Лучший утеплитель для деревянного дома: 10 лучших утеплителей для деревянного дома

Раньше на Руси дома строились в основном из бревен, причём гвозди в строительстве не использовались. Качественно сделанные деревянные дома были ни только теплыми, но и долговечными, они служили своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет. Но и современном мире никого не удивишь частным домом из дерева, из цельных бревен. Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно же, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основного утеплителя?

Сегодня на рынке существует огромное разнообразие различных утеплителей, и никак нельзя сказать однозначно, какой из них плохой, а какой хороший. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, и выбирать нужно основываясь на некоторых решающих факторах.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров. Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

• выбор утеплителя;
• подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
• монтаж утеплителя;
• декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах. В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность. Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь. Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров. Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно — на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

1. Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
2. Льняное волокно;
3. Ленточный поклей;
4. Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

• минеральная вата;
• плиточный пенопласт (пенополистирол).

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод. Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к. они достаточно большие и тяжелые.

Чтобы подсчитать необходимую толщину утепления, нужно знать среднюю температуру в зимнее время года.

Если температура воздуха на улице зимой — не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен — 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• гидроизоляционная пленка;
• противогрибковый состав;
• саморезы;
• анкера;
• уровень;
• строительный степлер;
• отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

1. Подготовка поверхности;
2. Монтаж первого слоя гидроизоляции;
3. Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
4. Кладется минеральная вата;
5. Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Видео

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

какие бывают, как выбрать самый подходящий

Древесина всегда остается популярным материалом для строительства жилых домов, загородных коттеджей и дач. Все дело в том, что характеристика настолько хороши, что отказаться от него просто невозможно. Но утеплить строение из дерева, так же необходимо, как и бетонные или кирпичные.

Особенности теплоизоляции деревянных построек

Деревянный дом имеет множество преимуществ:

• хорошо сохраняет тепло;
• благодаря высоким показателям проницаемости пара, микроклимат всегда комфортный;
• на стенах не образуются плесень и грибок;
• отсутствуют испарения вредных веществ – потому дом экологически чистый и безопасен для всех
• обитателей.

Но со временем даже в таком безупречном строении появляются недостатки:

1. Дерево дает усадку, что становиться причиной появления мостиков холода в углах и на стыках бревен.
2. Появляются трещины в древесине, через которые большое количество тепла, выходит в окружающую среду.
3. Натуральные материалы очень любят грызуны и насекомые. Они проделывают ходы, которые пропускают холод внутрь дома.

Потому использовать утепляющий материал для деревянных домов просто необходимо. Это поможет сократить траты на отопление помещений, и преобразит строение снаружи. Но сооружение из дерева прихотливо и первый попавшийся материал не подойдет для утепления.

К тому же есть несколько правил обустройства теплоизоляции, игнорировать которые не стоит, иначе все мероприятия будут пустой тратой времени и денег:

• утеплять только хорошо высушенные стены;
• выбирать утеплитель с высокими показателями проницаемости пара, причем этот показатель должен быть на таком же уровне, как и у древесины, а лучше – выше;
• использовать пароизоляционные мембраны для защиты утепляющего материала с обеих сторон;
• оставлять вентиляционный зазор между декоративной обшивкой и теплоизоляционным слоем.

Виды теплоизоляторов, какие бывают

На рынке строительных материалов множество видов утеплителей, но не все они подойдут для качественного и надежного сбережения тепла в деревянном доме. Профессионалы рекомендуют выбрать минеральные утеплители и категорически не советуют останавливаться на полимерах, таких как пенопласт, пеноплекс или пенополиуретан.

Хотя они и надежно закрывают все трещины и мостики холода, но в то же время нивелируется основное преимущество древесины – проницаемость пара. Тогда влага скапливается и конденсируется на внутренних стенах, что ведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Каменная вата

Изготавливают такой утеплитель на основе базальта (горной породы) с добавлением вяжущих и улучшающих качества основного вещества компонентов:

1. формальдегидная смола;
2. карбамид;
3. гидрофобизатор.

Есть варианты в виде матов или плит. Для улучшения теплоизоляционных свойств производители делают дополнительное покрытие в виде фольги, крафт-бумаги или стеклоткани. К преимуществам данного утеплителя относят:

• Пожарную безопасность, волокна выдерживают нагревание до 600 градусов Цельсия.
• Проницаемость пара.
• Низкий показатель теплопроводности.
• Жесткость, что позволяет материалу сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации.
• Быстрый и простой монтаж.
• Инертность перед биологическими организмами. Здесь не поселяются плесень и грибки, насекомые и грызуны также игнорируют данный материал.

Среди недостатков утеплителя всего два пункта:

1. Высокая стоимость.
2. Хрупкость волокон. При подгонке размеров волокна ломаются и превращаются в мелкие частицы, которые быстро попадают в органы дыхания и вызывают раздражение. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо работать с утеплителем в защитной одежде.

Шлаковая вата

Чтобы создать такой утеплитель выбирают отходы металлургической промышленности. Конечно, в состав входят и дополнительные компоненты. Потому стоимость шлаковой ваты намного меньше чем каменной. Несмотря на небольшую стоимость, утеплитель имеет также много положительных качеств:

• Выдерживает нагревание до 300 градусов, после чего волокна сплавляются без выделения едких веществ.
• Шлаковата мягкая потому ей легко придать любую форму, что помогает при утеплении строений со сложной архитектурой.
• Утеплитель имеет низкие показатели теплопроводности.
• Выполняет функцию звукоизоляции.
• Грызуны, насекомые, плесень игнорируют данный материал.

Присущи данному утеплителю и отрицательные качества:

1. Легко впитывает влагу, и при этом теряет теплоизоляционные свойства.
2. Влажный материал выделяет сильную кислоту, способную повредить даже металл.
3. Отрицательно реагирует на перепады температуры.
4. Волокна также ломкие и очень острые, потому работать нужно не только в защитной одежде, но и респираторе, и перчатках.

Шлаковата бывает в виде рулонов, плит или матов с дополнительным покрытием фольгой или крафт-бумагой.

Стекловата

Сырьем для этого утеплителя выступает расплавленное стекло с известняком, бурой и полимерами. Материал обладает теми качествами, которые необходимы для качественного обустройства теплоизоляции:

• Проницаемость пара.
• Плохая теплопроводность.
• Пожарная безопасность – утеплитель выдерживает нагревание до 4500 С.
• Устойчива к химическим агрессивным веществам.
• Прочная, но при этом эластичная, что позволяет выполнить утепление нестандартных строений.
• Хорошо переносит скачки температурных показателей.

Основным неприятным моментом в использовании такого утеплителя является ломкость тонких волокон. Они колкие, и сильно раздражают слизистые оболочки глаз и ротовой полости, а также кожные покровы. Потому для защиты используют плотную одежду и перчатки, а также очки и респиратор.

Эковата

Для создания такого утеплителя применяют отходы бумажной промышленности, а также втор сырье. Кроме того, в состав добавляют антисептики, антипирены и инсектициды. Благодаря такому составу материалу принадлежат следующие характеристики:

1. Проницаемость пара.
2. Может поглощать влагу из окружающей среды, но при этом быстро ее отдает и не теряет теплоизоляционные свойства.
3. Утеплитель выполняет функцию звукоизолятора.
4. Способна поглощать вибрации.
5. Непригодна для поселения и развития насекомых грызунов и грибков.
6. Содержит только экологически чистые вещества, потому утеплитель безопасен для людей и окружающей среды.

Недостатком считается сложность обустройства теплоизоляционного слоя. Чтобы уложить эковату применяют два способа:

• Пневматический — при помощи специальной машины, которая распыляет и сухое вещество либо раствор. Это очень быстро и эффективно, но такое оборудование стоит дорого, да еще и нужны навыки работы, чтобы сделать равномерный слой утеплителя без проплешин. Если же нанимать рабочих, то нужно потратить некую суму.
• Ручной – эковата сначала вспушивается, потом раскладывается в нужные полости и тщательно утрамбовывается. Если просто засыпать утеплитель и не уплотнить, то со временем появятся «голые участки» поскольку материал осядет, а значит тепло также будет уходить из помещений. А вот чтобы хорошенько все утрамбовать вручную потребуется много сил и времени.

Тут выбирает каждый, либо потратить больше денег и получить качественное утепление дома, либо использовать свое время и энергию, и получить такой же результат.

Выбор теплоизолятора, как выбрать самый лучший, на что нужно обращать внимание

Чтобы выбрать самый хороший материал для утепления деревянного дома обращают внимание на следующие показатели:

1. Проницаемость пара – показатель выше или же такой, как у дерева.
2. Низкая теплопроводность, для максимального сохранения тепла.
3. Гигроскопичность утеплителя на минимальном уровне.
4. Устойчивость к скачкам температуры.
5. Стоимость материала, поскольку каждый подбирает вариант под размер своего бюджета.
6. Марку производителя. Желательно, чтобы это была известная фирма, которая давно занимается производством утеплителей.
7. Обязательно проверяйте сертификаты качества. Продукцию известных производителей могут подделывать.
8. Состояние утеплителя в магазине или на складе. Не должно быть повреждений и загрязнений на упаковке.

Если придерживаться таких правил, выбранный материал будет качественным и надежно защитит строение.

Теплоизоляция стен минераловатными плитами

Важно не только выбрать хороший утеплитель, но и правильно его, установить, придерживаясь всех рекомендаций профессионалов. Если же все работы будут делать наемные работники, то проконтролировать их тоже необходимо. Потому стоит ознакомиться с основными, со всеми этапами монтажа.

Материалы и инструменты

Перед началом работ обязательно собираем весь инструментарий, чтобы не отвлекаться от процесса. Часто невнимательность и поиски нужного инструмента приводят к недочетам и ошибкам при укладке утеплителя. Потому собираем:

• Электролобзик или другой режущий инструмент.
• Дрель или перфоратор.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Степлер.
• Грунт и малярная кисть.
• Саморезы и тарельчатые дюбеля для фиксации утеплителя.
• Пропитка для деревянных конструкций.
• Герметик акриловый для дерева.
• Паро и гидроизоляционная пленка.
• Защитная одежда.
• Деревянный брус для каркаса под утеплитель.

Подготовка основания

Далее, важным этапом является подготовка стен. Его не стоит пропускать, даже если строение новое. Здесь делают следующее:

1. Убирают все пятна и загрязнения.
2. Отчищают грибок, плесень, мох.
3. Осматривают и заделывают межвенцовое пространство. Для этого используют природный уплотнитель и герметик на акриловой основе.
4. Если на бревнах появились трещины, их заделывают, так же как и пространство между бревнами.
5. Грунтование – обязательно используют антисептические составы только для древесины. Работают только кистью и тщательно прорабатывают каждое углубление.

После того как высохнет грунтовка приступают к следующим этапам.

Теплоизоляция стен

Теперь приступаем к основному этапу утепление деревянного дома. Рассмотрим каждый шаг подробно:

• Укладка пароизоляции. Используют специальную мембрану, которая может защитить утеплитель от влаги, и в то же пропустить пар наружу. Специальную пленку закрепляют либо горизонтально, либо вертикально. Каждая последующая полоса закрывает предыдущую на 10–15 см. Стыки проклеиваются скотчем, а сама пленка фиксируется степлером к основанию.
• Обустройство обрешетки. Для каркаса используют ровный, сухой, деревянный брус. Его также обрабатывают грунтом. Первые элементы закрепляют, вертикально отступив от угла дома 10–15 см. Насколько ровно установлена деталь, проверяют при помощи строительного уровня. Следующие брусья укладывают, на расстояние, которое на 1 см меньше чем ширина утеплителя.
• Когда каркас готов начинают укладывать плиты теплоизоляции. Утеплитель устанавливают снизу вверх, плотно укладывая между брусьями. Если есть необходимость сделать 2 слоя, следят за тем, чтобы швы не совпадали.
• Когда вся стена закрыта утеплителем, его фиксируют тарельчатыми дюбелями.
• Поверх необходимо прикрепить ветрозащитную мембрану. Она укладывается, так же как и пароизоляция.
• Теперь прибивают горизонтальные рейки, которые формируют вентилируемый зазор и приступают к декоративной отделке фасада.

Теплоизоляция эковатой

Для того чтобы сделать теплоизоляцию с помощью эковаты сухим способом необходимо соорудить фальшстену. Делают это так:

1. Набивают на основание бруски, размер которых соответствует толщине утепляющего слоя.
2. Расстояние между элементами каркаса составляет 50–60 см.
3. Далее зашивают плитами ОСБ на высоту до метра.
4. Эковату помещают в сухую емкость и перемешивают строительным миксером на низких оборотах, чтобы вспушить смесь.
5. Пышный утеплитель помещают в получившееся пространство и хорошо утрамбовывают так, чтобы были заполнены все пустоты.
6. Заполняют данный участок не полностью, а оставляют до верха 10 см.
7. Далее, добавляют плиты ОСБ, и повторяют действия.
8. После того как все стены будут утеплены таким способом, можно приступать к облицовке фасада.

Мокрый способ укладки утеплителя более быстрый, но требует дополнительных инструментов. Пневмоустановка дорогое удовольствие, да и без навыков сделать все правильно не получиться. Выполняют утепление следующим образом:

• На фасаде закрепляют пароизоляцию, таким же способом, как при установке минераловатных плит.
• Делают обрешетку из деревянного бруса, расстояние между элементами каркаса составляет 1 метр.
• Сухую эковату помещают в емкость и небольшими порциями добавляют воду. Каждый раз смесь хорошо перемешивают. Добиваются клейкой консистенции.
• Утеплитель помещают в пневмоустановку и равномерно напыляют на поверхность стены, не пропуская ни единого участка.
• Обработанный фасад оставляют до полного высыхания.
• Если есть участки, которые сильно выступают их подрезают.
• Устанавливают ветрозащиту и облицовывают фасад.

Для утепления деревянного дома лучше всего подходят минеральные материалы, которые способны пропускать пар из внутренних помещений наружу. Такое свойство поддержит основные преимущества древесины и при этом сделает дом более теплым, комфортным и уютным.

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома

Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.

В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).

Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:

Утеплитель	Коэффициент паропроницаемости, в мг/(м*ч*Па)
Пенополистирол экструдированный (ЭППС)	0,013
Пенополистирол вспененный	0,05
Пенополиуретан ППУ	0,05
Пенопласт ПВХ	0,23
Эковата	0,32
Минвата плотностью 200 кг/куб. м	0,49
Минвата плотностью 50 кг/куб. м	0,6

Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол,  пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.

Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.

Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.

Минераловатные утеплители

В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:

• Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
• Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
• Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.

Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт.  Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.

Волокна каменной ваты.

Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологи­ческой стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С. 

Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.

Плиты каменной ваты.

Стекловата

Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.

Волокна стекловаты.

Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.

Рулон стекловаты.

Шлаковата

Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.

Рулон шлаковаты.

Эковата

Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.

Эковата.

Есть разные технологии нанесения эковаты:

• сухим методом;
• мокрым;
• клеевым.

Нанесение сухим способом

Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.

Задувка эковаты сухим способом.

Нанесение мокрым способом

При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.

Мокрый способ нанесения эковаты.

Снятие излишек эковаты.

Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.

Нанесение клеевым способом

При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.

При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.

Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.

Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.

Утепление деревянного дома каменной ватой.

Особенности навесного вентилируемого фасада

Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 — 50 мм. 

Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на «улицу», но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.

Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.

Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.

Устройство навесного вентилируемого фасада

1. Стена дома из бруса.
2. Стойки обрешетки.
3. Каменная вата.

4. Контробрешетка.
5. Вентиляционный зазор.

6. Паропроницаемая мембрана.
7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)

Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

8 лучших утеплителей для деревянного дома

Обновлено: 29.12.2019 16:16:19

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Издавна деревянные дома люди ценили за тепло и уют, который сохраняется внутри в разные поры года. Конечно, древесина, как и любой другой материал, имеет определенную теплопроводность, из-за чего приходится утеплять все строение или отдельно взятые помещения. Чтобы не испортить микроклимат в деревянном доме, необходимо ответственно подойти к выбору теплоизолятора. Сегодня на отечественном рынке представлен богатый ассортимент как природных, так и синтетических материалов. Они отличаются не только ценой, но и техническими параметрами. Рекомендации наших экспертов помогут начинающим строителям избежать досадных ошибок при покупке утеплителя.

Рекомендации по выбору утеплителя для деревянного дома

Экологичность. Так как строительство деревянного дома подразумевает желание будущих жильцов жить в комфортном и безвредном микроклимате, то на первом этапе следует ограничить свой выбор по такому показателю, как экологичность.

1. Самыми безопасными считаются утеплители, сделанные из натурального сырья. Это могут быть минеральные (камень, шлак, стекло) или органические (лен, джут, целлюлоза) материалы. Но важно обратить внимание на технологию изготовления. Если в качестве связывающего компонента применяются фенольные или формальдегидные смолы, то вредные соединения попадут внутрь деревянного дома.
2. С синтетическими утеплителями дело обстоит еще сложнее. В большинстве технологических цепочек присутствуют вредные для здоровья человека соединения. Однако на выходе может получиться вполне безопасный и экологичный продукт. Здесь приходится полностью полагаться на заключения экспертов.

Долговечность. Как показывает история русского деревянного зодчества, срок службы домов из бревен или бруса достигает 300 лет. Поэтому при строительстве важно выбрать долговечный утеплитель. При грамотном применении теплоизоляторов, отобранных в наш обзор, они прослужат не менее 100 лет.

Паропроницаемость. Чтобы деревянный дом дышал в процессе эксплуатации, необходимо выбирать теплоизоляторы с высокой паропроницаемостью. Только в этом случае удастся сохранить нормальную влажность в помещениях и предотвратить появление плесени и грибков. В противном случае придется сооружать дорогостоящую систему вентиляции.

Назначение. Дом следует утеплять со всех сторон, далеко не каждый теплоизолятор подойдет на всех этапах строительства.

1. Для защиты пола от холода рекомендуется применять влагостойкие материалы. С этой задачей может справиться базальтовая вата или пеноплекс.
2. Создать теплоизоляционный слой между венцами дома поможет джутовая лента или веревка.
3. Самый широкий спектр теплоизоляторов допускается использовать для защиты от холода стен. Причем одни следует монтировать снаружи, а другие – изнутри. Для внутреннего утепления необходимо выбирать самые экологичные продукты, а наружную отделку лучше выполнить с помощью негорючих, морозостойких и влагонепроницаемых материалов.
4. В кровельном пироге и на чердаке найдут применение утеплители с высокой влагостойкостью, которые не привлекают насекомых и грызунов. Если в чердачном помещении не планируется делать жилых комнат, то подойдут как природные, так и синтетические теплоизоляторы.

Мы отобрали в обзор 8 лучших утеплителей для деревянного дома. Приобрести их можно в строительных магазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, учитывая отзывы российских строителей и домовладельцев.

Рейтинг лучших утеплителей для деревянного дома

Базальтовая вата

Рейтинг: 5.0

Самым популярным утеплителем для деревянных домов сегодня стала базальтовая вата. Она делается из природного экологичного материала, который при высокой температуре расплавляется и вытягивается в тончайшие волокна. Из каменных нитей впоследствии формируются блоки и маты. Теплоизолятор характеризуется негорючестью, универсальностью применения, хорошей паропроницаемостью и стойкостью к влаге. Эксперты в первую очередь выделяют низкую теплопроводность базальтовой ваты. На базе утеплителя создано много модификаций с дополнительным фольгированным или стеклотканевым покрытием. Материал заслуживает высшей ступеньки пьедестала.

Домовладельцы отмечают простоту в раскрое и монтаже, достаточную прочность и плотность, стойкость к биопоражению.

Достоинства

• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к влаге и биопоражению;
• дышащая способность.

Недостатки

• не обнаружено.

Стекловата

Рейтинг: 4.9

Еще недавно стекловата была безоговорочным лидером среди немногочисленных утеплителей для деревянного дома. Но сегодня она постепенно уступает свои позиции. Эксперты объясняют этот факт хрупкостью стекловолокна. При работе образуются мельчайшие острые стеклышки, которые попадают на кожу и в органы дыхания строителей. Есть у стекловаты ряд плюсов. Она хорошо держит тепло, стойко выдерживает испытание влагой и микроорганизмами. К плюсам следует отнести паропроницаемость и упругость. В настоящее время производители разработали модификации с фольгированной пленкой.

Многие строитель знают, что работать со стекловатой необходимо, применяя СИЗ. Об этом должны помнить и домовладельцы, когда возникнет необходимость контактировать с утеплителем.

Достоинства

• низкая цена;
• прочность и упругость;
• стойкость к влаге и биопоражению;
• эффективное сохранение тепла.

Недостатки

• опасность для здоровья человека.

Эковата

Рейтинг: 4.8

Выбор деревянного дома во многом объясняется желанием человека жить в экологически безопасном строении. Поэтому и утеплитель должен отвечать этому требованию. Эковата представляет собой отходы целлюлозно-бумажного производства. Теплоизолятор на 80% состоит из продуктов деревопереработки. Эксперты рекомендуют применять эковату для создания максимально комфортного микроклимата. Утеплитель обладает дышащей способностью, он не вызывает у людей аллергию, в нем не образуется плесень или грибки. Выпускается материал как в рассыпчатом виде (в мешках), так и в прессованном (плиты). Минусом материала специалисты называют горючесть.

Пользователи ценят экологичность утеплителя. Но с монтажом часто возникают сложности, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Достоинства

• экологичность;
• легкость;
• паропроницаемость;
• стойкость к биопоражению.

Недостатки

• горючесть;
• гигроскопичность.

Шлаковая вата

Рейтинг: 4.7

Еще со времен Советского Союза шлак, образованный на металлургических предприятиях, использовался при строительстве домов в качестве утеплителя. Сегодня этот теплоизолятор приобрел современный внешний вид, он поставляется в торговую сеть в виде привычных матов и плит. Есть модификации с односторонней фольгированной поверхностью. Плюсами шлаковой ваты эксперты считают гибкость, низкая теплопроводность, шумоизоляция. Запах шлака отпугивает насекомых и грызунов, что важно для деревянного дома. И еще одним преимуществом материала является низкая цена.

Российские строители хорошо изучили сильные и слабые стороны шлаковаты. Они называют минусом гигроскопичность, после намокания в утеплителе образуется кислая среда, разъедающая руки.

Достоинства

• доступная цена;
• гибкость;
• шумоизоляционные свойства;
• отпугивает грызунов и насекомых.

Недостатки

• гигроскопичность;
• колкость.

Джут

Рейтинг: 4.6

При строительстве дома из бруса обязательной операцией будет утепление межвенцовых стыков. Так как дерево со временем деформируется, усаживается, то могут возникать щели между бревнами или брусьями. Решить проблему помогает джут, он пришел на смену традиционному мху и льноволокну. Самым удобным вариантом, по мнению экспертов, является приобретение джутовой ленты. Она раскатывается по поверхности бруса и пристреливается к дереву металлическими скобами. К достоинствам джута следует отнести экологичность, стойкость к влаге, клеящую способность, высокие теплосберегающие свойства.

Строители столкнулись с таким негативным моментом при утеплении джутом, как жесткость. Поэтому ширина ленты должна быть меньше, чем брус, а конопатить щели лучше шнуром.

Достоинства

• экологичность;
• клеящая способность;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа.

Недостатки

• высокая цена;
• жесткость.

ИЗОЛОН

Рейтинг: 4.5

На всех этапах строительства деревянного дома может применяться современный утеплитель Изолон. Делается он путем вспенивания полиэтилена с помощью пропана, на выходе получается теплоизолятор в виде плит, рулонов или лент. Производители предлагают разные модификации, есть Изолон с фольгированной поверхностью, на некоторых утеплителях имеется самоклеящийся слой. Эксперты выделили несколько преимуществ синтетического материала. Наряду с низкой теплопроводностью и легкостью, важным достоинством считается высокая стойкость к влаге. Строителям нравится простота монтажа Изолона. Место в ТОП-6 теплоизолятор получает за универсальность.

Пользователи ценят экологичность утеплителя, стойкость к нагреванию, долговечность. Из минусов упоминается высокая цена.

Достоинства

• отличные теплоизоляционные свойства;
• шумоизоляционные способности;
• нулевое водопоглощение;
• удобство монтажа.

ПЕНОФОЛ

Рейтинг: 4.4

Когда в деревянном доме потребуется сделать тонкий слой теплоизоляции, стоит обратить внимание на Пенофол. Несмотря на небольшую толщину, утеплитель эффективно сохраняет тепло в доме. Материал выпускается в нескольких вариантах. Есть одностороннее и двухстороннее фольгированное покрытие, также производители предлагают с одной стороны отражающий алюминиевый слой, а с другой – самоклеящуюся поверхность. Так как Пенофол не боится ни влаги, ни мороза, то крепить его можно как на внутренних, так и на наружных основаниях. У экспертов не возникает претензий к теплоизолятору по поводу экологичности, удобства монтажа и долговечности.

Однако строители утверждают, что использовать только Пенофол можно далеко не всегда. Чаще приходится комбинировать с другим утеплителем.

Достоинства

• легкость и эластичность;
• высокая отражающая способность;
• многообразие моделей;
• долговечность.

Недостатки

• узкая сфера применения.

ПЕНОПЛЕКС

Рейтинг: 4.4

Очень эффективным теплоизолятором для строений из дерева является Пеноплекс. Он стал популярен у жителей Крайнего Севера и Сибири. Делается он из пенополистирола по инновационной технологии. На выходе получается прочная защита от холода, на которую можно наносить такие виды отделочных материалов, как штукатурка, шпатлевка или краска. Эксперты выделили такие достоинства Пеноплекса, как легкость, удобство работы, долговечность. В синтетической прослойке не заводятся насекомые и грызуны, не образуется плесень и грибок. Только плохая паропроницаемость не позволила утеплителю занять более высокое место в нашем обзоре.

Чтобы решить проблему с высокой влажностью в доме, приходится устраивать систему вентиляции. Кроме того, материал имеет высокую цену и хорошо горит.

Достоинства

• низкая теплопроводность;
• прочность;
• можно наносить отделочные материалы;
• легкость.

Недостатки

• высокая цена;
• паронепроницаемость.

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м 3 ), средней (200–220 кг/м 3 ) и высокой (более 220–230 кг/м 3 ). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

• Вычисление производится по формуле: Rрегион= а/k, где Rрегион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.
  Теплосопротивление стен – 3,0.
  Утеплитель – минеральная вата (0,042).
  Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м 3 , толщина фасада – 0,20 м.
• Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:
  Rсосна= 0,20/0,18 = 1,1 м 2 ×°С/Вт.
• Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:
  R=(Rрегион-Rсосна) 3-1,1 = 1,9 м 2 ×°С/Вт.
  а = 1,9×0,042 = 0,079 м.
  Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Показания к утеплению под сайдинг

Любой старый дом пригоден к отделке сайдингом. Главное это целостность наружных конструкций, которая позволит надежно закрепить отделочный материал. Утеплителем набивается обрешетка для монтажа конструкции. В зависимости от способа производства, каждый из утеплителей имеет свои достоинства и недостатки. Но имеются требования, общие к любому утеплителю:

• Первое и самое важное это теплопроводность. Она должна быть минимальной. В основе большинства современных утеплителей принцип пены, где внутреннее пространство материала заполняется воздухом. Это делается потому, что воздух это вещество, которое обладает минимальной теплопроводностью среди всех открытых на сегодняшний день материалов.
• Второе по значимости паропроницаемость. Несмотря на том, что паропроницаемость ухудшает теплоизоляционные свойства утеплителя, без возможности пару проходить сквозь ограждение исчезнет и вентиляция фасада. На практике это означает образование грибков и плесени внутри помещения и под вторым фасадом из сайдинга. С внутренней стороны плесень будет отравлять воздух своими спорами, а с внешней подобные проблемы могут привести к коррозии каркаса, к которому крепятся листы сайдинга.
• Биологическая устойчивость. Любой утеплитель должен быть непригоден для существования в нем вредителей и грызунов. Специально для увеличения этого качества утеплители обрабатывают разного рода антисептиками.
• Простота монтажа. Это свойство уменьшает трудозатраты, а при работе специалиста еще и значительно экономит деньги.
• Экологичность. Строительная действительность такова, что любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Стройка и без того весьма дорогое удовольствие. А использование дорогих утеплителей и вовсе способно привести организатора строительства к разорению. Поэтому в погоне за клиентами производители придумывают все новые и новые материалы. К сожалению, большая их часть выделяет вредные вещества при нагреве, монтаже или в процессе эксплуатации. Это ведет к усложнению монтажа, а значит увеличению капитальных затрат, поэтому далеко не факт, что получится что-то сэкономить. Лучше использовать экологичные материалы.
• Цена. На самом деле, выбор утеплителя в первую очередь диктуется ценой. Утеплитель нужно подбирать после покупки остальных строительных конструкций. Поэтому большую часть выбора должен отсечь бюджет стройки и только потом, нужно выбирать из подходящих по цене вариантов.

Утеплитель под сайдинг должен иметь паропроницаемость

Стены перед утеплением требуется обязательно подготовить. Для этого их нужно внимательно осмотреть на разного рода образования грибка и плесени. Никакое выравнивание стен не требуется, достаточно обработать поверхность антисептиком

Виды утеплителей под сайдинг и их характеристика

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов утеплителя под сайдинг. Поговорим о плюсах и минусах каждого из вариантов, чтобы понять какой утеплитель подходит к конкретной строительной ситуации. Главное помнить, что идеальных материалов не существует. Есть только подходящие в данный момент времени конкретному строителю или владельцу.

Утеплители на основе минеральной ваты

Минераловатные утеплители наиболее популярный материал для утепления под сайдинг да и вообще для любого утепления в принципе. Выпускается в виде плит и рулонов. Для укладки под сайдинг лучше использовать плиты. Их удобнее уложить в каркас, нежели рулоны.

На сегодняшний день минераловатные утеплители представлены тремя видами:

• Каменная минеральная вата. Это лучший вариант, поскольку он почти не содержит вредных веществ и не ранит руки. Изготавливается каменная минеральная вата из раскрошенного базальта или силикатных пород камня. Единственная проблема в плане экологичности возникает при вскрытии упаковки с плитами ножом. Дело в том, что в этот момент спрессованные плиты распрямляются, некоторые волокна ломаются и выбрасывают в воздух большое количество каменной пыли. Это может негативно сказаться на дыхательных путях человека, поэтому лучше работать в респираторе. Плиты выпускают мягкие, жесткие и полужесткие. Каждый и вариантов по-своему хорош. Но проще укладывать жесткие плиты, поэтому под сайдинг лучше использовать именно их.
• Шлаковая минеральная вата. Эта вата изготавливается из отходов металлической промышленности. Для укладки под сайдинг она не подходит, так как не отвечает требованиям малой гигроскопичности. Этот вид минеральной ваты быстро набирает воду, поэтому лучше не использовать ее для утепления сайдинга.
• Стеклянная минеральная вата. Этот вид утеплителя долгое время оставался единственным доступным широкому слою домовладельцев. Поэтому в старых зданиях стеклянная минеральная вата использовалась везде: ей утепляли перекрытия, стены, трубопроводы и пол. Сегодня она значительно уступает минеральной вате в силу ряда причин. В первую очередь это трудность монтажа. Монтаж можно проводить только в костюме, перчатках и респираторе. Стеклянная пыль, которая постоянно выделяется в процессе монтажа, легко проникает под кожу, оседает на слизистых и ранит дыхательные пути. При этом сама вата достаточно упругая и эластичная. Если бы не постоянное выделение пыли, то стекловата была бы достойным конкурентом базальтовой вате. Отдельно отметить нужно так же достаточно высокую гигроскопичность, меньшую, чем у шлаковой минеральной ваты, но большую, чем у базальта. При этом стекловата имеет свойство к усадке, то есть спустя 10 лет стекловата потеряет большую часть теплоизоляционных свойств, и утепление дома желательно будет сменить

Пенополистирольные

Пенополистирольные утеплители представлены пенопластом и экструдированным пенополистиролом или ЭППС. Пенопласт достаточно легок, прост в монтаже и обладает хорошими теплозащитными свойствами, не боится воды и слабо подвержен проникновению грызунов. Из-за своей природы, пенопласт не гниет и слабо подвержен воздействию грибка.

Однако почти все положительные свойства перекрываются отрицательными характеристиками, первая из которых это не экологичность. Проблема в том, что при горении пенопласт начинает выделять вредные для человеческого организма вещества. Это может привести к отравлению и уменьшает шансы на спасение во время пожара. Кроме этого, пенопласт легко поддается механическому воздействию, но это не критично, поскольку утеплитель не должен выдерживать больших физических нагрузок.

Пенополистирольные утеплители – один из видов. утеплителей под сайдинг

Экструдированный пенополистерол в разы лучше пенопласта. Это плотный материал с достаточно хорошим шумопоглощающим эффектом. Утеплитель обладает практически нулевой способностью впитывать влагу, но при этом не дает стене «дышать». То есть придется оставлять зазор между утеплителем и домом для улучшения паропроницаемости. Этот материал все так же выделяет вредные вещества при нагреве и горении.

Задувные утеплители

Задувные утеплители это лучшее, что может предложить современный строительный рынок для утепления домов под сайдинг. Эковата в жидком состоянии подается на стену под давлением с помощью специального устройства. Таким образом, получается бесшовное утепление дома одним монолитным чехлом. На практике это означает, что потери холода в местах прохождения линий каркаса ,как это случается у других утеплителях не будет.

Но данный материал обладает высокой ценой. К тому же, самостоятельно произвести монтаж эковатой не получится. Все работы ведутся под высоким давлением и со специальным оборудованием. Без особых навыков утеплить дом эковатой нереально.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

 

Технология утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Гидроизоляция минеральной ваты

Минеральная вата — гигроскопичный материал. От набухания все ее рабочие свойства теряются, чего никак нельзя допускать. Поэтому, перед установкой контробрешетки, следует установить отсечку — слой гидрозащитной мембраны. Этот материал имеет свойство пропускать пар в одну сторону, но совершенно не пропускать влагу ни в каком виде в обратную.

Установка гидроизолятора производится горизонтальными полосами снизу. Материал рулонный, поэтому есть возможность исключить стыки по длине. Последующие ряды укладываются внахлест (10-12 см), стыки проклеиваются специальным скотчем. Таким образом накрывается вся площадь стен, откосы проемов.

Никаких отверстий или щелей в пленке быть не должно. Нужно следить за тем, чтобы пленка была установлена нужной стороной.

Установка сайдинга

Монтаж сайдинга начинается сразу после установки контробрешетки. Снизу отбивается прямая горизонтальная линия, обозначающая нижний край сайдинга.

• По этой линии устанавливается стартовая планка.
• После этого оформляются все углы — наружные, внутренние, оконные или дверные проемы.
• Оформление оконных или дверных проемов может быть произведено разными способами, исходя из глубины откосов. Могут быть использованы обычные наличники, универсальные планки или, если глубина превышает 20 см — набор из панелей сайдинга.
• После того, как установлены все угловые элементы и оформлены проемы, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первый ряд монтируется на стартовую планку, защелкивается в замок и сверху фиксируется саморезами.

Важно! Нельзя туго затягивать саморезы до упора! Материал должен иметь свободный ход для подвижек при температурных расширениях.

• Все последующие ряды сайдинга устанавливаются подобным образом. Продольная стыковка панелей производится либо при помощи Н-панелей, которые должны быть установлены вместе с угловыми и оконными элементами, либо внахлест на 2,5 см.
• Завершение полотна производится при помощи финишной планки, которая монтируется вместе с последним рядом панелей. Они просто подсовываются под завиток планки, что фиксирует их на месте и исключает попадание воды под обшивку.

Заключение

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

Источники

• http://teploguru.ru/uteplenie/sten/uteplenie-sten-pod-sajding.html
• https://vtekb.ru/fundament/nuzhen-li-uteplitel-pod-sajding-dlya-derevyannogo-doma.html
• https://pechiexpert.ru/uteplitel-pod-sajding-01/
• https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/1669-kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-sten-derevyannogo-doma.html
• https://1pofasadu.ru/uteplenie/uteplit-derevyannyj-dom-pod-sajding.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/sajding/montazh/uteplitel.html

Утепление пола: как утеплить ваш дом, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее, изоляция пола часто игнорируется. К сожалению, в старых домах это обычное место для отвода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защищать ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и возрастная патина, рассказывающие о переходе поколений ног, а также о стуки и разливы в повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить изоляцию, не разрушая характер первоначального пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к ее разрушению и повреждению.

Поднятие оригинальных плиток для дополнительной изоляции пола может нанести ущерб их характеру и требует особого внимания. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они находятся в одинаковых позициях.

(Изображение предоставлено: Roger Hunt)

Какой тип пола?

Полы строятся двумя способами: подвесными или сплошными. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, пригвожденных к балкам, которые часто укладываются на «спальные» кирпичные стены. Важно, чтобы нижняя часть подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать накопления влаги.

Чтобы достичь этого, решетки встроены в основание стен, чтобы обеспечить поперечную тягу. Это часто имеет обратную сторону, что приводит к сквознякам в комнате.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на грунт, иногда с слоем известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических и перечисленных домах изоляция под половицами требует максимальной чувствительности и тщательности, и ее лучше всего избегать.

(Фото: Брент Дарби)

Как утеплить подвесной деревянный пол

Еще из периода Living

(Фото предоставлено: Period Living)

Period Living — британский журнал о бестселлерах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и защита от сквозняков. Если есть доступ снизу, например, в подвальном помещении или в подвале, установить изоляцию достаточно просто.

Самый простой способ — протолкнуть стеганую изоляцию в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для обеспечения дополнительной изоляции на нижних сторонах балок можно закрепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и будет означать подъем половиц. Это должно быть сделано осторожно и даже в этом случае может привести к повреждению, поэтому не вариант, если пол является ценным эстетически или исторически.

По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы пойдете по этому маршруту, удалите только несколько за раз, наберите номер и сопоставьте их, чтобы убедиться, что они могут быть корректно переоборудованы.

(Изображение предоставлено исторической Шотландией)

Если не ведутся капитальные ремонтные работы, Лучше всего поднимать только небольшое количество досок за раз, иначе вы, вероятно, дестабилизируете балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки, образуя впадины, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба целлюлозной (переработанной газетой) изоляцией.

В качестве альтернативы, между балками могут быть установлены пенопластовые или древесноволокнистые теплоизоляционные плиты, опирающиеся на деревянные рейки. Иногда это может быть достигнуто путем поднятия случайных половиц и скольжения изоляции на место.

Сверху или снизу? Проще утеплить, если есть доступ к полу снизу, и вам не нужно нарушать половые доски — здесь (слева) изоляция стеганого одеяла проталкивается между балками. При теплоизоляции сверху (справа) изоляция неплотного наполнения, например целлюлоза, является воздухопроницаемой и подходит для каждого уголка

(Фото предоставлено Roger Hunt)

Герметичность деревянного пола

Следует помнить, что изоляция сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно будет , чтобы убедиться, что все пробелы заполнены , иначе вы все равно почувствуете, что холод и энергия будут потрачены впустую из-за потери тепла.

Существует множество черновых полосок, предназначенных для перехода между деревянными половицами, и вы можете найти их в большинстве магазинов DIY. Они могут быть легко прорезаны в зазорах (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Для защиты от сквозняков подвесные деревянные полы относительно легко использовать с использованием запатентованных систем полос с уклоном, таких как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено: Roger Hunt)

Как утеплить сплошной пол

По своей природе традиционные сплошные полы могут быть слегка влажными, поскольку плитка, кирпичи или флаги, образующие их поверхность, находятся в прямом контакте с грунтом внизу.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Не удивительно, что чрезмерная влажность сделает пол холоднее. Там, где влажность очевидна, убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а водостоки и овраги не заблокированы также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема сплошных полов трудно ввести постоянную теплоизоляцию, но койр или другие воздухопроницаемые напольные покрытия могут помочь.Старайтесь не покрывать пол непроницаемыми изоляционными материалами или резиновыми коврами, так как они задерживают влагу.

В тех случаях, когда бетонные плиты перекрывают более ранние полы, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если не укладывать ее сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Если полы имеют DPM и не имеют признаков влаги, укладка плавающего деревянного пола или термопокрытия с ковровым покрытием сверху часто является самым простым средством улучшения их тепловых характеристик.

Традиционный твердый плиточный пол обычно находится в прямом контакте с грунтом внизу. Если он не может дышать, это может привести к сырости из-за захваченной влаги

(Фото: Дуглас Гибб)

Лучшие советы по утеплению пола

• Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это необходимо сделать до укладки коврового покрытия, так как после этого это будет невозможно.
• Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегаете сдавливания изоляционного материала, так как это серьезно подорвет его эффективность.
• При замене пола следует учитывать пол с подогревом, так как это может обеспечить удобные и энергоэффективные средства обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
• Воздерживайтесь от поднятия старого пола без веской причины, так как он никогда не будет выглядеть одинаково при повторном обращении, и вы можете нарушить равновесие здания.
• Всегда нумеруйте половые доски, плиты, кирпичи или плитку мелом, если они временно поднимаются.
• Не препятствуйте способности твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
• Не закрывайте наружные вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, поскольку движение воздуха необходимо для предотвращения попадания влаги и разложения древесины.

Этот оригинальный пол волнистый после столетий износа

(Фото: Paul Dixon)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за его сырости или других проблем, известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает плиту пола, которая является паропроницаемой.

Известняковые полы становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно использовать пол с подогревом.

Дополнительные советы по обновлению

,

Выбор древесины для деревянного каркаса домов

Выбор каркасных пиломатериалов для строительства домов

Каркасные пиломатериалы, также известные как конструкционная древесина, — это сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными стойками, коллекторы, стропильные конструкции и балки перекрытий и т. Д., А также в деревянном каркасном строительстве) , Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве каркасных пиломатериалов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирных малоэтажных и средних зданий в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — древесина хвойных пород:

• Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве домов на одну семью. Эта древесина измельчается из хвойных деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2×4 «, 2×6», 2×8 «и т. Д.). Древесина как материал для обрамления имеет то преимущество, что она не В процессе переработки он претерпевает значительные изменения, имеет низкое энергопотребление, является возобновляемым ресурсом и хранит углерод.
• Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера свыше 4,5 дюймов и часто используется для постбалочных конструкций или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчать большие пролеты, а также удивительно огнестойкость.
• Пиломатериалы с шарнирным соединением (также называемые торцевыми и склеенными торцами) изготавливаются с использованием коротких, сухих кусков дерева, которые были обработаны на каждом конце и соединены с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабилен и его легче выровнять, и часто комбинируется с продуктами типа Glulam и CLT для создания существенных элементов конструкции из древесины для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

Т Реальные размеры легких конструкционных пиломатериалов и пиломатериалов для каркасных домов:

Постоянный источник путаницы среди мастеров-строителей дома — размеры пиломатериалов, так как коммерчески доступный 2×4 «фактически равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, о чем говорится в как «грубый» пиломатериал или «черновой пиломатериал», так как это не строганная древесина.

Габаритные пиломатериалы: номинальный размер и фактический размер
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 х 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Два на десять или 2 х 10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
по одному или 1 х 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
Один на три или 1 х 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
Один на четыре или 1 х 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна запутанная аномалия, когда мы выбираем древесину для каркаса. Древесина Canadian Lumber Standard, которую обычно называют древесиной древесины CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но в Северной Америке редко упоминается как древесина из древесины CLS.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем он обрабатывается, строгается и, наконец, обрабатывается закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Великобритании и Европе, где она в основном используется в деревянном каркасном строительстве, внутренняя разметка, обрамление и каркассирование.Эта древесина также идеальна для внутренней ограждения, так как она имеет четыре стороны и закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также был обработан по всем четырем граням и краям для создания красивой отделки — в отличие от пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно сортируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эта древесина может быть классифицирована как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории имеют схожий внешний вид.

Изделия из инженерной древесины для каркасных домов

Спроектированная древесина требует больше обработки, чем стандартная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина дороже, чем типы, описанные выше, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она подвергается многочисленным преобразованиям.Несмотря на это, он обладает многими техническими и экологическими преимуществами: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а использование экологически чистого деревянного каркаса имеет меньший объем выбросов углерода, чем бетон.

Полы с открытым полотном идеально подходят для каркасных конструкций из покрытого дерева © Draesel Construction of Calgary

Изделия из конструкционных пиломатериалов для строительства также используют короткие куски дерева, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то более 2х8 дюймов, по возможности выбирайте изделия из конструкционной древесины, поскольку они также обычно более устойчивы долгосрочный.

Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, будут возмещены за счет значительной экономии труда. Спроектированные материалы каркаса прямые и непротиворечивые — сравните это с 2×8 «или 2×10», у которых в любой данной куче могут быть расхождения 3/8 «или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить ровный пол, некоторые части должны быть уложены, другие должны быть выбриты, а это занимает много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой сеткой, вы наверняка это сделаете, когда ваш электрик и сантехник легко пропустят провода и трубы через существующие отверстия, а не сверлят тысячу отверстий через балки сплошного пола, как в изображение ниже.

Проводка через деревянные балки занимает много времени © Ecohome

Здесь представлены различные виды изделий из инженерной древесины, используемых в строительстве домов в США и Канаде, и их основные характеристики.

клееный или клееный брус

Glulam — это многослойная порода дерева , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины нескольких толщин, склеенных с устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинирующим материалом или ламстоком, а первый американский производственный стандарт на глулам был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые прочны и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку глулам прочный и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасах крыш, но находит все больше применений в элементах конструкций зданий. Некоторые известные применения пучков глюлама в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Восточного Кентукки, США, был , построенный в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, которые простираются на 308 футов, 3 1/2 дюйма.

Крыша олимпийского овала Ричмонд, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по скоростному бегу на коньках на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших в мире деревянных конструкций из прозрачного дерева. Крыша включает в себя 2400 кубометров пиломатериалов из дугласовой пихты из клееного бруса. В общей сложности 34 столбика из желтого кедра поддерживают выступы, где крыша простирается за стены.

Anaheim ICE, расположенная в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования изделий из древесины Glulam.Компания Disney Development хотела построить эстетически приятный каток со сниженной стоимостью, и глулам был одним из самых качественных материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими изогнутыми балками из желтой сосны с двойным изгибом, а каток был построен в 1995 году.

Глуламский мост через реку Монморенси Квебек, Канада. Пиломатериалы из глюлама, обработанные под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натурально прочных пород дерева, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые дорожным движением, и ее естественная стойкость к химическим веществам, таким как те, которые используются для защиты от обледенения автомобильных дорог, делают ее идеальной для такого использования, особенно в зонах с холодным климатом.Глулам успешно используется для пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами глюламских мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Glulam также используется для строительства многофункциональных объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, и Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния, является прекрасным примером балок из глулама, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — это еще одно возможное применение для глумала, поскольку 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей древесины в строительстве. Когда-то это было самое высокое в мире деревянное каркасное здание, оно было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая стальная и бетонная конструкция, что компенсировало приблизительно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. Ванкувер теперь толкает даже те пределы от планов раскрыв для Канады Земли башня, массивный 40-этажной башни, которая была бы самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно изготовлена ​​из огнеупорного дерева поперечного бруса ( CLT) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать древесные материалы.

Кросс-ламинированная древесина стабильна и экологична, особенно если одобрен FSC

Кросс-ламинированная древесина (CLT)

CLT изготавливается из множества листов дерева, сложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован крест-накрест к следующему, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот тип дерева обладает отличными термическими и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. До настоящего времени он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями строительных норм и правил в отношении использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире с Только в Канаде в 2019-2020 годах строится более 500 деревянных и средних высотных зданий.

OSB наружная обшивка пеной прилагается © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

Также известный как Aspenite, OSB представляет собой панель, изготовленную с использованием небольших деревянных планок . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве наружной обшивки, а также является центральной сеткой из деревянных балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и связывается с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя формальдегида мочевины прошлых дней.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивка OSB может использоваться в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из лиственных пород шпона © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, которые изготавливаются из тонких листов фанеры , которые склеиваются между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют в производстве фанеры, не содержащей формальдегид.Фанера используется для различных элементов конструкции, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках пола и опорах крыши. Он собирается так, что зерно каждого слоя движется в направлении, противоположном предыдущему, что делает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на объектах жилищного строительства в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду для всех конструкционных деревянных изделий в домах, заключается в том, что существует более высокий риск повреждения влагой, чем у массивной древесины, используемой для каркаса и элементов конструкций, например, Полиэтиленовые барьеры в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнают больше здесь.

Прежде чем решить, какой пиломатериал использовать при каркасном строительстве дома, изучите , который лучше OSB или фанера для стен, крыш и полов здесь

Внутренняя отделка деревом

Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов.Твердое дерево является одним из вариантов (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но его преимущество в том, что он долговечный материал, который не требует вредных клеев. MDF Карнизы (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесной продукции, но они довольно тяжело нагружены токсичными клеями. Изделия из массивной древесины с отделкой Zero VOC помогут вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя появляются и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной отделки и отделки домов

• Pros of Wood Siding: Отличная традиционная отделка сайдинга в доме. Безусловно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
• Минусы деревянного сайдинга: Это не самый долговечный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не лучший для огнестойкости.Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гнили от влаги и влажности.
• Стоимость деревянного сайдинга: долларов США от 8 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
• Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет, если деревянный сайдинг регулярно и тщательно поддерживается

Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные сайдинговые изделия, качество, которое вы не можете подобрать на лестнице с кисточкой.На обе стороны нанесено несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит вашему сайдингу гарантию на срок до 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете покрасить свой деревянный сайдинг самостоятельно, будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Это потребует значительного пространства для покраски, а также времени для сборки сушильных стоек, на которых ваш сайдинг будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа используемой древесины, мебель для домашнего использования в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и технического обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделки с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы прочитали о лучших вариантах пиломатериалов для каркасных домов , узнайте больше о каркасных лесоматериалах для домов в специальном Руководстве , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства, здесь, или прочитали все о эко мебель для конопли, здесь , или посетите нашу страницу Путеводитель о каркасной конструкции или даже узнайте о прекрасной обшивке экстерьера из карбонизированного дерева здесь, от EcoHome Green Building Guides

,

Деревянный дом, сруб, деревянный дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Деревянные дома — дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, отелей, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, брус профилированный и клееный брус.
ArchiLine Ltd. успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция.больше

Мы использовали для этого скандинавского деревянного дома «Утренняя» глазурь-антисептик Pinyasol Color Tikkurila (цвет 3140) и современные керамические плитки Roben Bergamo (цвет антрацит). «Утро» — одноэтажный скандинавский деревянный дом из клееного бруса 200×185 мм …

Больше

Добрый день, посетите нашу новую статью на нашем сайте. Сейчас июнь 2019 года, и мы представляем вам недавно построенный дом из клееного бруса по проекту «Евродом». Дом, только что построенный, сданный в аренду и ожидающий гостей.Просторный, четкий, яркий. Это …

Больше

Вы можете посмотреть видео-обзор этого дома «Мираж»: цена этого деревянного дома составляет $ 109 000. Посмотрим, как он формируется. Стоимость дома формируется из множества факторов: сечение бруса (толщина стен), материал окна, кровельный материал, тип …

Больше

«Белый дом» — большой дом, светлый и просторный, с очень хорошим дизайном. Электрическая тележка будет отлично смотреться рядом с этим домом. Кажется, что в доме есть своя умственная сила.«Белый дом» отличный выбор для тех, кто ищет что-то новое в …

Больше

Деревянный дом из клееного бруса «IT House» построен по заказу успешного специалиста в сфере IT — Михаила. Какие задачи заказчик дал архитекторам и строителям? Первое задание, которое Михаил дал — дом должен …

Больше

Просторный дом из профилированного клееного бруса для постоянного проживания. Благодаря большому остеклению второй свет в доме создает пространство, объем и ощущение легкости и свежести.На первом уровне расположена зона салона, которая …

Больше

«Посейдон» — уникальный по своей простоте и красоте дизайн сауны из клееного бруса, с отличной планировкой: сауна Количество комнат 3 комнаты, 1 этаж, бассейн, парная, комната отдыха Общая площадь — 65 кв.м. Объем материала стен 35,5 …

Больше ,

Устойчивое строительство: деревянный дом

Деревянные дома — это более экологичная и экономическая альтернатива , чем дома из традиционного кирпича и бетона. Древесина — это не только часть природы, но и ее использование для окружающей среды. Эти деревянных домов изготовлены из натуральных не нефтяных материалов, которые пригодны для вторичной переработки и биоразложения, а также считаются «экологичными».

Древесина , используемая для устойчивого строительства , сертифицирована и основана на ответственных рубках: производители сажают новые деревья для каждого упавшего дерева.Для них поддержание этого баланса важно.

Кроме того, здание из дерева требует меньше энергии, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и меньше углеродного следа , чем традиционные методы строительства: древесина поглощает CO ₂ .

Устойчивое строительство: типы деревянных домов

Дом из бревен : Построен или собран непосредственно на участке с использованием стволов, которые придают ему характерный окончательный вид. Преимущество этой системы заключается в том, что толщина древесины служит прекрасным внутренним регулятором влажности и температуры.Можно использовать квадратные бревна, которые лучше подходят друг другу.
Тяжелый деревянный каркас: эти конструкции несколько сложнее; деревянные балки защелкиваются вместе для размещения больших стеклянных оконных поверхностей.

Легкий деревянный каркас: Это наиболее распространенная альтернатива, используемая в канадских домах. Используется большое количество мелких компонентов, которые облегчают сборку модулей, взаимозаменяемость и предварительное изготовление.

Моб. Телефон: Эти дома монтируются на заводе и транспортируются очень большими частями к месту назначения.Дома могут быть изготовлены как из одной части, так и из нескольких секций, в зависимости от конечного размера. Стены могут быть выполнены из готовой древесины или других видов отделки.

Преимущества деревянных домов

Древесина действует не как термомост, а как утеплитель, поэтому сохраняет дом прохладным летом и теплым зимой, , что делает его домом более устойчивым . Экономия была рассчитана в размере от 50% до 60% в год на отопление и кондиционирование воздуха.

Стены в канадских домах содержат материал, который не только изолирует от внешнего шума, но и помогает поддерживать температуру: это может быть каменная вата, шерсть ягненка, переработанный хлопок и т. Д., Все из которых являются экологическими материалами с 0 нефтепродуктов.

Материалы, используемые для отделки, могут быть любыми из материалов, изготовленных из прессованного дерева, натурального камня, искусственного камня, плитки, сланца и т. Д., Что сводит к минимуму расходы на содержание конструкции .

Среди семейства деревянных домов канадских домов не изготавливаются предварительно : они служат дольше, чем традиционные дома, и требуют меньшего количества обслуживания.

канадских дома строятся быстро и на 30% дешевле традиционных бетонных и кирпичных домов.

Недостатки деревянных домов

Вы всегда должны быть уверены, что материал в идеальном состоянии, : осторожно с древесиной, которая слишком влажная и может содержать гниль.

Насекомые , такие как термиты или пылевые жуки, могут повредить древесину, сделав в ней дыры, что повлияет на продолжительность вашего дома или потребует ремонта.

Что касается технического обслуживания , его необходимо время от времени проверять, так как для этого может потребоваться окраска фасадов, герметизация зазоров и т. Д.
Этот тип конструкции не будет жизнеспособным для всего населения, в том числе из-за используемых материалов. или пространство, необходимое для них, учитывая проблему перенаселения. Это не будет устойчивым.

Устойчивое строительство: ложные мифы о деревянных домах

Долговечность: Несмотря на то, что некоторые высокобетонные бетонные дома, которыми восхищаются, готовы к сносу через 40 лет, в некоторых странах Северной Европы есть деревянные дома, которые были заселены в течение лет в течение 200 лет.

Пожары: пожары чаще всего начинаются в домах из-за предметов внутри дома: сигаретный окурок не потушен должным образом, короткое замыкание и т. Д., И то, что загорается, это мебель внутри, поэтому риск пожара это тот же . Если огонь вскоре не погаснет, дрова загораются, но горят очень медленно. Худший результат — дом превращается в пепел, если огонь не потушить быстро. Тем не менее, высокие температуры в доме из бетона могут вызвать трещины, которые также могут привести к сносу дома.

Учитывая экономию энергии, перерабатываемые материалы и разницу в цене по сравнению с традиционными домами, не стоит ли задумываться? Деревянные дома могут быть более экологичными.

,