Как утеплить крыльцо в частном доме: Как утеплить крыльцо в частном доме, на даче

Содержание

Как утеплить крыльцо в частном доме, на даче

На чтение 4 мин Просмотров 609 Опубликовано

Когда выполнена наружная обшивка крыльца, вы получаете коридорчик пред входом в дом, который можно сделать теплым. Но холодный воздух, поступающий в прогретое помещение, отрицательно влияет на энергозатраты. Для этого следует отсекать холодный воздух с улицы в специальном помещении. Мы расскажем, как обшить крыльцо в частном доме утеплителем для выполнения данной задачи.

Стоит ли утеплять крыльцо в доме?

Обустройства крыльца в дачном домике

Многие хорошо помнят небольшие коридорчики (предбанники, сенца, веранды), которые встречались в домах наших дедушек и бабушек. Перед входом в дом ты попадаешь в маленькую комнатку площадью в несколько квадратных метров, где разуваешься и оставляешь одежду. Это помещение работает отсекателем холода. Но, как обшить крыльцо утеплителем правильно?

Открывая двери веранды, мы впускаем холодный воздух в это помещение, а в дом морозный воздух попадает уже не напрямую с улицы, а из коридорчика. Если в вашем доме такого помещения еще нет, то его можно построить самостоятельного у дома. Рассмотрим далее, как обшить крыльцо своими руками, и какой утеплитель выбрать, чтобы устроить эффективное отсечение холодного воздуха.

Чем утеплить крыльцо лучше всего

Чем лучше утеплить крыльцо своими руками с минимальным вложением средств. Но определиться с материалами необходимо, так как каждый материал для утепления имеет собственные технические характеристики. Внимательно изучите конструкцию постройки, при необходимости проведите утепление входной двери и пластиковых окон, сделайте утепление плоской кровли на крыльце.

Чем и как утеплить крыльцо в деревянном доме, чтобы холод не поступал в жилое помещение? Если вы редко живете в доме зимой, и он используется, как дача, то вкладывать большие деньги в утепление крыльца не стоит.

Более рациональным будет использование фольгированного пенофола в качестве утеплителя. Вы значительно сэкономите средства, кроме того, проблем с его монтажом у вас не возникнет.

Остекленное крыльцо частного дома

Потолок на крыльце лучше утеплять изнутри плитными утеплителями – с ними будет намного проще работать. Пенопласт – более дешевый вариант, но можно использовать пеноплекс или плиты минеральной ваты для этих целей. Если утепление плоской кровли происходит сверху, то можно использовать и рулонные утеплители.

Стены можно утеплить также любым утеплителем. Если вы используете минеральную или базальтовую вату, то следует ее защитить пароизоляцией с двух сторон, чтобы материал не впитывал влагу из воздуха и не терял своих свойств. Пеноплекс или пенофол не требуют дополнительной пароизоляции, т.к. эти материалы паронепроницаемы.

Пол на крыльце утеплить можно способом укладки утеплителя (это может быть минеральная вата, пенопласт или пеноплекс) между лаг и обшивкой досками под черновой пол. Если вами используется  технология укладки полов Knauf, то в качестве утеплителя используется керамзит мелкой фракции.

Как утеплить крыльцо своими руками

Для самостоятельного утепления крыльца необходимо все продумать. Построить конструкцию недостаточно, ее еще необходимо обшить утеплителем, подумайте над выбором материалов для строительства. Нужно позаботиться о надежной защите каркаса, обработать доски и обрешетку антисептиками. Уклон крыши можно делать в любую сторону – продумайте, где сток воды с крыши вам не будет мешать.

Монтаж минеральной ваты в конструкцию

Желательно брать материал для утепления толщиной в 5 см – это вполне достаточно, чтобы обшить деревянное крыльцо дачного домика. Пенопласт или минвата нарезается по размерам, плотно укладывается между направляющими внутрь каркаса. Между материалом может остаться щель, через которую будет проходить холод, поэтому их также следует тщательно пропенить.

Пена работает, как клей, скрепляющий пенопласт, каркас и обшивку, закроет все щели и уменьшит теплопотери. Весь процесс необходимо повторить с крышей. Далее производится внутренняя обшивка крыльца своими руками. Мы рассказывали про утепление дачного домика своими руками и говорили, что для этого подходит OSB плита, которая служит десятки лет и не деформируется от влаги.

При укладке плитного утеплителя, его необходимо разрезать на нужные размеры, закрепить на каркас и уложить правильной стороной пароизоляционную пленку поверх утеплителя, чтобы воспрепятствовать проникновению влаги в утеплитель. После этого саморезами закрепляем рейку, толщина которой поможет создать воздушный зазор, а брусок станет основанием и направляющим для обшивки.

В конце работы крыльцо обшивается изнутри любым материалом – OSB, фанерой, влагостойким гипсокартоном или ПВХ панелями. Далее производится финишная отделка стен – покраска или оклейка обоями. Если вы качественно утеплили крыльцо в доме, то теперь даже в самые лютые морозы в дом будет поступать меньше холодного воздуха с улицы.

Видео. Как сделать утепленное крыльцо

Как утеплить крыльцо своими руками ⋆ Прорабофф.рф

За счет обшивки крыльца можно получить своеобразный коридор, который позволяет утеплить пространство в самом доме. При наличии утепленного крыльца теплый воздух не станет теряться в настолько же внушительных объемах, как раньше.

Поэтому удастся сократить затраты на отопление. Осталось точно выяснить, как именно утеплить крыльцо.

Стоит ли утеплять крыльцо в доме?

У кого-то в памяти еще остались те деревенские домики, в которых присутствовали небольшие предбанники или веранды. Перед тем, как попасть в дом, необходимо было пройти через своеобразный коридор, обладающий площадью всего в 2-3 м2. В таком предбаннике оставляли одежду и обувь. Кроме того, это помещение позволяло отсечь холодный воздух.

Но добиться подобного эффекта можно только в случае, если крыльцо около дома было правильно обшито и утеплено. Стоит узнать, каким образом выполнять подобные мероприятия. Тогда удастся сделать условия проживания намного более комфортными.

Чем утеплить крыльцо лучше всего

Поскольку крыльцу не предается особенно много значения при обустройстве дома, желательно использовать для его утепления минимум средств. Здесь самое важное – выбрать тот материал, который окажется не слишком дорогим, но зато будет эффективным. Если это требуется, нужно провести теплоизоляцию еще и входной двери. Иногда над крыльцом присутствует плоская крыша, которая тоже нуждается в утеплении.

Когда речь идет не о жилом доме, а о даче, получится значительно сэкономить. Для этого достаточно использовать дешевый фольгированный пенофол. Помимо того, что этот теплоизоляционный материал дешево стоит, он еще и очень прост в монтаже.

Для утепления потолка на крыльце лучше использовать плитные теплоизоляционные материалы. Самым дешевым и известным среди них является пенопласт. Вместо пенопласта можно выбрать пеноплекс или минеральную вату. Для теплоизоляции плоской кровли с наружной стороны подходят рулонные утеплители.

При теплоизоляции стен применяются материалы самого разного типа. Это может быть базальтовая или минеральная вата, пенофол, пенопласт и так далее. Если используются минеральные утеплители, то дополнительно их необходимо защищать пароизоляцией с обеих сторон. Для пенофола и пенопласта пароизоляция не нужна, поскольку влаги подобные материалы не боятся.

С целью утепления пола на крыльце теплоизоляционный материал обычно закладывается между лагами. Можно выбрать тот же пенопласт, минвату, пеноплекс и так далее. Поверх слоя утеплителя настилается черновой пол. Хороший результат может дать использование в том числе и керамзита.

Как утеплить крыльцо своими руками

Чтобы надежно утеплить крыльцо, необходимо проявить большую ответственность. Просто возвести такую конструкцию еще совсем недостаточно. Без надежной теплоизоляции никакого смысла в наличии подобной пристройки не будет. Во время теплоизоляции нужно защищать каркас, который также нуждается в обработке антисептическими веществами. Заранее следует предусмотреть и наиболее правильный вариант уклона кровли. Главное, чтобы стекающая вода не мешала впоследствии.

При утеплении необходимо использовать такой материал, толщина которого составляет не меньше 5 см. Для дачного домика или загородного дома этого будет достаточно. Используемый теплоизоляционный материал сначала должен быть нарезан на отдельные полотна. Затем приступают к его укладке в гнезда, которые остались после установки каркаса. Чтобы через щели между элементами утепления не уходило тепло, все остающиеся зазоры обязательно закрываются монтажной пеной.

Функции монтажной пены в данном случае очень велики. Она не только устраняет сквозняк, но еще и скрепляет все элементы, из которых создается теплоизоляция. Подобные действия должны быть проведены в отношении не только стены, но и крыши.

Когда утепление будет полностью проведено, приступают к обшивке поверхностей. Хорошо в качестве материала для обшивки могут себя показать OSB-плиты. Они сохраняются в отличном состоянии многие годы и не деформируются даже при контакте с влажным воздухом.

Особое внимание должно уделяться проведению теплоизоляции с использованием минеральных утеплителей. Поскольку они теряют свои теплоизоляционные качества при воздействии влаги, потребуется дополнительно провести их пароизоляцию. Для этого сначала устанавливается каркас, который затем покрывается пароизоляционной пленкой. Следом укладывается утеплитель, а поверх него – еще один слой пароизоляции. Проведя такие работы, на ранее собранный каркас набиваются рейки, предназначенные для создания воздушного зазора между утеплителем и обшивкой.

Финишная отделка крыльца

Когда теплоизоляционные процедуры будут завершены, останется только обшить крыльцо, используя для этого плиты OSB, фанеру, гипсокартон или пластиковые панели. По ним впоследствии может быть нанесена краска, штукатурка или наклеены обои. Если владелец правильно выполнил описанные действия, он получит не только утепленное, но и красиво оформленное крыльцо

Утепление крыльца частного дома: виды и материалы

Благодаря такому несложному действию как утепление крыльца, возможно оптимально решить проблемы энергосбережения при строительстве дома в Казани. При помощи полученного предбанника, холодный воздух, попадающий извне в ваше жилище, заметно отсекается, и в доме сохраняется тепло и уют.

Существуют различные варианты закрытия (утепления) крыльца. По желанию владельца полученная веранда может быть полностью закрыта (являясь дополнительной площадью, защищенной от воздействия природных факторов) или частично открытой (огороженной только с боковых сторон). Также нередко встречается и остекленная конструкция, которая отличается своей освещенностью и ощущением простора.

Для постройки закрытого сооружения, при проектировании дома, могут быть использованы всевозможные материалы, все зависит от типа здания, к которому будет делаться пристройка и возможностей самого владельца:

  • Из дерева – оптимальный вариант для загородных домов. На столбчатый фундамент помещается деревянная рама, устанавливаются бруски и покрываются досками. Ступеньки размещаются на тетивах или бревнах. Для накрытия такой конструкции используются древесина и поликарбонат. Крыльцо из такого экологически чистого материала прослужит долгое время.
  • Из металла. Ступени из металла намного крепче деревянных, к тому же они хорошо гармонируют с коваными перилами. Для ограждения такого металлического строения подходят как поликарбонат так и другие материалы.
  • Монолитное из бетона – вариант для больших капитальных домов. Бетонное крыльцо с прочным фундаментом – достаточно дорогостоящий вариант. Но такое надежное сооружение прослужит много лет, и даст возможность монтировать различные варианты остекления и листов из поликарбоната.

Какие материалы можно использовать для крыльца?

Для утепления крыльца можно использовать недорогие, но эффективные стройматериалы, толщина которых должна быть не меньше 5 см. Стены утепляются при помощи таких материалов как пенопласт, пенофол и минеральная вата, правда, в отличие от первых двух, она нуждается в двухсторонней пароизоляции. Для теплоизоляции крыши хорошо подойдут пеноплекс и пенопласт с внутренней, и рулонные утеплители с внешней стороны.

При утеплении пола, как и при строительстве фундамента дома, также используется минеральная вата, пенопласт и керамзит, которые предварительно помещаются между брусьями. После завершения работ по утеплению, все оставшиеся щели закрываются при помощи монтажной пены. Затем крыльцо обшивается гипсокартоном, фанерой или ПВХ панелями.

Как утеплить веранду изнутри и снаружи ни зиму?

Если вы хотите расширить полезную площадь в загородном доме и использовать ее в зимнее время, пришло время узнать, как утеплить холодную веранду. Эта процедура будет также не лишней для формирования в этом помещении более благоприятного для строения микроклимата. В противном случае оно будет промерзать, сыреть, и в результате придет в негодность. Лучше всего утеплять веранду на этапе строительства, но не всегда это возможно либо по экономическим соображениям, либо по функциональным. Каждый элемент конструкции (пол, потолок и стены) имеет свои особенности утепления.

Когда лучше утеплять веранду?

Стоит сразу отметить, что грамотно решив проблему, как утеплить веранду для зимнего проживания, и создав из нее своего рода термос, вы можете существенно снизить расходы на отопление. Этот фактор будет актуален и для бань. Есть два принципиально разных варианта, как утеплить холодную веранду под жилое помещение: снаружи и изнутри. Если есть возможность, лучше использовать наружный вариант.

Мероприятие лучше проводить в теплое время года, поскольку есть материалы, которые можно использовать только при положительной температуре воздуха. То есть, решая, чем и как утеплить веранду дома снаружи, нужно ориентироваться на сезон и погоду. Если за окнами отрицательные температуры, то стоит рассмотреть вариант, как правильно утеплить веранду изнутри. Мероприятие можно провести на стадии строительства вашего загородного дома. Но можно решить проблему, как утеплить веранду своими руками уже в процессе проживания.

Подавляющее большинство дополнительных помещений загородных домов возводится из древесины. Поэтому стоит отметить, что принципиальной разницы, как утеплить веранду из досок или деревянную веранду изнутри – нет. Примерно также, с поправкой на стройматериал, осуществляется обустройство теплого помещения и в строениях из бетона, газоблоков, кирпича и прочее.

Утепляем веранду поэтапно

Утепляя веранду, следует придерживаться следующей очередности:

  • крыша;
  • стены;
  • потолок;
  • пол;
  • окна;
  • двери.

Как утеплить крышу веранды

Чтобы максимально правильно решить задачу, как утеплить веранду в деревянном доме, сначала следует осмотреть конструкцию кровли. Если она является продолжением капитальной кровли дома, то трогать ее не нужно. Если же этот элемент –  простое перекрытие, то необходимо решить задачу, как утеплить крышу веранды.

  1. Сначала проводится тщательная герметизация конструкции.
  2. Далее прокладываем толстый слой материала-утеплителя. Оптимальным вариантом для проведения работ будет фольгоизол. Он позволит провести процедуру быстро и с небольшими трудозатратами.
  3. Не забываем о пароизоляторе, чтобы кровля не сырела.

Утепляя этот элемент здания, следует позаботиться о надежности крепления конструкции, поскольку она труднодоступна. Только после работ с крышей можно переходить к утеплению веранды в целом.

Как утеплить стены веранды?

Чтобы правильно решить задачу, как утеплить летнюю веранду, начинать нужно со стен. Это целесообразно, поскольку эти элементы конструкций потребуют меньших усилий от мастера. Выбирая технологию, как утеплить стены веранды, лучше остановиться на каркасной методике. Практика показывает, что утеплительная конструкция получается более надежной, нежели при использовании способа приклеивания материала. В качестве материала-утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан. Главная цель в вопросе, как утеплить стены веранды изнутри или снаружи – это купировать доступ холода в помещение.

  1. Каркасный метод утепление предполагает использование бруса, его толщина должна быть равной толщине утеплителя. Перед тем, как утеплять веранду в частном доме, древесину лучше обработать пропиткой во избежание появление плесени и грибков. Из бруса собирается с помощью шурупов-саморезов ячеечная конструкция. Размеры ячеек должны быть равными размерам плит материала.
  2. Теперь можно приступать к монтажу утеплителя. Плиты закладываются в ячейки враспор с каркасом, без щелей и зазоров.
  3. После монтажа материала-утеплителя поверх конструкции необходимо проложить пароизолятор с нахлестом полотен в 10 см. Он крепится с помощью степлера и скоб. Стыки лучше проклеить скотчем. Пароизолятор защитит утеплитель от сырости. Это весьма важный момент в вопросе, как правильно утеплить веранду.
  4. Далее можно обшивать конструкцию любым отелочным материалом: вагонка, гипсокартон, плиты МДФ или панели ПВХ. После того, как стены будут готовы, можно переходить к работе с потолком.

Как утеплить потолок веранды?

Всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и образует у потолка воздушную подушку. Но ее наличие не мешает холодному воздуху проникать в помещение через щели и зазоры. Поэтому лучше решать задачу, как утеплять потолок на веранде наравне с другими элементами строения. Многим кажется, что эти работы довольно сложны, но это не так. Главное – изначально правильно выбрать технологию: снаружи или изнутри. 

От избранной методики будет зависеть и материал утеплителя:

  • Наружные работы. Если вы решили утеплять потолок снаружи – по полу чердака, то лучше выбирать каркасную тех ноологию и утеплитель в плитах, например, пенопласт. Поверх конструкции не забудьте уложить пароизолятор. Чердачное утепление чаще применяют в ходе строительства дома, но можно реализовать его и позже. Преимущество утепления потолка снаружи в том, что оно не уменьшает объем внутреннего пространства.
  • Внутренние работы. А вот с задачей, как утеплить потолок на веранде изнутри, используя каркасную технологию, возникают сложности. Если брусья крепятся к поверхности шурупами и не мешают продолжению работ, то утеплитель в плитах будет просто выпадать из ячеек под тяжестью собственного веса. Его рекомендуется сразу же закреплять пароизолятором. Сразу же по завершению монтажа следует устанавливать материал облицовки.  Также можно устанавливать уже смонтированную конструкцию утеплителя. Работы будут принципиально упрощены, если для теплоизоляции помещения будет использован фольгоиозол. Теперь можно переходить к утеплению нижнего элемента конструкции – полу.

Как утеплить пол веранды?

Перед тем, как самостоятельно утеплять деревянный пол на веранды, стоит вскрыть напольное покрытие и изучить конструкцию — есть ли в ней лаги и можно ли ими воспользоваться. При положительном ответе процедуру можно проводить с использованием утеплительного материала в плитах.

  1. В противном случае вам придется класть лаги поверх существующей поверхности.
  2. Затем заполнять ячейки материалом-утеплителем, подобно работе со стенами.
  3. И завершать работы укладкой пароизолятора.
  4. После укладки теплоизоляционной конструкции можно укладывать твердое основание для напольного покрытия, например, плиты ОСБ. Все швы лучше заделать герметикам.

Если вы хотите упростить себе задачу, следует задаться вопросом, как правильно утеплить деревянный пол веранды фольгоизолом. Это технологичный материал, он позволяет работать с конструкциями любых геометрических форм. Фольгоизолом можно утеплять строения из любых материалов.

Как утеплить окна

Основные потери тепла в любом помещении происходят через двери и окна. Поэтому решая задачу, как утеплить веранду своими руками пенопластом или другим материалом, этим проемам следует уделить особое внимание:

  • Лучшим вариантом утепления будет установка окон ПВХ. Можно установить одинарные стеклопакеты, но это существенно снизит температурный баланс в комнате. Чем больше будут объемы остекления, тем ниже показатели теплосбережения.
  • Поэтому лучше не экономить, а сразу вставлять двойной или тройной стеклопакет.
  • Следует тщательно контролировать плотность примыкания этих элементов. Стеклопакеты, как правило, запенивают, в отдельных случаях можно положить полосную теплоизоляцию.
  • Но остекление ПВХ – весьма затратное мероприятие. Если вы хотите сэкономить, можно к имеющейся раме – добавить вторую. Так делали наши предки перед наступлением зимы. В этом случае, щели заполняются поролоном или другим мягким материалом, а сверху проклеивается специальная лента.

Как утеплить двери

В этом случае оптимальным вариантом станет установка современной входной двери. Она изначально рассчитана на удержание тепла в помещении:

  • Компании, производящие и устанавливающие металлические входные двери, в своем каталоге, как правило, имеют несколько моделей, предназначенных для монтажа в частном доме.
  • Если же вы хотите избежать дополнительных трат, конструкцию нужно утеплить самостоятельно. Например, ее можно оббить войлоком или старым набивным одеялом.
  • Лучше укрыть конструкцию, как с внешней, так и с внутренней стороны.
  • Для того чтобы дверь смотрелась эстетично, поверх утеплителя монтируется заменитель кожи, рогожка и прочие материалы.
  • По периметру двери необходимо установить самоклеющиеся уплотнители из резины.
  • Если вы хотите кардинально решить вопрос, как утеплить летнюю веранду – поставьте вторую внутреннюю, так появится дополнительная воздушная прослойка.
  • После выполнения работ вы можете приступать к отделке помещения и далее пользоваться ей в зимнее время.

Веранда требует постоянного ухода, как впрочем, и сам дом. Утеплив это помещение, вы не только расширите полезное пространство для использования в холодное время года, но и избавите себя от регулярного обновления отделки и обработки защитными пропитками элементов конструкции.

Как утеплить холодную веранду в частном доме своими руками?

Если вы пристроили летом к своему одноэтажному дому веранду и, например, оборудовали там удобную кухню, а с приходом холодов углы пристройки промерзают и чернеют – значит настало время продумать, как утеплить веранду.

Как утеплить холодную веранду?

Сразу нужно сказать, что к проблеме утепления придётся подходить масштабно, то есть, только лишь утеплением стен вы не обойтись. Работать необходимо как со стенами, так и с полом, с потолком, окнами. Ну, приступим.

Начать, пожалуй, надо со списка того, что нам потребуется для работы. Утепление веранды обычно подразумевает, что вам нужно будет, естественно,

Приготовить:

  • карандаш, рулетку, гвозди, молоток, дюбеля, ножовку, строительный скотч, шпатели и шпаклевку.

Ну, и купить материал-утеплитель:

  • Это может быть пенофол или какой-то другой его аналог, пенополистироловые листы (проще говоря, пенопласт) или минеральную, базальтовую вату, пенополиуретан, а может резольный пенопласт.

Все эти материалы обладают подходящими характеристиками. Толщина слоя утеплителя будет зависеть от толщины стенки у вашей пристройки. Её вы определите самостоятельно.

И всё-таки, какой лучше выбрать материал для утепления?

Чаще всего при утеплении пристроенной веранды используют минвату и пенопласт. Последний при возможном соприкосновении с огнём будет выделять очень опасные канцерогены, так что этот факт не стоит игнорировать. Почему его всё-таки довольно-таки часто применяют как утеплитель, потому что пенопластовые листы всё же наиболее доступны по стоимости. Это бюджетный вариант.

Как дополнительное утепление можно добавить прокладку из пенофола. С помощью металлизированного слоя пенофол будет отражать прохладный воздух с улицы, к тому же он будет и сохранять тепло внутри вашей веранды. Этот материал – высокотехнологичное теплоизоляционное средство, он состоит из прослойки вспененного полиэтилена и покрывающего его высококачественной фольги из алюминия. Этот «отражаемый» материал даже можно применять как отдельную самостоятельную теплоизоляцию. Но максимальный эффект сохранения тепла даст именно комбинирование его с другими типами утеплителей.

Эффективными вариантами утеплителя считаются резольный пенопласт, базальтовая вата и пенополиуретан. Это негорючие материалы. Поэтому когда будете решать, как утеплить веранду советуем вам обратить внимание именно на эти утеплители.

Шаг 1: утепление окон

Утепление веранды, как и любой другой части дома начинается с окон. Во-первых, нужно обратить внимание на окна. Хорошо ли сохраняют тепло уже имеющиеся окна? Нет? Заменяем! Старые окна нужно убрать и поставить хорошие, качественные, которые сохранят тепло в веранде.

Какие именно окна следует выбрать –деревянные, алюминиевые или пластиковые – этот вопрос описан в отдельной теме  и после изучения материалов вы уже сами сделаете выбор. В данном случае нам важен сам факт того, что они будут лучше ваших старых окон по теплоизоляционным свойствам.

Шаг 2: утепление стен

Когда вы определили для себя, чем лучше утеплить веранду, то именно этим материалом вы и будете покрывать стены. По стенам (а также возможно на полу) закрепляете листы утеплителя (пенополиуретана, пенопласта, минваты и т.д.). Тут вам понадобятся дюбеля со шляпками большого диаметра, также можно использовать маленькие деревянные пластинки для того, чтобы шляпки дюбелей не ушли в лист пенопласта. Если такое произойдет, то держаться утеплитель уже не будет. По стыкам листов заделайте щели с помощью монтажной пены, а лишнее потом уберите, сверху приклейте малярный скотч (можно взять и обычный).

ВНИМАНИЕ: используйте монтажную пену без содержания толуола. Это вещество разрушает пенопласт.

Как лучше утеплить стены: внутри или снаружи?

Прежде чем приступить к работе по утеплению стен, у многих новичков (да и не только) возникает вопрос: где лучше утеплить стену, снаружи или внутри? Лучше слов этот момент разъяснит иллюстрация, представленная ниже:

хотя это не всем очевидно сразу, утеплять стены лучше снаружи

Шаг 3: укладка пароизоляции

Этот этап рекомендован, но не обязателен, если для вас важна экономия. Он заключается в креплении фольгированной пленки. Пароизоляция крепится с помощью клея или же двустороннего скотча. Отражающий слой из фольги сохранит тепло в зимний период и прохладу – в летний.

Шаг 4: делаем холодный пол теплым

В заключении монтируем полы. По идее нужно уложить бетонную стяжку. Но можно просто уложить пол из досок и сверху него линолеум или ковролин. Если ваш бюджет позволяет, то можно изготовить «теплый пол».

Кроме того, можно воспользоваться советами, описанными в публикации про утепление пола на балконе.

Заключительный этап

В качестве отделки можно использовать самые разные варианты. Например, закрепить на стенах обрешетку, а сверху неё листы гипсокартона. Что делать со ставшей теплой холодной верандой дальше – подскажет только Ваша фантазия.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка. ..

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

поэтапная пристройка из крыльца к дому

Если вы желаете построить крыльцо к дому своими руками, то у нас для вас отличные новости – это вполне можно сделать своими руками! Более того, вы даже можете выбрать один из нескольких доступных вариантов – бетонное, деревянное или металлическое крыльцо! При этом в последнем варианте конструкция будет оснащена красивым поликарбонатным навесом.

Рассмотрим детальнее каждый из доступных вариантов. Для начала ознакомимся с инструкцией по изготовлению бетонного крыльца к дому.

Вариант первый. Бетонное крыльцо

Самая крепкая и долговечная конструкция, которая к тому же и выглядит достаточно солидно. Для начала определитесь с размерами крыльца.

Этап №1. Как рассчитать размеры крыльца

В большинстве случаев крыльцо дома – это всего лишь несколько ступенек. Вы же обязаны подобрать оптимальные габариты данной конструкции. В идеале ширина лестницы должна составлять от 0,8 до 1 метра. Если есть возможность, можете сделать ее еще шире – так все крыльцо будет выглядеть более привлекательно и комфортно. Делать же ширину меньшей крайне не рекомендуется.

Что же касается угла наклона лестницы, то он должен находиться в пределах 28-45 градусов. В таблице ниже приведены оптимальные габариты данной конструкции.

Ширина всех ступенек крыльца должна быть одинаковой и составлять приблизительно 25 сантиметров, оптимальная же высота – от 12 до 20 сантиметров (все зависит от того, для кого именно предназначается крыльцо).

Обратите внимание! При обустройстве верхней площадки старайтесь, чтобы она была ниже входной двери где-то на 5 сантиметров.

Этап №2. Как сделать фундамент для крыльца

Вначале выкопайте котлован по размерам будущей конструкции (глубиной не менее полуметра). По периметру соорудите опалубку.

Затем возьмите щебень и засыпьте им дно получившегося котлована (толщина слоя должна составлять примерно 20 сантиметров). Тщательно утрамбуйте щебенку, затем насыпьте поверх нее песок 10-сантиметровым слоем. Песок желательно полить холодной водой, чтобы было легче утрамбовывать его.

Полученную площадку укройте рубероидом. Сверху уложите армирующую сетку с ячейками 100х100 миллиметров, после чего залейте все бетонной смесью. Последнюю вы вполне можете приготовить собственноручно, для этого придерживайтесь следующих пропорций:

  • одна часть цемента;
  • пять частей щебня;
  • три части песка.

После завершения заливки выровняйте поверхность бетона, проткните ее в некоторых местах арматурным прутом для удаления воздуха. Теперь остается только несколько дней подождать, чтобы произошел первичный набор прочности бетона.

Этап №3. Как соорудить опалубку для ступенек

Чтобы построить опалубку под ступеньки, вам потребуется толстая фанера. При этом важно, чтобы высота такой опалубки была на 20 сантиметров большей, чем высота самого крыльца. Сам процесс сооружения ничего сложного собой не представляет: вырежьте из фанеры все детали опалубки (в соответствии с высотой каждой из ступенек), после чего установите их в нужных местах. Для стягивания щитов между собой применяйте металлические пластины, бруски из дерева или же любые другие подходящие крепления.

Обратите внимание! Щиты, расположенные по бокам, необходимо в обязательном порядке укрепить посредством дополнительных ребер жесткости.

Помимо того, армируйте все ступеньки, причем укладывайте арматуру таким образом, чтобы она находилась сразу во всех 3-х плоскостях. Как вариант – можете сварить железный каркас, форма которого соответствует планируемой лестнице, а стройте опалубку уже вокруг нее. Так будет даже удобнее. Словом, делайте так, как вам удобнее.

Этап №4. Как залить ступеньки для крыльца своими руками

Для начала смажьте, используя масло, все внутренние поверхности опалубки. Это необходимо для того, чтобы впоследствии вы без особых усилий сняли конструкцию. Что же касается раствора для заливки, то приготовьте его таким же образом, как и ранее.

Начинайте наливку поэтапно, начав с первой ступеньки. После заливки каждой новой ступеньки делайте небольшой перерыв, чтобы она немного подсохла, после чего приступайте к заливке следующей. Так ваше крыльцо для дома своими руками получится максимально прочным и долговечным. По ходу заливки крепите дополнительные детали опалубки спереди каждой ступеньки. Высота при этом должна быть такой, как у первой ступеньки.

Обратите внимание! Та поверхность опалубки, которая будет соприкасаться с раствором, должна быть максимально гладкой.

После заливки тщательным образом разровняйте бетон, после чего проткните его арматурными прутами.

Демонтировать опалубку можно не ранее, чем через неделю, а еще лучше дней через 10. В конце проведите финишную отделку конструкции. Для облицовки можете использовать плитку или натуральный камень, доски или, как вариант, любой другой отделочный материал (решайте сами).

Устанавливать перила вовсе необязательно, делайте на свое усмотрение. Если все же решили устанавливать, то учтите, что высота поручней должна составлять не менее 0,9 метра. В качестве примера приведем вариант, который одинаково подходит и для конструкций из металла/дерева. Установите сверху и снизу крыльца опорные стойки, сделанные из металлических труб. При этом длина должна быть такой, чтобы угол наклона перил был аналогичным наклону лестницы. Концы стоек соедините между собой при помощи железных труб, но уже меньшего диаметра. Для соединения используйте сварочный аппарат.

Верхняя труба послужит вам в качестве поручня. Чтобы заполнить пространство между трубами, можете применить совершенно любой прокат. При монтаже элементом промежуток также может быть любым – здесь все будет зависеть исключительно от ваших личных предпочтений.

По завершении монтажа хорошенько зачистите все металлические детали, покройте их двумя слоями грунтовочной смеси. Благодаря такой обработке, срок эксплуатации перил заметно увеличится.

Видео – Сооружение бетонного крыльца к дому своими руками

Вариант второй. Крыльцо из металла (с поликарбонатной крышей) своими руками

Сразу оговоримся, что описанный ниже вариант удачно сочетается практически со всеми типами частных домов. Процесс состоит из нескольких этапов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

В данном случае каких-либо принципиальных отличий от фундамента, который мы ранее создавали для бетонного крыльца, нет, исключением же является разве что тот факт, что опорные стойки для будущего козырька необходимо установить именно на этом этапе. Рекомендуем устанавливать опоры в каждом из углов конструкции – благодаря этому конструкция получится более устойчивой. Если же размеры крыльца достаточно большие, по его длине делайте по нескольку опор с шагом в 2 метра.

Вначале выкопайте ямы глубиной около 1,5 метра для опор (к слову, в роли последних могут использоваться стальные трубы). Каждую трубу помещайте в соответствующую ямку, после чего заливайте бетонным раствором.

Обратите внимание! Опорами могут послужить и деревянные бруски. Последовательность действий здесь та же, вот только нижние части брусьев следует предварительно просмолить или же обернуть рубероидом, а также обработать антисептическим препаратом.

Еще установите опоры под лестницу. Так же выкопайте ямы, поместите в них металлические стойки, после чего залейте бетонным раствором. Едва ли длина лестницы будет слишком большой, следовательно, вполне хватит опор сверху и снизу конструкции. Хотя для пущей надежности можете дополнительно поставить опоры и посередине лестничного пролета.

Заливая бетонный раствор, следите за тем, чтобы лестница была несколько утоплена в нем. Бетон заливайте не до самого верха площадки – оставьте небольшой зазор (в пределах 10-30 сантиметров, конкретная цифра зависит от текущих габаритов конструкции). Позже, когда сборка металлической конструкции будет завершена, можете залить котлован доверху.

Этап №2. Как сварить лестницу

Для начала возьмите пару металлических швеллеров. Приварите их опорам, которые были установлены и залиты бетоном на предыдущем этапе работы. Позже к этим швеллерам будут привариваться ступеньки. Возьмите железный уголок (в обязательном порядке равнополочный), обрежьте его в соответствии с длиной ступеней, добавив ширину сварного шва. После этого приварите по контуру этот уголок.

Возьмите второй отрезок уголка, приварите его аналогичным образом, вот только уже к прикрепленному уголку. На следующем этапе необходимо приварить к швеллеру второй уголок. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Получаются своего рода Г-образное изделия, вам предстоит соединить их между собой. Для верхнего соединения используйте равнополочный уголок – приварите его по контуру к обоим элементам таким образом, чтобы полки были размещены вовнутрь. Нижнее соединение выполните при помощи такого же уголка, однако полки должны «смотреть» уже наружу.

Чтобы заполнить ступеньки лестницы, которая будет украшать будущее крыльцо к дому своими руками, можете использовать любые материалы – к примеру, фанеру или дерево. Для фиксации применяйте саморезы, закручивая их снизу. А чтобы дополнительно закрепить деревянные элементы, применяйте клей или, как вариант, герметик на основе силикона.

В принципе, дальнейшую отделку можете выполнять по своему усмотрению. Если хотите, горизонтальные проемы можно вообще ничем не закрывать – обшивка в таком случае будет смонтирована прямо на ступени.

Этап №3. Как сделать козырек над крыльцом своими руками

Итак, стойки мы установили еще на этапе заливки основания, поэтому дальнейший алгоритм действий должен выглядеть примерно следующим образом.

Возьмите поперечные опоры и установите их в соответствии с габаритами каркаса. Если хотите, ваш будущий навес может иметь изогнутую форму. Чтобы добиться этого, надрежьте профиль через каждые 4 сантиметра и согните его, как нужно. Преимуществом навесов с изогнутой формой является то, что осадки и разного рода мусор будут беспрепятственно сползать с них.

Возьмите поликарбонат, установите его на каркас и зафиксируйте саморезами (рекомендуем использовать специальные термошайбы). Шаг крепления в данном случае должен составлять 30 сантиметров. Проклейте края при помощи клея. Все, навес можно считать готовым!

Видео – Крыльцо к дому из профильной трубы под поликарбонат своими руками

Вариант третий. Деревянное крыльцо

Со схемой крыльца, изготовленного из дерева, вы можете ознакомиться ниже.

Работы состоят из нескольких этапов, ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап №1. Как соорудить фундамент

Оптимальным вариантом в данном случае является свайный фундамент. Дело в том, что такое основание отличается предельной простотой и быстротой установки, но его надежность при этом на достаточно высоком уровне.

Вначале выкопайте ямы там, где будут располагаться сваи – не только в углах будущей конструкции, но и по длине ее сторон (шаг при этом должен составлять от 0,8 до 1 метра). Будет отлично, если вы сделаете это ниже уровня промерзания почвы. После этого возьмите опорные брусья и обработайте их антисептическим препаратом, а нижние части оберните рубероидом для гидроизоляции. После этого вставьте брусья в ямы. Выровняйте их по вертикали, а потом залейте бетонным раствором.

После того как бетон хорошенько застынет, можете приступать к следующему этапу.

Этап №2. Как смонтировать лаги

Если есть такая необходимость, подрежьте верхние части брусьев, чтобы все опоры располагались на едином уровне. Стоит заметить, что при расчете высоты свай необходимо действовать так, чтобы по завершении монтажа площадки между входной дверью и ею оставался 5-сантиметровый перепад высоты.

Этап №3. Как сделать тетиву (косоур)

Теперь начинайте делать несущую часть лестничной конструкции. Именно к этой части впоследствии будут крепиться ступеньки. Иными словами, косоур – это как бы боковая грань ступенек.

Чтобы сделать тетиву, вам понадобятся доски, толщина которых составляет 50 миллиметров. Возьмите одну из них, нарисуйте на ней ступеньки и вырежьте их при помощи пилы или лобзика. В конце соедините косоур с лагами, используя соединение «шип-паз».

Этап №4. Как оформить ступеньки и площадку

Это последний этап, после которого крыльцо к дому своими руками можно считать полностью законченным. Вначале прикрепите доски обшивки к лагам (можете как прибить их, так и прикрутить). Если хотите, то также можете уложить на доски какое-либо финишное покрытие (здесь все, опять же, зависит только от ваших личных предпочтений).

К косоуру прикрепите проступи и подступенки, причем работать нужно начинать только с нижней ступеньки. Последовательность действий следующая: зафиксируйте подступенок, поверх него установите проступь и так далее. Крепление выполняйте с помощью соединения типа «шип-паз» или же саморезов.

Что же касается обустройства козырька и перил, то здесь особых ограничений нет. Пошаговые инструкции по монтажу данных элементов мы приводили выше. Сам алгоритм действий такой же, вот только вместо элементов обшивки и опор необходимо использовать аналогичные деревянные детали (можете использовать любой другой понравившийся материал).

Видео – Оригинальное крыльцо из дерева своими руками

Распространенные ошибки в процессе сооружения крыльца к дому

Существует несколько ошибок, которые совершаются в работе чаще всего. Ознакомимся с ними.

  • Ошибка №1. Строительство крыльца производится после завершения строительства самого дома. В таких случаях глубина фундамента не значительна, более того, он не сопряжен с основанием дома. Следовательно, на фундамент воздействуют подземные воды, пучение почвы, а также ряд иных факторов, приводящих к тому, что между крыльцом и домом появляются трещины.
  • Ошибка №2. Деревянные опорные столбы, которые используются в случае обустройства крыльца из дерева, не обрабатываются антисептическими препаратами. Результат такой ошибки очевиден – спустя некоторое время конструкцию приходится строить заново.
  • Ошибка №3. Высота площадки такая же, как высота входа в дом. В зимнее время, когда почва поднимается, высота крыльца увеличивается, из-за чего может происходить заклинивание входной двери.
  • Ошибка №4. Нет пароизоляции или же она низкого качества. Вследствие этого влага будет просачиваться через конструкцию и доходить до облицовки, которая пар не пропускает. Далее этот пар будет превращаться в воду и попросту оставаться под этим материалом. С наступлением холодов влага начнет расширяться, что приведет к срыву отделки.

Крыльцо из камня или кирпича своими силами

Данный вариант мы оставили на самый конец, поскольку он, пожалуй, является самым сложным и трудоемким, поэтому далеко не каждый способен сделать все своими руками. И неудивительно, ведь сооружать из кирпича фундамент, где в точности нет особой необходимости – это одно, а идеально ровно его выкладывать – совсем другое.

Ни для кого не секрет, что профессиональные каменщики занимаются укладкой кирпича только при условии наличия нескольких подсобников, работа которых заключается в подготовке цементного раствора и своевременной его подаче. Что же касается камня, то ч ним дела обстоят несколько труднее, ведь неровные края крайне неохотно друг к другу подходят. Словом, если вы не имеете опыта и пары помощников, то лучше сразу забудьте о крыльце из камня или кирпича, иначе попросту зря потратите время и деньги.

Гораздо проще соорудить бетонную лестницу, после чего подобрать облицовочный камень или плитку для ступенек, размер которого максимально близок к натуральному. После этого вы с легкостью обложите всю конструкцию. Помимо всего прочего, данный способ привлекателен тем, что даже если вы допустите какую-то ошибку, то потом без проблем сумеете отколоть нужный кусок облицовки и повторить отделку.

А как насчет козырька над крыльцом?

Если говорить о козырьке, то он послужит не только защитой крыльца и самой лестницы от дождя или снега, но и также в качестве декоративного элемента оформления конструкции. В сети вы сможете найти массу различных вариантов козырька, кроме того, есть фотографии и в печатных изданиях, специализирующихся на загородном строительстве.

Обратите внимание! В большинстве случаев козырьки делают из каркаса – металлического или же из хвойной древесины – и поликарбоната/оргстекла в качестве обшивочного материала.

Что характерно, козырьки, выполненные из дерева, в обязательном порядке необходимо подкрашивать каждые несколько лет либо, как вариант, покрывать специальными составами, в противном случае древесина рассохнется и начнет растрескиваться вдоль волокон. Толщина поликарбоната, который здесь используется, должна составлять 7 миллиметров, причем материал рекомендуется укладывать пролетами максимум по 0,7 метра квадратного. Не стоит использовать для этого стекло, поскольку зимой оно может не выдержать массы снежного покрова и попросту треснуть (другой причиной этому может стать деформация древесины).

Обратите внимание! Козырек должен иметь большую площадь, чем все крыльцо к дому своими руками, приблизительно на 50 сантиметров. В противном случае о выполнении главной функции – защитной – можно забыть.

В инструкции по заливке основания мы уже упоминали, что опорные столбы под козырек предпочтительнее устанавливать еще в ходе формирования фундамента. На такие опоры лучше и устанавливайте свой козырек. Помимо этого, данный вариант позволит в будущем (если возникнет такая необходимость) буквально за два-три часа оборудовать закрытую остекленную веранду.

Что касается покрытия, то им может послужить листовой металл, поверх которого уложена красивая черепица, однако лучше все-таки использовать поликарбонат или оргстекло, о чем мы только что упоминали.

Обратите внимание! Для защиты металла, который закрывает козырек, от коррозии покрасьте его двумя-тремя слоями подходящей краски.

Также важно, чтобы козырек получился скатным, причем на нем находился металлический желоб, установленный под небольшим уклоном. Еще советуем прикрепить к концу этого желоба цепь длиной практически до самой земли, чтобы вода во время дождя не разбрызгивалась по сторонам. А в таком случае она будет плавно стекать по цепи. Во избежание появления луж около крыльца в точке слива можете обустроить дренаж.

Застекленное крыльцо – возможно ли?

Такое решение, как закрытое крыльцо, обретает в последние годы все большую популярность. Прозрачные стеклянные сооружения выглядят крайне привлекательно, из-за чего многие загораются желанием построить что-то подобное и рядом со своим домом.

Что же собой представляет застекленное крыльцо? По сути, это простой фундамент из камня или бетона с лестницей и навесом (последний в обязательном порядке должен быть на сваях). Посредством уголков, длина которых соответствует высоте свай, создается каркас.

Обратите внимание! Листы могут иметь любую высоту, в то время как ширина должна быть максимум 1,2 метра. Если лист будет шире, то его парусность будет настолько сильной, что ветер, имеющий скорость 30 метров в секунду, запросто разобьет 5-миллиметровое стекло.

Если дистанция между сваями составляет больше 1 метра, то лучше разбейте их псевдосваями. Аналогичным образом можете разделить и высоту, используя для этого пару сдвоенных уголков. Благодаря этому вы снизите нагрузку на листы стекла, а само крыльцо к дому своими руками все равно будет легким и прозрачным.

Как видим, каких-то специфических навыков или знаний для самостоятельного строительства крыльца не требуется, поскольку даже с самыми сложными вариантами можно справиться своими руками. Каждая из описанных операций является для строительной отрасли базовой, а человек с умелыми руками выполнит их без проблем.

На этом все, удачи в работе и теплых зим! А для более детального ознакомления с вопросом рекомендуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Делаем крыльцо своими руками

Много неприятностей владельцам загородных домов доставляют сезонные деформации крыльца и лестницы при входе в дом. Причиной этого является морозное пучение грунта, вызывающее выпирание относительно легкой конструкции лестницы. Кроме того, основание крыльца или лестницы находится на глубине меньшей, чем подошва фундамента, поэтому силы морозного пучения вызывают особенно сильные деформации этих конструкций. Наиболее радикальным способом защиты крыльца от выпирания является защита его основания от промерзания (рис. 5).

Для этого делают выемку на 700 мм глубже подошвы крыльца или лестницы. На дне выемки устраивают песчаную подсыпку толщиной не менее 400 мм из промытого песка или гравия. На уплотненное основание укладывают плиты экструдированного пенополистирола, толщина которых принимается в соответствии с вышеприведенной таблицей. Поверх утеплителя насыпают слой песка не менее 50 мм, на который устанавливается лестничный марш или крыльцо. Для защиты основания от промерзания утеплитель должен выступать за границы крыльца на 1,2 м.

Защита подъездов к гаражу от деформаций,
вызванных морозным пучением грунтов.

На подъезде к гаражу в результате морозного пучения грунтов могут появиться неровности, мешающие нормальному открыванию ворот. Площадка перед гаражом постоянно очищается от снега, поэтому земля промерзает на большую глубину, что влечет за собой увеличение уровня деформаций грунта, вызванных силами морозного пучения. Предотвратить эти явления можно путем устройства теплоизоляции под дорогой, ведущей к гаражу. Для этого под площадкой или дорогой выкапывают небольшой котлован глубиной около 400 мм. Его ширина с каждой стороны должна быть на 1,2 м больше ширины дороги (рис. 6).

На дне котлована устраивают песчаную или гравийную подсыпку толщиной не менее 100-200 мм, на которую укладывают плиты из экструдированного пенополистирола требуемой толщины. Следует отметить, что, помимо способности сохранять высокие теплозащитные характеристики в грунтовой среде, экструдированный пенополистирол является материалом, способным

воспринимать достаточно большие нагрузки, в частности от асфальтового покрытия дороги и машины, стоящей на нем.

Утеплитель, находящийся под полотном дороги, засыпают дополнительным слоем песка толщиной 200 мм, по которому укладывают покрытие из плит или асфальта. На песчаной подсыпке можно установить бортовой камень, заглубив его в песок приблизительно на 200 мм. Утеплитель, расположенный вне эксплуатируемого покрытия, засыпается слоем песка (20-30 мм), после чего выемка заполняется грунтом и выравнивается.

За счет обшивки крыльца можно получить своеобразный коридор, который позволяет утеплить пространство в самом доме. При наличии утепленного крыльца теплый воздух не станет теряться в настолько же внушительных объемах, как раньше.

Поэтому удастся сократить затраты на отопление. Осталось точно выяснить, как именно утеплить крыльцо.

Стоит ли утеплять крыльцо в доме?

У кого-то в памяти еще остались те деревенские домики, в которых присутствовали небольшие предбанники или веранды. Перед тем, как попасть в дом, необходимо было пройти через своеобразный коридор, обладающий площадью всего в 2-3 м2. В таком предбаннике оставляли одежду и обувь. Кроме того, это помещение позволяло отсечь холодный воздух.

Но добиться подобного эффекта можно только в случае, если крыльцо около дома было правильно обшито и утеплено. Стоит узнать, каким образом выполнять подобные мероприятия. Тогда удастся сделать условия проживания намного более комфортными.

Чем утеплить крыльцо лучше всего

Поскольку крыльцу не предается особенно много значения при обустройстве дома, желательно использовать для его утепления минимум средств. Здесь самое важное – выбрать тот материал, который окажется не слишком дорогим, но зато будет эффективным. Если это требуется, нужно провести теплоизоляцию еще и входной двери. Иногда над крыльцом присутствует плоская крыша, которая тоже нуждается в утеплении.

Когда речь идет не о жилом доме, а о даче, получится значительно сэкономить. Для этого достаточно использовать дешевый фольгированный пенофол. Помимо того, что этот теплоизоляционный материал дешево стоит, он еще и очень прост в монтаже.

Для утепления потолка на крыльце лучше использовать плитные теплоизоляционные материалы. Самым дешевым и известным среди них является пенопласт. Вместо пенопласта можно выбрать пеноплекс или минеральную вату. Для теплоизоляции плоской кровли с наружной стороны подходят рулонные утеплители.

При теплоизоляции стен применяются материалы самого разного типа. Это может быть базальтовая или минеральная вата, пенофол, пенопласт и так далее. Если используются минеральные утеплители, то дополнительно их необходимо защищать пароизоляцией с обеих сторон. Для пенофола и пенопласта пароизоляция не нужна, поскольку влаги подобные материалы не боятся.

С целью утепления пола на крыльце теплоизоляционный материал обычно закладывается между лагами. Можно выбрать тот же пенопласт, минвату, пеноплекс и так далее. Поверх слоя утеплителя настилается черновой пол. Хороший результат может дать использование в том числе и керамзита.

Как утеплить крыльцо своими руками

Чтобы надежно утеплить крыльцо, необходимо проявить большую ответственность. Просто возвести такую конструкцию еще совсем недостаточно. Без надежной теплоизоляции никакого смысла в наличии подобной пристройки не будет. Во время теплоизоляции нужно защищать каркас, который также нуждается в обработке антисептическими веществами. Заранее следует предусмотреть и наиболее правильный вариант уклона кровли. Главное, чтобы стекающая вода не мешала впоследствии.

При утеплении необходимо использовать такой материал, толщина которого составляет не меньше 5 см. Для дачного домика или загородного дома этого будет достаточно. Используемый теплоизоляционный материал сначала должен быть нарезан на отдельные полотна. Затем приступают к его укладке в гнезда, которые остались после установки каркаса. Чтобы через щели между элементами утепления не уходило тепло, все остающиеся зазоры обязательно закрываются монтажной пеной.

Функции монтажной пены в данном случае очень велики. Она не только устраняет сквозняк, но еще и скрепляет все элементы, из которых создается теплоизоляция. Подобные действия должны быть проведены в отношении не только стены, но и крыши.

Когда утепление будет полностью проведено, приступают к обшивке поверхностей. Хорошо в качестве материала для обшивки могут себя показать OSB-плиты. Они сохраняются в отличном состоянии многие годы и не деформируются даже при контакте с влажным воздухом.

Особое внимание должно уделяться проведению теплоизоляции с использованием минеральных утеплителей. Поскольку они теряют свои теплоизоляционные качества при воздействии влаги, потребуется дополнительно провести их пароизоляцию. Для этого сначала устанавливается каркас, который затем покрывается пароизоляционной пленкой. Следом укладывается утеплитель, а поверх него – еще один слой пароизоляции. Проведя такие работы, на ранее собранный каркас набиваются рейки, предназначенные для создания воздушного зазора между утеплителем и обшивкой.

Финишная отделка крыльца

Когда теплоизоляционные процедуры будут завершены, останется только обшить крыльцо, используя для этого плиты OSB, фанеру, гипсокартон или пластиковые панели. По ним впоследствии может быть нанесена краска, штукатурка или наклеены обои. Если владелец правильно выполнил описанные действия, он получит не только утепленное, но и красиво оформленное крыльцо

Холодный воздух, поступающий с улицы в прогретое помещение – негативный фактор, влияющий на энергозатраты. Поэтому есть смысл отсекать холодный воздух в специальном помещении. Сегодня мы расскажем вам, как обшить крыльцо утеплителем для выполнения данной задачи.

Многие из нас хорошо помнят небольшие коридорчики, так называемые предбанники, которые часто встречались нам в домах наших дедушек и бабушек. Заходишь в дом или времянку, и сразу попадаешь в маленькую комнатку, всего в пару квадратных метров площадью, где разуваешься и оставляешь верхнюю одежду. И только потом коридор и комнаты дома. Это помещение и работало всегда отсекателем воздуха, и именно холодного воздуха зимой.

Открывая двери с улицы, мы впускаем холодный воздух только в это небольшое помещение, которое немного согрето от дома. Соответственно, в сам дом или другую постройку воздух попадает уже не с улицы, холодный и морозный, а именно из данного коридорчика, смешанный и более прогретый. Если в доме, летней кухне, времянке или даже бытовке, такого помещения нет, его всегда можно построить вокруг крыльца..

Итак, как обшить крыльцо, чтобы устроить отсечение холодного воздуха с улицы, и какой материал для этого выбрать? Сегодня все поэтапно до каждой мелочи, ведь в теплый дом нам так не хочется пускать холод!

Материалы для обшивки крыльца

Если крыльцо полностью открытое, то в этом нет ничего страшного, так как конструируемое вокруг него помещение строится довольно быстро и с минимальным вложением средств. Но определиться с материалами необходимо заранее, так как каждый материал строительства (о которых мы, кстати, подробно говорили в данной статье), имеет собственные технические характеристики и параметры.

Мы решили создать простую, но прочную и надежную конструкцию, а потому пойдем по классическому пути:

  • Профильная труба и уголок для основного каркаса обшивки крыльца;
  • Цемент, песок и гравий для фундамента каркаса;
  • Профилированный лист для обшивки снаружи;
  • Пенопласт в качестве утеплителя;
  • Монтажная пена для задувки и герметизации швов;
  • OSB плита для внутренней обшивки конструкции;
  • Декорирующие материалы – пластиковые рейки, направляющие и прочие;
  • Профнастил на крышу, сам козырек;
  • Двери для установки дополнительного входа, отсекающего выход тепла;
  • Расходные материалы.

Инструмент для обшивки крыльца

Как обычно, порекомендуем прочтение статьи об электроинструменте для дачи , так как собрали мы там самый необходимый, и поговорили о его назначении. Но если более подробно именно о данном процессе, то понадобится следующее:

  • Специальный бур для производства отверстий в земле под установку каркаса;
  • Сварочный аппарат для крепления каркаса и его сборки, ну или болгарка и дрель, с помощью чего металл можно будет резать и скручивать болтами;
  • Ножницы по металлу для подрезки профилированного листа;
  • Шуруповерт для обшивки каркаса материалами с двух сторон;
  • Молоток, несколько отверток, плоскогубцы, короче говоря, стандартные участники любой стройки.

Внимательно изучите собственный проект конструкции для обшивки и утепления крыльца, а также подумайте над материалами и инструментом. Сразу скажем, что даже в наших списках мы не учли качественные двери на вход, деревянный брус для усиления дверного проема и монтажа двери, герметик для заделки швов на козырьке, а вполне реально, что и многие другие материалы. Сделали мы это специально, чтобы вы научились правильно планировать и не ездили на закупки по несколько раз.

Просчитывайте все заранее, это очень важно в любой работе!!!

Обшивка крыльца поэтапно

Мы не можем знать параметров вашего крыльца, а также его защитной конструкции, которую мы будем строить, а потому работаем по простому примеру, но без точных размеров. Скрупулезные расчеты нужны были бы в том случае, если мы строили фундамент под здание или же основание под кровельные материалы, о которых вы можете . Сегодня же у нас легкая металлическая конструкция, которую ничего не будет нагружать.

Роем ямы под установку каркаса

Нам необходимо 4 ямы, вертикальных и глубоких, чтобы установить профильные трубы, на которых и будет держаться весь каркас. Здесь можно работать примерно так, как при установке заборных столбов, о чем мы рекомендуем обязательно . Но можно пойти и другим, хотя и более сложным способом – использовать лопату.

Выбрав способ извлечения земли в точках, где нам нужно установить основания, копаем ямы диаметром в 25-30 см и глубиной в 60-70 см. Две такие нам нужно сделать по внешним углам крыльца, две – между ними (в данный проем между трубами будут устанавливаться двери, а потому повнимательнее с размерами). Еще две установочные трубы мы монтируем на стену, по ближним углам крыльца к дому, а потому бурить под них не нужно.

Фундамент и установка основания каркаса

Нам не требуется ленточный фундамент, свайный или еще какой-либо, используемый для строительства более крупных сооружений. Достаточно зафиксировать основания каркаса для обшивки крыльца в ямах, которые мы вырыли.

Для этого мы делаем стандартную подушку на дне ям, песок с гравием, устанавливаем трубу в яму, выравниваем ее и фиксируем. Теперь, понемногу засыпаем мелкий гравий и проливаем его жидким цементом с песком – обычной смесью. Проливать нужно по 5-10 см за раз, постоянно выравнивая трубу и трамбуя гравий в растворе. Таким образом, потратив на установку одной основной трубы всего 10-15 минут, вы получите нужную жесткость и основание, выставленное по уровню. Через несколько дней раствор хорошо подсохнет и задаст высокую надежность установки.

На этом же этапе можно позаботиться и о долговечности основания под обшивку – обеспечить надежную защиту профильной трубе, которая уходит под землю. Для этого ее требуется обмазать солидолом или масляной отработкой, а верхнюю часть плотно закрутить рубероидом или подобным материалом.

Таким образом, устанавливаются все четыре основы, которые на несколько дней нужно хорошо зафиксировать, чтобы они не сдвинулись, потеряв уровень. Пока залитый под основания фундамент сохнет, можно установить трубы на стены здания. Они должны быть напротив двух первых, плотно прижаты к порогу и стене, или даже установлены на кирпичи, шлакоблоки, другое жесткое основание.

Монтаж можно произвести на дюбеля или анкерные болты. На каждую трубу достаточно 3-4 хороших крепления.

Связка каркаса

Чтобы превратить нашу конструкцию в единое целое, ее необходимо перевязать – установить ребра жесткости, а также основание для крыши, которая будет полностью повторять собой стенки. Это будет практически сэндвич-панель, состоящая из профнастила, утеплителя внутри и внутренней обшивки.

Связка конструкции происходит при помощи установки профильной трубы горизонтально, между вертикальными трубами основания, которых у нас в конструкции шесть. Можно работать сваркой или дрелью, проделывая отверстия в трубах под болтовые соединения, но стоит помнить, что для удобства будущих работ, между ребрами жесткости требуется соблюдать равные расстояния. Мы решили утепляться пенопластом, а значит, расстояние между ними должно быть в 50 см (наиболее часто, пенопласт продается плитами 50х100 см).

Также имеется и дополнительное требование – перевязка вразбежку. То есть, ребра, установленные в двух соседних ячейках между трубами основания должны быть на разной высоте. Скажем, первое ребро стоит на высоте от пола в 50 см, второе – в 100 см, третье – 150 см, и так далее (но с соблюдением ячеек в 50 см и учетом толщины трубы). В другой, соседней ячейке, так же, но вразбежку, например, 25 см, 75 см, 125 см. Это даст больше прочности каркасу!

Не забудьте сразу сделать и обрешетку для крыши, которая должна быть под небольшим углом. Здесь конструкция может быть и вообще легкой, но в прочности ей отказывать нельзя, так как снаружи возможна нагрузка снега в холодную зиму.

Также, в завершение работы с каркасом, позаботьтесь об установке бруса для усиления дверного проема, а возможно, и установите сразу дверную коробку, чтобы скрыть ее швы примыкания наружной и внутренней обшивкой.

Наружная обшивка крыльца профлистом

Теперь следует выбрать профилированный лист. Можно остановиться на самом популярном, например, в 0,5 мм или 0,7 мм и рисунком погибки в 15 мм. Соответственно, это будет и высота (толщина изгиба материала). Больше и не нужно, ведь тогда будет очень неудобно работать с утеплителем.

Обшивка каркаса профлистом происходит снаружи, с предварительной порезкой и разметкой установки.

Не забывайте о том, что данный материал укладывается не встык, а внахлест, а значит, материала нужно будет чуть больше, чем просто по площади обшиваемых стенок каркаса.

Установка начинается от стены, где материал торцом в нее и упирается. Вплотную прижав лист к стене и каркасу, установив его по уровню, прикручиваете материал обшивки крыльца к каркасу, на саморезы по металлу. Они запросто возьмут тонкостенную профильную трубу, и закрепят материал качественно и надежно.

Последовательно закрепив профнастил по стенкам каркаса, можно сразу же приступить к обшивке крыши.

Это несложно, ведь сюда уйдет часть одного листа, или, если крыша большая за счет серьезной площади крыльца, максимум пара кусков профнастила. Те же саморезы, шуруповерт, полчаса работы, и все закреплено. Единственное, не забывайте о правильном уклоне.

Уклон крыши можно делать в любую удобную сторону, главное чтобы вода не застаивалась на козырьке и уходила с крыши. Возможно, уклон будет даже вперед. Но переживать не стоит, вода не будет поливать вас при входе, ведь всегда можно дополнительно установить водостоки, о применении которых мы советуем почитать .

Утепление и герметизация изнутри

Когда наружная обшивка окончена, вы получаете небольшой коридорчик около дома, который нужно только сделать теплым. Для этого у нас уже есть все – пенопласт, герметики и двери.

Начинаем мы с пенопласта. Желательно брать материал толщиной в 5 см и плотностью 25. Этого будет достаточно, чтобы качественно обшить . Пенопласт нарезается по размерам готовых ячеек, и плотно вкладывается вовнутрь, упираясь в наружную обшивку – профнастил. Но здесь есть один момент, который стоит учесть – между материалами могут оставаться крохотные щели, через которые будет проходить не только холод, но и сквозняки.

  • Пена сработает, как очень качественный клей и практически намертво соединит материалы – пенопласт, каркас и обшивку;
  • Она закроет все щели и значительно уменьшит теплопотери;
  • Соединение пенопласта с профлистом монтажной пеной даст плотное соединение, за счет чего материал обшивки не будет скрипеть и хлопать, как это иногда бывает после неправильного монтажа (например, при сильном ветре или при резкой смене температур, когда профлист меняет параметры за счет нагрева и охлаждения).

Уложив весь пенопласт в каркас на пену, мы немного увеличим расходы, так как потратим несколько баллоном данного материала. Но согласитесь, что лучше сделать хорошо один раз, чем каждые несколько лет тратиться на ремонт, что-то доделывать.

Все подобные процессы ведем и с крышей, утепляем ее и герметизируем. Но здесь также важна наружная герметичность, чтобы в помещение, и даже наш “пирог утепления”, не попадала влага.

Поэтому все щели снаружи прокладываем тонкими полосочками герметика, уплотняя швы. О герметиках, их выборе и применении рекомендуем … много полезной информации.

Как утеплить стены (видео)

Внутренняя обшивка крыльца

С внутренней обшивкой работать просто, так как мы уже пересекались с , о чем рекомендуем вспомнить с помощью данной статьи , а также изучали отделочные материалы для дачи (). Но у нас уже есть материал, который отлично подходит для обшивки – это OSB плита, которая не деформируется, служит десятки лет, не боится влаги, легко режется под любые формы, и выглядит отлично, тем более, для такого помещения.

Перед установкой плит на стены, их необходимо разметить и порезать, а также приготовить декор на срезы и углы. Далее, обязательно нанести на каркас из профильной трубы пленку, чтобы не допускать проникновения влаги вовнутрь. Это можно сделать с участием двухстороннего скотча, которым также проклеить все стыки.

Теперь, на каркас накручиваем тонкую рейку, толщина которой поможет создать воздушную прослойку, а сам материал станет основанием под обшивку. Это может быть рейка 1х2 см или 1х3 см, в зависимости от ваших личных требования и от толщины плиты OSB, которой хватит и 6 мм.

Такая обрешетка накручивается на каркас теми же саморезами по металлу, которыми мы и работали снаружи, и она дополнительно придавливает и фиксирует полиэтиленовую пленку. Все, остается только прикладывать плиты к каркасу, устанавливать стартовые пластиковые планки, и, работая шуруповертом и небольшими саморезами, завершать работу.

Установка дверей

У нас осталась только установка дверей, которые уже должны быть подобраны по размеру. Это могут быть новые и качественные металлические двери, или же старые, снятые с основного входа. Китайские двери, тонкие листовые из металла, деревянные – все равно, главное произвести качественный монтаж и поставить надежный замок. Но тут необходимо обратить внимание еще на один момент – если двери старые или просто тонкие металлические, их обязательно нужно будет утеплить. Об этом мы уже писали ранее, и вы всегда можете ознакомиться с тематической статьей .

Вы вправе изменить многое в вашем личном проекте, так как сами регулируете уровень теплоизоляции, стоимость пристройки к дачному дому, дизайн, внутренний декор. Здесь можно использовать другой материал обшивки, как внутренней, так и наружной, утеплитель, устанавливать окна или даже утеплять само крыльцо путем накладки пенополистирольных плит, а потому ждем ваших комментариев к статье и вопросов, которые всегда можно оставить

Только учтя все вышеперечисленные требования, можно приниматься за детальную проработку элементов крылечка. И начинать необходимо с фундамента.

Высокое крыльцо к дому.

Особенности возведения фундамента под крыльцо

К строительству крыльца нужно относиться так же ответственно, как и к возведению индивидуального дома. Основой любого строения является надёжный фундамент. Но застройщики могут задумываться о строительстве крыльца лишь после того, основной фундамент, или уже построен дом. И вот к чему это приводит:

Sakyra10:

– При закладке фундамента под мы не сделали прямоугольный небольшое крыльцо. Теперь, когда настало время заниматься внешней отделкой, встали перед дилеммой – из чего и как строить входную группу. Копать траншею на закладки основного фундамента не хочется, да и нет места для заезда тяжёлой техники, т.к. уже поставлен забор. Думаю поставить металлическое крыльцо – как наиболее простое в техническом исполнении решение, но вот надо ли его привязывать к домику, и какой под него выбрать фундамент, я не знаю.

Очень частовозведение всех пристроек к дому оставляют «на потом». Затем застройщики пытаются исправить эту ошибку, но допускают другую: делают жёсткую привязку фундамента пристроя к основному «домашнему» фундаменту. Т.к. место стыковки двух фундаментов не обладает достаточным запасом прочности, а сами фундаменты закладываются на разной глубине и несут разную нагрузку, то при сезонных подвижках грунта (при морозном пучении) разноимённо действующие усилия разрывают место привязки, как на фото.

Фундаменты сдвигаются, их выпирает, появляются трещины, а конструкции начинает вести. Поэтому следует запомнить следующее правило:

Любой пристрой (крыльцо, терраса) – это отдельное строение, требующее возведения своего независимого фундамента.


Крыльцо для коттеджа.

Вит1959:

– В этом случае между двумя фундаментами устраивается деформационный шов, который заделывается любым эластичным материалом и закрывается декоративными накладками.

В результате фундаменты выглядят, как единое целое, но развязаны в отношении друг друга.


VictorUfa:

– Деформационный шов можно устроить через ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента из полиуретана), а стропильную систему крыши крыльца дома лучше смонтировать на шарнирном соединении. Само соединение закрыть планкой примыкания.

Шарнирное сопряжение элементов придаёт стропилам относительную подвижность, а при небольших смешениях узел останется целым.

Если устройство деформационного шва обычно не вызывает затруднений, то при выборе фундамента для крыльца появляется ряд вопросов.

– Задумался о возведении фундамента под открытое крыльцо к дому. Но пока не знаю, какой выбрать. Думаю рассмотреть два варианта: металлическое или каменное основание. Оба имеют свои плюсы и минусы:

  • Металлическое основание отличается простотой и скоростью монтажа. В земле бурятся отверстия под сваи, делается заливка опорной трубы. Затем к ней прикручиваются или привариваются металлический уголок либо швеллер. Обвязывается площадка, кладутся косоуры, производится сборка ступеней;

  • Каменное основание делать сложнее. Устраивается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Заливается плита и уже на этом основании производится дальнейшая отливка ступеней из бетона. Такая работа предполагает более высокие затраты, связанные с вязкой арматурного каркаса, заливкой бетона, земляными работами и т.д.

Вит1959:

– Я бы поставил небольшое крыльцо к дому на обычный свайный фундамент, предварительно пробурив скважины на глубину промерзания земли. Это наиболее простой и дешёвый вариант основания под крыльцо здания.

Крыльцо, вход в частный дом.

А вот пользователь с ником VictorUfa полагает, что в случае выбора свайного фундамента под крыльцо, сваи может выпереть боковыми силами морозного пучения, как это часто бывает со столбами под забор.

Выход найден:

Dimastik25:

Смотрите наше видео о том, как впостроить террасу на фундаменте из автомобильных покрышек.

этапы работы, монтаж фундамента и каркаса, обшивка снаружи, изнутри, установка дверей, необходимые материалы и инструменты

Холодный воздух, поступающий с улицы в прогретое помещение – негативный фактор, влияющий на энергозатраты. Поэтому есть смысл отсекать холодный воздух в специальном помещении. Сегодня мы расскажем вам, как обшить крыльцо утеплителем для выполнения данной задачи.

Многие из нас хорошо помнят небольшие коридорчики, так называемые предбанники, которые часто встречались нам в домах наших дедушек и бабушек. Заходишь в дом или времянку, и сразу попадаешь в маленькую комнатку, всего в пару квадратных метров площадью, где разуваешься и оставляешь верхнюю одежду. И только потом коридор и комнаты дома. Это помещение и работало всегда отсекателем воздуха, и именно холодного воздуха зимой.

Открывая двери с улицы, мы впускаем холодный воздух только в это небольшое помещение, которое немного согрето от дома. Соответственно, в сам дом или другую постройку воздух попадает уже не с улицы, холодный и морозный, а именно из данного коридорчика, смешанный и более прогретый. Если в доме, летней кухне, времянке или даже бытовке, такого помещения нет, его всегда можно построить вокруг крыльца. Это несложно, тем более для постоянных читателей DachaDecor.ru, которые всегда следят за актуальными статьями сайта.

Итак, как обшить крыльцо, чтобы устроить отсечение холодного воздуха с улицы, и какой материал для этого выбрать? Сегодня все поэтапно до каждой мелочи, ведь в теплый дом нам так не хочется пускать холод!

Материалы для обшивки крыльца

Если крыльцо полностью открытое, то в этом нет ничего страшного, так как конструируемое вокруг него помещение строится довольно быстро и с минимальным вложением средств. Но определиться с материалами необходимо заранее, так как каждый материал строительства (о которых мы, кстати, подробно говорили в данной статье), имеет собственные технические характеристики и параметры.

Мы решили создать простую, но прочную и надежную конструкцию, а потому пойдем по классическому пути:

  • Профильная труба и уголок для основного каркаса обшивки крыльца;
  • Цемент, песок и гравий для фундамента каркаса;
  • Профилированный лист для обшивки снаружи;
  • Пенопласт в качестве утеплителя;
  • Монтажная пена для задувки и герметизации швов;
  • OSB плита для внутренней обшивки конструкции;
  • Декорирующие материалы – пластиковые рейки, направляющие и прочие;
  • Профнастил на крышу, сам козырек;
  • Двери для установки дополнительного входа, отсекающего выход тепла;
  • Расходные материалы.

Инструмент для обшивки крыльца

Как обычно, порекомендуем прочтение статьи об электроинструменте для дачи, так как собрали мы там самый необходимый, и поговорили о его назначении. Но если более подробно именно о данном процессе, то понадобится следующее:

  • Специальный бур для производства отверстий в земле под установку каркаса;
  • Сварочный аппарат для крепления каркаса и его сборки, ну или болгарка и дрель, с помощью чего металл можно будет резать и скручивать болтами;
  • Ножницы по металлу для подрезки профилированного листа;
  • Шуруповерт для обшивки каркаса материалами с двух сторон;
  • Молоток, несколько отверток, плоскогубцы, короче говоря, стандартные участники любой стройки.

Внимательно изучите собственный проект конструкции для обшивки и утепления крыльца, а также подумайте над материалами и инструментом. Сразу скажем, что даже в наших списках мы не учли качественные двери на вход, деревянный брус для усиления дверного проема и монтажа двери, герметик для заделки швов на козырьке, а вполне реально, что и многие другие материалы. Сделали мы это специально, чтобы вы научились правильно планировать и не ездили на закупки по несколько раз.

Просчитывайте все заранее, это очень важно в любой работе!!!

Обшивка крыльца поэтапно

Для выполнения поставленной задачи, нам необходимо все продумать до мелочей, ведь построить конструкцию и обшить ее утеплителем, а потом выяснить, что сквозняки так и продолжают гулять, не особо в наших интересах. Поэтому ставим цели и не спешим, а работаем размеренно. Можно узнать, как построить крыльцо для дома.

Мы не можем знать параметров вашего крыльца, а также его защитной конструкции, которую мы будем строить, а потому работаем по простому примеру, но без точных размеров. Скрупулезные расчеты нужны были бы в том случае, если мы строили фундамент под здание или же основание под кровельные материалы, о которых вы можете почитать здесь. Сегодня же у нас легкая металлическая конструкция, которую ничего не будет нагружать.

Роем ямы под установку каркаса

Нам необходимо 4 ямы, вертикальных и глубоких, чтобы установить профильные трубы, на которых и будет держаться весь каркас. Здесь можно работать примерно так, как при установке заборных столбов, о чем мы рекомендуем обязательно прочесть тут. Но можно пойти и другим, хотя и более сложным способом – использовать лопату.

Выбрав способ извлечения земли в точках, где нам нужно установить основания, копаем ямы диаметром в 25-30 см и глубиной в 60-70 см. Две такие нам нужно сделать по внешним углам крыльца, две – между ними (в данный проем между трубами будут устанавливаться двери, а потому повнимательнее с размерами). Еще две установочные трубы мы монтируем на стену, по ближним углам крыльца к дому, а потому бурить под них не нужно.

Фундамент и установка основания каркаса

Нам не требуется ленточный фундамент, свайный или еще какой-либо, используемый для строительства более крупных сооружений. Достаточно зафиксировать основания каркаса для обшивки крыльца в ямах, которые мы вырыли.

Для этого мы делаем стандартную подушку на дне ям, песок с гравием, устанавливаем трубу в яму, выравниваем ее и фиксируем. Теперь, понемногу засыпаем мелкий гравий и проливаем его жидким цементом с песком – обычной смесью. Проливать нужно по 5-10 см за раз, постоянно выравнивая трубу и трамбуя гравий в растворе. Таким образом, потратив на установку одной основной трубы всего 10-15 минут, вы получите нужную жесткость и основание, выставленное по уровню. Через несколько дней раствор хорошо подсохнет и задаст высокую надежность установки.

На этом же этапе можно позаботиться и о долговечности основания под обшивку – обеспечить надежную защиту профильной трубе, которая уходит под землю. Для этого ее требуется обмазать солидолом или масляной отработкой, а верхнюю часть плотно закрутить рубероидом или подобным материалом.

Таким образом, устанавливаются все четыре основы, которые на несколько дней нужно хорошо зафиксировать, чтобы они не сдвинулись, потеряв уровень. Пока залитый под основания фундамент сохнет, можно установить трубы на стены здания. Они должны быть напротив двух первых, плотно прижаты к порогу и стене, или даже установлены на кирпичи, шлакоблоки, другое жесткое основание.

Монтаж можно произвести на дюбеля или анкерные болты. На каждую трубу достаточно 3-4 хороших крепления.

Связка каркаса

Чтобы превратить нашу конструкцию в единое целое, ее необходимо перевязать – установить ребра жесткости, а также основание для крыши, которая будет полностью повторять собой стенки. Это будет практически сэндвич-панель, состоящая из профнастила, утеплителя внутри и внутренней обшивки.

Связка конструкции происходит при помощи установки профильной трубы горизонтально, между вертикальными трубами основания, которых у нас в конструкции шесть. Можно работать сваркой или дрелью, проделывая отверстия в трубах под болтовые соединения, но стоит помнить, что для удобства будущих работ, между ребрами жесткости требуется соблюдать равные расстояния. Мы решили утепляться пенопластом, а значит, расстояние между ними должно быть в 50 см (наиболее часто, пенопласт продается плитами 50х100 см).

Также имеется и дополнительное требование – перевязка вразбежку. То есть, ребра, установленные в двух соседних ячейках между трубами основания должны быть на разной высоте. Скажем, первое ребро стоит на высоте от пола в 50 см, второе – в 100 см, третье – 150 см, и так далее (но с соблюдением ячеек в 50 см и учетом толщины трубы). В другой, соседней ячейке, так же, но вразбежку, например, 25 см, 75 см, 125 см. Это даст больше прочности каркасу!

Не забудьте сразу сделать и обрешетку для крыши, которая должна быть под небольшим углом. Здесь конструкция может быть и вообще легкой, но в прочности ей отказывать нельзя, так как снаружи возможна нагрузка снега в холодную зиму.

Также, в завершение работы с каркасом, позаботьтесь об установке бруса для усиления дверного проема, а возможно, и установите сразу дверную коробку, чтобы скрыть ее швы примыкания наружной и внутренней обшивкой.

Очень важно и защитить весь каркас от возможного атмосферного воздействия. Для этого металл нужно погрунтовать и покрыть хотя бы недорогой, но защитной краской. Можно узнать, как сделать козырек над крыльцом.

Наружная обшивка крыльца профлистом

Теперь следует выбрать профилированный лист. Можно остановиться на самом популярном, например, в 0,5 мм или 0,7 мм и рисунком погибки в 15 мм. Соответственно, это будет и высота (толщина изгиба материала). Больше и не нужно, ведь тогда будет очень неудобно работать с утеплителем.

Обшивка каркаса профлистом происходит снаружи, с предварительной порезкой и разметкой установки.

Не забывайте о том, что данный материал укладывается не встык, а внахлест, а значит, материала нужно будет чуть больше, чем просто по площади обшиваемых стенок каркаса.

Установка начинается от стены, где материал торцом в нее и упирается. Вплотную прижав лист к стене и каркасу, установив его по уровню, прикручиваете материал обшивки крыльца к каркасу, на саморезы по металлу. Они запросто возьмут тонкостенную профильную трубу, и закрепят материал качественно и надежно.

Мы рекомендуем не жалеть саморезов и производить крепление так, чтобы в будущем не было щелей, то есть, примерно через каждые 20 см.

Последовательно закрепив профнастил по стенкам каркаса, можно сразу же приступить к обшивке крыши.

Это несложно, ведь сюда уйдет часть одного листа, или, если крыша большая за счет серьезной площади крыльца, максимум пара кусков профнастила. Те же саморезы, шуруповерт, полчаса работы, и все закреплено. Единственное, не забывайте о правильном уклоне.

Уклон крыши можно делать в любую удобную сторону, главное чтобы вода не застаивалась на козырьке и уходила с крыши. Возможно, уклон будет даже вперед. Но переживать не стоит, вода не будет поливать вас при входе, ведь всегда можно дополнительно установить водостоки, о применении которых мы советуем почитать тематический материал здесь.

Утепление и герметизация изнутри

Когда наружная обшивка окончена, вы получаете небольшой коридорчик около дома, который нужно только сделать теплым. Для этого у нас уже есть все – пенопласт, герметики и двери.

Начинаем мы с пенопласта. Желательно брать материал толщиной в 5 см и плотностью 25. Этого будет достаточно, чтобы качественно обшить крыльцо дачного дома. Пенопласт нарезается по размерам готовых ячеек, и плотно вкладывается вовнутрь, упираясь в наружную обшивку – профнастил. Но здесь есть один момент, который стоит учесть – между материалами могут оставаться крохотные щели, через которые будет проходить не только холод, но и сквозняки.

Поэтому рекомендуем укладывать пенопласт на монтажную пену. В этом есть сразу несколько преимуществ:

  • Пена сработает, как очень качественный клей и практически намертво соединит материалы – пенопласт, каркас и обшивку;
  • Она закроет все щели и значительно уменьшит теплопотери;
  • Соединение пенопласта с профлистом монтажной пеной даст плотное соединение, за счет чего материал обшивки не будет скрипеть и хлопать, как это иногда бывает после неправильного монтажа (например, при сильном ветре или при резкой смене температур, когда профлист меняет параметры за счет нагрева и охлаждения).

Уложив весь пенопласт в каркас на пену, мы немного увеличим расходы, так как потратим несколько баллоном данного материала. Но согласитесь, что лучше сделать хорошо один раз, чем каждые несколько лет тратиться на ремонт, что-то доделывать.

Все подобные процессы ведем и с крышей, утепляем ее и герметизируем. Но здесь также важна наружная герметичность, чтобы в помещение, и даже наш “пирог утепления”, не попадала влага.

Поэтому все щели снаружи прокладываем тонкими полосочками герметика, уплотняя швы. О герметиках, их выборе и применении рекомендуем почитать здесь… много полезной информации.

Как утеплить стены (видео)

Внутренняя обшивка крыльца

С внутренней обшивкой работать просто, так как мы уже пересекались с ремонтом и утеплением дачного дома, о чем рекомендуем вспомнить с помощью данной статьи, а также изучали отделочные материалы для дачи (читаем здесь). Но у нас уже есть материал, который отлично подходит для обшивки – это OSB плита, которая не деформируется, служит десятки лет, не боится влаги, легко режется под любые формы, и выглядит отлично, тем более, для такого помещения.

Перед установкой плит на стены, их необходимо разметить и порезать, а также приготовить декор на срезы и углы. Далее, обязательно нанести на каркас из профильной трубы пленку, чтобы не допускать проникновения влаги вовнутрь. Это можно сделать с участием двухстороннего скотча, которым также проклеить все стыки.

Теперь, на каркас накручиваем тонкую рейку, толщина которой поможет создать воздушную прослойку, а сам материал станет основанием под обшивку. Это может быть рейка 1х2 см или 1х3 см, в зависимости от ваших личных требования и от толщины плиты OSB, которой хватит и 6 мм.

Такая обрешетка накручивается на каркас теми же саморезами по металлу, которыми мы и работали снаружи, и она дополнительно придавливает и фиксирует полиэтиленовую пленку. Все, остается только прикладывать плиты к каркасу, устанавливать стартовые пластиковые планки, и, работая шуруповертом и небольшими саморезами, завершать работу.

Установка дверей

У нас осталась только установка дверей, которые уже должны быть подобраны по размеру. Это могут быть новые и качественные металлические двери, или же старые, снятые с основного входа. Китайские двери, тонкие листовые из металла, деревянные – все равно, главное произвести качественный монтаж и поставить надежный замок. Но тут необходимо обратить внимание еще на один момент – если двери старые или просто тонкие металлические, их обязательно нужно будет утеплить. Об этом мы уже писали ранее, и вы всегда можете ознакомиться с тематической статьей здесь.

Вы вправе изменить многое в вашем личном проекте, так как сами регулируете уровень теплоизоляции, стоимость пристройки к дачному дому, дизайн, внутренний декор. Здесь можно использовать другой материал обшивки, как внутренней, так и наружной, утеплитель, устанавливать окна или даже утеплять само крыльцо путем накладки пенополистирольных плит, а потому ждем ваших комментариев к статье и вопросов, которые всегда можно оставить в данной рубрике.

стен Крыша примыкающего крыльца | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры, для обеспечения выравнивания, если в некондиционном пространстве.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12
2.7 Все остальные этажи, примыкающие к безусловному пространству (например, балочные балки на внешней стене или на крыше крыльца).

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья.Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Сноска 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.

Сноска 11) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают планки для войлочной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы, опоры не требуются, если войлок заполняет полость пола на всю глубину, даже если сжатие происходит из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе указаний производителя и единственного дефекта, препятствующего поломке. Изоляция от достижения требуемой степени укладки — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

  • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
  • Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
  • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
  • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
  • Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года, касающихся замедлителей образования пара.
Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушной преградой.Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.1.1 Изоляция и оконные проемы. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно выравнивается. Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания.Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха и должно иметь коэффициент утечки ≤ 5 для CZ 1 и 2 или ≤ 3 для CZ 3-8.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха в соответствии с ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET / ICC 380 в IECC 2018) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8. .

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2, Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушной преградой. Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1, Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в существенном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

N1102.4.1.1, Установка воздушного барьера и изоляции, стены: Изоляция в наружных каркасных стенах находится в существенном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве герметизирующего материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Советы по изоляции для вашей многосезонной комнаты

Жители Висконсина знают, что лето — драгоценное время года! Времена года могут меняться от холодных и дождливых до влажных и душных, а затем снова становиться холодными и дождливыми в мгновение ока. Если вам посчастливилось иметь крытую веранду, лето — это когда вы извлекаете из нее максимум удовольствия! Если вы планируете переоборудовать крыльцо в многосезонную комнату, обратите внимание на несколько ключевых моментов.

Утеплитель — один из важнейших факторов при строительстве или переоборудовании многосезонного помещения. Важно уделять пристальное внимание теплоизоляции потолка и пола. Утепление потолка в многосезонном помещении не менее важно, чем утепление чердака в доме. Изоляция потолка создает тепловой барьер, помогающий поддерживать комфортный воздух в помещении. Есть ли в настоящее время доступ к потолку, чтобы можно было добавить теплоизоляцию? Если потолок в настоящее время не изолирован и нет доступа, возможно, потребуется опустить потолок для установки изоляции.

При утеплении пола в многосезонном помещении особенно важна герметизация. Поскольку многосезонные помещения обычно не контактируют с землей, наружный воздух может задерживаться под помещением и просачиваться внутрь через точки проникновения. Если есть доступ снизу, лучше всего нанести до двух дюймов аэрозольной пены для герметизации утечек воздуха. После нанесения аэрозольной пены полость может быть заполнена выдувной изоляционной системой или могут быть установлены стекловолоконные войлоки. Последний шаг — ограждение участка путем установки твердой поверхности, например жесткого пенопласта или фанеры.

Если вы планируете взорвать пол, рассмотрите возможность использования аэрозольной пены для герметизации утечек воздуха с последующим заполнением оставшейся части полости системой вдувной изоляции или стекловолоконными войлоками. Последний шаг — установка новой напольной системы.

Планируя многосезонную комнату, обязательно обсудите со своим подрядчиком окна и источник тепла. Установка качественных окон и герметизация утечек воздуха вокруг окон поможет поддерживать комфортную температуру в помещении. Поскольку зимы в Висконсине могут быть очень холодными, подумайте о том, чтобы добавить источник тепла, чтобы вы могли наслаждаться этим пространством круглый год.

У вас есть вопросы по поводу утепления вашей многосезонной комнаты? Свяжитесь с нашим офисом. Наша команда рада помочь!

Как утеплить частный дом

Выбор правильного утеплителя для особняков

Как и при любой установке, изоляция особняка в первую очередь предполагает выбор типа изоляции, которую вы хотите использовать. Это решение может зависеть от ряда факторов, будь то тепловые характеристики материала или то, насколько он подходит для вашей конкретной собственности.Вот основные моменты для каждого из наших изоляционных материалов:

Кингспан К5

  • Теплопроводность: 0,020 (Вт / мК)
  • Это намного дороже, чем EPS, но для достижения тех же значений U требуется меньшая толщина (60 мм K5 против 90 мм EPS). Отлично подойдет, если вам не хватает внешнего пространства.

EPS (пенополистирол)

  • Теплопроводность: 0,032 (Вт / мК)
  • Экономичный, легкий и с отличными характеристиками.Наша самая популярная изоляционная плита.

Минеральная вата

  • Теплопроводность: 0,036 (Вт / мК)
  • Наша изоляция из минеральной ваты, изготовленная компанией Rockwool, полностью негорючая, дышащая и обладает звукоизоляционными свойствами.

Древесное волокно

  • Теплопроводность: 0,038-0,043 (Вт / мК)
  • Воздухопроницаемый, натуральный и очень экологичный. Это идеальный вариант для каркасных домов.

XPS (экструдированный полистирол)

  • Теплопроводность: 0.038 (Вт / мК)
  • Дороже, чем EPS, но с большей прочностью на сжатие и большей водостойкостью. Установщики обычно используют XPS для изоляции под DPC, а EPS — над DPC.

Изоляция дымохода

В отдельно стоящем доме вы часто обнаружите, что в доме есть каминная труба, которая потребует внешней изоляции. Если труба дымохода используется или, вероятно, будет использоваться в будущем, ее необходимо изолировать с помощью утеплителя из минеральной ваты.Это связано с тем, что минеральная вата полностью негорючая, поэтому, когда дымоход становится очень горячим во время использования, ваша внешняя система утепления стен остается полностью безопасной.

Расширение линии крыши

Независимо от того, является ли это отдельно стоящим или двухквартирным, многие установки включают удлинение линии крыши, чтобы крыша в достаточной степени нависала над изоляцией. Если это не так, необходимо использовать кромку, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость системы.

Накладка

Verge устанавливается под потолком для увеличения свеса крыши и обеспечения того, чтобы вода стекала прямо с передней части системы, а не с обратной стороны.Если вода попадет за систему, это может привести к серьезным повреждениям, которых следует избегать. Таким образом, Verge Trim является важным элементом для предотвращения этого.

Изоляция над крышей крыльца

Частные дома часто имеют подъездную крышу или дополнительную крышу там, где есть пристройка к первому этажу. Благодаря этим свойствам, свинцовая оклейка обычно применяется в области, где стена встречается с крышей. При утеплении отдельно стоящего дома с крышей-крыльцом важно, чтобы свинцовый фартук был повторно установлен поверх изоляции, чтобы предотвратить скопление воды под ней, там, где изоляция встречается с крышей.Свинцовая прокладка позволит воде стекать прямо по стене и с крыши, не вызывая никаких проблем.

Изоляционные окна эркера

Если вы утепляете частный дом эркером, есть несколько способов сделать это. К сожалению, стартовая дорожка не предназначена для эркеров, но вы можете адаптировать свою стартовую дорожку из ПВХ к эркеру, сделав прорези в основании, чтобы она могла изгибаться по стене.

Иногда у эркерного подоконника нет достаточного свеса для утепления пенополистирола.В этой ситуации у вас есть два варианта: вы можете либо удлинить подоконник, чтобы под него поместился пенополистирол, либо, если подоконник достаточно широкий, вы можете использовать 60-миллиметровый подоконник Kingspan K5, который будет обеспечивать те же тепловые характеристики, что и пенополистирол. .

Улучшение тепловых характеристик двухквартирных домов в Великобритании 1930-х годов | Автор: Питер Вурмсдоблер

Модель типичного парного двухквартирного дома 1930-х годов, любезно предоставленного ScaleScenes.

Когда мы с семьей переехали в двухквартирный дом 1930-х годов пару лет назад, мы внесли в дом несколько улучшений.Один из аспектов касался тепловых характеристик, поскольку здание выглядело плохо изолированным и холодным. В этой истории я хотел бы поделиться тем, что мы узнали и сделали, а также о том, что еще можно было бы сделать. Учитывая, что таких домов в Великобритании довольно много, я надеюсь, что наш опыт будет полезен другим, а некоторые меры могут быть даже перенесены на другие типы собственности. Таким образом, все могут внести свой вклад в борьбу с изменением климата за счет снижения затрат энергии на отопление жилых помещений, в основном за счет теплоизоляции.

Согласно Руководству по домам 1930-х годов: « 1930-е годы стали свидетелями не меньше, чем самый большой строительный бум, когда-либо виденный в Великобритании (до и после), когда к середине десятилетия ежегодно строилось около 300 000 новых домов,…» . Эти дома 1930-х годов бывают разных форм и стилей, большинство из них в хорошо узнаваемом псевдотудорском стиле, некоторые — в континентальном модерне, а некоторые — с чертами последнего в первом; можно встретить несколько отдельно стоящих домов, но чаще всего целую дорогу, состоящую из двухквартирных пар в обе стороны.Я считаю, что в Великобритании может быть до 3 миллионов таких домов, все с очень похожей планировкой, построенные с конца 1920-х годов и до 1940-х годов.

Semi Blue Print 1930-х годов

Термин «blue print» заслуживает своего названия благодаря британскому жилью. Похоже, что в полуфабрикатах 1930-х годов было всего несколько дизайнов, которые были развернуты по всей стране, и только несколько вариантов, например, расположены ли вестибюли посередине, рядом со стеной для вечеринок или по направлению к боковым стенам.Кроме того, можно найти вариации таких элементов, как форма эркеров с плоской или скатной крышей. В целом, планировка очень практична для небольшой семьи, с прихожей, гостиной, столовой, кухней, двумя большими спальнями, небольшой запасной спальней и ванной комнатой, как показано ниже.

План типичного двухквартирного дома 1930-х годов; внешние стены сделаны из кирпича в императорском стиле, размером примерно L225 мм x W110 мм x H65 мм, следовательно, эти стены имеют толщину примерно 225 мм + 20 мм (внутренняя штукатурка); в подоконнике второго этажа используются кирпичи, стоящие по бокам, т.е.е. они толщиной 65мм + 20мм (мелкая галька); входная дверь и рама деревянные, а сторона входного крыльца из одного кирпича, т.е.110мм + 20мм (внутренняя штукатурка); все внутренние стены оштукатурены известковой штукатуркой, около 20 мм.

Тепловые характеристики поверхностей

Любая собственность будет терять энергию из-за передачи тепла через внешние стены и поверхности, а также из-за неконтролируемого воздухообмена, например сквозняк через двери и окна. Тепловые характеристики дома определяются «самым слабым звеном», т.е.е. область с наибольшей проводимостью и наибольшей поверхностью. Первым этапом определения исходных тепловых характеристик является тепловое моделирование и анализ всего дома с пониманием типов поверхностей, их площади и проводимости. Поэтому в дополнение к плану этажа я использую два разных вертикальных сечения:

Два поперечных сечения, одно поперек вестибюля, показывающее входную дверь назад через входное крыльцо, а другое поперечное сечение через эркер, показывающее тонкую ( 65мм + 20мм) оконные эркеры; потолок покрывает плоскую часть и часть наклонной крыши и карниз, используя обрешетку и штукатурку; Пол представляет собой подвесной пол на балках поверх стеновых плит, уложенных в растворе на шпальные стены, все на цементной стяжке.

В идеале я хотел бы создать модель из конечных элементов, используя правильный трехмерный чертеж САПР, но эти инструменты мне недоступны. Вместо этого, чтобы рассчитать общую тепловую производительность, я классифицировал наиболее важные поверхности, которые передают тепло наружу, следующим образом.

SW — Полнотелые кирпичные стены

Полнотелые кирпичные стены с видимым кирпичом снаружи используются в нижней части оконного проема, но наиболее важно для бокового и заднего фасада.Вместе с внутренней штукатуркой эти стены имеют толщину около 225 мм + 20 мм и демонстрируют следующие тепловые характеристики (коэффициент U):

Расчет коэффициента U для массивной внешней кирпичной стены (длина кирпича) и внутренней штукатурки

SP — Полные стены с pebble dash

Большая часть нашего фасадного фасада представляет собой сплошную кирпичную стену с галечным пунктиром. Вместе с внутренней штукатуркой эти стены имеют толщину около 20 мм + 225 мм + 20 мм и обладают следующими тепловыми характеристиками:

Расчет коэффициента U для полнотелой кирпичной стены (длина кирпича) с каменной крошкой и внутренней штукатуркой

SR — Одинарный кирпич с штукатуркой

С одной стороны входного крыльца, а также с обеих сторон входной двери используется только один кирпич или, возможно, ветрозащитный блок с некоторым внешним рендерингом.Вместе с внутренней штукатуркой эти стены имеют толщину около 20 мм + 110 мм + 20 мм и обладают следующими тепловыми характеристиками:

Расчет коэффициента U для полнотелой кирпичной стены (ширина кирпича) с внешней штукатуркой и внутренней штукатуркой

ST — Обрушенный кирпич с галькой черточка

Оконный пролет над окном первого этажа до окна первого этажа фасада не очень толстый, возможно, в нем используется деревянный каркас и массивные кирпичи, опрокинутые на бок; снаружи расчленен галькой.Вместе с внутренней штукатуркой эти стены имеют толщину около 20 мм + 65 мм + 20 мм и обладают следующими тепловыми характеристиками:

Расчет U-значения для полнотелой кирпичной стены (высота кирпича) с каменной крошкой и внутренней штукатуркой

LP — Потолок с обрешеткой и штукатурка

Как показано на поперечном разрезе выше, потолок имеет как наклонные, так и плоские части, а также небольшую часть входного крыльца. По сути это реечный и гипсовый, толщиной около 20 мм с очень низкими тепловыми характеристиками:

Расчет коэффициента теплопроводности для реечных и гипсовых потолков

WD — Деревянная дверь и рама

Входная дверь из массива дерева толщиной 40 мм с деревянной рамой. разной толщины от 30 мм до 60 мм по периметру, одинарные стеклопакеты с обеих сторон и три небольших окна сверху.При средней толщине 40 мм тепловые характеристики составляют:

Расчет коэффициента теплопроводности для массивных деревянных дверей и рам

GX — Стеклопакеты и двери

К этому времени в большинстве домов будут установлены окна и двери с двойным остеклением. Поэтому предполагается, что их рабочие характеристики составляют не менее:

Перечень значений U для различных застекленных зон

WF —Деревянный пол

Весь первый этаж подвешен традиционным способом, 20-миллиметровые половые доски на балках укладываются поверх стеновых плит. в растворе на стенах шпал (с некоторым количеством шифера в качестве влагонепроницаемого материала), в свою очередь, опираясь на цементную стяжку поверх твердого материала и глинистой почвы.Тепловые характеристики составляют примерно:

Расчет коэффициента теплопередачи для деревянного пола

Базовые тепловые характеристики

После измерения всех площадей поверхности стен для всех типов и использования предыдущих значений их теплового сопротивления можно рассчитать общую тепловую мощность [Ватт ], что необходимо для поддержания комфортной температуры в доме 21 градус Цельсия для наихудшего случая наружной температуры -10 градусов Цельсия (чтобы приспособиться к некоторым довольно холодным дням, которые я помню). Температура земли принята +10 градусов по Цельсию.

Общие потери тепла в здании с учетом всех основных поверхностей

Как видно из таблицы, почти 50% тепловой мощности в 14 297 Вт (и денег, потраченных на отопление) теряется через крышу. Последнее — это то, что можно легко решить, вместе с некоторыми небольшими, но легкими победами, которые смягчают холодные точки и углы, где может образоваться плесень.

Нашим стремлением было максимально сохранить внешний вид здания, например кирпичные стены и камешек сохранились как есть.

Изоляция чердаков

Строительные нормы и правила в настоящее время предусматривают использование минеральной ваты толщиной 250 мм для изоляции чердаков.Однако большинству людей нравится какое-то место для хранения вещей в средней части лофта, где можно встать. Кроме того, небольшая потеря тепла происходит через наклонную часть потолка, переходящую в карниз, где очень мало вертикального пространства. Поэтому я выбрал следующее решение:

Удалив все с чердака (включая тонкий слой старой и пыльной изоляции между балками), я почистил балки и завис между балками, чтобы создать чистое пространство.Затем были выполнены следующие шаги:

  1. Используйте плиты из минеральной ваты Knauf толщиной 50 мм, разрезанные на соответствующие части и вставленные между стропилами, чтобы добавить изоляцию на наклонную часть потолка в спальнях наверху. Это оставляет немного места над каменной ватой, чтобы дышать.
  2. Установите 100 мм минеральную вату между балками высотой 4 дюйма (100 мм).
  3. Постройте платформу в центре чердака, используя брус 40 мм x 150 мм поверх существующих балок и перпендикулярно им, потому что в то время у меня еще оставалось немного древесины; в качестве альтернативы можно использовать пластиковые ходули.
  4. Заполните зазоры между новыми 150 мм балками 150 мм минеральной ватой.
  5. Установите доски чердака на 150-миллиметровые балки, чтобы создать новую платформу.
  6. По обе стороны платформы используйте 200-миллиметровую каменную вату поверх 100-миллиметрового слоя между исходными балками, перпендикулярно балке.

Новые значения U можно оценить для трех различных областей следующим образом, что является значительным улучшением по сравнению с исходными 5,189 Вт / м2 · К: Расчет коэффициента U

для наклонных потолков и карнизов с расчетом коэффициента теплоизоляции U-значения для потолков без досок с изоляцией Расчет U-value для деревянного потолка с изоляцией

Потолок входной веранды

Ванная комната, особенно наша ванна, находится прямо над входным крыльцом.Очень легко приклеить твердую изоляцию Kingspan / Celotex к потолку входной веранды и положить сверху морскую фанеру, которую можно красить. Тепловые характеристики улучшены по сравнению с исходными 5,189 Вт / м2K:

Расчет коэффициента теплопроводности для потолка входной веранды с изоляцией

Модернизация остекления входной веранды

После удаления всех оконных стекол с одинарным остеклением с входной веранды были заказаны блоки для замены двойного остекления от Go-Glass в Кембридже и подогнаны.В результате коэффициент теплопроводности снизился с 4,8 до 2,8 Вт / м2К.

Нижняя стена входного крыльца

По обе стороны от входной двери входного крыльца очень тонкая кирпичная стена. Очень легко приклеить твердую изоляцию Kingspan / Celotex на эти небольшие поверхности на входном крыльце (т.е. снаружи) и положить поверх морской фанеры, которую можно покрасить. Тепловые характеристики улучшены по сравнению с исходным расчетом коэффициента теплопередачи 2,802 Вт / м2 · K:

для боковых стен входного крыльца с изоляцией тот факт, что в бухте наверху очень холодно.Затем я понял, что на их сторонах действительно используются кирпичи, поэтому толщина стены равна высоте кирпича (65 мм). Поэтому я сразу же установил 100-метровую изоляцию из каменной ваты внутри, прежде чем устанавливать там радиатор. Результирующая производительность снизилась с исходных 3,351 до 0,307 Вт / м2 · К, что составляет примерно 10:

Расчет U-значения для оконного отсека с внутренней изоляцией

Двойной деревянный пол

Теоретически можно поднять доски пола и установите изоляцию между балками (возможно, блоки Celotex / Kingspan 100 мм).Я поднял несколько досок, чтобы расчистить весь оставшийся там щебень, и создал мосты влаги, но воздержался от установки изоляции. Вместо этого мы просто кладем несколько досок поверх старого пола; Новая доска была сделана из регенерированной викторианской древесины, распиленной и нарезанной на половицы компанией из Йоркшира, Ecopine. Это улучшило изоляцию в 2 раза:

Расчет коэффициента теплопроводности для двойных деревянных полов

Двойные окна с рейтингом A

Несмотря на то, что в доме уже было двойное остекление на большинстве окон и на боковом входе, у нас были все окна и двери. (за исключением передней двери) заменен новым эквивалентом из ПВХ с рейтингом A около 1.4Вт / м2К.

Улучшенные тепловые характеристики

Объединив все улучшения, снова учитывая все различные поверхности, их площадь и проводимость, мы получили:

Общие потери тепла для здания после улучшений (выделено зеленым цветом)

Как видно из сравнения В таблице с предыдущей, потери тепла снизились с 14 297 Вт до 5 934 Вт, то есть примерно на 60% до 40%. Теперь потолки вносят небольшой вклад в теплопотери.

После утепления чердака, внешние стены составляют 70%, а 50% потерь из-за массивных кирпичных стен, в частности стены на стороне собственности.Что может быть сделано?

Боковая изоляция входной веранды

Очень легко приклеить твердую изоляцию Kingspan / Celotex на небольшую поверхность боковой стены входного крыльца (т.е. снаружи) и положить сверху морскую фанеру, которую можно покрасить. Производительность как указано выше. Это сокращает еще 100 Вт от общих затрат энергии и позволяет избежать холодного угла:

Общие потери тепла для здания после дальнейшего улучшения (зеленым цветом)

Замена галечной черточки

Разумный выигрыш в тепловых характеристиках может быть достигнут, если камешковая черта заменяется изоляционной штукатуркой.Удаление текущего камешка дает припуск примерно 20 мм; должна быть возможность сделать рендер немного толще, возможно, на 25 мм и над оконным проемом, скажем, на 30 мм.

Коммерчески доступная штукатурка называется ThermoPor, и ее теплопроводность сопоставима с теплопроводностью Rockwool, около 0,053 Вт / мК. Этот тип рендеринга не слишком сильно меняет внешний вид свойства, особенно если камешек уже был нарисован. Сплошная стена и оконный отсек, обозначенные галечным штрихом, будут иметь следующие характеристики:

Расчет U-значения для твердой стены с каменным штрихом, замененный на изолирующую визуализацию Расчет U-значения для оконного люка с галечным штрихом, замененный изолирующей штукатуркой

Общее улучшение: не слишком много, примерно на 200 Вт меньше тепловой мощности:

Общие потери тепла в здании после дальнейших улучшений (отмечены зеленым цветом)

Изоляция внешних стен

необходимо для существенного улучшения тепловых характеристик твердых стен, например.грамм. добавление 100 мм Celotex или Kingspan или аналога и тонкого рендера сверху: Расчет U-значения

для массивной внешней кирпичной стены (длина кирпича) и внутренней штукатурки с внешней изоляцией Расчет U-значения для сплошной стены эркера (ширина кирпича) и внутренней штукатурки с внешняя изоляция

Если бы эта внешняя изоляция была применена ко всем сплошным стенам (включая покрытые галькой стены с удаленной галькой, но без изоляционной штукатурки), общие тепловые характеристики были бы намного лучше (теперь остекленные поверхности подвергаются наибольшему воздействию) :

Общие потери тепла в здании после установки внешней изоляции стен (обозначены зеленым цветом)

Теперь потери тепла уменьшились до 2335 Вт для очень холодных дней, возможно, до 1 кВт для мягких зимних дней.Следовательно, тепла, вырабатываемого приборами и людьми, будет почти достаточно, что приведет к непреднамеренному созданию пассивного дома. Однако это уже не выглядело бы так. Стоит ли прилагать усилия?

Post-scriptum

После обсуждения с Саймоном Чангом из Sow Space, отдела архитектуры и планирования в Оксфорде, Великобритания, существует профессиональное программное обеспечение для проведения теплового анализа здания, такое как, но не ограничиваясь этим:

  • IES (интегрированный Environmental Solutions), программное обеспечение и консалтинговая компания, специализирующаяся на анализе производительности зданий,
  • PHPP (Passivhaus Planning Package) от Passive Haus Institute, независимого института выдающейся энергоэффективности в зданиях,
  • Ecotect Analysis от AutoDesk — это экологический анализ. инструмент, который позволяет проектировщикам моделировать характеристики здания с самых ранних этапов концептуального проектирования,
  • ArchiCAD — это архитектурное программное обеспечение САПР BIM для обработки всех общих эстетических и инженерных аспектов в течение всего процесса проектирования созданной среды и включает в себя собственные встроенные элементы. EcoDesigner,
  • WUFI выполняет динамическое моделирование пары d для передачи тепла и влаги и может использоваться для расчетов теплового моста.
  • Sefaira — это компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на облачных вычислительных решениях для высокопроизводительного проектирования зданий.

Утеплить потолок или крышу? Что лучше работает?

Надлежащая изоляция дома — важный шаг в предотвращении повреждений крыши и экономии затрат на электроэнергию. Вы можете столкнуться с выбором изоляции потолка или крыши. Как узнать, что лучше всего подходит для вашего дома?

Следует утеплять потолок или крышу? Какой работает лучше? Вашим приоритетом номер один должна быть изоляция потолка по ряду причин, в том числе:

  • Поддержание регулируемой температуры вашего жилого помещения
  • Экономия затрат на энергию за счет предотвращения потерь тепла из-за теплопроводности
  • Предотвращение накопления влаги на крыше повреждения
  • Простота конструкции — изоляция потолка может быть проще, чем изоляция крыши, особенно с более старыми домами

Существует ряд обстоятельств, при которых имеет смысл изолировать крышу, например, в случае, если чердак является частью вашего жилого помещения.Здесь мы сравним методы, наиболее часто используемые для утепления крыши и потолка вашего дома.

В чем разница между изоляцией потолка и изоляцией крыши

Прежде чем мы начнем обсуждать, какой метод изоляции является лучшим, нам необходимо уточнить термины.

  • Изоляция крыши относится к практике установки изоляции на скате крыши, как над, так и под стропилами.
  • Изоляция потолка относится к любому типу изоляции, устанавливаемой внутри пола, ближайшего к конструкции крыши дома.

Ваш дом, скорее всего, утеплен под потолком, потому что это легче сделать , по словам этого подрядчика по теплоизоляции. Он может быть в некоторой степени изолирован на крыше, но гораздо более вероятно, что ваш дом будет изолирован под потолком, а не с крышей, чем наоборот.

Позже мы обсудим различия между потолком собора и сводчатым потолком. Соборный потолок требует некоторой степени теплоизоляции крыши. Сводчатый потолок не обязательно требует теплоизоляции крыши, потому что есть воздушная полость, отделяющая интерьер дома (или кондиционируемое пространство) от линии крыши.

Изоляция потолка

Типичная изоляция потолка включает в себя насыпание либо незакрепленной засыпки, либо войлока (термин, обычно используемый для изоляции одеяла на чердаке или в воздушном пространстве дома. Вашему дому требуется хотя бы какой-то тип изоляции, чтобы поддерживать внутреннюю температуру вашего дома регулируемой, независимо от того, в каком климате вы живете.

Этот старый дом рекомендует не в зависимости от площади вашего чердака использовать дополнительное место для хранения вещей. Это связано с тем, что вы можете сделать свой дом намного более энергоэффективным, удалив фанерный пол, если он у вас есть, и добавив дополнительный слой изоляции.

Изоляция вашего дома таким способом — дешевый и простой способ сделать это, потому что вы можете легко купить пакеты с изоляцией и расстелить их самостоятельно, используя воздуходувку, которую вы можете арендовать в местном хозяйственном магазине, или разложить вручную самостоятельно.

В любом случае, утепление мансардного этажа — простой проект, сделанный своими руками.

Изоляция крыши

Изоляция крыши является приоритетом, если потолки вашего дома являются частью кровельного настила, как в случае с соборными потолками. Вы также можете утеплить крышу, чтобы регулировать температуру на чердаке, который является частью вашего жилого помещения.

Материалы, обычно используемые для изоляции настила крыши, включают:

  • Жесткие изоляционные плиты из пеноматериала
  • Излучающие барьеры
  • В некоторых случаях пена для распыления
Каковы преимущества утепления крыши?

Преимущества энергоэффективности

По данным Центра солнечной энергии Флориды, герметичный чердак или изоляция на крыше здания имеют явные преимущества с точки зрения энергоэффективности.

В монолитных домах, расположенных в жарком и влажном климате, каналы для кондиционирования воздуха расположены на чердаке дома. Эти воздуховоды будут оставаться более прохладными, если вы установили изоляцию на линии крыши.

Изолированная крыша приведет к экономии энергии, поскольку кондиционирование воздуха будет более эффективным. Утечки в воздуховодах также обычны на чердаках, которые не закрываются.

Предотвращает повреждение крыш от влаги в холодном климате

Ледяные плотины и иней под настилом крыши могут привести к повреждению крыш от влаги, особенно в 1-½-этажных домах Кейп-Код.

Согласно Министерства энергетики США, конструкция домов такого типа часто препятствует тщательной изоляции, герметизации воздуха и вентиляции изнутри.

В результате Министерство энергетики США создало Систему управления внешней температурной влажностью (ETMMS) для анализа данных о расходах, связанных с установкой воздушно-водяной мембраны под крышей таких домов.

На данный момент исследование заставило исследователей поверить в то, что мембраны воздух / вода будут успешно служить своей цели в долгосрочной перспективе.

Исследование все еще продолжается, и, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем исследователи смогут сделать выводы, но, похоже, все идет в правильном направлении к решению проблем, связанных с ледяной плотиной и другими проблемами, связанными с влажностью.

Преимущества утепления потолка

Утепление чердака без отделки — простой проект своими руками

Утеплить недостроенный чердак — простой проект своими руками. Незаконченный чердак — это чердак, который не считается частью жилого помещения.

Их проще всего изолировать, потому что изоляция устанавливается между элементами каркаса (или стыками) пола , согласно расширению Университета Теннесси.

Рулоны либо из стекловолокна, либо из целлюлозы с сыпучим наполнителем являются наиболее популярными материалами, используемыми установщиками своими руками.

Утепление потолка доступно

Изоляция из целлюлозы или древесных волокон производится из использованной газетной бумаги, другого бумажного сырья или древесины. Затем в изоляцию добавляются химические вещества, чтобы обеспечить огнестойкость.Изоляция из стекловолокна изготавливается из стекла, которое нагревается и растягивается для образования пригодных для обработки волокон.

Вы можете найти изоляцию из стекловолокна относительно дешево в больших количествах, например, в случае с изоляционным рулоном из стекловолокна Owens Corning R-38, предназначенным для размещения на чердаке площадью до 341,36 квадратных футов. Имейте в виду, что это рулон, а не насыпка.

Обычно используемые наполнители включают изоляцию Owens Corning Atticat Blown.

Установка изоляции на настил крыши, которая в некоторых случаях необходима, — гораздо более сложный процесс, для которого, вероятно, потребуется подрядчик, согласно расширению государственного университета Северной Дакоты.

В следующем разделе мы обсудим процесс установки теплоизоляции из жесткого пенопласта на кровлю.

Изоляция крыши из жестких пенопластов

Есть несколько сценариев, в которых рекомендуется устанавливать изоляцию в скатной крыше дома, а не на чердаке, как это обычно делается.

Один из таких сценариев, в котором это становится практичным, состоит в том, что в доме высокий потолок над большой комнатой.Если вы не знакомы с различными требованиями к изоляции соборного потолка и сводчатого потолка, вы можете узнать об этом больше здесь.

Суммируем:

  • Кафедральный потолок: этот тип потолка предполагает обнажение облицовки гипсокартона (или нижней стороны крыши) внутреннему пространству дома. Облицовка крыши (часть крыши снаружи) проходит параллельно облицовке из гипсокартона, разделенная только стропилами.
  • Сводчатый потолок: этот тип потолка предполагает установку потолка, который не крепится непосредственно к стропилам крыши.Этот тип потолка утепляется так же, как и стандартный чердак.

Если вы решили использовать плиту из жесткого пенопласта, чтобы изолировать потолок собора, вы должны установить доску поверх обшивки крыши и под фанерой в верхней части крыши.

Установка жесткого пенопласта в случае потолка собора включает установку трех различных слоев, каждый из которых имеет толщину 1,5 дюйма, в соответствии с процедурой, описанной в этой статье, представленной в Fine Homebuilding .

Слои жесткого пенопласта укладываются со швами в шахматном порядке.

Преимущества жесткого пенопласта под крышей

Установка жесткого пенопласта под крышей дома дает несколько ключевых преимуществ, в том числе:

  • Уменьшение утечек воздуха , которые могут конкурировать с вашими системами кондиционирования воздуха и отопления в регулировании внутренней температуры дома
  • Ограничивает конденсацию на слое оболочки, которая может привести к проблемам с плесенью, гнилью и насекомыми
  • Нарушает тепловые мосты через стропила
  • Делает образование ледяных плотин на крыше маловероятным

Вы можете добиться высоких значений R, даже если в вашем доме нет глубоких стропил.Это означает, что жесткая пена может помочь вам увеличить вашу способность удерживать охлажденный или нагретый воздух из вашего дома.

Из чего сделана изоляция из жесткого пенопласта?

Существует три типа материалов, используемых для жестких пенопластов, устанавливаемых над кровельной обшивкой. Для целей, обсуждаемых в этом разделе, можно использовать любой тип жесткого пенопласта, но есть некоторые различия в материалах, о которых следует помнить.

Три типа жестких пеноматериалов, обычно используемых для изоляции крыши включают :

  • Пенополистирол
  • Экструдированный полистирол
  • Полиизоцианурат (XPS)

Полиизоцианурат (часто называемый XPS) является наиболее экологически чистым из трех различных вариантов, поскольку он произведен таким образом, чтобы не способствовать глобальному потеплению, и он не содержит потенциально вредных бромированных антипиренов.

Какой толщины должен быть слой жесткого пенопласта?

Толщина слоя жесткого пенопласта зависит от климатической зоны, в которой вы живете. Проконсультируйтесь с картой , разработанной Международным жилищным кодексом (IRC) , чтобы принимать обоснованные решения.

В целом, вы должны убедиться, что слой достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию в зимнее время в более холодном климате.

Изоляция из жестких пенопластов также может использоваться для потолка

Установка насыпной теплоизоляции часто делает чердак непригодным для хранения из-за неплотного пола на полу.

В результате некоторые домовладельцы могут посчитать более желательным положить на пол жесткую теплоизоляцию из плит и покрыть ее фанерой.

Какие недостатки у изоляции из жесткого пенопласта?

Использование утеплителя из жесткого пенопласта может иметь недостатки в зависимости от того, из какого материала панели сделаны.

Жесткие пенопласты, используемые для изоляции потолков, часто изготавливаются из целлюлозного волокна, стекловолокна, полистирола или полиуретанов.

Большинство местных строительных норм и правил требуют, чтобы панели из жесткого пенопласта из полиуретана или полистирола были покрыты 15-минутным огнестойким термическим покрытием, если они используются внутри дома.

Эта дополнительная обработка часто требуется по нормам, поскольку эти материалы легковоспламеняющиеся и выделяют токсичные химические вещества при горении.

Примеры жестких пенопластов

Что такое лучистый барьер?

Если вам посчастливилось жить в более теплом климате, то излучающий барьер может помочь вам сэкономить на расходах на электроэнергию, помогая поддерживать регулируемую температуру внутри вашего дома.

Излучающие барьеры определены в Министерства энергетики США как слои, которые сделаны из материала с высокой отражающей способностью, который отражает лучистое тепло, а не поглощает его.

Существует трех типов теплового перемещения , которые все вызывают беспокойство, когда дело доходит до поддержания регулируемой внутренней температуры дома:

  • Теплообмен путем конвекции: Возникает, когда нагретый воздух становится менее плотным и поднимается вверх. По мере того, как становится холоднее, она становится менее плотной и опускается.
  • Кондуктивный тепловой поток: это поток тепла от более теплой области к более холодной области, разделенной твердым материалом, до тех пор, пока обе области не станут одинаковой температуры.Большинство изоляционных материалов предназначены для замедления теплопроводного потока.
  • Лучистое тепло: это поток тепла по прямой линии от любой поверхности, который затем нагревает все твердое, поглощающее его энергию.

Отражающие системы изоляции, такие как излучающие барьеры, эффективны в снижении тепловыделения на поверхности. Лучистая энергия солнца — основная причина, по которой ваша крыша сильно нагревается, особенно в летние месяцы.

Куда уходит все это тепло? Тепло от солнечной лучистой энергии затем проходит через теплопроводность через материалы крыши в чердак дома.

Охлаждающие поверхности чердаков, на которые влияет эта теплопередача, включают воздуховоды и чердачный пол. По сути, излучающий барьер предназначен для того, чтобы тепло от солнечной лучистой энергии не попадало внутрь вашего дома, как описано выше.

Чтобы излучающий барьер был эффективным, его отражающая поверхность должна быть открыта для воздуха.

Где поставить лучистый барьер?

Согласно Флоридскому центру солнечной энергии , существует три жизнеспособных места для установки радиационного барьера.

Три местоположения:

  • Сверху теплоизоляции потолка с поверхностью фольги вверх
  • Вверх по направлению к стропилам под нижней балкой пояса
  • Под обшивкой крыши

Детали, связанные с логистикой установки радиационного барьера, выходят за рамки настоящего статья, сравнивающая изоляцию крыши и потолка. Тем не менее, вы должны, по крайней мере, знать, что наиболее эффективное расположение радиационного барьера находится либо под фермой нижнего пояса, либо под обшивкой крыши.

Если ваш излучающий барьер расположен поверх теплоизоляции потолка, со временем на нем будет накапливаться пыль. Установка излучающего барьера под фермой нижнего пояса особенно эффективна.

Если излучающий барьер находится в этом месте, он будет поддерживать на чердаке температуру, которая ближе к температуре остальной части дома.

Должен ли я получить в моем доме световой барьер?

Излучающий барьер наиболее эффективен в жарком климате, особенно в ситуациях, когда охлаждающие каналы расположены рядом с чердаком, как это обычно бывает в домах с перекрытием на уровне пола.

Если вы живете на юге США или в районе с аналогичным климатом, вы, вероятно, захотите приобрести радиационный барьер, если у вас его еще нет.

По данным Министерства энергетики США, исследования показывают, что лучистые барьеры снижают затраты на наполнение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате.

Стоят ли сверкающие барьеры своих затрат?

Как и в любом другом крупном проекте строительства дома, гораздо проще установить излучающий барьер во время первоначального процесса строительства дома, чем добавлять его позже.

По данным Центра солнечной энергии Флориды, установка в новом доме излучающего барьера может быть очень полезной для тех, кто живет в таком климате, как тот, который находится на юге Соединенных Штатов .

Исследовательская группа Флоридского энергетического центра отмечает, что вам не нужно устанавливать более одного слоя излучающего барьера в вашем доме. Это связано с тем, что первая барьерная поверхность уже устраняет около 95% лучистой теплопередачи. Добавление более одного слоя термоизоляции из фольги может быть излишним.Есть много примеров продуктов, которые могут быть полезны для этой цели.

Самые дорогие и эффективные излучающие барьеры — это жесткие изоляционные материалы с алюминиевой поверхностью, такие как SmartSHIELD Thermal Foil Insulation.

Этот тип изоляционного материала включает в себя как алюминиевый излучающий барьер, так и пенополиэтилен, который может действовать как барьер для теплопроводности. Помните об этом, когда смотрите на затраты.

Более доступным вариантом является излучающий барьер из фольги, такой как этот, производимый компанией AES . Этот материал двусторонний, и с ним немного легче обращаться, чем с излучающим барьером из жесткого пенопласта. Обратной стороной является то, что он может быть не таким эффективным, как теплопровод, хотя, скорее всего, он будет достаточно хорошо выполнять свое предназначение.

Учитывайте R-значения изоляции потолка — это важно

Возможно, вы заметили значение «R» на изоляции в местном хозяйственном магазине. Это значение является важной информацией, которая поможет вам выбрать правильную изоляцию в соответствии с вашими потребностями.

Тепло всегда распространяется от областей с более высокой температурой к областям с меньшей температурой. Изоляционные материалы измеряются по их способности ограничивать движение тепла. Способность материала ограничивать движение тепла описывается по величине коэффициентом сопротивления теплопередаче материала , часто называемым значением «R».

Материалы с более высоким значением R более эффективны для предотвращения выхода тепла через такие области, как стены или потолок.

Вы можете столкнуться с петлей, если заметите значение U на упаковке изоляции, а не значение R. Значение U — это просто величина, обратная значению R, показывающая, насколько легко тепло проходит через материал.

Лучшая изоляция для вашего дома зависит от климата, в котором вы живете,

В населенных пунктах, как правило, действуют собственные коды энергоэффективности. Например, код Флориды по энергоэффективности требует, чтобы изоляция имела рейтинг не менее R-19 для работы в жарком и влажном климате.

Когда вы консультируетесь со своим подрядчиком по поводу установки изоляции в вашем доме, убедитесь, что вы знаете, какой тип изоляции лучше всего подходит для климатической зоны, в которой вы живете.

Исследователи из Международного совета кодов предоставили общественности карту U.S , на которой показаны минимальные рекомендуемые значения R для изоляции в зависимости от климата, в котором вы живете. Карту можно посмотреть здесь.

Записаться на тест энергоаудита

Если у вас есть более старый дом, который вы хотите сделать более энергоэффективным, вам рекомендуется записаться на тест энергоаудита, который поможет вам определить, какой из ваших лучших вариантов будет продвигаться вперед.

Энергетический аудит — это доступный анализ способности дома экономить энергию , согласно Расширению государственного университета Северной Дакоты.

Если вас беспокоят высокие счета за коммунальные услуги, это хороший способ узнать, что происходит. Вы можете организовать базовый аудит у вашего поставщика газа или электроэнергии или комплексный энергетический аудит у частного подрядчика, который специализируется на проверках производительности дома.

Процедуры энергоаудита могут включать использование инфракрасных камер для определения пустот в изоляции, а также утечек воздуха и влаги. Эти диагностические тесты помогут вам определить, как решить ваши проблемы с энергоэффективностью.

Последнее слово — изоляция потолка — самое важное

Ранее в этой статье мы ссылались на этого подрядчика, который сказал, что домовладельцы обычно утепляют свои потолки, но не обязательно крышу.

Если вы выбираете между изоляцией крыши или потолка, очень важно утеплить потолок. Потолок, о котором мы говорим, в данном случае, является разделительной линией между вашим жилым пространством и чердаком или воздушным пространством под крышей.

Веские причины утеплить потолки
  • Во избежание повреждения настила крыши, следует утеплить потолки, чтобы создать воздушный барьер между жилым пространством и недостроенным чердаком или воздушным пространством под настилом крыши.

Проблемы с влажностью на чердаке часто возникают в результате того, что нагретый воздух из жилого помещения поднимается вверх на чердак, который не отапливается.Это приводит к повреждению кровли из-за обледенения и конденсации влаги в климате, где становится достаточно холодно, и требуется отопление хотя бы часть года.

  • Вам также необходимо утеплить потолки, чтобы предотвратить нагревание из-за теплопроводности . Теплопроводность — это форма теплопередачи, при которой нагретый воздух перемещается через твердый барьер в область с меньшим количеством тепла, пока обе области не нагреются одинаково.

Процесс теплопроводности может привести к высоким счетам за коммунальные услуги, так как ваш кондиционер или обогреватель должны работать намного тяжелее, чтобы поддерживать внутреннюю температуру в вашем доме регулируемой.

Не забудьте про линию крыши
  • Если чердак является частью жилого помещения или вы живете в доме с высоким потолком или другим потолком с низким уклоном, то вам, вероятно, потребуется утеплить линию крыши.
  • Вам также может потребоваться утеплить линию крыши, если вы живете в жарком и влажном климате. Лучистое солнечное тепло бьет по кровле весь день.

Тепло с крыши переходит на чердак. Излучающий барьер, более подробно обсуждаемый в этой статье, предотвратит попадание лучистого тепла на чердак.

Использование лучистого барьера

Если вы живете в доме с плиточным фундаментом, то ваши воздуховоды, вероятно, расположены возле потолка и на чердаке. Лучистое тепло может повлиять на воздуховоды.

Наиболее эффективное место для установки излучающего барьера — под нижней балкой настила крыши. Это особенно важно, если вы хотите регулировать температуру воздуха на чердаке.

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, почему так важно хорошо утеплить потолок, а также о ваших лучших вариантах для начала проекта!

Следует ли утеплять отдельно стоящий гараж

Стоит ли утеплять отдельно стоящий гараж? Нам задают такой частый вопрос, что мы решили посвятить этой теме целую статью.

Строительство отдельно стоящего гаража — прекрасное дополнение к любому дому. Имея такое множество преимуществ и так мало потенциальных недостатков, они считаются безопасным способом повысить стоимость дома. Но вы должны спроектировать и построить их прямо сейчас, чтобы повысить свою привлекательность и получить максимально возможную окупаемость инвестиций. Лучшие конструкции отдельно стоящих гаражей предлагают не только больше места для хранения вещей, но и такие удобства, как домашний офис, мастерская, тренажерный зал, чердак или даже больше жилого пространства. Некоторые из наиболее частых вопросов, которые нам задают на этапе проектирования, касаются изоляции.Стоит ли утеплять отдельно стоящий гараж? Стоит ли денег? Сколько это стоит? А в чем польза? Это все хорошие вопросы, на которые каждый домовладелец в какой-то момент должен будет ответить.

В этой статье мы обсудим каждый и многие другие.

Частный гараж с проходом и мансардой на 2-м этаже. Утепление этой конструкции отдельно стоящего гаража является обязательным, учитывая, что она включает в себя жилую площадь.

Изоляция гаража регулирует температуру

Многие домовладельцы думают, что изоляция просто сохраняет тепло в доме.Хотя он и делает это, он также помогает сохранять в доме прохладу летом. Одна из самых важных функций, которую выполняет изоляция, — это регулирование температуры. Это верно, даже если дом не отапливается и не охлаждается. Температура внутри будет оставаться в пределах среднего диапазона и не будет достигать таких экстремальных максимумов и минимумов, как в неизолированном помещении. То же самое и с отдельно стоящим гаражом.

Когда у вас есть хорошо изолированный гараж, колебания температуры не будут такими значительными.

Зимой, даже когда на улице морозы, в хорошо изолированном гараже обычно температура около 20–30 градусов.Металлические инструменты по-прежнему будут холодными, но работать с ними не будет неудобно. А изоляция помогает предотвратить сквозняки. С новым гаражом проблем быть не должно, но если у вас старый и сквозняк, вы заметите большую разницу. Однако утепление гаража не согреет его. Так что такие вещи, как краска и тюбики с герметиком, все равно испортятся, когда станет очень холодно. Просто в гараже не будет так жарко или холодно, как на улице.

Летняя температура в гараже сохранится на уровне 70-х. Даже когда на улице 100 градусов, в хорошо изолированном гараже вам будет комфортно.

  • Если вы работаете в гараже в холодные зимы, даже небольшой электрический обогреватель может обеспечить стабильные 70 градусов, если он хорошо изолирован.
  • Такие же преимущества есть и в самое жаркое лето. Догреться до 67 градусов с помощью небольшого окна переменного тока или оставаться прохладным с помощью простого вентилятора.

Изоляция — это защитный слой вокруг всего отдельно стоящего гаража, защищающий от неблагоприятных погодных условий. Даже если вы не работаете в гараже, садиться и выходить из машины зимой и летом будет намного удобнее.

Как изоляция помогает регулировать температуру в отдельно стоящем гараже

Основная цель изоляции — замедлить передачу тепла через стены и потолок наружу и наоборот. Изоляция не выделяет тепло. Но это помогает контролировать это. Это огромное преимущество как зимой, так и летом. Сильно горячий воздух не попадет в гараж, как и тепло, создаваемое постоянным солнцем. Зимой очень холодный воздух будет оставаться снаружи, а любое тепло в гараже останется внутри. Это включает тепло вашего тела или работающего двигателя.

Изоляция

лучше всего работает в климате с резкими перепадами температур. Если вы живете в Южной Калифорнии, здесь всегда 70 без влажности, тогда утеплить гараж не будет такой большой проблемой. Однако если вы живете в Аризоне, Аляске или здесь, в Нью-Джерси, это проблема.

Если в вашем гараже холодно, то даже после установки теплоизоляции будет холодно. Просто не будет так холодно. То же самое и в жаркую погоду. в гараже по-прежнему будет жарко, но не так жарко, как на улице.

Изоляция помогает регулировать температуру и поддерживать ее в комфортном среднем диапазоне. Он никоим образом не создает и не изменяет его. Если это ваша цель, вам также понадобится какая-то система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Простой отдельно стоящий гараж во дворе дома. Утепление этого гаража сделает его намного более комфортным как зимой, так и летом.

Сколько стоит утепление отдельно стоящего гаража?

Трудно сказать, потому что это зависит от пары ключевых факторов, которые мы перечислим ниже.Вы оцениваете стоимость изоляционных работ на квадратный фут площади стены или потолка. Например, изоляция Owens Corning R-19 стоит около 65 долларов за войлок, который покрывает около 85 кв. Футов. С учетом отходов и скрепок получается около 1,50 доллара за кв. Фут. Для стены гаража глубиной 20 футов и высотой 10 футов это 300 долларов. Ваш средний одноэтажный гараж на 2 машины в конечном итоге будет стоить около 1200-1500 долларов.

Вот важные факторы стоимости, которые следует учитывать:

  • R-ценность вашей изоляции.R-13, R-19, R-21 и довольно стандартные для стен, но мы доходим до R-38 в некоторых потолках. У каждого типа своя стоимость.
  • Тип изоляции тоже имеет значение. Цена у батта иная, чем у обдува или пенопласта.
  • Дополнительные характеристики изоляции также увеличивают стоимость. Например, дополнительная звукоизоляция.
  • Качество тоже имеет значение. Как и большинство вещей, которые вы можете сделать, одни бренды лучше других.

Изоляция не так уж и дорога, и для нее можно сделать хороший проект своими руками.Только не забудьте надеть необходимое защитное снаряжение. Мы рекомендуем установить больше, чем вы думаете, на всякий случай. Поместить R-19 в стены вместо R-13 будет не намного дороже, так что вы можете это сделать. При условии, что у вас достаточно толщины стен.

Чем выше значение R, тем толще становится изоляция. А если вы его сожмете, вы фактически уменьшите R-значение, так что не делайте этого. Войлок должен входить в полость без защемления. Поэтому используйте как можно более толстый утеплитель.

Не экономьте на качестве.Лучшие бренды действительно лучше и не намного дороже.

Дополнительные элементы гаража требуют теплоизоляции

Когда клиенты спрашивают нас, нужно ли утеплять отдельно стоящий гараж, мы в первую очередь выясняем, для чего они будут использовать гараж. В некоторых случаях требуется изоляция, нравится вам это или нет, а в других — нет. Если ваш гараж представляет собой просто большой недостроенный сарай для хранения вещей, он может вам не понадобиться. Но если это семинар, который вы посещаете каждый день, вы, вероятно, захотите включить его.

Затем посмотрим на местный климат. Температура на улице — важный фактор. Вот почему строительные нормы и правила энергопотребления меняются от места к месту. Если ваш отдельный гараж находится в Южной Калифорнии, где каждый день 70 градусов тепла и солнечно, у вас будут другие требования, чем если бы ваш гараж был на Аляске.

Конструкции отдельно стоящих гаражей могут включать всевозможные дополнительные функции. Такие вещи, как домашний тренажерный зал, офис, мастерская, домик у бассейна или домашний бизнес. Если у вас есть какие-либо из этих дополнительных функций в вашем отдельно стоящем гараже, вам понадобится изоляция.

А что насчет других вещей, таких как ванная или просто раковина? Если у вас есть сантехника в гараже и вы живете в холодном климате, вам понадобится изоляция, чтобы трубы не замерзли.

В некоторых отдельно стоящих гаражах есть даже жилая площадь. Если у вас есть квартира наверху или в квартире, вам понадобится такая же теплоизоляция, как и дома. Любое жилое помещение, даже если оно находится в отдельном гараже, должно соответствовать тем же строительным нормам, что и дом.

Изоляция гаража помогает регулировать влажность (RH)

Изоляция не только регулирует температуру в гараже, но и помогает контролировать влажность.Уровни относительной влажности, также известные как RH, измеряют количество влаги в воздухе.

Высокая или низкая влажность может стать причиной самых разных проблем и даже повреждений. В зависимости от того, для чего вы используете свой гараж, это может быть очень серьезной проблемой или не иметь большого значения.

Следует ли изолировать отдельно стоящий гараж, чтобы контролировать уровень влажности? Это зависит от того, для чего вы используете гараж. Но в 99% случаев я бы сказал «да». Даже если регулирование уровня влажности не имеет большого значения, когда вы строите свой отдельный гараж, однажды вы можете захотеть сохранить что-то ценное или использовать гараж для других целей, где влажность может быть проблемой.Я бы порекомендовал перестраховаться и заранее предусмотреть изоляцию.

Возможные проблемы, вызванные высоким или низким уровнем относительной влажности в гараже
  • Если у вас классический автомобиль, не рекомендуется хранить его в помещении с повышенной влажностью. Влага в воздухе может собираться на металлических поверхностях и потенциально вызывать ржавчину. Насколько быстро и насколько ваш автомобиль ржавеет, зависит от количества влаги в воздухе. Уровни выше 60% увеличивают вероятность появления плесени, грибка, насекомых и ржавчины.
  • Низкий уровень влажности тоже может быть плохим.Уровень относительной влажности ниже 40% может привести к сушке кожи и дерева и их растрескиванию. Если у вас в гараже есть деревянная мастерская или вы работаете с кожей, вам понадобится немного влаги в воздухе. Изоляция помогает поддерживать относительную влажность на комфортном уровне.
  • Высокая или низкая влажность может потенциально повредить проводку в классическом автомобиле.
  • Высокая влажность может даже повредить электронику. Это может изменить проводимость внутри устройства, что приведет к повреждению, неисправности и, возможно, коррозии. Конденсация становится проблемой при слишком высоком уровне относительной влажности.С другой стороны, очень низкая влажность может сделать компоненты хрупкими.
  • Обычно считается, что высокий уровень относительной влажности вызывает дискомфорт. Если вы используете свой гараж как спортзал, офис, мастерскую или место для отдыха и работы с автомобилями, большинство людей предпочло бы, чтобы в нем не было чрезмерной влажности.
  • Влажность очень плохая для хранения вина, сигар, комиксов, бумаг, открыток или произведений искусства. Если вы собираете что угодно, вам нужно контролировать уровень влажности.

Контроль уровня влажности внутри вашего отдельно стоящего гаража с помощью теплоизоляции может быть важным для предотвращения повреждения любого вашего хранилища.Это также очень помогает сделать гараж более удобным для отдыха и работы.

Огромный отдельно стоящий гараж с квартирой на 2 этаже. Подобная конструкция гаража требует не только теплоизоляции, но и полноценной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Гаражная изоляция — звуковой барьер

Знаете ли вы, что одним из дополнительных преимуществ изоляции является звукоизоляция? Изоляция вашего отдельно стоящего гаража обеспечивает звуковой барьер, который не позволяет звукам выходить из гаража и входить в него. Он не останавливает 100% звука, но большинство повседневных звуков будет отключено.Даже громкие звуки, такие как стук барабанов, музыка для тренировок, электроинструменты или мотоцикл, будут немного приглушены. Это имеет большое значение, если вы делаете что-нибудь шумное в гараже.

И не забывайте, что звукоизоляция также помогает защитить гараж от звука. Это может пригодиться, если у вас есть домашний офис и вам нужно тихое место, чтобы поработать. Или, может быть, у вас есть квартира в гараже в шумном районе, и вам просто нужно немного поспать.

В дополнение к изоляции, продаваемой с различными показателями R, существуют также различные степени звукоизоляции.Некоторые бренды даже делают изоляционные ватины, специально предназначенные для создания звукового барьера на случай, если вам понадобится звукоизолированная комната.

Для большинства клиентов стандартной звукоизоляции более чем достаточно. Но хорошо знать, что есть варианты, если вы думаете, что вам нужно больше.

Звукоизоляция точно такая же, как и у стандартных ватков. Однако он толще и сделан из другого материала, который предназначен как для изоляции, так и для блокировки звука.

Не забудьте гаражные двери, входную дверь и окна

Если вы планируете включить изоляцию в свой отдельно стоящий гараж, не забудьте гаражные ворота, входную дверь и окна.

Хотя добавление теплоизоляции стен и потолка без изолирующих дверей и окон по-прежнему будет иметь множество преимуществ, система отопления, вентиляции и кондиционирования не будет столь эффективной, а контроль влажности не будет столь же хорош. Практически все преимущества, которые вы получаете от утепления стен и потолка, по-прежнему сохранятся, только это будет менее эффективно. Это особенно актуально, если у вас есть жилое пространство в гараже, управляемое системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Включение изолированных окон и дверей имеет наибольшее преимущество, когда вы пытаетесь контролировать и регулировать температуру внутри вашего отдельно стоящего гаража с помощью HVAC.

Некоторые преимущества утепления гаража сохранятся. Такие вещи, как звукоизоляция, контроль влажности и регулирование экстремальных уровней тепла и холода. Однако степень контроля, которая у вас будет, будет меньше, как и преимущества изоляции.

Для регулирования влажности и звукоизоляции помещения необходима герметичная герметизация. Это происходит благодаря качественным изоляционным окнам и дверям.

А если вы хотите контролировать температуру с помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, то необходимо иметь изолированные окна и гаражные ворота.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуют изоляции

Если вы планируете включить какой-либо тип системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, то не беспокойтесь, если вы не используете изоляцию. Это будет похоже на сжигание денег.

In для правильной работы любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуется герметичное уплотнение. Это и изоляция стен и потолка, и качественная изоляция окон и дверей. Без этого типа уплотнения любой кондиционированный воздух просто выходил бы наружу. Ваша система HVAC будет работать весь день, чтобы поддерживать ее, что будет стоить целое состояние и быть очень неудобным.

Идея любой хорошей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая те, которые мы устанавливаем в отдельном гараже, состоит в том, чтобы регулировать внутреннюю температуру воздуха, а затем удерживать ее там с минимальными усилиями.

Сюда входит влажность. Любой хороший винный погреб имеет герметичную герметизацию и систему HVAC. Если вы храните вино в гараже или любой другой предмет, который может быть поврежден влажностью, вам понадобится изоляция.

Для большинства отдельно стоящих гаражей и системы HVAC не понадобится. Включая теплоизоляцию и качественные окна и двери будет более чем достаточно.Однако, если у вас есть дополнительные функции, такие как домашний тренажерный зал, офис или жилое помещение, то система отопления, вентиляции и кондиционирования, вероятно, просто необходима.

Стоит ли утеплять отдельно стоящий гараж своих денег?

Когда нас спрашивают, нужно ли утеплять отдельно стоящий гараж, всегда возникает вопрос: стоит ли это своих денег?

И это действительно зависит от обстоятельств. Если бы нам пришлось дать универсальный ответ одеяло, мы бы сказали «да». С таким количеством потенциальных преимуществ и без реальных недостатков, почему бы не включить его на всякий случай.Это не так уж и дорого по сравнению со стоимостью строительства гаража. Если вы потратили 30 000 долларов на строительство нового отдельно стоящего гаража, почему бы на всякий случай не потратить еще 1200 долларов на его утепление. Когда гараж покрыт гипсокартоном, вы не сможете вернуться и сделать это позже, если не потратите еще больше на демонстрацию и переделку гипсокартона. Нам имеет смысл делать это с первого раза.

Еще одно преимущество — стоимость при перепродаже. Даже если вы не хотите изолировать гараж, ваш потенциальный покупатель может это сделать. Не стоит терять продажу из-за этого.

Изоляция

— еще один важный аргумент. Изолированный отдельно стоящий гараж — это функция, которая может выделить ваш дом на многолюдном рынке недвижимости.

Однако на самом деле все зависит от того, для чего вы используете гараж. Если вас не волнует рентабельность инвестиций, и вы просто думаете практически, то это может вам не понадобиться. Если все, что вы используете в гараже, — это складское помещение, это не имеет большого значения. Если, конечно, вы не храните вино, сигары, произведения искусства, бумаги, комиксы, старинные автомобили или другие ценные предметы коллекционирования, которые могут быть повреждены влажностью.Это при условии, что вы живете во влажном климате.

Итак, ответ на вопрос, стоит ли утеплить отдельно стоящий гараж, является ситуативным? Но в целом мы бы сказали «да».

Резюме: следует ли утеплять отдельно стоящий гараж? Стоит ли оно того?

Отдельно стоящий гараж — отличное дополнение практически к любому дому. Но нужно ли его утеплять, и если да, то стоит ли это своих денег? В целом на оба вопроса мы отвечаем утвердительно. Изоляция не такая уж дорогая и имеет множество дополнительных преимуществ, которые по сравнению с невысокой стоимостью делают ее хорошей идеей и оправдывают затраты.

Я надеюсь, что информация, идеи и изображения в этой статье помогут вам в дизайне вашего следующего гаража.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Почему в домах с хорошей изоляцией появляются ледяные дамбы и сосульки

В моем последнем посте я нырнул в свой дом и увидел несколько сосулек, которые он получил.

Теперь перейдем к более подробному обсуждению.

Имею частный гараж:

В гараже вообще нет вентиляции, поэтому тепла от машин, пока они остывают после езды, достаточно, чтобы растопить снег:

Это немного сложно увидеть, потому что я слишком низок, чтобы сделать отличный снимок, но маленькие вмятины на снегу покрыты льдом.В гараже нет ни тепла, ни изоляции, так что по идее этого быть не должно.

Почему в моем гараже ледяные дамбы?

Моя гипотеза относительно этого льда в гараже также объясняет, почему я думаю, что у хорошо изолированных домов были проблемы во время этого «шторма».

«Буря» — это, кстати, мой термин для обозначения периода, когда идет снег и держится ниже нуля. Это могут быть несколько часов, или это могут быть месяцы, подобные зиме 2010-2011 гг., Когда многим людям подарили двухэтажные сосульки и обрадовали ребят из сточной канавы, заменив сорванные сточные канавы.

Когда температура упала до середины тридцатых на несколько часов в течение нескольких дней в сочетании с тем фактом, что большую часть этого шторма она была чуть ниже нуля, дома с большими проблемами выпали с самых больших сосулек.

Было странно видеть мой дом со льдом, а затем в городах, которые, как я знаю, имеют неприятные проблемы с отсутствием льда вообще. Эти дома покрываются льдом, даже когда температура ниже двадцати градусов, потому что на чердак уходит столько тепла, что на чердаке может подняться температура на 20 градусов выше нуля.

Новые дома с хорошей теплоизоляцией или старые с хорошей изоляцией покрываются льдом только при температуре наружного воздуха, близкой к нулю, скажем, 28-32 градуса.

Последняя погода была близка к морозу, поэтому в моем доме и гараже проблем не было.

На здания с небольшой утечкой тепла влияют еще 3 фактора:

1. Тепло от охлаждающих автомобилей или немного тепла, уходящего через хорошо изолированные и герметичные чердаки.

Помните, изоляция не останавливает тепловой поток, а просто замедляет его, как солнцезащитный крем.SPF 50 силен, но если вы не будете достаточно долго носить его, вы все равно получите загар (или обожжитесь). То же самое и с R-value, он просто замедляет нагрев.

2. Снег на крыше утеплял тепло.

Snow имеет R-значение около 1 на дюйм. Эти 6-7 дюймов снега представляют собой расстояние между R-5 и R-8. Достаточно, чтобы снизить температуру и растопить снег. По сути, снег кончает жизнь самоубийством. К сожалению, он также не поддается консультированию.

3.Вентиляция может быть более критичной.

В гараже нет вентиляции. Он не позволяет прохладному воздуху омывать крышу и не дает снегу таять. Если бы воздух мог циркулировать, температура в гараже не поднималась бы выше нуля при большинстве условий.

Отсутствие вентиляции в гараже также приводит к конденсации влаги внутри окон гаража. В очень холодную погоду превращается в морозы. Похожая ситуация будет на плохо вентилируемом, хорошо утепленном и герметичном чердаке.Любая влага, которая попадает на чердак, задерживается и, скорее всего, вызовет влагу на крыше, а затем и плесень.

Отсутствие вентиляции в гараже — еще одна проблема моего дома, которую этим летом отремонтируют. Как только гараж остается холодным, потому что он хорошо вентилируется, без льда и без конденсата. То же самое и с чердаком.

Итак, вот почему в хорошо утепленных домах иногда бывают сосульки и ледяные дамбы. Условия должны быть подходящими, но это может случиться.Эти условия:

1. Температура близкая к нулю.

2. Много снега на крыше, изолирующей чердак.

3. Плохая вентиляция чердака.

Эти 3 фактора приведут к образованию сосулек и ледяных завалов даже на хорошо изолированных и герметичных конструкциях.

БОНУС! Секции, выходящие на юг, позволят солнцу согреть вершину крыши, растопить снег и вызвать еще больше льда в желобах.Южные стороны часто имеют более серьезные проблемы со льдом, чем другие стороны.

Хотите получить больше информации? Ты инфо-обжора, ты. (Я могу называть вас так, потому что я тоже.) Ознакомьтесь со следующими ресурсами:

Статьи по теме:

Почему у меня появляются сосульки и ледяные дамбы и как решить эту проблему?

Сосульки и ледяные дамбы на моем собственном доме. Новости! Я тоже не идеален.

Энергетическая интеллектуальная страница по предотвращению образования сосулек и ледяных плотин

Джо Лстибурек, покровитель строительной науки, написал, возможно, исчерпывающую статью о сосульках и ледяных плотинах — «Dam Ice Dams» — прекрасное продвинутое, но очень удобочитаемое руководство по ледяным плотинам и их причинам

Работы Майка Роджерса о ледяных плотинах и сосульках — он прорезал зубы в Сиракузах, там ТОННА снега выпадает!

Получить руководство HVAC

Это бесплатно! Сделайте покупку новой печи, кондиционера или теплового насоса менее стрессовой.

Успех! Ищите электронное письмо от меня (Нейт Адамс), чтобы загрузить руководство.

Обновлено: 28.08.2021 — 21:38

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *