Чертеж бура – земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Содержание статьи

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

  Бур для столбов может быть со сборной штангой

• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

  Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

 

stroychik.ru

Бур для скважины своими руками: как сделать, чертежи, инструкция

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Типы скважин

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Ручное бурение с электромеханическими приспособлениями

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Шнековое бурение

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ударное игловое бурение в доме

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Ложковая выемка

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении. При подъеме клапан в результате давления на его поверхность грязевой массы закрывается, перекрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют заново.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Бурение желонкой

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Комплектация ручного спирального бура заводского изготовления

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Трубы и муфты для резьбового соединения

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Болтовое соединение и головки для буровых штанг

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

• Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
• Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.

Самодельные ложковые буры

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

• Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
• Углошлифовальная машинка для резки металла.
• Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
• Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
• Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
• Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.

Разновидности самодельных шнеков

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

• Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.

Шнековый бур – этапы изготовления

• Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
• На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Игла

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

• Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
• На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
• По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Вариант изготовления бура-иглы

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Разновидности желонок

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

• Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
• Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
• При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.

Желонка для ударно-канатного бурения

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

• К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
• Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

• Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.

Бур ложкового типа из трубы

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

okanalizacii.ru

как сделать своими руками, чертежи самодельного ручного устройства

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

• Мягкой.
• Вязкой.
• Твердой.
• С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

• Трубу заданной длины с толстой стенкой.
• Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

• Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
• Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
• Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
• Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
• Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

• Трубу с толстыми стенками.
• Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Обговорить стоимость работ.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Шнек:

wodakachka.com

Садовый бур из стёртого алмазного круга

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!
Сегодня я хочу вам рассказать о том, как быстро и легко можно сделать удобный садовый бур из отжившего свой век круга по бетону.

У меня уже есть опыт изготовления бура. Когда-то мне потребовалось устанавливать бетонные столбы (старые, ещё советского производства. Так что, сечение у них было как у современного телеграфного))))), и, чтобы не копать ямы лопатой, я изготовил бур. Правда, земля в том месте была твёрдой и каменистой, а диаметр скважин мне нужен был достаточно большой, так что, мне тогда пришлось изготовить мощную и тяжёлую конструкцию из стальных водопроводных труб и листового металла , толщиной 4 мм. («Донором» послужили стенки старого сейфа, так называемого «несгораемого шкафа»):

Бур с успехом выдержал работу в каменистой почве. После этого я использовал его ещё один раз. Мне тогда потребовалось вырыть котлован в метре от фундамента дома. Естественно, сделать это можно было только будучи уверенным, что подвижка грунта не произойдёт, иначе последствия могут быть катастрофичны!!! Я вспомнил о своём ручном буре. Пришлось сделать к нему удлинители, чтобы можно было бурить на глубину более двух метров:

Я тогда прокопал неглубокую траншею,а в ней, в ряд бурил глубокие скважины, сразу-же заполняя их арматурой и бетоном. При этом чередовал их местоположение так, что через несколько дней у меня в земле образовалась сплошная стена из «бетонных колонн», верх которой я забетонировал «в монолит», не пожалев поперечной арматуры. С такой подпорной стенкой копать котлован, который глубиной не доставал до конца этой подпорной стенки, а шириной ей уступал, стало безопасно.

С тех пор бур так и не использовался ни разу. Но давно была мысль изготовить более лёгкую конструкцию меньшего диаметра. Ведь иногда возникает необходимость пересадки достаточно больших растений, например. Или установки какого-то столбика.

А недавно у меня «приказал долго жить» алмазный диск по железобетону для «большой болгарки» (230 мм). Это был тяжёлый, очень хороший, диск одной известной фирмы-производителя. (Воздержусь от несанкционированной рекламы))). Прослужил очень долго, резал как масло бетон вместе с арматурой, но, как говорится, ничего не вечно, и режущий слой с алмазной крошкой истощился:

Как видим, это был не сегментный диск, а, так называемый, «турбо», а посему, оставшийся «огрызок» представлял собой ровный стальной круг без каких-либо прорезей. И я сразу решил, что из него-то как раз и получится отличный садовый бур.

Вот что мне понадобилось для его изготовления:

1. Стёртый «турбо-диск» по бетону для УШМ, диаметром 230 мм.
2. Отрезок стальной водопроводной трубы ДУ-15, длиной 1 меттр.
3. Отрезок профильной трубы, сечением 15 на 15 миллиметров.
4. Пластиковые заглушки.

Как я уже говорил, новый бур, в отличии от старого, не будет предназначен для работы в тяжёлых каменистых грунтах, ему не придётся сдвигать в сторону камни, «забуриваясь» на большую глубину, поэтому я решил сделать его «шнекового типа» с углом атаки равным 90 градусов.

Для этого я распилил его по радиусу при помощи малой УШМ:

Как видим, при этом краешек лопнул и откололся. Это навело меня на мысль, что, возможно, диск выполнен из слишком хрупкой углеродистой стали, и выгнуть его должным образом не получится… Но, поразмыслив, я решил, что достаточно известный производитель оснастки вряд-ли мог сделать диск, который может при ударе лопнуть и разлететься осколками! Скорей, перекалилась только наружная часть, нагревшись до красна от сильного трения, когда закончился алмазный слой. А сама несущая часть просто таки обязана быть выполнена их более пластичного металла.

Поэтому я продолжил работу, приступив к изготовлению оси. Её я решил изготовить из стальной водопроводной трубы ДУ-15. Ведь, как известно, посадочное у УШМ имеет диаметр 22,23 миллиметра. А наружный диаметр трубы ДУ-15 равен 21,3 миллиметра. Как по заказу!!! Мне как раз нужен зазор около миллиметра, который позволит искривить диск.

Отрезок такой трубы, длиной один метр как раз нашёлся — остались два таких после изготовления трубчатых снегозадержателей

Делать какое-либо «бурав», или подобие шнека на конце я не посчитал нужным. Выступающая внизу часть оси на буре не участвует в процессе бурения, и нужна исключительно для фиксации бура в горизонтальной плоскости. Поэтому, достаточно будет сделать остриё.

Изначально я хотел забить внутрь штырь подходящего диаметра, обварить, а потом заточить… Но это было «на уровне мысленного проектирования».)))). На деле же, начал его делать спонтанно, когда появилось время ввиду вынужденного перерыва на моей стройке. А потому пришлось ограничиваться тем, что есть под рукой. И я пошёл более простым путём — сплющил конец трубы:

А потом обрезал углы болгаркой, придав сплющенному концу вид острия:

Позже, когда буду заниматься сварочными работами, я его обварю и зачищу.

А пока, нужно всё примерить… Длину выступающей части прикинул на глаз, высунув ровно столько, «чтобы нормально было».))))).

Теперь берём сварочный аппарат (который у меня «живёт» в ящике, из канистры, и привариваем только один край (тот, который будет режущим).

При этом выяснилось, что сваривается этот металл не особо хорошо. Пришлось сперва аккуратно наварить на самом диске расплавленного металла из электрода, а уже потом сварить этот металл с трубой.

Теперь необходимо растянуть наш разрезанный диск в вертикальной плоскости и в таком положении приварить.Кроме того, что я решил придать будущему буру такие свойства, как лёгкость самой конструкции, я решил ещё и обеспечить лёгкость в работе в угоду высокой производительности. Поэтому, разницу в витках спирали я решил сделать небольшой — 25 мм. Для того, чтобы раздвинуть витки на нужное расстояние, я воспользовался шаблоном из обрезка профильной трубы, который забил между винтками:

И тут у меня возникла проблема. Как я и предполагал, производитель подошёл к изготовлению очень ответственно. Различные части круга были изготовлены из разных видов металла. И сама ступица тоже была вварена каким-то методом (думаю, трением). И при отгибании основной части она треснула по кругу на половину длины своей окружности, отделившись. Удержало от полного отделения, думаю, проваренное место.
(К сожалению, я был тогда сильно расстроен, потому что думал, что завершить проект не удастся. Поэтому забыл сфотографировать эту «аварию». Но мне удалось, отделив круг обратно от оси, ударом молотка вогнать отколовшуюся часть на место и , осторожными прихватками проварить эту еле заметную щель по всей окружности, после чего продолжить работу.

Сначала я думал опустить это в описании, но сейчас решил предостеречь тех, кто, возможно, захочет повторить. Внимательно изучите ваш диск — нет ли в самой ступице вот такого кружка из инородного металла, который я, «не заостряясь», принял за след от прижимной гайки:

Итак, продолжим… Нет худа без добра. Зато проварить по всей окружности стало уже легче — ведь на диске уже был наварен пластичный металл))). А заодно был заварен и носик-остриё:

Теперь нужно изготовить рукоятку-поперечину. Трубу, из которой я сделал ось, в своё время я обрезал на своём самодельном отрезном станке, а потому отрезана она ровно. Чтобы легче было приваривать и не морочиться с полукруглыми вырезами, я решил изготовить её из трубы квадратного сечения. Благо, в моём «металлоломе» нашлись обрезки нужного сечения, из которых я смог вырезать прямой кусок, длиной полметра:

Отрезок этот и был приварен в качестве рукоятки-поперечины, после чего вся конструкция была зачищена «болгаркой»:

На этом этапе я его испытал. Сделав несколько оборотов, я убедился в том, что получившийся бур очень легко входит в землю, что мне и требовалось…

Вот и готово. Приступаем к «причёсыванию» конструкции. (Хоть мне и многие уже указывали на то, что это, мол, лишнее, и что на функционал это не влияет, я всё равно, придерживаюсь мнения, что все самоделки необходимо доводить до «законченого вида». Так ими значительно приятнее потом пользоваться… Даже, таким примитивным инструментом, как садовый бур… Да что там уже! У меня даже ломы покрашены! ))))).

На этот раз я пожалел синей краски из баллончика, и покрасил весь бур в чёрный цвет:

Ну и, конечно-же, пластиковые заглушки…

Стоят они копейки, а пользы очень много. Кроме того, что они препятствуют попаданию внутрь грязи и влаги, они ещё и придают изделию более законченный, «заводской» вид. А в моём конкретном случае — ещё и исключают травму ладони при неаккуратном хвате.

Ну и, конечно-же, необходимо сделать инструмент более ярким, чтобы легче было его потом найти в полутёмном сарае, или не забыть на огороде. Для этого подойдёт красная изолента:

Вот и всё! Вот такой нужный инструмент у меня получился из того, что годилось только на выброс:

Всего доброго! Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Садовый бур своими руками

Доброго времени суток, уважаемые самоделкины!
Эта статья будет интересна всем дачникам, огородникам и владельцам частных домов. В ней автор канала «Самоделкин Иван» покажет, как он сделал приспособление для выкапывания круглых ям. Зачастую этот инструмент называют садовым буром. Без такого приспособления сделать яму для дерева, либо вкопать столб или стойки для лавочки, стола — это большая проблема.

Инструменты, использованные автором.
— Сверлильный станок
— Болгарка, диски
— Сварочный аппарат
— Точило
— Ступенчатое сверло
— Керн
— Ключи, штангенциркуль.

Итак, автору для изготовления самоделки понадобятся следующие материалы.
— Стальной лист толщиной 3, и размером 220 на 220 мм
— Стальной пруток диаметром 12 мм
— Втулка от реактивной тяги жигуля
— СОЖ (смазочно охлаждающая жидкость)
— Труба стальная 3/4″, 1300 мм длиной, 1/2″ 500-600 мм
— Стальной кругляк диаметром 20 мм
— Стальная полоса 25 мм длиной 50-60 мм
— Болты с гайками и шайбами М6.

Процесс изготовления.
Вот такой лист будет основой для ножей, их диаметр составит 220 мм, соответственно и размер отверстия лунок.

Сперва автору нужно закернить уже размеченный центр листа.


При помощи ступенчатого сверла сверлит отверстие на 12 мм, это будет центровочное отверстие. Позже автор его увеличит под нужный размер.

Кстати, Вы знали, из чего сделано ступенчатое сверло? Эти сверла сделаны из высококачественной быстрорежущей стали с титановым покрытием. Обороты для сверления этими сверлами не должны превышать 1000 оборотов в минуту. По мнению Ивана — самый подходящий вариант — это от 600 до 1000 оборотов, применяя СОЖ, чтобы не сжечь режущую кромку сверла.


Отверстие сделал размером 12 миллиметров.

Далее будет использовать кусочек втулочки с реактивной тяги жигуля, как направляющую, и пруток на 12 мм.


Теперь задача — ровно по центру приварить втулку реактивной тяги, чтобы пруток был отцентрован и ровно по центру.

Сейчас производит установку пластины, закрепляет ее на край стола при помощи струбцин.


Берет болгарку, на ней уже установлено специальное авторское крепление, позволяющее вырезать круги.

Насаживает профильную трубу следующим образом.

И вот такими круговыми движениями выпиливает нужный размер круга, 220 мм.

Теперь болгаркой срезает втулку, зачищает места сварки.

Следующая задача — распилить этот круг пополам. Сделал разметку, и сейчас будет производить распил в два захода.


Сначала одну сторону, потом, после проворота на 180, вторую.

Вот такие два полукруга получилась.


Основой самоделки будет труба 3/4, отрезок длиной 1300 мм.

С одной стороны трубы нужно сделать выборку под полдюймовую трубу, то есть 15 мм. Она будет использоваться в качестве ручки.

С противоположной стороны трубы, Иван будет использовать в качестве направляющей 20 мм кругляк.

Одну сторону кругляка сточит под конус, а вторую сторону вставит в основание и обварит.

Вот такой конус у автора получился.


Теперь он вставляет данную заготовку в двадцатую трубу. Где-то сантиметров 7-8 делает вынос и обваривает.


Нужно будет произвести обточку сварочного шва на точиле.

Так же Ивану нужно одну из сторон двух полумесяцев заострить, вот этот край, тоже при помощи точила.

Вот так получилось заточить ножи, но не затачивал сильно остро.

Следующую заготовочку будет делать из полосы на 25 мм. На полосе сделал разметку, нашел центр полосы.
А также отступил с двух сторон по 13 мм. Общая длина заготовки будет примерно 50 мм.


По центрам разметки сделает отверстия на 6 миллиметров.

Вот такие две заготовки нужны, они будут служить креплениями лопастей.


Данную заготовку из 25 полосы автор располагает таким образом, чтобы край вот этого отверстия был возле начала режущего ножа. Немного углубив от края сверлит небольшое, примерно 5-6 мм отверстие в лопасти.

А теперь, соединив заготовку с рабочим полотном болтами, сделает выборку под двадцатую трубу.
Вот так получилось.

А теперь, к трубе приваривает эти соединители. Угол ножей нужно выбрать примерно 35 градусов.


После сварки у автора получилась такая рабочая часть.

Так же он приварит ручку, но процесс сварки не показан.


Все почти готово, Ивану осталось сделать шкалу с разметкой десятков сантиметров. Измерение нужно производить от точки максимального опускания ножей. Вот от этого края пластины.


Так разметка выглядит, автор сделал ее до 70 см.

Все готово, сейчас будет испытывать данное приспособление. Последний нюансик — это поджать крепежные болты. Иван будет это делать с помощью такого интересного ключа. Этот ключ с одной стороны рожковый, с другой с трещоткой. Есть возможность изменения положения самой трещотки, что очень удобно при закручивании либо раскручивании в труднодоступных местах. Сильно затягивать трещоткой не желательно, чтобы она не сломалась.

Итак, приступает к бурению скважины, или лунки. Бур легко входит в землю. Конечно, если будут попадаться особо каменистые грунты — то будет тяжело работать этим буром, потому что он больше предназначен для глины, чернозема.

Такая яма, глубиной 40 сантиметров, края ее не осыпаются за счет того, что одинаковые лопасти.

Также бур имеет съемные лопасти. Это очень удобно — затачивать можно на точиле. Есть смысл сделать съемные лопасти под меньший, и под больший диаметры.

Спасибо автору за интересный инструмент!

Всем хороших идей и послушных инструментов!

[media=https://www.youtube.com/watch?v=Rk37Tw-alr0]

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Садовый бур своими руками: чертежи шнека и резца

Для того чтобы изготовить садовый бур своими руками, нужно отнестись ко всем деталям с максимальной тщательностью.

Классическая схема конструкции бура.

В самом начале подбираются чертежи, после чего начинается изготовление. Стоит учесть, что любой чертеж можно в процессе дорабатывать и перерабатывать, в зависимости от появившихся идей.

Начальный этап

Инструменты и материалы:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• труба;
• тиски;
• болт.

Ложковые конструкции бура.

Начинается рабочий процесс с основного элемента — рабочая рукоять. Ширина рукояти зависит от количества человек, но в данном случае изготавливается традиционный вариант на одного (если работать будут 2 или 4 человека, то ручки можно продлить для удобства на 50-70 см в каждую сторону). Для начала делается 2 отреза трубы на 80 и 20 см, причем выбираются толстостенные варианты (3.5 мм или толще) и с диаметром 40 мм. Иногда используется профильная труба, что не так эффективно, но немного удобнее.

В короткой трубе с одной стороны делается дуговой срез, в который можно будет вставить другую трубу на 1/3 для надежной фиксации. После того как вырез сформирован и отшлифован, можно в него устанавливать трубу ровно по центру, после чего точечным способом фиксировать сваркой.

Чертеж садового бура.

В нижней части трубы вваривается стальной болт соответствующего диаметра, чтобы резьба была направлена вниз. Такой ход существенно упростит поставленную задачу, т.к. не придется делать какие-либо сложные варианты, которые, в свою очередь, далеко не всегда отличаются повышенной надежностью.

После этого ручки сжимаются в тисках для придания им овального вида, благодаря чему в руках инструмент будет сидеть гораздо надежнее, чем это было ранее. Тут есть несколько вариантов вместо предложенного:

1. Использовать резиновые или деревянные накладки. Диаметр все равно останется очень большой, но работать станет значительно удобнее.
2. Вварить внутрь более тонкую круглую трубу (20-30 мм), но тут нужно выбирать самые толстостенные варианты, иначе велика вероятность сгибания. Такая труба внутрь входит на 2\3, чтобы даже в случае проблем со сварочным швом не вывалиться.

Вернуться к оглавлению

Основная деятельность

Классическая схема ручного бурения скважины.

Инструменты и материалы:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• труба;
• полоса стальная;
• сталь листовая;
• фрезы для болгарки;
• грунтовая краска и кисть.

Теперь берется труба того же диаметра на 100 см в длину, которая и будет основным рабочим элементом.

В верхней части трубы приваривается продолговатая гайка либо вместо нее несколько стандартных (ни при каких условиях сварочником нельзя задеть резьбу). Это нужно для того, чтобы можно было осуществлять резьбовое соединение с рукоятью, а при необходимости и с другими сегментами.

В нижней части устанавливается долото. Форма у него может быть различная, но обычно делается из стальной полосы 2-4 мм, причем ее обязательно закалить после придания формы (охлаждение в холодном масле). Формы можно придавать любые, а можно оставить обычный «штык», что на практике не особо играет роли, если заточка идеальная.

Готовое лезвие бура.

Далее создается спираль. Выполнена она может быть в виде шнека или резца, причем для каждого отдельного случая подбирается свой вариант, поэтому лучше иметь 2 сменных трубы.

Шнек выполняется из листовой стали, причем изначально используются квадраты, из которых потом формируются идеальные круги. Дистанция между витками всегда сохраняется идентичная от 8 до 10 см.

Если же делается резец (2-3 витка), то лучше воспользоваться фрезами от болгарки на 115 мм (сплошная режущая кромка) и 150 мм (ребристая режущая кромка), где нижний диск будет врезаться в грунт, тогда как верхний без труда перерезает все корни. Если формируется 3 виток, то делается он из фрезы 150 мм со сплошной кромкой.

Фиксируются они под углом 35 градусов, т.к. это позволит работать достаточно быстро без каких-либо дополнительных затруднений. Очень важно проварить весь шов от начала до конца, чтобы добиться максимальной выносливости.

Если будут изготавливаться дополнительные промежуточные сегменты, то они делаются либо в виде шнековой колонны, либо просто труба с двумя закрепляющими элементами на концах в виде болта и гаек.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы

После того как удалось изготовить бур садовый ручной, нужно покрыть его защитной грунтовой краской. Покрывается изначально вся поверхность, но при эксплуатации краска будет облазить с лезвий, что не нужно исправлять. Грунтовая краска надежно защитит инструмент от процессов ржавления.

Перед тем как сделать садовый бур, нужно тщательнейшим образом проработать схемы, т.к. далеко не всем подходят средние габариты.

Человеку ростом в 2 м и с многолетней физической подготовкой можно смело увеличивать габариты на 1,3-1,5 раз, тогда как при росте в 160 и скромной комплекции придется довольствоваться уменьшенным вариантом. Самые важные условия для будущего бура — это быть удобным и надежным.

www.vseoburenii.ru

Бур для скважины своими руками – чертежи

Различные земляные работы, а также бурение скважин могут проводиться как автоматизированной буровой установкой большой мощности и с большой глубиной бурения, так и небольшим ручным буром. В тех случаях, когда необходимо выполнить глубокую скважину на воду, без крупной передвижной буровой установки обойтись не удастся. Однако в ряде случаев можно обойтись небольшим самодельным буром.

Содержание:

1. Применение ручного бура
2. Конструкция бура, особенности
3. Разъемная буровая труба
4. Спиральный и ложковидный бур

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба — один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Конструкция бура, особенности

Немаловажным конструктивным элементом ручного бура станет также ручка, которая отвечает за удобство использования. Она может быть рассчитана как на одного человека, так и на двоих, в зависимости от сложности почвы и глубины бурения.

Соединение ручки и верхней части разъемной буровой трубы производится сваркой, а прокат, из которого ручка будет выполнена, должен иметь хороший запас прочности, чтобы выдержать высокую нагрузку, не пружинить и не демпфировать прикладываемое усилие.

Разъемная буровая труба

Остановимся вначале на технологии изготовления этих двух элементов. В зависимости от того, для каких целей будет применяться бур, размер штанги, буровой трубы, может быть различным. Для посадки кустарников и вкапывания столбов будет достаточно полутораметровой трубы. Длиннее ее делать не всегда имеет смысл, поскольку длина штанги обратно пропорциональна способности металла сопротивляться усилию на скручивание. Слишком длинная штанга, состоящая из одной секции, будет попросту неудобной в работе. Если же глубина лунки или скважины превышает полтора метра, тогда есть смысл делать разъемное соединение. Длина секции разъемной штанги может быть 1-1,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы подобрать необходимую длину буровой трубы и постепенно наращивать ее по мере продвижения в глубину.

Если необходим длинный буровой стержень, тогда можно поступить по нескольким сценариям:

1.  Оптимальный вариант для соединения штанг между собой — резьбовая муфта. Внутри каждой из секций нарезается резьба в соответствии с размерами трубы, изготавливается резьбовая муфта необходимой длины. Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание соединения, применяют шплинтовой фиксатор. Просто и надежно.
2. Если диаметр буровой трубы не сильно большой, к торцам каждой из секций можно приварить болт и гайку соответствующего диаметра. Такой вариант проще, но он менее надежен, поскольку сварочное соединение на тонкостенной трубе может иметь недостаточную прочность. Да и с фиксацией резьбового соединения придется поиграться.
3.  Самый простой метод — нарезать муфты из трубы большего диаметра, чем сама штанга, после этого на одном конце секции муфта наглухо приваривается к трубе, с другой стороны в муфту свободно входит следующая секция, а чтобы секции не проворачивались, поперек вставляется болт и фиксируется с другой стороны гайкой.

Чтобы изготовить бур для скважин своими руками чертежи которого мы привели на страничке, естественно, одной штанги будет недостаточно.

Спиральный и ложковидный бур

Основным рабочим органом все же будет нож для бурения. Изготовит его можно тоже несколькими способами. Выбор конкретного способа зависит от типа почвы, глубины бурения и мастерства при изготовлении ножа для бура своими руками. Есть три доступных для изготовления типа ножа:

1.  Листовой спиральный короткий бур. Самая простая конструкция. Диаметр бура выбирается произвольно, в зависимости от поставленных задач, только стоит учесть, что чем больше будет диаметр бура, тем тяжелее буде вращать ручку. Такой нож выполняется из листового металла толщиной 1,5-3 мм. Режущая поверхность затачивается, а кромки располагаются под углом 35-40 градусов к буровой трубе.
2.  Фактически тот же эффект будет достигнут, если найти старые металлические диски от циркулярной пилы. Они не гнутся, но их можно разрезать пополам и расположить половины под тем же углом, что и простом спиралевидном буре.
3.  Более амбициозная конструкция — бур ложкового типа. Его не используют для устройства мелких скважин. Как правило, ложковидным буром бурят скважины на воду до 20 метров глубиной. Фото и чертежи такого бура представлены на страничке.

Такой бур выполняется из трубы диаметром, который будет достаточным для размещения в скважине оборудования, а длина бура может быть до метра. На конце такого бура приваривается сверло большого диаметра для центровки и правильного направления бурения.

Таким образом можно выполнить бур для скважины своими руками с небольшими временными м финансовыми затратами. Хорошей и продуктивной работы!

Читайте также Водоочистка скважинной воды для коттеджа

nashprorab.com