Как фрезеровать дерево: Фрезеровка по дереву. Изделия, сделанные ручным фрезером

Художественное (фигурное) фрезерование по дереву

		В данном примере используется шрифтовая фреза. Данные фрезы  имеются в исполнении HW или HS.
		При выполнении первого прохода установите относительно небольшую глубину фрезерования (точные данные не могут быть указаны, так как они зависят от породы древесины). Предварительно необходимо несколько раз выполнить пробное фрезерование на  заготовке из той же породы древесины и определить опытным путем, какая глубина фрезерования является оптимальной.
		Направляйте фрезер обеими руками. Одна рука находится на Г-образной рукоятке, другая, опираясь пальцами на заготовку, направляет вертикальный фрезер за опорную пластину. Тем самым обеспечивается относительно точное ведение фрезера без смазывания изображения.
		Так может выглядеть готовое изображение.
		Фрезерование по готовому шаблону возможно также другим способом, при котором копия шаблона наклеивается на заготовку.
		В данном примере сначала необходимо отфрезеровать все внутренние линии или элементы, после чего уже вырезать контур лица. В противном случае шаблон может сместиться.
		При копировании цветка с шаблона следует работать очень осторожно. Речь идет о том, чтобы не только вырезать контур, но и передать объёмность изображения.
		На увеличенном снимке видно, что при фрезеровании цветка глубина фрезерования изменялась.
		С помощью галтельной фрезы можно получить поверхности качества, сопоставимого с качеством обработки галтельным резцом.
		Во время фрезерования поднимайте и опускайте фрезер по направляющим. За счёт этого можно добиться изменения направления  подачи даже в сплошной заготовке. Если фрезерование выполняется по имеющимся кромкам, оно всегда должно быть встречным.
		ЭКСПЕРИМЕНТ: Поверхность обработана галтельной фрезой, затем покрыта красной морилкой и после этого местами повторно прорезана фрезой. За счёт этого создаётся трёхмерных эффект.
		На рисунке представлен фрагмент барельефа для детской комнаты. В данном случае выполнено гравирование шрифтовой фрезой и  для выделения отдельных фигур произведена обработка небольшой галтельной фрезой.
		Объёмный эффект достигается также за счёт снятия древесины фрезой вокруг контура.
		В данном примере для выделения контура использовалась спиральная пазовая фреза.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности фрезеровальных станков с ЧПУ, инструментов для обработки ручным фрезером, шаблонов, сверл, цена, фото

Все фото из статьи

Фрезерование дерева – это одна из основных процедур, необходимых для производства деревянных изделий, создания профилей, пазов, кромок, карманов и прочих фигурных элементов. Обработка может производиться в утилитарных или художественных целях. Мы рассмотрим оборудование для фрезеровки и особенности работы с ним.

Фрезеровочная машинка по дереву позволяет вытачивать сложные поверхности и узоры.

Фрезеровка древесины

Назначение

На фото показан процесс изготовления объемного узора.

Фрезеровка – это процесс механической обработки заготовки специальным режущим инструментом, называемым фрезой, при котором этот инструмент совершает вращательное движение вокруг собственной оси, а заготовка перемещается поступательно относительно рабочего вала станка. Также может перемещаться сам вал относительно неподвижной заготовки.

Основной рабочий орган фрезерного станка – это фреза. Она представляет собой режущую головку, закрепленную на хвостовике, который имеет определенный размер (обычно 8 мм) и фиксируется в патроне, надетом на вал двигателя. Обычно фреза – это многозубый инструмент, изготовленный из инструментальной стали различной прочности. Бывают затылованные и незатылованные фрезы.

Сверло фрезеровальное по дереву перьевое системы «Зубр».

В зависимости от особенностей оборудования и организации процесса обработки фрезерование может различаться по таким признакам:

1. По пространственной ориентации шпинделя станка различают вертикальное и горизонтальное фрезерование. Современные производственные станки обычно имеют универсальное исполнение и способны производить вертикальную и горизонтальную обработку под разными углами с использованием различного инструмента;
2. По направлению вращения фрезы относительно движению заготовки или шпинделя станка различают встречное и попутное вращение. Встречное движение обеспечивает большую производительность и безопаснее, тогда как попутное вращение дает более высокое качество обработки, но опасно вырыванием заготовки;
3. По типу используемого инструмента бывает фасонное, концевое, торцевое периферийное фрезерование и другие виды обработки.

Изготовление подобных изделий своими руками требует высокого мастерства и большого опыта.

Основные типы фрезерования, применяемые наиболее часто:

Тип обработки	Назначение
Концевая	Производит пазы, подсечки канавки, карманы (пазы с выходом на более чем одну поверхность), окна (пазы с выходом на одну поверхность), зенки, отверстия, сквозные пазы
Торцевая	Выполняет обработку больших плоских поверхностей, гравировку, циклевание плоскостей, выточку узоров на плоскости
Фасонная	Изготовление контурных профилей, багетов, плинтусов и прочих погонных деталей, элементов украшений и т.д.
Периферийная	Выемка сложных пазов, углублений и т.п.

Фигурные элемента выполнены на фрезерном станке.

Важно!
Фрезеровка деревянных поверхностей позволяет создавать поверхности, рельефы, пазы, канавки, отверстия, профильные кромки и прочие формы деревянных деталей, предметов мебели, элементов декора и конструкционных элементов из различных пород древесины.

Типы оборудования

Цена качественного оборудования достаточно высока.

Современные станки чаще всего представляют собой многофункциональные универсальные устройства, способные выполнять самые разные действия и решать различные производственные задачи.

При этом можно выделить такие их разновидности:

• Фрезеровальный станок по дереву с ЧПУ (числовым программным управлением). Оснащен памятью и микропроцессором, которые с помощью специального программного обеспечения осуществляют управление процессом обработки по заданным параметрам. Значительно облегчает и упрощает процесс производства, сокращает время на изготовление одной единицы продукции, сокращает затраты на оплату труда персонала, повышает производительность предприятия;
• Ручной фрезерный станок. Предназначен для использования в домашних мастерских, в индивидуальных производствах, на небольших частных предприятиях. Чаще всего используется для изготовления пазов, зенок, карманов, проушин и прочих крепежных отверстий;
• Копировально-фрезерный станок. Устройство снимает форму готового изделия и копирует ее по заготовке. Для работы используются шаблоны для фрезерования по дереву, с которых снимается сложная форма для копии;
• Токарно-фрезерный станок. Предназначен для изготовления профильных изделий круглой, многогранной или винтовой формы сечения;
• Настольный фрезерный станок напоминает ручной вариант, оснащенный специальным рабочим столом и направляющими приспособлениями;
• Бытовой станок представляет собой обрабатывающий комплекс, который поможет распилить, просверлить, расточить, зенковать или выстрогать деревянную заготовку.

Станок с программным управлением.

Сложные станки, устройства с программно-числовым управлением, токарные и копировальные станки используют на производственных предприятиях. Для личных и домашних нужд такие машины не используют из-за дороговизны, крупных габаритов и низкой потребности в подобных операциях в условиях индивидуального хозяйства.

Ручной аппарат для фрезеровки дерева.

Важно!
Для мастеров-любителей, владельцев загородных хозяйств и мелких цеховиков наиболее актуальным будет ручной агрегат.

Особенности использования ручного станка

Виды работ

Вырезание круглого отверстия.

Существуют различные виды ручных фрезеров, но мы будем говорить о погружном агрегате, так он наиболее универсален и используется чаще всего.

С помощью данного инструмента выполняют самые разные работы, которые можно условно разделить на такие группы и направления:

1. Фрезеровка канавок, четвертей и пазов. Эти и прочие углубления в заготовках могут располагаться вдоль и поперек волокон и слоев, иметь открытую или закрытую форму, выходить на кромку. Чаще всего эти элементы служат для формирования разъемных и неразъемных соединений;
2. Фрезеровка кромок. Профилирование функциональных и декоративных элементов, погонных изделий, мебели, поделок и прочего. Наиболее характерные примеры – это плинтуса, галтели, багеты, карнизы, наличники и т.д.;
3. Фрезеровка контуров и сложных поверхностей. Изготовление гравюр, вывесок, оригинальной мебели, панно, интерьерных элементов. Здесь широко применяются шаблоны и методы копирования;
4. Вырезание специальных конструкционных углублений, пазов, отверстий под замки, штапики, шипы и т.д.

Профилирование бруса для строительства деревянных домов.

К ручному фрезеру можно добавлять различные приспособления для облегчения работы и обеспечения точности линий. Это могут быть различные рейки, линейки, упоры, рамки, радиальные приспособления и прочие устройства.

Важно!
Путем вдумчивого подбора нужных деталей и приспособлений можно собрать собственный фрезеровочный станок по дереву своими руками .

Виды инструмента

Современный ручной станок с компьютерным управлением.

Существует различный инструмент для фрезерования по дереву ручным фрезером. Для ручной работы используют специальные фрезы, состоящие из хвостовика в форме цилиндра диаметром 6, 8 и 12 мм, а также рабочей части с режущей кромкой. Эти фрезы могут отличаться размерами и конструкцией, формой режущей части, материалами.

Важно!
Для древесины мягких пород используют быстрорежущую инструментальную сталь, а для более прочных материалов применяют ножи из более твердых сплавов.

Существует множество разновидностей инструмента.

Для нормальной работы и выполнения перечисленных выше операций необходимо обеспечить точное позиционирование фрезы в трех координатах. Для регулировки вертикального направления используют погружной механизм, а перемещение в горизонтальной плоскости обеспечивается разными путями: с помощью специального направляющего подшипника на фрезе, направляющей втулки на опорной поверхности инструмента или иного приспособления, которых существует множество.

Направляющий подшипник устанавливается на кромочных фрезах, предназначенных для обработки краев заготовок.

Кромочная фреза с подшипником.

Бывают такие кромочные фрезы для ручного станка:

• Профильные. Используются для формирования фигурного профиля плинтуса, наличника, багета и т.д.;
• Конусные. Необходимы для скашивания кромки под углом 45˚, 60˚, 30˚ и т.д.;
• Калевочные. Нужны для закругления кромки. Формирует четверть окружности разного размера с радиусом от 3 до 16 мм;
• Галтельные. Формирует декоративные края кромок в виде галтелей;
• Фальцевые. Фрезеровка четвертей, третей и т.д. Чаще всего используется для соединений и декора;
• Дисковые. Помогают вырезать на деревянных поверхностях горизонтальные пазы различной толщины.

Инструменты для декора и гравировки.

Также широко применяют фрезы без направляющих подшипников, которые называют пазовыми.

Среди них наиболее популярны такие виды:

• Прямоугольная. Используется наиболее часто для формирования прямоугольных пазов для различных соединений;
• Галтельная. Полукруглые пазы и канавки, декор;
• V-образная. Паз с наклонными стенками. Используется в гравировке надписей и прочих работах;
• «Ласточкин хвост». Применяется для создания открытых и закрытых шиповых соединений в мебельном производстве.

Типичный набор рабочих фрез.

Важно!
Подбирать фрезы следует с учетом обрабатываемого материала, скорости вращения шпинделя и типа оборудования.

Особенности работы

Важно правильно настроить инструмент.

Перед работой выполняют настройку аппарата. В первую очередь выставляют глубину фрезеровки. В случае работ на большую глубину она достигается поэтапно.

Также необходимо выставить правильную частоту вращения. Она зависит от диаметра режущей части и типа материала. Как правило, для фрез маленького диаметра частота составляет 20 000 об/мин и более, а для фрез диаметром порядка 40 мм – 10 000 – 12 000 об/мин.

Примеры профилирования кромок.

Важно!
После длительной работы на низких оборотах необходимо на некоторое время запустить оборудование на максимальную частоту вращения для охлаждения двигателя.

Вывод

Фрезеровка древесины – важнейшая операция по деревообработке, позволяющая создавать как конструкционные, так и декоративные элементы и детали. Видео в этой статье наглядно демонстрирует возможности современного оборудования для фрезеровки.

Фрезеровка древесины. Нужные советы для хозяйственных работ

Фрезеровка по дереву достаточно непростой процесс. В этой статье мы попытаемся раскрыть основные тонкости этого процесса и дать необходимые советы, которые помогут вам освоить это ремесло.

 

1. Для начала вам необходимо прочитать как можно больше литературы и интернет источников по этому делу. Разобраться какие инструменты вам необходимы, как правильно выбрать фрезу, и для каких целей нужна каждая фреза. Потому как приобрести в наше время инструменты не проблема.

2. Выбрав фрезу для работы, необходимо правильно настроить фрезерную машинку выставив частоту в соответствии со структурой вашей древесины и размером вашей фрезы.

3. Обрабатывая заготовку, вы должны в первую очередь очень хорошо закрепить её на верстаке или с помощью струбцин на рабочем столе.

 

4. Чтобы защитить инструмент от повреждений вы должны правильно настроить глубину вхождения фрезерной машинки. А глубокие отверстия, пазы, канавы и углубления фрезеруют в несколько заходов.

5. Перед тем как начать фрезеровку на изготавливаем изделии испробуйте работу фрезы на любом кусочке дерева. После проверки можно изменить настройку фрезы (глубину и угол вхождения).

6. Для круглых объектов вам понадобится фрезерный циркуль. С его помощью вы с лёгкостью обработаете скругления.

7. Множество обсуждений ходит на тему, как же правильно фрезеровать древесину вдоль волокна или против. На самом деле многое зависит от самой древесины. Например, сосну лучше против волокон. Если сосну фрезеровать по волокнам, то велика вероятность отколоть часть материала или повредить инструмент. Фрезеровка же против волокна идёт как по маслу.

Поэтому многие фрезеровщики советуют всё же обрабатывать древесину против волокон.

8. Ещё один очень важный совет от опытных мастеров это соблюдать правило: «Чем меньше шаг, тем лучше качество». Но единственным минусом этого правила является то, что при уменьшении шага увеличивается время обработки. Поэтому если вы всё же хотите сделать качественный продукт, то придется потратить немало времени на его создание.

9. После работы на фрезе обычно всегда остаётся подгоревшая деревянная пыль. Счищать механически её нельзя. Вам необходимо погрузить фрезу в специальный раствор. Раствор можно спросить в любом хозяйственном магазине. Полежав в растворе сутки, фреза опять блестит и готова к работе.

10. Фрезеровку по дереву лучше производить предварительно подсушив материал. На мокром дереве образуется ворс при фрезеровке и качество изделия значительно ухудшается.

И одним из основных советов является тщательная проверка инструмента и соблюдение техники безопасности. Перед началом работы проверяйте всё тщательно, потом что от этого будет зависеть ваша жизнь и качество изготавливаемого изделия. При работе постарайтесь не вдыхать пыль и стружку, она может очень сильно повредить ваши дыхательные пути. Поэтому желательно использовать респиратор при работе. И проводить влажную уборку в мастерской.

Фрезеровка по дереву достаточно нелёгкий процесс, поэтому подходите к этому делу очень серьёзно. Пользуйтесь достаточно авторитетными уроками и не пренебрегайте советами опытных мастеров.

Резьба по дереву ручным фрезером: общие правила, выбор фрезы

Резьба по дереву фрезером – увлекательное занятие, требующее определенных навыков и мастерства. С помощью этого инструмента можно выполнять десятки операций по отделке древесины. Очень красиво смотрится художественная резьба на элементах мебели. С помощью резьбы по дереву создаются украшения и другие дизайнерские элементы для оформления интерьера. Используя ручной фрезер, можно «оживить» старые вещи фигурной резьбой. Для этого подойдет мебель, паркетная плитка и другие деревянные предметы, поддающиеся обработке.

Общие правила работы

Для успешной работы фрезером необходимо знать основные правила и иметь нужные навыки. Ручным фрезером возможно осуществлять такие виды фрезерования древесины: вырезание узоров по дереву, сверление отверстий, вырезание канавок, пазов и фасок, обрабатывание краев деревянных изделий. Это универсальный инструмент для врезки замков, с его помощью собирают мебель, настилают пол. В зависимости о выполняемых работ, существует несколько типов фрезеров: вертикальный, кромочный и ламельный. Вертикальный фрезер применяют для вырезания сквозных отверстий, кромочный – для фрезерования торцов деталей и заготовок, ламельный – горизонтального типа фрезер, используется для обрабатывания боковых деревянных поверхностей.

Вертикальный фрезер является универсальным инструментом. Он может выполнять большое количество операций. Кромочный фрезер поможет придать форму любой сложности торцам деревянной доски, а шаблон поможет создать красивый узор по дереву.

Подготовка к работе

Для успешного выполнения обработки деревянных поверхностей фрезером необходимо пройти предварительное обучение, начав с простых задач и легких моделей. Также важно разобраться в принципах работы самого фрезера и его возможностях, назначении каждого вида фрез. Новичку необходимо освоить простые фрезы, имеющие небольшой диаметр. При шлифовке дерева ими легче управлять, так как при меньшем диаметре создается меньшее сопротивление обрабатываемого дерева. Выбор дерева также имеет значение. Лучше всего для обучения подходит мягкая древесина тополя, сосны или березы. Освоив простые операции, можно начинать выполнять более сложные.

Выбор фрезы

Различные способы обрабатывания древесины требуют использования разных типов фрез. Для резьбы по дереву применяют специальные фрезы, придающие кромке заготовки нужную конфигурацию, соответствующую конфигурации режущей кромки.

• галтельная фреза используется для вырезания округлых пазов на кромке фигурной заготовки;
• калевочная — используется для выполнения сложных орнаментов. С ее помощью можно скруглить ребро заготовки, изготовить выступ на поверхности;
• профильная — применяется при создании фигурной конфигурации краев деревянной заготовки. В результате изделие приобретает нужную форму, согласно с заданным рисунком;
• конусная — снимает фаску поз углом 45 градусов;
• фигирейная – для отделки кромки филенок;
• фальцевая, дисковая – выполняет пазы в кромке.

Закрепление фрезы

При изменении вида работ с деревом возникает потребность в замене вида фрезы. Для удобства выполнения этой процедуры фрезер нужно положить на бок. Заблокировать шпиндель, а в случае отсутствия такой функции, отключить фрезер и зафиксировать шпиндель ключом. Затем надо открутить цангу и вытянуть фрезу. Взять нужную и вставить ее в цангу. После этого затянуть гайку и проверить правильность установки на наличие биения, включив механизм на минимальные обороты. Установить фрезер в рабочее положение и произвести регулировку высоты обработки дерева.

Выбор скорости вращения

Качество обработки поверхности дерева зависит от быстроты вращения фрезера. Ровная и идеально гладкая поверхность получается при большей скорости работы фрезера. Новичку следует начинать с небольших оборотов, потому что при фрезеровке дерева необходимо применять определенную силу, направлять фрезер в нужном направлении и надежно удерживать в руках. Освоив инструмент, можно переходить на большую скорость. Настройка скорости фрезера зависит от обрабатываемого дерева, глубины обрабатывания и диаметра фрезы. Она может составлять от 7000 до 24000 оборотов в минуту. В корпусе фрезера находится специальная ручка для регулировки скорости. Минимальная скорость применяется при фрезеровке большой глубины или гравировке фрезой большого диаметра.

Если резьба осуществляется вдоль волокна деревянной заготовки, останавливается средняя быстрота оборотов. Поперечная резьба требует максимальной скорости, чтобы избежать скалывания края деревянного изделия. Одновременно нужно уменьшить быстроту перемещения инструмента, так как быстрота оборотов взаимозависима от быстроты перемещения. Разные виды дерева требуют разного подхода к обработке. Твердые породы, такие как дуб, орех или бук нужно фрезеровать с минимальной скоростью перемещения фрезера. Мягкие породы дерева, такие как сосна или береза, фрезеруются с более быстрой подачей.

Настройка глубины фрезерования

Средняя глубина фрезерования должна быть 4-6 мм. Для проверки подходящей глубины используют пробную заготовку, которую потом можно выбросить и откорректировать неточности установки. Чтобы настроить глубину, инструмент устанавливают на плоскую поверхность с опущенным основанием, а фрезу опускают до упора и фиксируют. Указатель глубины должен стоять на нулевой метке. Ограничитель глубины фиксируют винтом на нужной величине. Затем фрезу опять опускают до упора в регулировочный винт и фиксируют в таком положении.

Распространенные приемы

Самые широко используемые приемы фрезеровки дерева – выравнивание поверхности, выборка пазов, фрезерование края и работа по шаблону. Чаще других применяется работа по шаблону. Этот прием представляет собой точное скольжение копировальной втулки по кромке трафарета. Такой способ работы позволяет намного упростить выполнение шпоночных пазов, торцовок, фигурных вырезов, раскроя деталей, выполнение декоративных элементов. Шаблон изготавливают из фанеры 8-12 мм толщиной. На нее наносится рисунок и выпиливается электролобзиком. С помощью шаблона можно выполнить любой затейливый узор, выточить мелкие детали, скопировать нужное количество одинаковых фрагментов изделия. Фрезер по закрепленному шаблону передвигается с высокой точностью, что позволяет отразить на деревянной поверхности желаемый результат высокого качества.

Фрезерование кромки можно осуществлять как с шаблоном, так и без него. Для этого используют прямые кромочные фрезы. Шаблоном может послужить любая ровная доска, длиннее обрабатываемой заготовки. Это нужно для исключения образования неровностей по краям кромки.

Для выполнения фигурной кромки необходимо подготовить поверхность. В первую очередь надо выровнять обрабатываемую кромку заготовки прямой кромочной фрезой. В противном случае она повторит кривизну кромки, по краю которой будет двигаться ролик. После этого необходимо изготовить шаблон с нужным рисунком. Его фиксируют на рабочей поверхности и выполняют вырезание по контуру. Если нужно снять большой слой для получения требуемого рисунка, то используют лобзик, а чистовую работу выполняют фрезой, иначе она быстро затупится.

С помощью фигурной (галтельной) фрезы можно выполнить на деревянной заготовке продольный рисунок. Это можно сделать с помощью шаблона или специального упора.

Изучив фрезерное устройство и научившись его правильно использовать, можно намного упростить и ускорить столярные работы, одновременно повысив их качество. А резьба по дереву, выполненная своими руками с помощью фрезера, украсит интерьер и станет объектом гордости за выполненную работу.

Фрезеровка дерева на фрезерном станке с ЧПУ

Фрезерование представляет собой механическую обработку, при которой режущий инструмент (вращающаяся фреза) снимает слой материала с заготовки, движущейся (относительно фрезы) возвратно-поступательно. В современных фрезерных станках с ЧПУ инструментальная головка (шпиндель с закреплённой фрезой) обладает тремя степенями свободы: перемещается в плоскости стола с заготовкой (вдоль по координате Х и поперёк — по Y), а также перпендикулярно столу (по координате Z), то есть «вглубь» заготовки.

Таким образом, режущий инструмент может совершать сложные движения и осуществлять фигурную обработку заготовки. Применительно к фрезерованию древесины, на станке можно изготавливать предметы мебели, фасады, декоративные накладки, резной декор, лестницы, балясины, консоли, панно и колонные, багеты и т. д. — ассортимент продукции чрезвычайно широк. Основные достоинства программно-управляемого станка — скорость и точность — позволяют обрабатывать контуры и объёмы деревянных заготовок разнообразной сложности. Процесс фрезерования выполняется автоматически, по заданной программе. В качестве программы используется графический файл — можно быть совершенно уверенным, что в результате обработки получится именно то, что видно на экране компьютера.

Процесс снятия стружки

Фрезерование деревянных заготовок обычно производится в три этапа: один-два черновых прохода, когда цилиндрическая концевая фреза снимает значительный слой материала (припуск на обработку), и завершающий чистовой проход — когда концевая сферическая или конусная фреза обеспечивает требуемую чистоту поверхности. При обработке древесины фреза должна иметь возможность, подобно буравчику или сверлу, сравнительно глубоко погружаться в материал. Во избежание засорения и поломки фрезы, стружка должна отводиться быстро, и тем интенсивнее — чем больше скорость обработки. Глубокие пазы рекомендуется «проходить» в несколько этапов. Поскольку обработка древесины приводит к обильному образованию стружки и мелкой пыли, рекомендуется использовать систему улавливания стружки — во избежание загрязнения подвижных деталей и выхода станка из строя.

Обработка твёрдых пород дерева

Твёрдыми породами древесины считаются бук, ясень, акации и ряд других. Изделия из этих материалов обладают достаточной прочностью и долговечностью, а их фактура определяет привлекательный внешний вид готового изделия. Скорость фрезерования, особенно при черновых проходах, может устанавливаться высокой. Однако её чрезмерное увеличение ведёт к задирам волокон и ухудшению качества поверхности (что может и не быть ликвидировано при последующей чистовой обработке). При работе с древесиной твёрдых пород всегда следует учитывать, происходит ли резание вдоль волокон, или поперёк (так называемое попутное, или встречное) — особенно при фрезеровании пазов. Существуют специальные фрезы, позволяющие нивелировать это отличие, но лишь частично. Энергетические затраты на фрезерование твёрдой древесины оказываются выше, что может отразиться на стоимости готовых изделий.

Обработка мягких пород древесины на станке с ЧПУ обладает рядом особенностей.

Во-первых, программа обработки получается довольно сложной. Она должна содержать множество вложений (до нескольких сотен!) для точного определения позиций фрезы на каждом этапе обработки. Скорость фрезерования устанавливается минимальной, производительность выпуска также снижается. Во-вторых, несмотря на общую точность станочного комплекса, фреза имеет неизбежный люфт и получения острых граней, вершин (характерных для геометрической резьбы по дереву) получить невозможно. Кроме того, обработка мягких пород приводит к образованию мельчайшего ворса, который следует своевременно удалять во избежание нарушений геометрии рисунка.

Тем не менее, выполнить качественную рельефную или скульптурную резьбу в автоматическом режиме на станке с ЧПУ возможно. Для этого необходима точная 3D-модель готового изделия, на основании которой в таких программах как ArtCAM, SprutCAM и пр. создаётся программа обработки для станка. Сложную трёхмерную модель изделия можно создавать в программах 3DMax, Rhinoceros и пр., или воспользоваться съёмкой прототипа с натуры при помощи лазерного трёхмерного сканера.

Чистовая обработка дерева

При переходе от чернового к чистовому фрезерованию необходима переналадка станка — замена фрезы для достижения требуемой чистоты поверхности. Производительность при чистовой обработке может снижаться в десятки раз — как из-за малых скоростей резания, так и за счёт необходимых затрат времени на остановку и смену инструмента. Соответственно увеличивается и стоимость готового изделия — за счёт увеличения станочного времени и повышенных трудозатрат на разработку программы.

Гравировка древесины

Гравировкой называется процесс нанесения рисунка, орнамента, надписи на поверхность заготовки из дерева или иного материала. Гравировка может осуществляться как сферической фрезой (имеющей малые вибрации при работе и дающей чёткий контур), так и специальными граверами. Конический гравер предназначен для нанесения U-образной гравировки (в том числе текста) и обработки трёхмерных объектов, содержащих множество мелких деталей рисунка. В обработке трёхмерных изображений существует самостоятельный дизайнерский стиль, так называемая V-гравировка. Для её осуществления применяется специализированная фреза — V-гравер.

При чистовой фрезеровке гравером твёрдых пород древесины, поверхность получается полированной и больше не требует дополнительной обработки. Нетрудно догадаться, что каждый вид обработки, помимо специальных фрез, требует особых скоростей и режимов резания. Однако для автоматического станка с ЧПУ их изменение не представляет никаких трудностей.

особенности и правила эксплуатации оборудования

Дерево считается одним из самых популярных материалов в строительстве и производстве. Материал легко поддаётся обработке, что даёт возможность создавать различные элементы. Для декоративной обработки дерева и производства комплектующих используют фрезеровочные станки. Далее рассмотрим более подробно процесс фрезерования и особенности фрезеровочных станков.

Что такое фрезеровка?

Механическую обработку заготовок, специальными режущими инструментами называют фрезеровкой дерева. Заготовки закрепляют на вращающихся станках и с помощью фрез, производят необходимую обработку.

Фреза – это режущая головка, прикреплённая к хвостовику, определённого диаметра. Хвостовик крепится к патрону, который надевают на вал. Изготавливают фрезы из прочных материалов (стали), инструмент имеет острые зубцы. Есть разные виды фрез для выполнения разных задач.

Виды фрезерования

На сегодняшний день производится комплексная обработка древесины, с помощью различного оборудования, поэтому фрезерование делят по разным признакам учитывая:

• Пространственную ориентацию. Можно производитель горизонтальную и вертикальную фрезеровку. В современных станках эти функции совмещены, что позволяет обрабатывать заготовки с разных сторон, используя необходимое оборудование.
• Направление вращения фрез и заготовок. Вращение может быть попутным или встречным, второй вариант более эффективен и безопасен, но не даёт таких результатов как попутное вращение.
• Используемый инструмент и поставленные перед мастером задачи.

Используя различные станки и фрезы, специалисты производят:

• Концевую обработку. Для производства пазов, канавок, карманов, сквозных и других отверстий в заготовках.
• Торцевую обработку. С помощью которой обрабатывают плоские поверхности, делают гравировку, вытачивают узоры на поверхности.
• Фасонную обработку. Используют для производства плинтусов, планок, профильных деталей и украшений.
• Периферийную обработку, благодаря которой можно делать сложные, архитектурные элементы, углубления и пазы.

Важно: Благодаря фрезеровке специалисты могут обрабатывать разные породы деревьев и создавать декоративные элементы, комплектующие для производства мебели и даже украшения.

Способ обработки и используемое оборудование зависит от поставленных производственных задач.

Фрезеровочные станки: разновидности и особенности

Современные фрезеровочные станки имеют все необходимые комплектующие и могут использоваться для комплексной обработки любой сложности.

Среди наиболее распространённых на сегодняшний день станков можно выделить:

• Фрезеровальные станки с ЧПУ. Современные станки, в которых производится автоматическая обработка согласно заданным параметрам. Оборудование отличается высокой производительностью и качеством обработки.
• Ручные фрезеровочные станки. Чаще используются частными мастерами, для изготовления мебели и комплектующих.
• Копировальные фрезеровочные станки. Позволяют изготавливать точные копии заготовок.
• Токарные фрезеровочные станки. Используются для изготовления профильных комплектующих.
• Настольные станки. Небольшие, мобильные станки, которые также используются в частных мастерских.
• Бытовые станки. С помощью которых можно обрезать и подготавливать заготовки для дальнейшей обработки.

Фрезеровка дерева на чпу проводится на крупных промышленных предприятиях для качественной, комплексной обработки и производства различных изделий. В домашних условиях можно использовать простые бытовые или ручные фрезеровочные станки.

 

 

ЧПУ фрезеровка — Компания «Вертикаль»

Хотите красивое объёмное изображение на деревянной поверхности – такое, которое выглядело бы как естественное? Это возможно с помощью фрезерования на станке с числовым программным управлением (ЧПУ).

Материал номер один

Считается, что смотреть на изделия из дерева, так же как на огонь и воду, можно бесконечно. Они не просто радуют глаз, кажется, что они обладают какой-то энергетикой. Наверно, многие замечали, насколько выигрывают деревянные вещи по сравнению со своими аналогами из других материалов. Деревянная филёнчатая дверь и резной оконный наличник лучше иных расскажут о гостеприимстве хозяев дома, на котором они установлены. Мебель из дерева выглядит значительно богаче, нежели из чего-то другого. Даже простой суп покажется вкуснее, если его есть деревянной ложкой!

Это материал, работать с которым просто и приятно, его достаточно легко пилить, строгать или сверлить. Не ошибусь, если скажу, что каждый хотя бы один раз пробовал вырезать по дереву. Но не все замыслы и фантазии можно реализовать одной лишь ручной обработкой. Фрезеровка дерева даёт не то, что большие, а безграничные возможности для воплощения своих творческих идей.

Главное – отсутствие влаги

Фрезерование представляет собой процесс обработки при помощи фрезы. Фрезы бывают:

• цилиндрические
• торцевые
• концевые
• червячные
• конические
• дисковые
• угловые

По сути, фрезерование – это та же резьба, но за счёт высокой скорости вращения фрезы позволяющая обрабатывать большую площадь поверхности. Главное условие для выполнения таких работ – полностью высушенная древесина. Влажность древесины не должна превышать 20%, в противном случае изделие, спустя время, деформируется и теряет товарный вид.

Дерево любит счёт

Опытный столяр способен определить влажность материала, что называется, на глаз. А как быть тому, кто не слишком искушён в деревообработке? Или хочет иметь объективные, а не приблизительные данные? В этом случае вспоминаем школьный курс математики.

Сначала взвешиваем на точных весах «сырую» заготовку. Затем кладём её в разогретую печь для просушки сроком примерно на один час. Вынимаем, снова взвешиваем, и из начальной массы заготовки вычитаем конечную. Полученная разность, как вы уже поняли, и будет весом влаги. Результат делим на массу сухого материала и умножаем на сто процентов. Получаем то, что ищем – процент влаги. Если он превышает требуемые 20%, продолжаем сушку, если нет, заготовку можно заправлять в станок.

А программа лучше

Фрезеровка дерева используется во многих сферах производства. Например:

• в строительстве и ремонте
• при изготовлении мебели
• оформлении интерьеров и экстерьеров гостиниц, ресторанов, клубов
• производстве вывесок и рекламных конструкций

В отличие от станков с ручной подачей режущего инструмента, оборудование с ЧПУ позволяет осуществлять фрезеровку с более высокой точностью. В этом случае «человеческий фактор» сводится к минимуму, а управление всеми технологическими процессами осуществляет «электронный мозг» оборудования.

Ваше доверие – наше качество

Компания «Вертикаль» предлагает услуги обработке древесины любых пород на новом фрезерно-гравировальном станке с рабочим полем 2050 х 4050 мм. Мы гарантируем высокое качество выполнения в сжатые сроки при гибкой ценовой политике.

Как обрабатывать пиломатериалы — FineWoodworking

Организуйтесь, чтобы избежать ошибок. Перед началом фрезерования проверьте каждую доску на предмет направления волокон, образования чашечек и изгиба, и держите их организованными, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую до того, как подать ее в следующую машину.

Участник Fine Woodworking Стюарт Липп сначала работал в мебельном магазине, прежде всего, с распилом пиломатериалов по нужным размерам. Он быстро понял, что для изготовления красивой мебели нужно тщательно фрезеровать.Отрежьте, например, доску слишком узкой, и у вас больше не будет подходящих панелей, достаточно широких для ваших дверей. Измельчите кусок квадрата, и вы можете испортить весь проект.

Чтобы избежать ошибок, нужно было следовать логической последовательности и укладывать платы упорядоченным образом, чтобы не возникало вопросов о том, как их следует загружать в ожидающие машины. Чтобы упростить задачу, при переходе от одной машины к другой он начал использовать две тележки, одну для стороны подачи, а другую — для стороны выхода.

Следуя трем проверенным временем шагам Липпа, вы сможете в кратчайшие сроки превратить необработанный пиломатериал в прямые, плоские и квадратные детали мебели.

Шаг 1 — Сначала разверните обе грани
Фрезерование квадрата доски начинается на фуганке, где вы выравниваете одну грань. Затем вы переходите к строгальному станку и строгаете вторую грань параллельно первой.

Организуйте свои доски перед тем, как начать. Сложите их так, чтобы их можно было снять с тележки и подать прямо в фуганок, что означает, что зерно движется сверху вниз по мере продвижения от переднего конца доски к заднему.Если какие-то доски изогнуты или изогнуты, сложите их так, чтобы чашка или лук хмурились. Два нижних конца обеспечат более устойчивую основу, чем вершина чашки или дужки. Липп также бросает в штабель доску для отходов, чтобы он мог проверить настройки своего станка в процессе фрезерования.

При строгании вы можете уменьшить вероятность того, что рубанок будет резать глубже на переднем и заднем концах доски, пропустив доски так, чтобы передний конец одной из них касался заднего конца другой, находящейся перед ним. .Перед последним проходом отправьте обрезок, чтобы убедиться, что строгальный станок настроен на правильную толщину.

Грани, но без кромок. Липп сначала выравнивает лицо, но не выравнивает края. Не всегда возможно правильно подать кромочное зерно в фуганок, когда соединяется только одна грань.

Фуганок выравнивает и выпрямляет первую поверхность

Поскольку резак фуговального станка находится под доской, волокна должны иметь уклон сверху вниз при подаче материала справа налево. Подайте доску назад, и фуганок вырвет зерно, а не разрежет его чисто. Уложите доски на подающую тележку в правильном направлении. Обязательно кладите доску вогнутой стороной вниз. Затем подайте доски одну за другой. Снимая доски со фуговального станка, складывайте их на разгрузочной тележке так же, как они входили.

Плоскость второй стороны плоская. Когда доска станет плоской примерно на 90%, начинайте переворачивать ее конец за концом после каждого прохода.Это позволяет волокну двигаться в правильном направлении, поскольку вы снимаете равное количество с каждой грани, что равномерно снимает внутреннее напряжение и сводит к минимуму количество чашечек на доске после этого.

Фуговальный станок выполняет вторую поверхность параллельно первой

Строгальные ножи ударяются о верхнюю часть доски, поэтому вам нужно повернуть подающую тележку так, чтобы направление волокон было обратным, а конец, который первым вошел в фуганок, вошел последним в строгальный станок. Помните, когда доски выходят из строгального станка, складывайте их так, чтобы волокна шли в одном направлении.

Шаг 2 — Разрезайте широкие детали по ширине перед узкими

После строгания досок по толщине соедините один край прямо, а затем надрежьте их по ширине. Но не соединяйте кромки, пока не убедитесь, что упор фуганка расположен под углом 90 градусов к столам. При соединении первого края, как и при соединении первой грани, любой изгиб доски должен быть направлен вниз.

Возле столовой пилы используйте обрезок в стопке, чтобы убедиться, что лезвие перпендикулярно столу пилы. Сначала разорвите самые широкие части, а затем прорежьте их до самых узких — всегда лучше случайно отрезать слишком широкую часть, чем слишком узкую. Сочлененный край должен прилегать к параллельному упору.

Правый край, правое направление. Соедините вогнутую сторону для устойчивости. Обе грани плоские и прямые, так что вы можете перевернуть доску в любую сторону, чтобы избежать отрыва.

Соединение кромки прямое и квадратное

При необходимости переверните доску, чтобы зерно проходило мимо ножей в правильном направлении. Изогнутые края должны быть обращены вниз, потому что два конца изгиба обеспечивают большую устойчивость, чем выступ на другом крае. Сложите доски на разгрузочной тележке так, чтобы стыкованные края были обращены к фуганку. Когда вы перекатываете тележку на пилу, доски можно подавать прямо в полотно так, чтобы шарнирный край упирался в параллельный упор.

Прямо от тележки к лезвию. Для более безопасной распиловки столовой пилой доска должна иметь прямую кромку, позволяющую прилегать к забору. Также используйте толкатель на узких досках.

Хорошая кромка идет против забора

Если соединенные кромки обращены к параллельному упору, доски можно снимать с подающей тележки и подавать прямо в полотно столовой пилы без предварительной проверки кромок. Просто переместите каждую доску непосредственно к разгрузочной тележке после каждого продольного распила.

Шаг 3 — Наконец, отрезать детали по длине

Пришло время обрезать доски до окончательной длины. Вы можете использовать либо угловой калибр с прикрепленным вспомогательным упором, либо салазки для поперечной резки. В любом случае сначала используйте кусок лома, чтобы убедиться, что калибр или салазки режут под прямым углом. Убедитесь, что вы расположили тестовый надрез в дюйме или двух от конца. Если обе стороны лезвия не утопают в древесине, лезвие может отклониться и заставить вас думать, что оно режет не под прямым углом.Отрежьте один крайний квадрат на всех досках. Затем отрежьте их до нужной длины, работая от самых длинных частей до самых коротких (легко отрезать кусок короче, но невозможно вернуться и отрезать его длиннее).

Умное штабелирование. Lipp экономит время, складывая все части на надставном столе. Отрезав доски до нужной длины, он укладывает их на разгрузочную тележку.

Квадрат и конец

Липп готов к резке, когда весь инвентарь установлен на удлинительном столе столовой пилы. Он скругляет первый конец, переворачивает конец доски за конец и кладет ее на разгрузочную тележку, готовую к обрезке до нужной длины.

Работаем от длинного к короткому. Чтобы избежать слишком коротких отрезков, начните с самых длинных частей и двигайтесь к самым коротким. Доску всегда можно обрезать короче, но не длиннее.

Нарезка по длине

Переставьте тележки (подача справа, отвод слева) и отрежьте доски до нужной длины.Используйте стопорный блок, когда более одной детали одинаковой длины. Когда дело доходит до стопорных блоков, отлично подходит простой квадратный блок, прикрепленный к вспомогательному упору углового калибра. Отрежьте сразу все части одинаковой длины. Затем переместите блок для следующих самых коротких частей.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Организуйтесь, чтобы избежать ошибок. Перед началом фрезерования проверьте каждую доску на предмет направления волокон, образования чашечек и изгиба, и держите их организованными, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую до того, как подать ее в следующую машину.

Узнайте, как правильно соединять и облицовывать грубо распиленные пиломатериалы.

Наконец, выучите простые техники квадратной формы деталей и обрезки их до окончательной длины.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Фрезерование собственного пиломатериала | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, мне всегда нравилось строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И этот момент прочно закрепился в моей памяти. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для деревообработки. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, заинтересованных в заготовке и измельчении собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копать лес на складе.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая фрезеровать бревна другим людям.

3. Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить некоторые ценные бревна. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это то, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4.Бревенчатый брус (или бревенчатый брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен. Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта вместо того, чтобы идти на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете, как правило, позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Поиск и подбор журналов

5.Только что выйдя с мельницы, вы заливаете поверхность пиломатериала водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора бревен (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья.Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я герметизирую торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов — это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне.Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. Мой Norwood HD36 использует пандусы и лебедку для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на площадке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы попасть внутрь, вытащить нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда спрашиваю, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получиться красивой древесиной.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (много, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц — это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, приступаем к первой уловке — их собираем. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат прицеп и погрузчик с бортовым поворотом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы — хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов с архивами журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 — $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка стана?».Самая большая статья расходов, очевидно, — это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил установку на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ CANT HOOK Цена: $ 115 Этот предмет является бесценным инструментом, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка бревен к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, когда я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Каким размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я позабочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие — ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и оставляю бревно ровно лежать на койках.

Однако, если я фрезеру дома, мне легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно окажется на настиле лесопилки, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на то, какой тип пиломатериалов вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно необходимо расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно сужается, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое нужно принять, — это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно — это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня — это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы любые знаки символов (например, участки промежности) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, — это совершенно другая статья.

Есть несколько случаев, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать некоторых реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь — убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем разрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), — это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из своего бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пиляю для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Этот метод пиления мне нравится по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его разрезаю. При пилении бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен, 1/3 распилен на рифленую пропилу и на 1/3 распилен гладко. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше — мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне — вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить верхнюю часть коры (так называемую плиту) с бревна. Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите бревно и собираетесь складывать его заново, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, которые помогут выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы делаете пропилы, и фальц отходит (фальц — это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно почти без усилий протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель застревает, велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропилы. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, вы получите последнюю доску на станине лесопилки с сердцевиной в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь мы ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которую они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ — не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его укладке обратно в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История журнала часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило — около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну протягивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я сложу связки мотальных машин и позабочусь о том, чтобы основание имело достаточную опору, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, фрезерование пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Однако я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер — помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Фрезерование пиломатериалов вручную

13 июня 2015 г. Патрик Харпер & подано в блоге деревообработки.

Есть много веских причин научиться фрезеровать пиломатериалы вручную, даже если вы в основном работаете с электроинструментом. Иногда ваши электроинструменты просто недостаточно велики. Кроме того, работа с ручными инструментами расширит ваши представления о дереве.

Следуйте инструкциям, чтобы узнать о фрезеровании пиломатериалов вручную.

1. Отрежьте доску нужной длины

Я начинаю все фрезерование с резки досок до грубой длины большой поперечной пилой. Всегда обрезайте доски на несколько дюймов длиннее желаемой.

2. Установите опорную поверхность

Обрезав доску нужной длины, пора соединить одну из сторон доски. Эта грань становится вашей эталонной поверхностью, поэтому она должна быть прямой, плоской и без скручивания. Это достигается с помощью ручных рубанков.

Начните с оценки доски. У этой доски было небольшое количество чашечек по ширине.

Чтобы удалить чашеобразные формы, выполните строгание поперек волокон с перекрытием проходов. Продолжайте этот процесс, пока не сможете полностью побрить всю доску.

После того, как крышка снята, выровняйте его по шероховатости. Начните с прохода вниз по каждому краю и работайте внутрь, перекрывая проходы. Продолжайте этот процесс, пока не сможете снять стружку по всей длине доски.Теперь доска прямая и плоская. Однако на плате могут быть некоторые изгибы. Проверить скручивание можно парой намоточных палочек. Обмоточные палочки будут усиливать скручивание, что облегчает обнаружение. Мне повезло. На этой доске не было скручивания. Если бы он содержал какой-либо, он должен был быть удален путем диагональных проходов из одного высокого угла в другой, пока дефект не был устранен. Когда ваша поверхность освободится от скручивания, рекомендуется пометить ее карандашом.

3. Установите опорную кромку

После создания базовой поверхности соедините одну кромку.Этот край должен быть прямым и перпендикулярным контрольной грани. Проверьте край пробным угольником относительно контрольной поверхности, созданной на последнем шаге. Обратите внимание на любые низкие места. Сделайте несколько проходов ручным рубанком, смещая его в сторону высокой стороны кромки. Еще раз проверьте кромку и повторите при необходимости. После того, как вы установили кромку, расположенную под квадратом к контрольной поверхности, отметьте его стрелкой, указывающей на контрольную поверхность.

4. Отрезать до нужной ширины

Установив квадратный край, пора довести доску до окончательной ширины.Начните с разметки обеих сторон доски с помощью маркировочного щупа. Всегда ссылаться на ваш измерительный прибор от опорного края создать в последнем шаге. Затем вам нужно просто спланировать противоположный край до тех пор, пока вы не встретитесь с калибровочными линиями. Подойдя поближе, вы заметите небольшое деревянное перышко, образовавшееся от отметок, сделанных вами ранее.

5. Плоскость нужной толщины

Теперь, когда у вас есть контрольная грань и два квадратных края, вы можете строгать доску до желаемой толщины.Этот шаг обычно требует больших физических усилий. Однако это требует меньше умственных усилий, чем создание вашей эталонной поверхности. Начните с разметки желаемой толщины по всему периметру доски с помощью маркировочного щупа. Ориентируйтесь на размер разметки на шарнирной грани, которую вы создали ранее.

Если вам нужно удалить много материала, начните с установки домкрата для глубокого пропила. При строгании поперек волокон легче быстро удалить материал. Когда вы приблизитесь, переключитесь на фуганок и двигайтесь по волокну.Используйте линии шкалы, чтобы отслеживать свой прогресс. Убирайте выступы, пока не дойдете до линий.

Если у вас есть четырехугольная доска, вы можете обрезать ее до окончательной длины с помощью тонкой пилы.

Для получения дополнительной информации о ручных рубанках см .: Инструменты для начала работы в деревообрабатывающей промышленности: стендовые рубанки

Как распиливать бревна на пиломатериалы с помощью бензопилы!

Использование бензопилы и распиловка древесины — не новость для плотников.На самом деле это отличный способ сэкономить деньги, используя бензопилу для преобразования бревен в пиломатериалы. Вы можете найти ряд конструкций, доступных для таких мельниц. Тем не менее, есть определенный путь и некоторые шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы в конце концов добиться хорошего результата.

Я планирую посвятить свою сегодняшнюю статью этой теме. Да, мы весело поговорим о том, как распилить бревна на пиломатериалы.

Пошаговый процесс на фрезеровании пиломатериалов

бензопилой

1.Делаем ваш первый разрез

В самом начале вам нужно будет установить рельсы для перекрытия вашей пилы. Это важный этап подготовки к распиловке бревен. Мельница обычно движется по этому рельсу для перекрытий. Чтобы он мог легко сделать первый разрез.

Ровная и гладкая поверхность облегчит первый разрез. Это причина, по которой используются рельсы. Бревна, с которыми вы работаете, изначально довольно неровные, имеют круглую форму.

Рельс должен выдвигаться больше, чем конец бревна.В противном случае мельница не сможет резать, так как не будет опоры.

Если есть определенная особенность, которую вы хотели бы избежать или выделить, учтите ее при установке направляющих для перекрытий. Сейчас подходящее время для этого.

За бензопилой должен быть пропил. Используйте его, чтобы установить крошечные клинья, как только начнется разрез. Порезы не должны разрушаться на пильном полотне или цепи. Установка крошечных клиньев таким образом поможет вам избежать подобных неприятностей.

Когда вы закончите делать первый пропил, избавьтесь от направляющих для перекрытий.Храните их в безопасном месте.

2. Делаем второй надрез

Теперь вам нужно сделать второй разрез. Вы должны были создать поверхность, по которой можно двигаться и двигаться. Для следующего разреза ваша мельница будет использовать его.

Второй пропил обычно делается в нижней части бревна при распиливании балок или пиломатериалов. Этот процесс в конечном итоге приведет к созданию еще одной гладкой поверхности. Обычно это происходит параллельно с вашим первым разрезом.

Если вам нужно превратить бревно в частично готовый пиломатериал, то дело обстоит иначе.Вам нужно будет сделать второй надрез ниже вашего первого. Просто используйте любую желаемую глубину.

Обычно плотники идут на такие вторые распилы всякий раз, когда они распиливают древесину для изготовления инструментов или мебели. Для этих нужд использование частично обработанных пиломатериалов дает лучшие результаты. Особенно при рубке деревьев на пиломатериалы. Они могут просто срубить дерево на том самом месте, где оно упадет. Детали, которые легко перемещать, просты в управлении или обращении таким образом.

Вам нужно немного приправить, прежде чем разрезать ее на доски.Таким образом, плотник может определить качество конечного результата. Это дает им возможность выбирать лучшие решения. Кроме того, таким образом можно легко использовать более тонкий пропил или ленточную пилу для окончательной обработки пропила.

При работе с действительно ценной древесиной этот шаг дает дополнительную свободу. Если у вас есть качественная бензопила, то из такой дорогой щепы легко изготавливать без лишних хлопот.

3. Делаем третий разрез

Теперь, если вы решите использовать пилораму для обработки пиломатериалов, поверните бревно на 90 °.Как только вы это сделаете, рельсы для перекрытий снова окажутся над бревном. Тогда вам нужно использовать плотницкий угольник. Используя инструмент, вы должны квадратные рельсы. Таким образом вы можете убедиться, что стороны расположены под прямым углом друг к другу.

Как только вы проверите настройку, приступим к третьему разрезу. Закончив третий пропил, просто снимите планки для перекрытий с круглой вершины. Отложите их в сторону, и теперь у вас есть частично квадратное бревно. Теперь должно быть три плоских поверхности.

Предположим, вам нужно использовать ширину при разделке бревен на доски.Фреза будет использовать ваши поверхности реза и следовать им в качестве ориентира. Вы должны выбрать толщину и установить для этого глубину. Теперь ваши бревна должны начать резаться на доски.

4. Выполнение горизонтальных надрезов

Есть направляющая для резки цепной пилы, которая обеспечивает лучшую мощность. Однако ни в одном магазине нет наиболее точного инструмента. Но вы все равно можете использовать простую технику, чтобы делать ровные надрезы.

Для поддержки рабочего стола вы можете просто использовать телефонные столбы, бревна или пни.Но для идеальной помощи вам нужна ровная ровная поверхность. С бензопилой делать ровные пропилы несколько сложно. Но если вы сделаете базовую квадратную оправку и уровень, то это возможно.

Просто сделайте один со структурой 2 x 4. Теперь сдвиньте его с помощью бревна или шеста, над которым вы работаете. Используя уровень, убедитесь, что ровность и поверхность на месте. Для этого можно использовать винты для настила.

Главное здесь — не лезть бензопилой в приспособление. Вам нужно просто провести его поперек.Обязательно сделайте это, прикрепляя к перекладине тонкие деревянные бруски. Эти полосы будут просто скользить по квадратным приспособлениям и поднимать пилу над ними. Это заставит его подняться выше, так что джиг будет неприкасаемым. Это делает приспособление многоразового использования и хороший срез по уровню.

Ключевые моменты вкратце

• • Купите хорошую бензопилу с длинным лезвием и при этом мощную.
  • Работайте с бревнами, приподнятыми немного выше земли, не рубите почву.
  • Не используйте углы при резке.Используйте вертикальный разрез, чтобы избежать неряшливых результатов.
  • Острием пилы проделайте ровную неглубокую рощу.
  • Чтобы получить ровную поверхность, обязательно снимите лицо.
  • Избавьтесь от следующих двух граней, поворачивая плоскую поверхность бревна вниз.
  • Чтобы обозначить правильные ориентиры, используйте хороший карандаш. Не забывайте про широкое лезвие для пропила.

Хорошие и плохие стороны

У этого процесса есть свои плюсы и минусы. Позвольте мне прояснить их для вас.Позвольте мне начать с хороших. Вам не придется тратить лишние деньги на лесопилку, используя этот метод быстрого доступа. Также ресурсы вполне доступны для использования. Вам не нужно работать с тяжелыми бревнами. Вы можете просто использовать процесс и с легкостью выполнять небольшие порезы.

Однако при использовании бензопилы образуется много опилок. Таким образом, вы потратите много пиломатериалов на этот метод. Полученные вами доски иногда бывают довольно грубыми. Здесь одним из важнейших факторов является квалификация оператора.

Можно ли это сделать с любой бензопилой?

Да, в большинстве случаев вы можете использовать бензопилы для таких проектов по изготовлению пиломатериалов своими руками.Я считаю, что это один из самых дешевых способов для арендаторов и домовладельцев использовать древесину, растущую на приусадебных участках. Использование тяжелых пиломатериалов отнимает много времени и сил. Ваша бензопила может просто превратить их в полезные детали, с которыми легко разобраться.

Однако, если у вас более слабая бензопила или меньшего размера, процесс будет довольно сложным. Иногда несколько твердых пиломатериалов становятся огромной проблемой даже для лучшей бензопилы.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, как распиливать бревна на пиломатериалы.Я надеюсь, что ваше разочарование и усталость от огромных бревен исчезнут с помощью этого метода. Приложив немного времени и усилий, вы сможете быстро и без усилий получать нужные разделы журнала. Только не сдавайся!

Связанные

Портативный фрезерный станок по дереву! • Ugly Duckling House

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Как я превратил мусор, предназначенный для измельчителя древесины, в сокровище из деревянных плит благодаря терпеливому соседу и портативной лесопилке.

Я собирался написать об этом с конца прошлой осени. Но, как и в случае с большинством безумных историй, ожидание того стоит! Я сделал как этот длинный пост для тех из вас, кто любит читать эту историю, так и видео, в котором резюмируется все это для YouTube. Прочтите, посмотрите или и то, и другое: у меня есть это для вас ниже!

Кроме того, приготовьтесь к чертовски тупым фотографиям.

Мои соседи уже думают, что я чокнутый … так почему бы не пойти на это?

Эта история начинается со слишком знакомых звуков, когда соседи занимаются обслуживанием двора.Здесь по выходным гудят косилки, кусторезы и кусторезы, а также строятся работы. И не только у меня дома! Я действительно научился ценить эти звуки выходного дня как своего рода мелодию, которую издает наш район. Торцовочные пилы, молотки и воздуходувки в гармонии, oh m y! 😉

В один из таких выходных я планировал озвучить видео для своей праздничной серии, когда меня прервал звук, как мой сосед вынимает деревья. На самом деле, это не самое худшее в мире, особенно учитывая, что сосны в его дворе иногда пускали иголки в мой двор.Мысль о том, что меня раздражает что-то, что принесет мне прямую пользу, была абсурдной, поэтому я переключился на другой проект.

Позже в тот же день я случайно оказался во дворе, чтобы поработать над чем-то другим (на самом деле я забыл об этом), и меня поразил приятный запах свежесрубленной древесины. На лужайке, разделяющей наши дома, стояла огромная куча сосновых бревен, и я прошел мимо — в основном из легкого любопытства — чтобы проверить, насколько они велики. Я посчитал несколько колец, просто любуясь ими, зная, что они, вероятно, предназначены для изготовления дров или мульчи (что довольно часто бывает при обслуживании деревьев в этой местности).

И тут я увидел: один из этих бревен не был похож на другой. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы потом заметить, что пропал без вести во дворе моего соседа — его магнолии! Я проходил мимо него бесчисленное количество раз во время наших вечерних прогулок с щенками (его семена даже несколько раз попадали в мой двор, но никогда полностью не приживались). И теперь на его дворе остался только бледный пень. Не мой двор, конечно, но мне было грустно смотреть, как он ушел!

Я хотел попробовать больше проектов по резьбе по дереву с момента моего проекта настенного искусства в прошлом году, но я все еще очень новичок, когда дело касается дерева, кроме сосны, красного дуба или тополя (три вида, которые Я легко могу добраться до Lowe’s или Home Depot).Я понятия не имел, как может выглядеть дерево магнолии, поэтому быстро поискал изображения. Я задавался вопросом, обычно ли он использовался для чего-нибудь? Считалось ли это достаточно редким, чтобы представлять интерес для проектов деревообработки? Что сделали люди из магнолии? Как выглядит древесина магнолии после того, как она высушена и промаслена?

Результаты подтянулись. Святой. Дерьмо. Это великолепный . Особенно точеные или резные чаши. Независимо от того, есть ли на дереве растрескивание (также известное как разноцветные пятна от роста грибка) или нет, древесина магнолии может быть такой красивой! Он очень бледный, но при любом окрашивании он добавляет много темных пятен, которые действительно интригуют.

Я убедил себя, что просто позволить этому бревну превратиться в дрова, хотя бы не пытаясь спасти несколько кусков, было бы абсолютной трагедией, поэтому я подождал, пока днем ​​не заметил своего соседа, чтобы спросить, могу ли я прийти со своей бензопилой. . Я не знал, смогу ли я получить что-нибудь пригодное для использования, но обязательно собирался попробовать! К счастью, мой сосед уже хорошо знаком с моим сумасшедшим делом своими руками и с радостью сказал мне, что я могу взять столько, сколько захочу. Даже все дерево. Я надел куски дерева и защитное снаряжение и направился к куче, чтобы посмотреть, что я могу спасти.

Этот пост спонсируют мои замечательные друзья из STIHL. Все мнения и безрассудные выходки на 100% принадлежат мне.

Я должен упомянуть, что моя бензопила STIHL с батарейным питанием — классная , но она еще и маленькая. Я сознательно выбрал меньший размер в начале моего сотрудничества с ними, потому что я полагал, что я получу от него наибольшую пользу во дворе (вырубка небольших деревьев, дров и т. Д.).В то время это не входило в список дел, необходимых для распиливания деревянных заготовок на большом бревне твердых пород! Я знал, что в основном буду доводить этот инструмент до предела, чтобы даже попытаться пройти через это, но я должен был попробовать. Я взял с собой штатив, чтобы превратить его в видео, полагая, что процесс отрезания его от бревна, чтобы когда-нибудь превратить его в чашу, было бы отличным проектом, которым можно поделиться.

Как вы можете видеть на видео, я сначала вырезал несколько меньших кусков, а затем стал немного более агрессивным. Я действительно хотел получить как можно больше, но знал, что будет предел тому, сколько я могу положить в свою тачку и сэкономить.Не помогает и то, что я все еще пытаюсь закончить свою гаражную мастерскую, а «зеленая» (свежесрубленная) древесина может высохнуть в течение нескольких месяцев или даже лет. Мне пришлось бы довольствоваться получением нескольких кусков и, к сожалению, попрощаться с остальными, но я чувствовал некоторое удовлетворение, сэкономив немного из них.

Предохранитель бензопилы

Мои защитные ремни и шлем STIHL были до смешного жаркими в погоду в Джорджии (даже осенью), но они значительно упростили весь этот процесс. Я считаю, что при работе с электроинструментом полезно соблюдать баланс между осторожностью и уверенностью.Слишком осторожный, может быть слишком робким и слишком покорно держать инструмент, что приведет к снижению контроля; слишком самоуверен, и можно тупо рисковать. Я уже знал, что толкаю эту маленькую бензопилу, чтобы сделать серьезную тяжелую работу на этом бревне, поэтому мое защитное снаряжение прошло путь длиной , чтобы помочь мне оставаться уверенным и контролировать каждый разрез.

Уплотнение деревянных заготовок для сушки

Отрезав несколько годных кусков дерева, я запечатал все концы. Открытые концы куска дерева могут высыхать слишком быстро, в то время как центр дерева сохнет медленнее, что приводит к большим трещинам.Чтобы избежать этого, вы можете купить герметики, которые можно покрасить на концах (например, Anchorseal), что позволяет более равномерно распределять влагу в древесине по мере ее высыхания. Конечно, у не было этого специального герметика , но я читал, что латексная краска годится в крайнем случае! То есть у меня много шт.

Но это еще не конец …

Я был счастлив получить свои куски дерева и довольствовался мыслью обо всех чашах или резных предметах, которые я мог бы сделать в будущем.Тем не менее, я чувствовал себя виноватым из-за того, что не сделал больше , чтобы спасти остальную часть дерева. В идеальном случае я бы отнес это бревно кому-нибудь, кто мог бы разрезать его на длинные толстые доски («плиты»), сохранить необработанные края и дать ему высохнуть в течение года или около того. Деревянные столы с «живым краем» были бы великолепны. Или изголовье в спальню! Я видел, как это делали другие, но у всех было большое, тяжелое оборудование, они жили в большей части сельской местности, с большим количеством земли для просушки леса и на годы больше опыта, чем у меня.Дрова просто лежали там, но это выглядело очень похоже на идею или . Тем не менее, спросить друзей из сообщества деревообработчиков не помешало бы, не так ли?

Я написал о своей неожиданной «находке» в группе местных столяров в Facebook и получил несколько рекомендаций по переносным фрезерным станкам по дереву. Я знал, что это действительно так, потому что мы с К. обсуждали лесопилки в Америку, когда шторм обрушил кучу деревьев на территории его семьи, но я понятия не имел, будут ли они доступны для обслуживания пригородов Атланты.Опять же, это казалось совершенно безумным, и я подумал, что люди будут смеяться над моей глупой идеей.

Вместо через несколько часов я получил номер человека, желающего выполнить эту работу, и получил цитату от Брюса из Лесопильного завода Северо-Восточной Джорджии. Мы с Брюсом подробно обсудили мои варианты, что мне нужно сделать, чтобы люди, которые срубили дерево моего соседа, не взяли его вместе с остальными сосновыми бревнами, и подготовили место на заднем дворе для штабелирования. эти деревянные плиты. Я также провел измерения: бревно было 14 футов в длину и до 21 дюйма в ширину.Из-за конфликтов в расписании это займет несколько недель, но мы запланировали раннее воскресное утро (самое раннее, когда мы оба были доступны).

Как работают переносные фрезерные станки по дереву?

Передвижная мельница — это большая боковая ленточная пила, буксируемая за грузовиком. Пильщик (человек, который владеет и управляет мельницей) выходит на территорию и обрабатывает все от начала до конца. Бревна прокатываются и загружаются на машину по одному, в которой используются зажимы, чтобы удерживать бревно на месте.Лезвие очень тонкое, поэтому отходов очень мало, поскольку оно проходит через бревно и разрезает его на плиты одинаковой толщины. В то время как каждый кусок разрезается, предыдущий кусок пиломатериала укладывается поверх другого с помощью «стикеров» для промежутков между ними. Утяжелители и брезент покрывают верх, оставляя боковые стороны открытыми для потока воздуха, чтобы древесина могла полностью высохнуть в течение следующих 6-12 месяцев (или до пары лет, в зависимости от толщины каждой плиты).

Какие подготовительные работы есть?

Прежде чем пильщик смог выйти, мне пришлось перенести бревно на свой двор.На первый взгляд непростая задача, но я решил ее довольно быстро. Компания, которая вырубила деревья у моего соседа, вернется на следующий день или около того, чтобы забрать все бревна и унести их. На следующее утро я встал до смешного рано, чтобы дождаться их прибытия. Когда они это сделали, я спросил, не возражают ли они использовать длинную руку на грузовике, которую они использовали для загрузки всех бревен, чтобы вместо этого переместить последнее дерево в куче на один ярд. Они повиновались и отправились в путь.

Затем мы разрезали стойку 6 x 6, обработанную давлением, на куски, шириной которых хватило бы для плит.Каждые 18 дюймов или около того (? Пытаясь вспомнить, но я обновлю это, если это неправильно), мы разместили эти опоры на лужайке и выровняли их все. Важно сделать это правильно, чтобы каждый разрез оставался ровным и высыхал без деформации. Вес каждой части поможет удержать части под ней утяжеленными, но для последнего разреза наверху потребуются утяжелители. Для этого мы собрали стопку брусчатки для озеленения.

Плитка!

Вы можете посмеяться над этим, так как это спонсируемый пост, но на видео, когда пильщик отрезал несколько случайных участков, которые были слишком широкими, чтобы поместиться на переносной мельнице, он выхватил бензопилу Stihl .Это было идеально. 😂

Первые несколько проходов с помощью пилы разрезают узкие кусочки (я думаю, дюйм каждый), пока мы не получили красивую плоскую поверхность. Затем он переключился на нарезку толщиной 2 дюйма за раз. У нас была возможность перевернуть древесину и обрезать края для получения более прямоугольной детали (как вы обычно видите пиломатериалы), но нам понравился вид «живой кромки». В конечном итоге мы потеряем часть этой толщины, когда дерево будет ровно строгать после высыхания (дерево все еще может двигаться и иметь неровные пятна, несмотря на наши усилия), но 2 дюйма были максимумом, который он рекомендовал из-за длины — они безумно тяжелые!

Когда мы дошли примерно до середины бревна, он перевернул его и повторил тот же узор «тонкий + более толстый».

Я сохранил все случайные обрезки, чтобы использовать их для небольших проектов (или для тренировки резьбы на меньших отходах).

Нам также было поручено стереть опилки перед штабелированием, чтобы предотвратить рост плесени на поверхности.

Пока К. и Брюс переносили каждую деталь в штабель, мне было поручено проверить, чтобы каждая наклейка между ними (сделанная из деревянных полосок) была одинаковой толщины, чтобы обеспечить равномерный зазор между пиломатериалами (один кусок слишком толстый или слишком толстый). узкий также может привести к деформации).

Было ТАК КЛАССНО смотреть, как все рушится! И посмотрите, сколько дров у нас получилось !!

Сколько это стоит?

Общая стоимость зависит от времени и трудозатрат — как от общего времени, потраченного на раскрой, так и от расстояния до нашей собственности. Наша общая стоимость составила 400 долларов. Фактическая стоимость покупки деревянных плит с живым краем, особенно такой длины, будет на , что намного больше, чем на , поэтому мы думаем, что у нас будет несколько отличных вариантов за потраченные деньги.Если у нас останутся плиты, которые мы не используем, мы также можем рассмотреть возможность их продажи, поскольку плотникам нравится работать с такими изделиями.

Что дальше?

Все это рухнуло прямо перед домом, и бревно лежало на новой траве, пока не пришло время измельчать. Казалось, что наши соседи не возражают против фрезерования, несмотря на то, как рано утром мы начали (кажется, в нашем районе есть общая фраза: «Ничего страшного, если ты иногда шумишь, потому что мы были громкими 3 недели назад, и ты ничего не сказал» политика).Тем не менее, лучше предупредить соседа!

Соседка на утренней прогулке равнодушна.

K был ОЧЕНЬ обеспокоен тем, что бревно и опилки испортили травянистый участок прямо перед двором (особенно со всеми усилиями, которые мы приложили к этому летом и пересеву). Не зря, так как опилки были достаточно глубокими, чтобы получился ангел из опилок (но лежать на улице — не мое).

У нас фрезеровали древесину в ноябре, так что прошло несколько месяцев, и нам осталось еще несколько.Что касается травы, то она красивая и полезная! Уф!

Брюс порекомендовал нам приобрести измеритель влажности, чтобы знать, когда древесина достаточно высохла (25–30%? Я не могу вспомнить), а затем высушить ее в печи, чтобы еще больше снизить уровень влажности, прежде чем мы превратим его в окончательный проект. Что касается того, как долго это может длиться, я слышал общее правило для древесины, высушиваемой на воздухе, — один год на один дюйм толщины, но это действительно грубая отправная точка (мы также живем в регионах с высокой влажностью). Очевидно, до этого еще несколько месяцев!

(Первоначально мы думали, что нам нужно покрыть все это целиком, и купили большой брезент, но быстро поняли, что нам нужно только покрыть верхнюю часть, и исправились!)

После высыхания у нас будет достаточно древесины для нескольких проектов , так что я очень рад видеть, что мы делаем! Мои лучшие идеи в настоящее время — это изголовье и / или столешница для Ruby.Мы думаем, что также сделаем разделочную или сервировочную доску для нашего соседа в качестве благодарности. И еще несколько предметов поменьше, может быть, даже предметы искусства, которые можно носить, — кому-нибудь нужно колье? 😊 (Я знаю, что это совершенно не по теме, но я думаю проделать то же самое с древесиной, добытой Руби.)

K также подарил мне настольный токарный станок на Рождество, так что я скоро буду использовать куски для токарной обработки и резьбы по дереву! Следите за новостями позже в этом году. Если у вас есть другие идеи, что нам делать с этим деревом, я тоже хотел бы это услышать!

Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Можно ли заплатить за распиловку собственного пиломатериала?

Они просачиваются через почту каждые несколько месяцев: глянцевые брошюры о портативных лесопильных заводах, которые оставляют в недоумении плотника.По иронии судьбы, привлекательность заготовки собственного леса имеет мало общего с экономикой.

Доступ к новым породам и отрубам (четвертичный, рифт), вероятно, занимает первое место в списках большинства плотников. Кроме того, в каждом из нас есть янки, который ненавидит смотреть, как здоровое бревно отправляется на свалку. Экономия городских пиломатериалов может быть симметричной: мебель, сделанная для внуков, вполне может включать в себя ветку, на которой висели качели его отца. И всегда есть экологические проблемы.

Но суть в чистой жадности: мы все просто хотим владеть грецким орехом или вязом 12/4 или, возможно, гигантской плитой из диагонально распиленного кедра.А может, даже несколько заготовок для токарных чаш.

Не обязательно владеть лесопилкой, чтобы спасти дерево (хотя это определенно заманчивый вариант). Эту часть процесса можно нанять. Но нужно знать достаточно, чтобы решить, какие деревья стоит собирать, и уметь сказать лесорубу, как фрезеровать каждое бревно.

Некоторая грубая арифметика

Давайте представим, что бригада только что вырубила несколько деревьев для новой парковки у новой средней школы в городе. Очевидно, что уже слишком поздно участвовать в валке леса, но руководитель говорит, что добро пожаловать в бревна, если уберете остатки мусора.Стоит ли оно того?

В первую очередь рассматриваются виды. В целом, финансовая отдача от древесины хвойных пород намного меньше, чем от лиственной. Но бывают исключения. Например, некоторые прибрежные кедры и молодое красное дерево могут принести больше на фут доск, чем даже самый чистый, медленнорастущий северный красный дуб из Миннесоты. География играет роль.

Определить среднюю цену на заготовленные пиломатериалы практически невозможно, потому что существует очень много переменных. Качество бревна, породы и размеры имеют значение, как и то, как его распиливают и сушат.Розничные цены на большинство знакомых отечественных пород (красный дуб, клен, тополь) сильно различаются в зависимости от сорта, среза и размеров, но в среднем они составляют около 3 долларов за фут доски. Из бревна диаметром 30 дюймов и длиной чуть более 8 футов после фрезерования можно получить около 400 футов досок. Учитывая примерный средний показатель, указанный выше, после измельчения и сушки он может стоить около 1200 долларов. Удвойте это значение для мебельной вишни и утроите для чистого ореха.

Если для выезда на место нанимается профессиональный лесоруб с мобильной ленточной фрезой и бортовым погрузчиком, он / она будет взимать от 50 до 80 долларов в час за превращение бревна в пригодные для использования грубо распиленные доски.Некоторые более мелкие операторы будут выполнять работу за определенный процент пиломатериалов. Предполагая, что не нужно заменять лезвия из-за скрытого металла, который врос в дерево, и что бревно целое, другие затраты включают транспортировку древесины в сарай для сушки, герметизацию концов досок, наклеивание (небольшой прокладки, которые позволяют воздуху циркулировать по всем шести поверхностям доски), а затем купить обед для вашего зятя, который предоставил бортовой прицеп. Вы знаете, он собирается заказать филе.

Снова используя дикие числа, предположим, что общая стоимость составляет около 500 долларов (не забывайте об уборке, на которую вы согласились ранее). Это все еще меньше половины розничной стоимости пиломатериалов. Если имеется более одного бревна, затраты на один дощатый фут могут снизиться, поскольку мельница уже находится на месте, платформа вмещает более 400 бревен, а зять по-прежнему получает только один стейк.

Пиление собственного пиломатериала действительно начинает приносить дивиденды, когда порода необычна для данной местности (например, здоровый американский каштан на Манхэттене) или если распил не является простым распилом (бревно из белого дуба, которое можно распилить для доставки). в основном четвертьзонные доски).А если вы найдете черный орех с 8-дюймовым или более прямым стволом без ветвей, позвоните на фанерный завод, прежде чем покупать бензин для бензопилы. Это может стоить половину стоимости новой машины (ручное переключение передач, ручные стеклоподъемники и отсутствие кондиционера — но все же).

На что обращать внимание

Самым большим недостатком заготовки городских лиственных пород (деревьев, которые росли на городских участках или даже во дворе или у ограды удаленной фермы) является металл. У людей есть привычка прикреплять вещи к деревьям — все, от вывесок о дворовой распродаже до гамаков, веревок для белья и даже ступенек для дома на дереве.Деревья растут, добавляя новые слои каждый год, поэтому весь этот металл можно спрятать глубоко под корой и даже похоронить на несколько дюймов внутри ствола. Если он ударит лезвие ленточной фрезы о кусок металла, пильщик попросит вас заплатить за новое лезвие.

Доступны профессиональные металлоискатели (у разновидности beachcomber просто не хватает дальности). Например, модель Probe 2100 от MDI в Юджине, штат Орегон, обнаружит 8d гвоздь, заглубленный на 15 дюймов в бревно любого типа. Он стоит около 1200 долларов, но лезвия стоят до 170 долларов и более за штуку в зависимости от модели, длины, зубьев и наконечников.Вы также получите возможность оплатить простои пилорама, пока он меняет лезвия. Аренда металлоискателя — это экономически эффективная альтернатива, и многие пильщики уже владеют детектором, который они привезут на стройплощадку.

Для небольших бревен существует гораздо более доступный вариант, чем арендованный ленточнопильный стан на прицепе. Для тех, кто знаком с цепными пилами, фрезерный станок модели G776-36 (см. Выше) на Аляске от компании Northern Tool and Equipment в Бернсвилле, штат Миннесота, стоит около 220 долларов. Это 36-дюймовая портативная мельница для тяжелых условий эксплуатации, которая цепляется за цепную пилу и превращает необработанные бревна в плиты толщиной от 1/2 до 12 дюймов.

Перед тем, как вызвать пильщика, попробуйте выяснить, как выглядит сердцевина дерева. Если он полый, вы собираетесь нарубить очень дорогие дрова. Если дерево стоит мертвое, его могла поразить молния, и на его стволе могли быть трещины. Если он лежал на земле, проблема в гнили.

Живые деревья имеют очень высокий уровень влажности, и это может удвоить вес пиломатериалов. Это проблема, когда для перевозки грубо распиленных досок используются универсальные прицепы, а не бортовой грузовик, поскольку нагрузка на ось может повлиять на перемещение пиломатериалов несколькими грузами.Затраты на бензин или дизельное топливо становятся частью уравнения.

Просушивание также необходимо. Доски необходимо укладывать так, чтобы воздух мог циркулировать по всем шести поверхностям. Концы должны быть герметизированы, они должны быть защищены от снега и дождя, а также не должны попадать прямые солнечные лучи, чтобы облегчить равномерное высыхание. Если возможно, наклеивания (планки), которые используются между досками в штабеле, должны быть того же вида, что и сами доски, чтобы избежать линий наклеек. Это реакционные пятна, которые со временем развиваются, когда химические вещества в составе наклеек меняют цвет досок, в которых они соприкасаются.Обычно это более темные линии, проходящие по доске, и, хотя большинство из них можно удалить во время планирования, некоторые уходят довольно глубоко.

Практический результат при выборе того, собирать ли дерево урожай, часто не является конечным результатом. То есть решение не всегда так просто, как вычислить. Иногда дерево имеет субъективное значение. Возможно, это пробуждает личные воспоминания или это вид, с которым нечасто сталкиваешься. Или, может быть, он настолько огромен, что дает возможность создать тот стол в стиле Накашима, о котором вы мечтали.Даже если оно просто принадлежало хорошему покупателю, который был бы счастлив, если бы из него сделали предмет мебели, стоимость заготовки дерева редко измеряется только в долларах.

Эта статья впервые появилась в номере за февраль 2012 года.

Как распилить пиломатериалы: Самодельная лесопилка

Поговорим о разочаровании!

Вот и мы, прямо рядом дверь в национальный лес, и каждый день мы видели огромную платформу грузовики с пыхтением въезжают в лес и вывозят сотни гигантских бревен в коммерческий лесопильный завод в нескольких милях от отеля.

Как мы завидовали этой мельнице! Потому что со всеми этими миллионами прекрасных деревьев в горах вокруг нас, высокая розничная стоимость пиломатериалов не позволяла нам построить дом прямо там, в нашей собственной усадьбе. И у нас было такое прекрасное Место тоже: высоко на обрыве с видом на тихую долину реки.

«Что нам нужно, — сказали мы себе, — это две вещи: законный доступ к этим деревьям и наша собственная лесопилка».

А, как ни удивительно — после того, как мы проанализировали проблему, потребовалось всего лишь мало прикладного воображения, несколько запросов, прохождение нескольких недель, и затраты примерно 600 долларов на то, чтобы установить юридические доступ и пилорама аккуратно в нашем набедренном кармане.Вот как мы это сделали:

Законный доступ к журналам отбраковки

Раньше мы сделали что-нибудь еще, мы проверили наличие всех этих национальные лесные деревья, окружавшие нашу собственность. (В конце концов, это было кажется бессмысленным тратить много времени и энергии на проектирование мельницы, если мы не мог получить бревна, чтобы распилить им.)

Итак, мы просто немного проехались в участки леса, где находились коммерческие лесозаготовительные предприятия. имеет лицензию на резку. И мы быстро заметили, что лесорубы срубили много прекрасные деревья поменьше, чтобы сделать поляны и дороги, из действительно больших журналов, которые они на самом деле искали.

Меньший деревья, которые в торговле называли «отбраковкой», были слишком маленькими для коммерческого использования. но для нас они были достаточно большими! И было так много выбраковки разбросаны в пределах легкой досягаемости от лесных дорог, которые, как мы знали, мы легко добраться до всего, что мы хотели, на нашем двухтонном грузовике (мы не потребуется трактор, лебедка или другое тяжелое оборудование для перетаскивания деревья из леса).

Пока все хорошо. Деревья были внутри физический доступ, но как насчет легального доступа? Был бы национальный лес Служба позволила нам иметь несколько журналов, которые пропадут? «Хорошо,» мы сказали себе: «не помешает спросить.«

При поддержке домотканого полотна мудрости, мы спустились в местный офис NFS и объяснил дежурным рейнджерам, что мы имели в виду. Они были как кооператив как мог и сказал нам, что за ничтожную сумму в 15 долларов и обещание, что мы соблюдаем простые меры пожарной безопасности и оставим дороги и леса, когда мы их нашли, мы могли бы получить разрешение на вывоз 20000 футов отбракованных бревен. Двадцать тысяч футов! Излишне говорить, что мы заплатили 15 долларов.00 и обещал.

Сбор древесины

Получение выбраковка из леса далась нам легче, чем вы думаете. Сильные, молодые люди в нашей группе были готовы провести долгие и упорные дней в лесу, чтобы сэкономить несколько тысяч долларов на пиломатериалах расходы. И у нас уже была хорошая цепная пила, с помощью которой можно было обрезать и разделить выбранные деревья. И наш верный двухтонный грузовик с 14-футовой платформой был всем, что нам нужно для перевозки бревен домой.

Итак, мы просто засучили рукава и приступили к работе. И вскоре на нашей рабочей площадке было уложено 20 000 футов отбраковки.

Необходимое оборудование для лесопилки

Однажды мы отобрали, обрезали, разрезали и привезли домой те бревна, которые знали Пришло время взяться за строительство той лесопилки, которую мы хотели. Итак, мы начал искать компоненты, необходимые для сборки машины. А также, живя так же, как и мы, в районе лесозаготовок, их было не так уж сложно найти.

Первая мы потратили около 90 долларов на хороший 30-дюймовый диск для циркулярной пилы с твердосплавные режущие наконечники. Операторы мельниц и машинисты, с которыми мы разговаривали посоветовал нам выбрать лучшую скорость для работы отвала и рассказал, что мы потребность в валах, опорных блоках, шкивах, ремнях и шкивах для мельницы. Местные поставщики, у которых была возможность продать нам товары, которые мы не могли найти или купить подержанные, были готовы помочь найти способ связать двигатель с нашим лезвием и иначе спроектировать то, что на самом деле было просто «крупногабаритная настольная пила».

Для питания этой пилы мы купили новенькую Одноцилиндровый бензиновый двигатель Briggs & Stratton мощностью 10 л.с. за 300 долларов. Скорее всего, мы могли бы купить хороший подержанный за гораздо меньшую плату, но, так как мы как бы планируем расширить наше предприятие по усадьбе В будущем мы посчитали, что новый двигатель будет хорошей инвестицией.

( ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Лесопильные заводы могут быть — и были повернуты на — практически любым тягачом, способным обеспечения хорошего тягового усилия — или крутящего момента — при низких оборотах.Паровые двигатели и электродвигатели широко используются на промышленных предприятиях. Оба, наведите, имеют заметные недостатки:

Не всегда легко найти котел для паровой машины, например, и — , как только вы сделаете — , вам понадобится дополнительный человек, кочегар, чтобы двигатель работал. Паровые заводы также имеют больше чем их доля проблем с местными правилами пожарной безопасности.

Электрический моторы не намного лучше для лесопилок.Они должны быть большими, чтобы тянуть эти негабаритные лезвия сквозь зеленые бревна, такие большие, что они обычно требуется специальная сверхмощная проводка, трансформаторы и т. д., которые являются дорого и часто сложно поддерживать в эксплуатации.

С водяным приводом лесопилки, с другой стороны, работают как шарм, но немногие из нас удобный ручей, бегущий сейчас по нашим дворам. А дизели бывают дорого покупать. Вот почему сейчас большинство мелких мельниц силовая установка, которую большинство из нас находит наиболее доступной, самой доступной, и самое удобное: бензиновый двигатель.)

Строительство лесопилки

Я назвал нашу лесопилку негабаритной настольной пилой, и это так. Но что за стол увидел! Во-первых, настольная часть буровой установки представляет собой полный лист 4 на 8 1 3/8-дюймовая фанера прикручена к раме 2 на 6 дюймов и 2 на 8 дюймов и покрыта Лист металла толщиной 1/16 дюйма (как для защиты от погодных условий, так и для обеспечения гладкая поверхность для скольжения бревен).

Направляющая для резки пилы представляет собой кусок высушенного в печи прямого красного дерева размером 2 на 8 дюймов длиной восемь футов который также покрыт с одной стороны листом толщиной 1/16 дюйма.Этот продольный забор удерживается в верхней части стола угловым железом 4 на 4 на 1/4 дюйма, то есть в свою очередь, фиксируется съемными 3/8-дюймовыми стальными штифтами. Просверленные отверстия столешница позволяет нам перемещать параллельный упор вперед и назад, чтобы мы может резать доски шириной в один, два, четыре, шесть, восемь и двенадцать дюймов. Переходить от одного параметра к другому совсем несложно.

Вся таблица был установлен на шести ножках из ели Дугласа размером 4 на 4 дюйма, обрамленных вместе с ножками 2 на 4. Фанерный пол толщиной 3/4 дюйма, боковые стороны и диагональные проволочные распорки стянуты вверх. тугие с талрепами добавляют прочности и жесткости.Вся сборка была затем крепится закладными анкерными болтами к бетону толщиной четыре дюйма площадку размером примерно четыре фута в ширину и десять футов в длину.

двигатель был отдельно установлен на двух парных наборах 2х4, которые в в свою очередь, были прикреплены к бетонному фундаменту. Несколько слоев старого внутренние трубки, зажатые между парами 2х4, уменьшаются до минимума количество вибрации силовой установки, передаваемой на стол пилы.

Проверки и сокращение затрат

Какое удовольствие было запустить этот двигатель в первый раз и запустить войти через мельницу! Все эти бурные недели лесозаготовок вместе, простые столярные работы, механическая обработка и решение проблем — все это было веселье — наконец-то окупились.Халлалу! Мы занимались пиломатериалами!

Кому На сегодняшний день мы фрезеровали часть бруса и досок, необходимых для нашего нового дом (который мы построим сами в соответствии с местными правилами) и мы все полны глубокого удовлетворения от использования воображение и групповая энергия, чтобы сделать все сами.