксид натрия) для повышения щелочности и уменьшения коррозии, соли, такие как хлорид калия, для уменьшения проникновения воды из бурового раствора в горную породу и различные нефтепродукты. буровые смазки.Буровые растворы на масляной и синтетической основе содержат воду (обычно рассол), бентонит и барит для вязкости и веса, а также различные эмульгаторы и детергенты для смазывающей способности.

Буровой раствор закачивается по полой бурильной трубе к буровому долоту, где он выходит из трубы, а затем снова вымывается по стволу скважины на поверхность. По экономическим и экологическим причинам буровые растворы на масляной и синтетической основе обычно очищаются и рециркулируются (хотя некоторые буровые растворы, особенно буровые растворы на водной основе, могут сбрасываться в окружающую среду регулируемым образом).Более крупный буровой шлам удаляется путем пропускания возвращенного бурового раствора через один или несколько вибрационных грохотов, а иногда мелкий шлам удаляется путем пропускания бурового раствора через центрифуги. Очищенный буровой раствор смешивают с новым для повторного использования в стволе скважины.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Буровые растворы также используются при бурении водяных скважин.

Amazon.com: Шнек Power Planter DIY Guru (3 «x12») с нескользящим шестигранным приводом 3/8 «для посадки, копания ям, смешивания красок и других проектов для дома и сада: патио, лужайка и сад

3.0 из 5 звезд Совершенно не впечатлен …
Тхань Нгуен, 28 июля, 2019

Изначально я собирался купить очень похожую буровую коронку за 11 долларов.
Потом я увидел это и увлекся всем «Сделано в США!» бит (без каламбура).
«Да, хорошо … хорошо, я посмотрю»

Я был продан, когда в списке Power Planter утверждалось, что продукт был изготовлен из материалов высочайшего качества и изготовлен из самых лучших материалов.
«Ну, я очень надеюсь, что это оправдает оплату почти в 3 раза больше, чем стоит другой».

Вот и купил. «Эх, это всего 20 долларов лишних, и я все равно предпочитаю качественные вещи, а не барахло».
Я не против доплатить за более качественный товар.Я действительно не знаю. На самом деле, хотелось бы, чтобы было более очевидным, какой уровень качества вещи. Например, «оценка A, оценка B, оценка C и т. Д.», И это действительно означает то, что вы можете понять. Вместо этого мы должны определять качество товара с помощью слоганов (если они упоминают $), изображений, насколько он элегантен и отзывов о товарах.

Итак, я рискнул и купил это. Я был очень рад получить посылку по почте и еще раз подтвердить свое решение потратить лишнюю монету. Я хотел подержать его в руках и полюбоваться сварными швами, а также увидеть, как опыт экспертов Power Planter «32 года изготовления только шнековых долот» действительно окупился.

Вместо этого … Я получил кое-что с неприятными сварными швами, плохой подгонкой и обработкой.
Неутешительный.

Не уверен, что Power Planter так обычно продает свою продукцию, или же контроль качества «пропустил один», но это совершенно не то, что я ожидал.
Спираль приваривается к валу только в 2-х местах — вверху и внизу — я думаю, это нормально, но если один из сварных швов выходит из строя, то вся сверло шнека отправляется в мусор. Я бы предпочел увидеть хотя бы быстрый прихваточный шов посередине.
Также на поверхности имеются сварочные брызги. Меньше чем желательно.

Я использовал сверло, чтобы выкопать несколько ям с помощью дрели с газовым двигателем Tanaka. Это сработало, когда я впервые выполнял такую ​​работу. В этом нет ничего волшебного, как утверждает Power Planter как «преимущество над первокурсниками».

Если честно, не рекомендую. У меня есть соблазн вернуть товар для возмещения и либо купить версию за 11 долларов, либо потратить еще несколько долларов на подходящий бит от Echo или Stihl.

Виды землеройных инструментов и машин в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

В строительстве используются различные типы инструментов и машин для выемки грунта.Выемка грунта необходима с точки зрения строительства и должна выполняться ручными инструментами или механизмами в зависимости от площади земли или глубины выемки. В процессе земляных работ земля очищается от корней деревьев, стеблей, органических примесей и т. Д., Которые должны навредить фундаменту.

Типы инструментов и машин для земляных работ:

В наши дни для выемки грунта существует так много оборудования, которое подразделяется на два типа. 1. Ручные инструменты 2. Машины

Ручные инструменты для выемки грунта:

Обычно они используются для небольших раскопок на небольших площадях.Для работы с этими инструментами требуется человеческая сила. Инструменты, входящие в эту категорию, описаны ниже.

Лопата

Лопата — это инструмент, состоящий из металлической пластины с острыми краями, пластина прикреплена к длинной ручке, которая обычно состоит из дерева. Благодаря острым краям почва легко копается. Металлическая пластина имеет меньшую кривизну в лопате, поэтому мы не можем поднимать почву лопатой.

Лопата

Лопата — это инструмент, который используется для подъема вынутого грунта. Это также похоже на лопату, разница между лопатой и лопатой заключается в разнице в передней кромке.Кривизна металлической пластины лопаты обычно выше по сравнению с лопатой, поэтому мы можем легко удерживать почву и поднимать ее. Лопату также можно использовать для копания на мягких почвах, песках и т. Д.

Мотыга

Мотыга — это землеройный инструмент, который представляет собой металлическую пластину, прикрепленную к длинной рукоятке с острым углом. Пластина с острым краем используется для выкапывания почвы. Для небольших земляных работ это широко предпочтительный инструмент. Иногда металлическую пластину заменяют табличкой с типом вилки.

Мастерок

Мастерок — это инструмент ручного размера, который обычно используется для рытья небольших траншей в почве или для удаления мелких корней в почве.

Грабли

Грабли — это инструмент, который имеет горизонтальный стержень с металлическими зубьями и используется для удаления небольших слоев почвы.

Кирка Кирка представляет собой твердый шип, прикрепленный перпендикулярно рукояти. Они используются для рытья небольших траншей в грунте. Кирка может резать почву, даже если почва твердого типа. Металлический шип с одной стороны заострен, а с другой — широкое лезвие.

Мэтток

Это похоже на кирку. Но серьезное копание мотыгой невозможно.Обычно он используется в качестве подъемного инструмента, так как его кривая образует металлическую основу на дне.

Машины и инструменты для выемки грунта:

Это инструменты, которые приводятся в действие механической силой и используются при выемках на большую глубину. В этот современный период разработано так много типов станков, которые просты в эксплуатации.

Гусеничный экскаватор

Это также называется гусеничной мотыгой. Он состоит из шкафа и длинного кронштейна. Длинная рука снова состоит из 2 частей. Первая часть, которая является закрытием шкафа, называется стрелой, а другая часть называется рукоятью рукояти.К концу ковша прикреплен ковш копающий. Вся эта система может вращаться на 360 градусов. В этом случае транспортное средство движется за счет тяги, поэтому мы можем использовать это оборудование в шахтах, лесном хозяйстве, трубопроводной промышленности и т. Д. Функцию экскаватора выполняет гидравлическая жидкость, поэтому его также называют гидравлическими экскаваторами.

Колесный экскаватор

Вся эта конструкция похожа на гусеничный экскаватор, за исключением того, что движение транспортного средства осуществляется колесами. По сравнению с гусеничным экскаватором он может двигаться быстрее, но он не подходит для работы на неровной поверхности или холмистой местности из-за скользкой природы.Таким образом, они обычно используются для дорожного строительства и т. Д.

Экскаватор с обратной лопатой

В случае экскаватора с обратной лопатой расположение лопаты находится на задней стороне, а ковш погрузчика расположен впереди транспортного средства. Таким образом, две операции — копание и погрузка или подъем — выполняются мотыгой и погрузчиком. Это широко используемое оборудование в настоящее время из-за его небольших размеров и универсальности. Это перемещается с помощью колес. Таким образом, переход с одной рабочей станции на другую выполняется быстро.

Бульдозер

Бульдозер состоит из жесткого стального листа с острой кромкой спереди.Этот острый край помогает пластине разрезать почву и при выемке грунта. Металлическую пластину можно поднимать и опускать с помощью гидравлических рычагов. Бульдозеры выпускаются как гусеничные, так и колесные. Они широко используются для земляных работ, удаления слабых слоев горных пород, подъема грунта и т. Д.

Экскаваторы-драглайны

Экскаваторы-драглайны состоят из стрелы большой длины. Сверху стрелы подвешен трос, а к тросу подвешен землеройный ковш. Как правило, экскаваторы-драглайны используются для выемки грунта на большую глубину, например, при строительстве портов, удалении отложений под водой и т. Д.Это тяжелая техника с большей экономичностью.

Траншеекопатели

Траншеекопатели — это оборудование, используемое для рытья траншей в земле. Они также доступны во многих размерах в зависимости от наших требований. Вырытые траншеи обычно используются для дренажа, прокладки трубопроводов, прокладки кабеля. Траншеекопатели обычно бывают двух типов.

• Цепные траншеекопатели
• Траншеекопатели колесные

Цепные траншеекопатели Цепной траншеекопатель состоит из неподвижного рычага, называемого стрелой, вокруг которого расположена цепь копания.Цепь очень твердая и состоит из острых зубцов. Всякий раз, когда он врезается в землю, цепь с большой силой вращается вокруг стрелы и режет землю. Регулируя угол наклона стрелы, мы можем регулировать глубину выемки. Он режет почву с твердыми пластами, которые не могут быть выкопаны ковшовым экскаватором. В случае цепных траншеекопателей меньшего размера доступны колесные транспортные средства, а для цепных траншеекопателей большего размера — гусеничные. Траншеекопатели колесные В случае колесного траншеекопателя в качестве инструмента для рытья траншеи используется зубчатое металлическое колесо.Это оборудование доступно как в гусеничном, так и в колесном исполнении. По сравнению с цепным траншеекопателем колесный траншеекопатель может обрабатывать более твердые слои почвы. Также используется для резки поверхности тротуара при ремонте дорог. Кроме того, с экономической точки зрения колесный траншеекопатель лучше, чем цепной траншеекопатель.

Опасности копания и как их избежать

Пользуетесь ли вы ручным совком или экскаватором, земляным буром или траншеекопателем, яма — это яма, и есть несколько мер предосторожности, которые прилагаются к проекту копания.Острые инструменты создают возможность для опасных ситуаций, не говоря уже о мощности механической или гидравлической установки. Выбор безопасной машины, звонок перед тем, как копать, и эксплуатация машины в соответствии с рекомендациями производителя — все это необходимо учитывать перед запуском. Помните о безопасности перед началом любой работы, чтобы избежать травм, некоторые из которых могут быть серьезными.

Выберите безопасное сверло

Выбор дрели с функциями, повышающими безопасность, может сделать проект или сломать его.Независимо от того, какой тип буровой установки вы ищете — механическую или гидравлическую, буровую установку большего размера или меньшую часть оборудования — есть определенные особенности, на которые следует обратить внимание, чтобы обеспечить наиболее безопасную работу.

Во-первых, убедитесь, что у дрели есть ограничитель крутящего момента. Это дополнение защищает операторов от вредного воздействия крутящего момента сеялки, передавая отдачу от шнека источнику питания. Распределяя усилие на каретку двигателя, а не на ручки, один человек может безопасно и удобно управлять этими сверлами.Торсионные трубки не только защищают оператора от повреждений, но и снижают его усилие и утомляемость.

Торсионные трубки — единственный способ обеспечить безопасную работу дрели, которую может выполнять один человек. Торсионная трубка устраняет обратную отдачу, характерную для земляных шнеков других производителей, делая бурение одним человеком безопасным, быстрым и продуктивным. Существует много тренировок для двоих, но если они используются неправильно, они представляют собой несколько потенциальных проблем. Если один оператор поскользнется или отпустит, другой может быть брошен и травмирован.Буровая установка, которую обслуживает один человек, представляет собой безопасное и эффективное оборудование.

Дополнительно механические сеялки часто оснащаются центробежной муфтой. Если шнек сталкивается с объектом под поверхностью или если он перегружен, сцепление автоматически проскальзывает, чтобы защитить оператора от серьезных травм.

Позвоните, прежде чем начать

Звонок перед тем, как начать копать, может стать разницей между плавным плаванием и потенциальной катастрофой. Под поверхностью находятся миллионы миль подземных коммуникаций, включая газовые линии, подземные спринклеры, канализационные трубы и многое другое.Закопанный газ или линии электропередач являются наиболее опасными и могут привести к поражению электрическим током, возгоранию, тяжелым ожогам или даже смертельному исходу. Всегда звоните на национальную горячую линию землекопов по номеру 811, по крайней мере, за 48 часов до копания, чтобы отметить подземные коммуникации. Когда прибудет инспектор, обратите внимание на детали, поскольку законы штатов различаются, когда речь идет о сроке действия ваших разрешений и о том, что указано на краске или флажках. Следует помнить о нескольких линиях электроснабжения.

Помимо подземных коммуникаций, вы должны иметь общее представление о том, что находится ниже.Заливка, дерево, камни и многое другое могут скрываться под землей. Заранее внимательно изучите свой сайт. Это не только обеспечивает еще один уровень безопасности, но и помогает вам принять решение, какое сверло выбрать.

Безопасная эксплуатация

После того, как вы оснастили себя самыми безопасными буровыми установками и отметили подземные коммуникации, пора начинать свой проект. Если вы выбрали дрель для одного человека, важно работать с ней в одиночку, поскольку ручки предназначены для работы в одиночку.Посторонние должны находиться на расстоянии не менее 10 футов, и все должны быть в касках и защитных очках.

Избегайте свободной одежды, включая перчатки. Если рабочие перчатки слишком свободны, они могут помешать вам правильно работать с дрелью. Надевайте рабочие ботинки или качественную спортивную обувь, избегая свисающих шнурков, которые могут зацепиться шнеком.

Когда шнек заработает, расположите его перпендикулярно земле для наилучшего контроля и получения оптимальных результатов. Коснитесь шнеком земли перед тем, как начать вращение.Для лучшего контроля отрегулируйте понижающее давление в зависимости от состояния почвы. Если почва мягкая, немного расслабьтесь. Если земля тверже, приложите немного больше давления, но не настолько, чтобы вращение замедлилось или остановилось.

После того, как вы достигли желаемой глубины, следует выполнить надлежащую процедуру безопасного снятия шнека с земли. Отпустите ручку дроссельной заслонки и дайте шнеку полностью остановиться. Как только шнек перестанет вращаться, его можно безопасно вынуть из отверстия.Гидравлические буровые установки оснащены рычагом прямого / обратного хода для облегчения подъема грязи. Это позволяет оператору легко извлекать буровую установку из земли вместо того, чтобы сильно тянуть за оборудование, что значительно сводит к минимуму физические усилия, необходимые для выполнения работы.

Выполнив несколько простых шагов, вы можете обеспечить безопасность, эффективность и отсутствие травм при бурении.

Саймон Ингерсолл — Строительство и строительство

На протяжении более века миллионы людей во всем мире, занятые в изнурительной строительной отрасли, глубоко обязаны человеку, чье изобретение перфоратора сделало их работу быстрее, эффективнее и менее напряженной.

Перспективным перфоратором стало изобретение в 1871 году ударного сверла Саймоном Ингерсоллом (1818–1894), гением в машиностроении. С тех пор буровая установка играет важную роль в земляных работах, горных выработках, туннелях и строительстве шоссе.

Ингерсолл родился в 1818 году в Стэнвиче, штат Коннектикут, где получил неформальное образование в начальной школе. За свою жизнь он получил патенты на несколько изобретений, в том числе на вал паровой машины в 1858 году.В течение следующего десятилетия он разработал другие небольшие приспособления, включая весы, фрикционную муфту и защелку ворот. Несмотря на эти изобретения, Ингерсолл, далеко не богатый, продолжал работать фермером, чтобы содержать свою семью.

Его ударная дрель заменила ручное бурение, сделав добычу полезных ископаемых и проходку туннелей намного быстрее и дешевле. До учений Ингерсолла подземное бурение выполнялось путем многократных ударов кувалдой по стальному стержню. Изобретение Ingersoll превзошло более ранние сверла, потому что оно вращало сверло после каждого удара, автоматически продвигая сталь.В его конструкции также использовался инновационный штатив, который был значительно легче других сверл. Его первая конструкция приводилась в действие паром, но позже работала на сжатом воздухе.

Перфоратор Ingersoll.

Сверла Ingersoll легли в основу корпорации Ingersoll Rand, основанной в 1871 году. Хотя Ingersoll Rand больше не производит сверла, ее продукция варьируется от биометрических считывающих устройств до систем охлаждения.

По иронии судьбы буровая установка Ingersoll Rock Drill была его единственным успешным изобретением и не принесла ему никакого финансового вознаграждения.Однако непреходящая слава пришла к нему в критический момент в истории горнодобывающей промышленности.

Ингерсолл был мечтателем, творцом и гениальным механиком. Его первым важным изобретением был станок для резки клиньев и пробок. До его устройства корабелы и герметики вырезали деревянные пробки и клинья вручную. Машина Ингерсолла выполняла свою работу механически. Увы, деревянные корабли вскоре вытеснили железные пароходы.

Он изобрел ранний паровой автомобиль, фрикционную муфту, защелку ворот и пружинные весы.Все эти патенты были переданы другим.

Наконец, друг-подрядчик предложил компании Ingersoll спроектировать перфоратор. У этого человека был контракт на раскопки горных пород в Нью-Йорке, и он полагал, что если бы у него была механическая дрель, он мог бы справиться с этой работой быстрее и заработать немного денег. Ингерсолл ответил.

7 марта 1871 года Ингерсолл получил патент на основной перфоратор. Ранее были буровые установки, предназначенные для горных работ и проходки туннелей и устанавливаемые на тележки. Ингерсолл установил свою дрель на штатив, снабженный утяжелителями для ног, чтобы удерживать его.

Всего ему было выдано 27 патентов, 13 из которых касались перфораторов или принадлежностей к ним. Один прикрывал штангу винтовки для поворота бурового элемента; другой прикрывал муфту для шланга, используемого при бурении горных пород.

Хотя Ингерсолл никогда не был вознагражден жизнью успешного изобретателя, его дрель стала значительным достижением. Новая буровая установка на треноге потребляла меньше рабочей силы, была быстрее и имела более длительный срок службы — это привело к повышению производительности при выемке грунта, где раньше рабочие могли копать только восьми-десятифутовые ямы в день.Он считался одним из самых полезных устройств в строительстве железных дорог.

Толкатель Little Giant от Ingersoll и дрель Rand Slugger признаны первопроходцами на рынке перфораторов. Производные от его сверла были полезны при земляных работах, горных работах, проходке туннелей и строительстве шоссе. Современные версии дизайна Ingersoll обычно используются практически на всех стройках и раскопках по всему миру.

Изобретение компании Ingersoll, открывшее путь для компании Ingersoll Rock Drill Company, в конечном итоге привело к созданию компании Ingersoll Rand Co.Сегодня IR — успешная компания по производству машин и промышленного оборудования на рынках климатического контроля, промышленных решений, инфраструктуры, а также безопасности и защиты.

Ингерсолл, который был вынужден продать большую часть своих патентов и без энтузиазма заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить семью, умер почти без средств к существованию в 1894 году в возрасте 76 лет.

Аршад Махмуд — независимый писатель.

Его ударная дрель заменила ручное бурение, сделав добычу полезных ископаемых и проходку туннелей намного быстрее и дешевле.

Виды земляных работ — Проектирование зданий

С точки зрения строительства, земляные работы — это процесс удаления земли с образованием полости в земле.

На небольших участках или в замкнутых пространствах раскопки могут проводиться вручную с использованием таких инструментов, как кирки, лопаты и тачки. Для более масштабных земляных работ потребуется тяжелое оборудование, такое как бульдозеры и экскаваторы. Для получения дополнительной информации см. Земляные работы на заводе.

Распространенным методом классификации является раскапываемый материал:

Это включает удаление обнаженного слоя поверхности земли, включая любую растительность или разлагающиеся вещества, которые могут сделать почву сжимаемой и, следовательно, непригодной для несения структурных нагрузок.Глубина будет варьироваться от места к месту, но обычно находится в диапазоне 150-300 мм.

Это включает удаление слоя почвы непосредственно под верхним слоем почвы. Удаленный материал (так называемый «грунт») часто складывается и используется для строительства насыпей и фундаментов.

Это удаление материала, который невозможно выкопать без использования специальных методов земляных работ, таких как бурение (вручную или с помощью тяжелой техники) или взрывные работы с использованием взрывчатых веществ.

Это удаление чрезмерно влажного материала и почвы, непригодной для складирования.

Это удаление комбинации вышеуказанных материалов, например, когда трудно различить встречающиеся материалы.

Земляные работы также можно классифицировать по назначению работ:

Это процесс раскопок, при котором материал разрезается или обнажается. Удаленный верхний слой почвы и землю можно использовать в качестве насыпи для насыпей, эстакад и т. Д. Его также можно использовать для формирования ровной поверхности, на которой можно строить, поскольку приподнятые участки участка «вырезаются» и перемещаются для «заполнения» нижних участков участка.

Траншея — это котлован, длина которого намного превышает глубину. Обычно считается, что неглубокие траншеи имеют глубину менее 6 м, а глубокие траншеи — более 6 м.

Выкапывание траншей или опор обычно используется для формирования ленточных фундаментов, подземных сооружений и т. Д. Выбор техники и оборудования для выемки, поддержки и обратной засыпки траншеи зависит от таких факторов, как: назначение траншеи, состояние грунта, расположение траншеи, количество препятствий и т. д.

Обычно используются следующие методы:

Подвал — это часть здания, частично или полностью находящаяся ниже уровня земли. Для получения дополнительной информации см. Раскопки подвала.

Это обычно включает вскрытие верхнего слоя почвы и выемку с насыпью. Для получения дополнительной информации см. Строительство дорог.

Обычно это включает удаление материала с опор и опор мостов. Работы можно разделить на мокрые, сухие и каменные.Подводные раскопки могут потребовать специальных буровзрывных методов. Для получения дополнительной информации см. Строительство моста.

Дноуглубительные работы — это процесс выемки и удаления отложений и мусора ниже уровня воды, обычно со дна озер, рек, гаваней и т. Д. Для получения дополнительной информации см. Дноуглубительные работы.

Земляные работы, выходящие за пределы глубины, необходимой для образования подземной конструкции из-за наличия неподходящего материала, который необходимо удалить.

Для получения дополнительной информации см .: Над выемкой грунта.

Материалы обладают разными характеристиками устойчивости при земляных работах. «Угол естественного откоса» материала описывает самый крутой угол, при котором он будет оставаться устойчивым без опоры. Точный угол естественного откоса будет зависеть от наличия грунтовых вод, но некоторые типичные углы:

• Осушенная глина: 45 градусов.
• Мокрая глина: 16 градусов.
• Гравий и сухой песок: 40 градусов.
• Мокрый песок: 22 градуса.

Тип и объем необходимой временной поддержки будет зависеть от следующих факторов:

Типы поддержки, которые можно использовать, включают:

.