Длина 5 мет тридцатка на настил пола: Калькулятор доски на пол

Толщина доски для пола — какую необходимо выбрать

Если в новом доме решено устраивать полы из дерева, то особое внимание нужно уделить характеристикам деревянного покрытия. Существует несколько типов доски,  предназначенных для разных видов полов и имеющих свою сортность и толщину. Чтобы полы прослужили долго, не рассохлись и не начали в скором будущем скрипеть, нужно тщательно подойти к процессу выбора. Толщина доски для пола, ее линейные размеры и особенности конструкции имеют большое значение для устройства качественного, долговечного и теплого пола, а значит, и для общего микроклимата в помещениях.

Толщина доски для пола

Доски делятся на разные типы, и каждый из них имеет свое предназначение. Так, доска бывает обычной половой, паркетной, террасной, обрезной. Чтобы знать, какую из них выбрать в том или ином случае, следует подробно рассмотреть характеристики каждой .

Содержание статьи

Террасная доска

Террасная доска изготавливается из цельной древесины или древесного сырья с добавлением полимеров. Она имеет приятную для поступи шероховатую поверхность, поэтому по ней приятно ходить босиком, и гораздо меньше вероятность поскользнуться при сырой или морозной погоде.

Для застила полов беседок, балконов, веранд и т.п. применяют специальную террасную доску

1. Террасную доску, изготовленную из натурального дерева, часто используют для летних построек, расположенных под кровлей или на открытом пространстве, покрыв ее специальным лаком и антисептиком.

Террасная доска из натуральной древесины

Обычно этот вид доски изготавливают из древесины высокой плотности, которая устойчива к воздействию внешних негативных воздействий, таких, как дождь, снег и ультрафиолетовые лучи. Этот экологически чистый «дышащий» материал создает удивительно приятную атмосферу в беседках и на террасах.

Для изготовления террасной доски чаще всего выбирают сибирскую лиственницу. Геометрические параметры выбираемого материала находятся в зависимости от того, где будет устраиваться настил.

• Широкая и длинная доска хорошо подходит для укладки ее на веранде, в беседке или на террасе.
• Короткими и массивными брусками можно даже замостить садовые дорожки. Для них подготавливают основу и укладывают поперек направления движения.
• Для обустройства площадей вокруг бассейнов, крыльца и даже ограждений хорошо подходят узкие террасные доски средней толщины.

Изготавливают террасную доску чаще всего в следующих размерах:

• длина — от 1,5 до 6,0 м;
• толщина от 2,4 до 4,0 см;
• ширина от 14,0 до 16,0 см.

Бруски, используемые для устройства дорожек, имеют другие параметры:

• длина составляет всего до 1,5 м;
• ширина — 9,0 см;
• толщина — от 2,5 до 4,5 см.

По специальному заказу покупателя размеры брусков могут быть изменены в одну или другую сторону.

террасная доска

2. Древесно-полимерная террасная доска применяется для устройства палуб, оформления территории около бассейнов, террас загородных домов, ограждений беседок, полов в прихожей и в других похожих целях.

Иногда и дешевле, и надежнее применить древесно-полимерную террасную доску

Полимерная доска имеет внутреннюю полость, разделенную стенками-перегородками. Эта конструкция существенно повышает прочностные характеристики материала, доска остается долговечной и выносливой, и вместе с тем — небольшой по массе.

Древесно-полимерный настил обладает многочисленными положительными характеристиками, благодаря которым он стал достаточно популярен. К достоинствам можно отнести то, что он:

• не подвержен деформации при воздействии внешних воздействий, выдерживает перепады температур;
• приятен для поступи и экологически чист;
• респектабелен и уютен по виду;
• производится в различных оттенках;
• легок в монтаже и уходе.

Геометрические показатели древесно-полимерной террасной доски

Полимерно-древесные террасные доски выпускаются следующих размеров:

• длина составляет от 2,0 до 6,0 м;
• ширина — от 15,0 до 16,5 см;
• толщина — от 2,2 до 2,8 см.

Паркетная доска

Паркетная доска — отличный материал для устройства полового покрытия, всегда относившийся к разряду «элитных». Она имеет респектабельный внешний вид и, благодаря своей толщине, придает полам дополнительные термоизоляционные качества.

Один из вариантов конструкции паркетной доски

Она обычно состоит из трех слоев, уложенных перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон.  Подобная конструкция делает доску намного прочнее и не позволяет ей деформироваться даже под воздействием серьезных механических нагрузок или чрезмерно влажной или, наоборот, сухой атмосферы в помещении.

• Нижний ее слой обычно состоит из просушенных еловых досок толщиной 0,8-1,0 см.
• Средняя часть из НДФ (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) или же из досок хвойных пород. Толщина этого промежуточного слоя — 1,3÷2,0 сантиметра.
• Верхний декоративный слой укладывают из цельной древесины или шпона плодовых деревьев, дуба, березы, ясеня и других, имеющих наряду с хорошей плотность красивый фактурный рисунок.

паркетная доска

Еще один вид структуры паркетной доски

Паркетные доски, имеющие общую толщину всего до 7 мм, используются всего один раз, и они не поддаются реставрации с помощью циклевки. Единственное, что можно сделать — это заново их отлакировать, если, конечно, верхний слой не имеет значительных механических повреждений.

Доска, имеющая толщину в 10 мм, может быть отреставрирована единожды, но снять с верхнего слоя допустимо не более 2 мм материала.

Двенадцатимиллиметровую доску также можно циклевать, но кроме этого к ее преимуществам можно отнести то, что она пригодна для настила сверху теплого пола.

Самой востребованной в условиях индивидуального строительства толщиной для этого материала является 15 мм, так подобные паркетные доски снабжены специальными замковыми соединениями и могут подвергаться неоднократному ремонту.

Более толстую паркетную половую доску (20 мм) обычно применяют для устройства полов в офисных помещениях, учреждениях социальной или культурной сферы. Она имеет более высокую прочность и способна длительное время выдерживать нагрузки и повышенную влажность. Монтаж ее производится тоже с помощью замков.

Самая большая толщина для паркетной доски — 2,2 см. Ее укладывают обычно в тех общественных зданиях, где наблюдается наиболее высокая интенсивность людского потока. Монтируют ее палубным способом, который более актуален для длительной эксплуатации материала.

Для утепления пола из паркетной доски иногда используют подложку, оптимальная толщина которой — два миллиметра.

Натуральная половая доска

Массивная натуральная доска для покрытия пола

Половая доска выбирается по породе древесины, толщине и качеству, в зависимости от того, в каком помещении она будет укладываться:

• для жилых комнат обычно применяют хвойные породы;
• в бане традиционно укладывается осина или липа;
• для веранд, беседок и террас хорошо подойдет лиственница.

Доска для чистого пола должна быть изготовлена из дерева высокого качества и обязательно шпунтована, а для чернового пола вполне можно использовать материал и более низкого сорта.

Видео — несколько советов по выбору доски для пола

Древесина для пола выбирается по сортности, которых может быть четыре:

1. Высший сорт — это доски, не имеющие сучков. Такие «красавицы» отлично подойдут для пола без покраски, когда есть желание сохранить натуральный цвет и рисунок натуральной древесной структуры.

Их покрывают лаком, специальным маслом или воском.

Высший сорт — практически идеальная древесина

2. Первый сорт имеет небольшие светлые сучки  в незначительном количестве. Такой пиломатериал также очень хорошо подходит под лаковое и восковое покрытие.

I сорт — дефектов нет, сучков совсем немного

3. Доска второго сорта имеет более крупные темные сучки, которых значительно больше, нежели на древесине первого сорта. Полы, застеленные подобными досками, в основном идут под покраску.

На досках II сорта — темные сучки. Такой пол лучше будет окрасить

4. Доска третьего сорта буквально испещрен сучками, может иметь кривизну и деформированную «геометрию». Такая доска подходит только для черновых работ или для укладки настилов в сараях и подсобных помещениях.

Доска III сорта — помимо большого количества сучком, может иметь и геометрические деформации

Толщина доски для пола из натуральной древесины — от 2,5 до 6,0 см. Для тех конструкций, где лаги располагаются на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга, хорошо подходят доски толщиной от 30 до 35 мм. Если же лаги установлены с шагом 70 см и более, то доска для пола выбирается более толстая —  40 ÷ 60 мм.

половая доска

Выбирая материал, нужно обязательно обратить внимание на следующие моменты:

1. Доска должна быть сухой — это можно определить на ощупь, потрогав ее середину.
2. Качественная сухая древесина при простукивании издаст звонкий звук.
3. Доска должна иметь идеальную ровность как по ширине и граням, так и по плоскости. Поведённые и деформированные доски не удастся качественно состыковать.
4. Структура дерева должна иметь естественный цвет без голубоватых вкраплений и белого налета, иначе долго такой материал не прослужит.

Шпунтованные доски для пола

Половая шпунтованная доска должна иметь паз и шип, находящиеся на противоположных торцевых краях. Они располагаются примерно посередине боковой стороны, на одинаковом расстоянии от верхней и нижней плоскости лоски. На чертеже хорошо видно их необходимое положение.

Так выглядит срез шпунтованной доски

По нижней части качественной половой шпунтованной доски пускают вентиляционные борозды. Их может быть две или три в зависимости от ширины материала.

Видео — укладка пола из массивной доски

Черновая доска

Если принято решение устраивать полы в доме со всей основательностью, то их обязательно делают двухслойными. Нижний слой называют черновым, и его не будет видно, поэтому красота и отменная подгонка ему не нужны. Главное, чтобы он быть прочным и надежным, способствовал хорошему утеплению помещения от земли.

Этот слой не делают из дорогой древесины, но чем толще он будет, тем теплее будет пол. Для него хорошо подойдет обычная сосна, но желательно, чтобы доски были шпунтованные, тогда не придется заделывать щели между ними.

Тонкие доски — для устройства чернового пола

Толщина досок должна составлять не менее 2,5 см. Перед настилом они обязательно обрабатываются антисептиком, что помогает сохранить их от повреждения плесенью и насекомыми.

Если не позволяют финансовые возможности устроить черновой пол из шпунтованной доски, то можно обойтись и обрезной, толщиной также 2,5-3,0 см. В этом случае придется потрудиться побольше, так как необходимо заделать все щели между досками раствором глины сметанообразной консистенции. Таким составом обмазывают всю внутреннюю поверхность чернового пола. Так как глина — натуральный материал, она даст возможность полу и утеплителю «дышать», что будет способствовать сохранению целостности древесины на долгое время. Только по высыханию глиняного раствора можно укладывать или засыпать утеплитель и устанавливать чистый пол, толщина которого может варьироваться, но быть не меньше трех ÷ четырех см.

Чтобы полы прослужили долгий срок, не стоит экономить на толщине доски, и не нужно забывать о том, что скупой платит дважды.

Черновой пол второго этажа в деревянном доме

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одноэтажный, то пол монтируется на лаги, а если многоэтажный, то пол каждого последующего этажа монтируется на деревянные балки. Хотя, в зависимости от конструкции и в одноэтажном доме можно осуществить крепление деревянного пола к деревянным балкам. Поэтому, дело не в выборе технологии, а в конструкционных особенностях здания.

Балки и пол

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.

А именно:

• Балки относятся к части конструкции дома, делая его более крепким. Балки надежно крепятся к несущим стенам, что делает таким же надежным и пол.
• Малый вес строительных материалов, которыми зашивается нижняя часть перекрытия.
• Низкие затраты на сооружение подобных полов. Несмотря на это, пол второго этажа по деревянным балкам имеет свои недостатки. Опираясь на несущие стены, он обладает повышенной шумопроводностью, что негативно сказывается на проживание в таком жилище. Если об этом подумать и лаги перекрытия второго этажа установить на звукоизоляционные подкладки, то проблема будет решена. К сожалению, такой подход снижает несущие характеристики строения в целом.

Устройство балок

Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

• Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
• Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

• Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
• Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

• обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит. д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство лаг для пола в деревянном доме

Как сделать пол из спилов дерева

Крепление балясин к полу

Заделка балки в кирпичную стену

В том случае, если дом строится из кирпича, или же верхняя часть фундамента надстраивается из этого материала, балка заделывается в такие стены наглухо. Поэтому, в процессе кирпичной кладки в обязательном порядке предусматриваются гнезда (проемы), в которые будут впоследствии укладываться концы балок. Необходимо соблюсти меры безопасности, которые предотвратят загнивание концов балок, которые будут уложены в гнезда. Для этой цеди полость проема в кирпичной кладке выстилается двойным слоем рубероида, а сама балка, на расстоянии, не менее 3/4 метра обрабатывается в обоих концов огнебиозащитным составом. Им крайне желательно покрывать все деревянные детали каркаса дома. Важный момент: для того, чтобы дерево имело возможность «дышать», что препятствует скапливанию конденсата, сами торцы балок нельзя обрабатывать составом, препятствующим этому процессу. Например, смолой. Вполне возможно, что гнездо балки будет значительно больше ее сечения.

В этом случае, образовавшуюся полость утепляют с помощью минеральной ваты или пенопласта, или заделывают цементным раствором.

Плавающий пол способ сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия

Еще один способ, как сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия в доме с помощью звукоизолирующих материалов. Самый эффективный способ звукоизоляции межэтажного перекрытия. Кроме того перекрытие получится более легким, нежели при засыпке перекрытия
песком или керамзитом (здесь стоит учесть, что меньший вес будет не только за счет разницы веса звукоизоляторов, но и за счет возможности сделать накат меньшей толщины, т.к. ему не нужно выдерживать вес сухой засыпки). Расскажем, как сделать «плавающий»
пол в загородном доме.

Конструкцию пола называют плавающей, когда пол опирается на толстый слой звукоизолятора, а не на жесткие элементы конструкции дома. В качестве звукоизолятора используют мягкие материалы: минеральную вату, стекловатин, вспененный полистирол и др. Звукоизолятор
стелют сплошным ковром на деревянные балки. Пусть звукоизолятор немного провисает между балок, не касаясь потолка нижнего этажа. Если одного рулона звукоизолятора не хватает на все помещение, края соседних рулонов укладывают внахлест на 100-150 мм. Края
звукоизолятора доходят до стены и даже немного высовываются в пространстве между стеной и дощатым настилом. При этом толщину звукоизолятора и размер зазора между стеной и крайней половой доской настила рассчитывают таким образом, чтобы крайняя половая
доска плотно прижимала звукоизолятор к стене. В итоге высовывающийся звукоизолятор не будет виден, его закроет плинтус. Для лучшей звукоизоляции рекомендуем плинтус крепить к полу. Около печной трубы край звукоизоляции не должен касаться трубы. Здесь
роль звукоизолятора выполняют асбестовый картон или войлок, смоченный в глиняном растворе, которые отделяют деревянные элементы перекрытия от горячей трубы.

Вернемся к конструкции «плавающего» пола. Лаги укладывают на балки (между ними уложен звукоизолятор), причем лаги кладут вдоль балок, сверху. Иногда советуют для удобства укладки временно прибить лаги к балкам, но лучше этого не делать, чтобы не делать
дырок в звукоизоляторе и лагах, ведь лаги достаточно толстые и маленьким гвоздем не отделаешься, а заколачивая и вынимая гвоздь, легко сделать трещину в лаге и балке, что совсем нехорошо, а их замена слишком трудоемка. На лаги укладывают дощатый настил.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
	Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Требования к полам

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

• ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
• теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
• долговечными — также зависит от их конструкции;
• эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Выбор материалов по виду древесины и размерам

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

Косослой

Свилеватость

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

• для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
• для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
• для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Достоинства и недостатки деревянных полов

Пример простого устройства пола на бетонной плите

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией;
2. Эстетичность — очень красиво и благородно;
3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

• Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно;
• Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком;
• Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат;
• Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите – процедура несложная. Собрать такую конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, выполняя монтаж перекрытия, следует в точности придерживаться положенных технологий. В этом случае конструкция получится надежной и долговечной.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

Рост объемов частного жилищного строительства свидетельствует о повышении благосостояния наших соотечественников. Молодому поколению с трудом верится, что еще не так давно надо было 30–40 лет числиться в очереди на получение жилья, и результат ожидания еще был неизвестен. Даже те, кто имел возможность сразу заплатить за кооперативное жилье, должны были по большому блату записываться в члены этих сообществ, объемы такого строительства были мизерными. Это к ведению для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, а сам тогда не жил.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое число наших соотечественников может купить готовые квартиры во многоэтажках, а кто не желает дышать городским смогом – строятся за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о таких ранее архитекторы не могли и мечтать. Но не у всех застройщиков достаточно знаний, чтобы выбрать правильный вариант обустройства полов по балкам на втором этаже. Попробуем разобраться.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки

Виды полов

В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.

СНиП 2.03.13-88

Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.

Тип пола	Описание технических и эксплуатационных особенностей
Холодный	Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.
Утепленный	Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

1. Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

   Черновой пол в деревянном доме

2. Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

   Варианты конструкций деревянных перекрытий

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Общие требования

Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.

Утеплитель

Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.

1. Минеральная вата. Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается.

   Минеральная вата

   Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

2. Пенопласт. К этому материалу многие потребители относятся настороженно, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, он горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них есть свои личные экономические цели. Что на самом деле? Современный пенопласт изготавливается с использованием инновационных добавок, за счет этого количество выделяемых вредных веществ уменьшилось до нормируемого допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений для пенопласта не существует, он, кстати, менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество – современный пенопласт не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по показателям пожарной безопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не столь критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался целым и невредимым. И наоборот, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел лишь один пол с пенопластовым утеплителем, а все остальные конструкции от огня не пострадали. При пожаре нет большой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью сгорит. Зато по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластовым утеплителем намного превосходят конструкции с минеральной ватой.

   Пенопласт

   Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки

Сечения балки 15х15 будет достаточно

Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки

Звукоизоляция

Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов. Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Длина балки должна быть не более 5 м

Вид и материалы настила пола

Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

1. С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.

   Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

2. Без чернового пола. Более простые конструкции, рекомендуется применять на холодных полах. За счет простоты удается заметно снизить сметную стоимость строительных работ.

   Выполнение черновой пола в частном доме

В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.

Штучный паркет

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?

1. Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем.

   Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

2. Между минеральной ватой и чистовым полом второго этажа. Здесь требуются специальные инновационные мембраны. Дело в том, что как бы не герметизировалось пространство между потолком и утеплителем, полностью прекратить попадание влаги не удается, просто уменьшается его количество. Влагу с минваты надо как можно быстрее удалять, сделать это можно только при помощи эффективной естественной вентиляции. Но под пол всегда может проникать большое количество воды, это могут быть как аварийные ситуации с отопительными системами, так и просто неприятные случаи и т. д. Утеплитель всегда должен быть сухим, значит, мембрана обязана одновременно выполнять две функции: выпускать из минваты пар и не позволять воде проникать в утеплитель. Справиться с такой работой могут лишь современные гидрозащитные мембраны.

   Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.

   Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

3. При помощи металлических специальных крепежных приспособлений. Они подбираются под размер балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Преимущества метода – простота и легкость монтажа. Недостатки – несущие возможности уменьшаются, крепление самое слабое место и не может выдерживать таких же нагрузок, как и балка.

   Опора бруса

   Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Стыки проклеены скотчем

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Цены на доски для пола

доски для пола

Через пол первого этажа из здания может уходить существенное количество тепла. Чтобы минимизировать теплопотери, а вместе с этим и сократить расходы на обогрев дома, нужно выполнить качественное и правильное утепление поверхности.

Существует несколько способов реализации рассматриваемой задачи. При этом для создания надежного теплоизоляционно го слоя можно использовать разные утеплители. Ознакомьтесь с особенностями самых популярных материалов, выберите наиболее подходящий метод и приступайте к монтажу теплоизоляции.

На современном строительном рынке представлен большой выбор материалов, характеристики и свойства которых позволяют использовать их для утепления пола первого этажа. Каждый изолятор имеет как ряд преимуществ, так и определенный перечень слабых качеств.

Минеральная вата

Тех. характеристики минеральной ваты	Показатели
Плотность	115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более	1%
Средний диаметр волокна, не более	0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более	4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более	0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее	50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее	100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее	150 кПа

Наиболее популярным материалом для утепления различных конструкций является минеральная вата. Среди ее главных преимуществ можно выделить:

• высокие теплоизоляционны е свойства;
• устойчивость к огню;
• хорошую шумоизоляцию;
• сравнительно низкую стоимость.

Главный недостаток – слабая устойчивость к влаге, на фоне которой возникает необходимость обустройства качественного гидроизоляционно го слоя, иначе утеплитель очень быстро разрушится.

Минеральная вата производится в виде плит и матов, что дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.

Пенопласт

Не менее популярный теплоизоляционны й материал. Преимущества:

• низкая теплопроводность;
• небольшая толщина и сравнительно малый вес;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не требует устройства настолько серьезной влагозащиты.

При наличии достаточного бюджета вы можете и вовсе купить вспененный полиэтилен. В процессе производства этого материала его поверхность покрывается алюминиевой фольгой, исключающей необходимость обустройства дополнительной гидроизоляции.

Представляет собой утеплитель на основе целлюлозы с разнообразными добавками, способствующими улучшению его огнестойких и экологичных характеристик. По структуре является сыпучим материалом. Эковата очень проста в обустройстве – достаточно насыпать ее в предварительно смонтированную обрешетку и укрыть настилом.

Существенным недостатком эковаты является низкая устойчивость к влаге. Под ее воздействием материал очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается.

Этот утеплитель стремительно набирает популярность. Основные эксплуатационные характеристики стекловолокна вне всяких похвал. Материал отлично подходит для утепления полов помещений, расположенных на первом этаже. Также к числу преимуществ стекловолокна следует отнести доступную цену.

Выбор метода обустройства теплоизоляционно го слоя

Прежде чем приступать к проведению теплоизоляционны х мероприятий, нужно изучить не только свойства наиболее популярных утеплителей, но и ознакомиться с особенностями их обустройства. В зависимости от структуры материалы классифицируются на:

• сыпучие;
• твердые. В эту категорию относятся рулонные утеплители, а также теплоизоляционны е материалы в виде матов и плит;
• жидкие.

Выполняется с использованием уже упоминавшейся эковаты, а также следующих материалов:

• шлака;
• измельченного пенопласта;
• опилок.

Сыпучие материалы удобны тем, что с их помощью можно заизолировать даже наиболее труднодоступные места. Метод одинаково эффективен как в частных домах, так и в квартирах на первом этаже.

Однако, несмотря на свою эффективность, сыпучая теплоизоляция не получила широкого распространения, потому что на рынке доступны более современные и простые в обустройстве утеплители.

Твердая теплоизоляция

Рулоны, плиты и маты наиболее часто используются для утепления. Такие материалы имеют сравнительно небольшую толщину – в среднем до 100 мм, поэтому жилое пространство при их использовании уменьшается несущественно.

Типичные представители категории – минеральная вата и пенопласт. Также широкую популярность набирают маты, изготовленные из растительных волокон природного происхождения.

Жидкая теплоизоляция

Не очень распространенный, но весьма эффективный метод. Используются следующие материалы:

По качеству подобная теплоизоляция ни в чем не уступает плитам, матам и рулонным материалам. Однако для напыления составов приходится использовать специальное оборудование, что не лучшим образом отражается на стоимости работ.

Варианты утепления пола и инструкции по их выполнению

Порядок утепления пола первого этажа будет меняться в зависимости от того, присутствует ли снизу подвал или цоколь.

Если есть подвал

При наличии в доме цокольного этажа либо подвального помещения теплоизоляционны е работы нужно начинать с них. Во-первых, вы должны утеплить стены и перекрытие подвала. Во-вторых, перед утеплением поверхности должны быть качественно гидроизолированы. В противном случае грунтовые воды просочатся через стены и разрушат утеплитель.

Если вы не хотите разбирать пол либо же намереваетесь создать максимально качественную теплоизоляцию, используйте способ, суть которого сводится к утеплению потолка подвала.

Первый шаг. Расстелите и зафиксируйте влагонепроницаем ую пленку. Укладывайте полосы пленки с 10-15-сантиметро вым нахлестом. Стыки обязательно проклеивайте скотчем.

Второй шаг. Приколотите к гидроизолированн ой поверхности рейки обрешетки. Ширину реек и шаг их размещения подбирайте в соответствии с параметрами используемого утеплителя.

Третий шаг. Уложите плитный либо рулонный утеплитель в пространство между рейками. Для фиксации теплоизоляции используйте проволоку либо же набейте поперечные рейки.

Четвертый шаг. Прибейте к рейкам элементы настила (доски либо OSB).

После изоляции подвала можно переходить непосредственно к утеплению пола.

Первый шаг.

На зафиксированные бруски уложите деревянные доски либо OSB. Настил должен быть таким, чтобы на стыках элементов не было даже незначительных щелей.

Второй шаг. Укройте настил пола гидроизоляционно й пленкой.

Третий шаг . Уложите поверх пленки выбранный утеплитель. Прибейте к основанию опорные лаги.

Четвертый шаг. Сделайте еще один настил из ОСБ или досок. Зазор между настилом и утеплителем должен составлять порядка 10 мм.

Если подвала нет

При отсутствии подвала либо цоколя работа по утеплению пола пройдет легче и быстрее. Если упомянутых помещений нет, то пол, как правило, располагается непосредственно на грунте либо же на фундаменте.

В такой ситуации последовательнос ть утепления будет следующей.

Первый шаг. Демонтируйте настил пола в случае его наличия, чтобы получить доступ к фундаменту или грунту. Если пол сделан по грунту, тщательно выровняйте землю.

Второй шаг. Насыпьте на основание керамзит 10-15-сантиметро вым слоем. Такая засыпка будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Третий шаг. Укладываем армирующий слой. Необходимую жесткость обеспечит обыкновенная сетка-рабица. Уложите ее на основание.

Четвертый шаг. Сделайте новую стяжку.

Пятый шаг. Укройте застывшую стяжку влагоизоляционно й пленкой.

Шестой шаг. Прибейте к основанию рейки обрешетки.

Седьмой шаг. Уложите выбранный теплоизоляционны й материал в пространство между рейками.

Восьмой шаг. Смонтируйте доски настила и выполните финишную отделку на свое усмотрение.

Вариант утепления с использованием системы подогрева пола

Эта методика не является утеплением в прямом смысле слова, но позволяет сделать помещение гораздо более теплым. Система может быть электрической (пленочная, кабельная) и водной.

Наиболее простым в обустройстве является пленочный инфракрасный теплый пол. Для его установки достаточно попросту выровнять основание, разложить пленку в необходимых местах и подключить систему к электричеству. Стяжка не заливается. Ключевыми преимуществами такой системы является возможность ее укладки под любое финишное покрытие и простота монтажа. Недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Кабельный пол также сравнительно прост в укладке и может комбинироваться с большинством разновидностей существующих финишных напольных покрытий. Делать стяжку не надо. Главный недостаток – дороговизна эксплуатации.

Наибольшей же популярностью пользуется водяной теплый пол. Такая система самая экономична. Требует предварительного обустройства гидроизоляции основания, укладки специальных матов (лучше всего использовать плиты с т.н. бобышками, т.к. в данном случае не придется применять дополнительные крепежные элементы) и последующей заливки стяжки.

Как сделать теплый водяной пол

Таким образом, для утепления пола первого этажа можно использовать самые разнообразные материалы и методики. Теперь вы осведомлены в особенностях каждого доступного варианта и сможете сделать оптимальный выбор.

Удачной работы!

Видео — утепление пола над холодным подвалом

Видео – Утепление пола первого этажа

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

• деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
• пароизоляция;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция;
• чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить — это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

• различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
• пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
• керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

Монтаж напольного покрытия является одним из самых важных процессов во внутренней отделке дома. И здесь особого внимания заслуживает вид пола на втором этаже, так как во многих случаях тут сделать обычную бетонную стяжку просто невозможно.

Как сделать пол второго этажа в частном доме?

Вам понадобиться : утеплитель, гипсокартон, ламинат.

Инструкция

1. В случаи, если вы планируете делать пол с подогревом на основе водяного отопления, то можно поступить следующим образом. Перед укладкой труб раскладываем рулонный утеплитель, а оставшееся между трубами пространство заполняем кусками толстого гипсокартона. Сверху укладываем еще один слой утеплителя, после чего стелим и само напольное покрытие, например, ламинат.
2. Если вы планируете стелить настоящий экологически чистый деревянный пол, то и материал должен быть соответствующим. На черновой пол можно использовать ровные доски невысокой влажности и с отсутствием гнили. Но в случаи, если вы планируете второй этаж использовать в качестве жилого помещения и готовите доски под покраску, то особое внимание необходимо уделить и структуре досок. А именно, на ней не должно быть сучков, подгнивших поверхностей, а уровень влажности, чтобы составляла не более 12 процентов.
3. Прежде чем укладывать доску из звуконепроницаемых компонентов (минваты, опилок или пробковой крошки) стелим звукоизоляционный слой. Но а саму укладку начинаем от дальней от входа стены. Доски скрепляем гвоздями, вбивая их под углом 30 – 50 градусов. Стыки половиц размещаем на лагах.
4. В случаи, если ваш частный дом является каркасным из стандартных панелей, то пол на втором этаже рекомендуется также выполнить из панельных перекрытий. В этом случаи под напольное покрытие укладывается еще и демпфирующая прокладка из вспененного полиэтилена (толщина не более 3 мм). Но а на напольное покрытие можно использовать ламинат.
5. На сегодняшний день большой популярностью пользуется технология регулируемых полов, которая предусматривает установку деревянных лаг, прикрепляющихся к основанию пластиковыми болтами – стойками. Основными преимуществами данной технологии можно назвать скорость монтажа, исключение длительного периода сушки, а также возможность прокладки дополнительного звукоизоляционного и теплоизоляционного слоев. Однако, при всем этом также стоит отметить и тот факт, что выполнить эту работу сможет только специалист, что конечно же связано с дополнительными расходами.

Настил деревянного пола своими руками: инструкция

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

• Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
• Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
• Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
• Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
• Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
• Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

• Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
• Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
• Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
• Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

• Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
• Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

• Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
• Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
• Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
• Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
• Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
• Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
• После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
• Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
• После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
• Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

 

2021 Калькулятор виниловых досок | Калькулятор листов винила

* Включает стандартные 10% -ные отходы.

На этой странице:

1. Калькулятор виниловых досок
   1. Размеры досок
   2. Сколько коробок вам нужно?
Калькулятор
2. листов винила
   1. Длина рулона
   2. Ширина рулона
3. Как измерить
4. Калькулятор линолеума
5. Калькулятор винила по размеру комнаты
6. Сделай сам или профессионал?
7. Часто задаваемые вопросы

Калькулятор виниловых досок

Для расчета винилового паркета:

1. Введите длину и ширину вашего напольного покрытия в калькулятор выше.
2. Добавьте 10% за отходы и излишки.
3. Разделите это на размер ящика или поддона.

Помимо наливных материалов для неровных полов, вам также понадобятся дополнительные материалы в зависимости от типа, который вы покупаете:

• Роскошное соединение: Клей не требуется. Поставляется с предварительной подкладкой и плавает.
• Приклейте: Купите достаточно клея, чтобы покрыть всю поверхность.
• Peel-and-stick: Клей рекомендуется для длительного и надежного закрепления.
• Клик-замок без подкладки: Купите подкладку размером с площадь вашего проекта.

Готовы начать свой проект виниловых полов?

Найди профессионалов

Размеры виниловых досок

Виниловые планки бывают двух стандартных длин: 36 дюймов и 48 дюймов . Ширина варьируется от 4 дюймов до 12 дюймов, хотя большинство из них имеют ширину от 6 до 9 дюймов.

Сколько коробок с виниловым настилом мне нужно?

В большинстве случаев площадь покрытия составляет от 18 до 25 квадратных футов. Число в каждом поле зависит от ширины. Как только вы определились с желаемым стилем:

1. Найдите область, которую вы хотите охватить.
2. Разделите это на количество квадратных футов, покрытых картонной коробкой.
3. Добавьте 10% за отходы и округлите.
4. Ваше окончательное число — это количество коробок, которое вы хотите приобрести.

Калькулятор листов винила

Листовой винил поставляется в рулонах. Поставляется как в плоском, так и в приклеиваемом вариантах. Вы также можете выбрать любую толщину.Чтобы узнать, сколько вам нужно, выполните следующие действия:

1. Измерьте длину и ширину области, которую вы покрываете.
2. Воспользуйтесь указанным выше калькулятором или умножьте два вручную.
3. Добавьте 20% за отходы и излишки.
4. Округлить до ближайшего целого фута.

Длина рулона винилового покрытия

Нет виниловых рулонов стандартной длины. Если в магазине напольных покрытий не хватает, они могут заказать любую длину напрямую у завода или поставщика.

Ширина рулона винилового покрытия

Виниловые рулоны бывают двух типов ширины для жилых домов: 12 футов и 13,2 футов . Некоторые легкие коммерческие сорта имеют ширину 4 и 6 футов.

Как измерить виниловые полы

Для любого типа винилового покрытия вам нужно будет найти площадь вашего проекта. Выполните следующие действия:

1. Найдите область. Длина, умноженная на ширину. Для комнат необычной формы разбейте их на меньшие квадратные или прямоугольные области.
2. Добавьте 10% -20% за отходы.
3. Округлить до ближайшего целого фута.
4. Для листов напольного покрытия: сообщите по этому номеру в ближайший магазин или к профессиональному установщику.
5. Для дощатых полов: возьмите это число и разделите его на покрытие, указанное на корпусе выбранной вами марки. Округлите до ближайшего целого числа. Вот сколько ящиков вам понадобится.

Например: измерение дома с двумя комнатами: одна 10х12 футов и одна 10х20 футов.

1. Площадь = 10 × 12 = 120 и 10 × 20 = 200
   1. 120 + 200 = 320 квадратных футов.
2. 320 x 10% = 320 x 1,10 = 352

Для листового пола остановитесь здесь. Вам понадобится не менее 352 квадратных футов листового винила .

• Поскольку вы, вероятно, найдете его в рулонах шириной 12 футов, вы купите рулон 12 на 32 фута. Это 10 футов в длину для одной комнаты плюс 20 футов для другой комнаты и еще 2 фута для отходов.
• Всего вы фактически купите: 384 квадратных фута .

Для дощатого пола разделить на охват корпуса. Мы будем использовать пример корпуса площадью 20 квадратных футов: 352/20 = 17,6

.

• Округлите до 18. Вот сколько ящиков вам понадобится.

Советы по измерению размеров винилового пола

Несколько советов по измерению вашего проекта:

• Для листов: добавьте несколько дюймов или округлите до ближайшего фута. Это помогает сделать стены деформированными или неквадратными. Вы всегда можете немного подстричься. Добавление тонких полосок создает швы.
• Измерьте под обшивкой. Это может добавить по одному дюйму с каждой стороны.
• Для досок на кухне : измерьте самые широкие площади, а затем вычтите площадь шкафа для досок.

Готовы начать свой проект виниловых полов?

Найди профессионалов

Калькулятор линолеума

Вы рассчитаете напольное покрытие из линолеума так же, как и для листового винила.Выполните следующие действия:

• Вычислите площадь комнаты, умножив ширину на длину.
• Добавьте 10% -20% для излишков и отходов резки.
• Округлите до ближайшего фута.

Установка линолеума стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут. покупка и установка. В отличие от винила, он изготовлен из натуральных материалов, таких как пробка, минералы, льняное масло и смола. Хотя это может сделать некоторые бренды более экологически чистыми, это также означает, что они быстрее выйдут из строя.

Калькулятор винила по размеру комнаты

Размер номера	кв. футов доски	кв. Ft. Листа
4 × 6	27	29
6 × 6	40	44
6 × 8	53	58
5 × 10	55	60
6 × 10	66	72
8 × 10	88	96
10 × 10	110	120
10 × 12	132	144
12 × 12	159	173
12 × 14	185	202
12 × 16	212	231
12 × 20	264	288
14 × 20	308	336
18 × 20	396	432

Укладка винилового или линолеумного покрытия

Наем профессионала для измерения, резки и укладки винилового пола предотвратит такие ошибки, как:

• Слишком много резки. Остается шов или того хуже, придется покупать новую длину и начинать заново.
• Вздутие и шелушение. Обычный для самостоятельной установки, неправильная подготовка поверхности и недостаточное количество клея приводят к преждевременному выходу из строя.

Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», попробуйте собрать роскошные дощатые полы. Тем не менее, вы можете столкнуться с одним или двумя дополнительными случаями. Кроме того, планируйте посвятить проекту хотя бы выходные. Если у вас нет времени, подумайте о том, чтобы нанять ближайшего к вам установщика виниловых полов.

Готовы начать свой проект виниловых полов?

Найди профессионалов

Часто задаваемые вопросы

Сколько мне нужно дополнительного винилового покрытия?

Для досок вам потребуется дополнительно 10%, чтобы покрыть отходы . При использовании листовых полов следует ожидать потерь не менее 20%.

Сколько стоит ярд винила?

Квадратный ярд винила — это 9 квадратных футов. Обычно вы платите от 18 до 45 за профессиональную покупку и установку квадратного метра.

Имеет ли значение толщина винилового покрытия?

Толщина винилового напольного покрытия имеет значение как для прочности, так и для комфорта.Более толстые полы имеют более мягкий вид и обычно имеют более толстый слой износа.

Каковы типичные размеры виниловых полов большой ширины?

Виниловые полы шириной

обычно бывают шириной 8 и 9 дюймов , хотя некоторые бренды предлагают ширину до 12 дюймов.

Сколько виниловой плитки мне нужно для пола?

Сколько плитки вам понадобится, зависит от площади вашего пола и размера плитки, которую вы используете. Чтобы получить точное число для вашего пола, воспользуйтесь нашим калькулятором упругости плитки.

Сколько листов ламината мне нужно для пола?

Чтобы узнать, сколько листов ламината вам нужно для пола, введите ширину и длину в калькулятор выше.

Как резать виниловые доски?

Чтобы разрезать виниловую доску, всегда следуйте инструкциям производителя. Однако есть два общих метода:

1. Надрежьте его универсальным ножом, а затем «защелкните» доску.
2. Используйте торцовочную, циркулярную или отрезную пилу.

Готовы начать свой проект виниловых полов?

Найди профессионалов

Калькулятор ламината | Сколько полов мне нужно?

Укладка ламината своими руками — задача на удивление простая, поэтому такое решение для полов так популярно.Если вы решите сделать работу своими руками, все, что вам понадобится, это соответствующие инструменты и, конечно же, пакеты ламината . Но сколько ламината нужно? как рассчитать квадратные метры? Читайте дальше, чтобы найти наш удобный калькулятор для ламината.

Сколько вам нужно ламината?

Хотите знать, как измерить ламинат? Чтобы точно измерить, сколько вам нужно ламината, выполните следующие простые шаги:

1. Измерьте ширину комнаты с помощью рулетки.
2. Измерьте длину своей комнаты.
3. Умножьте длину вашей комнаты на ширину.
4. Добавьте 10%, чтобы учесть любые ошибки.

Измерение ламинатного пола Пример:

Сколько мне нужно ламината? Если ваша комната 10 метров в длину и 9 метров в ширину, вам понадобится 90 квадратных метров ламината. Мы рекомендуем прибавить 10% (умножить полученное число на 1,1), чтобы убедиться, что все ошибки учтены. Следующий видеоурок должен полностью объяснить процесс.

Давайте посмотрим, как вычислить квадратные метры дальше.

Как обработать м2 или фут2 вашей комнаты

Чтобы вычислить квадратные метры, измерьте длину и ширину вычисляемой площади в метрах и сантиметрах. Затем вам нужно умножить длину и ширину, чтобы получить площадь в квадратных метрах:

• Ширина x длина: 9 x 10 = 90
• Добавить 10%: 90 x 1,1 = 99
• Сколько вам потребуется ламината: 99м ²

По теме: Стоимость ламината

1.Измерьте ширину вашей комнаты

Используйте рулетку и протяните ее от одной стены к параллельной стене. Чтобы использовать наш калькулятор площади пола, обязательно запишите это число в метрах или футах.

2. Измерьте длину своей комнаты

Измерьте две другие параллельные стены в вашей комнате также с помощью рулетки. Убедитесь, что вы записали это в том же формате измерения, что и на предыдущем шаге.

3. Умножьте длину вашей комнаты на ширину

Умножьте длину на ширину вашей комнаты.Используйте калькулятор, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, и обязательно придерживайтесь одного типа измерения — метрической или британской. Если вы испытываете затруднения, вам не нужно рассчитывать общий охват комнаты при использовании нашего калькулятора, однако, если вы хотите, просто умножьте измерения длины и ширины, которые вы сделали, и результатом будет площадь комнаты. Например, если ваша комната имеет ширину 9 футов и длину 14 футов, общая площадь покрытия составит 126 квадратных футов

4. Добавьте 10%, чтобы учесть любые ошибки

Используйте калькулятор размера комнаты, чтобы прибавить 10% к окончательному значению.Это учтет любые ошибки, которые вы можете допустить при укладке пола, и убедитесь, что вам не придется заказывать больше полов или оставлять пол незавершенным, пока он не придет.

Наш калькулятор ламината

После того, как вы знаете свою площадь, все очень просто. Когда вы просматриваете любой тип ламината в Factory Direct Flooring Ltd, на странице каждого продукта есть калькулятор напольного покрытия. Просто введите площадь поверхности в метрах или квадратных футах, и наш калькулятор ламината подскажет, сколько упаковок вам понадобится и сколько это будет стоить.

Просто измерив свою комнату и введя свои размеры, мы мгновенно предоставим вам цену, которая будет отображаться на каждом типе напольного покрытия, которое вы просматриваете на нашем веб-сайте. Вы можете ввести либо общее покрытие, либо ваши измерения ширины и длины в метрах или футах. Тогда расслабьтесь и позвольте нам рассчитать не только стоимость, но и размер комнаты и количество упаковок, которые вам нужно будет заказать. Вы даже можете сохранить свои измерения, комната за комнатой, чтобы сделать покупки без стресса.

Он также предлагает добавить дополнительные 10% за отходы. Хотя это может стоить немного дороже, мы настоятельно рекомендуем добавить его на случай, если в процессе установки возникнут какие-то неполадки.

My Project — это не просто калькулятор ламината, это калькулятор напольного покрытия, который работает со всеми нашими диапазонами напольных покрытий. Так что независимо от того, смотрите ли вы на массивную древесину, винил или LVT, калькулятор напольного покрытия My Project поможет вам. Поэтому независимо от того, хотите ли вы рассчитать общую стоимость пола, который вам нравится, сколько пакетов напольного покрытия вам нужно будет заказать или размеры вашей комнаты в квадратных метрах, калькулятор My Project поможет вам сделать покупки во всех отношениях. .

Не знаете, как пользоваться нашим калькулятором ламината My Project? Итак, мы собрали видеоурок, и вы можете посмотреть его здесь:

Как установить ламинат

Определив, сколько ламината вам понадобится, и заказав желаемую отделку, пора сделать первые шаги в процессе укладки. Подготовьте черновой пол, убедившись, что он чистый и сухой и прошел тест на влажность.В противном случае перед укладкой дайте основанию не менее 48 часов для акклиматизации.

Примерно в это время достаньте ламинат из упаковки и дайте ему также акклиматизироваться в течение не менее 48 часов, чтобы он не расширился после установки и не образовал выступов или зазоров. Перед ламинатом рекомендуется установить подложку из ламината , которая добавит изоляцию и звуковой барьер для комнаты. Опять же, посмотрите на размеры подкладки, которую вы хотите использовать, и убедитесь, что у вас достаточно рулонов, чтобы покрыть всю ширину вашей комнаты.Для установки подложку просто нужно просто скрепить лентой по швам.

Связано: Как установить ламинатные полы

В каком направлении укладывать ламинат

Когда пол будет подготовлен, пора укладывать ламинат. Однако направление, в котором вы укладываете ламинат, может фактически изменить внешний вид комнаты в целом. Как правило, рекомендуется укладывать пол в том же направлении, что и источник света в комнате.Однако, если ваша комната особенно узкая, то укладка половиц по горизонтали может помочь расширить комнату. И наоборот, если вы хотите, чтобы ваша комната выглядела длиннее, вам может помочь укладка полов по длине.

Наши ламинатные полы просто защелкиваются друг с другом благодаря структуре гребешков и пазов, поэтому вам не нужно возиться с клеями. Просто соедините каждую панель вместе и не забудьте оставить зазор 8-10 мм по периметру комнаты, чтобы оставить зазор для расширения и пространство для борта или плинтуса.

Наконец, закрепите бортик или плинтус с помощью молотка и гвоздя или клея. Приобретая отделку из бисера или плинтуса, убедитесь, что длина покрывает весь периметр комнаты, также, возможно, добавьте дополнительную упаковку для удобства.

Вот и все! Наслаждайтесь ламинатом! Если вам нужна дополнительная консультация, позвоните нам по телефону 0330 100 00 15.

футов в метры Конвертация (ft в m)

Введите длину в футах ниже, чтобы преобразовать значение в метры.

Как перевести футы в метры

Чтобы преобразовать длину стопы в метр, умножьте длину на коэффициент преобразования.

Поскольку один фут равен 0,3048 метра, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:

метры = футы × 0,3048

Длина в метрах равна количеству футов, умноженных на 0,3048.

Например, вот как преобразовать 5 футов в метры, используя формулу выше.

5 ‘= (5 × 0,3048) = 1,524 м

Футы и метры — единицы измерения длины. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.

Фут — это единица измерения линейной длины, равная 12 дюймам или ¹ / ₃ ярда. Потому что международная верфь юридически определена как равная 0.9144 метра, один фут равен 0,3048 метра. ^[1]

Фут — это стандартная британская единица измерения длины в США. Футы могут быть сокращены как футов ; например, 1 фут можно записать как 1 фут

Футы также могут быть обозначены с помощью символа ‘, иначе известного как штрих, хотя для удобства вместо основного символа часто используется одинарная кавычка (‘).Используя главный символ, 1 фут можно записать как 1 ′.

Стопу обычно измеряют с помощью стандартной 12-дюймовой линейки или рулетки, хотя существует множество других измерительных устройств. Ноги иногда называют линейными футами, которые представляют собой просто измерение длины в футах.

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор футов и дюймов, который может складывать футы с дюймами, сантиметрами или метрами.

Метр определяется как длина пути, пройденного светом в вакууме за интервал времени продолжительностью ¹ / _{299 792 458} секунды, согласно последнему определению 2019 года. ^[2] Один метр равен 100 сантиметрам или 39,37 дюйма.

Метр или метр — это основная единица измерения длины в метрической системе СИ. Счетчики могут быть сокращены до м ; например, 1 метр можно записать как 1 м.

Мы рекомендуем использовать линейку или рулетку для измерения длины, которую можно найти в местном магазине или на дому.Доступны линейки в британской, метрической системе или в сочетании с обоими значениями, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный тип для своих нужд.

Нужна линейка? Попробуйте наши бесплатно загружаемые и распечатываемые линейки, которые включают в себя как британские, так и метрические измерения.

Калькулятор напольных покрытий | Оценщик затрат на напольное покрытие

Установка нового пола в вашем доме может стать серьезной проблемой — если вы не используете наш калькулятор напольного покрытия! Независимо от того, строите ли вы дом своей мечты и выбираете отделку пола или просто заменяете старые и использованные панели в квартире, вы неизбежно столкнетесь с одними и теми же проблемами — измеряет пространство и оценивает стоимость напольного покрытия .И хотя расчеты относительно просты, мы знаем, что математика — это последнее, чем вы хотите заниматься во время ремонта.

Мы создали этот калькулятор квадратных футов для пола, чтобы облегчить математические вычисления. Благодаря этому инструменту вы можете быстро оценить стоимость напольного покрытия и рассчитать, сколько настила из твердых пород дерева, винила или ламината вам нужно установить. С нашей помощью любой строительный проект станет проще простого!

Полы уже закончены? Также обратите внимание на наш калькулятор обоев!

Сколько мне нужно напольного покрытия?

Прежде чем поехать в ближайший магазин Home Depot, чтобы купить напольное покрытие, вы должны прикинуть, сколько материала вам действительно нужно.Сделать это можно так:

1. Измерьте комнату, в которой вы собираетесь установить пол. Мы рекомендуем измерить длину и ширину и округлить их до ближайшего дюйма. Обязательно учитывайте самую широкую часть комнаты, даже если стены не совсем прямые.

2. Умножьте ширину на длину комнаты, чтобы получить квадратных футов . Если ваша комната не прямоугольная, а имеет более неправильную форму, вы можете попробовать определить ее площадь с помощью нашего калькулятора трапеций.

3. Как только вы определите площадь комнаты, можно приступать к делу — это квадратные метры материалов для пола, которые вам нужно купить. Если вы хотите покрыть пол квадратными элементами, вам может пригодиться калькулятор GCF, если вам интересно, каков максимально возможный размер отдельной плитки.

4. Если вы готовы приложить немного больше усилий для расчетов, подумайте, , сколько дополнительного материала нужно купить для учета отходов во время укладки (например, чтобы убедиться, что рисунки совпадают на всех частях пола).Для этого рекомендуем добавить 5-10% от общей площади.

Реставрация паркетных полов — сколько времени это займет?

Ремонт паркетного пола — Срок

Видео — Сколько времени нужно, чтобы отполировать паркетный пол?

(Полную расшифровку вы можете прочитать внизу страницы)

Один из самых частых вопросов, который мне задают, — «Сколько времени нужно, чтобы отполировать паркетный пол?» Умные клиенты задают этот вопрос и планируют заранее; другие не осознают, сколько времени прошло, и поэтому им нужно отложить проект, так как они плохо спланировали.

Обратите внимание, что статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Во-первых, все зависит от того, какой тип полиуретана вы используете — полиуретан на масляной основе или полиуретан на водной основе (подробнее читайте в этой статье). Краткий синопсис состоит в том, что полиуретан на масляной основе занимает больше времени и, что важно, ДЛИННО СЛУЖИТСЯ (и все больше людей предпочитают внешний вид полиуретана на масляной основе, и он дешевле.Поэтому по этим причинам я считаю, что обычно лучше выделить достаточно времени для изготовления полиуретана на масляной основе.

Полиуретан на масляной основе — время восстановления твердой древесины:

Как правило, для повторной полировки деревянных полов полиуретаном на масляной основе требуется 3-5 дней (+ время высыхания), в зависимости от того, есть ли пятно / насколько темное пятно / насколько оно влажное и сколько слоев применяете полиуретан. Часто, если он естественный (без пятен), с 3 слоями полиуретана, это можно сделать за 3 последовательных дня (позволяя высохнуть 24 часа для каждого слоя) в сухую / не влажную погоду.

Каждый слой полиуретана обычно требует 24 часов, чтобы высохнуть, а пятно нужно 24 часа, чтобы высохнуть… но если это более темное пятно, для высыхания пятна может потребоваться 36 или даже 48 часов. Итак, в случае темного пятна, которому требуется 2 дня для высыхания, и если вы нанесете 3 слоя полиамида, у вас будет до 5 дней.

В большинстве мест можно зашкурить до 1000 квадратных футов в день, поэтому, если у вас большая площадь (например, 3000 квадратных футов), вы можете добавить еще до 2 дней. В качестве альтернативы, иногда мы можем удвоить количество бригад, чтобы сократить затраченные сроки.

Обратите внимание, что этот общий график может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая погоду (если влажно, для высыхания каждого слоя потребуется больше времени), порода древесины (сосна и клен часто занимают больше времени и требуют кондиционера и иногда даже еще один слой морилки), тип дерева (например, елочка и паркет могут занять больше времени) и необходимость каких-либо дополнительных работ (например, ремонтные работы, ступеньки, отрывание ковров / прихваток / скоб и т. д.).

Время высыхания после отделки полов:

После того, как вы отполировали паркетный пол, вам нужно подождать, прежде чем ходить по нему и / или перемещать (или возвращать мебель).Как минимум, вы должны подождать не менее 24 часов, прежде чем ходить по полу; в течение 24–48 часов лучше всего носить только носки (без обуви и босиком). В идеале вам следует подождать в общей сложности 4 дня, прежде чем перемещать мебель обратно. Это необходимо для того, чтобы полы высохли и застыли. Можете ли вы вернуть мебель через 2 дня? Да, но я бы не рекомендовал это.

Тем, у кого есть собаки, лучше не подпускать собак к полу в течение 2 недель после нанесения последнего слоя полиамида.Альтернативный вариант (который работает для некоторых собак, но не для всех) — попробовать собачьи носки. Я знаю, что это не весело, и я большой любитель домашних животных, но я бы предпочел, чтобы моя собака носила собачьи носки и оставалась со мной дома, а не где-то еще. Однако во многих случаях это можно организовать, просто оставив собаку в другой части дома. Вот ссылка, чтобы купить Doggie Socks на Amazon. (Пока вы там, вы можете также получить несколько Felt Pads .)

Для надлежащего отверждения коврики лучше всего держать на полу до 30-дневной отметки.Лучше всего, чтобы полы «дышали». Если вам нужно переместить коврики обратно через 3 недели, вы можете, но я бы не рекомендовал это делать.

ПОДОЖДИТЕ! Вы собираетесь отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем их использовать? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола!

ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ЭТАЖ ЗДЕСЬ!

Поскольку процесс повторной отделки занимает время и области, которые необходимо обработать, и вы не можете иметь доступ к этим комнатам / или перемещать мебель (а также из-за того, что процесс немного грязный и пахнет), большинство людей предпочитают ремонтировать свои полы ПЕРЕД они переезжают (идеально) или ждут, пока их не будет в отпуске (по крайней мере, на неделю).

Если вы понимаете процесс, вы можете планировать его заранее. Мы работаем со многими новыми покупателями жилья, и было бы идеально, если бы вы могли нанять подрядчика по укладке полов ДО закрытия, чтобы вы могли получить оценку и спланировать начало работы через день или два после закрытия. И очень важно, чтобы вы планировали заранее, чтобы было время ПОСЛЕ закрытия и ДО того, как вам нужно будет въехать.

Многие могут запланировать эти оценки со своим агентом-покупателем, когда уже запланированы события (например,грамм. осмотр, оценка, прогулка). В других случаях для оценки достаточно планов этажей и площади в квадратных метрах. (Идеально не обременять агента по недвижимости дополнительными поездками). Очень жаль, когда кто-то звонит мне сразу после закрытия и говорит, что им нужно переехать всего через несколько дней… обычно невозможно выполнить работу и дать необходимое время для высыхания. Но если бы они планировали заранее, мы могли бы решить их и сэкономить деньги.

Хотите увидеть рекомендуемые мной средства для мытья полов?

Полиуретан на водной основе — время восстановления твердой древесины:

Самым большим преимуществом полиуретана на водной основе является то, что он быстрее сохнет.Так что, если вы сильно спешите, иногда это может решить ваши временные проблемы.

Обычно на ремонт деревянных полов полиуретаном на водной основе требуется всего около 2 дней. (В некоторых местах это можно сделать за 1 день, но я бы рекомендовал держаться подальше от этих мест… это продлится дольше, если вы дадите больше времени для высыхания, а для высыхания каждого слоя нужно дополнительно 2-4 часа.) Обычно вы можете перемещать мебель через 48 часов полиуретаном на водной основе.

Как упоминалось выше, есть некоторые другие элементы, которые могут удлинить процесс (например,грамм. метраж, порода дерева, рыхление, ремонтные работы и тд)

Последние мысли о том, сколько времени нужно для шлифовки паркетных полов?

Планируйте свой проект по ремонту заранее, чтобы вы понимали, сколько времени это займет, и могли сознательно выбирать, хотите ли вы полиуретан на масляной или водной основе, и чтобы вы могли определить, с каким подрядчиком вы хотите работать (вместо того, чтобы быть принужденным к тому, с каким подрядчиком). доступен и какой тип полиуретана может соответствовать вашим временным рамкам.

ПОДОЖДИТЕ! Вы собираетесь отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем их использовать? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола!

ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ЭТАЖ ЗДЕСЬ!

Дополнительные продукты, которые продлят срок службы ваших паркетных полов

Прочие полезные напольные покрытия:

Стенограмма видеоролика «Сколько времени нужно на ремонт паркетных полов»

Привет.Меня зовут Дебби Гартнер, и я известна как The Flooring Girl. Сегодня я собираюсь ответить на вопрос о том, сколько времени нужно, чтобы отшлифовать и отполировать паркетный пол. Это один из самых частых вопросов, которые я получаю от клиентов, и очень важный.

Умные клиенты спрашивают об этом и планируют заранее. Я даже не могу сказать, сколько людей звонят в последнюю минуту, и в результате они попадают в плохую ситуацию. Им часто приходится откладывать, когда они это делают, или перенести это расписание, или им нужно перенести время, когда грузчики будут перемещать мебель, останавливаться в отеле или использовать низший тип поли.

Все это разрешимо. Вы просто планируете заранее.

Во-первых, что касается временной шкалы, это зависит от того, используете ли вы полиамид на масляной или водной основе (и я собираюсь сделать для
отдельное видео об этом).

Но вот краткий обзор. Полиуретан на масляной основе прослужит дольше, чем на водной основе. Большинство людей предпочитают вид на масляной основе. У него более богатое свечение и тембр. Я не имею в виду, что он блестящий, потому что обычно мы делаем сатинированное покрытие.Но водная основа имеет гораздо более тусклый оттенок, а масляная основа — это то, что вы гораздо больше привыкли с точки зрения здорового вида древесины. На масляной основе, как правило, также дешевле. По всем этим причинам, как правило, идеально использовать поли на масляной основе.

Есть исключения, о которых я расскажу в видео, но, по крайней мере, пока оставьте варианты открытыми.

Обычно на выполнение работы уходит от 3 до 5 дней, плюс у вас есть время высыхания на другом конце.И большинство людей забывают об этом в своей временной шкале. Это может варьироваться в зависимости от того, наносите ли вы пятно или насколько оно темное (более темные пятна сохнут дольше), а также уровень влажности. Если он более влажный, полимер высыхает дольше и может варьироваться в зависимости от размера и объема работы. Если у вас есть 3000 квадратных футов, это может легко занять пару дополнительных дней. Обычно, когда вы занимаетесь естественным образом, это занимает два-три дня; Обычно, когда вы делаете пятно, это занимает от 4 до 5 дней.Для высыхания пятен может потребоваться до 48 часов (иногда 24 часа, но планируйте 48 часов). Если вы наносите 3 слоя полиамида и каждый слой рассчитываете на день, вы легко справитесь с 5 днями. Если у вас есть более 1000 квадратов, это также можно добавить к временной шкале, но часто, если вы планируете заранее, мы можем удвоить экипажи.

Если есть подготовительные работы, которые нужно сделать раньше, такие как разрыв ковра и удаление скоб (скобки могут быть удалены очень долго) или винил и шлифовка клея под винилом, или если есть ремонтные работы или перемещение мебели — все это может добавить на шкалу времени.Иногда всего несколько часов, но иногда может потребоваться дополнительный день или два, в зависимости от объема. Вам также необходимо запланировать около воскресенья
праздников.

После завершения работы подождите 24 часа, прежде чем ходить по ней. ТОЛЬКО носки. Через 48 часов вы можете носить обувь, а через 4 дня вы можете поставить мебель на место или положить тряпки вниз (если вы собираетесь рисовать). Вам также необходимо учесть дополнительное время, прежде чем собаки смогут гулять. пол, а также коврики.

Если вы делаете поли на водной основе, самое большое преимущество состоит в том, что это сокращает временную шкалу. на выполнение работы потребуется всего 2–4 дня. Обычно 2 дня, если это естественно; обычно от 3 до 4 дней, если на нем есть пятно. И тогда время сушки после этого будет короче, чем 4 дня до перемещения мебели, это всего 2 дня. Вы можете видеть, как это определенно сокращается, но на это еще нужно время. Вы все еще хотите сделать, чтобы спланировать наперед.

Вещи, которые могут лишить вас свободного времени: Самый важный фактор — это погода, и это вне нашего контроля.Если он очень влажный, слой сохнет дольше. Конечно, если вас ждет снежная буря, если вы потеряете электроэнергию, это также замедлит процесс.

Кроме того, если у вас полы из сосны или клена, их будет сложнее отремонтировать. На это уходит немного больше времени. А также, если у вас есть елочка или паркет, это займет больше времени, так как нам нужно шлифовать в двух разных направлениях. Или при использовании нашей беспыльной системы, которая также может занять немного больше времени для настройки и маневрирования машины.

Большинство людей предпочитают выполнять эту работу перед тем, как переехать в новый дом. Или, если они там уже живут, они сделают это, пока уезжают в отпуск. По этажам нельзя ходить, а там
воняет и грязно. Итак, лучший совет, который я могу вам дать, — это планировать заранее. Если вы переезжаете в новый дом, попробуйте там перед закрытием (с РИЭЛТОРОМ), позволит ли он вам это сделать.

Если вы действительно живете в районе Вестчестера или Стэмфорда, штат Коннектикут, позвоните нам.. Вы можете найти меня на TheFlooringGirl.com или 914-937-2950. Подносим магазин к вашей двери
. Большое спасибо.

Реставрация паркетных полов — сколько времени это займет?

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Измерения излучаемого излучения на 1/3/5/10/30 метров

Дэниел Хулихан, Hoolihan EMC Consulting, Lindstrom, MN

Тенденция смещается в сторону проведения измерений на расстояниях между антеннами все ближе и ближе к тестируемому оборудованию .

ВВЕДЕНИЕ

В мире электромагнитной совместимости существует два основных типа измерений излучения: кондуктивное излучение и излучаемое излучение. Измерения кондуктивной эмиссии относятся либо к измерению напряжения-емкостного отвода, либо к измерению с токовыми клещами. С другой стороны, измерения излучаемого излучения уникальны тем, что они всегда должны указывать «горизонтальное расстояние от испытываемого оборудования (EUT) до приемной антенны.Это расстояние по горизонтали, которое может составлять 1, 3, 5, 10 или 30 метров, а также стандартные пределы, связанные с этими расстояниями, являются предметом данной статьи.

ИЗМЕРЕНИЯ ОДНИМ МЕТРОМ

Существуют два хорошо известных стандарта измерения ЭМС, которые определяют расстояние измерения в 1 метр для излучаемых излучений. Это MIL-STD 461 и RTCA DO-160. Существуют и другие стандарты, в которых также используется горизонтальное расстояние в 1 метр, но они не так часто используются в типичной лаборатории ЭМС.
Впервые выпущенный в 1968 году, стандарт MIL-STD 461 всегда определял расстояние до антенны 1 метр; первоначально внутри экранированной комнаты с голыми стенами, а затем, в более поздних версиях, внутри экранированной комнаты с безэховым материалом на стенах. MIL-STD 461 — это стандарт, используемый для тестирования и аттестации продуктов, продаваемых военным организациям США, и он был широко воспроизведен в спецификациях других стран по электромагнитной совместимости военной электронной продукции.

RTCA DO-160 — это стандарт электромагнитной совместимости для электроники коммерческих самолетов, поддерживаемый RTCA, Incorporated в Вашингтоне, округ Колумбия.C. Последняя версия — RTCA-DO-160F, выпущенная в декабре 2007 года. В разделе 21 рассматривается «Излучение радиочастотной энергии» и указывается расстояние до антенны в 1 метр внутри экранированного помещения с безэховым материалом (электромагнитное поле поглотители) на потолке и примерно на половине поверхностей стен.

В настоящее время ни один другой крупный стандарт излучения (например, международные стандарты CISPR 11, CISPR 22 и предлагаемый CISPR 32) не определяет расстояние измерения антенны в 1 метр.Основная причина этого — вера в то, что антенна находится в «ближнем поле» EUT на расстоянии 1 метра от антенны.

ТРЕХМЕТРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Трехметровые измерения становятся все более распространенными в мире измерений. Они использовались Федеральной комиссией по связи США (FCC) в течение ряда лет, особенно для измерений цифровых устройств класса B (компьютеров и аналогичных устройств).

Пар. 15.109 (Пределы излучаемого излучения) Правил FCC гласит:

(a) За исключением цифровых устройств класса A, напряженность поля излучаемых излучений от непреднамеренных излучателей на расстоянии 3 метра не должна превышать следующих значений:

Три- измерения счетчиками можно проводить на открытой площадке для испытаний или, что более вероятно в наши дни, в 3-метровой полубезэховой камере из-за все более высоких уровней окружающего электромагнитного излучения в окружающей среде.Трехметровые измерения также предусмотрены для измерений излучаемого излучения на частотах выше 1 ГГц в международных стандартах.

ПЯТИМЕТРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Все более популярными становятся измерения излучаемого излучения, выполненные на 5-метровом горизонтальном расстоянии антенны. Это «компромиссное» расстояние от 3 до 10 метров. Преимущества измерений, выполненных на 5-метровом расстоянии, заключаются в том, что вы можете иметь более крупный поворотный стол в 5-метровой камере и «легче» соответствовать критериям объемного нормализованного затухания на месте для 3-метровых расстояний в более крупной 5-метровой комнате.
Однако в настоящее время нет международных стандартов, конкретно указывающих на 5-метровое «стандартное» расстояние измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕСЯТИМЕТРОВ

Многие технические эксперты считают 10-метровое расстояние измерения «золотым стандартом» в современном мире измерения электромагнитного излучения. Десятиметровые измерения проводятся как на открытых площадках, так и в полубезэховых камерах. Камеры становятся все более популярными из-за повышения уровня окружающей среды в реальном мире из-за цифрового телевидения и других новых электронных разработок.

Другим преимуществом 10-метрового расстояния до антенны является то, что он позволяет использовать более крупный поворотный стол, и, следовательно, более крупные изделия можно тестировать с приемной антенной в «дальнем поле» излучения изделия.

Опять же, Правила FCC строго указаны в пар. 15.109 (Пределы излучаемого излучения), где указано:

(b) Напряженность поля излучаемого излучения цифрового устройства класса A, определенная на расстоянии 10 метров, не должна превышать следующего:

Следует отметить, что несколько азиатских стран Принимайте только 10-метровые измерения для продуктов классов A и B согласно CISPR 22, а именно для Тайваня и Южной Кореи.

30-МЕТРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Тридцатиметровые измерения были предпочтительным расстоянием измерения для цифровых устройств класса A, когда правила FCC были впервые выпущены для «компьютеров» еще в 1979 году.

Основной причиной этого был отчет CBEMA. (1) выпущен в 1977 году в соответствии с документом FCC Docket 20780 (2).
В отчете CBEMA 1977 г. говорится: «Можно ожидать, что 89 процентов приемных антенн, обнаруженных в пределах 100 метров от коммерческих установок электронной обработки данных / офисного оборудования, находятся на расстоянии 30 метров или более от установок.Поэтому в отчете CBEMA было выбрано «30 метров» в качестве разумного контрольного расстояния для пределов излучения от компьютеров класса А.

Также следует отметить, что FCC установила правила на расстоянии 30 метров (приблизительно 100 футов). В исторической статье (3) Германа Гарлана, начальника отделения радиочастотных (РЧ) устройств в 1973 году, он заявляет: «Действовавшие тогда правила (для работы с рабочим циклом) допускали уровень напряженности поля 50 мкВ. / м на высоте 100 футов (30 метров) на частотах 88–108 МГц.«Кроме того, в 1970-х годах немецкие испытательные органы VDE использовали 30-метровое испытательное расстояние для большей части своих испытаний (4).

Проблемы с относительно высокими уровнями окружающей среды от 30 МГц до 1000 МГц на расстоянии 30 метров очень затрудняли проведение измерений. Кроме того, антенная мачта должна была иметь высоту 6 метров и высоту 30 метров, что было проблемой для испытательных лабораторий EMC. Нормализованное затухание на площадке (NSA) также было технической проблемой для 30-метровых испытательных площадок; это было достижимо, но требовало много времени и было сложнее, чем у АНБ на дистанции 10 или 3 метра.
Из-за этих трудностей в начале 1980-х годов FCC выпустила Docket 80-284, который в конечном итоге изменил предпочтительное испытательное расстояние для цифровых устройств класса A на 10 метров. В Соединенных Штатах 10-метровое расстояние для устройств класса A было доминирующим в течение последних 25 лет.

Следует отметить, что все еще существуют веские технические аргументы в пользу использования 30-метрового испытательного расстояния для частот ниже 30 МГц из-за более длинных волн электромагнитной энергии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Часть 15 правил FCC гласит в 15.109 (g): «В качестве альтернативы предельным значениям излучения, указанным в параграфах (a) и (b) этого раздела, цифровые устройства могут быть показаны для соответствуют стандартам, содержащимся в Третьем издании Международного специального комитета по радиопомехам (CISPR), Pub. 22, «Оборудование информационных технологий — Характеристики радиопомех — Пределы и методы измерения».

Третье издание CISPR 22 (1997) имеет следующие ограничения:

Пределы для излучаемых помех ITE класса A на расстоянии измерения 10 метров Пределы излучаемых помех ITE класса B на расстоянии измерения 10 метров

Если мы сравним Если ограничения FCC и CISPR 22 на расстоянии 10 метров, у нас есть следующие таблицы:

Два набора ограничений (FCC и CISPR 22) достаточно близки, если предположить обратное спад сигналов на расстоянии.Однако давайте более подробно рассмотрим предположение об обратном уменьшении расстояния.

ОБРАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ

Теория обратного спада расстояния, также называемая теорией 1 / r, предполагает наличие небольшого источника в среде свободного пространства (свободного поля). Как правило, эти два условия не выполняются при типичном измерении электромагнитной совместимости.
Большинство продуктов имеют длину и ширину, поэтому они не обязательно являются «мелким источником»; например, настольный продукт помещается на токонепроводящий стол 0.На высоте 8 метров над плоскостью заземления, и шнур питания от EUT начинается от плоскости заземления и доходит до EUT. Стол из непроводящего материала имеет стандартный размер 1,0 метр в ширину и 1,5 метра в длину. Тестируемый продукт обычно меньше таблицы, но может быть больше стандартной таблицы.

Заземляющий слой обычно представляет собой твердый металлический пол или металлический экран с небольшими отверстиями. В обоих случаях волна, отраженная от плоскости заземления, усложняет измерение полей, излучаемых EUT.

Был проведен ряд технических исследований спада электромагнитных полей при измерениях вблизи продукта по сравнению с нормативным пределом на большем расстоянии от продукта. В этой статье мы рассмотрим ряд таких исследований.

Автор не смог найти какой-либо технический документ, который бы оправдал обратное падение расстояния для реальных продуктов на открытой площадке или в полубезэховой камере, особенно для расстояний менее 10 метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОСАЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Одна из первых работ по «Спадам» была написана Уильямом Э.Кори и Фрэнк К. Милстед в 1969 г. [6]. В нем говорилось: «Прогнозы распространения в ближнем поле, хотя и менее точны, но могут быть сделаны с точностью до 10 дБ».

Альберт А. Смит-младший написал статью в 1969 году [7], в которой моделировали поверхностные и космические волны, и обнаружил сложную взаимосвязь на частотах ниже 100 МГц. Однако далее в документе говорится: «Выше примерно 100 МГц космическая волна преобладает для« источника и приема на высоте 1 метр », а индукционные поля незначительны для« расстояний от антенны до EUT »более 1 метра.

В статье Германа Гарлана в разделе «История части 15» говорится, что «Первоначальное правило малой мощности, правило λ / 2π, было принято в 1938 году. Это правило обеспечивало разумный рабочий стандарт на частотах до АМ-вещания. диапазон — до 1600 кГц. Этот стандарт все еще можно было использовать примерно до 10 МГц, где правило λ / 2π допускает поле 15 мкВ / м на расстоянии примерно 5 метров или 16 футов. Хотя этот стандарт удовлетворял потребности 1938 года, к концу Второй мировой войны в 1945 году он был безнадежно недостаточным.»

Статья CBEMA была опубликована в 1977 году; это был всесторонний обзор потенциала помех больших компьютеров. В нем говорится: «Практическое место, которое позволяет проводить измерения на минимальном испытательном расстоянии 3 метра, показано на Рисунке 10-3. Результаты измерений на таких практических испытательных площадках на различных расстояниях между тестируемым оборудованием и измерительной антенной оказались в пределах +/- 6 дБ от тех, которые были спрогнозированы с использованием отношения спада 20 дБ / декаду между оборудованием и антенной. антенна.

Еще одна статья была опубликована в 1980 году Робертом Ф. Германом и Ральфом Калькавеккио [8]. В этом документе говорится: «Принято считать, что электромагнитные помехи, излучаемые большим оборудованием, должны измеряться на расстоянии 30 метров. Измерения в диапазоне частот 30–1000 МГц на этом расстоянии обычно проводятся в дальней зоне источника. Однако «из-за окружающих условий» желательно разрешить проводить измерения на расстоянии 3, 10 или 30 метров. Можно видеть, что, когда сделаны соответствующие допущения, можно определить метод измерения, который связывает измерения, сделанные на разных расстояниях, с коэффициентом ослабления 1 / r при распространении в свободном пространстве.Далее в статье говорится, что «Источник электромагнитных помех моделируется дипольной антенной с короткой электрической длиной. Фактические источники EMI могут быть более сложными и стать темой будущих исследований ». Таким образом, в статье делается вывод, что 1 / r работает для «электрически коротких диполей».

В другой статье двух инженеров, которые работали в IBM [9], был сделан вывод: «Излучение от более чем 25 различных продуктов показало большие отклонения от затухания в 20 дБ, которое часто предполагается между уровнями напряженности поля от трех до 30 метров». Далее он заявил, что «Эти изделия имеют максимальный линейный размер от одного до 10 метров.Кроме того, в документе было три показателя спада E-поля: «Во всех трех показателях спада отмечено, что излучаемое поле на нескольких частотах ослабляется со скоростью 20 дБ на декадное расстояние). Это не противоречит теоретическому спаду на 20 дБ в свободном пространстве между двумя точками в дальней зоне, расположенными на расстоянии 10: 1 от точечного источника или от дипольной антенны, малой относительно излучаемой длины волны. Фактически, очень большой источник (см. Рисунок 8b) может в крайнем случае показать спад, приближающийся к 0 дБ, потому что он содержит большое количество геометрически распределенных источников, как по горизонтали, так и по вертикали.Поля от таких множественных источников накладываются друг на друга и могут генерировать почти плоский волновой фронт (плоский волновой фронт, имеющий спад 0 дБ) ».

Другая статья Арлона Т. Адамса, Иегуды Левиатана и Кнута С. Нордби [10] посвящена исследованию, касающемуся ближайших областей компьютерных продуктов. В исследовании говорится, что «расстояние измерения от 3 до 30 метров может лежать в ближнем или дальнем поле, в зависимости от размеров продукта и излучаемых частот». Более того, в исследовании говорится: «Другими словами, средний наклон в колебательной области составляет менее 20 дБ за декаду (это примерно 10 дБ за декаду.Другими словами, продукт, который соответствует правилам FCC на расстоянии 3 м, может превышать это правило при измерении на расстоянии 30 м. Таким образом, измерения, выполненные на малых расстояниях, а затем нормализованные на большие расстояния, дадут поля в дальней зоне меньше, чем они должны быть ». Дополнительная статья Адамса и Нордби [11] вновь подчеркнула вышеупомянутые моменты.

В 1987 г. на Международном симпозиуме IEEE 1987 г. по записи электромагнитной совместимости [12] Дж. Д. Гавенда была опубликована статья о вертикальных дипольных источниках в EUT. В его статье подчеркивается, что вертикальные электрические поля также создаются концом горизонтального электрического диполя и поперек горизонтального магнитного диполя.В документе говорится, что «В свободном пространстве на расстояниях, больших по сравнению с длиной волны и с максимальными размерами EUT, напряженность поля падает обратно пропорционально расстоянию. Однако наличие проводящей заземляющей поверхности вызывает отраженные сигналы, которые конструктивно или деструктивно мешают прямому сигналу, в зависимости от высоты над землей и частоты. Это делает недействительным любое простое правило уменьшения обратного расстояния, поэтому при экстраполяциях необходимо использовать поправочные коэффициенты.В статье у него есть коэффициент спада для вертикального диполя, который имеет неглубокую V-образную форму с спадом всего на 7 дБ от 30 до 100 МГц, спадом всего на 4 дБ от 100 до 300 МГц, а затем обратно к спаду примерно на 7 дБ от 300 до 1000 МГц.

Очень известная и уважаемая статья была написана в 1987 году Джозефом ДеМаринисом из Digital Equipment Corporation [13]. Одной из целей этой статьи было «Прогнозирование и измерение ошибок корреляции между 3-метровыми и 10-метровыми расстояниями между площадками и развитие диапазонов уверенности в отношении такой корреляции.В предисловии к статье говорится: «Хорошо известно, что спад сигнала в зависимости от расстояния до площадки не соответствует правилу 1 / расстояние, которое запрещено нормативными стандартами, и что между результатами испытаний, взятых на разных расстояниях, могут существовать очень большие ошибки корреляции. . Особый интерес для рассматриваемого проекта вызвала попытка понять взаимосвязь между 3-метровыми и 10-метровыми площадками ». Полученные данные исследования показали спад всего на 4–9 дБ с 30–200 МГц для вертикальных сигналов и спад между 9 и 14 дБ для горизонтальных сигналов.В диапазоне 200–1000 МГц спад для вертикальных сигналов составлял от 3 до 11 дБ, а для горизонтальных сигналов — от 8 до 13 дБ. Все эти данные, прогнозируемые и фактические, относятся к тестовым площадкам открытого типа.

В 1993 году три инженера из Австрии написали статью об испытаниях излучения на расстоянии 3 метра [14]. В этой статье исследовалась разница в коэффициентах экстраполяции (0 дБ / декада в CISPR 11 и 20 дБ / декада в CISPR 22), существовавшая в то время. Измерения проводились на открытой площадке для испытаний и показали диапазон спада от 1 дБ до 18 дБ для установки, представляющей типичный персональный компьютер.В документе представлены коэффициенты экстраполяции наихудшего случая для результатов испытаний на 3 и 10 метров как для горизонтальной, так и для вертикальной поляризации.

Еще одна статья 1996 года Кристофера л. Холлоуэй и Эдвард Ф. Кестер [15] рассмотрели сравнение OATS и полубезэховых камер. В нем заявлено, что, глядя на затухание на двух площадках, можно провести эквивалентное сравнение. Он пришел к выводу, что «это сравнение обычно неплохо на частотах выше 300 МГц, но на более низких частотах (30–300 МГц) часто наблюдаются большие расхождения из-за отражений от стенок камеры.

Наконец, в статье, опубликованной в 2009 году Бланкеншипом, Арнеттом и Ченом, описан другой взгляд на спад от 3 до 10 метров [16]. В этой статье также была предсказана сложная кривая спада для сигналов на расстоянии от 3 до 10 метров, и она была основана на испытаниях в полубезэховых камерах.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В течение последних 40 лет видно, что измерение излучаемых излучений электронного оборудования было активной темой.Также наблюдается тенденция за последние четыре десятилетия к проведению измерений на расстояниях между антеннами все ближе и ближе к испытываемому оборудованию. Мы перешли от среды проведения измерений на 30-метровой коммерческой электронной продукции к среде проведения измерений на 3-х и 10-ти метрах. В военной и коммерческой авионике постоянно используется антенна на расстоянии один метр, однако они улучшили условия экранированной комнаты, добавив безэховый материал на потолок и, по крайней мере, на часть поверхностей стен в камере.

Риск, связанный с приближением к тестируемому продукту, заключается в том, что приемная антенна может быть погружена в ближнюю зону EUT. Когда это происходит, и это происходит на разных расстояниях и частотах в зависимости от размера и внутренних источников в продукте, прогнозирование спада электромагнитной энергии с помощью формулы обратного спада расстояния (коэффициент расстояния 1 / r) не работает, и поля, измеренные на расстояниях дальше от продукта, как правило, будет иметь более высокую амплитуду, чем прогнозируемая с уменьшением 1 / r.

Одним из решений этой проблемы является обязательное тестирование всех продуктов класса A на расстоянии 10 метров без исключения. Тогда не было бы споров о спаде, поскольку продукты класса A не могли быть протестированы на более близком расстоянии. Поскольку продукты класса B уже обычно проходят испытания на расстоянии 3 метров в соответствии с правилами FCC, это может продолжаться без изменений; однако, если продукты класса B будут тестироваться на расстоянии 10 метров, нам все равно придется обсудить спад от 3 до 10 метров.

Продукты, испытанные на расстоянии 5 метров, нуждаются в дальнейшем исследовании на предмет их спада, поскольку было проведено ограниченное количество исследований спада полей от 5 метров до 10 метров в диапазоне частот 30–1000 МГц.

Если промышленность захочет тестировать изделия класса A на расстоянии 3 м, необходимо применить поправочный коэффициент, чтобы справиться с этой ситуацией. Вероятно, это не 0 дБ (как было использовано в CISPR 11 в 1998 г.), и, вероятно, не 10 дБ (как можно было бы прогнозировать спадом 1 / d). Это некий фактор между этими двумя теориями, и он должен зависеть от частоты.

Предложение в этом направлении могло бы быть поправочным коэффициентом, который будет добавлен к нормативному пределу в 10 метров, когда продукт испытывается на расстоянии трех метров.В качестве первой оценки предлагается следующее:

30-100 МГц — + 6 дБ
100-300 МГц — + 3 дБ
300-600 МГц — + 6 дБ
600-900 МГц — + 7 дБ
900 — 1000 МГц — + 8 дБ

Эти числа согласуются с ссылками (12) и (16). Этот набор поправочных коэффициентов будет охватывать спады поля по вертикали и будет еще более консервативным для спадов поля по горизонтали (которые ближе к кривой спада 1 / r.) ESC5 / 77/29 — «Пределы и методы измерения электромагнитных излучений от электронной обработки данных и офисного оборудования», 20 мая 1977 г.
[2] Федеральная комиссия по связи — Уведомление о предлагаемых правилах — Документ FCC № 20780 — «В отношении поправки к Части 15 для пересмотра и уточнения правил, регулирующих ограниченное излучение и маломощные устройства связи», — Принято в апреле 14, 1976 и опубликовано 23 апреля 1976 года по адресу 41 Federal Register 17938.
[3] Герман Гарлан, «FCC улучшает использование спектра за счет использования части 15», Международный симпозиум IEEE 1973 года по электромагнитной совместимости, IEEE 73 CHO 751-8 EMC , 20-22 июня 1973 г.
[4] Герберт К. Мертель, «Правила VDE по помехам в Западной Германии», ПУНКТ 1980, R&B Enterprises, Plymouth Meeting, PA 19462, 1980.
[5] Федеральная комиссия по связи — Уведомление о предлагаемых правилах — FCC Документ № 80-284, «Методы испытаний для устройств Части 15, июнь 1980 г.».
[6] Уильям Э. Кори и Фрэнк С. Милстед, «Влияние местных условий на измерение и прогнозирование помех», 1969 г. Запись симпозиума по совместимости, IEEE 69C3-EMC, 17-19 июня 1969 г.
[7] Альберт А. Смит младший, «Распространение электрического поля в проксимальной области», IEEE Transactions по электромагнитной совместимости, Vol. EMC-11, № 4, ноябрь 1969 г.
[8] Роберт Ф. Герман и Ральф Калькавеккио, «Об измерении излучаемых электромагнитных помех в диапазоне частот VHF / UHF», Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости 1980 г., IEEE 80Ch2538-8EMC , 1980.
[9] Т.М. Мэдзи и К.С. Нордби, «IBM Endicott EMI Range», 1981 Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости, IEEE 81Ch2675-8, 18-20 августа 1981.
[10] Арлон Т. Адамс, Иегуда Левиатан и Кнут С. Нордби, «Электромагнитные ближние поля как функция электрического размера», IEEE Transactions по электромагнитной совместимости, Vol. EMC-25, № 4, ноябрь 1983 г.
[11] Арлон Т. Адамс и Кнут С. Нордби, «Электромагнитные ближние поля как функция электрического размера», Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости 1983 г., IEEE 83Ch2838-2, 23-25 ​​августа 1983 г.
[12] Дж. Д. Гавенда, «Влияние типа и ориентации электромагнитного источника на ослабление сигнала с расстоянием», 1987 Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости, IEEE 87Ch3487-7, 25-27 августа 1987 года.
[13] Джозеф Демаринис, «Исследования, связанные с проектированием открытых площадок для испытаний на электромагнитные помехи», Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости 1987 г., IEEE 87Ch3487-7, 25-27 августа 1987 г.
[14] HF Garn, E. Зинк и Р. Кремзер; «Проблемы с тестированием излучения на расстоянии 3 м согласно CISPR 11 и CISPR 22», Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости 1993 г., IEEE93Ch4310-0, август 1993 г.
[15] Christopher l. Холлоуэй и Эдвард Ф. Кестер, «Моделирование полубезэховых электромагнитных измерительных камер», IEEE Transactions по электромагнитной совместимости, Vol.38, No. 1, February, 1996.
[16] Эд Бланкеншип, Дэвид Арнетт и Сидней Чан; «Поиск неуловимого поправочного коэффициента между 3–10 м излучаемыми излучениями», Международный симпозиум IEEE по электромагнитной совместимости 2009 г., IEEE CFP09EMC-CDR, 17-21 августа 2009 г.

ДЭНИЕЛ ХУЛИХАН — бывший президент IEEE EMC Society . Он был членом Совета директоров с 1987 года и занимал ряд руководящих должностей в обществе. Дэн также является членом комитета по стандартам EMC, аккредитованного ANSI, C63 в качестве заместителя председателя.Он был соучредителем корпорации Amador (1984–1995). С ним можно связаться по адресу [электронная почта защищена]

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ССЫЛКИ В СТАТЬЕ

MIL-STD 461: Последняя версия — MIL-STD-461F — Стандарт интерфейса — Требования к контролю характеристик электромагнитных помех Подсистемы и оборудование — Министерство обороны США — 10 декабря 2007 г.

RTCA DO-160: Последняя версия — RTCA DO-160F — Условия окружающей среды и процедуры испытаний для бортового оборудования — RTCA, Incorporated, 1828 L Street NW, Suite 805, Вашингтон, округ Колумбия 20036 — декабрь 2007 г.

Правила и постановление Федеральной комиссии связи , 47 Свод федеральных нормативных актов, глава I, 10-01-09.

ANSI C63.4: Американский национальный стандарт для методов измерения излучения радиошума от низковольтного электрического и электронного оборудования в диапазоне от 9 кГц до 40 ГГц, ссылка на правила FCC, версия 2003 г., последняя версия датирована 2009 г.

CISPR 22: Международная электротехническая комиссия — Оборудование информационных технологий — Характеристики радиопомех — Пределы и методы измерения, Третье издание — 1997, на которое имеется ссылка в Части 15 Правил FCC; Последнее издание CISPR 22 — это издание 6 от 2008 года.

2021: какой размер танцпола мне нужен?

Неужели «вечеринка» без танцпола?!? Я так не думаю. Самое интересное, что я получал на мероприятиях (что немного смущает), было на танцполе — я либо танцевал, либо просто смотрел. Это отличное развлечение, но нельзя просто позвонить в прокатную компанию и сказать: «Я хочу танцпол». Вы должны знать, что хотите, чтобы получить лучшую цену за аренду танцпола.

Вот калькулятор, который поможет вам определить приблизительные квадратные футы, которые вам нужны:

В таблице ниже я даю вам приблизительную оценку, основанную на распространенных размерах танцпола.Для средней вечеринки можно ожидать, что наибольшее количество людей на танцполе в данный момент составляет около 30-40%. Теперь из каждого правила есть исключения. Когда мне было 23 года, моя давняя подруга Клэр вышла замуж. У нее было 10 обслуживающего персонала, и большинству гостей было около 20 лет. На той вечеринке танцевали намного больше 40% (некоторые даже на сцене с группой — не буду называть имен ;-). Сравните это с 50-летием свадьбы моих бабушек и дедушек: держу пари, танцевали менее 10%. (Мне выпала честь танцевать с моим дедом, поэтому я был рад, что у них это есть: танцполы оставляют самые лучшие воспоминания).

На каждого человека нужно примерно 4 квадратных фута. Приведенная ниже таблица является чрезмерным упрощением по двум причинам:

1. Я основал это на самом дешевом варианте танцпола из расчета 1,50 доллара за квадратный фут и
2. Вы не можете получить точное количество квадратных футов, которое вам нужно, потому что танцполы обычно имеют секции 3 × 3 или 3 × 4. Я округлил до обычных размеров танцпола, но вам придется отрегулировать его в зависимости от размера секций, которые вы арендуете.

(Совет: просто напишите info @ reventals.com, и мы разберемся с этим для вас бесплатно).

Итого Гости	Танцы единовременно	Приблизительно Квадратные ноги	Common Dance Размер пола	Среднее Цена
100	30-40	144	12 х 12	$ 216
150	50–60	225	15 х 15	$ 340
200	70–80	324	18 х 18	485 долларов США
300	110–120	441	21 х 21	$ 670
400	140–160	576	24 х 24	$ 870
500	180–200	729	27 х 27	$ 1100

Примечание: это цены без платы за доставку, и большинство компаний по аренде требуют, чтобы они доставили и профессионально установили в целях ответственности.Стандартная плата за доставку будет сильно различаться в зависимости от местоположения, но вы можете ожидать, что она составит около 75 долларов в одну сторону или 150 долларов в целом. Вы можете легко удвоить эту сумму, если забрать придется в нерабочее время (например, после окончания мероприятия ночью или в воскресенье).

В приведенной выше таблице я использовал среднюю цену за квадратный фут 1,50 доллара за квадратный фут (это для обычно используемого пола из светлого дерева). Есть много разных типов танцполов с широким диапазоном цен. На этой диаграмме представлены средние цены на популярные типы полов:

Какой размер танцпола лучше всего на 100 человек?

Танцпол 12 × 12 — хороший размер для мероприятия с участием 100 человек.Здесь одновременно танцуют 30-40 человек. Средняя цена на 12 × 12 составляет 225 долларов плюс доставка.

Какой размер танцпола лучше всего подходит для 150 человек?

Танцпол 15 × 15 — хороший размер для мероприятия с участием 150 человек. Это позволит одновременно танцевать 50-60 человек. Средняя цена за 15 × 15 составляет 350 долларов плюс доставка.

Какой размер танцпола лучше всего подходит для 200 человек?

Танцпол 18 × 18 — хороший размер для мероприятия с участием 200 человек.Здесь одновременно танцуют 70-80 человек. Средняя цена 18 × 18 составляет 485 долларов плюс доставка.

Какой размер танцпола лучше всего на 500 человек?

Танцпол 27 × 27 — хороший размер для мероприятия с участием 500 человек. Это позволит одновременно танцевать 180-200 человек. Средняя цена 27 × 27 — 1100 долларов плюс доставка.

Надеюсь, это поможет вам в планировании вечеринки. Вот еще пара других блогов, которые я написал:

Шатры для мероприятий: виды, размеры и цены

Размеры стола и места для сидения: сколько людей поместится?!?

Виды проката стульев и средние цены

Какой размер постельного белья подходит к моему столу?

Сколько стоит аренда сервировки стола?

Калькулятор напитков для вечеринок: сколько алкоголя мне нужно?

Сообщите мне, что вы думаете или какие еще темы вы бы хотели, чтобы я затронул.