Монтаж квартирной проводки: схема и монтаж своими руками

Многие люди знают, что залог построения качественных коммуникаций и комфортной жизни в доме или квартиры, зависит от электричества. Поэтому грамотно выстроенная система электрики в квартире очень важна. Для чего нужна схема электропроводки в квартире, с чего начать разводку электрики, по каким требованиям и нормам ее нужно делать? Какие способы прокладки проводки есть и как производится подключение квартиры к электроснабжению? Об этом и другом далее.

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Современная электроразводка — сложное мероприятие, требующее профессиональных знаний с умениями. Чтобы выполнить такую операцию, необходимо привлечь квалифицированного мастера. При необходимости создания электрической разводки в новостройке, необходимо составить чертеж, в котором будут находится все объекты, которые касаются электричества. Это будет полезно до начала ремонта. Ключевыми объектами будут розетки с выключателями, лампами, люстрами, осветительными приборами, электрическими щитками и УЗО.

Специалист должен делать схему, учитывая все необходимые хозяйские пожелания и индивидуальные планировочные особенности. Основная работа мастера заключается в разделении кабеля на отдельные эффектно функционирующие линии. Данная задача требует того, чтобы была правильно распределена нагрузка и организована управленческая система с защитой проводки в квартире.

До составления чертежа с планом, необходимо изучение предназначения и особенностей всех электросетевых составляющих. Автоматы, предохраняющие сеть от перегрузок и располагающиеся в электрощитке, это важная системная составляющая. От того, как грамотно установлены составляющие, будет функционировать сеть с безопасностью.

Провода, которые подводят электроток к разным точкам, должны быть правильно подобраны. Они могут обладать разным сечением. Этот показатель делается индивидуальным образом. Розетки с выключателями должны иметь надежные контакты.

Разводка домашней электрики обладает некоторыми особенностями. К элементам добавляется вводный автомат. От него идет силовой кабель. Его главной функцией является мощностная сетевая регуляция. При необходимости этот элемент отключает подачу электрической энергии и удаленный учет электроэнергии.

С чего начать разводку

Работы по электропроводочному монтажу в квартире или другом помещении должны быть одинаковыми. Должны начинаться с формирования плана разводки. Допустим, был сделан ремонт без конечного итога. Расставлена мебель и разложена бытовая электроника. В итоге, все розетки оказались в недоступности. Одна была загорождена шкафом, другая — диваном.

Обратите внимание! Даже чтобы подключить телевизор и любую стереосистему, нет розеток. И вот тут приходят на помощь удлинители с пилотами. В итоге, зачем делалась новая электрическая проводка, если приходится натыкаться на удлинители.

Прорисовка плана

Как правило, ремонт состоит из перепланировки (замены старой проводки), сантехнических работ, предмонтажа кондиционирования трасс, строительных работ, установки сантехники, электрической разводки, установки дверей, поклейки обоев и монтажа электроустановочных изделий. Электрика делается первоочередно. До начала электромонтажных работ желательно иметь план. Тогда может быть выполнен бумажный вариант.

Схема разводки электропроводки в квартире

Чтобы сделать схему разводки электропроводки, необходим тетрадный лист с линейкой, ручкой, цветным карандашом и фломастером. На схеме нужно указать, как расположены стены и дверные проемы. Конкретные размеры не нужны. Также необходимо отобразить подробно розетки с осветительными приборами, выключателями, кабельными прокладочными путями, распределительными коробками и распределительными щитками. Розетки могут находится в месте, но не меньше 20 сантиметров от дверей и окон. Осветительные приборы могут быть рассчитаны на большой центральный светильник. Но, при желании, могут быть использованы добавочные осветительные источники.

Выключатели, как правило, монтируются справа от двери и на расстоянии 150 сантиметров от пола. Пути кабельной прокладки должны проходить вертикально или горизонтально. Никакие зигзагообразные линии не могут быть допущены. Если планируется укладывать внутри стеновые провода, необходимо делать отступ от стен.

Распределительные коробки должны быть отображены на плане вместе с основными кабельными соединениями. Также обязательно должен быть отображен распределительный щиток, за квартирными пределами в общем коридоре.

Требования, правила, нормы

Согласно требованиям к монтажу электрики, электроснабжение должно производится от сети с напряжением в 220 и 380 вольт. Заземление должно быть по системе TN-S или TN-C-S. Прокладка открытой проводки должна быть выполнена в специальных электротехнических плинтусах, а скрытой проводки — в перекрытиях и пустотах многоквартирных домов.

Обратите внимание! По ПУЭ необходимо использовать медные провода с цветовой маркировкой. Запрещается проведение фазного и нулевого провода в разных стальных трубах при длительной токовой нагрузке. Категорически запрещается использование провода ПУНП для монтажа.

Монтаж

Монтаж электропроводки в квартире производится в три этапа. Вначале идет подготовительный этап, затем монтаж и завершающий этап. В подготовительный входит выбор типа электрической проводки с составлением рабочей схемы, разметкой, расчетом для подбора оборудования с кабелем, закупкой необходимых элементов.

В монтаж входит подготовка трасс (штробление с монтажом короба), созданием посадочных мест под электрические точки, установкой распределительных коробок, укладкой кабеля, установкой щитка. В завершающий этап входит постановка с подключением электрических точек (розеток с выключателями и осветительными приборами), сборкой распределительного щитка, подключением к вводу и поочередной проверкой линий.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

Есть несколько способов прокладки электропроводов и кабелей. На выбор способа влияют условия среды с местом, схемой сети, размером участка и сечением провода. Окружающая среда может разрушить изоляцию, создавать опасность для обслуживания сети и создавать момент возгорания со взрывом. Кроме того, что конструкция проводов может разрушаться от влаги с газами, едкими парами и повышенной температурой, она может разрушаться от взрывоопасных примесей.

Скрытый способ

Скрытый способ прокладки используется в жилых зданиях. Это сеть проводов с кабелями, замурованными в стенки с помощью канавок. Штробление возможно лишь кирпичных или бетонных стен, имеющих хороший запас прочности. Полы с потолками не штробятся без расчетов с разрешениями.

Открытый монтаж

Открытая электропроводка прокладывается, если нет других вариантов. Для этого применяется кабель-канал с коробами. Они фиксируются на потолке или стенах клипсами. Зачастую такая проводка нарушает интерьер с эстетичностью.

Применяются кабель-каналы на любых конструкциях. Вместо них часто используется гофротруба на производстве или складе, там, где не нужна эстетичность.

Неплохо смотрится проводная прокладка в плинтусе, где есть скрытый проводной канал, куда можно упрятать провод, без ущерба эстетичности интерьера. Количество проводов ограничивается плинтусным размером. Но плинтусная конструкция изменяется с течением времени. Выходят новые разновидности, куда помещается множество элементов.

Обратите внимание! Иногда открытая проводка позволяет дополнить интерьер в стиле ретро. Тогда скрученные открытые провода фиксируются на керамических изоляторах.

Монтаж проводки по потолку

Нередко монтаж проводки производится по потолку бетонных панельных домов, поскольку там есть пустоты вдоль плит. Такие пустоты используются, если нужно установить люстру на потолке. Для более сложного кабельного разветвления на потолке, монтируется натяжной либо гипсокартоновый потолок. Кабель размещается за обшивкой в гофротрубе, которая зафиксирована на клипсах. В деревянных домах потолок делается из досок. Там также остаются пустоты для проводки.

Установка квартирного электрощита

Установка электрощитка производится по нормам. Он ставится в хорошо проветриваемом и освещенном помещении, недалеко от входа в дом с влажностью не более 60%. Устанавливается в месте, где отсутствуют газовые трубы и легковоспламеняющиеся вещества на высоте до 1,7 метров от пола.

Установке квартирного электрощитка предшествует сборка. Для сборки вначале маркируются жилы. Затем примеряется положение модульной аппаратуры и необходимых длин проводов, монтируется и закрепляется нулевая шинка, собирается модульная аппаратура. В конце подключаются провода по схеме подключения и проставляются соответствующие надписи. Устанавливается конструкция квартирного электрощита.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

Монтаж подрозетников и распределительных коробок производится согласно ПУЭ на расстоянии в 50 сантиметров до газовой трубы, 60 сантиметров до умывальника, душа или ванной. Монтаж подрозетника осуществляется рядом с дверной ручкой и на расстоянии до пола до 100 сантиметров. Не осуществляется в сауне, бане и помещении для стирки.

Штробление стен

Штробление стен осуществляется для прокладки скрытой проводки. Для этого делается предварительная разметка рабочей поверхности и выбирается способ штробления. Сама процедура выполняется молотком и зубилом, ударной дрелью, болгаркой или штроборезом.

Разводка проводов

Разводка проводов осуществляется после предварительной разметки рабочей поверхности, штробления при необходимости. Выполняется профессиональными мастерами по схеме электропроводки. Делается с упором на существующие правила ПУЭ.

Соединение проводов в распределительной коробке

Специальными правилами ЭУ регламентируется правильное соединение электропроводов в распределительной коробке. Это производится с помощью сварки, пайки, опрессовки, винтовых и болтовых зажимов.

Обратите внимание! Выбор конкретного способа соединения зависит от соединяемых материалов, количества жил, нагрузки цепи и сечения с количеством жил.

Стоимость

Конкретная стоимость электромонтажных работ в квартире указана в каждой компании своя. Как правило, она зависит от многих показателей, в частности, материала изделий, способа прокладки, наличии плана и другого. Ниже представлен пример прайса.

В целом, правильно созданная электропроводка в квартире — залог удобной жизни, правильной и долгой работы всего электрооборудования. Чтобы ее создать, нужна схема и план будущей конструкции. Также необходимо соблюдение специальных требований и правил построения и монтажа электропроводки в квартире. Согласно ним, прокладывать электропроводы и кабеля можно скрытым, открытым, потолочным способом. Естественно, делать это нужно с пониманием электрики, физики и электродинамики. В случае отсутствия понимания электромонтажных работ, следует доверить их профессионалам. Только в такой ситуации возможно сделать все работы качественно, быстро и надежно.

Электропроводка в квартире своими руками

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

Начало всех работ — схема

Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические варочные панели и духовые шкафы;
• стиральная машина;
• холодильник и морозильная камера;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

план квартиры (кликните для увеличения)

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

Необходимые материалы

По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м², то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм² (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм² для запитки розеток.

Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм².

Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

Распределительный щиток

Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

Какие бывают щитки?

Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

Чем щиток укомплектовывают?

Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

• Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.

• DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
• Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
• Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
• Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
• Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
• Соединительные провода или распределительные гребёнки.

Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

• для осветительной нагрузки – 10 А;
• для розеток – 16 А;
• для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
• для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

• Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
• Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

Составление план-схемы

Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

• Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
• Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
• Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
• Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
• Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
• В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
• Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Для качественного и долговечного ремонта выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Штробление стен под электропроводку

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Исполнение открытой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Видео об электропроводке в квартире

Монтаж электропроводки в квартире, как провести проводку, правила укладки

Электроэнергия была и остается ценным благом для повседневных жизненных потребностей человека, его комфортного проживания. Электропроводка в квартире является источником освещения, обогрева, поставщиком энергии для работы всей бытовой техники. Сегодня система кабельных линий, как и любая коммуникация, имеет завышенные требования, что вызывает необходимость в изучении правил монтажа и получении знаний об основных элементах электрики.

Современная проводка

Для того чтобы правильно провести электропроводку, обеспечить безопасность и удобство эксплуатации энергопотребляющими устройствами и приборами в квартире, необходимо разделить ее на группы. Это позволит равномерно распределить нагрузку энергии по квартире. В случае неисправности или аварии позволит отключить часть проводки, при этом другую оставить в рабочем состоянии.

Для подвода электричества в помещение, по характеру расположения, стандартно используют наружную и внутреннюю проводку. Установка внешней коммутации осуществляется энерго обслуживающими организациями. От качества ее работы зависит в целом освещение здания, работа всех электрических приборов и техники в квартире. Осуществить монтаж проводки внутри помещения можно тремя способами, это:

• открытым;
• скрытым;
• комбинированным.

Открытая проводка устанавливается легко, прокладывается по поверхности стен и потолков, при необходимости проведения ремонтных работ, имеет свободный доступ. В настоящее время в современных многоэтажных бюджетных домах открытая проводка не используется, в основном проводят скрытую коммутацию. Комбинированная электропроводка используется редко иногда в офисных помещениях или зданиях, где внутренняя отделка комнат выполнена из дерева.

Правила электрификации

Квартирная современная электропроводка представляет собой сложную разветвленную систему, состоящую из элементов, которые взаимодействуют друг с другом. Монтаж электропроводки в квартире, как правило, начинается после установки прибора для измерения расходов электроэнергии (счетчика) и вводного автоматического выключателя. Электрические аппараты монтируются энергосбытом и являются собственностью организации.

Контактный коммутационный аппарат, как в многоквартирных, так и частных домах контролирует потребление электроэнергии в помещениях. В случае превышения допустимой нормы автоматически отключается от внешней сети, обесточивая полностью квартиру или здание. Главным узлом приема и распределения тока является этажный электрический щит, от которого зависит безопасность и удобство эксплуатация всей проводки в квартире.

Правильный выбор аппаратов электрической защиты по мощности и количеству подключений является надежной страховкой при аварийных ситуациях.

Использование электрических проводов низкого качества может привести к выходу из строя всей системы, даже если основные компоненты электропроводки применены хорошие. Практика показала, что изоляция недорогого кабеля не выдерживает большую нагрузку тока, начинает плавиться и перегорать.

Подключение

Перед тем как приступить к прокладыванию проводов и креплению оборудования, необходимо заранее составить план их размещения. Монтаж проводки всегда начинается от узла учета вводного кабеля, который является главной электрической артерией. Для этого необходимо выбрать трехжильный кабель подключить его к автомату или разъединителю установленного счетчика.

Электрический шнур укладывается в заранее вырезанные канавки, заводиться в квартиру через отверстие с установленной в ней гильзой и прокладывается до распределительной коробки в помещении. Место прохода кабеля заполняется негорючим составом. Составляя план электрификации квартиры необходимо соблюдать правила монтажа электропроводки. Для этого нужно знать, что:

1. предварительная подготовка штроб для проводов в комнате выполняется параллельно или строго перпендикулярно потолку или полу;
2. выключатели устанавливаются так, чтобы открытые двери не затрудняли доступ к ним;
3. мощные электроприборы необходимо подключать напрямую к индивидуальному дифференциальному автоматическому выключателю;
4. розетки в квартире устанавливаются на одинаковой высоте, провод подводится снизу;
5. проводка возле трубопроводов должна находиться на соответствующем расстоянии;
6. при прокладке проводов не допускать их пересечения;

Установка электропроводки в квартире зависит от правильного выбора длины и сечения жил кабеля, маркировки аппаратов защиты и учета, розеток, выключателей. Узнать информацию о токах конкретных приборов можно в инструкции, прилагающейся при покупке.

Скрытый тип

В современных квартирах чаще всего электрические провода с эстетической и безопасной позиции прокладывают под штукатуркой. Изначально при строительстве проводка монтируется в готовые блочные конструкции. Со временем возникает недостаток в розетках и выключателях, появляются неисправности проводки. Проложить новую проводку, возможно, только во время ремонта.

Перед началом выполнения работ всегда отключается общая подача электричества с помощью автоматического выключателя. Затем мультиметром проверяется отсутствие тока на ремонтном участке цепи. Начинать прокладку проводки в квартире необходимо с разметки трассы электропроводки, включая расположение запланированных розеток, выключателей и разветвительных коробок.

После проведения штробирования укладка кабеля проводится с запасом для шпатлевания. Для углубленных линий в кирпичных и бетонных стенах используется круглошлифовальная машина, долото. Разметка распределительной коробки осуществляется с помощью колонкового бура. Для большей безопасности провода при необходимости используют гофрированную трубку с учетом диаметра кабеля.

Открытый тип

До недавнего времени квартирную электропроводку, монтированную открытым способом по поверхности стен и потолков, считали пережитком. Сегодня ретропроводка стала рассматриваться как элемент дизайна не только для квартиры с деревянными стенами, но и оштукатуренными бетонными, кирпичными. Рост популярности открытой проводки увеличился за счет ее преимуществ, это:

• высокой пожаробезопасности;
• простоты монтажа, обслуживания, контроля;
• эстетичности и экономичности.

Правила монтажа электропроводки осуществляются с учетом окружающей среды в квартире, требований пожарной безопасности используемых марок проводов и кабелей. Установка отрытой проводки не вызывает затруднений, как правило, начинается с предварительной разметки на стенах. Провода выбираются в зависимости от плоскости, предпочтение отдается витому электрическому шнуру с крупным сечением.

Прокладываются они стандартно над плинтусами, по линиям пересечения стен и потолка. Точки крепления размещаются друг от друга на небольшом расстоянии. Фиксируется проводка с помощью специальных установочных скоб, дюбелей. Для эстетики и большей безопасности провода помещают в гофрированные трубы, канал – плинтусы.

В качестве альтернативы могут использоваться жесткие пластиковые трубы, которые позволяют прокладывать как слаботочные, так и силовые кабели. Крепятся они к стенам с помощью специальных опор. Электрические розетки, выключатели для открытой электропроводки не монтируются в стену, устанавливаются на подрозетник из негорючего материала.

Оценка помещения

Перед тем как проводить проводку в квартире, необходимо знать степень ее пожароопасности. От правильности оценивания зависит безопасность всей проводки и жилища в целом. При прокладке кабелей в различных помещениях следует обращать внимание на возгораемость строительных материалов и конструкций. Важно учитывать, что строительные материалы бывают:

1. Несгораемые (металлы, гипсовые плиты).
2. Трудно сгораемые (гипсовые, бетонные, цементные материалы).
3. Сгораемые (все органические материалы).

Один из важных факторов, который нужно учитывать при выборе прокладки проводов это влажность помещения. Если помещение сухое и отапливаемое в нем можно проводить все виды электрификации, учитывая гигиеничность и эстетику.

В случае предполагаемой запыленности комнат изоляционные кабели и провода устанавливаются закрытым способом. В помещениях с влажностью воздуха превышающая 75%, чаще всего это бывает ванная и туалет, провода прокладываются в стальных трубках, разделительная коробка устанавливается вне комнаты.

Безопасность и качество электропроводки зависит не только оттого, каким способом проложить электропроводку, но и от подбора проводов, кабелей по их сечению токонесущих жил, их механической прочности, правильного подключения и окольцовки, уровня напряжения электричества в доме и у потребителя. Для этого проводятся необходимые расчеты мощности, составляются план работы и схемы проводки.

Схема

Важным показателем комфортного проживания в доме является качественное освещение, правильное расположение розеток и выключателей для удобного пользования электроприборами и оборудованием. Чтобы прокладка электропроводки в вашей квартире не приносила неприятностей, перед началом работы составляется схема размещения, где указывают:

• количество розеток, выключателей, ламп освещения;
• силовой щит и распределительные коробки;
• места выводов для последующего подключения к ним различного оборудования.

На схеме указывают маршрут прокладки силовой и осветительной части. Рисунки с примерами схем можно найти в интернете. Важно на схеме отметить расположение мебели, от которой зависит не только возможность запланированного ремонта, но и эксплуатация электроустановочного прибора. Правильно составленный чертеж и профессиональное выполнение всей электропроводки станут индикаторами комфортного проживания.

Технические требования

Монтаж электрических проводок в помещениях любого класса требует точного соблюдения существующих правил и рекомендаций для их установки. Особенностью электрического тока всегда является опасность. Если при проведении работ не соблюдать ограничений, то это может привести к пожару со всеми вытекающими неприятностями.

Прежде чем проложить проводку следует обратить внимание на тип распределительного щита, который должен соответствовать нагрузке электроприборов. Квартирные электросчетчики должны быть защищенными от механических повреждений и легкодоступными. Для этого их необходимо размещать в нишах стен и в запирающихся шкафах.

Чаще всего неисправности электропроводки возникают в результате повреждения в местах соединения проводов. Необходимо также обращать внимание на размещение и количество розеток. Во избежание замыкания не стоит их устанавливать за электрическим оборудованием, стараться максимально удалять от мест попадания воды.

Маленькая квартира, где в одной комнате располагается, более двух розеток предназначенных для использования мощных электроприборов, считается нарушением техники безопасности, и грозит возгоранием проводки. Избежать этого можно, если точно знать какое сечение кабелей лучше всего подойдет электроприбору, какой метраж проводов необходим.

Для того чтобы электрическая система квартиры работала долго и не нуждалась в ремонте, необходимо сделать правильный расчет мощности всей системы проводки, чтобы не допускать перегрузки и аварийного отключения.

Поэтому при сборке схемы электропроводки выключатели и розетки подключают на разрыв фазного провода, а светильники и люстры – нулевого. Запрещается использовать приборы, не имеющие технического паспорта.

Способы управления

Во время составления проекта электрификации необходимо учитывать архитектуру помещения и его площадь. Так, например, для создания уютной атмосферы в однокомнатной квартире количество потребляемой электроэнергии зависит от мощности потолочных и дополнительных светильников, количества розеток для подключения бытовой техники. Здесь важно соблюдать функциональное и равномерное распределение источников энергии.

При ремонте жилища на раннем этапе владельцам важно согласовать с профессионалами количество предполагаемых розеток, выключателей, светильников для потолка. Перед закупкой оснастки для электропроводки необходимо точно измерить площадь комнаты, произвести расчет необходимого освещения в ваттах на один м², определить какое сечение кабелей может обеспечить ток.

Получить суммарную величину потребляемой электроэнергии всех электроприборов в квартире можно с помощью таблицы. Показатель проведенного расчета позволит определить какую максимальную мощность можно использовать в жилище, на основе этого выбрать вид проводки. Если в будущем планируется использование электрической бытовой техники такой как кондиционер, электроплита, домашний кинотеатр это поможет избежать проблем с проводкой в будущем.

Важные моменты

Составляя план электропроводки, необходимо позаботиться и о финансовых затратах за потребление электроэнергии. Для этого важно приобретать источники освещения с максимальной светоотдачей и долгим сроком службы. Выбирая предохранители, счетчики по силе тока, рассчитывать на то, что все электроприборы будут работать одновременно.

При использовании удлинителей и тройников во избежание замыкания или возгорания, рекомендуется использовать современные электротехнические устройства с нулевыми контактами и защитой от перегрузок. При проведении квартирной проводки требуется аккуратность и строгое соблюдение правил монтажа.

Категорически запрещается прокладывать провода и кабеля в одной трубе. Не допускается их прикосновение к острым предметам, нельзя подвешивать на гвозди, окрашивать, белить. Прокладывание электропроводки в помещении проводится только с применением распаечных коробок, подрозетников.

Пользуясь услугами профессионалов, придерживаясь составленного проекта, соблюдая все нормы противопожарной безопасности, электрификация любого жилища будет считаться жизнеспособной, долговечной, экономичной.

Электропроводка в квартире: правила от А до Я | Своими руками

Если вы решили подвесить люстру самостоятельно или сменить розетку, вы должны соблюдать некоторые очень важные правила работы с электричеством. Даже если вы не решитесь самостоятельно выполнять работу с проводкой, знание того, как их производить, позволит вам контролировать работу наемного электрика.

Монтаж электропроводки в жилых помещениях — что нужно знать

Трасса проводки квартиры должна быть проложена строго вертикально и горизонтально на стенах, а все повороты должны выполняться только под прямым углом.Если решено провести электропроводку в верхней части комнаты, то маршрут должен проходить на расстоянии 20-30 см от потолка. Это сведет к минимуму вероятность механического повреждения кабеля при ремонте или расстановке мебели.

В нижней части трассы кабель обычно проложен на расстоянии 30 см от пола и должен быть защищен кабельным каналом. Но более рационально в этом случае прокладывать кабель на полу внутри специальной электрической плинтуса.

Выключатели должны быть расположены на входе в комнату со стороны дверной ручки. Высота размещения не нормируется в соответствии с государственным стандартом и СНиП, но, как правило, составляет от 80 до 150. См. Евростандарт предписывает размещать выключатель на высоте 105 см от пола, чтобы дети могли его использовать без проблем.

Розетки расположены на высоте 30 см от пола, но при необходимости они могут быть на любой высоте, например, на уровне кухонной столешницы.Рекомендуется установить как минимум одну розетку на 6 м2. На кухне количество розеток зависит от количества бытовых электроприборов. Расстояние от места расположения выключателей и розеток до двери или окна должно быть не менее 10 см.

Проводка в ванной комнате — это особый случай!

В других случаях вышеуказанные требования к зонам прокладки кабелей не применяются. Здесь все провода должны находиться в верхней части помещения, а проводка к потребителям (светильники, розетки и выключатели) должна проходить строго вертикально сверху вниз.Никаких проводов нельзя находиться возле душа или ванной комнаты.

В потолке допускается установка встраиваемых прожекторов при условии, что источники света в них покрыты стеклом или работают от безопасного напряжения 12 вольт. В этом отношении светодиоды идеальны. Существуют также требования к яркости освещения для разных типов помещений. Европейские стандарты основаны на действующем стандарте ISO 8995 и предусматривают для ванной комнаты норму освещения в 200 люксах.

---

См. Также: Электромонтаж на даче своими руками — схемы и фотографии

---

Вода и электричество — будь осторожен!

Электричество и вода несовместимы, и их сочетание смертельно! Поэтому в ванных комнатах предъявляются повышенные требования к электробезопасности. Не устанавливайте распределительные коробки в ванной! Проводная линия должна быть заземлена, а сеть защищена автоматически. Для электропитания в ванной комнате используется трехжильный медный кабель 2,5 мм ² для розеток, 1,5 мм ² для светильников, 4 мм ² для бытовой техники.

Что и где можно установить в ванной

Проводка может быть установлена ​​только в зоне выше 225. Светильники должны иметь класс защиты IP X7b и работать с напряжением 12 В. В зоне высоты 225 см могут устанавливаться только стационарные и специально разработанные вентиляционные и водонагреватели для эта цель.

Из словаря электрика

Какая разница между кабелем, проводом и шнуром? Что такое вена и изоляция? Зная эти концепции, вам будет легче понять разнообразие проводников электроэнергии, предлагаемых рынком.

Вена является металлическим сердечником проводника. Вена может быть цельной или состоящей из тонких проволок, скрученных в пучок. В зависимости от материала, жилы алюминия, меди и алюминида. При выборе проводов и кабелей для бытовой электропроводки важно знать площадь поперечного сечения проводников.

Изоляция — материал, содержащий электрический ток. Это может быть керамика, стекло, поливинилхлорид, целлулоид. Изоляция защищает людей от воздействия тока, предотвращает соприкосновение проводов друг с другом, обеспечивает защиту проводника от механических повреждений и погодных воздействий.

Отключите предохранители!

Сеть под напряжением работает только в том случае, если соответствующий предохранитель отключен. Одного нажатия на выключатель света недостаточно! Зафиксируйте предохранитель изолентой, чтобы предотвратить случайное включение до окончания работ. Перед началом работы проверьте с помощью измерительного прибора, действительно ли сеть работает. Для этого недостаточно индикаторной отвертки. Для этого лучше использовать индикатор напряжения или мультиметр.

---

Ссылка по теме: Электромонтаж в ванной и сауне своими руками — чертежи, схемы, фото

---

Провод, кабель или шнур

Провод имеет одну или несколько тканых прядей, соединяющих источник электричества с потребителем, поэтому они делятся на одноядерные и многожильные.Провода могут быть защищены или незащищены. Первый утеплитель

Оболочка

, экранирующий провод от света, влаги, агрессивных веществ, механических повреждений, незащищенных проводов такой оболочки не имеют.

Кабель отличается от провода тем, что каждая из его жил изолирована и дополнительно имеет защитное покрытие из полимеров, резины или металла. В дополнение к внешней изоляции, которая называется кембриком, в кабелях используются наполнители, которые обеспечивают дополнительную защиту от повреждений.Таким образом, защитный слой из стальных материалов противостоит грызунам и способен выдерживать сильные удары лопатой или другими ручными инструментами. Кабели с такой защитой называются бронированными.

Шнур состоит из многожильных гибких проводов, закодированных и покрытых внешней оболочкой из мягкой резины или пластика. Шнуры очень гибкие, поэтому их используют в бытовой технике и электроинструментах.

При выборе проводника первое, на что нужно обратить внимание — это материал вен.Согласно действующим нормам и правилам для внутренней проводки, разрешается использовать провода и кабели только с медными жилами. Провода с алюминиевыми жилами запрещены.

Рассмотрим также способ прокладки провода или кабеля. Провода проложены только скрытно или спрятаны в пластиковые коробки, кабели могут быть проложены в открытом виде.

В домашней электропроводке наиболее часто используемым кабелем является ВВП. Это не бронированный экранированный кабель с ПВХ изоляцией. Его установка возможна как в сухих, так и во влажных помещениях.Изолированные жилы кабеля скручены и имеют характерную окраску.

Кабель с именем ВВГнголитичается ВВГтем.что этот кабель негорючий. Не распространяет горение, способствуя локализации пожара. Это связано с особым составом пластиковой изоляции. Помимо огнестойкости, кабель ВВГГГ имеет множество форм, он может быть плоским, круглым, квадратным, секторальным и даже треугольным.

Силовой кабель NYM изготовлен в соответствии с немецким стандартом DIN 57250 и может использоваться как для скрытых, так и для открытых прокладок.Обладает низкой воспламеняемостью и выделением газа. Чаще всего он используется для соединения с панелью пола и дальнейшего соединения этого щита с квартирами или комнатными щитами (обычно в частных коттеджах). Кроме того, такой кабель можно использовать для индивидуального подключения энергоемких потребителей. Недостатком этого кабеля является его высокая стоимость.

Провод ПППП — самый дешевый из всех проводниковых изделий. Этот монтажный плоский провод имеет два или три одножильных провода и изоляцию из ПВХ. Вены могут быть окрашены в разные цвета.Такой провод только плоский и используется для силовых и осветительных сетей. Но утеплитель, изготовленный из дешевых материалов, быстро теряет свои свойства при нагревании. Однако, если использование PPP необходимо, его следует поместить в пластиковый кабельный канал.

Для ввода электричества в дом наиболее широко используется самонесущий изолированный провод. Такой кабель имеет высокопрочные сталеалюминиевые провода, изолированные светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря атмосферостойкой изоляции SIP-провод не разрушается под воздействием внешних факторов.

Ввиду огромного разнообразия материалов для электромонтажа при выборе и дальнейшем применении необходимо руководствоваться требованиями Правил электромонтажа (PUE). По их словам, определенный тип изоляции характерен для определенной категории проводов.

Синяя изоляция обозначает нулевой рабочий проводник, а желто-зеленый цвет обозначает нулевой защитный проводник. Фазные провода в соответствии со стандартом PUE могут быть маркированы одним из следующих цветов: красный, черный, фиолетовый, коричневый, серый, розовый, оранжевый, бирюзовый или белый.Пренебрежение этими требованиями может вызвать трудности при монтаже проводки и ее дальнейшем обслуживании. Михаил Лежнев

Для закрепления многожильных проводов в винтовых клеммах, например в розетках, используйте штыревые втулки. Они защищают вены от сдавливания винтом при затягивании контакта. Для опрессовки наконечников используйте специальные щипцы.

Проводка себя в квартире — видео

© Автор: Михаил Лежнев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Мини-сауна в квартире своими руками Как сделать сауну в обычном …

Ремонтировать и обновлять ванную своими руками — шаг за шагом ЛИЧНЫЙ ОПЫТ РЕМОНТА ВАННОЙ ВАШЕЙ …

DIY жалюзи для ванной комнаты (если новинка ниже) УСТАНОВКА ВАННОЙ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ …

Компактный угловой стол с умывальником своими руками для маленькой ванной комнаты Умывальник для очень маленькой ванной комнаты …

Хватай ванную своими руками Как сделать поручни в ванной комнате …

Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке …

Модульная подставка для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

.

Руководство по установке PLC, проводке и мерам предосторожности при подключении

Установка PLC — ввод / вывод

Установка входа / выхода , пожалуй, самая большая и наиболее важная задача при установке ПЛК — программируемой системы контроллера. Чтобы минимизировать ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным правилам. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода / вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.

Руководство по установке ПЛК, проводке и мерам предосторожности при подключении (на фото SIMATIC S7-1500; кредит: SIEMENS)

Полный комплект документов с точной информацией о размещении входов / выходов и соединениях обеспечит правильную организацию системы.

Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.

Следующие соображения облегчат правильную установку ПЛК:

Установка модуля ввода / вывода ПЛК
2. Рекомендации по электромонтажу
3. Рекомендуемые процедуры подключения
   1. Размер провода
   2. Маркировка проводов и клемм
   3. Комплект проводов
4. Специальные меры предосторожности при подключении к входу / выходу
   1. Подключение негерметичных входов
   2. Подавление индуктивных нагрузок
   3. Фьюзинг выходов
   4. Экранирование

Установка модуля ввода / вывода

Размещение и установка модулей ввода / вывода — это просто , это вопрос установки правильных модулей в их правильные положения ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.).) и адрес слота, как определено в документе назначения адресов ввода / вывода. Каждый терминал в модуле затем подключается к полевым устройствам, которые были назначены этому оконечному адресу.

Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.

Вернуться к руководству №

Рекомендации по подключению

Размер провода

Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводников определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод соответствует правильному сечению, и что это правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.

Маркировка проводов и клемм

Каждый полевой провод и его оконечная точка должны быть маркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть маркированы термоусадочной трубкой или лентой, в то время как лента или наклейка должны обозначать каждый клеммный блок. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, обычный: белый и т. д.) могут использоваться в дополнение к маркировке проводов.

Типичная номенклатура маркировки включает номера проводов , имена устройств или номера, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!

Комплект проводов

Связывание проводов — это метод, обычно используемый для упрощения соединений с каждым модулем ввода-вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, объединяются, как правило, с использованием обвязки, а затем проходят через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.

Входные, силовые и выходные пучки, несущие сигналы одного и того же типа, должны по возможности содержаться в отдельных каналах во избежание помех.

Вернуться к руководству №

проводки ввода / вывода рекомендуемые процедуры

После того, как модули ввода / вывода на месте и их провода связаны, можно начинать подключение к модулям.

Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:

1. Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и входов / выходов до начала установки и подключения ПЛК.
2. Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип модуля и номер модели путем осмотра и на электрической схеме ввода / вывода. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
3. Ослабьте все клеммные винты на каждом модуле ввода / вывода.
4. Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проложите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в жгуте и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
5. Начиная с первого модуля, найдите провод в жгуте, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на вертикальной высоте, равной точке завершения, согните провод под прямым углом к ​​терминалу.
6. Обрежьте провод на длину, которая простирается на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
7. Если два или более модулей используют один и тот же источник питания, переведите проводку питания с одного модуля на другой.
8. Если используется экранированный кабель, подключайте только один конец к земле, предпочтительно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления существует, когда две или более электрических цепей создаются в линии заземления или когда одна или несколько цепей создаются в экране. Оставьте другой конец обрезанным и не подключенным, если не указано иное.
9. Повторите процедуру подключения для каждого провода в жгуте до завершения подключения модуля.
10. После того, как все провода подключены, проверьте правильность подключения, осторожно потянув за каждый провод.

Вернуться к руководству №

Специальные меры предосторожности при подключении ввода / вывода

Однако для некоторых проводных соединений полевого устройства может потребоваться особое внимание. Эти соединения включают в себя входы с утечкой , индуктивные нагрузки, выходное предохранение и экранированный кабель .

Подключение негерметичных входов

Некоторые полевые устройства имеют малый ток утечки , даже когда они находятся в выключенном состоянии ! Как триак, так и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.

В большинстве случаев утечка на входе будет вызывать только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ошибочно вызвать входную цепь , что приведет к неправильной работе.

Типичным устройством, в котором наблюдается такая ситуация утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки также может возникать, когда модуль вывода управляет модулем ввода, когда нет другой нагрузки.

Рисунок 1 — (a) Соединение для устройства с утечкой ввода и (b) соединение модуля вывода с модулем ввода (нажмите, чтобы развернуть схемы)

На рисунке 1 показаны две ситуации утечки и их корректирующие действия.Вход утечки может быть исправлен путем размещения на входе резистора утечки (или нагрузки). Истекающий резистор вводит сопротивление в цепь, вызывая падение напряжения на линии между полевым устройством с утечкой и входной цепью. Это вызывает шунт на клеммах входа.

Следовательно, ток утечки направляется через резистор утечки, сводя к минимуму величину тока на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть выключен.

Вернуться к руководству №

Подавление индуктивных нагрузок

Прерывание тока , вызванное отключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает всплеск очень высокого напряжения. Эти пики, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавлять, могут возникать либо через выводы, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением корпуса, в зависимости от физической конструкции устройства.

Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !

Чтобы избежать этой ситуации, должна быть установлена ​​демпфирующая схема, обычно резисторная / конденсаторная сеть (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через индуктор (см. Фигура 2).

Рисунок 2 — (а) Малые, (б) большие и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока

Большинство выходных модулей предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя подавляющие сети. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки триак может быть не в состоянии отключиться, когда ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.

Цепь демпфирования RC, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до размера 1.Большие контакторы (размер 2 и выше) требуют MOV в дополнение к сети RC. Свободный диод, размещенный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.

На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.

Рисунок 3 — Подавление (а) нагрузки параллельно с входным модулем ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузок с параллельными переключателями и последовательно с выходным модулем ПЛК (щелкните, чтобы развернуть схемы)

Вернуться к руководству №

выходов слияния

Твердотельные выходы обычно имеют плавкое соединение на модуле, для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, то предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.

При добавлении плавких предохранителей в выходную цепь пользователь должен придерживаться спецификаций производителя для конкретного модуля.

Только правильно рассчитанный предохранитель обеспечит быстрое размыкание предохранителя в состоянии перегрузки, чтобы избежать перегрева выходного переключающего устройства!

Вернуться к руководству №

Экранирование

Управляющие линии, такие как TTL, аналоговые, термопары и другие низкоуровневые сигналы, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале , чтобы уменьшить влияние связывания сигналов .Для дополнительной защиты следует использовать экранированный кабель для линий управления, чтобы защитить сигналы низкого уровня от электростатической и магнитной связи, причем обе линии имеют мощность 60 Гц, а другие линии — быстро меняющиеся токи.

Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или приблизительно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .

Рисунок 4 — Заземление экранированного кабеля

Экран должен быть подключен к заземлению только в одной точке (см. Рис. 4 выше), а целостность экрана должна сохраняться по всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от зон с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.

Вернуться к руководству №

Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (покупка печатной копии у Amazon)

,

Электромонтажные работы. Цены на услуги электрика.

Электромонтажные работы

Электромонтажные работы — это комплекс мероприятий по установке или ремонту линий электропередач и точек их выхода, предназначенных для обеспечения безопасной и стабильной работы осветительных, бытовых, высокотехнологичных, тепловых и других электроприборов.

Услуги электрика

Услуги Электрика — это все виды работ, выполняемых специалистом по электромонтажным работам, имеющим среднее специальное образование по этой специальности, группа безопасности не ниже IV, с опытом работы не менее 1 года.

Если вам нужно:

• вызвать электрика;
• заменить проводку;
• ремонт проводки;
• проложить кабель;
• выполнить полный цикл электромонтажных работ;
• составить смету на электромонтажные работы;
• в конце электромонтажных работ получить план для вашей электропроводки;

, то вы сделали правильный щелчок.

Список услуг электрика для Строительной компании Spider:

• разработка проекта электромонтажа;
• электропроводка для квартиры, производственного помещения или офиса;
• установка счетчика;
• установка выключателей;
• установка УЗО;
• установка светильников и розеток;
• установка роутера и многое другое.

Квалифицированный монтаж электрики — залог высокой функциональности, пожарной безопасности и комфорта вашего дома.

Преимущества наших электромонтажных работ и услуг электрика

Вы получаете:

• Бесплатная консультация по телефону или на встрече.
• Гарантия от 1 года на стабильную и безопасную работу блока питания при условии планируемого использования нагрузки.
• Планируй свою проводку.
• Прозрачная смета с ценами на комплектующие и каждый вид работ.
• Официальный договор на электромонтажные работы.

Электромонтажные работы

Прокладка электропроводки в квартирах и домах
Имя	Мера	Цена
сделать кабельный канал из кирпича	рм	20 грн.
Изготовить кабельный канал для бетона	рм	30 грн.
сделать паз под врезной щиток в кирпиче	шт.	от 130 грн
Сделайте углубление под врезной щит в бетоне	шт.	от 200 грн.
Монтаж электропроводки в кабельном канале	рм	2,5 грн.
Монтаж кабельного канала для проводки	рм	6 грн.
Прокладка проводки в кабельном канале	рм	2 грн.
Протяжка проводки в гофре	рм	5 грн.
Установка информационных кабелей (интернет, телефон, телевизор, спутниковая связь)	рм	6 грн.
Монтаж кабеля с сечением более 10 мм 2	рм	8 грн.
Монтаж кабеля с сечением более 35 мм 2	рм	12 грн.
Монтаж распределительного щита	шт.	от 180 грн.
Монтаж счетчика 220В	шт.	200 грн.
Монтаж счетчика 380В	шт.	280 грн.
Монтаж автоматических выключателей 220В	шт.	12 грн.
Монтаж выключателей 380В	шт.	50 грн.
Установка УЗО 220В	шт.	50 грн.
Установка УЗО 380В	шт.	80 грн.
Изготовление технологических отверстий	шт.	25 грн.
Установка монтажных коробок в бетоне	шт.	45 грн.
Установка монтажных коробок в кирпич	шт.	40 грн.
Установка монтажных коробок в гипсокартон	шт.	20 грн.
Монтаж и отключение распределительной коробки 220В	шт.	80 грн.
Монтаж и отключение распределительной коробки 380В	шт.	100 грн.
Монтаж розеток, выключателей 220В	шт.	35 грн.
Монтаж розеток 380В	шт.	50 грн.
Установка светильника, настенный светильник	шт.	30 грн.
Установка встраиваемого светильника	шт.	30 грн.
Установка люстры	шт.	от 80 грн.
Установка высокотехнологичных систем
Установка системы контроля протечки воды	шт.	от 500 грн.
Установка домофона	шт.	от 300 грн.
Установка видеонаблюдения	шт.	от 1000 грн
Установка спутникового телевидения	шт.	от 1000 грн
WiFi или проводная сеть	шт.	от 200 грн.
Работаем с заказами от 10 000 грн.

Отправьте нам заявку с фотографиями объекта в Viber на номер strong> 066-555-44-33 и мы сразу же вам перезвоним

Если вам понравился материал прочитанный — поставьте его, помогите нам стать лучше!

,