Плита вместо фундамента: Фундаментная плита вместо традиционного фундамента: на каких грунтах применяется

Содержание

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента: на каких грунтах применяется

Для тех, кто строит дом, очевидно, что он должен прочно стоять на фундаменте. Правильно сделанная монолитная фундаментная плита гарантирует устойчивость всей конструкции и очень хорошую теплоизоляцию. Применение такого решения является наиболее экономичным, особенно когда на участке сложные условия грунта и воды.

Традиционный фундамент из кирпича, бетона, железобетонный ленточный фундамент, засыпаемый песком и утепляемый достаточно тонким слоем пенополистирола, не отвечает сегодняшним строительным требованиям и поэтому всё чаще заменяется монолитным плитным фундаментом. Данный вид фундамента с успехом используется за рубежом уже много лет, он быстрее и легче в исполнении, позволяет сократить работу до 4-5 дней.

Первые фундаментные плиты появились в семидесятых годах прошлого века в Швеции. В настоящее время этот тип фундамента широко применяется в Скандинавии, Канаде и Японии, где экстремальные климатические условия, обусловленные повышенным риском возникновения сейсмических толчков, требуют от фундамента быть устойчивыми к различным, часто очень экстремальным условиям.

Возможно, это связано с тем, что нагрузка на фундаментную плиту распределена на большую площадь, чем на традиционные «ленты». Это предотвращает усадку здания и уменьшает деформацию фундамента, а также препятствует трещинам стен и разрушению структуры дома. Плита может быть сделана практически при любых условиях, как на земельных участках с хорошей, так и слабой несущей способностью.

Очень большим преимуществом этого фундамента является точность выполнения верхней поверхности, которая сразу может быть использована как основание под отделочный материал, например, керамическую плитку.

С учётом всех этих причин фундаментная плита пользуется всё большей популярностью в России.

Виды фундаментных плит

Основная задача монолитного плитного фундамента это выдерживание нагрузки, а все теплоизоляционные моменты следует рассматривать как дополнительные. Между прочим, фундаментная плита может быть (не обязательно) оснащена различными типами систем отопления, как водяными, так и воздушными. Установки отопительных элементов, может быть как в самой плите, так и на ней в дополнительном слое. Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, поэтому их применение должно индивидуально для каждого отдельного случая.

Фундаментная плита – это набор тщательно отобранных строительных материалов укладываемых в форму, которую потом она примет. Такая фундаментная плита спроектирована и дополнительно оборудована обогревательной системой. Дополнительным преимуществом такого решения является то, что в такой плите разведены уже все необходимые соединения и инсталляции.

На какой почве нужен плитный фундамент

Когда на участке имеются сложные почвенные и водяные условия, когда основание имеет плохую несущую способность, тогда, когда не подходят традиционные решения.

Фундаментная плита идеально подходит для мокрого грунта

Высокий уровень грунтовых вод. Это очень неблагоприятное явление, которое может существенно увеличить расходы на строительство. Поэтому лучше заранее пробурить несколько скважин. Благодаря этому можно узнать на каком уровне находится вода на вашем участке.

Насыпной грунт. Это такие грунты, которые были перевезены с места своего естественного возникновения. Чаще всего встречается в различных горных выработках. Такой грунт имеет очень слабую несущую способность.

Область залегания горных пород. Общее название различных видов деформации поверхности, в горнодобывающих районах, расположенных над копальнями и в их непосредственной близости.

Важно! Единственными почвами, на которых не следует делать плитный фундамент (да и вообще какие либо строения), это органические почвы (например, торфяные), которые не в состоянии выдержать даже небольшой нагрузки. Такая почва может деформироваться, а вместе с ней произойдёт и разрушение фундамента и всей конструкции. Это также относится и к горным районам с большим наклоном местности.

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон.

В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии.

Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться профилированной мембраной.

Мембрана вместо подбетонки

Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.

По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.

Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.

При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.

Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя

Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты.

К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.

Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.

Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.

Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.

В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.

По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Котлован с укреплёнными стенками

Укреплять стенки можно такими способами:

Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.

Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.

Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.

При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментной плитой

Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.

Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.

Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций.

Закладные для ввода коммуникаций

К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита.

По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:

идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;
механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;
защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;
разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;
защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;
обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту.

Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:

Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.
Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.
Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.
Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры.

Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается.

Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование.

Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция, выполненная по подбетонке

Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:

Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.
Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.
Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала — это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.
В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.
Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.
Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.
Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.
Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.
Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.

Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка.

В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты.

Устройство гидроизоляционного ковра поверх утеплителя

Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты.

Чертёж утепляемой ЭППС плиты

Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя.

Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке.

Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так.

Например, у вас плита размером 8*10м.

Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:

Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.
При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.
Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут.

Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки.

Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента.

Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:

Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения высококачественной поверхности плиты.
Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.
Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов.

В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками — их располагают не далее 3-х метров друг от друга.

Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем.

Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:

Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.
Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования УШП

Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса.

Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.

Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.
Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.

Автобетононасос готов к работе
Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.
Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.
Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.
Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.

Плюсы плитного основания	Минусы конструкции
Плюс 1. Высокая несущая способность.	Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси.
Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта.	Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования.
Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам.	Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе.
Плюс 4. Не боится морозного пучения.	Минус 4. Самый дорогой вид фундамента.
Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить.
Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ.
Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах.
Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом.
Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку.

Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см²) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см².

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м²): 60/2,7 = 27,7 м^3.
Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м²: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Фундамент плита – расчет толщины

Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины конструкции, укладка двух арматурных сеток.

Конструкция плитного фундамента

Самым дорогостоящим является плитный фундамент для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины ж/б конструкции с учетом следующих факторов:

грунт – плодородный слой убирается в пятне застройки полностью
подстилающий слой – вместо чернозема укладывается песчаная, щебенчатая фундаментная подушка толщиной 40 – 60 см в зависимости от содержания глины в почве
подбетонка – необходима для выравнивания основания, защиты гидроизоляционного ковра, предотвращения протечек цементного молочка в щебень, песок
гидроизоляция – 2 – 3 слоя наплавляемого рулонного материала (Технониколь, Бикрост)
утепление – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности используется для сохранения геотермального тепла в зданиях с периодическим режимом обогрева либо эксплуатирующихся без отопления, в шведских плитах УШП теплоизолятор необходим для снижения теплопотерь от систем теплого пола
плита – две арматурных сетки, уложенные в бетоне

Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой

перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63. 13330
защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см

Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д. 16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ?

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Фундамент под дом из СИП панелей

ФУНДАМЕНТ

Многолетний опыт нашей компании, основанный, как на практике, так и на глубоком изучении предыдущего наследия в строительстве фундаментов, позволяет нам конкретно указать на самые подходящие для этого типа домов фундаменты. Это свайно-винтовой фундамент или, в наиболее сложных случаях, монолитная плита.

В отдельных случаях (наличие в доме подвала, или каменистый грунт в основании дома), может применяться столбчатый, или ленточный фундамент. Остановимся подробнее на тех типах фундамента, которые наиболее подходят для домов, построенных по SIP технологии.

Свайно-винтовой фундамент

Относительно небольшой вес домов, построенных по SIP технологии компанией VIVA HAUS, позволяет использовать свайно-винтовой фундамент на сваях среднего диаметра (обычно 108 мм), вместо громоздкого фундамента иного типа.

Свайно-винтовая конструкция используется для 70% возводимых компанией VIVA HAUS зданий. Винтовая свая представляет собой трубу из высокопрочной стали с приваренной к ней лопастью определенной конфигурации. Поверхность трубы обрабатывается антикоррозийным составом, который используется, в том числе, для покрытия ледоколов.

Для возведения фундамента, сваи ввинчиваются в грунт на глубину не менее 2-х метров. Расстояние между сваями устанавливается согласно утвержденному проекту. Установленные сваи выравнивают по вертикали и горизонтали, после чего бетонируют.

При изготовлении свайного поля используются, в основном, сваи диаметром 108 мм. Каждая из них имеет высокую несущую способность на любой тип нагрузок. Этот эффект достигается путем уплотнения грунта лопастями сваи в момент ее закручивания, а также равномерного давления грунта на саму лопасть, как сверху, так и снизу, что и обеспечивает ее устойчивость в грунте. Расчетная нагрузка на одну сваю диаметром 108 мм, составляет 2500 кг.

После заливки бетоном, на сваи навариваются оголовки, на которых и будет стоять Ваш будущий дом. Подготовленное таким образом свайное поле, обвязывают фундаментным брусом с сечением 200х200 мм. В отдельных случаях используется фундаментный брус иного сечения.

Единственное, что может помешать использованию свайно-винтового фундамента — каменистый грунт, для которого эта конструкция не приспособлена. Для такой почвы мы используем буронабивные сваи, ли совсем меняем тип фундамента.

Особенно следует отметить, что долговечность свайного фундамента, напрямую зависит от качества свай, их последующего бетонирования, а так же от глубины закручивания свай в грунт. Компания VIVA HAUS гарантирует точное соблюдение всех технологических процессов при изготовлении свайного поля, а так же и само качество свай.

Фундаменты свайно-винтового типа не могут быть использованы на каменистых и болотистых грунтах. Для этого типа грунтов используются иные виды фундаментов.

Ниже представлен перечень основных преимуществ фундамента свайно-винтового типа:

Оптимальное соотношение цена-качество-надежность, даже по отношению к ленточному фундаменту.
Быстрые сроки возведения фундамента 1-3 дня.
Фундамент может использоваться практически сразу после изготовления.
Многократный запас прочности свайного поля. Одна свая выдерживает 2,5 тонны нагрузки.
Отсутствие земляных работ и тяжелой техники на участке, позволяющие сохранить верхний плодородный слой почвы и природный ландшафт участка.
Фундамент идеально подходит для домов, стоящих на участке с большим уклоном.
Фундаментный брус и дом отделены от поверхности земли на высоту не менее 500 мм, что делает их более долговечными.

Фундамент типа «монолитная плита»

Фундамент «Монолитная плита», это дорогостоящий фундамент, применяемый в технологии SIP в исключительных случаях.

Этот фундамент обычно используется на сложных видах грунта. Влажных (с высоким уровнем грунтовых вод), а так же на грунтах, склонных к просадке и вспучиванию.

Фундамент «Монолитная плита» является максимально надежной конструкцией, выдерживающей большие нагрузки. Он не зависит от перемещения грунта, так как самонесущая подушка фундамента отличается высокой жесткостью.

Но, не смотря на кажущуюся прочность и монолитность фундамента, он имеет ряд существенных недостатков при использовании его для дома, сделанного по технологии SIP.

Большой объем земельных работ.
Использование тяжелой техники.
Высокая стоимость работ и материалов, доходящая до 30% от стоимости самого дома.
Длительные сроки строительства фундамента с одновременной установкой всех коммуникаций.
После заливки фундамента необходимо выдержать срок не менее 30 дней, перед тем как приступать к строительству дома.
Монолитная плита является источником повышенной влажности в пространстве между плитой и домом, что требует повышенной вентиляции этого пространства и сказывается на долговечности деревянных конструкций.
Дому потребуется дополнительное утепление и гидроизоляция.

В общем и целом, использование монолитной плиты для строительства дома по технологии SIP, неоправданно.

Плавающие фундаменты бань | Ограждающий модуль | Принципы конструирования бань

При постройке автомобильных и железных дорог даже в крайне заболоченных местностях никто никакие глубокозаглубленные фундаменты не воздвигает. Если грунт держит человека (при давлении на грунт 0,1 кг/см²), то грунт выдержит и десятитонный автомобиль (или, к примеру, баню), если только автомобиль стоит на прочной бетонной плите площадью 10 м², равномерно распределяющей вес автомобиля на грунт так, чтобы давление на грунт составляло те же 0,1 кг/см². Если бы плиты не было, то шины автомобиля действовали бы на грунт с давлением 10-20 кг/см². Высоковлажная глина, к примеру, такое давление не выдержит (потечет с просадкой автомобиля в грунт). Сухая же глина выдержит.

Зимний глинистый грунт, насыщенный водой, под плитой пучится (расширяется). Плита приподнимается вверх (плавает) и, что более неприятно, приподнимается неравномерно, вследствие чего может разломиться под собственным весом и весом автомобиля (рис. 4). Поэтому бетонную плиту следует усиливать (увеличением толщины, армированием, повышением прочности бетона), а саму плиту помещать на подсыпку из непучинистого материала, выполняющего роль как утеплителя грунтов, так и распределителя веса дороги и автомобилей на как можно большую площадь.

Рис. 4. Коробление (с возможным разломом) бетонной фундаментной плиты (1), уложенной на пучинистый грунт (2), за счёт неравномерного промерзания и неоднородного пучения смёрзнувшегося грунта (3).

Рис. 5. Принцип устройства плавающего фундамента. 1 — материковый грунт, 2 — дренаж, 3 — песчаная подушка (песчаный фундамент), 4 — слой экструзионного пенополистирола (или пенобетона, пеностекла, керамзита и т. п.), 5 — фундаментная плита (или лента, кольцо), 6 — цоколь, 7 — гидроизоляция утеплителя.

Основными причинами разрушения плавающих фундаментов зимой — это неоднородный грунт и неоднородное промерзание. Силы морозного пучения действуют на плавающие плиты иначе, чем на глубокозаглублённые столбы. Силы N (рис. 4), приподнимающие плиту, достигают 10 кг/см² и обусловлены комплексом причин, каждая из которых не до конца изучена и имеет неясности. Во-первых, это уже упомянутое увеличение объёма грунта при его замерзании. Во-вторых, при циклических замерзаниях и оттаиваниях грунта, особенно местных (например, под домами), характерных для раннего весеннего периода, происходят циклические местные размораживания нижней границы мёрзлого грунта с обрушением оттаявшей земли и образованием водных линз за счёт заполнения пустот водой. При последующих замерзаниях водные линзы расширяются с образованием ледяных линз, которые цикл за циклом растут до значительных толщин (по крайней мере, до нескольких сантиметров) и как домкрат приподнимают над собой грунт. Такие ледяные линзы являются причиной образования известных глинистых линз (слоёв) в промерзаемых водонасыщенных песчаных грунтах, поскольку вода, заполняющая циклически образуемые пустоты, увлекает за собой мелкие глинистые частицы, содержащиеся в песчаном грунте (Р.Н. Яковлев). В-третьих, мёрзлый грунт способен «всасывать» в себя влагу из нижележащих немёрзлых слоёв грунта и вследствие этого расширяться. Природа «всасывания» (термокристаллизационного течения тонких незамерзающих прослоек воды) заключается в следующем. Между твёрдой поверхностью (например, частицы глины) и льдом располагается тонкая прослойка жидкой воды, которая не может кристаллизоваться (превратиться в лёд), поскольку находится не только под влиянием поверхностных сил кристаллической решётки льда, но и кристаллической решётки твёрдой поверхности частицы глины. А если жидкая вода находится между двумя плотно прилегающими поверхностями, то разорвать (раздвинуть) поверхности трудно, а значит давление воды между поверхностями в прослойке меньше, чем в открытой плёнке. Поэтому вода стремится затечь в прослойку (хотя в случае водоотталкивающих покрытий вода, наоборот, вытесняется из прослойки). Скорость затекания воды мала, так как толщина прослойки мала и обуславливает большое вязкостное сопротивление течению. При температурах минус 15-20°С толщина прослойки уже не превышает толщины монослоя молекул воды, и вода уже течь не может. Поэтому процессы затекания (всасывания) характерны именно для температур, близких к температуре замерзания воды 0°С, то есть на фронте промерзания грунта. Так что вода не вытекает из замерзающего глинистого грунта, а, наоборот, всасывается, что и объясняет явление морозного пучения (Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. Поверхностные силы, М.: Наука, 1987). В-четвёртых, грунт промерзает зимой вначале под краями плиты (например, в случае гаражей), причём промерзает с расширением во все стороны (сжимая пластичный грунт под плитой). Затем промерзает грунт под серединой плиты, но с расширением только в одну сторону (вверх). Поэтому грунт под плитой поднимается выше, чем по краям, и плита может разломиться. Весной же вначале оттаивает грунт под краями плиты, и плита разламывается ещё сильней. Летом весь грунт под плитой оттаивает, и разломившаяся плита вновь приобретает более-менее ровную форму за счёт опускания грунта в середине плиты.

При постройке фундамента сначала проводят мелиоративные работы по отводу воды, затем делают песчаную насыпку (с тщательной трамбовкой и проливкой), желательно утепленную, потом закладывают слой щебня толщиной 10-20 см и/или заливают железобетонную плиту толщиной 10-20 см, после чего выкладывают цоколь (рис. 5). Вместо плиты можно заливать ленточный (кольцевой) фундамент (плиту с внутренними выборками, в том числе и более прочные вытянутые вверх фундаменты с высотой стен больше толщины стен). При надежной песчаной подсыпке (выполняющей роль песчаного фундамента) можно использовать сборный железобетон различного ассортимента. Наиболее популярным является «кнопочный» фундамент, состоящий из отдельных бетонных плит небольшого размера (обычно 1×1 м), на которых выкладываются кирпичные цокольные столбики. «Кнопочный» фундамент фактически имитирует разломившуюся на несколько частей фундаментную плиту, и может оказаться очень надёжным.

Простейший плавающий фундамент — лежащий на земле камень (валун). Так что плавающие фундаменты — наиболее древние виды фундаментов, в том числе и для бань. Летом валун вдавливается («врастает») в мягкую землю, зимой мерзлый грунт выдавливает его наружу Вместо валуна можно использовать бревно (чурак), в том числе в вертикальном положении (столб, свая). При этом необходимо предусматривать периодическую смену деревянного бревна на новое (из-за возможного сгнивания). Тем не менее, если бревно (даже бросовое осиновое, но ошкуренное) постоянно находится в сильно переувлажнённом состоянии в глинистом грунте, то оно может служить многие годы.

Простейший и наиболее часто встречающийся до сих пор фундамент для садовой бани — это бетонные или кирпичные столбики, деревянные или бетонные железнодорожные шпалы, размещаемые прямо на грунте. Если есть песок, можно выкопать выемки под столбиками и засыпать их песком. Если есть много песка, то можно выкопать котлован (вплоть до уровня промерзания) и целиком засыпать его песком. Крайне желательно организовать надежный отвод (дренаж) воды из котлована через систему канав, так как сырой песок хоть и вроде бы не пучит (поскольку вода при замерзании, расширяясь, имеет возможность просачиваться из мест замерзания), но тем не менее вода из засыпанного песком замкнутого котлована уйти не может. Еще лучше песок насыпать поверх грунта так, чтобы песок всегда был свободным от воды и играл роль утеплителя пучинистых слоев. На слой песка лучше положить плиты пошире, и столбики поставить на них (кнопочный вариант). Еще лучше все плиты соединить (как шпалы рельсами) в одну большую прочную (армированную) конструкцию. Если есть возможность завести большие количества заводского бетона и арматуры, то проще сделать единую плиту попрочней, а подсыпку песка можно уменьшить или вообще исключить. Все же плитный фундамент наименее трудоемок (при наличии готового заводского бетона), и таких простейших оснований в последние годы построено в городах множество для торговых павильонов и производственных ангаров, не говоря уже об автомобильных площадках. Но если есть возможность сделать толстую песчаную подушку, то бетонную плиту можно заменить трамбованным слоем щебня.

Рис. 6. Принцип устройства амортизирующего плавающего фундамента. 1 — материнский грунт, 2 — деформация грунта за счёт пучения с силой F, 3 — засыпанные песком амортизирующие шины, 4 — песчаная или щебневая засыпка, 5 — фундаментная бетонная плита, залитая по рубероиду, уложенному на утрамбованный песчаный слой между покрышками (или отдельные плиты или балки, например, железнодорожные бетонные или деревянные шпалы, двутавры и т. п.).

Качество материалов также имеет большое значение. Так, если у вас нет бетоносмесителя, то о самодельном бетоне для изготовления плитного фундамента следует забыть ввиду низкого качества замесов лопатой. Кстати, для изготовления фундамента вовсе нет необходимости использовать бетон самой высокой марки: при заливке плиты более важно качественно и равномерно уложить бетонную массу, а чем выше марка, тем быстрее схватывается бетон и тем меньше времени на его виброукладку и выравнивание. Что касается конкретных данных по расходу материалов, то можно сказать, что завоз одного стандартного автомиксера с 4 м³ заводского бетона марки 100 обеспечивает изготовление надежной фундаментной плиты площадью 20 м² и толщиной 0,2 м даже с минимальным армированием (арматурный прут диаметром 10 мм по периметру и диагоналям плиты). Плиту можно залить непосредственно на любой грунт, что имеется на участке (после снятия плодородного слоя), и она безусловно выдержит рядовую баню весом до 10 тонн ( вместе с печью). Из того же количества бетона можно сделать сверхнадежный ленточный фундамент прямо на грунте сечением ленты 0,4×0,6 м также с минимальным армированием. Подушка песка толщиной 0,5 м или усиленное армирование позволят снизить расход бетона вдвое. Впрочем, песок бывает дороже железобетонных блоков, арматура в бетоне дороже самого бетона, а земляные работы дороже всего перечисленного.

Схема 1: Условная классификация фундаментов

Монолитные незаглубленные плавающие фундаменты (плитные, ленточные) на песчаной обезвоженной подушке являются, пожалуй, наиболее перспективным решением для дачных бань в тех местностях, где есть возможность завоза песка и готового бетона заводского изготовления. Они наименее трудоемки, надежны, долговечны. Такая фундаментная плита будет служить «всю жизнь», а при аварийных ситуациях легко ремонтируется и усиливается. Плитные фундаменты хорошо вписываются в современную концепцию «нулевого цикла», включающего одновременное изготовление фундамента, подъездных путей, разгрузочных площадок для стройматериалов и оборудования, дренажных и канализационных сетей, что обеспечивает высокую культуру строительного производства европейского уровня. Долгое время Советский Союз являлся единственной в мире страной, где были приняты наиболее дорогостоящие, требующие больших затрат ручного труда и наименее надежные фундаменты из сборного железобетона. Поэтому определенное ложное предубеждение к монолитным железобетонным фундаментам сохраняется порой в народе и поныне. В настоящее время все преграды для изготовления монолитных фундаментов сняты, заводы беспрепятственно отпускают населению жидкий бетон, причем не только автосамосвалами, но и автомиксерами. Анализ монолитного фундаментостроения для индивидуальных домов выполнен в книге А.И. Перича «Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов», М.: ГУП ЦПП, 2002.

Отметим новые направления совершенствования плитных фундаментов — использование утепляющих и амортизирующих слоев, позволяющих повысить надежность фундаментов и снизить толщину фундаментных плит. Прогресс утепления фундаментов был достигнут в первую очередь за счет применения листового экструзионного (экструдированного) пенополистирола, обладающего нулевой капиллярностью, малым водопоглощением (менее 0,3% об.), низкой теплопроводностью 0,04 Вт/(м град), высокой прочностью на сжатие 2-5 кг/см², что позволяет закладывать его под бетонные плиты и стяжки и даже использовать в качестве опалубки для бетонирования. Впервые экструзионный пенополистирол был использован в США для утепления крыш военных объектов в годы Второй мировой войны. Эти объекты работоспособны и поныне. Сейчас листы экструзионного пенополистирола используются для утепления взлетно-посадочных полос аэродромов, проезжей части автострад, фундаментов зданий. Лист экструзионного пенополистирола толщиной 10 см эквивалентен по утепляющей способности слою грунта толщиной 2 м, то есть способен гарантированно предохранить грунт от промерзания и пучения практически во всех климатических зонах России.

Амортизирующие слои изготавливаются из отработавших свой ресурс (лысых) покрышек автомобильных колес (автошин). Шины издавна использовались в США для укрепления земельных откосов (для предотвращения оползней) путем укладки шин плашмя рядами одна на другую и засыпкой песком, а лучше щебнем (рис.6). Если же шины уложить слоем на слой и сверху забетонировать бетонную плиту, то шины будут играть роль упругих элементов, сжимающихся под действием местных нагрузок, что предотвращает разломы и перекосы плиты при движениях грунта из-за морозного пучения (М.Е.Семыкин, «Техника молодежи», периодический журнал, № 3, 2002, стр. 26). В заключение, на схеме 1 подытожены основные принципиальные решения по фундаментам дачных строений, которые могут комбинироваться и дополняться.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Slab vs. Foundation: плюсы и минусы

При покупке дома дизайн является важным фактором. Вам нужен хорошо построенный дом. Важным фактором является тип фундамента, на котором построен дом. Несмотря на то, что существует много различных типов фундаментов, наиболее распространенными из них являются фундамент из плит, подвесное пространство и подвал.

Тип фундамента в доме во многом зависит от географии и климатических условий. Подвалы чаще встречаются в северных широтах, поскольку многие строительные нормы и правила требуют большего расстояния между фундаментом и домом в более холодном климате.Опрос, проведенный Национальной ассоциацией домостроителей в 2013 году, показал, что 84% домов, построенных в верхней части Среднего Запада, имели полностью или частично подвал. Для сравнения, в таких штатах, как Техас, Луизиана и Оклахома, менее 1% имели частичный или полный подвал.

Тип почвы, коэффициент нагрузки и дренаж также играют роль в том, какой тип конструкции поддерживает дом. Вам нужно будет поговорить с вашим риэлтором о конкретной собственности, но вот общая разбивка различий между плитой, ползунком и подвалом.

Что такое бетонная плита?

Плита представляет собой единое бетонное основание. К плите добавляются опоры и другие несущие элементы. Блок работает вместе, чтобы закрепить дом, а внешние стены и внутренние несущие стены опираются на плиту. Расстояние между домом и плитой ограничено. Важной частью установки плиты является выравнивание участка перед заливкой бетона. Правильная планировка обеспечит надлежащий дренаж и предотвратит оседание дома.

Преимущества бетонной плиты

Бетонную плиту построить легко, что снижает затраты на рабочую силу. Плита также является предпочтительным методом защиты от мышей, крыс и других животных. В отличие от подполья, бетонная плита имеет ограниченное пространство для проникновения посторонних элементов. Конструкция из плит, как правило, дешевле обогревать и охлаждать, и в дом легко попасть с плитами. В доме всего одна или две ступеньки.

Недостатки бетонной плиты

Дома из плит иногда считаются дешевыми и могут отрицательно сказаться на стоимости дома при перепродаже.Также может быть трудно получить доступ к отоплению, кондиционированию воздуха и другим системам с перекрытием. Если требуется ремонт под домом, получить доступ к нему может быть непросто. Иногда требуется удаление плиты. Кроме того, концевым элементам легче получить доступ к древесине, потому что дом находится ближе к земле.

через Home Selfe

Что такое ползун?

Подземный дом отделяет дом от земли. Кирпич, шлакоблоки или заливной бетон поднимают возвышение, а стволовые стены расширяются от опор по периметру фундамента, чтобы поддерживать дом.Это создает зазор в два или три фута между землей и основным этажом дома. Иногда заливается бетонное основание, но под домом также может быть обнаженная грязь.

Преимущества подполья

Размер и пространство являются основными преимуществами подполья, а также повышают ценность дома. Если фундамент построен достаточно высоким, человек может войти в помещение и произвести ремонт систем отопления, электроснабжения и водопровода в доме. Подземное пространство поднимает дом, поэтому у концевых стен могут возникнуть трудности с доступом к деревянным элементам.Ползунок лучше всего работает в сухом климате, но правильная вентиляция уменьшает проблемы, связанные с избытком влаги в помещении. В отличие от плиточного фундамента, фундамент для подполья можно построить на наклонном участке.

Недостатки подполья

Строить подвесное пространство дороже, чем плиточную конструкцию, и оно менее энергоэффективно. Подземное пространство также подвержено проблемам из-за влаги, особенно во влажной среде. Высыхание и увлажнение бетона может привести к появлению трещин в фундаменте.Это может привести к заселению дома.

Что такое подвал?

Подвал создает дополнительный этаж в доме. Дно подвала обычно похоже на плиту, а несущие стены фундамента опираются на фундаментные опоры. Стены возвышаются на шесть-восемь футов над плитой перекрытия.

Преимущества подвала

Благодаря большому размеру подвал увеличивает пространство в доме. Пространство может быть жилым и превращено в комнату развлечений или гостевую зону.Иногда, правда, подвал используют под кладовую или прачечную. Поскольку подвал является частью внутренней конструкции дома, он может быть частью системы отопления и охлаждения дома.

Недостатки подвала

Подвалы — самые дорогие из трех фундаментов для строительства. Они требуют больше труда и материалов. Подвалы также плохо работают в местах с низким уровнем грунтовых вод. Вода может просачиваться в подвал из-под земли, и, как и подвал, подвал может стать проблемой во влажной среде.

Заключение

У каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки, и вам нужно будет сделать выбор, который лучше всего соответствует вашим индивидуальным обстоятельствам. При осмотре собственности следует осматривать структуру дома. Не бойтесь залезть на землю и залезть под дом. Вы вкладываете большие деньги и должны понимать, как строился дом.

Джеймс Ши — отмеченный наградами журналист и писатель.Он владеет Media Lab, компанией по контент-маркетингу и поисковой оптимизации в Ричмонде, Вирджиния.

Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала. — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы вообще отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам век успеха в этом.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на уровне грунта

Конструкция из перекрытия на грунте лучше всего, если:

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого теплого пола.

А монолитная плита означает отсутствие подвала, никаких подвальных стен, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Перед заливкой необходимо выполнить много подготовительных работ, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры.Ничто из этого не должно вас обескураживать, в любом случае все это будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч долларов на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
Если ваши дети проиграют, ставки немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
Без подвала вам нужно будет учесть прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.

Таким образом, вы значительно снизите риск образования конденсата в помещении и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в вашем доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила только недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм являются лишь минимальным.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Добавленные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Основные советы: для создания монолитного фундамента:

Дополнительная литература для перекрытия на уровне или конструкции фундамента:

Разница между системами перекрытий и опор и балок

Если вы впервые переезжаете в Техас, вы можете быть удивлены, обнаружив, что в штате Одинокая звезда используется более одного типа фундамента для дома.В таких городах, как Остин и Даллас, часто встречаются как фундамент из плит, так и фундаменты из опор и балок.

Это два совершенно разных типа конструкций, но у обоих есть свои плюсы и минусы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих двух типах фундамента, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Фундаменты с опорами и балками

Многие старые дома в Техасе, построенные в 1960-х годах или ранее, имеют фундаменты из опор и балок, также известные как системы столбов и балок.В то время это был наиболее надежный способ построить фундамент дома, потому что технологии заливки бетона не были усовершенствованы, как сегодня.

Если вы когда-нибудь видели дом на сваях, это прекрасный пример системы опор и балок, хотя многие дома, в которых используется этот тип фундамента, обычно не строятся так высоко над землей. Во-первых, пирс втыкается в землю достаточно глубоко, чтобы он упирался в камень, и добавляется бетонное основание. Это помогает предотвратить смещение опор.Далее балки продлеваются от одной опоры до другой. Они поддержат балки и пол в доме. Обычно пространство для обхода под балками составляет около 18 дюймов от земли. Здесь расположены сантехника и электрические компоненты для дома.

Преимущества и недостатки фундаментов из опор и балок

Хотя системы опор и балок создают очень устойчивые фундаменты и предпочтительны в некоторых ситуациях, со временем они могут разрушаться.Однако их обычно проще и дешевле ремонтировать, чем плиточный фундамент. С помощью такой системы также проще установить, отремонтировать и добавить сантехнику.

Еще одно соображение — насекомые и вредители. Фундамент из опор и балок может с большей вероятностью привлечь термитов и грызунов, однако их также легче обнаружить и устранить проблему, чем фундамент из плит.

Ситуации, когда целесообразно использовать опоры и балки:

В районах со значительным расширением и сжатием почвы.
Дом построен на неровном склоне или на склоне холма.
Дом должен быть построен над землей из-за возможного затопления.

Сегодня большинство новых домов строятся без опор и балок. Отчасти причина в стоимости. Строительство опор и балок обычно обходится дороже.

Фундаменты из плит

Фундаменты из плит, также называемые фундаментными плитами, сегодня являются наиболее часто используемыми фундаментами, особенно в запланированных сообществах, поскольку их строительство быстрее и дешевле.Бетонная плита стоит прямо на земле, но это не так просто, как заливать тонны бетона в форму. Обычно в процесс входят:

Выравнивание поверхности для подготовки под фундамент.
Создание формы для фундамента.
Укладка 4-6 дюймов гравия во внутреннем пространстве фундамента.
Укладка пластикового покрытия в качестве барьера для влаги.
Установка натяжных стержней для усиления фундамента.
Залить бетон на щебень и пластиковую пленку, дать ему застыть.

Когда имеет смысл фундамент из плит

Если дом находится на ровной поверхности, плита обычно является первым выбором, поскольку она экономична и не требует ремонта. К тому же они требуют гораздо меньше опыта, поэтому меньше заботится о том, чтобы фундамент был построен правильно.

Если вы живете в районе, где зимой часто бывают морозы, фундамент из плит также может иметь больше смысла. Когда трубы находятся внутри бетонного фундамента, они лучше изолированы и с меньшей вероятностью разорвутся.Области с большим количеством влаги также лучше подходят для плиточного фундамента, потому что влага не может собираться под домом, что возможно при использовании фундамента из опор и балок.

Плиточный фундамент Недостатки, которые следует учитывать

Если почва на участке склонна к смещению и перемещению или есть сильные колебания влажности грунта (например, засуха с последующими ливнями), это может создать огромные проблемы для плиточного фундамента. Эти вещи повышают вероятность оседания фундамента из плит, что может привести к трещинам, усадке или проседанию.

Ремонт плитного фундамента может оказаться очень дорогостоящим. То же самое можно сказать и о проблемах с сантехникой под плитой. Вполне вероятно, что бетонный фундамент придется снять, и это далеко не самодельный проект.

Есть еще вопросы об этих двух типах фундаментов? Вы можете поговорить с инженером-строителем, который предоставит дополнительные сведения. Также очень важно пройти осмотр у профессионала перед покупкой дома, независимо от того, какой у него фундамент.

Независимо от того, какой фундамент у вас в новом доме, Square Cow Movers поможет вам устроиться в нем с меньшим стрессом. Наши специалисты могут помочь во всем: от планирования логистики переезда до предоставления услуг по упаковке и погрузки всего в наши грузовики.

Воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы получить актуальное предложение за секунды!

Первоначальный источник: https: //squarecowmovers.com/home-buying-tips/before-you-buy-difference-between-slab-and-pier-beam-systems/

Что такое фундамент для перекрытий?

Фундамент из плит на грунте — также известный как фундамент из плавающих плит — представляет собой конструкторскую практику, при которой бетонная плита, которая будет служить фундаментом для здания или другой конструкции, формируется из формы, которая устанавливается в земля.Затем бетон заливается прямо в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот метод строительства фундамента чаще всего используется в более теплом климате, где (1) сезонное замерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и (2) нет необходимости в прокладке теплопровода под полом здания.

Преимущества и недостатки фундаментов плит на грунте

Некоторые преимущества технологии фундаментов плит на грунте состоят в том, что они достаточно прочные, но при этом относительно недорогие.Более того, фундамент, основанный на плите, считается менее уязвимым для заражения термитами и другими вредителями, поскольку между землей и дном конструкции нет пустот.

Однако этот тип фундамента также имеет свои недостатки, такие как отсутствие доступа снизу для прокладки инженерных коммуникаций, низкая отметка, которая подвергает конструкцию повреждению от наводнения, и возможность потери тепла в случаях, когда температура грунта падает значительно ниже температуры в салоне.Иногда также может быть сложно расширить или реконструировать этот тип фундамента, и, поскольку фундамент плиты на уровне земли не может быть легко поднят, они более подвержены повреждениям, вызванным проседанием или неравномерной осадкой, чем другие типы фундаментов, которые включают глубокие грунты. опоры, такие как сваи или опоры.

Станьте на твердую землю с ESOG

Чтобы узнать больше о фундаментных фундаментах, глубоких фундаментах, монопольных фундаментах и многом другом, обратитесь к экспертам Engineered Solutions of Georgia.С 2007 года мы обслужили бесчисленное количество домовладельцев по всей Атланте и прилегающим районам, предлагая широкий спектр методов ремонта фундаментов для всех типов фундаментов. Если вам требуется прокладка, заливка цементным раствором под давлением, гидроизоляция фундамента, ремонт трещин или заливка совершенно нового фундамента, наша команда геотехнических специалистов и инженеров-строителей выполнит эту работу. И, чтобы обеспечить спокойствие ваших инвестиций, мы подкрепляем всю нашу работу тройной гарантией, которая распространяется на материалы, трудозатраты и дизайн.

Свяжитесь с Engineered Solutions of Georgia сегодня, чтобы узнать больше.

Подземное пространство или фундамент плиты?

Каждый дом должен опираться на прочный фундамент, но что лучше: плита или ползун? Или подвал?

Покупка или строительство — это выбор, с которым потенциальный покупатель сталкивается, делая покупки. И хотя это не всегда первое соображение, его нельзя упускать из виду.

У каждого есть свои преимущества и недостатки. Строительство подвала стоит гораздо дороже, но он предлагает кладовые, возможность превратить его в законченное, пригодное для жизни пространство и безопасность от штормов.Между тем, различия между ползунком и плитой могут быть не столь очевидны, поэтому определения в порядке.

Что такое плиты и подвесные пространства?

Плита — это просто бетонная плита, обычно толщиной около шести дюймов, которую заливают и на которой затем строят дом. Часто включаются бетонные колонны, служащие опорами, которые уходят в землю на пару футов для добавления арматуры.

Точно так же и пространство для подползания — это просто область под домом, достаточно высокая, чтобы туда можно было залезть.Он создается за счет внешних бетонных или кирпичных стен, которые поднимают сам дом на 18 дюймов или около того, как правило, над землей. Помимо самих стен, под домом часто бывают опорные колонны, которые помогают удерживать все на ногах.

Плюсы и минусы каждого

Через Home Advisor и BobVila.com, вот некоторые соображения при выборе между плиточным фундаментом и фундаментом для подполья:

Стоимость: Плиты обычно дешевле, но это не так. много при покупке существующего дома.
Оценка: Еще кое-что, что следует учитывать при строительстве, — это то, что плиты трудно построить на наклонном участке. Менять высоту стен в фундаменте под подлозки проще.
Энергоэффективность: Земля — отличный изолятор. Преимущество здесь явно идет на плиточный фундамент. Воздух, попавший в ползун, может затруднить обогрев и охлаждение дома и даже сделать изоляцию необходимой.
Влагостойкость: Преимущество плиты и здесь.Влага под домом может притягивать плесень и гнить, и ее трудно контролировать. Вот почему вентиляция важна, и в некоторых домах есть барьеры для влаги, часто в виде толстого пластикового листа, на грунтовом полу их подвальных помещений.
Вредители: Еще одно преимущество плиты. Термиты любят влагу. Еноты, опоссумы, пауки, змеи, тараканы и другие насекомые также находят привлекательными места для ползания. Держать их подальше — постоянное внимание.
Инфраструктура и ремонт: Вот где пространство для ползания выходит вперед.Сантехника и HVAC, то есть воздуховоды и трубы, как правило, устанавливаются в подвесном пространстве, как и сами печи. С плиточным фундаментом этого не сделать. Этот материал обычно должен находиться за стеной или занимать место в туалете или на чердаке. А доступ к трубам, которые наматываются под плитой, а затем снова собирать все вместе, может добавить тысячи к счету за ремонт.
Хранилище: Пространства для сканирования здесь явный победитель. Они могут служить дополнительным навесом, хотя и несколько плоским и горизонтальным.
География: Ползунки в определенной степени относятся к этой категории. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать плиты в холодных регионах, потому что земля может промерзать и сдвигаться под ними, вызывая пучение и даже в худшем случае коробление. Фундаменты для ползания также более устойчивы к сотрясениям при землетрясениях.

Фальш-перекрытия

Есть еще третий вариант: скрещивание перекрытия и подполья. Этот вариант, называемый приподнятым перекрытием, включает в себя обнесенный стенами фундамент, заполненный землей или камнями для дренажа, а затем покрытый слоем бетона.Такой подход способствует устойчивости к влаге и может быть лучшим вариантом для дома, расположенного в низинах или на побережье (если дом находится не так близко к воде, что он должен стоять на сваях).

Итак, в итоге, есть веские аргументы за и против каждого из вариантов фундамента. Все еще не уверены, куда идти? К счастью, есть сертифицированные специалисты, которые помогут вам принять это решение. Основная торговая группа, к которой можно обратиться за дополнительной информацией, — это Foundation Performance Association.

Опытные строители также могут дать экспертное заключение.Арбитром передового опыта здесь является Национальная ассоциация домостроителей. А если вы покупаете, а не строите, надежный домашний инспектор может помочь вам определить, есть ли у дома подходящий фундамент. Важнейшей торговой группой для них является Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов.

Майк Холмс: Плита на уровне земли — экономичный и экологически чистый вариант фундамента

Ссылки на хлебные крошки

Life
Дома

Фундаменты на уровне грунта довольно распространены в районах с высоким уровнем грунтовых вод. , или с плохим качеством почвы — районы, где вы, вероятно, не захотите подвал

Автор статьи:

Майк Холмс

Дата публикации:

24 сентября 2018 г. • 24 сентября 2018 г. • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору Slab — Нестандартный может обеспечить прочный фундамент для вашего дома — при условии, что вы правильно его спланируете.Фото Алекса Шульдца, The Holmes Group

Обзоры и рекомендации объективны, а продукты отбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Фундамент, который вы закладываете, является ключевым компонентом любой конструкции на вашем участке. Вам нужно что-то стабильное и прочное, которое будет правильно поддерживать структуру, которую вы строите на вершине. Здесь, в Канаде, вы обычно видите фундаменты подвала или подполья, но есть третий тип, о котором вы, возможно, слышали: фундамент из плит на грунте.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Фундаменты из плит на грунте не используют фундамент подвала, а вместо этого наливают простую бетонную подушку поверх грунтового основания и строят конструкцию сверху.

Они довольно часто встречаются в районах с высоким уровнем грунтовых вод или с плохим качеством почвы — это районы, где вам, вероятно, не нужен подвал. Другие распространенные конструкции, которые будут построены на фундаментном фундаменте, — это гаражи (шахта), сараи и амбары.

Имеет ли смысл заливка плиты по грунту для вашей следующей постройки? Что ж, давайте взвесим все за и против.

PROS

Одно большое преимущество — отсутствие подвала — вам не нужно беспокоиться о его затоплении. При правильной планировке (высота земли в шести футах или 1,8 метра от вашего дома должна быть примерно на три дюйма или 7,6 сантиметра ниже) и хорошей крыше над головой, вода должна стекать от вашего дома, а не проникать в любые потенциальные трещины. найдено в вашей структуре.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Для нового строительства более экономичным выбором является монолитный слой. Вы не покупаете весь бетон, необходимый для заливки фундамента, и не берете на себя расходы на строительство дополнительного жилого помещения в подвале, плюс все строительные материалы, которые в него входят. После заливки плиты можно приступать к строительству.

Slab-on-grade дает несколько экологических преимуществ, которые мне очень нравятся.Мало того, что вы используете меньше бетона, чем при заливке полного подвала, плита на одном уровне обеспечивает отличную основу для пассивного обогрева дома. Плита действительно хорошо сочетается с лучистым отоплением, создавая более экономичный и экологичный способ обогрева вашего дома.

МИНУСЫ

Обратной стороной является то, что без подвала системы, необходимые для ведения домашнего хозяйства, придется искать в другом месте. Я говорю о вашей электропроводке и вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Без подвала у вас, вероятно, будет много места на стене, занятое проводами — не говоря уже о том, что вам нужно будет выделить жилое пространство для прачечной и коммунальных услуг.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Они могут быть шумными, поэтому старайтесь держать их подальше от спален и приобретите хорошую звукоизоляцию.

Тем не менее, вы можете разместить некоторые из этих систем, например водопровод, в бетонной плите, но это действительно затрудняет внесение каких-либо необходимых изменений в будущем.

Дома из плит гораздо лучше подходят для более теплого климата, чем для более холодного.Почему? В климатических условиях, которые проходят цикл замораживания-оттаивания, когда земля набухает во время морозного пучения, а затем снова сжимается в более теплую погоду, это оказывает давление на плиту, которое может привести к растрескиванию плиты и повреждению несущей конструкции.

Как правило, следует залить фундамент ниже линии замерзания, но выше уровня грунтовых вод. Это не всегда возможно, но можно построить плиту на грунте, защищенную от морозного пучения. Как? Установив изоляцию юбки, вы можете защитить плиту от цикла замораживания-оттаивания и поддерживать постоянную температуру почвы, поддерживающую дом.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Существует идея, что из-за отсутствия подвала дом, построенный из плиты на уровне пола, устраняет риск проникновения газа радона в дом. Во всех домах, независимо от их конструкции, может быть опасный уровень газообразного радона. Газ радон может просачиваться через трещины в фундаменте, выхлопные трубы и даже через колодезную воду.

Нет никаких указаний на то, содержит ли ваш дом опасный уровень радона, без тестирования на него.

Точно так же то, что ваш дом монолитный, не означает, что он защищен от термитов. Эти маленькие вредители устойчивы: если на вашей плите есть трещины, они могут проникнуть внутрь. Они даже могут проникнуть через водопровод или другие служебные входы.

Каждая конструкция должна начинаться с прочного фундамента. Вы никогда не захотите срезать углы, когда дело касается оболочки вашего здания.Проведите исследование, соберите его правильно и защитите от непогоды.

Майк Холмс и его сын Майк младший вернулись! Смотрите премьеру фильма «Холмс и Холмс» 7 октября на канале HGTV Canada. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

NP Размещено

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки внизу наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии.Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Преимущества и недостатки дома, построенного на плите по сравнению с пространство для обхода | Руководства по дому

Автор: Тина Бойл Обновлено 9 декабря 2018 г.

Фундаменты из плит или подползников имеют примерно такое же количество преимуществ и недостатков, поэтому выбор, который вы делаете, во многом зависит от ваших личных предпочтений. Однако, если человек борется с подъемом по лестнице, лучше использовать плиточный фундамент, потому что пространства для лазания добавляют высоту и ступеньки для преодоления препятствий.Какой фонд лучше всего работает, также частично зависит от региона, в котором вы живете.

Преимущества плиты

Дома, построенные на плитах, имеют меньший риск затопления или утечки газов, что создает более здоровую окружающую среду, чем дома, построенные на подвальных помещениях и подвалах, которые подвержены затоплению, утечкам газа и плесени. Плиты часто устраняют необходимость в дополнительных ступенях, поскольку они находятся ниже уровня земли. Пожилых людей или людей с физическими ограничениями привлекают одноэтажные дома, в которых не так много ступенек для подъема.

Недостатки плиты

Сдвиг почвы, инвазивные корни деревьев и землетрясения создают серьезные проблемы для домов, построенных из плит. Любые трещины в фундаменте могут вызвать серьезные долговременные проблемы, ремонт которых часто бывает очень сложным и дорогостоящим. Плиты также подвержены заражению насекомыми.

Преимущества ползунков

Ползунки могут хорошо работать в сухом климате, и их строительство, как правило, дешевле, чем подвал. Хорошо изолированные помещения, построенные из устойчивых к плесени материалов, и надлежащая вентиляция для вашего региона предлагают больше места для хранения, чем плита, но меньше, чем подвал.

Недостатки подвесного пространства

Подземные пространства, которые не изолированы должным образом от элементов, привлекают влагу, плесень и грызунов. Вентилируемые лазейки в домах, расположенных в более сухом климате, как правило, создают меньше проблем, чем изолированные и герметичные лазейки во влажных местах, но ни одно из них не дает впечатляющей экономии энергии по сравнению с домами, спроектированными с изолированными полами, построенными на плитах или над готовым подвалом.

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента: на каких грунтах применяется

Виды фундаментных плит

На какой почве нужен плитный фундамент

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Преимущества и недостатки

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Расчет плитного фундамента

Плитный фундамент своими руками (видео)

Строительство плитного фундамента

Отзывы о плитном фундаменте

Фундамент плита – расчет толщины

Конструкция плитного фундамента

Расчет толщины плитного фундамента

Глубина залегания плитного фундамента

Высота плавающей плиты над поверхностью

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Фундамент под дом из СИП панелей

ФУНДАМЕНТ

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент типа «монолитная плита»

Плавающие фундаменты бань | Ограждающий модуль | Принципы конструирования бань

Slab vs. Foundation: плюсы и минусы

Что такое бетонная плита?

Преимущества бетонной плиты

Недостатки бетонной плиты

Что такое ползун?

Преимущества подполья

Недостатки подполья

Что такое подвал?

Преимущества подвала

Недостатки подвала

Заключение

Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

Конструкция из перекрытия на грунте лучше всего, если:

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Изоляция бетонных полов необходима

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Основные советы: для создания монолитного фундамента:

Дополнительная литература для перекрытия на уровне или конструкции фундамента:

Разница между системами перекрытий и опор и балок

Фундаменты с опорами и балками

Фундаменты из плит

Что такое фундамент для перекрытий?

Подземное пространство или фундамент плиты?

Что такое плиты и подвесные пространства?

Плюсы и минусы каждого

Фальш-перекрытия

Майк Холмс: Плита на уровне земли — экономичный и экологически чистый вариант фундамента

Ссылки на хлебные крошки

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

NP Размещено

Спасибо за регистрацию!

Комментарии

Преимущества и недостатки дома, построенного на плите по сравнению с пространство для обхода | Руководства по дому

Преимущества плиты

Недостатки плиты

Преимущества ползунков

Недостатки подвесного пространства

Добавить комментарий Отменить ответ