Как обработать доску без рубанка: Обработка досок без строгального станка своими руками

Содержание

Обработка досок без строгального станка своими руками | Своими руками

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону.

С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

Читайте также: Напольное покрытие из дуба – монтаж трехслойной дубовой доски

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Читайте также: Как обработать широкие доски на узком строгальном станке

Способы обработки досок – фото

Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать доску гладкой без рубанка. Оптимальные приемы работы современным электрорубанком

Электрические рубанки поступили в продажу еще в середине прошлого века. И с тех пор в их конструкции не произошло принципиальных изменений. Он и по сей день остается незаменимым инструментом для плотников и домашних мастеров. Основной его функцией является обработка древесины и выбор фальца. В статье речь пойдет о том, как строгать электрорубанком.

существенно увеличивается производительность труда;
улучшается качество результата;
не требуется прикладывать значительных усилий, что позволяет за один раз обрабатывать большое количество материала.

Работая простым рубанком, приходится делать маховые возвратно-поступательные движения, которые быстро выматывают. Принцип работы электрорубанка основан на вращательном движении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий со стороны человека.

Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков и немудрено запутаться в выборе, а что же нужно именно вам. Они бывают как бытовые, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут эксплуатироваться.

Конструкция электрорубанка

Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части — барабана с ножами. Количество лезвий может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего их выпускают с двумя лезвиями. Именно их количество и скорость, с которой вращается барабан и формирует производительную мощность инструмента, а соответственно и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота оборота лезвий которого находится в пределах 10 тыс.

/мин.

Помимо этого важного элемента, электрорубанок состоит из:

сам корпус с ручкой;
патрубок, для отвода или сбора стружки;
кнопка старта с системой плавного пуска;
электрический двигатель;
основание корпуса — подошва;
закрытый привод;
регулятор, для ограничения глубины выбора стружки.

Совет: более дорогие модели нередко имеют специальную систему, которая автоматически контролирует частоту оборотов барабана в зависимости от оказываемой нагрузки.

Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

Это разделение довольно условное, так как и для работы дома лучше всего купить высококачественный рубанок. Но их стоимость так высока, что мало кто может позволить себе приобрести его для единичных работ.

Выбирать бытовой электрорубанок лучше всего из средней ценовой категории. Это обеспечит приобретение хорошего и функционального прибора, для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя — не менее 1000 Вт.

Совет: при выборе электрорубанка в его паспорте указывается две мощности. Первая максимальная, а вторая — эффективная. Для обработки древесины твердых пород или с большим количеством сучков, вторая величина не должна быть меньше 400 Вт.
Следующее, что играет роль при выборе инструмента — это обороты двигателя электрорубанка. Для работы по дому или при частном строительстве достаточным будет значение равное 10 000 об./мин.
Если покупать надо более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть ниже 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка будет почти 10 кг.

Еще один параметр — регулировка глубины строгания. Бытовой прибор можно выставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до глубины в 4мм. Также важен и шаг регулировки, который варьируется от 0,1 до 0,25 мм. Чем больше положений, тем лучшего качества получится добиться при работе.

Совет: иногда производители хитрят и указывают заведомо ложную информацию. Надо знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, инструмент с невысокой мощностью до 1000 Вт и весом в пределах 3-4 кг не может заглубляться на 4 мм.

Отличительной особенностью электрорубанка профессионального уровня является наличие функции поддержки количества оборотов при обработке сложных участков. В более дешевых бытовых моделях ее практически не встретить.
Очень удобно, когда в комплекте есть подставка, позволяющая стационарно закрепить электрорубанок лезвиями вверх. Все дорогие модели ею оборудованы, в бытовых вариантах встречается нечасто.

Средняя цена на электрорубанок для домашней эксплуатации составляет 5-8т.р.

Выбор электрорубанка для работы

Внешний вид

Для возможности ремонта и ухода, корпус должен быть разборным. Как правило, он состоит из съемной крышки для ременного привода и основной части, закрывающей двигатель и подошву.

Инструмент должен хорошо ложиться в руки, быть сбалансированным по весу. Беря электрорубанок, стоит обратить внимание, насколько удобно наживать кнопку пуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую включать приходится другой рукой, так как это быстро приведет к утомляемости во время работы.
На подошве рубанка должна быть канавка. Ее функции заключаются в отводе воздуха во время работы и в обработке фасок. Даже если в планах нет необходимости часто обрабатывать фаски, отвод воздуха очень облегчает работу, исключая образования воздушной подушки.
Регулятор глубины строгания может быть поворотным или выполнен в виде кнопки. Роли это не играет, пользоваться будет одинаково удобно.

Патрубок, который используется для отвода стружек, должен быть оборудован мешком для сбора и иметь возможность поворачиваться в удобную сторону.

Технические показатели

Мощность электродвигателя. Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.
Частота оборотов . Производители указывают это значение при холостом ходе. Так, если указан показатель в 12 000 оборотов, при работе с древесиной средней жесткости реальные обороты составят примерно 8000.
Ширина строгания . Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Слишком узкий покупать не надо, потом будет неудобно работать с широкими поверхностями. Оптимально взять инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 — 1200 Вт.
Глубина строгания . Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко, когда для домашней работы требуется глубина даже в 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.

Как работать электрорубанком

Электрорубанок — это довольно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому, только купив его, не стоит сразу начинать работать, вначале рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
Данным инструментом можно производить первичную обработку древесины, удаляя сучки, обзол и прочие грубые неровности. И делать финишную доводку до идеально гладкой поверхности. Нужного эффекта добиваются путем регулирования лезвий. Так, для первичной работы ножи надо выставить посильнее, а для конечной наоборот, сократить расстояние между подошвой и ножами.
Перед началом работы электрорубанком нужно попробовать набить руку на черновом материале, в случае неудачи его не жалко будет испортить. Это позволит в достаточной мере почувствовать инструмент и понять, и произвести настройку электрорубанка.
В неумелых руках электрорубанок может оставлять задиры, вместо гладкой поверхности. Исправить это можно регулировкой выступа лезвий, делается это при помощи шестигранника. После нескольких доводок, инструмент будет готов для основной работы.

Совет: при наладке ножей надо убедиться, что они не задевают корпус.

Приступив к работе, деревянное изделие укладывают так, чтобы оно не двигалось. Желательно чем-нибудь закрепить его. В конечном результате это сильно скажется на качестве обработки. Невнимательное отношение к этому моменту может привести и к травмам мастера. Ножи вращаются с высокой скоростью и, дойдя до сучка, могут зацепиться на мгновение и выкинуть доску из ее положения.

Строгание начинают с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент при этом крепко держат двумя руками. Одной рукой удерживают за основную ручку с кнопкой старта, а второй рукояткой помогают корректировать направление.
Каждый раз перед тем, как пользоваться электрорубанком, надо проверить, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной. Иначе это приведет к травме.
Для создания ровной поверхности нужно знать, как правильно строгать. Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.

Работа электрорубанком видео

Если электрорубанок имеет опору-подставку, тогда работа с ним будет значительно отличаться. В этом случае он выполняет функцию станка, находясь в стационарном положении. Мастеру же надо водить саму доску, осуществляя нужный нажим на нее. При таком методе работы, важно надежно закрепить саму опору к столешнице при помощи креплений, которые идут в комплекте. Работать таким образом удобно с помощником, которого тоже следует предупредить об особенностях эксплуатации инструмента.

Инструкция по разборке электрорубанка

Если инструмент покупался новым, то нельзя его самостоятельно разбирать до окончания действия гарантии, в противном случае она будет аннулирована. На бытовые электрорубанки этот срок, как правило, не превышает 2 лет. При любой поломке в этот период следует обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.

Другое дело, когда инструмент уже неновый или покупался в «б/у» состоянии. Для упрощения задачи по возможному ремонту, надо изучить внутреннее строение электрорубанка.

Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:

электромотор;
вал с ножами;
регулятор глубины строгания;
пластиковый корпус;
ременная передача;
подошва.

Принцип работы данного электроинструмента конечно зависит от мотора. При получении электрического импульса, двигатель перенаправляет вращение на фрезу. Сама передача крутящего момента происходит посредством ремня.
Подошва электрорубанка немонолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части и становится возможным производить регулировку лезвий, задняя же часть остается неподвижной.

Разнообразие ножей для электрорубанка

Ножи — это расходный материал, которые со временем тупятся или ломаются. Поэтому периодически их приходится покупать заново. Всего существует два основных вида ножей — твердосплавные и быстрорежущие лезвия.

Быстрорежущие лезвия. Они относятся к категории многоразовых, так как могут неоднократно подвергаться заточке. Что делает их экономически более выгодными. Но их сплав не позволяет работать с твердыми породами древесины, такими как дуб или лиственница.
Твердосплавные лезвия . Они служат дольше, своих быстрорежущих аналогов, медленнее стираются и идеально подходят для твердой древесины. Но главным их недостатком является то, что повторно заточить их уже не получится. К тому же, при случайном контакте с металлическим предметом, например, незамеченным в материале гвоздем, велика вероятность, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, его можно будет перевернуть другой острой стороной.

Как настроить электрорубанок

Как и при ремонтных работах с любым электроприбором, рубанок вначале надо обесточить.
Как правило, замена ножей требуется уже после длительной эксплуатации, а значит, на его рабочей поверхности скопилось много смолы. Очистить ее можно с помощью уайт-спирита.
Дальше проверяют правильность установки ножей. Для этого металлическую линейку прикладывают на край подошвы и проверяют, задевают ли ее торцы лезвий. Если нет, то вначале их надо отрегулировать.
Далее специальным ключом, который прилагался в комплекте к инструменту, слегка ослабляют ножи на барабане. При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельно подошве и выступать не более 0,5 мм. А вот закругленный нож выставляют вдвое больше, от 1 мм и больше.

Живя в квартире такой инструмент, как электрорубанок может и не понадобиться. Другое дело, если есть загородный дом, дача или даже своя мастерская, в этом случае он просто необходим. Благодаря статье можно сделать правильное решение в выборе нужной модели электрорубанка для частного использования.

Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

высота режущей кромки относительно задней плиты;
размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

снимать фаски под различным углом;
выбирать четверти на заготовках;
строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента – остругивать поверхности различной длины и ширины.

При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

Заключение по теме

Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Для начала кратко сформулируем задачи рубанка, как особого класса в ручном инструменте: рубанок является деревообрабатывающим инструментом для снятие стружки с поверхности режущей кромкой закрепленного в рубанке лезвия (ножа). Его основная задача в деревообработке — создание и выравнивание плоскостей.

С помощью электрического рубанка выполняют также и следующие более сложные операции:

по выстругиванию досок, отдельных пластин;
по снятию фасок под заданными углами;
по выборке пазов с краев заготовки.

Крепятся на вал, который вращается при помощи электромотора. Можно сказать, что принципиальное различие между ручными и электрическими рубанками заключается в разнице их производительности, поскольку на ручном рубанке стружка снимается вручную — энергичными движениями рубанка с укрепленном в нем ножом (лезгой) от себя вдоль заготовки. При этом для получения качественного результата требуются специальные навыки. Да, и объем выполняемых ручным рубанком работ напрямую зависит от тех же навыков, сноровки, физических возможностей работающего ручным рубанком человека.

Работать с электрическим рубанком несравнимо удобнее. Эффективно обрабатывать древесину электрическим рубанком можно как вдоль направления расположения волокон дерева, так и поперек. Наиболее высокого качества у поверхности деревянной заготовки можно будет добиться при условии, что обработка происходит вдоль волокон материала. Обработку поперек древесных волокон тоже применяют, но, как правило, только при черновой обработке материала. Предельно высокого качества поверхности в этом случае, естественно, достичь невозможно, но можно максимально приблизиться к некоему идеалу, зная и применяя особые секреты в работе c электрорубанком. Мы постараемся раскрыть для Вас наиболее интересные из них. Начнем с того — насколько необходимо помнить, что в любом случае, вне зависимости от типа Вашего рубанка, настоятельно рекомендуется надежно зафиксировать обрабатываемую заготовку перед началом ее обработки. Это — важнейшее требование техники безопасности: электрорубанок движением своего вращающегося острого ножа может вырвать заготовку, сильно и далеко отшвырнуть ее в сторону. Такой ее неконтролируемый полет может легко обернуться для кого-то травмой (в отличии от ручного рубанка, который при “резких”, неправильных действиях человека, просто выбьет заготовку из крепления).

Мы уже упомянули, что основной функцией в работе для электрических рубанков является выравнивание какой-то предварительно грубо обработанной деревянной поверхности. После качественной обработки рубанка такая поверхность остается не просто выровненной — есть возможность сделать ее идеально ровной и очень гладкой. Все неровности и дефекты могут исчезнут после обработки электрорубанком. Для финишной, чистовой обработки деревянных поверхностей часто применяют шлифовальные рубанки, конструкция которых предусматривает использование ножей, имеющих точно выверенный малый ход. Такие шлифовальные рубанки могут обеспечивать настолько высокое качество обработанной ими деревянной поверхности, что позволяет отказаться от последующей операции ее шлифовки.

При помощи электрорубанка можно делать пазы в заготовках, создавать фаски и совершать многие другие операции, лишь бы конструкция и мощность Вашего рубанка это позволяла. Поэтому перед покупкой полезно оценить не только мощность электрического рубанка, но и ширину его строгания. Ширина ножа в 82мм является стандартной для большинства ручных электрорубанков, но профессиональные рубанки могут обладать шириной строгания и до 10 см.

Как и любой электроинструмент, рубанки различаются между собою в зависимости от мощности своих электродвигателей. Частота вращения вала с лезвиями на рубанке напрямую зависит от этого показателя и определяет возможную глубину обработки заготовки на данном рубанке. Именно скорость вращения вала с ножами, во многом, обеспечивает качество полученной в результате работы поверхности на деревянной заготовке.

Оптимальной мощностью для электрического рубанка можно считать показатели в 700-750 Ватт, хотя полезно упомянуть и замечательные японские рубанки мощностью в 1050 Ватт или аккумуляторные немецкие рубанки с напряжением аккумулятора в 14,4 Вольт. Профессионалы при выборе для себя электрорубанка обращают еще пристальное внимание, кроме мощности, на:

вес рубанка
диаметр его барабана с режущими ножами
ширину и глубину возможной на нем обработки.

В электрорубанке диаметр барабана попадает в число важных факторов, поскольку величина этого элемента может скомпенсировать небольшую мощность электродвигателя рубанка. Для качества обрабатываемой поверхности также имеет огромное значение точность, с которой выставляются задаваемые значения по глубине прохода на рубанке. Хорошей рекомендацией можно считать, чтобы шаг изменения глубины прохода имел значение не менее одной десятой миллиметра. Поскольку опытные мастера для разных материалов и разной частоты обработки применяют различные ножи на своем рубанке, то для динамичной работы будет удобно, чтобы на выбранном электрорубанке присутствовал механизм для быстрой замены ножей. По- настоящему важным моментом в оценке удачности конструкции рубанка можно назвать и материал, из которого изготовлена его подошва, а также качество ее поверхности. Идеальным случаем будет вариант, в котором подошва электрорубанка заскользит по доске безо всяких затруднений, но сам инструмент при этом останется предельно устойчив. Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не поспособствует. Поэтому на качественных электрических рубанках подошву им отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов), нанося при этом мелкие частые «нарезы» U-образной формы. Разглядеть их Вы сможете только при хорошем боковом освещении, но иногда можно нащупать их пальцем, проведя им по поверхности основания.

Заготовку на верстаке надо надежно закрепить и обязательно — в горизонтальном положении. Помните, что у закрепленной правильно заготовки никаких люфтов и пошатываний наблюдаться не должно.

При установке на заготовку перед работой Вашего электрорубанка сначала совместите с начерченной линией кромку его подошвы или торец лезвия (если тот выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор рубанка и зафиксируйте его в таком положении.

Желательно от начала и до самого конца каждого прохода двигаться вдоль заготовки параллельно своему электрорубанку. Держать его обязательно нужно обеими руками.

Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать работающий ровно, без продольного перекоса. А еще лучше, до начала прохода — взять свой инструмент так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако помните: непосредственного контакта рубанка с заготовкой при моменте включения быть не должно.

Фаску с заранее заданными для нее параметрами можно снять и с помощью ее особой разметки. Для этого сначала надо начертить линию заданного скоса на торце своей заготовки. Затем, поставив электрорубанок на нужный угол, придвиньте его ножи вплотную к торцу заготовки и отрегулируйте по ней глубину строгания, чтобы лезвия рубанка точно совместились с вычерченной Вами линией. Для точности можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона.

Если у вас нет опыта в снятии фаски, не поленитесь и перед работой выполните несколько черновых проходов: после каждого из них по необходимости вносите коррективы в свою работу. Это поможет привыкнуть Вам к своему электроинструменту.

Даже у самых качественных и дорогих электрорубанков можно встретить различные дефекты строгания. Наиболее частыми среди них можно назвать:

«скошенный профиль»
«врезания».

Как недостаток строгания «скошенный профиль» более распространен и «излечивается» с трудом. Зато выявляется он просто: если делать два или несколько проходов с небольшим перекрытием их ширины между собою, то у Вас на поверхности заготовки образуются мизерные, но все же заметные глазу выступы. Причина их возникновения кроется в том, что кромка одного или обоих ножей Вашего рубанка немного перекошена. Перед началом строгания вдоль по линии обязательно нужно рассмотреть, как располагаются оба строгальных ножа рубанка относительно кромки его подошвы. Руководствуйтесь в этом тем правилом, что по линии должна продвигаться не подошва рубанка, а торцы его ножей.

«Врезания» же «становятся актуальны» для начала либо конца прохода рубанка по заготовке, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально они сразу распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы почувствовали такой «подъем» на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия Вашего рубанка, по-видимому, все же расположены чуть выше уровня его задней станины. Ощущения «спуска» ближе к концу прохода рубанком свидетельствует о том, что ножи, наоборот, излишне выступают. Даже у очень опытных мастеров деревообработки какое-то количество неровностей остается в начале и в конце прохода рубанком по доске. Разница в том, что подлинные мастера знают — как от них можно быстро избавиться: нужно, всего лишь, оставить небольшой запас по длине заготовки. Края с дефектами отпилить будет нетрудно.

Все названные дефекты связаны с неточной установкой режущих ножей в барабане. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей ножей, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают либо опускают правую или левую стороны прижимной колодки на электрорубанке: так выставляется правильное для них положение. Подробно об этом всегда написано в инструкции, сопровождающей каждый фирменный рубанок, но операция эта — очень тонкая, поэтому не стесняйтесь для верности доверить ее сервисным мастерам и не экономьте на этом.

Если сервисные мастерские почему-то вне зоны Вашей досягаемости, попробуйте все же помочь себе искоренить дефекты в строгании сами. Для этого:

Электрорубанок обязательно выключают из сети. Лезвия его ножей настолько острые, что при штатной скорости их вращения в 15000 оборотов /мин. простым порезом неожиданное случайное прикосновение к ним не ограничится. Пожалейте свои пальцы, а для этого — надежно обесточьте Ваш инструмент. Не пренебрегайте этим — даже домашних собак во время лечения усыпляют, а ведь ножи рубанка намного травмоопаснее их зубов.
Прикладывая точную линейку к кромке подошвы своего рубанка, установите точно: достают ли до нее торцы режущих ножей.
При недостающих до кромки ножах — ослабьте болты, прижимающие держатель лезвий к барабану Вашего рубанка, чтобы чуть сдвинуть ножи в сторону — так, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Крупного зазора оставаться здесь не должно, для верности можно оставить только самый мизерный «заступ» за грань.
Крепко затянуть все болты на исправленных положениях ножей, а в конце обязательно проверить надежность их затяжки.
Прокрутить барабан рубанка руками и посмотреть, не задевают ли установленные Вами так ножи за корпус электрорубанка.

Если Вы заранее знаете, что станете пользоваться своим электрорубанком вдалеке от сервисных центров по его ремонту — сразу при покупке постарайтесь найти такую его модель как электрорубанок MAKITA КР0810 — с дополнительной регулировкой по высоте его башмака, ограничивающего глубину выборки четверти на рубанке.

После качественно проделанной подобной операции «ступеньки» с поверхностей, обработанных Вашим рубанком, должны исчезнуть окончательно и бесповоротно.

Одноразовые ножи для электрорубанка часто имеют двухстороннюю кромку, поэтому сначала затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами. Тем не менее, если возникает необходимость замены одного сильнозатупленного режущего ножа, то на новые обязательно заменять и все остальные ножи в барабане Вашего рубанка. Иначе может возникнуть разбалансировка его вала, от которой проявится сильная вибрация во время работы.

Не упускайте из вида и момент, когда Вам доведется ощутить «ямку» посредине заготовки. Этот дефект в работе рубанком часто проявляется из-за того, что резко изменилась Ваша сила нажима на электрорубанок. Причиной может послужить и то, что Вы двигаете свой инструмент рывками. При работе электрорубанком всегда полезно вести свой инструмент медленно и очень равномерно. Стабильность параметров движения рубанка по заготовке является залогом точности, какая бы конкретная работа электрорубанком в данный момент не выполнялась.

Для достижения хорошего результата следует всегда стараться вести инструмент ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская в каких-то точках прохода приподнимания Вашего электрорубанка. Крайне желательно избежать замедлений или остановок в середине прохода, после них наверняка и останутся следы в виде вышеназванных «ямок».

Не стоит и слепо полагаться на точность настройки Вашего электрорубанка по глубине его разового прохода. Так, если задать в такой настройке 2 мм глубины и сделать 10 проходов, это еще не будет означать, что снято ровно 2 см. В таких случаях всегда лучше ориентироваться по начерченному на торце заготовки профилю создаваемого паза (так сразу будут видны отклонения). Постарайтесь подгадать в своей работе, чтобы последний проход по заготовке делался Вами на самую небольшую глубину. Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении прохода рубанка по всей заготовке, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть электрорубанка, а в конце прохода — уже на заднюю. Обращайте свое особенное внимание на то, чтобы в конце прохода, когда боковой упор рубанка уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции Ваш электрорубанок шел как бы по инерции, четко выдерживая ранее заданное для него направление. Не пытайтесь здесь быстро поправить его «курс», потому что любое движение руки в сторону на этом опасном участке приведет к неровностям

Старайтесь в ходе своих работ направлять Ваш рубанок, удерживая его строго горизонтально, без каких-либо поперечных перекосов. В противном случае может получиться, что Вы «завалите» себе правильный угол. Это становится особенно актуальным при строгании узких пазов, когда Ваш рубанок достаточно неустойчив.

Если по неосторожности в финале очередного прохода рубанка на заготовке осталась небольшая «ступенька», то, как ободряют опытные мастера, ее можно будет убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав Ваш рубанок к стенке создаваемого паза.

Прежде чем приступить к задуманной работе, посмотрите на максимальную для Вашего рубанка глубину выборки четверти. Для каждого электрорубанка установлено определенное ее значение. Соотноситесь в своих планах именно с ним.

Секрет для качественной выборки четверти для паза: здесь следует всегда учитывать, что боковой упор Вашего рубанка перемещается по краю доски, следовательно, и сам рубанок лишь повторяет профиль этого края, а он бывает ровным не всегда. Поэтому при работе с боковым упором полезно одной рукой вести сам электрорубанок, а второй рукой плотно, хотя и не слишком сильно, прижимать его боковой упор к торцу доски. При этом продвигать электрорубанок надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Свое давление на инструмент в этом движении следует направлять не только вперед, но и вбок.

По возможности всегда старайтесь подключить к работе своего рубанка пылесос. Опыт таких подключений показывает, что с ним отходов после работы на верстаке и полу Вашей мастерской практически не останется. Не надо будет нудно чистить электрорубанок и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы, да и срок службы рубанка при работе «рука об руку» с пылесосом значительно увеличится.

Горбы, «елочки», «лесенки» – такие дефекты строгания легко допустить, пользуясь электрорубанком. Как их избежать? Изучаем нюансы.

На фото:

Основные моменты

Запрещен контакт с металлом. Электрический рубанок предназначен для строгания древесины. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед работой проверьте, нет ли в доске гвоздей или саморезов − иначе вы испортите ножи.
Не нагружайте двигатель. Инструмент ведут вдоль волокон. Глубину строгания выбирают в зависимости от задачи, при этом надо учитывать, что большая глубина создает сильную нагрузку на двигатель. Если речь идет о твердой древесине, снимать нужно понемногу.

Как не допустить горба?

Распределяйте усилия на рукоятки. В начале строгания следует плотно прижимать передний башмак рубанка к поверхности, сильнее надавливая на переднюю рукоятку. Когда же инструмент сходит с доски, усилие акцентируют уже на задней рукоятке. Таким образом, продольных перекосов инструмента не происходит, и горба не остается.

Строгание широкой плоскости

На фото: рубанок PL 750 компании AEG.

Нужно несколько проходов. Особой сложности такая работа не представляет, однако ровная поверхность получается не всегда.
Частый дефект — «елочка». Она возникает из-за того, что передний башмак или ножи имеют поперечный перекос.
Главное — точность настройки. Чтобы проверить точность настройки, поставьте глубину на «0» и приложите линейку к подошве снизу. В идеале оба башмака и кромка лезвий должны находиться строго на одном уровне как с правого, так и с левого края. Если выявлен перекос ножей, его следует устранить, и тогда поверхность будет без «елочки».

Строгание четверти

Четверть — это паз по краю доски. В нашем случае он образуется последовательными проходами электрорубанка. Четверть должна быть ровной.
Нужен параллельный упор. Часто он предусмотрен штатной комплектацией. Без него не добьешься точного строгания четверти. Упор ведет электрический рубанок вдоль края, благодаря чему четверть получается ровной.
«Лесенка». Иногда она образуется на стенке четверти при строгании. Это, опять же, признак неточной настройки лезвий.
Как настроить лезвия. В идеале их край должен лежать на одной линии с боковой кромкой подошвы (это легко проконтролировать, приложив линейку). Если ножи не достают до линии, их надо сдвинуть вбок. Рубанок ведите без перекосов и следите за тем, чтобы упор все время плотно прилегал к краю.

Снятие фаски

На фото: рубанок GHO 40-82 C Professional компании Bosch.

Постоянный угол наклона. Его нужно выдерживать при снятии фаски, а это не так легко, когда в руках увесистый инструмент. Лучше, чтобы под углом находилась заготовка, а не рубанок.
V-образные пазы на подошве. Они помогают сформировать фаску одним проходом. V-образный паз используют только для первого прохода. Если нужно увеличить фаску, делайте это уже на гладкой подошве. Новичку перед работой не будет лишним потренироваться на черновых досках.

Брак при строгании торцов

Горб. Следите, чтобы он не остался на торцах.
Заваленный край на узком торце. Это происходит из-за неустойчивости рубанка. Если у вас несколько тонких заготовок одинакового размера, лучше строгать все сразу, поставив вертикально. Это обеспечит рубанку устойчивость, да и вообще упростит задачу.
Сколотый край заготовки. Его могут сделать ножи в конце прохода. Чтобы этого не произошло, пристыкуйте к этому краю брусок и снимайте материал понемногу. Брусок не даст отделиться щепке.

В статье использованы изображения.

Обычным ручным рубанком. Но работа ручным инструментом достаточно трудоемка и при необходимости выстрогать большое количество досок становится малоэффективна.

Чтобы ускорить процесс более целесообразно воспользоваться электроинструментом. Современные электрорубанки способны выполнять большие объемы работ при гораздо меньших затратах физических усилий.

Давайте узнаем, как правильно пользоваться электрорубанком, чтобы выполнить работу с нужным нам качеством.

Регулировка ножей электрорубанка

Электрорубанком можно выполнять как черновую обработку деревянных плоскостей, так и финишную, после которой может даже не понадобиться шлифовка. Поэтому важно уметь правильно настроить ножи, чтобы глубина строгания обеспечивала необходимую вам чистоту поверхности.

На электрорубанках глубина строгания задается переключением ручки. Шаг регулировки может составлять до десятых долей миллиметра. Поэтому, покупая рубанок, обратите внимание на этот параметр, как на один из наиболее важных. В зависимости от того, какие работы планируется выполнять, следует подбирать электроинструмент с достаточным для этого шагом регулировки.

Перед тем, как начинать обрабатывать поверхности досок или брусков, которые вы будете в дальнейшем использовать, сделайте несколько пробных проходов на заготовке, которую потом будет не жалко выкинуть. Именно во время этих пробных пусков следует обратить внимание на возможные дефекты обработки.

Чаще всего такими дефектами оказываются скошенная поверхность или врезания. И то и другое говорит о неправильной настройке ножей в барабане электрорубанка.

Чтобы устранить дефект, лучше всего обратиться к мастерам в сервисной мастерской или специалисту-самоучке, уже не раз настраивавшему ножи электрорубанка. Но если такой возможности у вас нет, то можно попробовать и своими руками отрегулировать лезвия электрорубанка.

Для этого, ослабив крепление ножей на барабане с помощью шестигранного ключа в соответствии с инструкцией по эксплуатации электрорубанка, следует очень аккуратно выставить ножи в правильное положение. Для выравнивания ножей следует приложить линейку и определить нужное положение.

После регулировки ножей все болты нужно надежно затянуть и, провернув барабан вручную, посмотреть не задевают ли ножи за корпус электрорубанка.

Перед тем, как начинать обработку деревянной поверхности, заготовку необходимо надежно закрепить. Насколько хорошо она будет закреплена влияет не только на чистоту строгания, но и непосредственно на безопасность выполняемой работы.

Острагиваемая доска или брусок не должны иметь даже небольшого люфта. В противном случае при контакте с вращающимися ножами электрорубанка заготовку может вырвать и с силой бросить в сторону, что может привести к травмированию, как самого работающего, так и людей находящихся рядом.

После того, как заготовка надежно закреплена, нужно встать так, чтобы начиная строгать с одного края, можно было беспрепятственно перемещаться рядом с заготовкой параллельно движению рубанка. Положение тела не должно быть напряженным, ничто не должно мешать крепко удерживать электроинструмент двумя руками.

Перед включением электрорубанка его ножи не должны соприкасаться с острагиваемой поверхностью. Только после запуска следует осторожно подвести ножи с торца доски и начать движение вперед.

При каждом проходе старайтесь не заваливать электрорубанок на носок или пятку. Подошва рубанка должна все время располагаться строго параллельно обрабатываемой поверхности.

Нажим на переднюю и заднюю ручку электрорубанка должен быть одинаковым. При этом в начале прохода следует чуть сильнее надавливать на переднюю ручку, а в конце – на заднюю. Это позволит избежать завалов. Необходимая сила нажатия определяется только практикой.

Во время движения электрорубанка по обрабатываемой поверхности недопустимы рывки, ускорения или остановки. В противном случае поверхность не получится сделать идеально ровной и на ней можно будет увидеть различные ямки.

Скорость движения электрорубанка по обрабатываемой поверхности обычно составляет 1,5-2 метра в минуту. При этом нужно следить, чтобы под подошву не попадала снимаемая рубанком стружка.

Выборка четвертей электрорубанком

Нередко возникает необходимость выбрать четверть в остругиваемой заготовке. Современные электрорубанки имеют такую опцию и могут вам значительно облегчить выполнение этой задачи. Однако при выборке четвертей с помощью электрорубанка также есть некоторые особенности, которые следует учитывать при выполнении работ.

Как известно, при выборке четверти, боковой упор рубанка движется по краю доски. Поэтому, чтобы паз получился ровным, следует быть уверенным, что край этот не имеет каких-либо выпуклостей или ямок.

При строгании четверти нажатие на рукоятки рубанка немного отличается от нажатия при строгании плоскостей. Одной рукой необходимо направлять рубанок вперед, а другой прижимать его боковой упор к краю заготовки.

Безопасность при работе электрорубанком

Электрорубанок при правильном использовании поможет вам быстро выполнить большие объемы работ, но при неаккуратном обращении может стать и причиной получения серьезных травм.

Как уже указывалось выше, заготовка перед началом работ должна быть надежно закреплена. В противном случае есть риск ее вырывания и травмирования самого работающего или других людей, находящихся рядом.

Во время любых осмотров режущих кромок, регулировки ножей обязательно полностью обесточивайте электрорубанок, отсоединив электрический шнур от сети. Любой случайный пуск может оставить вас без пальцев.

Начинайте обрабатывать поверхность, предварительно включив рубанок и дав ножам набрать максимальные обороты до соприкосновения с доской.

Если вы откладываете электрорубанок в сторону, чтобы проверить обрабатываемую поверхность, кладите его только на бок.

Электрический шнур во время работы не должен иметь значительных перегибов, путаться. Электроизоляция должна быть не поврежденной, все токоведущие элементы конструкции должны быть надежно заизолированы.

На видео ниже вы можете посмотреть советы по работе с электрорубанком (для просмотра нажмите на треугольник):

***
Теперь вы знаете, как правильно работать электрическим рубанком, чтобы выполнить обработку деревянных поверхностей с нужным качеством. В следующий раз поговорим о том, как правильно затачивать ножи для электрорубанка, если они затупились и снизилась чистота обработки.

Строгание ручным рубанком. Строгание ручным рубанком Строгание доски

Строгание электрорубанком — достаточно легкий процесс, если есть хотя бы какие-то минимальные знания. Но все обстоит иначе, если необходимо обработать очень широкую доску.

Ведь не каждый может это сделать качественно, а необходимо, чтобы слой был снят равномерно с поверхности доски, и не видно было границ обработки.

Инструкция по строганию электрорубанком

Прежде чем обрабатывать широкую доску электрорубанком, для начала проэкспериментируйте на куске, которая вам не нужна.

Отметим, что электрорубанок может работать в двух режимах: стационарный и ручной.
Если использовать стационарный режим, то доска пропускается через ножи электрорубанка.

Ручной режим требует специальную настройку электрорубанка . Для начала нужно отрегулировать глубину реза ножей. Обычно выставляют 0,1-0,4 см. Чем меньше будет глубина строгания, тем качественнее будет обработка материала, и границ между проходами вы практические не заметите. Если необходимо выполнить глубокое строгание доски, то сначала устанавливают максимальную глубину реза ножей, делают первый проход, а потом ножи перенастраивают для более качественного строгания.

Когда вы поработаете электрорубанком пару раз, вы научитесь правильно подбирать глубину реза, и процесс работы заметно ускорится.

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется «вырыв «.

Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

Строгаем на механическом станке

Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.
Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.
- Обычно, «глубина» стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
- Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.
По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.
- Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.
Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.
- Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.
Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. «Завал», это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.
Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Способ острожки	Особенности
При помощи рубанка	Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.
При помощи электрорубанка	Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.
При помощи рейсмуса	Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.
При помощи строгального станка	Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

высота режущей кромки относительно задней плиты;
размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

снимать фаски под различным углом;
выбирать четверти на заготовках;
строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Заключение по теме

Как известно, после просушки древесину выворачивает в различных направлениях. А что касается широких досок, то их выворачивает и по ширине. Для того чтобы сделать доску ровной потребуется немало усилий.

Обойтись при такой работе одним инструментом, довольно сложно. Лучше всего применять электрорубанок и строгальный станок. Вначале, если доску вывернуло с одной стороны, подняв края, а с другой, посередине появился горб, необходимо снять рубанком торчащие края.

При работе не стоит делать глубокое строгание, лучше пройтись рубанком несколько раз. При строгании выступающих краёв на строгальном станке, существует вероятность, отстрогать одну сторону больше, так как процесс почти не контролируется и перекосить плоскость. В результате один край доски станет тоньше, а другой толще.

После этого лучше всего прострогать доску на строгальном станке, с применением прижима или как мы видим на видео, перевёрнутым вверх ногами станком. Здесь как говориться, не важен метод, а важен результат.

Однако не все станки лёгкие, поэтому такой способ для более тяжёлых машин не подойдёт. Поэтому начиная строгать изогнутую доску на строгальном станке, рекомендуем для большей устойчивости, особенно со стороны горбатой, подсыпать на станину стружки. Теперь немного притерев к станине насыпку, доска будет лежать жёстко.

При строгании на станке применяется ещё и метод переворачивания доски, если не хватает ширины строгального станка. В заключении, хочется сказать, что для того чтобы добиться более качественного результата, ножи на станке и рубанке должны быть хорошо заточены, а снимать при строгании нужно по минимуму, лучше пройтись несколько раз.
Автор РВТ

основные правила. Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

Несколько советов:

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Ручной режим:

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

Стационарный режим:

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

Способ острожки	Особенности
При помощи рубанка	Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.
При помощи электрорубанка	Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.
При помощи рейсмуса	Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.
При помощи строгального станка	Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски .

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка , в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.

Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.

Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.

Что такое электрорубанок

Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.

Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:

Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
Электрический коллекторный двигатель
Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
Задняя рукоятка
Пусковой механизм с защитой от случайного включения
Барабан с установленными на нем режущими элементами
Неподвижная задняя опора
Электрический провод со штепсельной вилкой

Принцип работы электрорубанка

Главной частью электрорубанка является крутящийся барабан, на котором закреплены режущие элементы. Он приводится в движение за счет работы электродвигателя, вращение передается зубчатым ремнем. Инструмент посредством электропровода работает от бытовой электросети 220 вольт.

Обычно рубанки комплектуются моторами со скоростью вращения вала свыше 1000 оборотов в минуту, и мощностью от 550 до 950 ватт. Элементами мотора, которые требуют особого внимания, являются угольные щетки. Для удобного контроля их состояния, чистки или замены над мотором устанавливается специальный съемный кожух.

Начинать строгание следует только тогда, как барабан наберет максимальную скорость вращения. Нужно осторожно подвести рубанок с торца заготовки и начать медленно двигать его вперед. Подошва инструмента должна быть направлена параллельно к обрабатываемой древесине. При этом в начале заготовки усилие чуть переносится на переднюю рукоятку, а в конце – на заднюю. Строгание должно быть плавным, в среднем скорость обработки составляет 150–200 сантиметров в минуту.

Как правильно работать электрорубанком

В первую очередь нужно понимать, что строгание электрорубанком применимо только к древесине. Перед началом работы требуется надежно закрепить обрабатываемый пиломатериал – от этого будет зависеть качество получаемой древесины и безопасность рабочего процесса. Наличие люфта может привести к тому, что заготовку при контакте с вращающимся барабаном отбросит в сторону – это, возможно, приведет к травмированию человека.

Пиломатериал должен быть закреплен таким образом, чтобы рабочий, осуществляющий строгание, имел возможность беспрепятственно передвигаться с рубанком от одного до другого края заготовки.

Отличие строгания по широкой доске

Отличием строгания широкой доски от работы по узкой доске является то, что процесс осуществляется за несколько проходов по полотну. Это обусловлено тем, что ширины режущих ножей не хватает, для того чтобы обработать поверхность заготовки за один проход. Главной сложностью при этом является точное параллельное совмещение двух соседних обрабатываемых линий.

Что можно выполнить с помощью электрорубанка

С помощью электрорубанка можно подготовить отполированные заготовки для производства различных изделий и поделок из древесины: табуреток, скворечников, мебели, игрушек и т. д. С помощью этого электроинструмента выполняется подрезание фаски, создание пазов, выборка четверти.

При работе с электрорубанком следует уделять большое внимание технике безопасности, так как инструмент является потенциально опасным. При соблюдении всех правил и инструкций по применению инструмента вы получите обработанную древесину высокого качества, не затрачивая много усилий.

Даже если в хозяйстве есть электрорубанок или целый станок для обработки дерева, вряд ли можно обойтись, чтобы не прострагивать некоторые мелкие элементы обычным ручным рубанком . Согласитесь, едва ли будет разумным включать целый станок, дабы обработать небольшую . По этой причине такой инструмент должен быть в наличии у каждого мастера.

Не каждый знает, как правильно строгать рубанком. Приходилось мне встречать даже преподавателей труда, неправильно обучающего детей. Учитель строгал заготовку против волокон, что в корне неправильно. Это и вынудило меня написать данную статью.

Правильное крепление изделия

Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

Как правильно строгать рубанком?

А теперь несколько слов об упомянутом направлении волокон или «шерсти», как его еще называют. Обязательно нужно двигаться только по направлению волокон. Если делать это «против шерсти», то можно допустить задиры. Хотя справедливости ради стоит заметить, что нередко (особенно это касается широких досок и т. д.) волокна направлены в разные стороны – то есть, с одной – в одну, а с другой – в другую (извините за тавтологию). Более того, порой трудно даже определить, куда именно направлены волокна, хотя непосредственно в процессе строгания это отлично чувствуется. В одном направлении инструмент будет небольшие тонкие стружки, в другом «пойдет в задиры». В таких случаях лучше развернуть заготовку и двигаться с обратного конца.

Внимание! Левше легче строгать, если он находится по правую сторону от обрабатываемого изделия, правше – если слева.

Как удерживать рубанок

Рубанок необходимо держать сразу двумя руками, несколько прижимать инструмент и вести по изделию параллельно кромке от одного края к другому. Хотя если рубанок небольшой и легкий, то его вполне можно удержать и одной рукой. В случае описанной выше широкой доски необходимо сделать пару-тройку параллельных заходов, при которых одна полоска будет находиться возле другой. Если доска длинная, то ее предпочтительнее строгать участками, плавно двигаясь вперед.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно строгать рубанком . Если появились какие-то вопросы, можете оставлять их в комментариях к этой статье.

Как правильно вязать арматуру для фундамента, приспособление
Как правильно выбрать квартиру в новостройке

Как строгать доску – Пиломатериалы в Москве и области — Пилоторг

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты.
Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком.

Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.

Способ острожки	Особенности
При помощи рубанка	Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.
При помощи электрорубанка	Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.
При помощи рейсмуса	Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.
При помощи строгального станка	Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки.

Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком.
Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень.
Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным.
Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

На чем строгать доску

Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.

Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!

Доска обрезная ГОСТ – цена за куб в Москве и области

Доска обрезная ТУ – цена за м3

Цена за куб/м доски второго сорта

Как выровнять деревянный пол не срывая доски своими руками

Ремонт квартир и частных домов часто связан с установкой нового напольного покрытия. Одной из проблем, связанных с этим, является необходимость проведения дополнительных работ по выравниванию деревянного основания, имеющего различные дефекты и неровности. О том, как выровнять деревянный пол и пойдет речь в этой статье.

Варианты выполнения работ по выравниванию основы

В современном строительстве существует несколько основных способов выравнивания деревянного пола для монтажа поверх него нового напольного покрытия. Некоторые из них заключаются в проведении работ непосредственно с деревом, другие предполагают нанесение различных выравнивающих составов и листовых материалов без демонтажа досок и лаг.

К первой группе можно отнести:

Ручное выравнивание.
Механическое циклевание.

На фото представлены два принципиальных подхода к выравниванию деревянного основания. Первый — с помощью настила листовых материалов. Второй — механическая обработка поверхности пола с помощью шлифмашины.

Вторая группа включает в себя:

Выравнивание листовыми древесными материалами (фанерой, ОСП, ДСП и ДВП).
Выравнивание цементной стяжкой.
Выравнивание наливными полами.

Рассмотрим каждый из указанных способов более подробно, их нюансы и особенности, основные ошибки, допускаемые непрофессионалами при их выполнении.

Выравнивание деревянного пола вручную

При обнаружении на досках пола обилия выступающих мест, располагающихся, как правило, близ сучков в досках, необходимо постараться ликвидировать их. Предварительно убедитесь в прочности лаг, которые служат основой для имеющегося и нового покрытия.

Подгнившие, разрушившиеся бруски не смогут выдержать веса нового и старого пола в доме. Их придется заменить или выполнить монтаж нового основания в виде бетонной стяжки.

В случае достаточной прочности лаг можно смело выполнять выравнивание деревянного пола. Для работы понадобятся следующие инструменты:

Топор;
Рубанок электрический;
Шлифовальная машина любого типа (ленточная, вибрационная и т.п.).

Исследуйте поверхность досок и отметьте карандашом или мелом проблемные места. Остро заточенным топором в направлении волокон древесины можно грубо срубить выступающие места большой высоты. Неровности высотой в несколько миллиметров удобно сострагивать рубанком.

При работе механическими инструментами особое внимание уделите наличию в досках выпирающих шляпок гвоздей и шурупов, которыми можно безвозвратно испортить ножи.

Перед тем, как выровнять старый деревянный пол с помощью механического строгания, пройдитесь по всей его поверхности, углубите крепежные элементы или удалите их совсем.

Для первого вида работ удобно изготовить простейший добойник, отрезав от гвоздя №120 или 150 часть стержня со шляпкой длиной 50-70 мм. Установив приспособление поверх гвоздя, несколькими ударами молотка углубите его в доску и лагу на 3-4 мм. Для удаления используйте клещи или гвоздодер, подбивая его молотком.

Окончательное выравнивание досок выполните шлифмашинкой, подключив к ней шланг пылесоса для уменьшения запыленности помещения в доме. Чередуя наждачную бумагу с различным размером абразивного зерна можно получить идеально ровную гладкую поверхность.

Если качество обработки будет высоким можно обойтись без обновления напольного покрытия, полачив отшлифованный пол несколькими слоями паркетного лака.

Выравнивание пола циклеванием

Ручное циклевание применяется в столярном деле давно, но оно позволяет удалить лишь микронные слои древесины. Выравнивание деревянного пола лучше выполнять механическим циклевщиком, который можно взять в аренду в соответствующих строительных организациях.

Принцип его работы схож с принципом работы электрорубанка, но он более приспособлен к выравниванию, приданию плоскостности горизонтальной поверхности. Аналогично описанному выше процессу необходимо тщательно ликвидировать возможные металлические дефекты на поверхности. Это особенно актуально в старом доме или квартире, где доски пола крепились не в «потай», а сверху.

Если необходимость укладки нового напольного покрытия стоит остро, то после механического циклевания поверхность пола можно не шлифовать.

Выравнивание пола листовыми материалами

Наиболее распространенный способ получения плоского основания заключается в укладке поверх него листовых древесных материалов. Этот способом имеет ряд преимуществ перед описанными выше:

Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой, нет необходимости тщательного выравнивания.
Процесс доступен любому мастеру, имеющему в своем арсенале электролобзик и шуруповерт.
Минимум отходов при выполнении работ.

При необходимости поднятия уровня основы, листы можно крепить не к доскам, а к небольшим лагам из брусков сечением 20х50 или 30х50, присоединенным к полу саморезами. Необходимо расположить обрешетку так, чтобы места стыков отдельных листов располагались на ее элементах. Частота монтажа новых лаг не должна превышать расстояния 40-50 см.

Выравнивание бетонной стяжкой

Еще один достаточно универсальный способ выравнивания пола, который можно выполнить, не срывая старых досок. Он предъявляет более высокие требования к прочности лаг, так как нагрузка на них возрастает из-за высокой массы бетонного слоя.

Преимуществом этого варианта является минимальная предварительная подготовка. Перед тем как выровнять деревянный пол в доме бетонной смесью, необходимо лишь тщательно обследовать состояние лаг перекрытий и плотность прилегания досок друг к другу. Последний аспект связан с жидкой составляющей смеси. В случае наличия больших щелей их рекомендуется предварительно заполнить монтажной пеной, обрезав ее вровень с полом после застывания.

Не рекомендуется применять описываемый способ при большой подвижности пола и лаг основы, так как вертикальные колебания неизбежно приведут к разрушению слоя заливки.

Для выравнивания бетоном понадобится:

достаточное количество компонентов смеси – песка, цемента и воды;
механическая бетономешалка;
приспособление для разравнивания бетона по полу;
маяки из листовой стали или закрепленные в полу на необходимом уровне саморезы.

На подготовленное основание выкладывают порции жидкой смеси, распределяют ее с помощью кельмы или шпателя и выравнивают металлической рейкой метровой длины – правилом. После застывания бетонного слоя по истечении нескольких дней приступают к монтажу напольного покрытия.

Наливной пол по деревянным доскам

Сравнительно новым видом жидких строительных самовыравнивающихся составов стали наливные полы – смеси на основе различных полимерных составов, которые после застывания образуют гладкий идеально ровный горизонтальный слой на поверхности основы. Возможно применение этого вида смесей и для выравнивания деревянных полов.

Следует отметить, что данный вид относится к наиболее дорогостоящим из всех, описанных в рамках сегодняшнего обзора. Кроме этого, применение такого состава также требует высокой прочности деревянных лаг. Это связано со значительным увеличением нагрузки на них. На видео наглядно представлен процесс создания наливной поверхности на дощатом полу.

В контроле уровня заливки нет необходимости, достаточно лишь правильно распределить ее специальным зубчатым приспособлением, называемым ракля. Перемещаться по незастывшему наливному полу нужно на специальных деревянных платформах, опирающихся на стальные шипы — мокроступы.

Таким образом, в рамках данного обзора мы рассмотрели основные способы выравнивания деревянного пола при условии сохранения лаг и досок для укладки того или иного вида напольного покрытия. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, выбор конечного варианта зависит от конкретных условий.

Материалы По Теме:

Приспособление для строгания рубанком кромки доски

О том как правильно строгать рубанком, я уже писал в одной из своих статей на сайте.
Если у вас в домашней мастерской нет столярного верстака, а предстоит строгать ручным или электрическим рубанком кромку доски, можно сделать на обычном столе очень простое приспособление, которое облегчит работу и позволит провести её с высоким качеством.
Для этого понадобится деревянный брусок размером 50х50 и длиной по крайней мере сантиметров 50. Этот брусок нужно закрепить к нижней части столешницы так, чтобы одна из его сторон была вровень с краем торца стола. Если есть возможность закрепить брусок к краю стола «навечно», т.е., если это стол, который используется только в вашей мастерской и брусок не будет вам мешать в последующем, то стоит закрепить его с помощью саморезов, вворачивая их прямо через крышку стола. Если же этот стол у вас предназначен и для других целей, то брусок на время можно прикрепить с помощью двух струбцин. По окончании работы по строганию досок брусок в этом случае можно будет легко снять.
К закрепленному на столе бруску теперь можно опять же с помощью струбцин прижать одной пластью любую доску и спокойно обрабатывать её кромки рубанком. Ясно, что чем длиннее будет брусок, тем более длинные доски можно будет строгать таким образом без перестановки струбцины. Брусок может быть даже несколько длиннее, чем сам стол и в этом случае доску желательно уже крепить к бруску не одной, а несколькими струбцинами.
У меня в мастерской тоже нет настоящего верстака; пользуюсь обычным самодельным столом, крышка которого сделана из старой двери из толстых досок. Стол этот стоит в мастерской, я постоянно на нем что-то мастерю и такой брусок у меня закреплен стационарно с помощью длинных саморезов. Длинного бруска мне не нужно, хватает вполне длины около 60 см, так как доски я обычно строгаю на деревообрабатывающем станке. Мне такая длина удобна потому, что остальная часть стола может использоваться для крепления к столешнице плоских пиломатериалов и заготовк с помощью всё тех же струбцин.

А вот небольшие свои резные изделия для обработки их кромочной (узкой) стороны я тоже закрепляю с помощью именно такого приспособления. Это очень удобно; закрепил заготовку с помощью струбцины и обрабатывай себе на здоровье пилой, стамеской, рубанком, резцом. Даже зачищать наждачной бумагой и то удобнее, если вот так прижать заготовку струбциной.

Как строгать дерево без строгального станка? (7 методов)

Что происходит, когда вам нужно истончить древесину, но нет строгального станка для этой работы? Нет проблем, в вашем распоряжении есть и другие инструменты, с помощью которых можно эффективно строгать древесину и добиться желаемых результатов.

1. Рубанок с фрезером

Вы можете не думать о фрезерном станке как о хорошей замене строгальному станку, но он вполне справится со своей задачей, если вы правильно закрепите дерево. Когда вы думаете об этом, фрезерный станок по дереву — это тип строгального станка, который удаляет слои древесины для создания определенных дизайнов.В этом случае вы просто расширяете эту конструкцию, чтобы покрыть весь верхний слой самой древесины.

Для выравнивания дерева с помощью фрезы вам понадобится фрезерная салазка или приспособление. Если у вас есть санки, то вы готовы к работе. В противном случае вам может потребоваться его построить или купить.

Вам нужно будет закрепить дерево зажимом или зажимом, чтобы доска надежно держалась на платформе. Убедитесь, что плата установлена так, чтобы можно было легко протолкнуть маршрутизатор до упора. Это означает, что для достижения наилучшего результата нужно работать в направлении зерен.

После закрепления платы и установки маршрутизатора на желаемую глубину работа может продвигаться на удивление быстро. Но даже лучший результат с фрезером не будет таким гладким, как у строгального станка или настольной пилы. Итак, будьте готовы использовать шлифовальную машинку для сглаживания поверхности, если вы хотите получить качественную отделку материала.

Как сделать салазки для маршрутизатора

Вот видео, в котором объясняется, как построить фрезерные салазки для выравнивания больших деревянных плит.

Используемых инструментов:

Как видите, метод фрезерования также полезен, когда у вас есть большой кусок дерева, который вы не можете пропустить через строгальный станок или фуганок.

2. Используйте барабанную шлифовальную машину

Обычно шлифовальные машины используются для получения чистовой отделки древесины, а не для значительного истончения материала. Однако и барабанный, и ленточный шлифовальный станок справятся с этой задачей, если у вас есть немного терпения и много времени. Преимущество использования барабанной шлифовальной машины заключается в том, что вы можете в значительной степени контролировать процесс разбавления. Кроме того, вам не нужно изучать какие-либо новые техники или использовать барабанную шлифовальную машину иначе, чем обычно.

Струйно-барабанная шлифовальная машина — Нажмите, чтобы увидеть подробности и цену

Однако это займет больше времени по сравнению с использованием стандартного строгального станка или других методов, требующих использования режущих инструментов.Для равномерного результата рекомендуется создать приспособление, которое будет удерживать материал на месте. Это позволит вам равномерно отшлифовать его с помощью барабанной шлифовальной машины и получить желаемый результат.

Сначала используйте наждачную бумагу с большим зерном, а затем подайте доску как обычно. Вы должны снимать один тонкий слой за другим, пока не получите желаемую толщину.

3. Шлифование ленточной шлифовальной машиной

Ленточная шлифовальная машина работает так же, как барабанная шлифовальная машина. Рекомендуется использовать широкий пояс, чтобы покрыть большую площадь, чтобы работа заняла меньше времени.Как и в случае с барабанной шлифовальной машиной, вам не нужно использовать какие-либо новые методы или инструменты для выполнения этой работы. Это похоже на стандартное шлифование, только на это уйдет больше времени в зависимости от того, сколько материала вы хотите удалить с доски.

Как и в барабанной шлифовальной машине, вы должны сконструировать или использовать приспособление, чтобы удерживать доску на месте. Это обеспечит более ровный результат.

4. Настольная пила. Можно ли строгать дерево с помощью настольной пилы?

Да, вы можете строгать дерево с помощью настольной пилы. Фактически, настольная пила — хорошее приспособление для работы с длинными и узкими кусками дерева.Однако сначала вам нужно внести пару изменений, чтобы получить желаемые результаты.

Как строгать с помощью настольной пилы

Сначала создайте приспособление, которое будет удерживать доску в правильном положении. Вам понадобится прочный кондуктор, который вы можете отрегулировать, но также и тот, который остается на месте, чтобы древесина была равномерно истончена. На создание подходящего приспособления потребуется время, но это значительно ускорит процесс, поэтому потраченное время стоит того.

Затем используйте инженерный угольник, чтобы убедиться, что пильный диск находится под идеальным углом 90 градусов.В противном случае вы можете увидеть дефекты на поверхности дерева, если лезвие установлено неправильно. Инженерный угольник — идеальный инструмент для правильной установки положения лезвия.

Наконец, если вы никогда раньше не строгали дерево на настольной пиле, вам следует сначала потренироваться на некоторых кусках металлолома. Даже если у вас все настроено правильно, на дереве могут появиться следы ожогов, если вы не будете плавно проталкивать материал поперек лезвия. Ключ состоит в том, чтобы перемещать древесину плавно и осторожно, чтобы лезвие не смогло нагреть материал и вызвать ожоги.

После того, как вы освоили технику, теперь вы готовы начать прореживание древесины с помощью настольной пилы.

5. Вертикальная ленточная пила

Ленточная пила — очень универсальный инструмент, который можно использовать не только для продольной продольной резки и резки профилей, но и для уменьшения толщины. Фактически, универсальность ленточных пил сделала их популярным и надежным инструментом для многих деревообработчиков.

Если доска не очень широкая, вы можете использовать вертикальную ленточную пилу, чтобы разрезать ее по толщине с помощью ограждения.На самом деле, ленточная пила также лучше всего подходит для повторной распиловки древесины. Убедитесь, что вы используете широкое лезвие, чтобы разрез был прямым.

Основным ограничением ленточной пилы является то, что она требует достаточно ровной поверхности, которую можно упирать в забор. Кроме того, в зависимости от размера ленточной пилы вы не сможете разрезать очень широкие доски на ленточной пиле.

6. Используйте фуганок

Фуговальный станок — лучший инструмент для выравнивания лицевой поверхности деревянных плит. Теперь я понимаю, что если у вас нет строгального станка, шансы, что у вас есть фуганок, невелики.

Однако, если у вас есть доступ к фуганку, вы можете использовать его для уменьшения толщины. Но учтите, что фуганок не может сделать толщину параллельной, он может только сплющивать.

7. Ручное шлифование

Если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы можете положиться на старомодную наждачную бумагу для выполнения этой работы. Наждачная бумага стоит недорого и подойдет, обеспечивая гладкую поверхность, когда вы закончите. Однако ручное шлифование дерева может занять много времени, поэтому будьте готовы приложить некоторые физические усилия для его разбавления.

Вам следует начать с толстой наждачной бумаги с зернистостью не менее 150 или более. Это позволит снять как можно больше материала, чтобы сократить время. При использовании наждачной бумаги используйте гладкие, ровные мазки по дереву. Как только вы удалите желаемое количество, вы можете переключиться на более мелкую наждачную бумагу, чтобы еще больше разгладить ее.

Конечно, если у вас есть шлифовальный станок любого типа, это сократит время и усилия, необходимые для истончения древесины. Как и при использовании любого другого инструмента, убедитесь, что дерево надежно закреплено на платформе с помощью прочного приспособления.Одно из лучших вложений, которое вы можете сделать, — это создание приспособления, которое будет удерживать различные фрагменты материала, так что любые ошибки будут сведены к минимуму.

Наконец, вы можете использовать строгальный станок вместо настольного строгального станка для выравнивания и уменьшения толщины.

Используя эти вышеупомянутые инструменты, вы можете строгать древесину без использования подходящего строгального станка.

Главная »Деревообработка

Приемы для правки пиломатериалов без фуганка

Ваш дедушка мог достать ручной рубанок, чтобы выровнять доски без фуганка, но сегодня есть более простой способ.С помощью нескольких распространенных электроинструментов вы можете мгновенно использовать любой из этих пяти простых методов обработки плоских досок.

Быстрый совет! Перед тем как начать, определите любые деформации древесины с помощью намоточных палочек: пары коротких прямых отрезков дерева или металла, как показано.

Чтобы определить искажение древесины, посмотрите по длине доски и по верхним краям намотки палочки контрастных цветов.

Для чашеобразной доски

Отрежьте пару прямых полозьев по длине заготовки и приклейте их к обоим краям, как показано.После высыхания клея снимите зажимы и пропустите сборку через строгальный станок венцом вверх. Продолжайте обработку, пока строгальный станок не расплющит всю верхнюю поверхность доски. Затем переверните заготовку и снова пропустите ее через строгальный станок, чтобы выровнять поверхность. Используйте столовую пилу, чтобы оторвать полозья и скруглить края.

Чтобы аккуратно разровнять доску, покрыть вашу столовую пилу ремеслом бумагу и используйте ее как эталон поверхность при прикреплении полозьев.

На таких грубых досках, как эта, сплющенная область становится видимой на выходе из строгального станка.Сделать повторный проходит, пока лицо не станет полностью плоским.

Для выравнивания скрученной доски

Сделайте салазки из куска плоской фанеры или МДФ немного длиннее и шире вашей заготовки. Приклейте шип на задний конец салазок, чтобы фиксировать заготовку, когда она проходит через строгальный станок. Используя клинья из лома, закрепленные двусторонней лентой, закройте зазоры между салазками и скрученной доской, чтобы они не раскачивались. Теперь пропустите салазки и доску через строгальный станок, чтобы выровнять верх.Снимите заготовку с салазок, положите сплющенной лицевой стороной вниз и выровняйте противоположную грань.

Сначала вставьте регулировочные шайбы без ленты. Как только вы стабилизируете доску, снимать по одной регулировочной шайбе, применять ленту и верните ее на место.

Для продольной резки досок

Постройте эти снегоходы и используйте их как безопасную платформу. Чтобы сделать Т-образный паз, используйте сверло Форстнера для сверления ³ ⁄ ₈ «-глубокие стартовые отверстия, где показано; затем проведите фрезером по линейке, зажатой на основании салазок, и прополите канал между двумя отверстиями с помощью инструмента ³ ⁄ ₈ «прямая фреза.Не перемещая линейку, установите фрезу с Т-образным пазом и фрезеруйте канал.

Чтобы использовать салазки, дайте шероховатой кромке заготовки выступать за салазки и закрепите заготовку прижимными зажимами. Прижмите противоположный край санки к забору и оторвите изогнутый край, как показано вверху этой страницы.

Слишком толстая для столовой пилы?

Вместо этого используйте фрезер, сверло для выравнивания заподлицо с направляющими подшипника и фанерную линейку. Как и в случае стыковки на столовой пиле, одна кромка заготовки должна выступать за линейку.А ¹ ⁄ ₁₆ «вылет должен быть достаточным для большинства досок. Установите глубину пропила так, чтобы подшипник касался линейки, как показано на рисунке, затем обрежьте неровную кромку.

Если вашей пиле не хватает мощности чтобы аккуратно разрезать толстый бульон, используйте столовая пила салазки как линейка чтобы направить фрезу для обрезки заподлицо.

Для небольших, коротких или фигурных плат, склонных к отрыву

Настройте свой фрезерный стол как кромкообъединитель. Этот метод также экономит время при стыковке нескольких деталей, поскольку вам не нужно зажимать линейку на каждой детали.Для начала установите прямую фрезу в стол фрезерного станка, а затем используйте тонкие распорки, чтобы сместить выходную сторону стола ¹ ⁄ ₁₆ «, как показано.

Поместите тонкие картонные прокладки за выходом стола вашего маршрутизатора забор, чтобы компенсировать это, как фуганок разгрузочный стол. Распределите их равномерно таким образом заборы остаются параллельными.

Отрегулируйте выходную сторону упора заподлицо с битой. Помните, это не фуганок — подача материала медленно свести к минимуму отрыв и дать самый гладкий край.

Деревянная разделочная доска своими руками (без строгального станка)

Один из проектов, который у меня был в моем списке самых долгих лет, — это деревянная разделочная доска своими руками. Но я хотел построить его таким образом, чтобы он был доступен большинству людей, владеющих несколькими электроинструментами. Итак, с помощью моих невероятных друзей из DAP Products я создал не одну, а ДВЕ разделочные доски с тремя электроинструментами и без строгального станка!

Хотите посмотреть видеоверсию этого руководства? Проверьте это на моем канале YouTube и подпишитесь!

Больше всего я слышу от вас, ребята, как сильно вы любите проекты, которые вызывают у вас интерес.И хотя мой магазин и мое оборудование выросли в этом году, я все же хочу сделать свои проекты доступными!

Тем не менее, я собираюсь поделиться многими проектами в этом году, для которых требуется три электроинструмента или меньше. Итак, начнем с нашей первой — доски для резки дерева своими руками!

Что вам понадобится:

Инструменты
Настольная пила
Торцовочная пила
Шлифовальный станок
Зажимы для дерева
DAP Weldwood Glue

Материалы
Твердая древесина (я использовал клен, падук и орех)
Шлифовальные диски в ассортименте / наждачная бумага
Масло для разделочной доски

Шаги:

1.Первым шагом был выбор пиломатериалов для разделочных досок. При изготовлении разделочных досок важно выбирать плотные твердые породы дерева. Для своих досок я выбрал клен, падаук и орех.

2. Затем я использовал настольную пилу, чтобы разрезать свои части на одинаковые по ширине. Для меня было важно иметь ровную кромку с обеих сторон деталей, с которыми я работал. Итак, я немного обрезал одну сторону, а затем перевернул кусок и обрезал его до моей окончательной ширины.

3.Нарезав доски по ширине, я подрезал их торцовочной пилой. Мне еще не нужно было делать их моей последней длиной, но я хотел, чтобы они были близкими.

4. Обрезав все до нужного размера, я провел сухую подгонку досок и с помощью шлифовальной машины сгладил все неровности, оставшиеся от настольной пилы.

5. Затем я поместил доски поверх моих параллельных зажимов и добавил достаточное количество клея DAP Weldwood Glue по краям моих досок.

6.Затем я использовал разбрасыватель клея, чтобы равномерно распределить клей по доскам. Этот материал так хорошо держится!

7. После добавления клея я скрепил доски вместе и дал им высохнуть в течение целого дня.

8. После того, как доски высохли, я снял их с зажимов и начал процесс шлифования. Я начал шлифовать наждачной бумагой зернистостью 80, пока одна сторона не стала плоской.

9. Затем я отнес разделочные доски к торцовочной пиле и обрезал их по размеру.

10. После того, как доски были обрезаны, я вернул их на шлифовальный станок и отшлифовал до зернистости 220.

11. После того, как я закончил шлифование, я смачиваю доски, чтобы поднять шероховатость (это важный шаг, потому что он предотвращает шероховатость доски после первой стирки).

12. Когда доски высохли, я отшлифовал их до зернистости 220 и обработал маслом для разделочных досок!

Вот и все!

Я был так шокирован, что смог создать эту доску всего с тремя инструментами! Как я уже сказал, крутые DIY-проекты не должны быть слишком сложными!

Хотите сохранить этот проект на потом? Не забудьте закрепить его!

Не могу дождаться, чтобы попробовать больше проектов с тремя или менее инструментами и поделиться ими со всеми вами! Если вас это интересует, обязательно подпишитесь на мой плейлист «Три инструмента» на YouTube!

До следующего раза … Удачи!

Этот пост спонсируется DAP Products, Inc.Все вкусы в произведениях искусства и мнения о продуктах принадлежат мне. Чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации, щелкните здесь.

Как выровнять доски без фуганка

Один из первых фрезерных инструментов, который покупает большинство людей, — это строгальный станок. Это потому, что строгальный станок шириной 12 или 13 дюймов в стиле ланч-бокса относительно доступен. Вскоре после этого вы обнаруживаете ахиллесову пятку вашего красивого строгального станка: отправьте изогнутую доску, и она окажется такой же изогнутой — гладкой, да, с одинаковой толщиной, но что хорошего в этом, если доска все еще деформирована?

Вы столкнулись с одной из неудобных истин деревообработки: вам нужен способ расплющить одну сторону доски, прежде чем отправлять ее через строгальный станок.Лучшее решение — фуганок: соедините одну поверхность любой доски плоской и прямой, пропустите эту доску через строгальный станок — плоской лицевой стороной вниз на станину — и красивая заготовка раскатится с другой стороны, с двумя, плоскими, прямыми, гладкими, параллельные грани.

Вот загвоздка: фуганок — более тяжелый и дорогой инструмент, чем обычный строгальный станок, и любая модель шире 6 дюймов начинает становиться довольно дорогой, даже если вы покупаете его подержанным (неплохая идея). Это означает, что вам нужен не просто фуганок; вам понадобится одна такая же ширина, как и доски, которые вы обычно используете.

Пока не паникуйте. Пока вы ждете, чтобы купить фуганок шириной 8 или 12 дюймов, который не отставал от вашего строгального станка, или, может быть, даже 12-дюймовый. Комбинированный фуганок / строгальный станок с сегментированной твердосплавной головкой (вставьте ангельский хор), вот несколько отличных способов получить плоские, прямые доски без использования широкого фуганка. Я начну с самого простого варианта, который покажет вам, как легко избежать опасностей, связанных с фуганком.

Купите прямые доски для начала

Самый простой способ — быть разборчивым на лесном складе.Если вы сможете отсортировать стопки, вы, скорее всего, найдете красивые доски, которые почти идеально подходят для начала.

Существует много пиломатериалов с предварительно нанесенным покрытием, и если вы внимательно выберете их, в штабеле вы найдете почти идеально прямые доски.

Несколько слов предупреждения. Лучше всего это работает, если пиломатериалы хранились в помещении, ближе к условиям вашего магазина. Это потому, что древесина движется и коробится при изменении относительной влажности. Так что это хороший способ найти прямые доски для строгания, но не самый лучший.

Все три из следующих методов позволяют полностью контролировать пиломатериалы и выравнивать любую доску. Во всех случаях используются какие-то салазки, которые обеспечивают плоскую контрольную поверхность для строгального станка, а шаткая доска удерживается сверху и заклинивается, чтобы она не раскачивалась при качении строгального станка. Более того, все эти видео и статьи доступны на FineWoodworking.com бесплатно. Единственная разница между снегоходами — это время, необходимое для изготовления каждого из них, и время, необходимое для его настройки.

Простые сани, которые быстро собираются

В этом коротком видео Диллон Райан демонстрирует простейший способ выравнивания широких досок на строгальном станке с использованием самых простых салазок.Это не что иное, как кусок фанеры с упором на одном конце, чтобы доска не соскальзывала с салазок, плюс небольшие края, приклеенные горячим клеем под ложей на верхней стороне. Вы можете сделать его из лома примерно за 10 минут, и если вы сделаете это достаточно долго, он подойдет для всех видов досок.

Эти эффективные снегоходы представляют собой не что иное, как кусок фанеры с упором на одном конце и маленькими клиньями, приклеенными горячим клеем под доской.

Несколько примечаний по конструкции. Если вы сделаете снегоход длиннее, я обязательно сделаю его на 3/4 дюйма.фанера для жесткости. И обязательно натрите дно воском для легкого скольжения, как отмечено в видео. Вы также можете сделать его из меламинового ДСП, чтобы он легко скользил и с него легче было отклеиваться горячий клей.

Используйте линейку зажима для салазок, которые устанавливаются быстро

Если вам не хватает широкого фуганка, салазки для строгальных станков могут понадобиться довольно часто, так что неплохо иметь такие, которые быстро устанавливаются и всегда готовы к работе. Вот почему эти снегоходы — мои самые любимые.Он предлагает отличный баланс между коротким временем строительства и быстрой настройкой.

Эти салазки взяты из отдела советов по ремонту FWW и построены на основе одной из тех длинных линейок с зажимом, которые можно использовать для направления циркулярной пилы или фрезерного станка. В данном случае он вставлен в салазки, поэтому может захватывать передний и задний край любой доски. После этого вы просто вставляете несколько клиньев под доску, чтобы выровнять и стабилизировать ее, и она входит в строгальный станок. Как и следующие ниже снегоходы, вы можете просто построить эту и использовать ее бесконечно долго, вообще не нуждаясь в фуганке.

Тем не менее, когда-нибудь вам все равно понадобится широкий фуганок, если у вас есть место и деньги. Приятно иметь эту удивительную машину всегда под рукой.

Нравится строить крутые приспособления? Строгальные снегоходы King

Благодаря встроенным выравнивающим планкам, которые стабилизируют любую доску, это удивительное приспособление для быстрой установки. На его создание уходит больше времени, чем на два предыдущих, но это чертовски впечатляет. Кроме того, он тяжелее, чем другие снегоходы, поэтому я бы добавил опорную стойку в задней части строгального станка, чтобы помочь мне справиться с этим.

В этот удивительный снегоход встроены выравнивающие планки и клинья, и все удерживается на месте наждачной бумагой.

Вы можете получить всю статью, просто введя свой адрес электронной почты, и / или посмотреть бесплатное видео, которое прилагается к ней. Это круто!

Дополнительный совет: выровняйте доски немного шире, чем ваш фуганок

Этот наконечник является исключением из других, но это самый простой способ из всех, если у вас есть фуганок, но он всего на пару дюймов уже, чем ваши доски.На самом деле это комбинация специальной техники фуганка и простейших салазок для строгальных станков: простого куска фанеры.

Хотя бесценный Майк Пекович не изобрел эту технику, он прекрасно демонстрирует ее в своей серии видео о создании обеденного стола в стиле сенокосца. Чтобы посмотреть этот, вам понадобится членство, но членство на FWW.com — лучший инструмент, который вы можете купить!

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Как строгать дерево без строгального станка

Древесина, полученная из стволов деревьев, полностью отличается от той, что продается в мебельных магазинах. За всем блеском и гладкостью скрываются огромные усилия. Чтобы скрыть шероховатую поверхность бруса, понадобится строгальный станок.

Рубанок — дорогой инструмент, который часто требуется в деревообрабатывающей мастерской. Применяется для строгания древесины путем обрезки лишней поверхности. Кроме того, он используется для поддержания постоянной толщины доски за счет удаления неравномерных поверхностей.

Планирование — важный этап отделки дерева. Это улучшает внешний вид ваших необработанных пиломатериалов, что, в свою очередь, привлекает зрителя. Это очень важно в мебельном производстве, так как на отделку приходится 5-30% производственных затрат.

А что делать, если у вас нет строгального станка? Хотя строгальный станок является неотъемлемой частью обеспечения эффективности с минимальными усилиями, есть также несколько других вариантов.Приложив некоторые дополнительные усилия, вы, безусловно, можете использовать существующие инструменты для выравнивания дерева.

Если вам интересно узнать ответ «Как строгать древесину с помощью имеющихся опций?» . Тогда эта статья приведет вас к нужному руководству.

4 способа строгать дерево без строгального станка

Получение гладкой поверхности древесины необходимо как для изготовления мебели, так и для других деревянных работ. Без строгального станка или фуганка работа может быть утомительной, но вы обязательно получите идеальную поверхность.

1. Использование наждачной бумаги

Строгание древесины наждачной бумагой, вероятно, самый старый метод. Он может быть весьма эффективным для больших деревянных деталей. Однако для компактных поделок мы предлагаем вам пропустить этот вариант.

Вам понадобятся: Наждачная бумага с принудительным действием и небольшая деревянная коробочка.

Шаг 1: Оберните наждачную бумагу

Возьмите небольшую деревянную коробку и оберните ее наждачной бумагой. Это поможет вам сохранить надежный захват во время шлифования.Кроме того, крепкий захват может помочь увеличить силу.

Шаг 2: Начало шлифования

Несколько раз с силой протрите наждачной бумагой в направлении волокон древесины. Процедура может занять много времени, но она может стать хорошей альтернативой строганию.

Ручная шлифовальная машинка также может быть хорошим вариантом. Хотя агрессивное воздействие на шлифовальную машинку может привести к повреждению пластины. Слегка прижать шлифовальную пластину к дереву — это просто сделать эту задачу.

Меры предосторожности: Вдыхание опилок может привести к травмам.Надевайте маску для лица или носа, чтобы не было пыли.

Наждачная бумага Fandeli с разной зернистостью

Технические характеристики:

Применение: Обработка дерева и мебели, шлифовка металла, автомобильная полировка
Шлифование: Сухая и влажная
Размер: 9163,64 дюйма
: Зерновое ассорти: 120 (3 шт.), 220 (3 шт.), 280 (3 шт.), 360 (3 шт.), 400 (3 шт.), 800 (3 шт.), 1000 (3 шт.), 1200 (3 шт.) шт.), 1500 (4 шт.), 2000 (4 шт.), 2500 (4 шт.) — 36 шт.
Преимущества: Водонепроницаемость, противоскользящие свойства, быстрое шлифование, длительный срок службы

Проверить цену

2 .Настольная пила

Вы можете использовать настольную пилу, чтобы обрезать древесину примерно на 6 дюймов или более. Процесс менее трудоемкий, чем длительная шлифовка наждачной бумагой.

Вам понадобятся: Настольная пила с расклинивающим лезвием, зажимное приспособление, инженерный угольник (необязательно)

Шаг 1: Изготовьте зажимное приспособление

Вам понадобится сконструировать приспособление для предотвращения образования доски. от раскачивания во время паса. Этот шаг может быть утомительным, но после того, как он будет выполнен, следующие шаги не отнимут у вас много времени.

Шаг 2: Регулировка лезвия

Для получения безупречной и идеально выровненной поверхности угол лезвия должен быть прямым 90 °. Угол можно регулировать с помощью инженерного квадрата.

Шаг 3: Начало строгания

Установив уголки и доски, вы готовы приступить к работе. Начните толкать доску вперед и назад к полотну пилы. Продолжайте тянуть, пока не получите желаемую поверхность.

Новичкам лучше сначала потренироваться на каком-нибудь старом дереве.Ошибка из-за непостоянного движения доски может привести к появлению ожогов.

Меры предосторожности: Этот метод позволяет подвергнуть вас воздействию острых лезвий на столешницу. Если вы новичок в этом или не чувствуете себя в безопасности, мы рекомендуем вам воспользоваться наждачной бумагой.

Портативная настольная пила Rockwell BladeRunner X2

Технические характеристики:

Размеры: 16,1 x 17,5 x 8,3 дюйма
Источник питания: Проводной электрический
Вес: 17 фунтов
Miter -60 °
Льготы: Устанавливается за секунды, режет как полноразмерный, бортовое хранилище аксессуаров, предохранительный выключатель

Проверить цену

3.Барабанная шлифовальная машина
Барабанная шлифовальная машина — это большая шлифовальная машина, используемая для отделки дерева. Однако инструмент можно использовать и для стружки слоев древесины с неровной поверхности.
Метод довольно медленный. Если вы хотите выполнить трудную задачу, этот метод может оказаться неэффективным.
Вам понадобятся: барабанная шлифовальная машина и приспособление (необязательно)
Шаг 1: Подготовьте приспособление
Создайте приспособление, которое будет поддерживать барабанную шлифовальную машину. Благодаря компактности шлифовальной машинки вы завершите свою задачу на раннем этапе.
Шаг 2: Выберите правильную наждачную бумагу
Наждачная бумага будет работать в зависимости от зернистости наждачной бумаги, которую вы положили. Выберите наждачную бумагу в соответствии с желаемой задачей. Чем меньше зернистость наждачной бумаги, тем более абразивной будет ваша шлифовальная машина.
Шаг 3: Начало шлифования
В зависимости от выбранной наждачной бумаги вы можете обработать и выровнять древесину. Выберите высоту древесины для первой подачи, отрегулировав машину. Настройте машину по дереву и начните шлифование.
Меры предосторожности: Надевайте защитные перчатки при шлифовании, так как шлифовальная машина и дерево после работы могут быть очень горячими. Кроме того, машина работает в высоком темпе, запускайте осознанно и избегайте любой свободной одежды или предметов.
JET JWDS-1632 Барабанная шлифовальная машина с подставкой
Технические характеристики:

Размеры: 39 x 22,5 x 25 дюймов
Источник питания: Электропроводное соединение
Тип зерна: Крупный материал Литье под давлением алюминия и сталь
Льготы: Гарантия, раздельные двигатели подачи и барабана, компактный, Sandsmart Control

Проверить цену

4.Маршрутизатор
Маршрутизатор можно использовать аналогично настольной пиле.
Вам понадобятся: Фрезер, приспособление и наждачная бумага
Шаг 1: Установите приспособление
Так же, как настольная пила, вам нужно будет построить приспособление. Кондуктор — это просто жесткий каркас из фанеры. Центр приспособления должен быть достаточно просторным, чтобы закрепить основание маршрутизатора. Это будет способствовать устойчивости, когда вы начнете глиссировать.
Шаг 2: Начните строгать в направлении волокон
Расположите доску и начните прижимать ее к маршрутизатору.Это начнёт строгать лицевую поверхность дерева. После этого переверните доску и начните обрезку другой стороны.
Шаг 3: Чистовая обработка
Эта процедура может не дать вашей древесине излишне гладкой поверхности. Для идеальной отделки вам потребуется наждачная бумага. После шлифовки ваша древесина готова к работе.
Меры предосторожности: Необходимо принять профилактические меры, чтобы избежать образования опилок.
Makita RT0701C 1-1 / 4 HP Compact Router
Технические характеристики:
Размеры: 10 x 8 x 6 дюймов
Источник питания: Проводной электрический
Вес: 3.9 фунтов
Мощность: 1,25
Включает: 1/4 ″ цангу, прямую направляющую, гаечный ключ x 2
Преимущества: Электронный регулятор скорости, фиксированное основание, от 10 000 до 30 000 об / мин, гарантия
Проверить цену
Заключение
Несомненно, строгальные станки — лучшее, что вам может понадобиться для получения гладкой поверхности. Однако, приложив немного больше усилий, вы всегда сможете найти второй вариант. Вышеупомянутые приемы, хотя и требуют много времени, но приведут вас к полезным заменам.
DEWALT рейсмусовый станок
Технические характеристики:
Размеры: 24 x 22 x 19 дюймов
Источник питания: Проводной электрический
Вес: 90 фунтов
Включает: DW735 Дюймов Двухскоростной строгальный станок с тремя ножами, переходником для пылевого шланга и желобом для выброса пыли
Преимущества: Мощный двигатель 15 А, двусторонние и одноразовые ножи, большая емкость, точная регулировка глубины, удаление пыли
Проверить цену
Доски для выравнивания вручную
Отшлифуйте небольшой гребень, установите стружколом на 1⁄16 дюйма от края, и домкрат готов к чистке.
Выровняйте лицевую поверхность
Перед тем, как начать выравнивание, важно прикрепить доску к скамейке. При использовании хвостовых тисков и упоров для фиксации работы прикладывайте достаточно давления, чтобы доска не двигалась. Если вы слишком сильно проворачиваете, вы рискуете прогнуть доску, и вы никогда не получите ее плоской.
Чтобы выровнять выступы, некоторые плотники используют рубанок с узким корпусом и сильно изогнутым лезвием, предназначенный для удаления больших деревянных гребешков. Я считаю, что чистящий самолет слишком агрессивен для большинства целей.Вместо этого я обычно использую рубанок №5 с изогнутым или увенчанным лезвием (см. Фото C). Лезвие с короной позволяет быстро снимать припуск, не оставляя следов с твердыми краями, которые требуют снятия еще большего количества припуска, чтобы поверхность стала гладкой. Выполните плоскость перпендикулярно или диагонально через высокие точки, используя перекрывающиеся штрихи, как показано на фото D. Этот шаг требует немного мускулов, но обычно он проходит на удивление быстро. Регулярно проверяйте свой прогресс с помощью линейки и заводных палочек. В зависимости от устраняемых дефектов может не потребоваться строгать всю поверхность доски.(См. Рисунок 1).
Когда намоточные стержни показывают, что скручивание было удалено, и линейка соприкасается с вершинами большинства гребешков, вы можете переходить к следующему шагу.
Здесь я буду использовать рубанок №6 или №7 (в зависимости от размера доски), оснащенный слегка изогнутым лезвием — около 0,008 дюйма. Отрегулируйте лезвие для легкой стружки на всю ширину и проведите строгание вдоль длина доски, как показано на фото E. Эта работа будет идти немного медленнее, потому что стружка должна быть намного тоньше.Когда гребешки выровнены и вы получите стружку на всю ширину, проверьте доску с помощью намоточных палочек (Фото A) и линейки (Фото F). Если есть какие-либо оставшиеся выступы или скручивания, эти области можно быстро устранить несколькими дополнительными диагональными ударами плоскости фуганка. На этом этапе ваша доска должна быть достаточно плоской.
Как выровнять доску без фуганка
Facebook
Twitter
Pinterest
Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.
Фуганок — один из самых экономящих время и полезных инструментов в коллекции столяра. Однако это также один из наименее необходимых и последний станок, который обычно получают плотники. Если вы ищете альтернативы, продолжайте читать, чтобы узнать, как выровнять доску без фуганка.
Как выровнять доску без фуганка
Фуговальные станки
большие, дорогие, занимают много места и потребляют много энергии, поэтому сейчас это может быть не та машина, которая вам нужна.Давайте рассмотрим лучшие альтернативы стыковке торцевых поверхностей и скручиванию доски через край.
Некоторые отличные альтернативы фуганкам:
Давайте быстро посмотрим, как использовать каждую из этих машин.
Как выровнять доску с помощью ручного рубанка
Старый добрый ручной рубанок веками использовался каменщиками. Даже при наличии фуговального станка вы все равно найдете в большинстве мастерских ручной рубанок, чтобы подрезать проблемные места на доске. Например, доска может быть слишком широкой, чтобы ее сторона могла ровно выровняться настольным или стационарным фуганком.
Вы можете начать с обнаружения любых деформаций дерева с помощью металла или дерева с прямыми отрезками на протяжении пролета. Затем переместите ручную плоскость по участкам, которые нужно обрезать, чтобы они стали плоскими. В качестве подсказки нанесите карандашом отметки на искажения, чтобы увидеть, какие участки вы обрезали или должны быть.
Как выровнять доску с помощью строгального станка
Многие путают фуганок со строгальным станком, хотя это совершенно разные вещи. В то время как фуганок выравнивает деформированную доску, строгальный станок придает ей одинаковую толщину по всему пролету.
Для эффективного использования строгального станка вам потребуется, чтобы доска имела плоскую поверхность, поскольку ролики строгального станка давили на заготовку во время ее обрезки. Несмотря на то, что вы можете получить плоскую поверхность с помощью салазок фрезерного станка, вы не сможете выполнить стыковку кромок на станке.
Для стыковки кромок по-прежнему можно использовать ручной рубанок или настольную пилу, о которых мы поговорим позже. Существует два распространенных дефекта доски, которые можно исправить с помощью строгального станка: дефекты чашки и скрученная доска.
Как исправить дефект чашки с помощью строгального станка
Чтобы сделать чашевидную доску плоской с помощью строгального станка, приклейте пару полозьев по ее длине. Затем поместите венец лицевой стороной вверх и пропустите сборку через строгальный станок. Полозья служат опорой, а лезвия строгального станка делают поверхность ровной при каждом проходе.
Наконец, переверните доску, чтобы она лежала на ее теперь уже плоской стороне, и пропустите ее через строгальный станок, чтобы получить однородную доску на двух самых широких поверхностях.
Как исправить скрученную доску с помощью строгального станка
Если на вашей доске есть другие дефекты, такие как скручивания, их будет гораздо сложнее исправить с помощью строгального станка.Вам нужно будет добавить полозья по длине заготовки, как если бы вы использовали чашевидную доску, и добавить клинья ниже, чтобы поддерживать доску через деформированные участки, чтобы она не раскачивалась.
Затем пропустите доску через строгальный станок для выравнивания верха с каждым последующим проходом. Наконец, снимите заготовку с опор и выровняйте противоположную поверхность.
Как выровнять доску с помощью настольной пилы
Если ваша доска плоская с одним из широких пролетов, вы можете сделать ее квадратной кромкой без фуганка с помощью настольной пилы.Прямая, плоская и квадратная кромка обеспечивает полный контакт на клеевых соединениях. Небольшие зазоры в конечном итоге могут привести к структурной слабости и поломке.
Вот несколько быстрых шагов, как выровнять доску с помощью настольной пилы.
Шаг 1. Калибровка настольной пилы
Убедитесь, что полотно настольной пилы перпендикулярно своей поверхности. Вы можете использовать комбинированный квадрат для проверки согласованности.
Шаг 2. Настройка прямой кромки
Приклейте к доске прямой край, который необходимо соединить, с помощью ленты или сделайте приспособление для удержания заготовки заподлицо.Прямая кромка с небольшим выступом будет упираться в ограждение настольной пилы.
Шаг 3. Сделайте первый надрез
Сдвиньте прямой край, прикрепленный к доске, вдоль забора и обрежьте края. Следите за тем, чтобы обрезать доску при постоянном и плавном движении.
Если ваша заготовка не выходит чисто из-за чего-то вроде потери контакта с лезвием, отрежьте еще один кусок, пока не получите плоский край.
Шаг 4: Обрежьте противоположную сторону
Удалите направляющую на доске с новой линейкой.Приложите только что обрезанный прямой край к упору настольной пилы и отрежьте противоположную сторону.
Шаг 5: Проверьте однородность разреза
Положите обрезанную доску на ровный край или уровень и проверьте, нет ли зазоров или раскачиваний. При необходимости повторите эти процессы, чтобы доски были идеально ровными.
Как проверить, квадратная ли ваша доска
Если вам нужно проверить правильность квадрата вашей доски, вы можете использовать либо теорему Пифагора, либо правило 3-4-5.2. Отрежьте края, которые слишком длинные, как показывают расчеты, чтобы доска получилась квадратной.
Правило 3-4-5
Еще один простой способ определить, является ли ваша доска квадратной — использовать то, что плотники обычно называют правилом 3-4-5. С помощью этого метода вам не нужно производить никаких расчетов, поэтому он работает намного быстрее.
По сути, все, что вам нужно сделать, это снять диагонали заготовки. Если полученные вами измерения совпадают, значит, ваша доска квадратная по измеренной грани.Если одна диагональ длиннее другой, вам нужно обрезать именно этот край.
Действительно ли мне нужен фуганок?
Фуговальный станок обычно является последним оборудованием, которое покупают начинающие плотники сразу после строгального станка и настольной пилы.