Что такое м препараты для грядки видео: Удобрение Байкал ЭМ1, полезные рекомендации по применению

Удобрение Байкал ЭМ1, полезные рекомендации по применению

Рекомендации по применению микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1»

Используя микробиологические препараты не нужно забывать,  о том,  что их главная составляющая — живые микроорганизмы, требующие  бережного отношения к себе. Чтобы они активно размножалась, и работали в полную силу, необходимо помнить об определенных правилах, соблюдение которых ускоряет появление видимых положительных результатов на обрабатываемой земле и собранном урожае.

По поводу совместимости с другими препаратами хочется отметить, что любые средства с бактерицидными свойствами вредят живой культуре. Агрохимикаты разрушают среду обитания большинства почвенных жителей, в первую очередь — микроорганизмов, благодаря которым на Земле обеспечивается биологический круговорот. Совмещать микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» с другими биологическими препаратами можно.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА «БАЙКАЛ ЭМ1»

  Прежде чем использовать «Байкал ЭМ1»,  необходимо приготовить рабочий раствор. Рецепт приготовления рабочего раствора прост: в стеклянную, пластиковую или  нержавеющую чистую емкость налить теплую (20-25°С) нехлорированую воду, по возможности добавляя в небольшом количестве питательную среду  для бактерий. В качестве нее можно использовать сироп от старого варенья, патоку или сахарный сироп. Затем вливают то количество препарата, которое необходимо для приготовления раствора нужной концентрации. Концентрация рабочих растворов зависит от их назначения: для замачивания семян, опрыскивания рассады и вегетирующих растений, корневой и некорневой подкормки, обработки почвы и компостных куч.

Расход микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1»

Емкость	Конц. :100	Конц.1:1000
1 стакан	1/3 ч. л.	5 капель
1 литр	1 ст. л.	25 капель
5 литров	4 ст. л	1 ч. л.
10 литров	8 ст. л.	2 ч. л.

Объем крышки от бутылки — 1 чайная ложка.(5мл)

 Концентрация рабочих растворов «Байкал ЭМ1» 

Для замачивания семян	Для опрыскивания рассады и комнатных растений	Для корневого и внекорневого полива	Для обработки почвы и приготовления компоста
1:1000	1:1000	1:1000	1:100

Многокомпонентный состав позволяет применять микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1» для различных культур, причем на всех стадиях выращивания, начиная от предпосевной обработки семян и заканчивая обработкой закладываемой на хранение продукции.

ОБРАБОТКА СЕМЯН ПРЕПАРАТОМ «БАЙКАЛ ЭМ1»

Отличный результат дает предпосевная обработка семян микробиологическим удобрением «Байкал ЭМ1». Содержащиеся в препарате различные группы микроорганизмов способны выполнить одновременно несколько важных функций: молочнокислые — обеззаразить семена, сахаромицеты и другие группы — повысить энергию роста и всхожесть.

Замачивают семена непосредственно перед посевом — в течение 2-4 часов (в зависимости от культуры). Для этого в 200 г теплой отстоянной воды растворяют 5 капель микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1». Семена периодически помешивают. После обработки мелкие семена подсушивают, а крупные сразу высаживают в землю. В результате вокруг семени в почве образуется зона с повышенной микробиологической активностью. Полезные бактерии ускоряют процесс прорастания, и дружность всходов.

Важно отметить, что после обработки живыми микроорганизмами нельзя протравливать  семена в дезинфицирующих растворах, поскольку они нейтрализуют действие полезных бактерий.

Клубни картофеля обрабатываются аналогичным раствором в день их посадки.

ОБРАБОТКА РАССАДЫ И ВЗРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ

Агрономически полезные микроорганизмы, содержащиеся в препарате «Байкал ЭМ1», сокращают период выращивания рассады, особенно если предпосевную обработку семян проводили тем же препаратом. Первую обработку рабочим раствором (1:1000) проводят в фазе двух листочков, то есть примерно через десять дней после всходов, последующие — каждые 2 недели.

Через 10-14 дней после появления всходов многим культурам:  томатам, капусте,  листовому сельдерею и другим, требуется пикировка, для лучшего развития молодых растений. Эту процедуру растения переносят достаточно болезненно, она вызывает у них стресс. Он быстро  проходит после опрыскивания растений раствором микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1»  (1:1000). В дальнейшем опрыскивания желательно проводить каждые две недели.
После обработки рассада вырастет мощной,  с хорошо развитой корневой системой с высоким иммунитетом.   Слабая рассада, обработанная рабочим раствором микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1», через небольшой промежуток времени догоняет здоровые растения.

Для снятия стресса и лучшей приживаемости рассады в открытом или защищенном грунте, ее поливают рабочим раствором «Байкал ЭМ1», концентрации 1:1000.

Специальные ферменты, выработанные бактериями, повышают иммунитет растений, и они легче переносят неблагоприятные погодные условия.

Под воздействием продуктов жизнедеятельности полезных бактерий — у растений усиливается обмен веществ, а это способствует ускоренному развитию корневой системы, побегов и листьев. Учитывая вышесказанное чтобы обеспечить растениям   условия для хорошего роста, их следует обрабатывать два раза в месяц рабочим раствором (1:1000) препарата «Байкал ЭМ1».

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

 Здесь не мешало бы вспомнить об  одном из основных правил  органического земледелия, при котором  не приветствуется постоянная перекопка почвы, т. к. переворачивание пластов нарушает структуру почвы, разрушая естественные канальцы, по которым растения снабжаются влагой и воздухом. Для щадящей обработки существуют специальные инструменты, такие, как плоскорез Фокина, культиватор Стриж и другие подобные орудия труда. Ими рыхлят верхний плодородный слой почвы, не травмируя его. Хорошо известно, что прямые солнечные лучи негативно действуют на бактерии, из этого следует, что лучшее время для полива или опрыскивания — вечернее или в пасмурную погоду. Еще один важный фактор, который необходимо учитывать, обрабатываемая рабочим раствором почва должна быть влажной. Почву после обработки препаратом «Байкал ЭМ1»  желательно замульчировать любым органическим материалом. Мульчировать можно соломой, листовым опадом, специальным укрывным материалом, пропускающим влагу и воздух.

При использовании микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» учитывается содержание органического вещества в верхнем слое, его должно быть достаточно много, так как бедную органикой почву поливать препаратом «Байкал ЭМ1» малоэффективно. В свою очередь органика превращается в доступные растениям соединения питательных веществ только после того, как в почве поработают микроорганизмы. В процессе микробиологического разложения органики происходит выделение летучих соединений углерода: одна часть этих соединений включается в процесс фотосинтеза, другая, под воздействием различных групп почвенных микроорганизмов превращается в гумус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ПРЕПАРАТА ЭМ-5

Чтобы борьба с вредителями и болезнями на садовом участке была успешной, необязательно приобретать  дорогие агрохимические препараты. Для решения этой проблемы подходит приготовленное в домашних условиях эффективное средство, обладающее свойством отпугивания. Причем оно, в отличие от покупных химических средств, имеет неоспоримое достоинство, экологическую безопасность для окружающей среды.

В основе лежит микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1», и еще четыре ингредиента, два из которых придется купить: столовый уксус и водку, остальные — сироп и вода — имеются в хозяйстве.

Все перечисленные вещества смешивают в чистой литровой банке следующим образом,  в 600 мл воды растворяют по 100 г каждого компонента: микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1», сироп (можно использовать патоку или сахарный сироп), уксус, водку. Полученную смесь переливают в литровую (чистую!) бутылку с завинчивающейся крышкой и на неделю ставят в теплое темное место, не забывая ежедневно открывать крышку, чтобы выпускать образующиеся в процессе ферментации газы. Прекращение процесса газообразования свидетельствует о готовности раствора. Как правило, для завершения ферментации достаточно недели. Готовый раствор хранят в темном прохладном месте не более трех месяцев. Чтобы обработать посадки полученным средством, его перед применением разводят в теплой воде. В профилактических целях готовят рабочий раствор из расчета 2 столовые ложки  препарата ЭМ-5 на 10л воды. При поражении вредителями или болезнями концентрацию увеличивают — 1 стакан на 10 л. Полученный рабочий раствор ЭМ-5 распыляют по растениям с помощью мелкодисперсного опрыскивателя. При опрыскивании стараются обработать не только наружную, но и внутреннюю поверхность листьев. Обработку растений лучше проводить в пасмурную погоду или вечером.

Перед опрыскиванием для большей эффективности раствора в него желательно добавить настой трав. Предварительно смесь различных растений (чеснок, тысячелистник, подорожник, ромашку, красный перец, ботву моркови) измельчают и настаивают в воде в соотношении 1:2 в течение 2-5 дней.

Если регулярно, 1 -2 раза в неделю, опрыскивать защитным средством растения с самого начала вегетации, то они становятся устойчивыми к поражению болезнями и вредителями. У здорового растения повышаются естественные механизмы защиты, например, структура листьев становится более плотной, что затрудняет проникновение инфекции, а вредителям — «неуютно» на таком растении, и они его покидают.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМ-ЭКСТРАКТА

Предлагаем рецепт, с помощью которого из одной бутылки микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» можно получить значительно большее количество удобрения, приготовив экстракт на основе растительных остатков.

Растительный экстракт лучше готовить в пластиковой емкости большого объема  (металлическую тару в данном случае использовать нельзя). Если купить пластмассовую бочку нет возможности, то подойдет, например, старая канистра (20-50 л), верх которой нужно аккуратно срезать острым ножом. Емкость устанавливают в затененном месте участка, чтобы в процессе ферментации раствор не перегревался на солнце. В ход идут любые растения, в том числе и сорняки, которые произрастают в большом количестве, но лучше подбирать травы, обладающие целебными свойствами. Добавление сбора таких трав, как  — подорожника, крапивы, тысячелистника — повышает эффективность ЭМ-экстракта, особенно при обработке пораженных болезнями или вредителями растений.

Косить траву лучше утром, когда она находится в состоянии наибольшего тургора. Можно срезать обсемененную траву, т.к. в процессе брожения семена потеряют свою всхожесть. Заготовленные растения  надо обязательно измельчить, например топором, лопатой и др. Емкость заполняется травой из расчета 2/3 объема тары. Траву укладывают в бочку, трамбуют. Раствор микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» желательно приготовить заранее, чтобы он в течение двух-трех часов постоял в теплом темном месте. На столитровую бочку расходуется пол-литра препарата, разведенного в 10 литрах теплой воды.  После добавления раствора препарата — бочку закрывают сверху плотной пленкой, затем ставят гнет (как при закваске капусты). Обратите внимание, раствор должен полностью покрывать растительную массу, иначе при попадании воздуха может начаться процесс гниения, а не брожения. Периодически не забывайте перемешивать содержимое (раз в 5-7 дней), чтобы выходили скопившиеся газы. В среднем процесс брожения продолжается две-три недели в зависимости от температуры воздуха, при более высокой — процесс ускоряется.

Готовность экстракта определяют по запаху — приятный, маринадный свидетельствует об окончании процесса брожения. Жидкость сливают и процеживают. В течение месяца она прекрасно хранится в пластиковых бутылках в темном прохладном месте (погребе). Гуща, пропитанная полезными микробами, также идет в дело — ее раскладывают под ягодными кустарниками и плодовыми деревьями. Перед применением ЭМ-экстракт разводят в 100 раз для полива почвы или в 500 раз для обработки растений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМ-КОМПОСТА

Использование микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» для ускорения созревания компоста даст возможность за летний период заготовить достаточное для всех грядок количество замечательного удобрения с богатейшим содержанием питательных веществ. Осенью этот продукт, внесенный в грядки, явится мощным импульсом для восстановления природного состояния почвы, после того как он, отдав часть своего богатства растущим культурам, истощилась. По сравнению с обычным компостом эффективность ЭМ-компоста значительно выше. Для приготовления ЭМ-компоста годятся любые органические остатки, при этом ботву и грубые сорняки желательно измельчать. Чем разнообразнее компоненты, тем выше питательная ценность получаемого удобрения. В компостную кучу необходимо добавлять пористые материалы (например, солому) и плодородную землю, распределяя ее между слоями органики. Это способствует удержанию влаги и азотистых соединений и служит хорошим субстратом для размножения микроорганизмов.

Органические остатки обрабатываются послойно рабочим раствором, расход препарата «Байкал ЭМ1» — 1л на 1 т компоста в разведении 1:100. Оптимальная влажность компостной кучи 55-60% (при сжатии в кулак едва просачивается влага). Можно добавлять в компостную кучу червивые  и испорченные грибы, так как они богаты микроэлементами, положительно влияющими на развитие микрофлоры. Уложив верхний слой, кучу утрамбовывают, поливают раствором «Байкал ЭМ1» и сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, края которой прикапывают землей.

УРГАСА

В домашних условиях можно с помощью микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1» из различных измельченных пищевых отходов приготовить отличное удобрение — ургасу. В литровой банке, наполненной теплой нехлорированной водой, разводят одну столовую ложку «Байкал ЭМ1» и одну столовую ложку сахара. Раствор тщательно перемешивают и ставят в теплое  место на два часа. После приготовления ЭМ-раствора приступают к ферментации отходов. При отсутствии специального ведра для приготовления ургасы можно воспользоваться плотным темным полиэтиленовым мешком. Удобрение получают из всего, что способно перегнивать:  овощные очистки, рыбные и куриные измельченные  кости, остатки пищи.

Технологический процесс крайне прост. На дно мешка кладут первый слой (5-7 см) и слегка увлажняют из пульверизатора раствором препарата «Байкал ЭМ1». Последующее 6-7 слоев обрабатывают аналогичным способом, действуя по принципу «слоеного пирога». По окончании процедуры из мешка максимально выдавливают воздух, плотно завязывают верх, а дно в нескольких местах прокалывают вилкой. Мешок опускают в пластмассовое ведро, на дно которого ставят решетку (самодельную или от скороварки), чтобы в свободное пространство вытекала жидкость, образующаяся в процессе ферментации. Если мешок не заполнен доверху, можно в первые дни добавлять отходы, используя вышеописанную технологию обработки. На поверхности отходов допустим белый налет, но запах должен быть приятным — маринадным.

Для получения первой партии ургасы требуется семь дней, после чего мешок убирают на холод до весны. Жидкость, скапливающуюся на дне ведра, сливают каждые три дня. В разведении 1:2000 она пригодна для опрыскивания комнатных растений (1-2 раза в месяц). С помощью жидкости в разведении 1:100 можно устранять неприятные запахи в помещении. Достаточно на ночь жидкость залить в раковину, унитаз, обработать мусорное ведро и др.

Весной самодельное удобрение ургасу — отличную «микробную закваску» — вносят в междурядья либо кладут на дно посадочной лунки и сверху присыпают почвой.

На такую подкормку растения реагируют положительно — эффект будет быстрым и продолжительным.

СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Обратите внимание — там, где человек не успел нарушить естественный биоценоз — земля всегда покрыта растительностью. Большинство садоводов забывают  об этом законе природы, периодически оголяя свои грядки. В таком состоянии земля, иссушаемая ветром и солнцем, быстро теряет свое плодородие.
Чтобы этого не происходило, незанятые под посадками грядки засевают сидератами. Ими могут быть бобовые культуры: (вика, люпин, клевер), злаковые (овес), крестоцветные (горчица, рапс, редька масличная). Бобовые культуры занимают лидирующее место по обогащению почвы азотом. На корнях этих растений бактерии образуют клубеньки, в которых азот превращается в доступные и хорошо усвояемые культурными растениями формы — азотистые соединения. Крестоцветные, быстро разрастаясь, дают значительное количество зелени. Озимым злакам не страшны осенние заморозки.

 Некоторые  сидераты продуцируют вещества, отпугивающие вредителей: например, горчица — проволочника, редька масличная — нематод. Сидераты корнями структурируют верхний слой почвы, а впоследствии, будучи подрезанными и заделанными в почву, снабжают ее органикой. Очень эффективно совмещать посев «зеленых удобрений» с препаратом «Байкал ЭМ1» — процесс пойдет гораздо быстрее, если зеленую массу перед заделкой обработать раствором микробиологического удобрения (1:100). Ведь для полезных почвенных микроорганизмов любая органика — главный источник питания, поэтому одновременное внесение обоих компонентов ускоряет процесс восстановления гумуса почвы.

Применение препарата «Байкал ЭМ1», обмен опытом

У меня участок 6 соток в г. Волчанске (район Кисляковский) Харьковской области, удобно расположен, хорошо освещен, почва супесчаная, истощена (8 лет не вносились удобрения). На участке в открытом грунте в этом году выращивал картофель, помидоры, сладкий перец, огурцы, чеснок, сельдерей, баклажаны, морковь. Я решил на практике проверить эффективность ЭМ-препарата «Байкал ЭМ1», о котором слышал много хороших отзывов. Для этого, согласно инструкции, приготовил раствор ЭМ-препарата (1 ст. ложка на ведро воды), которым обрабатывал рассаду перед посадкой, компост и растения (под корень и поверхностно по листьям).

Лето в этом году было жаркое, почти без дождей, поэтому широко применял полив. Вода для полива и получения ЭМ-раствора (из скважины) отстаивалась и нагревалась солнцем в металлическом баке 200 л. ЭМ-раствор для обработки растений и почвы готовил в пластмассовом ведре емкостью 10 л.

Обработку растений ЭМ-препаратом начал перед посадкой. Рассаду (корни) в течение суток замачивал в растворе, а также с помощью распылителя опрыскивал ЭМ-раствором листья растений.

Под каждое растение вносил компост из перегнивших растений (примерно 2 кг), который смешивал с почвой на грядке, затем готовил лунку, в которую выливал 750 мл раствора. В такую лунку в еще влажную почву высаживал перец или помидоры.

Прополку и рыхление земли делал до 10 часов утра, полив растений под корень проводил после 19.00.

Чеснок. Перед посадкой замачивал зубки чеснока в растворе в течение суток. Перед посадкой в рядки добавлял древесную золу несмолянистых деревьев. Зубки брал средней величины. Всю посадку чеснока разделил на две одинаковые части (по 96 зубков в каждой). Одну часть обработал ЭМ-раствором, а другую — нет (контроль).

Лук обрабатывал по той же схеме, что и чеснок, также был оставлен контрольный участок (25%), но урожай собрать удалось частично, много луковиц уничтожил проволочник.

Картофель. Под контрольный участок выделил 50% площади. Проросшие и прогретые клубни опрыскивал перед посадкой из ручного пульверизатора. Опрысканный картофель, накрытый пленкой, чтобы не высыхал, выдержал перед посадкой двое суток. Картофель высадил поздно — 1 1.05.07. В лунку под картофель добавлял древесную золу — одна горсть на растение.

Сельдерей корневой. Замачивал корни рассады и поливал под корень. Контрольный участок не выделял.

Огурцы. Семена замачивал в ЭМ-растворе двое суток. Поливал по посадке (под корень) 2 раза в неделю до появления ростков, затем поддерживал почву влажной с обязательным рыхлением.

Помидоры. Использовал высокорослые и салатные сорта и несколько кустов ранних помидоров. Обрабатывал ЭМ-раствором: замачивал корни, затем умеренный полив ЭМ-раствором до и после начала вегетации. На 40% участка под помидоры я не применял обработку ЭМ-препаратом, так как все же сомневался в успехе и боялся потерять урожай.

После наблюдений за ростом и развитием всех посадок хочется отметить, что значительные преимущества были в пользу растений, обработанных ЭМ-препаратом, как по количеству, так и по качеству, размерам, вкусовым качествам практически для всех культур.

Чеснок, обработанный ЭМ-раствором, имел более толстый  побег (при том же количестве листьев), раньше выбросил стрелку. По размерам головки чеснока оказались на треть больше, чем необработанные ЭМ-препаратом. Отмечу здесь, что и у лука для обработанных растений была более быстрая всхожесть и размер луковиц (до того, как урожай уничтожили вредители).

Картофель после посадки не поливал ни водой, ни раствором ЭМ-препарата, но обработал средством от колорадского жука. Обратил внимание, что в этом году медведка не тронула картофель, хотя обычно ее очень много, и она активно ест клубни. Размер и качество клубней, обработанных и не обработанных ЭМ-препаратом, практически не отличались. Но количество клубней в кустах было на 20-25% больше, чем у необработанных, за счет клубней небольших размеров. Собрал урожай картофеля 1.09.07.

Помидоры в период начальной вегетации и роста обработал препаратами Ридомил и «Чемпион» с целью борьбы с болезнями. Влажность поддерживал постоянно (особенно перед началом вегетации). Прополку и рыхление земли выполнял постоянно. У высокорослых помидоров обрезал затеняющие и отмирающие листья.

Обработанные ЭМ-препаратом помидоры имели лучшее качество плодов и в среднем на 50% выше урожайность.

Обработку огурцов выполнял по такой же схеме, что и помидоры, но без использования химических препаратов для борьбы с болезнями. За все время опрыскал их по листьям 3 раза. Урожай огурцов, обработанных ЭМ-препаратом, получился заметно большим (примерно на 30%) и лучшим по вкусу. Огурцы плодоносили и в начале сентября.

Морковь во время вегетации обрабатывал ЭМ-раствором 6 раз. Обработанная морковь очень сладкая и красивая на вид, на 1.09.07 корнеплоды — средние по величине.

Сладкий перец, обработанный ЭМ-препаратом, оказался заметно более мясистым и вкусным, но количественно урожай по сравнению с контролем не вырос.

Баклажаны не обрабатывал перед посадкой, а просто высадил в смесь компоста и земли. Поливал их водой и обрабатывал почву, но без применения ЭМ-препарата. Растения болели — желтели листья, плохо завязывались плоды (при нормальном цветении). Поэтому стал поливать «синенькие» под корень и по листьям (раз в 4 дня). Растения ожили и стали нормально плодоносить. К сожалению, урожай активно стал поедать колорадский жук, так как химические средства не применял.

Урожай у соседей на такой же земле, но без применения препарата «Байкал ЭМ1», оказался заметно хуже и по качеству, и по количеству. Особенно это различие заметно для помидоров и огурцов. Я на собственном опыте убедился в эффективности ЭМ-препарата, хотя сильно сомневался, стоит ли экспериментировать.

В следующем году буду применять «Байкал ЭМ1» более широко и на большей площади, с учетом уже приобретенного опыта.

Лучшее удобрение для лука и чеснока осенью и весной: обзор, применение

Содержание:

1. Натуральные средства
2. Минеральные составы
3. Комплексный подход
4. Народные средства

Грядки с луком и чесноком обычно высаживают рядом, поскольку у растений схожие требования к грунту и критериям ухода. Поэтому выбирая, какие удобрения для лука и чеснока купить в этом сезоне, можно смело применять один препарат для обработки всех грядок.

Рост сочных побегов и формирование крупных головок зависит от достаточного количества главных элементов — фосфора, азота и калия. Удобрять почву можно как органикой, так и продукцией агропромышленного комплекса. Важно обеспечить своевременную обработку грунта с учетом стадии вегетации.

В сезон нужно провести 3 мероприятия:

1. Подкормка чеснока, лука спустя 2 недели с момента появления всходов. На этом этапе стрелки достигают в высоту от 10 см.
2. Повторная обработка через 12–15 дней.
3. Финальное внесение удобрений в период активного роста головок. Мероприятие проводится в середине или конце июня (в средней полосе РФ).

Состав подкормки для лука и чеснока зависит от стадии развития. Поначалу требуется большой объем питательных веществ, главным из которых будет азот. Он отвечает за формирование зеленой массы, поэтому обязательно входит в состав первой подкормки.

По мере роста растениям нужен комплексный рацион, включающий в свой состав основные элементы — NPK. За крупный размер луковиц и хороший вкус отвечают фосфорно-калийные удобрения. Если их будет не хватать, головки будут невкусными, мелкими. Если допустить переизбыток минеральных подкормок, это чревато накоплением нитратов.

Натуральные средства

Огородники знают немало видов натуральных (органических) подкормок для лука и чеснока, включая изготовленные из доступных, дешевых компонентов. Чаще всего используются травяные настои, закваски и куриный помет. Преимущество органики — легкое усвоение растениями, оптимальное соотношение веществ.

В курином помете содержится набор минералов и микроэлементов, благодаря которым зелень хорошо растет. Для приготовления состава для поливки используют 10 л воды и 0,5 л помета. Чтобы обеспечить грядки калием, используют древесную золу. На ведро воды понадобится 1 ст. золы. Много азота есть в травяном настое, приготовленном из сорняков. Скошенную траву заливают водой и настаивают в емкости около 14 дней. Полученный концентрат перед поливом разводят водой 1:10.

Минеральные составы от агрохимической промышленности

Органика — это хорошо, но недостаточно для полноценного питания культур. Минеральные удобрения для лука и чеснока весной при посадке вносятся, чтобы укрепить рассаду и активизировать рост зелени. Одним из популярных средств, используемых аграриями, стала мочевина. Она содержит около 45 % азота, что хорошо для наращивания зелени. Применяют мочевину в начальной стадии вегетации в виде раствора (1 ст. л. на 10 л воды). Такого объема достаточно для полива 2–3 кв. м грядок. Чтобы провести внекорневую обработку, концентрацию действующих веществ снижают вдвое. Опрыскивание проводится в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов на листьях. Если после внесения мочевины чеснок и лук стали желтыми, значит, почва перенасыщена азотом. Избавиться от него можно обильным поливом.

Комплексный подход

В ассортименте магазинов агрохимии можно подобрать комплексное удобрение для лука и чеснока. В таком составе есть все необходимое в четко выверенной дозировке. Использовать покупные смеси просто — инструкция подскажет, как и сколько применять. Вот несколько распространенных препаратов:

• «Цибуля» — сухой порошок, обеспечивающий комплексное питание грунта и защиту от грибковых инфекций. 1 кг препарата хватит на обработку 12 кв. м;
• «Фаско» — органоминеральный состав, специально подобранный с учетом потребностей чеснока и лука. В гранулах есть все необходимое: микроэлементы, витамины, гуматы. Производитель гарантирует защиту от передозировки и долгосрочный эффект;
• «Рефлекс» — жидкий состав, обеспечивающий доставку растениями минералов, микроэлементов и гуминовых кислот. Также раствор защищает грядки от вредителей. Способ применения на выбор — полив или внекорневая обработка. На ведро воды достаточно 50 мл жидкости;
• «Агрикола-2» — сухой состав, разработанный специально под лук и чеснок. Без примесей тяжелых металлов и хлора. Для полива 25 г препарата разводят в 10 л воды, для опрыскивания концентрацию снижают вдвое;
• «Золушка» — порошок, содержащий комплекс полезных веществ, включая золу, вытяжку из трав, гуминовые кислоты. Обеспечивает обильный урожай, защиту от вредителей, параллельно снижает кислотность грунта.

У комплексных препаратов есть ряд преимуществ при грамотном применении, но если нарушать инструкцию, в зелени и головках накопится множество вредной химии.

Народные средства

Один из эффективных народных средств, используемых в обработке грядок с луком и чесноком, является обычная перекись водорода. Раствор из 1 л воды и 3 ст. л. перекиси применяются для подавления болезнетворных микроорганизмов.

Чтобы обеспечить культуры азотом, используется подкормка для лука и чеснока нашатырем или 10 % аммиачным раствором. Как только появится зелень, грунт обрабатывают раствором аммиака для обогащения азотом и защиты от вредителей. С той же целью применяют нашатырный спирт. Его разводят в пропорции 60 мл на 10 л воды.

Хорошую эффективность доказала обработка дрожжевым раствором. Это повышает иммунитет культур, ускоряет прирост зелени, стимулирует формирование и рост луковиц, поддерживает жизнедеятельность благотворных бактерий. Если добавить в раствор с дрожжами хлебные корочки и настой из трав, эффект усилится. Для приготовления подкормки в теплой воде разводят 500 г дрожжей и настаивают. Отдельно смешивают 500 г хлеба, 20 л воды, 0,5 л травяного настоя. Перемешивают, добавляют дрожжи. Спустя 48 часов полученную смесь используют для обработки грунта.

Узнать больше о других народных средствах для ухода за грядками можно из других статей блога.

Мои ошибки и опыт в применении ЭМ-препаратов

Мои ошибки и опыт в применении ЭМ-препаратов или…

Почему ЭМ не работают?

Мое знакомство с ЭМ-технологией началось уже больше 10 лет назад с препарата «Байкал ЭМ».

Много я про него слышала и вот попался он мне на глаза, и я решила попробовать. Очень хорошо, что знакомство мое началось с концентрата и я его дальше по инструкции сама активировала. Т.е препарат был качественный. А в то время было, как я потом узнала, много подделок разведенного препарата в обычных семенных магазинах.

Купила тоненькую брошюрку по ЭМ-технологии и стала изучать.

Сначала результата на росте урожая я как-то не заметила, но упорно продолжала применять, очень уж были хорошие отзывы. Я, как и многие тогда, применяла ЭМ-препарат как удобрение: развела, полила и жду, когда все попрёт)) Но потом поняла, что ЭМ-технология дает отличные результаты при соблюдении ее агротехнических приемов в комплексе.

А на деле наделала много ошибок, сейчас о них расскажу.

1. Температурный режим

Нельзя забывать, что ЭМ – это живые полезные микроорганизмы. Они начинают активно функционировать при температуре +10+15 градусов. Ночная температура тоже должна быть положительной. Об этом нельзя забывать, весной или осенью.

Если вносить их в холодную землю, эффекта будет мало.

А летом нельзя поливать ЭМ-препаратом днем в жару на сухую почву, да еще и не замульчированную. Лучшее время для полива и опрыскивания – утро или вечер, не на активном солнце.

Я тогда этого не знала. Просто разводила по инструкции и сразу поливала днем, когда была на даче. О мульче я тогда и не слышала. Теперь я понимаю, что эффективность моих действий была низкая. Полезные микроорганизмы гибли от жары на голой земле.

2. Микроорганизмы должны питаться органикой

Максимальная эффективность ЭМ-препаратов – на грядках с внесенной органикой: мульчированием, посевом сидератов, на органических грядках!

А мои грядки выглядели «красиво» — без единой травинки, как говорят… Но это было очень плохо для полезных микроорганизмов, питаться-то им было не чем.

3. Состояние почвы – влажное.

Кроме питания, комфортной температуры, микроорганизмам нужна еще и влага. Этого несложно достигнуть, если грядки замульчированы. Если почва сильно пересыхает, микроорганизмы погибают.

Да…, мои внесенные ЭМ находились просто в экстремальных условиях на «голых» грядках и при периодических поливах.

4. Несовместимость с ядохимикатами.

Если во время вспышки вредителей воспользоваться химическими средствами защиты, то полезную микрофлору придется восстанавливать, аналогично тому, как после приема антибиотиков человек принимает средства, восстанавливающие микрофлору кишечника.

Многого я еще не знала тогда и бывало, что-то применяла из химического тоже.

5. Несистематичность.

Чтобы эффективные микроорганизмы постоянно работали на истощенной почве, первые несколько лет нужно применять ЭМ-препараты систематически, раз в 7-10 дней для поддержания их количественного и активного состояния. Тогда эффект будет высокий и устойчивый.

В этом пункте также допускала погрешности, регулярности применения не было. Как говорится, не было привычки: как вспомню, так и полью и то не все, а только что-то «любимое».

6. Неправильная концентрация.

Вот это очень важный тоже пункт! Будьте внимательны, читайте инструкцию!  Плеснуть «на глаз и побольше» порой приносит не пользу, а вред. В данном случае сама проверила на опыте. Свекровь у меня не заморачивалась измерениями, а все «на глаз и с горочкой, чтоб пожирнее было…». Политые растения после этого как бы замирали, «ни туда и ни сюда», как говорится, либо листовая масса «жировала», а плоды не завязывались.

Увеличенная концентрация ЭМ это не то же самое, если вы компоста побольше положите под растение!!!

ЭМ в большей концентрации больше работают на «переваривание» органики и этой органикой для них могут стать и ваши культурные растения. Ведь почему рекомендации при весенней и осенней обработке и при закладке компоста и теплых грядок раствор делать 1:100? Именно для того, чтобы эта органика быстрее перерабатывалась.

7. Неправильное хранение.

ЭМ- препараты хранятся только в темноте и при положительной температуре, лучше в прохладе. Перемороженные или перегретые препараты неэффективны. Разведенный препарат (рабочий) хранится не более суток.

Вот здесь я ошибок не допускала, всегда ориентировалась по запаху: если кислый, квасной, значит препарат хороший, рабочий.

8. Неправильное приготовление.

Разводить рабочий раствор надо непосредственно в день применения или накануне вечером.

Для полива разводим так: на 10л. нехлорированной, отстоянной воды  берем 1 ст.л. «Восток ЭМ-1» или активированного «Сияния 1»  и обязательно добавляем столько же, т.е. 1 ст.л. питания (что-то сладкое: сахар или старое варенье) и обязательно дать постоять некоторое время в тени, примерно 2 часа и только потом поливать или опрыскивать.

Вот это я четко соблюдала.

Как видите, ошибок, особенно в первый год применения ЭМ у меня было много. Хоть и по урожаю я особо результатов не увидела, да и не могла, как я это потом поняла, проанализировав свои действия, но тем не менее у меня был прекрасный результат, который я заметила осенью в клубнике, когда убирала старые кусты.

Грядка с клубникой была единственная без перекопки и листьями она более-менее была прикрыта. Вот на этой грядке и выжили мои ЭМ!!! Они там проводили свою работу. Именно на этой грядке я обнаружила огромное количество дождевых червей! На других грядках они встречались единично. А ведь эти трудяги рыхлят и удобряют почву, повышая ее плодородие.

После этого я стала более подробно изучать уже ЭМ-технологию и принципы природного земледелия.

Надеюсь, мои ошибки и опыт кому-то пригодятся!

Сапронова Зоя Андреевна, «Плодородие», г. Ярославль.

 

Как избавиться от вьюна в огороде навсегда: советы, видео

Сразу внесем ясность: навсегда избавиться от вьюна в огороде получится вряд ли, уж очень злостный и живучий этот сорняк. Борьба с ним должна быть регулярной и комплексной, с последовательным использованием нескольких методов.

Белые, бледно-розовые или сиреневатые колокольчатые цветы полевого вьюна любой огородник узнает с первого взгляда

Перед тем как начать борьбу с сорняком, следует ознакомиться с информацией об этом многолетнике более подробно.

Особенности сорной травы

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), называемый в народе «вьюн», «повилика», «березка», относится к группе многолетних корнеотпрысковых растений.

Сорняк активно размножается, в том числе и вегетативным способом. Корневая система у него сильная, уходящая вглубь земли (до 6 м) и разветвленная, с множеством ростовых почек, поэтому боковые побеги активно отрастают по всей длине корневища. Новые ростки появляются даже из минимальных кусочков корня, оставшихся в почве после прополки или перекопки.

Кроме того, вьюнок цветет с конца мая до глубокой осени и формирует множество семян (более 500 с одного растения), которые легко укореняются поблизости. Семена сохраняют всхожесть в почве на протяжении трех лет. Вьющиеся стебли березки достигают в длину до 3 м и быстро опутывают собой все окружающие растения.

Оплетая соседние растения, вьюнок получает доступ к солнечному свету и цветет на протяжении всего сезона – с мая и до глубокой осени

Способы борьбы с березкой

Как же избавиться от вьюна в огороде? Опытные дачники советуют использовать не один метод, а подходить комплексно. В борьбе с растением применяют:

• механическое уничтожение;
• посев сидератов;
• мульчирование;
• народные средства;
• химические препараты-гербициды.

Рассмотрим каждый из перечисленных способов более подробно.

Механический

Осенью и весной грядки на даче перекапывают, тщательно разрыхляя землю и выбирая все корешки повилики, которые затем сжигают.

Применяют так называемый «метод истощения». Всходы вьюнка выщипывают на стадии «шильца», то есть до того как развернутся зеленые листочки, стараясь каждый раз обрывать и верхнюю часть корня на максимальную глубину. Это нужно делать в течение всего огородного сезона, по крайней мере, раз в неделю, а лучше еще чаще. Смысл заключается в том, что корни, лишенные притока питательных веществ, которые образуются в процессе фотосинтеза в стеблях и листьях, рано или поздно истощают свой внутренний потенциал, и растение погибает.

Корневая система вьюнка разветвленная, состоящая из тонких веревчатых корешков, на которых расположены многочисленные почки, дающие начало новым росткам

Плюсы механических методов: при регулярном применении от большей части сорняков действительно удается избавиться.

Минусы: постоянные прополки и выбирание корней из почвы – изнурительное и трудоемкое занятие, очень затратное по времени.

Посев сидератов

Сидераты – это однолетние быстрорастущие культуры, которые сеют как осенью (после окончания сельскохозяйственного сезона), так и весной не ради урожая, а для улучшения структуры и состава почвы, ее обогащения азотом. Всходам позволяют подняться на 20-30 см, скашивают, дают слегка перепреть на поверхности земли, а затем запахивают в почву вместе с корнями. Наиболее часто в качестве сидератов используют горчицу белую, рожь, овес, клевер, рапс, вику, люцерну.

Имея проблемы с вьюнком, опытные огородники сеют сидераты настолько густо, чтобы их корни мешали сорнякам развиваться. Для угнетения роста повилики лучше осенью перекопать почву, а ранней весной, когда земля оттает, очень густо посеять какой-нибудь из холодостойких сидератов (например, горчицу белую). К середине мая ее уже можно будет скосить, а в начале июня высадить на грядку рассаду томатов или сладких перцев.

Густо посеянные травы-сидераты препятствуют прорастанию сорняков

При выборе сидератов необходимо учитывать, под какую культуру готовится грядка, чтобы избежать последовательного выращивания близкородственных видов на одном и том же месте. Например, после горчицы нельзя высаживать растения семейства крестоцветных (капусту, редьку и пр. ).

Посев сидератов – удобный и довольно эффективный способ борьбы сорняками. Он годится и для устранения повилики с отдельных грядок, и для того, чтобы избавиться от вьюнка на картофельном поле или пространстве за забором, то есть на более обширных площадях. Кроме того данная технология абсолютно экологична, позволяет обогатить почву биологически активными веществами и полезными бактериями, сделать грунт более рыхлым.

Мульчирование почвы

Участок, густо засоренный березкой, можно накрыть (желательно на весь сезон) любым материалом, который не пропускает солнечный свет. В темноте светолюбивому сорняку будет трудно выжить, и он погибнет. Чаще всего для подобного мульчирования дачники пользуются плотным черным целлофаном, рубероидом, агротканью или другими подручными укрытиями (старый линолеум, листы шифера, картон и т. д.).

Такой способ, конечно, прост, но имеет весомые минусы:

• временный вывод части земли из полезного оборота. Накрыть несколько грядок на весь сезон могут позволить себе только владельцы больших участков. На малых площадях все это обернется упущенными возможностями;
• низкая результативность. Ничто не помешает вьюнкам, оставшимся на соседних территориях (например, на дорожках), отрастить к будущему лету корни в сторону «очищенных» грядок.

Мульчирующий слой из органических материалов слабо препятствует росту вьюнка, так как его заостренные всходы-«шильца» благополучно пробиваются сквозь солому, опилки, хвою и пр.

Народные средства

В числе традиционных народных средств используются поваренная соль, пищевая сода и уксусная кислота в виде концентрированных растворов. Их эффективность в борьбе с повиликой также весьма сомнительна, а вредные последствия могут оказаться существенными. Если обрызгать надземную часть сорняков, то те, конечно, погибнут (буквально «сгорят», так как средства очень агрессивные), но реагенты в любом случае попадут на почву и повлияют на ее состав. В результате потом на этом месте годами ничего не будет расти.

Вьюнок разрастается в первую очередь благодаря глубоким и живучим корням, а подобные способы борьбы их практически не задевают.

Химические препараты

Чтобы навсегда вывести березку с огорода, наиболее радикальным средством являются гербицидные препараты. Для борьбы с повиликой советуют использовать «Раундап» (и его аналоги, например, «Торнадо») или «Ураган». Эти средства продаются в виде растворов. При попадании на зеленые части растений действующее вещество проникает внутрь и постепенно доходит до корней. Через неделю-полторы сорняк погибает.

Указанные гербициды весьма действенны, но, к сожалению, не обладают избирательностью. Это означает, что при попадании их растворов на зеленые части гибнут все растения, в том числе и культурные.

Кустики вьюнка, выросшие на грядках или клумбах, опытные садоводы-огородники советуют обрабатывать буквально «точечно», промазывая раствором химиката листики повилики с помощью небольшой кисточки. Дело это очень кропотливое, но результат обычно оправдывает все усилия. При применении гербицидов важно соблюдать оптимальную дозировку и правила техники безопасности, точно следуя инструкции, размещенной на упаковке.

Эффективные химические препараты-гербициды для уничтожения березки

Видео

О действенности различных методов борьбы с вьюнком и другими сорняками рассказывают специалисты и опытные огородники в следующих видеосюжетах:

Об авторе: Алена Логинова

Заботу о семье и доме считает своим предназначением. Имеет высшее образование, работает по профессии – бухгалтером. В свободное время пишет для нас тексты. Увлекается фотографией, любит путешествия, злоупотребляет сладким. К любой новой информации относится критично. Перфекционист и жуткая зануда.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

ЭМ-технология осенью, в саду и огороде с препаратом Байкал ЭМ-1

ЭМ-технология осенью, с препаратом «Байкал ЭМ-1»

Значение ЭМ в осенней обработке почвы

Осень — очень важный период для ЭМ-технологии.

• Это связано, прежде всего, с тем, что почва и многолетние растения должны уходить на отдых оздоровленными, освобожденными от сорняков.
• На глубине почвы еще почти два месяца микроорганизмы продолжают работу по восстановлению гумуса, рыхлению почвы, накоплению азота, калия, фосфора, микроэлементов.
• Весной эти микроорганизмы способствуют активному пробуждению почвы, увеличивая и поддерживая температуру на 2-5 градусов выше, что позволяет растениям лучше переносить заморозки на почвах.
• До активного роста растений выигрывается еще один месяц, когда продолжается восстановление плодородия почвы.
• Немаловажен и тот факт, что микроорганизмы обладают способностью приспосабливаться к среде, в которой они обитают. Закаленные низкой температурой, приспособленные к конкретной среде, они проявляют большую активность, чем микроорганизмы, внесенные в почву весной и которым так же, как и растениям, необходим период адаптации к данной среде.

Осенняя обработка должна быть проведена как можно скорее после сбора урожая, чтобы использовать как можно более высокую температуру почвы для их размножения. Во время осенней обработки почвы ЭМ-препаратом, в связи с повышением ее температуры за счет активизации деятельности микроорганизмов, провоцируется прорастание семян сорняков, которые можно уничтожить путем поверхностной обработки почвы плоскорезом и повторной обработки почвы ЭМ-препаратом.

Молочнокислые бактерии, входящие в состав ЭМ-препарата, производят физиологически активные вещества и молочную кислоту. При обработке почвы плоскорезом на глубину не более 5 см корни сорняков получают повреждения, а молочная кислота, незамедлительно воздействуя на повреждения, препятствует их подсыханию, что приводит к молочнокислому брожению корневой системы сорняков и их гибели. Даже если не проводить эти работы, проросшие сорняки сами погибнут с наступлением морозов.

После этой обработки на грядках желательно посеять сидераты, которые вместе с ЭМ будут способствовать скорейшему восстановлению плодородия почвы на Вашем участке. Сидераты подавляют развитие сорняков, защищают почву от водной и воздушной эрозии, служат дополнительным средством снегозадержания. Сидераты и ЭМ предохраняют землю от почвоутомления при многолетней посадке одних и тех же культур.

Последующее весеннее возделывание полей с применением ЭМ-препарата продолжит тот же процесс для семян оставшихся сорных растений.

Осенняя глубокая вспашка грядок с применением «Байкал ЭМ-1»

Такую глубокую вспашку по каждой грядке я провожу через 3-5 лет, не чаще. Получается, что каждый год так обрабатывается примерно 1/4-я часть грядок всего огорода (веду соответствующий дневник). Остальные грядки я обрабатываю рыхлением без перекопки почвы, но обязательно по ЭМ технологии. Читать далее…

К осени необходимо заготовить достаточное количество ЭМ-компоста. При перекопке не стоит пугаться неизбежного нарушения живой почвенной структуры, так как внесение большого количества органики и ЭМ позволит ей быстро восстановиться. От многолетних сорняков, особенно таких как пырей, сныть, надо предварительно избавиться.

1. На первой делянке грядки по ширине двух-трёх лопат на глубину штыка лопаты (или 1/2-2/3 штыка) рою траншейку (поперёк грядки), складывая землю рядом на проходе. При более глубокой перекопке, желательно верхний слой по одну, более нижний – по другую сторону грядки. Дно траншейки рыхлю на глубину вил

2. В траншейку слоем 2-5 см (2-5 ведра на 1 кв.м, чем толще слой, тем лучше) закладывают ЭМ-компост. Если компоста мало или много опавших гнилых яблок и других растительных отходов, кладу на дно траншейки сначала (внизу) скомканные газетные листы (макулатуру), поверх резанные веточки (например крыжовника, роз, малины), другую органику, травяную рубку, сверху яблоки. (до 4-10 см) Если есть, то торф, навоз, опилки. Общая толщина слоя органики — 10-15 см (без приминания). Добавляю, если надо, золу, доломитовую муку. Затем присыпаю небольшое количество земли (для удержания влаги), постукиваю лопатой, чтобы земля смешалась с органикой. Поливают сначала водой (5-10л/м2), затем ЭМ-раствором препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1:100-200 (3-5л/м2).

3. Далее на следующей (второй) делянке по соседству выполняется операции 1 и 2, при этом вынутая из нее почва на лопате, по-возможности без переворота пласта, укладывается поверх органики и удобрений, заложенных в предыдущей траншее.

4. После того, как весь участок (вся грядка) будет пройден, ЭМ-компост (органика) рассыпаю сверху (5-10кг/м2), слегка перемешивая с землей, поливаю водой, затем же ЭМ-раствором (2-4л/м2).

Примечание. Весной почвенная живность восстанавливается полностью только к середине июня. До этого растения питаются гумусом, накопленным в почве за осень. А потому — чем раньше вы заложите осенью грядки, тем они больше успеют гумуса накопить.

С другой стороны, внесенные в середине осени бактерии лучше адаптируются к холодной среде, и даже после того, как земля покроется снегом, они будут продолжать свою работу по образованию гумуса. Фактически земля будет еще долго находится под паром и значительно раньше пробудится весной.

Лучшим всего закладывать грядки сразу после снятия урожая и дополнительно в конце сентября или в октябре — полить ЭМ-раствором.     Далее…

Осенняя подготовка почвы по ЭМ-технологии, без перекопки почвы

Поздним летом или осенью после уборки с поля (грядки) урожая вспашку почвы для подготовки к посевам (посадкам) озимых культур, в частности чеснока, а также весенним посевам рекомендуется проводить по ЭМ-технологии без перекопки почвы. Глубокую вспашку по ЭМ технологии я провожу по каждой грядке через 4-5 лет, каждый год выборочно — примерно на 1/4 части всего огорода (веду соответствующий дневник). Читать далее…

На других грядках провожу только рыхление (без перекопки, но обязательно по ЭМ технологии), в зависимости от возможностей (силы и время) тем или иным более или менее лёгким способом. Привожу варианты осенней обработки почвы с применением ЭМ-технологии, которые проводят без перекопки .

1. Взрыхляют грядку на глубину 5-7 см, предварительно прополов такие многолетние сорняки, особенно такие вредные как пырей и сныть, мульчируют ЭМ-компостом слоем 1-3 см, слегка перемешивают его с почвой; если сухо поливают водой, затем ЭМ раствором 1:200-500 (3-5л/м2)травой. Если компоста нет или его мало, вместо него мульчируют листвой или другими подходящими материалами, также поливают водой и ЭМ раствором.

2. Плоскорезом или ЭМ культиватором подрезают сорняки, заглубляя лезвие на 1-2 см, при этом корни сорняков оголяются и повреждаются. Затем, не убирая их, поливают почву раствором Байкал ЭМ-1 в концентрации 1:100-200 (2-4л/м2). Опять-таки такие вредные многолетние сорняки как пырей надо предварительно выполоть и удалить. Подрезанные корни будут ускоренно перерабатываться ЭМ. Семена сорняков, находящиеся в почве, после такой обработки быстро прорастают, сорняки дружно идут в рост и гибнут с наступлением морозов. Можно также повторить подрезку выросших сорняков, желательно с поливом ЭМ заствором.

3. Простым способом получения органической мульчи является осенняя высевание сидератов. Они выполнят за вас всю работу по рыхлению и внесению органики. Для этого рыхлят грядки плоскорезом или ЭМ-культиватором, сеют семена, слегка заделывают их в почву граблями. Через несколько дней семена прорастут, а через 4-5 недель их подрезают культиватором. Затем для ускорения компостирования их поливают ЭМ раствором 1:100-200 (2-4л/м2).
Сидераты своими мощными корнями рыхлят грядку и структурируют почву, а за счет перегнивания зеленой массы обогащают ее гумусом. Некоторые сидераты обладают способностью фиксировать азот, переводить фосфор в доступную для переваривания растениями форму, подавлять развитие болезней.

При планировании посева сидератов надо учитывать следующее.
— На тех грядках, где будет выращиваться рассада, сеют рожь, вику, сурепицу. А зеленую массу сидератов подрезают ранней весной.
— Где планируется проводить сев семенами, нужно сеять быстрорастущие сидераты: горчицу белую или редьку масличную. Они подрастают через 4 — 6 недель и тогда их необходимо подрезать.

4. Если нет сил или времени на проведение вышеизложенных операций, то надо обязательно провести хотя бы осенний полив почвы ЭМ раствором 1:100-500 (2-5л/м2).

Осенняя глубокая вспашка грядок в теплицах с применением «Байкал ЭМ-1»

Примечание. В теплице, где выращиваются томаты и огурцы, такой способ служит неплохой профилактикой от болезней, так как самый верхний слой, заражённый возбудителями болезней, удаляется из теплицы. Я нередко применяю этот способ. См. также примечание к предыдущему способу.

1 На первой делянке грядки по ширине двух лопат снимаю (поперёк грядки) самый верхний слой почвы 4-5 см, выношу из теплицы и разбрасываю её на огороде.

2 Углубляю траншейку на глубину 1/2-2/3 лопаты, складывая землю в кучу на проходе.

3 На глубину вил слегка разрыхляю (не переворачивая почву) дно траншейки. Затем на дно ее разбрасываю полуразложившийся компост или навоз, слоем 2-4см. присыпаю его землей из кучи слоем 1 см. Добавляю золы, доломитовой муки и всё слегка перемешиваю с нижележащим слоем компоста (для удержания влаги). Поливаю сначала водой, затем раствором препарата «Байкал ЭМ-1» 1:100-200 (3-5л/м2).

4 Проделываю операцию 1 на следующей (второй) делянке.

5 Проделываю операцию 2, перебрасывая землю в траншейку предыдущей делянки.

6 Проделываю операции 3, 4 и 5 на следующей делянке.

7 Повторяю операции, последовательно двигаясь до конца грядки. Для выполнения последней операции 5 беру землю с кучи (или здоровую землю с огорода).

8 После того, как весь участок будет пройден, ЭМ-компост (органику) рассыпаю сверху слоем 1 см (ведро на кв. м.), слегка перемешиваю с нижележащей землёй. Поливаю грядку водой, затем ЭМ раствором 1:100-200 (2-4 л/м2).

Сорняки

«Байкал-ЭМ-1» ускоряет прорастание сорняков и подрезание их ЭМ-культиватором или плоскорезом Фокина позволяет молочнокислым бактериям, попавшим на срез сорняка, быстро превращать их в перегной.

Важно отметить, что любые посадки производятся не ранее, чем через 7-10 дней. Это удобное время для очистки земли от сорняков, не давайте им разрастаться. Подробности читать здесь.

Применение ЭМ-препаратов осенью

Видео ↓

Вверх

Препарат Сияние-1, микробиологическое удобрение, ЭМ-препарат, в садовом центре Сияние, Гомель, Советская, 39, Доставка по Беларуси

12 февраля 2021

Препарат для восстановления плодородия почвы, улучшения развития растений, повышения урожайности, подавления болезней растений.

Применяется в жидком виде для корневого полива и внекорневой подкормки.

Выпускается в двух видах упаковки:

— «Сияние-1» — содержит 6 пакетиков по 5 гр. концентрированного препарата, для получения 3000 литров рабочего раствора.

Основная форма применения – корневой полив растений 1 раз в неделю.

Также используется для: замачивания посадочного материала перед посевом, внекорневой подкормки растений, для весенней и осенней обработки почвы, для обработки органики в кучах с целью ускоренного созревания компоста.

Препарат должен применяться совместно с внесением в почву органики!

Приготовление препарата из концентрата «Сияние-1».

В упаковке находится шесть разовых пакетиков с концентратом. Содержимое одного пакетика развести в полулитре теплой отстоянной воды (25-30 С). Добавить и развести одну десертную ложку сахара, взболтать, закрыть крышкой и настоять в течение суток при комнатной температуре. Ёмкость должна быть заполнена препаратом на 1\3-1\2. Через 24 часа препарат готов. Его можно использовать в течение двух месяцев. Хранить препарат в темном месте при температуре не выше 25 С.

Сезонная обработка почвы.

Весной за 10-14 дней до посева в почву семян сделать минимальную обработку почвы. Замульчировать ее органикой. Пролить раствором препарата «Сияние-1». За сутки перед этим из концентрата «Сияние-1» приготовить препарат. В 10 литрах воды растворить по пол-стакана препарата. Пролить грядки из расчета 1-2 ведра на 5 кв.м. почвы.

Корневой полив растений.

В 10 литрах воды развести одну столовую ложку препарата «Сияние-1». Растения поливают раствором один раз в неделю. Норма внесения из расчета 1-2 ведра на 5 кв.м. почвы.

Внекорневая подкормка.

В 10 литрах воды развести 2-3 столовые ложки препарата «Сияние-1». Внекорневая подкормка проводится из мелкодисперсного опрыскивателя утром и в течение дня в пасмурную погоду.

Принцип действия удобрений «Сияние».

Эти препараты содержат агрономически полезные микроорганизмы. Они ускоряют перегнивание в почве органики и переводят ВСЕ элементы питания в формы, доступные для растений. Садовые культуры получают все необходимые им питательные элементы, лучше и быстрее развиваются. Урожайность их при этом выше, чем при минеральных подкормках. Растения вырастают более здоровыми и менее восприимчивыми к болезням и вредителям. Соответственно, не требуется применять ядохимикаты, достаточно профилактических мер с помощью биопрепаратов. Урожай получается экологически безопасным.

Микробиологическое удобрение «Сияние» может применяться в экологическом садоводстве.

Овощи, фрукты и зелень при этом:

— экологически безопасны, потому что при их выращивании не используются минеральные удобрения и ядохимикаты (садовая химия),

— имеют более высокие питательные свойства, так как садовые культуры получают из почвы и воздуха все необходимые питательные вещества. В минеральной же системе удобрений в почву вносятся только несколько видов минеральных элементов из нескольких десятков. Растения получают неполноценное питания и собранный урожай также менее питательный,

— имеют лучшие вкусовые качества и более долгий срок хранения.

Приобрести препарат «Сияние-1» в Гомеле (с доставкой по Беларуси)

---

Свекла растет — The New York Times

По мере того, как мой первый за многие годы сезон садоводства подходит к концу, я сталкиваюсь с серьезным вопросом, когда собирать урожай свеклы.

Если у вас есть свекла, вытаскивание ее из земли не вызывает эмоциональной нагрузки. Мой урожай помидоров исчислялся двузначными числами, если считать помидоры черри, и я собирал их с энтузиазмом. То же и со стручковой фасолью. Собрал больше десятка. Бобы.

Честно говоря, это был странный год.Пандемия, поэтому я вообще занимаюсь садоводством. В противном случае я бы потратил это время на поездки. Кроме того, я собираюсь наполовину уйти на пенсию. Я искал подходящее слово, чтобы описать это. После 28 лет работы штатным сотрудником (редактором, обозревателем, репортером, видеоведущим) The New York Times я ухожу, чтобы возделывать свой сад. И напиши об этом. Возможно, я оставлю происхождение вируса SARS-CoV-2 другим. Но я буду продолжать писать о странных и причудливых уголках науки и жизни, которые привлекают мое внимание, независимо от того, имеют ли они какое-либо отношение к нынешнему кризису.Затем я попытаюсь убедить редакторов опубликовать мою версию «новостей».

Дома в саду. Кредит … через Джеймса Гормана

На самом деле, это всегда было моей целью. Я всегда считал девиз The Times «Все новости, пригодные для печати» скорее как руководство, чем жесткое правило.

Я начинал как редактор журнала The New York Times Magazine, но иногда писал о еде, языке и похищениях инопланетянами. Я много писал о собаках, а также о викингах, ослах и цыплятах.Лингвисты приписывают мне первое использование термина «разговоры», хотя на самом деле его изобрел мой друг. Я был обозревателем на открытом воздухе, пока топ-менеджер не понял, что я в основном плыву на каноэ и пишу об этом.

Я написал колонку под названием «Побочные эффекты», в которой однажды глубоко погрузился в нейробиологию, чтобы тайком предположить, что Амигдала МакБейн могла бы стать хорошим именем для героини Джеймса Бонда. Мой план стать штатным юмористическим обозревателем так и не был реализован, но я стал ведущим видео-функции ScienceTake около пяти лет, в течение которых мне приходилось говорить много таких вещей, как: «Иногда домоседы получить весь хороший планктон.«Ну, я подумал, что это забавно. И на пике моей карьеры в печати странных предложений я использовал это в качестве основного предложения для новости: «Прыгай, маленькая личинка, прыгай».

Сделав небольшую часть работы по расширению границ того, что подходит для печати, я готов заняться другими делами, например садом, но меня немного беспокоит этот план. В этом году даже производство кабачков было минимальным. У нас было несколько, но мы все еще покупаем кабачки, что в значительной степени неслыханно, если у вас есть место, чтобы посадить несколько растений в землю.Что, если это не просто легкое спотыкание на моем пути к земле, а темная грозовая туча на горизонте? (Я никогда не верил в абсолютный запрет на смешение метафор.) Я также думал о других занятиях, таких как игра на гитаре, рыбалка, постройка лодки.

Дело в том, что моя игра на гитаре очень похожа на мое садоводство. Скажем так, я умею играть, но меня никогда не просят играть. Я ловлю рыбу, но однажды на реке Мэдисон в Монтане меня застукали во время вылупления лососевых мух.Если вы не ловите рыбу, просто примите тот факт, что это был не лучший день. И хотя маленькая лодка, которую я построил с отцом и сыном, все же осталась на плаву, в первом рейсе были проблемы с сиденьями. Они рухнули, когда на них сели.

С другой стороны, я всегда могу написать об этих приключениях. Нужен ли нам еще один эксперт по садоводству, который расскажет вам, как добиться идеального pH почвы? Или другой гитарист, утверждающий, что вы тоже можете делать невозможный плоский выбор, если вы добродетельны и преданны своим занятиям?

Я представляю всех нас, человека, который выращивал свеклу.

Одинокая свекла. Кредит … Джеймс Горман

Если посмотреть с этой точки зрения, моя свекла — не неудачный садовод, а комический урожай. Одна свекла может иметь большое значение, если вы думаете о ней как о письменном материале, а не о овощах.

Тем не менее, остаются вопросы от сада к столу: едим ли мы его в качестве закуски? Должно ли это быть основным блюдом действительно легкого ужина? Могу ли я как-нибудь поработать здесь на гитаре, как в случае с обновленной классикой эпохи депрессии «One Meatball»?

Когда я закончу писать песню, я перейду к следующему заданию по садоводству.Это решит, когда собирать тыкву.

В свободное время Джим Горман написал шесть книг и преподавал научное письмо в Уэслианском, Принстонском, Фордхемском и Нью-Йоркском университетах.

На «пенсии» у него есть планы преподавать в Уэслиане, может быть, написать книгу или несколько, может быть, заставить собаку заменить его помесь Софи, которая умерла несколько лет назад, и, может быть, даже кот, и весело провести время со своей женой Кейт в их доме в Адирондаке.

Статьи и видео | Учебный центр

РАСШИФРОВКА:

ТЕРРИ АЛЛЕН:
Привет.Я Терри Аллен из SEEDS OF CHANGE ™. И сегодня мы здесь, в прекрасном зоопарке Линкольн-парка в Чикаго, и разговариваем с Джинни Нолан.
ДЖИНН НОЛАН:
Я основатель компании The Organic Gardener Ltd. и директор съедобного сада в зоопарке Линкольн-Парк, который я поддерживаю и поддерживаю от имени Green City Market. Я выращиваю продукты питания более 20 лет и очень рад помочь вам начать свой путь в садоводстве.
Как органические садоводы мы предпочитаем не использовать синтетические удобрения, гербициды или пестициды.Вместо этого, поскольку растения получают питательные вещества из почвы, каждый год мы снова добавляем компост и сертифицированные органические удобрения.
РАЗРЯЖЕНИЕ ПОЧВЫ ГЛУБИНА 18 ДЮЙМОВ
Правильная подготовка почвы — важнейшая часть успешного органического сада. Ваша конечная цель при подготовке почвы, будь то в земле, в контейнере или на возвышении, — получить 18 дюймов хорошо аэрированной почвы, плотной и питательной.
Если вы выращиваете в контейнере, единственный инструмент, который вам понадобится, — это тролля.Если вы растете в земле или на грядке, вам понадобится еще несколько инструментов: вам понадобится лопата с круглым концом и жесткие грабли, и все будет в порядке.
Первый шаг к хорошо подготовленной почве — это аэрация или рыхление почвы. Это действительно важно, так как корни растения могут проходить сквозь почву.
Вы видите, что наша почва полна червей. Когда вы видите много червей в почве, это хороший показатель того, что почва здоровая, а значит, и растения.
ДОБАВИТЬ КОМПОСТ И УДОБРЕНИЕ
Несмотря на то, что мы занимаемся садоводством уже семь лет, мы все равно добавляем свежий компост каждый год.Мы также используем сертифицированные органические универсальные удобрения хорошего качества. Прочтите обратную сторону пакета, чтобы узнать, сколько нужно применять. Тщательно перемешайте компост и удобрения с почвой.
ГРАБЛИ ГЛАДКИЕ
Последний шаг — разгребание почвы для подготовки ее к посадке. Теперь вы готовы направить семена в хорошо подготовленное и гладкое семенное ложе.

…
Для получения дополнительных советов по органическому садоводству посмотрите другие видео с SEEDS OF CHANGE ™.

Как подготовить сад

Мы готовы научиться как подготовить садовую грядку прямо сейчас.Чтобы подготовить грядку, сначала нанесите лопатой острый край, чтобы обозначить сад.

При подготовке сада можно либо убрать траву и дважды перекопать, либо листовую мульчу прямо поверх травы.

Вы узнаете обо всех подробностях в Академии Улыбающегося Садовника. Сегодня я просто возьму траву, чтобы сложить ее в компостную кучу, и закопаю свой компост и удобрения.

Некоторые люди будут заменять только засыпку посадочных ям компостом или садовой почвой, но вы действительно хотите изменить весь свой органический сад, потому что корни в любом случае будут уходить туда, особенно если вы их поощряете.Там тоже обитают микробы и дождевые черви, которым нужны органические вещества.

Вы заметите, что я не использую верхний слой почвы. Большую часть времени в этом нет никакой пользы. Тебе нужен компост.

Видео о том, как подготовить грядку, длилось долго, поэтому мне пришлось разделить его на два дня. Но не стесняйтесь спрашивать меня об этой первой части ниже .

Как подготовить стенограмму видео в саду

Ладно, пора, как приготовить здесь сад.

И первое, что я собираюсь сделать, это нанести удар лопатой, что я уже начал здесь. Я направлю камеру вниз, чтобы вы могли видеть, что здесь происходит.

Итак, вы можете видеть, что я уже начал это и использовал это в своем дизайне, вы, возможно, помните из первого видео.

Так что это действительно помогает мне понять, куда он пойдет, когда я на самом деле это сделаю. Но также как только я начинаю это делать, появляется немного искусства, что-то вроде ощущения чего-то, что будет хорошо смотреться.

Так что я просто покажу вам, если вы не делали этого раньше, что я делаю. Так что я беру свою лопату, я тоже вроде как начал. Сначала я делаю это очень поверхностно, чтобы понять, как это будет выглядеть.

И, по сути, это просто включает в себя втыкание лопаты, удар ногой, сдирание травы и продвижение вот так.
И вот как можно получить хорошее преимущество. И вот так иду довольно прямо вниз.

Итак, есть два основных способа посадки органического сада.Я бы добавил это преимущество.

Я мог бы мульчировать это листом, или я мог бы покрыть мульчу прямо поверх травы здесь, или я мог бы просто снять траву, а затем внести свой компост и либо дважды закопать его, либо окучить.

Я покажу вам здесь, если я уменьшу масштаб, вы увидите, что это моя листовая мульча, которую я сделал в этом году. Я сделал это этой весной, а теперь уже осень, и сейчас прекрасное время, чтобы делать все такое. Итак, он немного сломан с того момента, когда я его начал, и здесь есть некоторые.

И эта новая небольшая часть впереди — это место, где я занимаюсь обрезкой покровов, но это была моя листовая мульча, поэтому я не собираюсь делать это сегодня, у меня действительно нет на это сегодня времени, но это действительно отличная вещь, чтобы попасть в нее.

Сегодня я просто сниму траву и, может быть, я выключу для этого камеру и вернусь, когда это будет сделано…

Итак, я снял большую часть своего дерьма здесь, но я подумал, что мне лучше показать вам, что я делаю.Обычно я приду с такой низкой лопатой. Я уже занимался этим, так что теперь это довольно легко, но это тяжелая работа.

Если у вас много работы, вы можете купить резак для дерна, вы можете арендовать его, и он сделает за вас большую часть работы. Но это своего рода изнурительная работа, поэтому листовое мульчирование немного лучше, если вы не хотите выполнять такую ​​тяжелую работу.

Но с листовым мульчированием вы должны получить все материалы, так что оба преимущества имеют свои преимущества.

Итак, когда я делаю это, я хочу оставить большую часть своей садовой земли в огороде, я имею в виду, что это драгоценная почва.

В моем случае и что я бы посоветовал вам сделать, я не слишком беспокоюсь об этом, потому что я собираюсь взять весь этот дерн с почвой, которая идет с ним, и положить его в компостную корзину, чтобы он со временем вернется сюда в органический сад.

Итак, я не слишком беспокоюсь о том, чтобы оставить здесь всю землю. В общем, просто снимаю его и как бы бросаю вверх и вниз, чтобы сбросить почву, я убираю его с дороги, и это отправляется в компостную кучу.Хорошо, теперь я в основном это понял.

Здесь еще будет кое-кто из низов. Я определенно делал то, что раньше, когда вы убирали все корни или столько же корней, сколько вы могли. А на это уходит слишком много времени. Но он не сильно вырастет, потому что мы собираемся его хорошо мульчировать.

Итак, следующий шаг — внесение сюда компоста, а это просто компост. Вы знаете, что в нем нет садовой земли.

Думаю, это одна вещь, которую я забыл упомянуть, когда говорил о компосте.Я не хочу вносить верхний слой почвы — в этом нет ничего особенного (где мои грабли?). Верхний слой почвы не дает никаких преимуществ, а часто даже приносит некоторые недостатки и вызывает некоторые проблемы.

Итак, мне не нужен верхний слой почвы или я не хочу смешивать компост и верхний слой почвы, как в двух- или трехкомпонентной смеси, мне просто нужен прямой компост. Это действительно то, что мне нужно.

Единственный раз, когда я внесу верхний слой почвы, это если бы мне пришлось изменить сорт или что-то в этом роде. Но очень редко хочу использовать верхний слой почвы.

Итак, я собираюсь распространить это здесь, и это то, что представляет собой Академия Улыбающегося Садовника, просто вникну в этот материал более подробно. Видео очень практично. Я стараюсь заполучить такие вещи, как эта, где я действительно показываю вам, как это делать. «Как правильно подготовить сад» — продолжение будет в следующий раз…

Контрольный список осеннего садоводства (задания для печати в саду для подготовки к зиме)

Контрольный список осеннего садоводства для печати, включающий задачи по осеннему садоводству для ухода за растениями, ухода за почвой, садовых инструментов, озеленения и газонов

Хотя многие люди думают, что после последнего дня лета в саду утихает, это далеко от истины.Задачи меняются, температура падает, но в вашем саду или огороде есть чем заняться. Сбор последних летних овощей, посев последних семян года и подготовка сада и ваших растений к предстоящему более холодному сезону. Еще так много предстоит сделать, что я составила для вас распечатанный контрольный список осеннего садоводства.

Задачи осеннего садоводства в контрольном списке охватывают все: от ухода за растениями, подготовки почвы до посева. Правильно, есть еще семена, которые вы можете сеять сейчас как быстрорастущие овощи или для посадки полевых цветов в следующем году.Давайте не будем забывать о почвообразовании и о том, что мы можем сделать для дикой природы. Просмотрите идеи ниже, распечатайте их с помощью фрагмента рецепта и посмотрите видео о подготовке зимнего сада в конце.

Лампы и комплекты

• Сажайте луковицы весеннего цветения, такие как тюльпаны, нарциссы, крокусы, анемоны и гиацинты. Сажайте прямо в землю или в горшки в качестве луковичной лазаньи.
• После первых заморозков поднимите нежные луковицы и храните их на зиму. Включает георгины, клубневые бегонии, каллы, гладиолусы, слоновьи уши и лилии канны.
• Посадите сев-серию, чтобы начать сбор лука в следующем году. В Великобритании очень легко найти «осенние» сорта лука, в том числе Красный Барон, Стурон и Сеншю. В Северной Америке тип сорта лука, который вы можете выращивать (короткий, средний и длинный), и когда их сажать, зависит от вашего региона.
• Сажайте зубчики чеснока от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. Есть два основных типа чеснока, и здесь вы найдете советы о том, как их сажать, выращивать и собирать.

Луга полевых цветов лучше всего закладывать осенью

Семена для осеннего посева

• Сейте быстрорастущие осенние культуры, такие как салат, руккола, редис и шпинат. Выращивайте их под прикрытием, чтобы продлить урожай на зиму.
• Сеять душистый горошек ранней осенью. Они хорошо перезимуют и дадут ранние цветы следующим летом.
• Некоторые сорта фасоли лучше всего растут при посеве ранней осенью. Сейте сейчас в небольшие горшки, чтобы перезимовать в теплице, или направьте в сад, если у вас мягкая зима.
• Если вы хотите вырастить луг полевых цветов в следующем году, подготовьте участок и посейте семена ранней осенью. Они начнут расти и перезимовать как маленькие растения, а ранней весной оживают.
• Вырастите новый газон из семян. Лучшее время для посева семян травы — от ранней до середины осени, когда сорняки менее конкурентоспособны, а осадки более надежны.
• Сейте семена покровных культур на овощных грядках, которые зимой опустеют. Также называемые сидератами, такие растения, как горчица, рожь и клевер, предотвращают прорастание сорняков зимой.Весной вы их перекапываете, чтобы обогатить почву.

Удалите летние однолетние растения из контейнеров и заново засаживайте новой почвенной смесью и зимостойкими клумбами. На фото цикламен и вереск

Посадка и уход за растениями осенью

• Разделите многолетние растения, такие как лилейники, пионы, восточные маки и сибирский ирис. Если это многолетнее растение и цветет весной или с начала до середины лета, вы можете разделить растение на несколько частей, чтобы создать растения бесплатно.
• Осенью сажать деревья в горшках.Это идеальное время для посадки фруктовых деревьев и лиственных декоративных деревьев, но дождитесь ранней весны, чтобы увидеть вечнозеленые растения.
• Посадите зимостойкие комнатные растения, такие как вереск, виры, примулы и цикламены. Они дают всплеск цвета в грядущие серые дни и хорошо растут в контейнерах и на бордюрах.
• Побеги клубники в горшках. К этому времени побеги уже сформировали свои собственные корни, и их можно будет отрезать от родительского растения. Перезимуют растения клубники в теплице или теплице, чтобы высадить весной.
• Размножайте многолетние растения, такие как нежная на морозе лаванда, помидоры, физалис, вербена, лимонная вербена, душистая герань и другие пеларгонии, а также все, что не переживет зиму на улице. Зимовка в помещении или теплица без заморозков обеспечат вам возвращение растений следующей весной.
• Чернослив летние плодоносящие малины. Эти виды малины плодоносят только на двухлетней древесине, а после того, как тростник дает плоды, он засыхает. Обрежьте эти мертвенно-выглядящие трости примерно в дюйме от земли, оставив для роста лучшие из них.
• Помидоры, выращенные в теплицах или в мягком климате, могут приносить плоды осенью. Чтобы сосредоточить энергию растения на созревании зеленых плодов, с конца лета до начала осени удалите все цветы помидора.

Опустошите урны для компоста и нанесите компост на грядки в качестве мульчи.

Грядки и почва

• Пустые урны и кучи компоста. Используйте готовый компост для улучшения ваших грядок или для использования в качестве мульчи, а некомпостированные материалы возвращайте в кучу. Готовый компост, применяемый в качестве мульчи, будет кормить почву на зиму и подготовить ее к яровым культурам.Следуя этим инструкциям, вы можете построить недорогую компостную кучу из деревянных поддонов.
• Очистите грядки и бордюры от сорняков и замульчируйте почву компостом, соломой или другим мульчирующим материалом. Мульчирование путем укладки на землю слоя органического материала толщиной 1-3 дюйма защищает почву от эрозии и препятствует росту новых сорняков.
• Начните сбор листьев для мульчи. Соберите листья, упавшие с лиственных деревьев, и поместите их в мусорное ведро для компоста или другой открытый контейнер.К весне они превратятся в компост с низким содержанием питательных веществ, но с высокими кондиционирующими свойствами. Он также отлично подходит для приготовления компоста для рассады.
• Проверьте pH почвы. Если он слишком кислый, вы можете исправить это с помощью извести; если он слишком щелочной, вы можете начать поправку с серы и / или компоста.
• Для поддержки местных диких животных, таких как птицы, шмели и ежи, оставьте в саду неухоженные места. Груды листьев под живой изгородью, семенные головки на месте, а не срезанные, а также бревна, палки и ветки, сложенные вместе.

Защитите осенние посевы от холода, ветра и вредителей с помощью флисовых укрытий для рядков

Защитите растения зимой

• Если вы посеяли быстрорастущие овощи на открытом воздухе, защитите растения прикрытием ряда или слоем флиса. Вот идеи по защите растений, которые вы можете использовать осенью и весной, чтобы защитить урожай от холода.
• Птицы, такие как голуби, могут нацелиться на ваши посевы зимой. Используйте более безопасные сетки и методы, чтобы обезопасить свою капусту, брюссельскую капусту и пурпурную проросшую брокколи.
• Многолетние растения в контейнерах и горшках гораздо больше подвержены воздействию зимних температур, чем растения в земле. Чтобы помочь им выжить, переместите контейнеры в теплицу или поставьте их напротив самой солнечной стороны вашего дома, где будет теплее.
• Защитите нежные к холоду растения в саду или горшках, обернув листву / крону садовым флисом, пузырчатой ​​пленкой, папоротником, соломой и другими материалами. Это действительно важно, чтобы помочь таким растениям, как бананы и древовидные папоротники, пережить холодную погоду.

Приведите в порядок сарай, теплицу и садовый инвентарь

Чистые инструменты, магазины и кастрюли

• Очистите садовый сарай. Убедитесь, что мягкие материалы и семена защищены от грызунов.
• Очистите все садовые инструменты от грязи, навоза и ржавчины. Один невероятно полезный инструмент для чистки садового инвентаря — японский ластик для ржавчины. У меня есть бренд Niwaki, но есть и другие.
• Опустошите летние однолетние растения из горшков, контейнеров и оконных ящиков. Сделайте компост для растений, используйте почвенную смесь в качестве мульчи, промойте и вычистите горшки.Дайте им высохнуть, прежде чем хранить в течение года.
• Очистить и тщательно промыть теплицу или политуннель. Если вы сделаете это сейчас, у ваших зимующих растений будет меньше вредителей, грибков, плесени и патогенов, с которыми придется бороться зимой.
• Очистить дождевые бочки (водяные бочки) от донного ила. Он смывается из вашего дома, сарая или с крыши теплицы.

Сохранить семена на следующий год

• Растения, продаваемые как «органические» или «открытоопыляемые», могут давать семена, соответствующие их типу.Вы можете сэкономить деньги, сохранив собственные семена, и легко сохранить все, от семян цветков календулы, мака, семян томатов и многого другого. Если бы я мог порекомендовать одну книгу, в которой есть все, что вам нужно знать о сбережении семян, это «Сохранение семян в саду» Сью Стрикленд.
• Почти все садоводы собирают больше семян, чем им нужно. Осенью, и прежде чем покупать новые, организуйте текущий сбор семян и обменяйте или подарите те, которые вам не нужны. Существуют различные благотворительные организации, которые принимают их, а также обмен семенами (как лично, так и онлайн).
• Если вы хотите привнести в свой сад дикие местные растения, соберите несколько семян во время осенней прогулки на природе. Добрее выращивать собственные «дикие продукты», чем забирать их у дикой природы.

Местные дикие животные могут найти убежище в вашем саду и на заднем дворе

Поддержка местной дикой природы

• Установите сетку над садовыми прудами. Это предотвратит опадание листьев и ухудшение качества воды. Держите его подальше от земли и убедитесь, что он плотно затянут, чтобы не поймать птиц или других диких животных.Удалите, как только все деревья опадут.
• Тщательно вымойте все кормушки для птиц, ванночки для птиц и другие кормушки для диких животных. Доливайте корм и убедитесь, что у животных есть доступ к жидкой воде — при необходимости ломайте лед каждое утро.
• Размещайте скворечники в удобных местах, защищенных от ветра, прямых солнечных лучей и непогоды. Они могут служить укрытием для диких животных зимой и скворечников ранней весной.
• Если вы находитесь в Великобритании или Европе, создайте для ежей зоны зимней спячки.Можно построить или купить домики для ёжиков или просто оставить участки в саду неухоженными. Они любят сухую кучу листьев, заправленную под кусты или живую изгородь.

Удалите мох и солому с вашего газона и удобрите его подкормкой из компоста.

Уход за осенним газоном

• Трава замедляет свой рост осенью и в конечном итоге остается бездействующей до весны. Последний раз косите траву в яркий и сухой день середины осени.
• Если вы хотите уменьшить количество мха на лужайке или просто оживить его, очистите траву граблями для удаления соломы.
• Для органического удобрения газона равномерно засыпьте его компостом. Для пышной зеленой лужайки не нужно использовать дорогие синтетические удобрения.

Собирайте осенние культуры по мере их готовности. Тыква Учики Кури готова к сбору.

Дополнительные задания по осеннему садоводству

• Продолжайте убирать урожай. Тыквы и кабачки, когда они желаемого цвета и глухие звуки при ударе. Лук-порей, корнеплоды, зелень, яблоки и все остальное. Если у вас перенасыщение, вы можете научиться его сохранять.
• Если ваш садовый кран питается из подземного крана, который может замерзнуть зимой, обязательно отключите воду в источнике. Запустите кран, чтобы слить воду из линии.
• Храните вещи под прикрытием, которые пострадают или ржавеют при хранении в зимних погодных условиях. Сюда входят шланги, садовая мебель, принадлежности для барбекю, тачки, подставки для растений, бамбуковые трости и садовые инструменты.
• Принесите комнатные растения, которые росли на улице, обратно в дом.

Контрольный список осеннего садоводства для печати

Прекрасная зелень

Задачи по садоводству от ранней до поздней осени, включая посадку луковиц, чистку горшков, посев семян и изготовление домашнего компоста.

Время приготовления 1 час

Общее время 1 час

Курс Основное блюдо

Cuisine World

Порций 1 Садовник

Калорийность 500 ккал

Луковицы и наборы

• Сажайте луковицы весеннего цветения, такие как тюльпаны, нарциссы, крокусы, анемоны и гиацинты. Сажайте прямо в землю или в горшки в качестве луковичной лазаньи.

• После первых заморозков выньте нежные луковицы и храните их на зиму.Включает георгины, клубневые бегонии, каллы, гладиолусы, слоновьи уши и лилии канны.

• Посадите лук-севок, чтобы получить преимущество перед урожаем лука в следующем году. В Великобритании очень легко найти «осенние» сорта лука, в том числе Красный Барон, Стурон и Сеншью. В Северной Америке тип сорта лука, который вы можете выращивать (короткий, средний и длинный), и когда их сажать, зависит от вашего региона.
• Сажайте зубчики чеснока от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния.Есть два основных типа чеснока, и здесь вы найдете советы о том, как их сажать, выращивать и собирать.

Сеять семена

• Сеять быстрорастущие осенние культуры, такие как салат, руккола, редис и шпинат. Выращивайте их под прикрытием, чтобы продлить урожай на зиму.
• Сейте семена душистого горошка ранней осенью. Они хорошо перезимуют и дадут ранние цветы следующим летом.

• Некоторые сорта фасоли лучше всего растут при посеве ранней осенью. Сейте сейчас в небольшие горшки, чтобы перезимовать в теплице, или направьте в сад, если у вас мягкая зима.

• Если в следующем году вы хотите вырастить луг полевых цветов, подготовьте участок и посейте семена ранней осенью. Они начнут расти и перезимовать как маленькие растения, а ранней весной оживают.
• Вырастите новый газон из семян. Лучшее время для посева семян травы — от ранней до середины осени, когда сорняки менее конкурентоспособны, а осадки более надежны.
• Сейте семена покровных культур на овощных грядках, которые зимой опустеют. Также называемые сидератами, такие растения, как горчица, рожь и клевер, предотвращают прорастание сорняков зимой.Весной вы их перекапываете, чтобы обогатить почву.

Уход за растениями

• Разделите многолетние растения, такие как лилейники, пионы, восточные маки и сибирский ирис. Если это многолетник и цветет весной или с начала до середины лета, вы можете разделить растение на несколько частей, чтобы создать растения бесплатно.

• Осенью сажать деревья в горшках. Это идеальное время для посадки фруктовых деревьев и лиственных декоративных деревьев, но дождитесь ранней весны, чтобы увидеть вечнозеленые растения.

• Сажайте зимостойкие комнатные растения, такие как вереск, альты, примулы и цикламены.Они дают всплеск цвета в грядущие серые дни и хорошо растут в контейнерах и на бордюрах.

• Побеги клубники в горшках. К этому времени побеги уже сформировали свои собственные корни, и их можно будет отрезать от родительского растения. Перезимуют растения клубники в теплице или теплице, чтобы высадить весной.

• Размножайте многолетние растения, такие как нежная к морозу лаванда, помидоры, физалис, вербена, лимонная вербена, душистая герань и другие пеларгонии, а также все, что не переживет зиму на улице.Перезимовав в помещении или в теплице без заморозков, они обеспечат вам возвращение растений следующей весной.

• Обрезка плодовых ягод малины. Эти виды малины плодоносят только на двухлетней древесине, а после того, как тростник дает плоды, он засыхает. Обрежьте эти мертвые на вид трости примерно в дюйме от земли, оставив для роста лучшие из них.

• Помидоры, выращенные в теплицах или в мягком климате, могут приносить плоды осенью. Чтобы сосредоточить энергию растения на созревании зеленых плодов, удалите все цветки томатов с конца лета до начала осени.

Сад и почва

• Пустые бункеры для компоста и кучи. Используйте готовый компост для улучшения ваших грядок или для использования в качестве мульчи, а некомпостированные материалы возвращайте в кучу. Готовый компост, применяемый в качестве мульчи, будет кормить почву на зиму и подготовить ее к яровым культурам. Следуя этим инструкциям, вы можете построить недорогую компостную кучу из деревянных поддонов.

• Очистите грядки и бордюры от сорняков и замульчируйте почву компостом, соломой или другим мульчирующим материалом.Мульчирование путем укладки на землю слоя органического материала толщиной 1–3 дюйма защищает почву от эрозии и останавливает рост новых сорняков.

• Начните сбор листьев, чтобы сделать мульчу для листьев. Соберите листья, упавшие с лиственных деревьев, и поместите их в компостном контейнере или другом открытом контейнере. К весне они разложатся на компост с низким содержанием питательных веществ, но с высокими кондиционирующими свойствами. Он также отлично подходит для приготовления собственного компоста для рассады.

• Проверьте уровень pH почвы.Если он слишком кислый, вы можете поправить его известью; если он слишком щелочной, вы можете начать поправку с серы и / или компоста.
• Для поддержки местных диких животных, таких как птицы, шмели и ежи, оставьте в саду неухоженные места. Груды листьев под живой изгородью, семенные головки на месте, а не срезанные, а также бревна, палки и ветки, сложенные вместе.

Защитите растения зимой

• Если вы посеяли быстрорастущие овощи на улице, защитите растения с помощью укрытия для рядков или слоя флиса.Вот идеи по защите растений, которые вы можете использовать осенью и весной, чтобы защитить урожай от холода.
• Птицы, такие как голуби, могут нацелиться на ваши посевы зимой. Используйте более безопасные сетки и методы, чтобы обезопасить свою капусту, брюссельскую капусту и пурпурную проросшую брокколи.

• Многолетние растения в контейнерах и горшках гораздо больше подвержены воздействию зимних температур, чем растения в земле. Чтобы помочь им выжить, переместите контейнеры в теплицу или поставьте их напротив самой солнечной стороны вашего дома, где будет теплее.

• Защитите нежные к холоду растения в саду или горшках, обернув листву / крону садовым флисом, пузырчатой ​​пленкой, папоротником, соломой и другими материалами. Это действительно важно, чтобы помочь таким растениям, как бананы и древовидные папоротники, пережить холодную погоду.

Очистите инструменты, склады и горшки

• Очистите садовый сарай. Убедитесь, что мягкие материалы и семена защищены от грызунов.

• Очистите все садовые инструменты от грязи, навоза и ржавчины.Один невероятно полезный инструмент для чистки садового инвентаря — японский ластик для ржавчины. У меня есть бренд Niwaki, но есть и другие.

• Опустошите летние однолетние растения из горшков, контейнеров и оконных ящиков. Сделайте компост для растений, используйте почвенную смесь в качестве мульчи и промойте горшки.

• Очистите и тщательно промойте теплицу или политуннель. Если вы сделаете это сейчас, у ваших зимующих растений будет меньше вредителей, грибков, плесени и патогенов, с которыми придется бороться зимой.

• Очистить дождевые бочки (бочки с водой) от донного ила. Он смывается из вашего дома, сарая или с крыши теплицы.

Сохранить семена

• Растения, продаваемые как «органические» или «открытоопыляемые», могут давать семена, которые вырастут в соответствии со своим типом. Вы можете сэкономить деньги, сохранив свои собственные семена, и легко сохранить все, от семян цветков календулы, маков, семян томатов и многого другого. Если бы я мог порекомендовать одну книгу, в которой есть все, что вам нужно знать о сбережении семян, это «Сохранение семян в саду» Сью Стрикленд.
• Почти все садоводы собирают больше семян, чем им нужно. Осенью, и прежде чем покупать новые, организуйте текущий сбор семян и обменяйте или подарите те, которые вам не нужны. Существуют различные благотворительные организации, которые принимают их, а также обмен семенами (как лично, так и онлайн).
• Если вы хотите ввести в свой сад дикие местные растения, соберите несколько семян во время осенней прогулки на природе. Добрее выращивать собственные «дикие продукты», чем забирать их у дикой природы.

Поддерживайте местную дикую природу

• Установите сетку над садовыми прудами.Это предотвратит опадание листьев и ухудшение качества воды. Держите его подальше от земли и убедитесь, что он плотно затянут, чтобы не поймать птиц или других диких животных. Удалите, как только все деревья опадут.

• Тщательно вымойте все кормушки для птиц, ванны для птиц и другие кормушки для диких животных. Доливайте корм и убедитесь, что у животных есть доступ к жидкой воде — при необходимости ломайте лед каждое утро.

• Навесить скворечники на выгодных позициях. Они могут служить укрытием для диких животных зимой и скворечников ранней весной.

• Если вы находитесь в Великобритании или Европе, создайте для ежей зоны зимней спячки. Можно построить или купить домики для ёжиков или просто оставить участки в саду неухоженными. Они любят сухую кучу листьев, заправленную под кусты или живую изгородь.

Уход за газоном

• Трава замедляет свой рост осенью и в конечном итоге остается бездействующей до весны. Последний раз косите траву в яркий и сухой день середины осени.

• Если вы хотите уменьшить количество мха на лужайке или просто оживить его, очистите траву граблями для удаления соломы.
• Для органического удобрения газона равномерно засыпьте его компостом. Для пышной зеленой лужайки не нужно использовать дорогие синтетические удобрения.

Дополнительные задания по осеннему садоводству

• Продолжайте собирать урожай. Тыквы и кабачки, когда они желаемого цвета и глухие звуки при ударе. Лук-порей, корнеплоды, зелень, яблоки и все остальное. Если у вас перенасыщение, вы можете научиться его сохранять.

• Если ваш садовый кран питается из подземного крана, который может замерзнуть зимой, обязательно отключите воду в источнике.Запустите кран, чтобы слить воду из линии.

• Храните вещи под прикрытием, которые пострадают или ржавеют при хранении в зимних условиях. Сюда входят шланги, садовая мебель, принадлежности для барбекю, тачки, подставки для растений, бамбуковые трости и садовые инструменты.

• Принесите комнатные растения, которые росли на улице, обратно в дом.

Обслуживание: 1 задачаКалорий: 500 ккал

Подготовка земли для посадки — 6 методов

Подготовка земли для посадки — одна из самых важных частей возделывания изобилия.Сажаете ли вы фруктовые деревья, коридоры для диких животных или однолетний сад, подготовка почвы в первую очередь — лучший способ настроить себя на успех в долгосрочной перспективе.

И, к счастью, есть много отличных способов сделать это. Некоторые методы требуют времени, чтобы улучшить пространство для выращивания, в то время как другие могут помочь вам быстро обустроить территорию, а также помочь вам со временем создать почву.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, предварительная подготовка участков для посадки поможет вам со временем создать больше изобилия для людей, растений и диких животных.Вот 6 отличных способов подготовить землю для посадки.

Подробнее …

Этот пост стал возможным благодаря поддержке таких людей, как вы.

В качестве благодарности посетители могут получить ранний доступ к эпизодам наших подкастов и разблокировать эксклюзивный контент, чтобы оживить наш живой мир.

Сообщения могут содержать партнерские ссылки, которые позволяют мне получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ваша покупка по ссылкам помогает мне создавать контент, подобный этому сообщению (полное раскрытие).

Если вам понравился этот пост, поделитесь им:

Продолжите обсуждение на:

Преодолеть трудности подготовки земли для посадки

Эта область была покрыта густой ежевикой. Я медленно готовил это место для посадки деревьев и других растений. Подготовка земли для посадки — это то, что нужно делать каждому, чтобы культивировать изобилие.

Я хочу оживить окружающий меня живой мир, наполненный изобилием людей, растений и дикой природы.Поэтому я всегда стараюсь работать с природой, когда могу. В конечном итоге это делает мою собственность более устойчивой к засухе и сокращает объем работы, которую мне нужно выполнять.

Но в краткосрочной перспективе это может усложнить ситуацию. Я не могу просто обработать поле, распылить гербициды, а затем засеять его механизированным оборудованием.

Это ухудшит мои почвы, уменьшит количество диких животных и, вероятно, повредит здоровью моей семьи.

Другими словами, это было бы полной противоположностью того, чего я пытаюсь достичь как человек, который хочет расти вместе с природой.

Но мне все еще нужно подготовить землю для посадки, как мне это сделать? Есть 6 методов, которые вы можете использовать для подготовки земли к посадке, которые помогут мне оживить живой мир вокруг меня.

6 Способы подготовки земли под посадку

• 1

  Одноразовая обработка

• 2

  Мульчирование в одиночку

• 3

  Листовое мульчирование

• 4

  Двойное копание

• 5

  Соляризация

• 6

  Животные

Я предполагаю, что для каждого из этих методов вы хотите удалить всю существующую растительность и начать с нуля.Некоторые из этих методов могут работать с существующей растительностью, такой как деревья и кустарники, при этом удаляя при этом другую растительность.

В этом посте рассматриваются эти 6 методов, а также плюсы и минусы каждого из них, поэтому вы можете увидеть, что работает в вашей ситуации, и подготовить свою собственность к посадке.

Мне нужно многое осветить, поэтому я сделал для вас бесплатную и удобную для печати шпаргалку.

1. Подготовка земли к посеву с помощью одноразовой обработки

Обычно я бы посоветовал вам не обрабатывать почву, а…

Если вы возделываете ее только один раз, чтобы подготовить землю и сделать это таким образом, чтобы добавляет органический материал глубоко в почву, вы можете расширить верхний слой почвы намного быстрее, чем просто нанеся органический материал на верхний слой почвы.

На permies.com есть отличные темы, которые я настоятельно рекомендую прочитать, чтобы узнать больше о почве и о том, как создать почву, а не разрушать ее.

Только не обрабатывайте больше одного раза в любом месте.

Обработка почвы вызовет нарушение жизнедеятельности почвы, например, появление грибковых сетей. Если вы только один раз обработаете землю, жизнь в ней придет в норму. Только не беспокойте почву.

• Транспортирует органический материал глубоко в почву.
• Относительно легко реализовать.
• Создает зону, удобную для посадки.

• Сильно нарушает почву.
• Не уничтожает полностью существующую растительность.
• Требуется специальное оборудование (культиватор) .

Этапы подготовки земли к посеву с помощью одноразовой обработки

На первый взгляд, этот метод прост — просто найдите культиватор и начинайте обработку почвы. Я рекомендую арендовать культиватор в местном магазине.

Однако обработка почвы вряд ли уничтожит все существующие растения. Некоторые вернутся из корней и семян.

Из-за этого вам нужно будет использовать этот метод в сочетании с одним из других методов, чтобы полностью подготовить землю для посадки. Вы можете соляризовать открытую почву, добавить толстый слой мульчи или использовать листовое мульчирование, чтобы предотвратить повторное прирастание пропашных растений.

Это не мой любимый метод подготовки земли к посадке.

Основная причина использования разовой обработки почвы заключается в том, что это быстрый и простой способ расширить слой почвы с высоким содержанием органических веществ.

Сводка шагов для одноразовой обработки почвы

1. Обработайте участок арендованным культиватором или одолжите его, если у вас еще нет своего.
2. Некоторые корни и семена растений могут выжить, поэтому для завершения работы используйте листовое мульчирование, толстое мульчирование или соляризацию.
3. Перед посадкой дождитесь, пока вы не убедитесь, что существующая растительность уничтожена.

2. Подготовка земли к посеву только с использованием мульчи

У меня никогда не бывает достаточно щепы для мульчи.

Обожаю мульчу. Если бы у меня был миллион долларов, я бы, наверное, все потратил на мульчу. (К счастью, часто бывают и бесплатные источники…)

Есть два основных способа мульчировать пространство, чтобы подготовить его к посадке. Один из них называется Sheet Mulching (# 3 ниже) , в котором используется картон или газеты и другие материалы, чтобы помочь подавить растительность внизу.

Другой — использовать обычную старую мульчу прямо вверх, без каких-либо дополнительных приспособлений.

Подготовка земли к посеву с использованием одной только мульчи — это довольно простая задача, согласно инструкциям, но это не обязательно самый простой способ сделать это.Вам нужно будет собрать большое количество мульчи (солома, щепа, осенние листья и т. Д.) , чтобы выполнить эту работу.

Использование только мульчи для подготовки земли потребует от вас добавления 8-12 дюймов мульчи поверх существующей растительности вместо 3-6 дюймов, которые вам понадобятся для мульчирования листа.

Это большое количество мульчи задушит большую часть существующей растительности, но этот процесс займет некоторое время. Как правило, для того, чтобы существующая растительность полностью разложилась, достаточно сезона.

Еще одним потенциальным недостатком этого типа посадки является то, что у вас также будет очень толстый слой мульчи, с которым можно работать, когда наступает сезон посадки.

Чтобы узнать, подойдет ли вам этот вид мульчирования, подумайте заранее о том, как вы планируете сажать в следующий вегетационный период. Посадить семян в густую мульчу сложно, но вы можете посадить молодые растения в почву, если сначала отодвинете мульчу в сторону.

Основное правило: всегда сажайте в почву, а не в мульчу.

Плюсы использования только мульчи

• Удалит существующую растительность при достаточно толстом нанесении.
• Создает богатую почву, полную жизни почвы.
• Без нарушения почвы.

Минусы Использование одной мульчи

• Требуется большое количество органического материала.
• Достаточно трудоемкий.
• Трудно посадить семена / начать в него.
• Требуется время перед посадкой.

Этапы подготовки земли к посеву с использованием только мульчи

Когда я только начинал заниматься своим палисадником, я использовал только соломенную мульчу.С тех пор я добавил щепу и осенние листья.

Есть только один шаг для этого метода — просто добавьте мульчу поверх существующей растительности. Слой мульчи должен быть не менее 8 дюймов в толщину.

Теперь дождитесь разложения существующей растительности, затем отодвиньте мульчу в сторону и посадите ее в богатую почву под мульчей.

Если через мульчу прорастут агрессивные растения, их нужно удалить вручную. Размещение мульчи осенью снизит вероятность прорастания растений сквозь мульчу из-за холода и коротких дней.

Сводка шагов для только мульчирования

1. Рассмотрите возможность скашивания или обрезки существующей растительности на участке, который вы подготавливаете.
2. Добавьте 8 дюймов на фут мульчи (солома, щепа, осенние листья и т. Д.) по площади.
3. Убедитесь, что сквозь мульчу не торчит растительность. Вытащите всех отставших.
4. Подождите 1 сезон (3 месяца) , чтобы существующая растительность разложилась.

3.Подготовка земли к посадке с помощью листового мульчирования

Когда я готовил эту землю для посадки, я использовал картон с соломой и более поздними осенними листьями.

Листовое мульчирование добавляет 1 шаг к предыдущему методу. Хотя это добавляет некоторой работы, это уменьшает количество необходимой мульчи, добавляя слой, подавляющий сорняки, состоящий из такого материала, как картон.

Листовое мульчирование подавляет существующие растения до тех пор, пока они в конечном итоге не погибнут и не сломаются.

В результате получается красивая, богатая почва, но это требует времени и большого количества материала.

Я широко использовал этот метод на своей собственности, и это очень трудоемко.

Но он поразительно улучшил качество моей почвы и значительно сократил количество полива, которое мне нужно поливать каждое лето. В целом, я считаю, что это отличный способ превратить лужайку в сад. Это определенно стоит усилий.

Сад Гайи: Руководство по пермакультуре в домашних условиях — отличная книга, в которой подробно рассматривается одна из версий этого метода.

Вы также можете ознакомиться с моим сообщением в блоге о листовом мульчировании, которое поможет вам начать работу.

Подобно обработке земли только мульчей, этот метод требует времени — не только для вас, но и для природы.

Слоям для листового мульчирования потребуется как минимум сезон, чтобы сломаться достаточно для облегчения посадки. Но если посадить его осенью, весной все будет готово для легкой посадки.

Плюсы использования листового мульчирования

• Устраняет существующую растительность.
• Создает богатую почву, полную жизни почвы.
• Без нарушения почвы.

Минусы Использование листового мульчирования

• Требуется большое количество органического материала и материала для подавления сорняков.
• Трудоемкий.
• Трудно посадить семена.
• Требуется время перед посадкой

Этапы подготовки земли к посеву с помощью листового мульчирования

Когда я подготавливаю землю для посадки с помощью листового мульчирования вокруг существующих растений, я предпочитаю использовать газету вместо картона.

Первый шаг — собрать большое количество картона, мешков из мешковины или бумаги, например газеты (избегайте журналов, цветного картона или мешковины с вплетенными в нее пластиковыми нитями) .

Разложите эти листы на участке, который вы хотите подготовить к посадке.

Убедитесь, что материал перекрывает края. Если вы используете бумажные пакеты или мешки из мешковины, вам может понадобиться несколько слоев.

Мешки из мешковины разрушаются медленнее, чем другие материалы, но они могут помочь подавить агрессивные растения.

Поверх этого первого слоя картона, мешковины или бумаги добавьте толстый слой органического материала, такого как щепа, осенние листья или компост.

Я стараюсь уложить органический материал слоем на глубину 3-6 дюймов, в зависимости от того, какой тип я использую. 3 дюйма в глубину вполне достаточно для древесной щепы, но я бы попробовал для 6 дюймов осенних листьев.

Если вы мульчируете только сорняки, а не траву, подойдет более тонкий слой мульчи.

Со временем материал разрушится, и можно приступать к посадке.

Мне нравится закончить листовое мульчирование, по крайней мере, за несколько месяцев до того, как я собираюсь сажать.

Но с дневной работой и семьей я обычно терплю неудачу в достижении этой цели, и иногда мне приходится применять мульчу после того, как я уже посадил (я просто мульчирую вокруг растений — это отлично работает с точки зрения почвы, но на это уходит намного больше времени) .

Иногда мне приходится прорезать картонный слой, чтобы туда попали растения, потому что картон еще не полностью разложился.

Обе ситуации работают, и я преобразовал участки травы в удивительно продуктивные участки, используя листовое мульчирование «телегу перед лошадью». Но если у вас есть возможность заранее разложить листовую мульчу, это определенно лучший вариант.

Краткое описание шагов для листового мульчирования

1. Соберите большое количество картона, мешковины или бумаги.
2. Соберите большое количество щепы, осенних листьев, компоста или других органических материалов.
3. Положите картон, мешковины или бумагу на место, которое вы хотите подготовить. Убедитесь, что края перекрываются.
4. Поместите от 3 до 6 дюймов органического материала поверх предыдущего слоя.
5. В идеале подождите хотя бы 1 сезон (3 месяца) , чтобы посадить, чтобы картон, мешковины или бумага развалились, а существующая растительность разложилась.

4. Подготовка земли к посеву двойным копанием

Я подготовил этот участок к посеву двойной перекопкой.Этот небольшой отрезок потребовал много работы, но результаты были фантастическими. На этой картинке показано, как это выглядит примерно в середине работы.

Двойная перекопка — очень трудоемкий, но эффективный способ подготовки земли к посадке. Цель этого метода — копать глубоко в почве, чтобы разрыхлить глубокий участок почвы для будущих растений.

Преимущество этой системы состоит в том, что она создает очень глубокую рыхлую область почвы, богатую органическими веществами, что облегчает последующую посадку.Но он также сильно нарушает почву и требует большого количества физического труда.

Хотя я обычно не рекомендую вспахивать или сильно беспокоить почву, однократная перекопка земли может принести пользу, если ваша почва уплотнена или состоит из тяжелой глины.

(Если ваша почва слишком уплотнена для рытья или если у вас есть время подождать и избежать беспокойства, вот несколько долгосрочных стратегий для работы с утрамбованной почвой без рытья.)

Плюсы использования двойного копания

• Устранит существующую растительность.
• Создает зону, удобную для посадки.
• Транспортирует органический материал глубоко в почву.

Минусы с использованием двойного копания

• Сильно нарушает почву.
• Очень трудоемкий.

Этапы подготовки земли к посеву при двойной перекопке

Та же самая территория через 2 года после того, как я завершил двойную перекопку. Эта изгородь хорошо растет, и сейчас я работаю над ее расширением и удалением окружающей травы.

Первым шагом для двойного копания является выкопание существующей растительности на подготовленном участке. Отложите удаленную растительность в сторону, за пределами области, которую вы будете копать ( Не пытайтесь стряхнуть почву с корней — она ​​все вернется в землю позже) .

Затем удалите почву примерно на глубину лопаты над той же площадью, которую вы готовите. Отложите эту почву в сторону, но не поверх только что убранной растительности.

Эта почва — ваш верхний слой почвы.

Повторите предыдущий шаг и держите почву, которую вы удалили на этом шаге, отдельно от почвы, удаленной на предыдущем шаге.

Почва, удаляемая на этом этапе, является подпочвой.

Теперь вы понимаете, почему это так трудоемко? Угадайте, что — мы только наполовину сделали.

Теперь у вас должна быть большая яма с 3 отдельными сваями — растительность, верхний слой почвы и подпочва — рядом.

Пора все заполнить и отменить только что проделанную работу.Ага…

Сначала перемешайте всю удаленную растительность и равномерно разложите ее по дну ямы. В идеале размещайте растения корнями вверх.

Затем снова добавьте грунт в яму, покрывающую удаленную растительность. Затем закончите все, добавив верхний слой почвы обратно поверх подпочвы.

После того, как вы закончите, вам нужно будет либо посадить открытую почву, либо покрыть ее слоем мульчи.

Что ж, работы было много…

Но теперь у вас есть очень хорошо подготовленная грядка.Я не рекомендую использовать этот метод для больших площадей или если у вас уже мягкая почва. Но для тяжелой глины или уплотненного грунта оно того стоит.

Краткое описание шагов для двойного копания

1. Выкопайте всю существующую растительность и отодвиньте ее в сторону.
2. Выкопайте верхний слой почвы (примерно на глубину лезвия лопаты) и отложите в отдельную кучу.
3. Выкопайте недра (примерно на глубину лезвия лопаты) и отложите в другую отдельную кучу.
4. Добавьте удаленную растительность. Равномерно распределите его корнями вверх ко дну ямы.
5. Добавьте подпочву поверх удаленной растительности и равномерно разложите ее.
6. Добавьте верхний слой почвы поверх подпочвы и равномерно распределите его.
7. Застелите подготовленное место мульчей.

5. Подготовка земли к посадке с помощью соляризации

Я сделал пару ошибок при подготовке земли с помощью соляризации. Во-первых, я использовал слишком большой лист пластика — я не смог удержать его плотно.Во-вторых, летом я начал слишком поздно. Но это все еще работало, и теперь у меня есть отличный новый экологический газон.

Итак, что такое соляризация?

Соляризация — это метод использования листов устойчивого к ультрафиолету пластика для приготовления растений и семян с помощью тепла от солнца.

Только подумайте, насколько сильно может нагреться ваша машина или внутри теплицы. Соляризация работает точно так же.

Одной из основных проблем соляризации является то, что для этого требуются пластиковые листы. Если вы не используете пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, он сломается, и на вашем участке останется множество мелких кусочков пластика.

Обычно рекомендуется использовать прозрачный пластик вместо черного.

Покупка пластиковых листов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, стоит недешево, если вам нужны большие количества.

Но этот метод требует совсем немного усилий после того, как он будет установлен, и если вы получите высококачественные пластиковые листы, устойчивые к ультрафиолету, они прослужат не менее десяти лет. Кроме того, вы можете использовать их для постройки теплицы, когда закончите подготовку участка.

Хотя со временем вам придется утилизировать пластиковую пленку.

Обратной стороной является то, что для полной соляризации области потребуется около 3 месяцев летней жары, и останется область, покрытая мертвой растительностью.

Но если у вас есть время и вы можете положить мульчу, как осенние листья, на территорию, вы сможете приступить к посадке следующей весной.

• Без нарушения почвы.
• Не очень трудоемкий после настройки.

• Требуются пластиковые листы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению.
• Требуется 3 месяца для обеспечения эффективности.
• Не позволяет легко засеять площадь без дополнительных работ.

Этапы подготовки земли к посеву с использованием соляризации

Вы можете увидеть разницу между соляризованной площадью и окружающей травой.Из-за некоторых ошибок с моей стороны я закончил мульчирование этой области листом перед посадкой. В будущем прилегающая территория будет мульчирована листом.

Во-первых, вам нужно скосить существующую растительность как можно ниже на участке, который вы хотите подготовить к посадке, как это сделал я при создании нового экологического газона.

Это минимизирует воздушный зазор между пластиком и землей — большой зазор изолирует землю от тепла и снизит эффективность соляризации.

Затем положите пластиковую пленку на скашенную поверхность.Края пластика нужно закопать, чтобы обеспечить надежное уплотнение и удерживать тепло.

Оставьте пластик на 3 месяца на всякий случай.

Убедившись, что растения и семена под пластиком уничтожены, удалите пластик. Я рекомендую затем добавить слой мульчи толщиной от 3 до 6 дюймов поверх соляризованной области.

Осенние листья были бы идеальными, так как вы, вероятно, завершите соляризацию в конце лета, что делает осенние листья простым решением для мульчирования.

Сводка шагов по соляризации

1. Подкошите или срежьте существующую растительность на участке, который вы хотите подготовить к посадке.
2. Положите пластиковую пленку на скашенную поверхность.
3. Закопайте края пластика, чтобы обеспечить полное уплотнение.
4. Оставьте пластик на 3 месяца летом.
5. Удалите пластик и добавьте слой мульчи на солнечную поверхность.

6. Подготовка земли для посадки животных

Посмотрим правде в глаза.Подготовка земли к посадке может потребовать больших усилий, если вы хотите оживить окружающий вас мир.

Но есть способ получить помощь.

Сельскохозяйственные животные, такие как куры, свиньи, овцы, козы и даже кролики, могут помочь вам подготовить землю для посадки.

Возможно, у вас уже есть некоторые из этих животных.

Животные царапают землю или жевают траву, быстро избавляясь от почвенного покрова, оставляя за собой след удивительного удобрения (фекалии и моча) .

Поселенец Youtube Джастин Роудс — большой сторонник подготовки земли с животными.

Джастин и его семья используют кур и свиней на своей территории, чтобы подготовить землю для посадки своих садов.

Вы можете увидеть его систему в видео и посте в Instagram вверху этого раздела.

Хотя эта система действительно нарушает почву, уровень обработки почвы намного меньше, чем при использовании культиватора.

Но как только земля будет подготовлена, я рекомендую не повторять этот уровень нарушения почвы в будущем в том же месте.

Главное — не оставлять животных в такой ситуации слишком долго.

После того, как земля подготовлена ​​для посадки, вам необходимо переместить ее на новый участок. В противном случае пострадает здоровье и благополучие животных.

Дополнительным преимуществом этой системы является то, что вы можете продолжать получать мясо или яйца от животных, пока они обрабатывают землю для вашего сада.

Кроме того, вы можете сэкономить время и деньги на корме, поскольку животные будут есть то, что найдут на земле.

• Может повысить плодородие почвы.
• Может компенсировать затраты на корм для животных.
• Обеспечивает урожай (яйца / мясо / молоко) в дополнение к подготовке земли для посадки.

• Мешает почву.
• Требуется небольшая инфраструктура для содержания животных.
• Требуется дополнительное пространство для переезда животных после подготовки земли к посадке.

Шаги по подготовке земли для посадки цыплят и свиней

Эти куры помогают мне расчищать обширные участки пастбищной травы на нашем поле, чтобы я мог сажать коридоры для диких животных, сады и фруктовые деревья.Они живут в мобильном курятнике, так что я могу перемещать их по территории по мере необходимости.

Точная настройка системы для животных будет различаться в зависимости от того, какие типы животных вы используете, но вот основы системы Джастина, в которой используются цыплята и свиньи.

Прежде чем вы отправитесь по этому маршруту, вам понадобится переносной курятник и любое другое убежище, принадлежности или оборудование, которые вы будете использовать для повседневного ухода за своими животными. В этом посте предполагается, что вы уже настроены в этом отношении.

Для начала нужно отгородить участок, который нужно подготовить к посадке. Переносные электрические ограждения, такие как система Premier 1 PoultryNet, отлично подходят для этого, особенно если вы используете солнечную батарею.

Затем вы выпускаете свиней и цыплят на огороженную территорию.

Это действительно так просто.

Ограничивая кур и свиней на этой конкретной территории, они довольно быстро удалят всю существующую растительность (точное время зависит от размера территории и количества животных) .

Возможно, еще остались семена и некоторые корни, поэтому вам, возможно, придется провести прополку весной или добавить слой мульчи после того, как животные будут перемещены с территории.

Когда земля подготовлена ​​для посадки, вы можете переместить животных в другое место, чтобы повторить процесс или перейти на систему смены загона.

Сводка шагов по использованию животных (куры или свиньи)

1. Определите участок, который вы хотите подготовить для посадки, и отгородите его.Переносное электрическое ограждение идеально подойдет.
2. Стригите или стригите высокую растительность вдоль забора, если вы используете электрический забор.
3. Пустите кур и свиней на огороженную территорию.
4. После того, как территория будет расчищена, выведите цыплят и свиней и засыпьте ее мульчей.
5. Переместите забор на новое место и при необходимости начните заново.

Выбор правильного метода для вашей собственности

Эта новая зона посадки местных растений была подготовлена ​​с помощью листового мульчирования.Я склонен полагаться на этот метод больше всего у себя дома. У меня довольно легкий доступ к древесной щепе, поэтому этот метод отлично работает.

Итак, существует 6 способов подготовки земли к посадке. Как узнать, какой выбрать?

Просмотрите все «за» и «против», описанные выше, и подумайте о своей собственности.

Сколько у вас времени? Вы работаете днем, а на выходных добиваетесь изобилия?

Такие методы, как соляризация и листовое мульчирование, которые не занимают много времени после настройки, могут быть лучшими в этом случае.

У вас уже есть животные?

Тогда подготовка земли с использованием животных может быть лучшим методом для вас.

Есть ли у вас легкий доступ к мульче?

Тогда вам отлично подойдет листовое мульчирование или использование только мульчирования.

Любой из этих методов может помочь вам оживить живой мир вокруг вас. Просто убедитесь, что выбранный вами метод подходит для вашей жизни и вашей собственности. Поделитесь в комментариях об используемом вами методе.

Я хотел бы услышать от вас, как эти методы сработали для вас.

Если вам нравится этот контент, подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе других способов выращивания изобилия для людей, растений и диких животных:

Спасибо нашим замечательным покровителям за поддержку этого сайта

В качестве благодарности за поддержку нашей миссии покровители получают эксклюзивные преимущества в зависимости от их уровня поддержки. Преимущества включают ранний доступ к нашим эпизодам подкастов и заметкам к шоу, а также мгновенный доступ к нашей полной библиотеке из более чем 50 шпаргалок и других обновлений контента.

Спасибо, Покровители!

Новые клиенты: Кэт У., Эдриенн Р., Дженнифер Л., Келли С. и Финли.

Клематисы: посадка, выращивание и уход за клематисами

Клематисы — популярные многолетние вьющиеся растения, обеспечивающие рост и окраску в течение всего сезона. Особенно хорошо они смотрятся с розами. Здесь можно выращивать огромное количество клематисов с цветами размером от маленьких колокольчиков до больших тарелок.

Клематисы могут быть полезны для диких животных, одевать стены, заборы и решетки с листьями и цветами, которые служат убежищем для насекомых, а иногда и для птиц.Некоторые цветки клематиса посещают опылители, а пушистые семенные головки сорта Clematis tangutica могут использоваться в качестве гнездового материала для домашних воробьев.

Clematis: переходные ссылки

Как вырастить клематис

Большинству клематисов требуется плодородная, влагоудерживающая почва и солнце, но есть и такие, которые хорошо переносят тень. Они голодные кормушки, поэтому добавляйте много органических материалов при посадке и еженедельно подкармливайте их удобрениями с высоким содержанием калия летом. У всех клематисов примерно одинаковые потребности в посадке, но их нужно обрезать в соответствии с их группой обрезки (см. Ниже).

Подробнее о выращивании клематисов:

Подробные советы по посадке и выращиванию клематисов приведены ниже.

---

Выбор подходящего клематиса

Как вырастить клематис — правильный выбор клематиса

Доступно такое большое разнообразие клематисов, что важно выбрать правильный клематис для того места, на котором вы хотите его выращивать. Некоторые клематисы, такие как Clematis montana , очень быстрорастут и сильны, и подходят для выращивания. за короткое время накрыть неприглядную стену или сарай.Другие клематисы имеют гораздо менее интенсивный характер роста и поэтому подходят для выращивания в горшках — ищите особенности роста на этикетке или таких разновидностях, как Clematis «Blue Dwarf», что указывает на менее энергичный рост.

Существует множество разновидностей клематисов, подходящих для солнца и тени, поэтому еще раз проверьте этикетку, чтобы увидеть, насколько хорошо ваш клематис подходит для того места, которое вы задумали.

Наконец, подумайте, сколько заботы вы хотите о своих клематисах. Если вам нравится обрезать клематисы ежегодно, то клематисы группы 3 идеально подходят для вас.Однако, если вы хотите свести обрезку к минимуму, выберите клематисы Группы 1 или 2.

---

Где и когда сажать клематисы

Как выращивать клематисы — где и когда сажать клематисы

Все клематисы лучше всего растут, когда их корни находятся в тени, а верхушка их роста находится на солнце. Как правило, большинство клематисов лучше растут в садовой земле, чем в контейнерах. Если вы выращиваете клематис в горшке, посадите в John Innes № 3 с добавлением песка.

Лучшее время для посадки клематисов — поздняя весна или начало осени, когда почва влажная и теплая, но не слишком горячая.Вы можете сажать клематисы летом, но вам нужно будет поливать их чаще, чтобы они прижились. Не сажайте клематисы зимой.

Клематисы подходят для самых разных посадок. Менее сильнорослые виды подходят для выращивания шпалер, в то время как безудержных вьющихся растений, таких как Clematis montana , можно посадить у основания большой стены или сарая и обучить их прикрывать. Другие виды идеально подходят для лазания по деревьям, и вы даже можете выращивать клематисы как почвопокровные.

---

Как сажать клематисы

1

Подготовить почву

Сажайте клематисы весной или осенью. Все сорта клематисов хорошо переносят влагоудерживающую почву, поэтому подготовьте глубокую яму для посадки и добавьте ведро садового компоста или хорошо перепревшего навоза. Тщательно перемешайте с почвой.

Посадка клематиса — добавление компоста в посадочную яму

2

Поместите корневой ком

Поместите клематис в ямку так, чтобы верхняя часть корневого кома была на уровне поверхности почвы или на 6 см ниже для крупноцветковых сортов (третья группа обрезки).Удалите нижние листья, заполните вокруг корней почвой и укрепите.

Посадка клематиса — посадка клематиса

3

Тщательно полить

Тщательно поливайте клематисы после посадки, а затем каждые две недели в течение первых трех месяцев. Покройте поверхность почвы вокруг основания растения плиткой или камнями, чтобы корни оставались прохладными и влажными, что может предотвратить увядание клематиса.

Посадка клематиса — укладка плиток вокруг клематиса, чтобы корни оставались прохладными

4

Связка в стебли

Связывайте новые стебли клематиса, используя мягкий шпагат или завязки, покрытые поролоном.Постарайтесь не сломать стебли и расположите их равномерно, чтобы максимально охватить их опоры.

Посадка клематиса — завязывание стеблей клематиса

---

Где купить клематис онлайн

---

Как ухаживать за клематисами

Как выращивать клематисы — подкормка клематисов в горшках

Клематисы — голодные, жаждущие растения. Регулярно поливайте в сухую погоду и подкармливайте удобрениями с высоким содержанием калия, например, томатной подкормкой, непосредственно перед тем, как они начнут цвести.Это особенно важно при выращивании клематисов в горшках. Корм должен способствовать получению здорового урожая цветов.

В нашем видео о Золотых правилах Марсель Флойд из Floyds Climbers and Clematis дает свои основные советы по уходу за клематисами, в том числе о том, почему так важно обрезать их сразу после покупки. Он также рассказывает, когда поливать и как лучше кормить:

---

Как обрезать клематисы

Как вырастить клематис — обрезка клематиса

Клематисы делятся на три группы обрезки, а именно:

Группа 1 клематисов цветок на дереве, созданный в прошлом году.Поэтому они вообще не нуждаются в обрезке.

Клематисы группы 2 также цветут на ростках предыдущего года, и их следует слегка обрезать в феврале. Просто удалите поврежденные или слабые стебли, чтобы освободить место для свежего роста. Затем обрежьте другие стебли, чтобы они были чуть выше пары самых сильных и высоких бутонов. Если урезать слишком сильно, вы потеряете год цветов.

Группа 3 клематисов цветет на росте текущего сезона. Обрезайте растения ранней весной, до начала роста.Обрежьте растения до уровня чуть выше здоровой почки на расстоянии 30 см от почвы. Если вы не обрежете клематисы 3-й группы, у вас получится спутанная масса стеблей, а цветы будут расти только на самой верхушке растения.

В этом видеоклипе из «Мира садовников» Монти Дон объясняет, как обрезать клематисы, цветущие летом (Группа 3):

---

Как размножить клематис

Как вырастить клематис — получение черенка клематиса

Лучше всего размножать клематисы черенками хвойных пород в апреле или мае.Удалите часть стебля, созревшего в этом сезоне, но не слишком древесного или слишком мягкого. Наполните садовый горшок компостом и водой. Добавьте тонкий слой песка на поверхность компоста.

Отрежьте часть стебля над суставом листа. Ваши черенки должны быть около 7 см в длину. Удалите часть листьев, чтобы на каждом срезе оставался только один. Вдавите конец черенка в горшок, чтобы он поддерживал себя.

Накройте горшок прозрачным полиэтиленовым пакетом или поместите в культиватор и оставьте в теплом месте, но не под прямыми солнечными лучами.Укоренение черенков может занять до пяти недель.

В этом видео Монти Дон проведет вас через процесс обрезки черенков клематиса. Используя сорт «Уильям Кеннет», он показывает вам, какие стебли выбрать, как обрезать их перед посадкой, как глубоко их вставлять и как обеспечить условия, необходимые для успешного укоренения:

Клематис также можно размножать отводками: просто возьмите низкорослый стебель и прикрепите его к земле колышком для палатки или подобным приспособлением. Вы можете размножать клематисы из семян, но потомство крупноцветковых гибридов будет отличаться от родительского растения.

---

Выращивание клематисов: решение проблем

Как вырастить клематис — увядший побег клематиса

Увядание клематисов может вызвать огромные проблемы у производителей клематисов, вызывая внезапную гибель клематисов без видимой причины. Наиболее вероятно, что это повлияет на растения с более крупными цветками. Это легко заметить, поскольку растения быстро увядают. Увядание клематиса — это грибковое заболевание. Обрежьте все пораженные стебли и сожгите их.

Клематисы также подвержены нападению уховерток, которые грызут отверстия в лепестках цветов.Это повреждение носит чисто косметический характер и не наносит вреда растению. Если вы действительно обеспокоены, вы можете создать ловушки для уховерток, воткнув трость длиной 1 м в землю рядом с клематисами. Наполните пластиковый горшок соломой и поместите его перевернутым на верхнюю часть трости. Уховертки будут использовать это как укрытие в течение дня, давая вам возможность поймать их и переселить.

Кролики, мыши, слизни и улитки также могут быть проблемой. Защищайте молодые растения, чтобы дать им хорошее начало.

---

Советы по покупке клематиса

• Убедитесь, что вы выбрали правильный клематис для правильного места — выбирайте теневыносливые клематисы, если у вас мало солнца, и компактные клематисы, если у вас небольшой сад или вы выращиваете клематисы в горшках
• Имейте в виду, что у специализированных производителей клематисов будет больше выбора, но вы можете найти выгодную сделку в некоторых крупных садовых центрах или в интернет-магазинах.
• Перед посадкой тщательно проверьте клематисы на предмет повреждений

Где купить клематис

Лучшие клематисы для выращивания

Клематис «Вивиан Пеннелл»

Clematis ‘Vyvyan Pennell’

Впечатляющие гигантские махровые, бледно-лиловые цветы цветут в мае, июне и сентябре.Высота 3м.
Купите клематисов ‘Vyvyan Pennell’ у Thompson & Morgan

.

Клематис ‘Nelly Moser’

Clematis ‘Nelly Moser’

«Пижамно-полосатые», розовые и бледно-бледно-лиловые цветы с мая по июнь. Один из лучших клематисов по тени. Высота 3м.
Купить клематис ‘Nelly Moser’ у Van Meuwen

.

Clematis montana ‘Freda’

Clematis montana ‘Freda’

Одиночные четырехлепестковые цветки, белые и бледно-розовые в мае и июне.Высота 6м.
Купить клематис «Фреда» из первоцвета

.

Clematis viticella «Конфетти»

Клематис «Конфетти»

Нежно-розовые цветы в июле-сентябре. Высота 2м.
Купите клематисов ‘Confetti’ from You Garden

Clematis ‘Perle d’Azur’

Clematis ‘Perle d’Azur’

Популярный старый клематис с небесно-голубыми цветами с июля по сентябрь. Высота 3м.
Купите клематис ‘Perle d’ Azur ’у Thompson & Morgan

.

Clematis tangutica «Мой ангел»

Клематис «Мой ангел»

Маленькие розово-желтые цветки в форме колокольчика в конце лета, за которыми следуют потрясающие пушистые семенники.Высота 2,5м.
Купите клематисов «Мой ангел» у Thompson & Morgan

.

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

О спарже

Спаржа — многолетний овощ, поэтому его можно выращивать на участках, где его никто не побеспокоит. Однако на то, чтобы вырасти до зрелости, требуется много времени, поэтому убедитесь, что вы планируете остаться на некоторое время, чтобы увидеть плоды своего труда.

Для получения приличного урожая спарже необходимо много места, и она идеально подходит для большого сада или участка.Он хорошо себя чувствует на солнце и в хорошо дренированной почве, но нуждается в некоторой защите от ветра. Как вариант, выращивайте на возвышении. Спаржа не подходит для контейнеров и будет дуться, если ее посадить на тяжелой глинистой почве или в тени.

Что делать

Подготовка почвы

• Растения спаржи могут оставаться продуктивными до 20 лет, поэтому стоит потратить время на подготовку грядки, чтобы дать им хороший старт в жизни.
• Если можете, начните осенью с тщательной перекопки, смешивания с большим количеством хорошо перепревшего навоза и удаления всех многолетних сорняков.
• Примерно за неделю до посадки рассыпьте немного общих гранул удобрений по площади (около 90 г / кв. М в идеале) и разложите, прежде чем сгребать землю.

Как сажать

• Чтобы посадить 10 крон, вам понадобится около часа. Сделайте прямую траншею шириной 30 см и глубиной 20 см, а затем насыпьте землю по всей длине траншеи, чтобы получился холм высотой 10 см.
• Затем осторожно возьмите кроны спаржи и поместите их на вершину холма, разложив корни в обе стороны — кроны растений на 30 см друг от друга, а затем накройте примерно 5 см почвы, просеянной через решето или решетку.
• Покройте растения более просеянной почвой по мере роста стеблей, стараясь полностью заполнить траншею к осени. Последующие ряды должны быть на расстоянии 30 см друг от друга.

Послепродажное обслуживание

• Тщательно полейте недавно посаженные кроны и держите во влажном состоянии в сухую погоду. Сочные копья могут появиться вскоре после посадки, но избегайте соблазна собрать их, иначе вы ослабите кроны.
• В течение первых двух лет роста растения следует оставить для образования большого количества папоротниковой листвы — срезайте стебли осенью, оставляя пни на высоте 5 см над землей.
• Во избежание конкуренции не допускайте засорения грядок сорняками.

Сбор урожая

• Большинство растений готовы к сбору через два года после посадки, хотя несколько современных сортов были выведены для более раннего сбора урожая.