Трубы для септика – Какие трубы использовать для септика?

Содержание

Какие трубы могут понадобиться при изготовлении септика |

Если вы собираетесь осуществлять монтаж, а может и изготовление, септика своими руками, вам просто необходимо купить подходящие трубы для локальной канализации. Причем, трубы для септика нужны не только для того, чтобы подводить стоки к установке и отводить от нее очищенную воду, но и при необходимости распределять ее по фильтрующей площадке. Трубы нужны также для устройства переливов между отдельными камерами или емкостями септика, без них немыслима грамотная организация вентиляции септика.

Подводящие и отводящие трубы, переливы

В последнее время при монтаже септика используют канализационные ПВХ трубы диаметром 110 мм. Хотя, если у вас по каким-то причинам оказались подержанные чугунные трубы диаметром 100 мм, они для решения этой задачи подойдут лучше. Например, если на участке грунт сильно пучинистый и септик зимой может немного подняться, то лучше всего использовать крепкие чугунные трубы, нежели ПВХ, которые могут смяться.

При самостоятельном изготовлении септика, вам наверняка придется столкнуться с проблемой устройства переливов. На самом деле все довольно прозаично: используя все те же трубы ПВХ и тройники 110 х 110, можно с легкостью сконструировать надежный и эффективный перелив, который не будет пропускать плавающие на поверхности стоков включения в следующую камеру. Что касается готовых решений от производителей очистных установок, то почти все септики для коттеджей ориентированы на использование стандартных ПВХ труб с диаметром 110 мм.

Трубы для устройства поля фильтрации

По понятным причинам многие не используют инфильтратор для септика, отдавая предпочтение более продуманным решениям, таким как поле фильтрации. При устройстве полей фильтрации (почвенной доочистки) целесообразно использовать дренажные трубы диаметром 50 мм (часто продаются в бухтах) или 110 мм, покрытых или нет геотекстильным фильтром или без него. Такие трубы для септика представляют собой перфорированные изделия, которые укладываются на заранее подготовленную площадку. Диаметр труб подбирается с учетом фильтрующей способности почвы, производительности септика и площади поля фильтрации.

Организация вентиляции

Правильное устройство септика немыслимо без организации его вентиляции. Для фанового стояка используется все та же ПВХ труба 110 мм. Чаще всего и для вентиляции поля аэрации и емкости септика задействуют такие же трубы, позволяющие при необходимости проводить обслуживание септика.

Видео по теме

oseptike.ru

дренажное поле для септика своими руками, дренажная труба, система на фото и видео

Содержание:

1. Канализация в частном доме своими руками

2. Создание дренажного поля для септика

3. Укладка дренажных труб

Возведение дома на загородном участке нередко сопровождается самыми разнообразными проблемами. К числу наиболее распространенных затруднений относятся осложнения, связанные с прокладкой коммуникационных сетей. Такие задачи не всегда получается безболезненно решить даже в городе, а уж за его пределами все становится намного сложнее. А ведь любой домовладелец хочет, чтобы в его доме были абсолютно все системы, включая обеспечение водой, теплом, электричеством и канализацией. 


Конечно, все работы должны выполняться в правильном порядке: любой хозяин понимает, что системы жизнеобеспечения гораздо важнее, чем некоторые дополнительные возможности. Начинать прокладку систем стоит с отопления, особенно если зима уже близко. Существует довольно большое количество вариантов создания отопительной системы, и все они рассмотрены в других статьях на этом сайте. Темой этого обзора будет монтаж канализационной системы в загородных домах и все нюансы, которые возникают при создании локальной автономной канализации.

Канализация в частном доме своими руками

Водопровод и канализация – это системы, которые тесно переплетаются между собой. При наличии подведенной водяной магистрали часть проблемы уходит сразу. Если возможность подключения к центральной системе отсутствует, то можно создать колодец, который будет обеспечивать дом водой. Этот вариант хорош еще и тем, что его можно усовершенствовать, смонтировав насос, позволяющий распределять воду по всей территории участка. 

С канализацией все обстоит немного сложнее, причем основная трудность заключается в выборе наиболее подходящей конструкции канализационной системы. Само по себе устройство канализации не является очень сложным, поэтому все работы можно будет выполнить самостоятельно. Для создания локальной канализации потребуется котлован, причем его можно использовать как непосредственно резервуар для сбора отходов, так и в качестве места для установки готовой конструкции септика. 

Создание дренажного поля для септика



Правильное функционирование канализации напрямую зависит от качества проведения строительных и монтажных работ. Для этого нужно правильным образом обработать выгребную яму. Простейшим вариантом обработки будет монтаж пластикового септика в выкопанную яму. Практика показывает, что оптимальная форма для ямы – цилиндрическая, а глубина должна находиться в пределах двух метров. Если установить дренаж из септика в яму без дна, то конструкция будет обеспечивать естественную фильтрацию канализационных стоков, ведь вся жидкость, пройдя очистку, попадет в почву, где она уже никому не помешает.


Существует важный момент, который нужно всегда учитывать при откачке ямы: полная откачка не только не поспособствует работе системы, но и ухудшит ее. Дело в том, что при выкачке всех стоков система становится пустой, и в нее сразу же устремляются почвенные воды, тем самым уменьшая дренажный эффект. Улучшить дренаж в септике на этапе строительства канализации можно, засыпав дно ямы слоем песка и щебенки. 


Дренажный септик хорош тем, что его можно подвергнуть различным модификациям, дающим возможность увеличить производительность конструкции. Один из таких моментов заключается в том, что стоки, попадающие в простой септик, перерабатываются естественным путем, поэтому скорость их переработки невысока, да и качество очистки находится на среднем уровне. Чтобы улучшить работу системы, обычно используются специальные биобактерии. 


Применение бактерий, содержащихся в биопрепаратах, является довольно востребованным вариантом при улучшении работы канализации. Попадая в жидкую среду, микроорганизмы начинают плодиться, питаясь отходами. В результате стоки очищаются и уменьшаются в объеме, превращаясь в донный ил. Оставшаяся вода уходит в грунт. 

Ил, оставшийся в яме после переработки, можно использовать в качестве удобрения. При необходимости можно использовать для заселения бактериями других канализационных систем: микроорганизмы способны продержаться какое-то время и пережить транспортировку, а оказавшись в подходящей среде, они сразу же начнут размножаться. Единственное условие, которое нужно выполнять обязательно: в своем септике нужно оставлять немного ила, чтобы обеспечить дальнейшую работу автономной канализации. 

Есть еще один вид конструкции канализационной системы, который пользуется немалым спросом. Устройство системы предполагает установку дополнительного резервуара возле основной емкости, и если в предыдущей конструкции у септика не было дна, то в данном случае оба резервуара должны быть герметичными. Первый септик будет осуществлять функцию сбора и переработки отходов, а во втором будет находиться техническая вода, образовавшаяся в результате работы бактерий. Для обеспечения функционирования системы септики должны располагаться на разной глубине, чтобы вода могла свободно переливаться из одной емкости в другую. Если резервуары находятся на одном уровне, то систему придется дополнительно оборудовать переливным насосом. 


Воду из второго септика можно доставать любым способом. Чаще всего используется насос, который выкачивает воду автоматически и отправляет на участок, обеспечивая полив растительности. Нередко встречается и ручной вариант откачки, позволяющий доставать воду при помощи ведер. Нельзя забывать о том, что техническая вода совершенно не годится для питья, приготовления еды или мытья посуды. 

Как видно из всего написанного выше, создать дренаж для септика своими руками и выполнить все строительные работы можно без особых проблем, особенно при наличии минимального опыта в строительстве. 

Укладка дренажных труб

Чтобы создать дренажное поле для септика, можно воспользоваться и другим методом.

Его реализация потребует наличия следующих материалов и инструментов:

  • лопаты;
  • перфорированных труб диаметров 10-12 мм;
  • песка;
  • щебенки. 

Сначала выбирается подходящий участок, на котором будет установлена дренажная система для септика.

Здесь нужно соблюдать целый ряд условий, которые указаны в соответствующих нормативных документах:

  • расстояние от источника воды должно составлять более 30 м;
  • расстояние от деревьев должно составлять не менее 3 м;
  • максимальная длина поля может находиться в пределах 25 м, а ширина – 1,5 м;
  • на участке нужно запретить проезд автотранспорта. 

Когда участок выбран, выкапывается яма глубиной около 1-1,2 м. На дно ямы засыпается слой песка и щебня, на которые нужно уложить трубы: две длинных трубы будут располагаться по длине участка, а две коротких – поперек. 

Выполненный таким образом дренаж от септика своими руками является замкнутой системой. Концы труб должны иметь отверстия для сливов (прочитайте: «Укладка дренажных труб своими руками, как укладывать правильно»). Технические отверстия должны располагаться по всей длине конструкции, причем их высота и размеры должны отличаться, чтобы дренажная труба для септика отводила все стоки. Не стоит забывать о том, что после очистки появляется немалое количество технической жидкости, поэтому ей нужно заранее найти применение. Большинство владельцев загородных участков используют эту жидкость для полива, но если такой необходимости нет, то вода будет просто уходить в почву. 


Заключение

Все описанные работы относятся к категории простых, поэтому приложение особых сил не потребуется: достаточно лишь четко соблюдать инструкцию и правильно замерять точные показатели – и дренажный септик будет работать долго, надежно и эффективно. При использовании дополнительных средств, повышающих производительность системы, можно добиться еще большего эффекта.


kanalizaciyadoma.com

Труба для откачки из септика: размер и правила монтажа

Одним из условий правильной эксплуатации автономной канализационной системы является откачка септика. С этой целью хозяева частных участков периодически пользуются услугами ассенизаторов, которые с помощью специальной машины осуществляют удаление жидких бытовых отходов. Если обеспечить удобный подъезд машины к очистному сооружению не представляется возможным, дополнительно устанавливается труба для откачки из септика, позволяющая производить забор грязной воды на значительном расстоянии.

Применение септика считается оптимальным решением при обустройстве автономной канализации загородного дома. Подобное очистное сооружение достаточно легко справляется со сбором и переработкой ЖБО. Вместе с темв отстойнике постепенно накапливаются нерастворимые соединения, которые время от времени приходится удалять.

Самостоятельное удаление жидких отходов применяется довольно редко, учитывая сложность и опасность данного мероприятия, а также необходимость утилизации откачанных стоков. Поэтому в данной ситуации целесообразнее воспользоваться услугами профессионалов-ассенизаторов. В среднем вызов машины происходит 1-2 раза в год. При этом периодичность откачки зависит от таких факторов, как:

  • объем и модель септика;
  • количество постоянно проживающих человек;
  • интенсивность эксплуатации канализации;
  • состав бытовых стоков.

Откачку септика необходимо производить своевременно, не допуская переполнение емкости

Основными элементами любой ассенизаторской машины являются: резервуар (цистерна) для транспортировки жидкости, вакуумный насос, труба для откачки воды из септиков, канализационных колодцев, сливных систем автомоек, природных водоемов и др. Принцип работы подобного оборудования следующий:

  1. Один конец трубы подключается к машине, а другой опускается непосредственно в емкость с жидкостью.
  2. С помощью вакуумного насоса вода с примесями ила закачивается в цистерну. Процесс продолжается до полного опустошения септика или до заполнения цистерны.
  3. Утилизация ЖБО выполняется в строго отведенных местах с учетом экологических норм.

Теоретически транспортировочный резервуар и насосное оборудование можно установить на любое автомобильное шасси, которое будет отвечать техническим требованиям. В России для таких целей, как правило, используют ГАЗ,  КамАЗ или ЗИЛ.

Машина для сбора и утилизации стоков на базе ГАЗ 3309

Максимальное расстояние, в пределах которого может осуществляться забор воды, зависит от длины трубы (рукава). Стандартная длина, регламентируемая заводом-производителем, обычно варьируется в пределах 6-15 м. По индивидуальному заказу данный параметр можно увеличить до 25 м. Некоторые ассенизаторы используют дополнительные рукава, которые позволяют увеличить длину еще на 5-10 м. Однако даже этого порой не хватает, чтобы выполнить очистку септика, расположенного на большом расстоянии от проезжей части. В этом случае от хозяев участка потребуются дополнительные меры.

Чтобы не зависеть от длины ассенизаторского шланга, от очистного сооружения прокладывается трубопровод, позволяющий осуществлять удаление стоков. При этом труба для откачки из септика должна соответствовать определенному типу и техническим параметрам.

Почему нельзя использовать трубы для внутренней канализации ↑

В процессе откачки жидкости внутри трубы создается отрицательное давление или, другими словами, вакуум. При высоком разрежении трубопровод стремится к сжатию, и в этой ситуации надежность системы будет зависеть отпрочности используемого материала и его приспособленности для работы в подобных условиях.

Обычные серые канализационные трубы, которые применяются для внутреннего монтажа, имеют толщину стенок 2,2 мм, что является недостаточным для работы в условиях напора или разрежения. Поэтому такой трубопровод применяется исключительно для безнапорных систем.

Таккакая нужна труба для откачки септика?Для таких целей следует применять специальныенапорные трубы с увеличенной толщиной стенок или трубопровод из ПВХ оранжевого цвета, который предназначендля наружного размещения.

Оранжевые трубы обладают многослойной структурой, что увеличивает их прочность и уменьшает теплопроводность

Правильный диаметр трубы для откачки ЖБО ↑

Диаметр трубопровода должен соответствовать размеру шланга илососа. Теоретически размер трубы для откачки воды из септика может быть меньшим. Однако следует учитывать, что в этом случае насосу понадобится больше усилий для создания необходимого давления, и он будет работать с повышенной нагрузкой.

Поскольку диаметр рукава илососной машины обычно составляет 100-104 мм, желательно применить 110-миллиметровую ПВХ-трубу. Межтрубное пространство можно закрыть мокрой тряпкой или применить переходник для герметичной стыковки трубопровода и шланга.

Технология монтажа ↑

Прокладку труб необходимо осуществлять с учетом следующих правил:

  1. Трубопровод прокладывается на небольшой глубине от септика до проезжей части. Уклон осуществляется в сторону септика.
  2. Труба врезается в септик на глубине около 1м и с помощью уголка поворачивает вниз, упираясь косым срезом (45°) в дно.
  3. Выход на улицу реализуется с помощью уголка 90°, который располагается в небольшом приямке вблизи предполагаемого подъезда ассенизаторской машины.

Приямок с трубой для откачки септика обычно размещается недалеко от дороги

Подобная система позволит удалять ЖБО даже при значительномудалении септика от проезжей части. При этом трубопровод не нужно закапывать ниже уровня промерзания грунта. Во-первых, он заполняется жидкостью только в процессе откачки, а во-вторых, трубы для наружной канализации спокойно переносят низкие температуры.

Данная статья приводит общие рекомендации по монтажу трубы для удаления жидких стоков. При наличии специфических условий работы автономной канализации лучше дополнительно проконсультироваться со специалистами.

stroy-aqua.com

Внешняя канализация, трубы, уклон трубы, двухкамерный септик

И снова мы с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом». Мы много времени уделили теме «Местная (локальная или, она же, — автономная) канализация» . Рассказали о том, что мы нашли в интернете и что узнали от других строителей, поделились своими знаниями и опытом. Сегодняшняя статья — это последняя статья из цикла статей, посвященных созданию системы канализации в загородном доме:

 Прокладка выпуска канализации сквозь фундамент

Как мы неоднократно писали раньше, схему расположения внутренней канализации, трубопровод внешней канализации и место расположения отстойника — выгребной (сливной) ямы или септика, оптимальнее всего продумать до изготовления фундамента. Это связано, прежде всего, с монтажом выходной канализационной трубы из дома, которая должна пройти сквозь фундамент. Можно,

 конечно, пробить выход для трубы и после сооружения фундамента, но это потребует как больших трудозатрат, так и времени. Этот вариант обоснован только в том случае, если после возведения фундамента у вас в схеме размещения канализации произошли кардинальные изменения.

Итак, вы заранее знаете место, где сквозь фундамент будет проходить канализационная труба. Чтобы это стало возможным, в фундаменте необходимо предусмотреть и оставить отверстия диаметром, несколько больше диаметра используемой канализационной трубы.  Для этого существуют несколько способов: можно воспользоваться заполненной водой пластиковой бутылкой или металлической гильзой, или деревянным коробом. Их нужно уложить в фундамент во время его заливки. Затем, когда вы начнете копать траншею для укладки канализационных труб, приспособление вынимается из фундамента и сквозь него можно прокладывать трубу. Оставшееся свободное место между трубой и стенками фундамента нужно заполнить любым заполнителем.

Монтаж внешнего трубопровода, уклон трубы

Следующая задача, которая стояла перед нами — соединение выпуска канализации из дома с нашей выгребной ямой. Для этого мы использовали пластиковые трубы. Они имеют небольшой вес, легко монтируются, морозостойки и выдерживают значительные нагрузки. При соединении пластиковые трубы обжимаются расположенным в раструбе резиновым кольцом.

Вы для сооружения канализации для своего дома можете также использовать асбоцементные или чугунные трубы.  Они менее удобны при монтаже, но тоже вполне пригодны.  Асбоцементные трубы соединяются с помощью муфт, для герметизации чугунных труб применяется промасленная пакля, затем место стыка счеканивается раствором из цемента.

 При прокладке внешней канализационной сети трубы нужно укладывать таким образом, чтобы был соблюден необходимый уклон. В нашем случае (расстояние до септика — менее 12 м и диаметр трубы — 100мм) — это 2 см на каждый метр трубопровода. При несоблюдении уклона возможно возникновение засора, что крайне нежелательно. Поэтому, обратите особое внимание на соблюдение уклона трубы внешней канализации! Так же, как и при прокладке внутреннего трубопровода, необходимо соблюдать следующие требования:

  • дно канавы — нетронутый грунт;
  • трубы укладываются на обильно пролитую водой песчанную подушку;
  • под места сединения труб подложить кирпич или камень;
  • трубы сверху засыпаются слоем песка и хорошенько пролить песок водой;
  • песчанный слой засыпать грунтом, грунт тщательно уплотнить.

Двухкамерный септик. Изготовление своими силами с минимальными затратами.

Септик или выгребную (сливную) яму нужно разместить, в соответствии с нормативными документами,  не ближе 5 метров от дома, во избежание  вероятности подмывания и последующего разрушения фундамента. Наша выгребная яма (она же является и простейшим двухкамерным септиком) находится на расстоянии около 7 метров от дома. При выборе места ее размещения мы предусмотрели и возможность подъезда ассенизаторской машины.

Предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3 об изготовлении выгреба на нашем участке. Если вы не смогли по каким-то причинам это сделать — ниже приведен примерный текст аудиозаписи. Для тех, кто смог ее прослушать, мы тоже рекомендуем прочитать статью до конца — в ней вы найдете еще много интересного и полезного.

Внешняя канализация — выгребная (сливная) яма mp3

Для выгребной ямы для нашего загородного дома мы  выкопали яму: ширина — 2м, длина — 4м, глубина — 2,5 м. Яма поделена на 2 части ( простейший двухкамерный септик). В первой камере на дно будут оседать твердые нерастворимые частицы бытовых стоков; при переполнении первой камеры частично очищенные воды будут переливаться через перегородку во вторую камеру для дальнейшей очистки. Высота перегородки ниже места вхождения сточной трубы в наш септик.

Стены ямы — кирпичные, толщина стен — в один кирпич. Толщина перегородки между камерами — в 1/2 кирпича. Для кладки стен мы использовали цементно — песчаный раствор. О  том, как его изготовить вы сможете найти в статье блога — «Раствор для кладки блоков» . Дно камер оставили земляным, ничем его не покрыли. Дно выполнено с уклоном в сторону люка для максимального забора нечистот ассенизаторской машиной при дальнейшей эксплуатации.

Пока наша выгребная яма не функционирует. т.к. дом мы планируем закончить летом 2012г., поэтому, возможны какие-либо не очень радикальные изменения по устройству ямы. А пока мы расскажем о том, что уже сделано.

Три стены первой камеры нашего двухкамерного септика мы выкладывали из кирпича. Кирпичная кладка — плотная, без промежутков. Три стены второй камеры — выложены из кирпича с редкими промежутками. Это сделано для того, чтобы бытовые и хозяйственные стоки, пройдя предварительную очистку в первой камере, поступали для дальнейшего очищения в грунт через дно и частично — через редкие отверстия в стенах  второй камеры.

Прежде, чем выкладывать стены, мы соорудили фундамент. Фундамент необходим для того, чтобы при эксплуатации стены выдержали нагрузку:

  • на стены будет оказывать давление железобетонная плита прекрытия;
  • яма (септик) размещена во дворе, над ней мы будем ходить и, возможно, ездить на легковом автомобиле (если будет нужно подъехать к дому поближе).

Для фундамента мы в яме дополнительно вырыли небольшую траншею (по периметру ямы и под планируемой перегородкой) шириной и глубиной около 30 см. На дно ямы укладываем арматуру, предварительно изготовив ее в форме «лесенки». Как правильно подготовить и скрепить арматурный каркас, как правильно укладывать арматурный каркас, заливать  и уплотнять бетон — обо всем этом мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс» . После фундамента можно начинать кирпичную кладку стен.

В целях экономии (наша задача: строительство недорого дома своими руками — припоминаете?) мы самостоятельно залили плиту перекрытия, для этого предварительно подготовили из досок опалубку. В опалубке мы предусмотрели отверстие для люка. Через это отверстие в дальнейшем будут откачиваться  нечистоты. А на этапе строительства через это отверстие мы опускали подпорки для опалубки, затем после заливки — удаляли подпорки и доски для изготовления опалубки.  Подробнее об изготовлении перекрытия вы сможете прочитать в статье «Выгребная яма» .

Сверху перекрытие засыпали слоем земли. Вот и все: канализация для нашего дома готова. Осталось только установить сантехнику, но это будет лишь после отделки всех помещений.  

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Глубина установки труб для септика, утепление труб – ТОПАС от Экология-центр

Уложить канализационную трубу в землю — казалось бы, что может быть проще? Прокопали траншею, уложили на дно траншеи трубу, сделали уклон побольше (чтобы вода быстрее стекала). Засыпали обратно грунтом и все. Копеечная работа!

Однако именно такой упрощенный подход зачастую приводит к тому, что трубы наружной канализации почему-то забиваются летом и замерзают зимой, являясь головной болью хозяев. Помучившись 1-2 сезона, владелец загородного дома, наконец, решается переделать трассу. Вспоминая при этом нецензурными словами бывшего прораба и его «инженерное образование».

Сделать канализационную трассу действительно не сложно, только нужно учесть несколько моментов. Давайте остановимся на них подробнее.

Почему нужно купить септик у нас?

  • 15-летний опыт установки септиков
  • более 6000 довольных клиентов
  • рассрочка без %
  • монтаж за 1 день
  • собственная служба сервиса

Остались вопросы? Закажи

БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
или звони по телефону

На какой глубине нужно укладывать трубу?

Есть заблуждение, что канализационную трубу нужно укладывать ниже глубины промерзания. В этом случае на глубине 1,5 метра обычно заводят в дом и водопроводную трубу, и канализационную. Для напорного водопровода и напорной канализации это, действительно, необходимо. Но если вы закопаете так глубоко обычную самотечную канализацию, то завести в септик ее будет проблематично — не каждая очистная установка может подойти.

Для большинства автономных канализаций оптимальной глубиной ввода стоков является глубина 40-50 см, максимум до 1 м. Конечно, есть модели, рассчитанные на глубину и до 2 метров, но они стоят дороже и обслуживать и монтировать их сложнее.

Обязательно ли утеплять канализационную трубу?

«Если закопать трубу на 50 см — она же замерзнет!» — считают многие. Однако практика опровергает это утверждение. Для климата, например, Московской области, с трубами на такой глубине ничего страшного не происходит даже и без утепления. Самотечная канализация тем и хороша, что труба большую часть времени остается почти сухой. Если остается несколько капель, то они всегда смываются следующей порцией теплой воды из дома.

Также если у вас в доме грамотно обустроен фановый стояк, то труба прогревается еще и теплым воздухом из автономной канализации. Особенно эффективно это осуществляется при работе аэрационной установки с искусственным нагнетанием воздуха, например Топаса. В этом случае можно не утеплять трубу на расстоянии до 10 метров от дома до станции.

При большем расстоянии канализационный сток уже успевает остывать и во избежание проблем при неглубоком залегании рекомендуется трубу утеплять. Таким образом, утепляйте трубу при длине канализационной трассы более 10 метров и глубине меньше 0,8-1 метра.

Как нужно утеплять трубу?

Существуют различные способы утепления канализационных труб, а также различные современные материалы для этого.

Можно использовать «чулки» из энергофлекса (вспененный полиэтилен), которые можно натянуть на 110 трубу. Толщина стенки такого утеплителя около 1см. Эффект теплоизоляции здесь дает воздушная прослойка из пузырьков воздуха в слое вспененного полиэтилена. Если откровенно, то такое «утепление» в земле практически не работает. Грунт сильно сжимает этот вспененный полиэтилен, сводя практически к нулю воздушную прослойку. Такая «теплоизоляция» делается, скорее, для успокоения хозяина. Мол, дешево и просто. В большинстве случаев это не является катастрофой, поскольку, как я уже сказал, до 10 м трубу можно вообще не утеплять.

Энергофлекс — хороший утеплитель, но для внутренних работ. Или когда труба идет по неутепленному подвальному помещению. Для того, чтобы такое утепление работало в земле, нужно, как минимум, защитить слой утеплителя от давления грунта. Например, трубу диаметром 110 мм утеплить энергофлексом и уложить все это в трубу большего диаметра, например, 160 мм. Такая большая труба будет выполнять роль защиты утеплителя, и трассу таким образом можно вести на значительные расстояния.

Еще вполне рабочий вариант — утеплить трубу энергофлексом, а вокруг трубы насыпать «рубашку» из щебня крупной и средней фракции. Дополнительным утеплителем в этом случае будет воздух между камешками. Именно поэтому мелкий щебень использовать нельзя, там воздуха почти нет. Сверху слоя щебня нужно положить геоткань, и всю трассу сверху засыпать обычным грунтом. Геоткань не даст грунту просыпаться вниз и заполнить промежутки между камешками.

Можно использовать более современные материалы. Например, существует специальная скорлупа из пенопласта с толщиной стенки 5 см. Или скорлупа из экструдированного ППУ, с толщиной слоя 3-5 см. При закапывании трубы в пенопластовой скорлупе есть риск серьезного нарушения уклона — из-за неравномерного продавливания скорлупы грунтом. Поскольку ЭППУ намного жестче — там такой риск меньше. Но такая скорлупа дороже.

Также можно утеплять канализационную трубу с помощью греющего кабеля. Это может быть актуально в северных широтах. В средней полосе это излишне, лучше использовать способы утепления, указанные выше.

  • С каким уклоном нужно укладывать канализационную трубу,
  • какие трубы нужно использовать для земляных работ,
  • как правильно нужно вести канализационную трассу от дома до септика — читайте здесь.

Читайте также

www.eco-center.ru

Устройство и назначение вентиляции септика — Всё о септиках

Местные очистные сооружения бывают в виде септиков, это самый распространенный вариант для дачи или коттеджа. В септике происходит процесс очистки стоков, которые попадают туда из канализации дома. Сточные воды из септика вытекают самотеком для дальнейшей доочистки. Нельзя считать септик просто большой бочкой для накопления сточных вод, хотя по практике их применения такое может происходить. В любом септике процесс разложения загрязнений идет, часть загрязнений оседает на дне емкости. Теоретически считается, что септик можно очищать достаточно редко. Максимальный объем септика — до 4 000 л воды. Считается, что этот объем годится для местной поселковой канализации.

Устройство септика с вентиляцией.

Принцип работы

Работа септика практически происходит по-разному в каждом случае. Осветленная в процессе прохождения септика вода должна уходить постоянно, ведь септик пополняется также постоянно. На деле часто происходит несколько другой процесс — септик работает до тех пор, пока вода заполняет емкость. Такое часто происходит при непонимании того факта, что одного септика для успешной работы канализации недостаточно. Должен быть обеспечен отвод осветленных стоков, должна работать вентиляция септика. Предполагается, что при использовании дорогого импортного септика с аэрацией можно сбрасывать стоки в ближайшие водоемы.

Принцип работы септика.

При расходе воды в доме менее 1 м³ заполнение емкости септика произойдет всего за пару дней. Осветленная вода должна уходить самотеком через отводящую трубу. Обычно вода уходит в дренажную трубу, далее в канаву или на поля фильтрации. Поступая небольшими порциями, сточная вода в правильно рассчитанном септике должна держаться на одном уровне. Этот уровень должен быть таким, чтобы отводящая труба могла работать в оптимальном режиме.

Известно, что для любой канализационной трубы оптимальное заполнение — 1/3 диаметра. Вот почему для наружной канализации непригодны трубы диаметром менее 100 мм. Это относится и к отводящим трубам из септика. Можно считать, что выбор диаметра отводящей трубы местной канализации уже сделан, 100 мм — это необходимый минимум. Теоретически никогда не помешает увеличить диаметр отводящей трубы.

Проблемой будет найти в продаже дренажную трубу для поля рассасывания большого диаметра. Ее можно при желании изготовить самим, сделать соответствующие пропилы в обычной канализационной трубе. В интернете можно найти любые рекомендации для таких хозяев, желающих сделать дренажные трубы более эффективными. Обычно отводящая труба от септика быстро заиливается, но сделать ее больше тоже не всегда возможно, так как готовые септики имеют отводящие патрубки определенных размеров.

Задачи вентиляции

Проблема доочистки воды из септика здесь описана не будет, хотя это очень важный момент для правильной эксплуатации септика.

Если отводящая труба до предела заполняется водой, вентиляция перестает работать, так как отсутствует приток воздуха.

Схема вентиляции септика.

Для примитивных однокамерных септиков такой проблемы не существует, так как воздух внутрь поступает через неплотную крышку, вентиляционная труба септика часто при этом отсутствует.

Конструкция вентиляции септика является важной инженерной задачей, которую надо начинать решать при строительстве дома. Чтобы ее решить успешно, нужны некоторые понятия о вентиляции канализации. Например, нужно четко понимать, что такое аэрация септика. Понятие аэрации канализации можно рассмотреть на более простых примерах, чем септик. Сначала необходимо разобраться в принципиальной схеме работы вентиляции септика. Можно легко сообразить, что при заполненной емкости септика (до оптимального рабочего уровня), есть очень небольшой резерв объема для единоразового поступления еще одной порции воды.

Максимальный объем единоразового поступления воды — ванна. В это же время хозяйка может теоретически мыть посуду. Учитывая, что вода из ванны тоже не поступает единомоментно, а остальные стоки и того меньше, резерв емкости септика должен быть не слишком большим. Можно рассчитать объем, так как разница отметок лотков труб (входящей и выходящей) известна. Нередко канализационная труба из дома находится выше отводящей трубы всего на 20 см. Разница этих отметок зависит от конструкции септика, в многокамерном септике эта разница отметок больше.

Принцип канализации загородного дома.

В септике происходит движение воды и газов. Необходимо думать о работе вентиляции, так как отвод вредных газов должен происходить не менее успешно, чем движение сточной воды. Вода не только должна двигаться самотеком, но и очищаться. При этом на дно выпадает осадок, который постепенно заполняет емкость. Весь процесс происходит вместе с процессом реакций брожения с присутствием бактерий. Для их существования нужен кислород. Любая вентиляция предполагает свободный приток воздуха и наличие высокой вентиляционной трубы, через которую вредные газы выходят в атмосферу.

Для притока воздуха работает именно тот свободный объем канализационной трубы, который не должен перекрываться ни в коем случае. Речь пойдет пока только о естественной вентиляции септика. Для успешной работы любой естественной вентиляции нужна разница давлений воздуха, так как разница давлений обеспечивает тягу в трубе. Лучше всего работает такая система вентиляции, в которой приточное отверстие находится ниже вытяжного отверстия на несколько метров (4,5 м — это норма).

Для вентиляции септика такой большой перепад отметок не обязателен, но желателен. В этом случае вентиляция будет работать эффективно, тяга будет всегда. Можно сделать еще проще — вывести трубу на отметку 3 м, 2 м или даже 1,5 м. Для насыщения кислородом септика и жизнедеятельности бактерий этого брожения будет достаточно, но при такой низкой трубе концентрация газов в септике будет больше. При эффективной вентиляции убойной концентрации газов в септике и в системе канализации внутри дома не будет.

Установка вентиляционного клапана.

Строительными нормами предусмотрено безопасное расстояние от вентиляционной трубы септика, это минимум 5 м для комфортного пребывания человека. Нормами предусмотрено также безопасное расстояние от аэраторов очистных сооружений, оно гораздо больше и находится в пределах 50 м. Аэрация септиков малых очистный сооружений — отдельный разговор. Такая норма безопасности даже теоретически не была предусмотрена в старых строительных нормах. Это связано с отсутствием столь инновационных технологий малых септиков, которые есть сейчас. Устройство аэрационных септиков слишком сложное, чтобы о них можно было говорить в двух словах. Разбираться в этих вопросах надо постепенно.

Аэрация

Вентиляция септика нужна обязательно, в этом сомнений быть не может. Существуют некие мифы, что септики не пахнут, особенно инновационные септики, в которых применяется аэрация. Если говорить с точки зрения инженерных знаний и науки физики (химии), то газы при брожении канализационных стоков выделяются всегда. Это вредные газы очень сложного состава, они для человека опасны. Запахи от канализации отпугивают людей, это не только сероводород. В состав газов входит ядовитые соединения фосфора и другие очень ядовитые, взрывоопасные и просто горючие газы. Все эти газы активно выделяются при брожении канализационных стоков в замкнутом герметичном септике. Но при всей герметичности емкости септика, в ней должен присутствовать кислород.

Принципиальная схема устройства аэрационного септика.

Вопрос попадания воздуха внутрь герметичной емкости самый важный. Если воздух не попадает внутрь, нужна аэрация. Она может быть как естественной, так и принудительной — от компрессора. В примитивных септиках воздух попадает либо через отверстия в крышке люка, либо через ту же трубу, из которой стоки попадают в канаву. Эти дренажные трубы не дожны быть заполненными доверху. Сверху над водой в трубе должен находиться воздух. Он имеет обратное направление движения, чем вода. Вода течет вниз, а воздух поднимается по трубе вверх, такое происходит всегда, если трубы имеют уклон.

Этот воздух поступает обратным ходом сначала в септик и начинает там работать, вступая в реакцию брожения. Образуются побочные газы, причем они имеют температуру выше, чем поступающий воздух. Это объясняется просто — при химической реакции выделяется дополнительная энергия, тепло. Теплый газ продолжает идти по трубе вверх, уже по трубе канализации до стояка, поднимется по стояку и выходит в атмосферу через высокую трубу на коньке крыши. Этот процесс поступления воздуха в септик и газов в стояк идет постоянно, если только отводящая труба не заполняется водой полностью. Если вентиляция успешно работает, запах может появиться теоретически только в том случае, если труба вентиляции канализации находится слишком близко к открытому окну. Нормами предусмотрено безопасное расстояние от ближайшего окна до оголовка вентиляционной трубы канализации (5 м).

Устройство вытяжки

Схема вытяжки септика.

Труба стояка канализации снизу подходит к оголовку, который специально встраивается в крышу. Крышная труба и труба стояка могут иметь совершенно разные конструкции. На крыше может быть даже общая кирпичная труба либо отдельная труба для вентиляции канализации. Значение имеет только расстояние трубы от окна. Оголовок трубы может быть расположен на минимальном расстоянии от уровня крыши — важно, чтобы он не забивался снегом и не промерзал. Запрещается устраивать дефлекторы на канализационных вентиляционных трубах. Причина — риск промерзания отверстий для выходов воздуха. Оголовок трубы может иметь только защиту от осадков. Некоторые фирмы, которые выпускают материалы для крыш, имеют свои разработки специальных оголовков для единичных труб канализации диаметром 100 мм. Рекомендуется использовать такие удачные разработки, проверенные временем.

Точно так же приток воздуха работает, поступая в септик из полей рассасывания. Каждая труба такого поля заканчивается вентиляционным выходом. Труба поля рассасывания на конце имеет заглушку и патрубок, направленный под углом 90° вверх. На этот патрубок надевается приточная труба для воздуха с оголовком для защиты от осадков. Эта труба может быть расположена над уровнем земли всего на 15-20 см.

Схема септика с фильтром.

Это расстояние над землей не имеет практического значения, если только вентиляционная труба септика не слишком короткая. Если труба выходит на крышу — проблем с запахом не будет. Иногда вентиляционная труба канализации от септика не предусмотрена в доме, стояк отсутствует. Делают просто — септик устанавливают вблизи забора, выводят трубу из люка и крепят ее к высокому забору (обычно около столба).

Учитывая то обстоятельство, что заборы в России люди делают немалой высоты (до 2,5, а то и 3 м), ее бывает достаточно для приличной вентиляции септика. Если септик не располагать рядом с главным фасадом или въездом в дом, запах не будет особенно никого беспокоить. С этой точки зрения расположение септика надо хорошо обдумать из обязательных условий: подъезд для ассенизационной машины и безопасное расстояние от вентиляционной трубы септика.

Что касается запаха при откачке септика, это одно из неизбежных зол местной канализации. Если септик работает нормально, он действительно не причиняет никаких беспокойств в процессе эксплуатации. Хуже, если труба вентиляции выведена не на крышу дома, а под крышу рядом с окнами второго этажа, это уже нарушение норм безопасности для человека.

Источники запахов

Схема устройства очистной канализации на основе септика.

При принудительной аэрации септика процессы брожения идут интенсивнее, через заполненный сточной водой септик пробулькивает воздух, который постоянно поступает от компрессора. При более интенсивном химическом процессе концентрация ядовитых газов увеличивается. Вентиляция же септика не может работать интенсивнее, принцип ее устройства остается одинаковым. Если у вас просто труба около забора или еще более простой вариант вентиляции — торчащая на 1 м труба из крышки люка септика, то запах будет чувствоваться очень сильный не только вокруг трубы. Запах постоянно будет в доме, пробиваясь через все сифоны: раковину, слив из поддона душа (особенно если сифон поставлен некачественный, в котором вода быстро высыхает), даже из унитаза.

Если в доме есть трап на первом этаже в полу душевой, то велика вероятность, что через сифон трапа будут пробиваться газы. Такова особенность трапов не только при местной канализации. Вся проблема с трапами в том, что они не имеют мощного слоя воды в сифоне, газы пробулькивают через тонкий слой воды, сифон их не держит. Воду в трап необходимо доливать каждые три дня, она быстро высыхает. Если семья живет в городе и приезжает на дачу только на выходные, проблема высыхания сифонов усугубляется. По приезде в доме невозможно находится, невозможно дышать, если газы из септика свободно проникали в дом несколько дней. Слабые сифоны мойки и раковины дадут такой же эффект. Проветрить помещения оказывается непросто. Таким образом, если вы хотите в душевой трап, то он должен держать воду в ваше отсутствие в течение нескольких дней.

Инновационные гидрозатворы

Простая схема прочистки сифона.

В Европе придумали выход для таких ситуаций. Например, можно применить сифоны без гидрозатвора (сифоны с сухим гидрозатвором). Такие сифоны можно ставить везде, где ставятся обычные сифоны. Они незаменимы в загородных домах, где вода может высохнуть или замерзнуть. Устройство сухого сифона может стать единственной возможностью эксплуатации дома без участия человека. Он особенно рекомендуется при редком пользовании трапами, при повышенной температуре воздуха или при морозе. В мороз гидрозатвор замерзает, в жаркую погоду быстро высыхает. Учитывая эти особенности местных очистных сооружений фекальной канализации, можно порекомендовать особенно внимательно отнестись к качеству строительных работ при установке канализационных приборов и к качеству сантехники. По возможности лучше минимизировать количество сантехнических приборов, не применять дешевые и некачественные трапы.

Схема гидроизоляции септика из железобетонных колец.

Практика эксплуатации сантехнических приборов в Европе показала, что существует несколько хитростей, при помощи которых можно улучшить работу вентиляции канализации. Чтобы использовать эти возможности и не ограничивать себя в комфорте, проживая в доме с местной канализацией, необходимо четко знать теорию вентиляции и хорошо себе представлять современные технологии домашних систем канализации. Сложные системы септиков и продвинутое представление об экономии ресурсов поставили вопрос о более совершенных приборах. Если вы что-то забыли сделать при строительстве дома или не предусмотрели, могут выручить новые технологии и новая оснастка.

Аэраторы

Схема очистного сооружения с доочисткой в аэротенках.

Еще один пример нового прибора — аэратор для канализации. Бывает, что сантехнический прибор установлен слишком далеко от стояка. В этом случае при пользовании сантехническим прибором в трубе возникает вакуум. Он может возникать не каждый раз, а только при определенном сочетании условий пользования приборами во всем доме. Явление это непредсказуемое и неприятное, так как сразу же в помещение начинает поступать воздух из септика через отсутствующий гидрозатвор.

Гидрозатвор срывается часто в том случае, если для слива воды выбран неправильный диаметр канализации или проход в трубе слишком засорился и заилился. Для избежания таких ситуаций надо брать трубы для канализации максимально возможного диаметра, одинакового на всем протяжении системы. Особенно это касается сливов из кухонных моек, которые часто забиваются жиром. Когда во время слива воды происходит заполнение трубы, возникает вакуум в трубе и срыв гидрозатвора.

Анаэробная система очистки с последующей очисткой МБР.

В этом случае помогает такой новый прибор, как аэратор. Вакуум в трубе не возникнет, если в систему в момент слива воды поступает воздух. Для этого делают местный стояк определенной высоты, который должен заканчиваться аэратором. В тот момент, когда в трубе возникает вакуум, и из гидрозатвора начинает высасываться вода, срабатывает аэратор (открывается крышка, в трубе появляется воздух). Гидрозатвор остается на своем месте, запах не просачивается. Чтобы вакуум не возник, достаточно небольшого количества воздуха, он засасывается в стояк из любого помещения в доме. Преимущество — не надо выводить стояк на крышу.

Это может быть помещение чердака, ванной комнаты или кладовки. Этот маленький стояк диаметром 50 мм можно зашить в стену и сделать в зашивке вентиляционную решетку. Высота стояка имеет значение, чтобы вода из него не изливалась. Например, если поставить аэратор под ванной на отводящей трубе (ниже уровня воды в заполненной ванне), то при возникновении вакуума вода поступит в аэратор и будет выливаться на пол. Такая установка аэратора — ошибка. Стояки с аэраторами можно ставить местно при возникновении проблемы.

Элементы обустройства

Схема септика с аэрацией.

Эти небольшие примеры для внутридомовой канализации очень хорошо показывают принципы работы вентиляции септиков. Если отводящая труба от септика быстро заиливается, ее просвет постепенно сужается. Вода из септика начинает заполнять трубу полностью. В этом случае воздух из заполненной трубы в септик не поступает. Для исключения такого случая в люки септика монтируют аэраторы, в каждом отсеке может быть свой. Через аэратор воздух в септик поступает свободно, он снабжает его кислородом и заставляет работать вентиляцию. Таким образом, аэратор — это приток. Сложность его конструкции заключается в том, что в нем должен быть обратный клапан, который не выпускает загрязненный воздух наружу. Конструкции таких аэраторов могут быть совершенно разными.

Продвинутые конструкции аэраторов не просто подают обычный воздух внутрь септиков и заставляют вентиляцию работать. Современные аэраторы обогащают стоки кислородом и сокращают время брожения стоков. Продвинутые современные дорогие септики, которые выпускают всемирно известные фирмы, снабжены специальными аэраторами, подающими воздух внутрь септиков при помощи компрессоров. При этом работают такие мембраны (обратные клапаны), которые пропускают воздух через себя, но не позволяют проникнуть внутрь сточной воде.

Аэраторы устанавливаются, в частности, под водой. Такие сложные устройства не только стоят дороже, они и очищают стоки лучше, быстрее и качественнее. Многокамерные септики с аэрацией лучше работают в больших поселковых системах местной канализации. Во-первых, такие системы имеют обслуживание. Исключены непредвиденные ситуации с отключением электричества и полным отсутствием пользователей. Во-вторых, поселковую систему легче сделать более комфортной для проживающих людей, она может быть удалена на безопасное расстояние. Не будет так чувствоваться запах при откачке септика.

В больших очистных системах можно успешнее использовать возможности рельефа местности для доочистки воды. В больших системах легче сделать качественную аэрацию стоков и осветлить стоки до нужной степени. Что касается аэрационных сооружений для малых систем, то их применение ограничено несоразмерными затратами и малым эффектом при неграмотном или неточном исполнении всей системы местной канализации, включая систему доочистки и систему вентиляции.

masterseptika.ru

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Для частных домов, удаленных от цивилизации, но не лишенных удобств, необходимо обустраивать местную систему отведения, сбора и утилизации стоков. Часто монтируют накопители, но не во всех случаях это экономически выгодно, так как при большом объеме стоков придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Но есть септики, работающие в автономном режиме и настолько эффективно, что жидкость после очистки можно сбрасывать на рельеф. По этой причине нет необходимости вызывать спецтехнику для удаления сточных вод из камеры.

Если правильно оборудовать септик, откачка не понадобится

Как устроен и работает септик без откачки?

Содержание статьи

Септик что это такое? Аэробный септик представляет собой локальное очистное сооружение, в котором осуществляется механическая и биологическая обработка сточных вод. В результате этого достигается практически стопроцентный уровень очистки. Станция состоит из нескольких отсеков.

Схема трехкамерного септика

  1. Сначала стоки попадают в отстойник, где крупные и тяжелые взвеси оседают на дно. Здесь также начинается первичное разложение загрязнений под действием анаэробных микроорганизмов.
  2. Частично осветленная вода поступает на вторую ступень, оборудованную компрессором. Он нагнетает в камеру воздух, необходимый для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих активный ил. Под их воздействием происходит максимальная очистка. Здесь также продолжается процесс осаждения, а осадок подвергается разложению микробами.
  3. После кислородной ступени стоки поступают еще в один отстойник. Здесь на дно оседают взвеси активного ила, присутствующие в стоках.

    Схема работы септика с почвенной доочисткой

    Технология очистки стоков

Дополнительно септик может комплектоваться ершовыми или сетчатыми фильтрами, а также известковой засыпкой на дне второй и третьей камер, улучшающей очистку стоков.

Биофильтры полимерные

Пример биофильтра для септика

Биофильтр в септике

В результате вода достигает такого уровня очистки, что ее можно сбрасывать в водоем (при условии установки обеззараживателя),  использовать для полива растений или других технических нужд.

Сброс очищенной воды из септика

Септик без откачки: миф или реальность?

Возможно, Вас заинтересует информация-септик из еврокубов своими руками

При аэробной очистке на выходе получается достаточно чистая жидкость. Поэтому может показаться, что вызывать ассенизаторскую машину для удаления нечистот из септика не нужно. Это так, но здесь есть нюансы.

  1. В первой камере образуется осадок, который не поддается разложению. Но даже это небольшое количество нужно периодически удалять. Во второй камере осадка почти не образуется.

    Ил в септике

  2. В аэробном септике есть дополнительный отстойник, находящейся перед выходом воды из системы. Здесь на дне скапливается активный ил, который также периодически нужно эвакуировать.

    Удаление ила из отстойника при предельно допустимой концентрации с помощью дренажного насоса

    Насосы для откачки септиков

  3. Также очистки требует засыпка и фильтры.

Поэтому говорить, что эти септики работают без откачки 10 лет неверно, но вот справиться можно и без ассенизаторской машины. Твердые отходы можно вычищать самостоятельно сачком, а для более жидкой фазы, например, активного ила, можно применять дренажный насос.

Возможно, Вас заинтересует информация-система шар

Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Перейти к расчётам

Видео — Монтаж фекально дренажного насоса в септик

Возможно ли сделать аэробный септик своими руками?

Обустройство локальных очистных сооружений отличается от монтажа накопителей и истинных септиков установкой системы аэрации. Возведение резервуаров принципиально не отличается. На первом этапе необходимо определиться с объемами контейнера и материалом для его изготовления.

Как рассчитать объем септика?

Как рассчитать объем септика

Основным параметром, определяющим размеры емкости, является необходимая производительность или расход воды, зависящий от количества жильцов. Согласно стандартам, при расчете производительности станции принимается, что один человек образует в сутки около 200 л стоков. Нетрудно догадаться, как высчитать расход.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик аэробного типа

Эту величину нужно утроить для получения объема септика, потому что стоки пребывают в нем трое суток. При этом самой большой обычно бывает приемная камера.

Обратите внимание! Не забудьте, что если в доме будет установлена ванна, посудомоечная и стиральная машины, то объем септика стоит увеличить примерно на 20%.

Из чего можно изготовить септик?

Из чего можно изготовить септик. Пример кирпичных стенок

На рынке представлены готовые конструкции локальных очистных сооружений. Они дороги, поэтому многие хозяева предпочитают обустраивать даже аэробный септик для бани с туалетом своими руками. При этом используют доступные и недорогие материалы. Преимущества и недостатки наиболее популярных из них представлены в таблице.

Септик из бетонных колец

Вид материалаПреимуществаНедостатки
Бетонные кольцанизкая цена строительного материала;

долговечность;

устойчивость к давлению грунта;

большие объемы колец.

необходимость найма подъемного крана и обеспечение подъезда для него;

потеря герметичности швов между кольцами, что особенно опасно при высоком уровне грунтовых вод.

Монолитный резервуар из раствора бетонанизкая цена;

долговечность и прочность;

отсутствие швов, которые могут стать местом протечек.

дополнительные физические и временные затраты на обустройство емкости и высыхание бетона.
Септик из кирпичанизкая цена;

доступность материала и возможность использования б/у кирпича.

возможность протечек в швах;

трудоемкий процесс возведения.

Резервуары из пластика (еврокубы, емкости из толстостенной полиэтиленовой трубы большого диаметра и т.д.)легкий вес;

возможность использования еврокубов б/у, что снижает стоимость;

герметичность контейнера;

долговечность.

возможность всплытия под действием грунтовых вод;

меньшая в сравнении с другими материалами устойчивость к давлению грунта;

достаточно высокая цена готовой специальной емкости.

Обратите внимание! Бетонное основание в России нужно делать и для пластиковых емкостей. Ведь они в сезон паводка часто всплывают под действием грунтовых вод. Сезонный или постоянный высокий УГВ характерен для большинства территорий нашей страны.

Выбрав и закупив материал в соответствии с необходимыми объемами, можно приступать к монтажу устройства.

Пример септика из гофрированной трубы

Пошаговая инструкция по монтажу

Принцип установки резервуаров особо не отличается для септиков с почвенной доочисткой и локальных очистных станций. Начинать надо в любом случае с земляных работ.

Возможно, Вас заинтересует информация-этапы очистки сточных вод

Копка и обустройство котлована и траншей

Копка и обустройство котлована и траншей

Шаг 1. Сначала выкапывают траншею для подводящего трубопровода, который должен проходить глубже точки промерзания грунта.

Обратите внимание! В самотечных системах, которые встречаются чаще всего, трубы должны прокладываться с соблюдением уклона в 2-3 см на каждый погонный метр.

Шаг 2. На дне траншеи отсыпают подушку из тщательно утрамбованного песка с соблюдением уклона.

Траншеи

Шаг 3. Копают котлован для септика. Размеры ямы должны быть больше самого резервуара примерно на полметра.

Дно котлована выравниваем песчаной подушкой 20 см

Шаг 4. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуют.

Возможно, Вас заинтересует информация-устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод

Шаг 5. На дне ямы отливают бетонное основание. Для увеличения прочности дна, можно усилить его армирующей сеткой, а в основании для пластиковых резервуаров необходимо сделать проушины, к которым стропами будет закреплен септик.

Дно котлована перед установкой септика надо забетонировать. Сверху песчаной подушки выполняется заливка бетона (высота – 10 см)

Залитое дно котлована

Обратите внимание! Если нижний элемент колодца из бетонных колец имеет заводское дно, то сооружать дополнительное бетонное основание в котловане не нужно.

Кольцо с дном

Теперь можно приступать к монтажу самого резервуара. Тонкости установки зависят от того, из чего планируется изготовить емкость. Ниже дается описание монтажа в зависимости от выбранного материала.

Бетонные кольца

Бетонные кольца — три шахты

Схема установки такого резервуара проста.

  1. Кольца осторожно отпускают друг на друга, промазывая стыки между ними смесью цемента и жидкого стекла.

    Септик из колец — монтаж

    Изоляция швов

  2. Закрепляют швы скобами из металла, что предотвратит смещение колец друг относительно друга при движении грунта.

    Скрепление колец скобами

  3. Проделывают в стенках емкостей отверстия для подводящего, отводящего и двух соединительных переливных трубопроводов.

    Пробивка отверстий

  4. Подсоединяют все трубы и герметизируют места соединения.
  5. Покрывают резервуары снаружи герметиком, например, рубероидом.

    Гидроизоляция

  6. Устанавливают перекрытие и люки.

Обратите внимание! Первые два резервуара септика из любого материала обязательно снабжают вентиляционными стояками для выведения газов, образующихся в результате деятельности бактерий. Необходимо также в перекрытии предусмотреть технологическое отверстие для введения трубы аэратора во вторую камеру.

В конце производят обратную засыпку, утепление септика и восстановление грунта.

Монолитный бетонный септик

Монолитный бетонный септик

Для отливки контейнера из бетона сооружают деревянную опалубку, чтобы залить стены емкости и перегородки между ними. В опалубку засыпают щебень и заливают бетон.

Опалубка

Обратите внимание! На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для трубопроводов, чтобы не делать их после застывания стенок.

Оставляют раствор на неделю, чтобы он застыл. Потом подключают все трубы.

На следующем этапе сооружают металлический каркас для перекрытия (из уголков). В полученные ячейки укладывают шифер, оставляя незакрытыми те из них, где будут люки.

Обратите внимание! В шифере делаются отверстия, в которые вставляют вентиляционные стояки и трубу для соединения аэратора с компрессором.

Сверху на шифер укладывают армирующую сетку и заливают бетон. После высыхания устанавливают люки и производят обратную засыпку.

Залитое перекрытие

Кирпичный септик обустраивается по похожему принципу и применяется реже. Поэтому на его монтаже останавливаться не будем.

Пластиковый резервуар

Пример подключения пластикового септика

Проще всего осуществляется установка изделий из пластика, особенно если речь идет о готовых заводских цистернах или колодцах. В них только при необходимости делаются отверстия для труб и переливов, а также вентиляции и аэрации.

Без особого труда собирается конструкция из толстостенных труб или пластиковых колец. К ним можно подобрать готовое пластмассовое дно и горловину с люком.

Септик из еврокубов

Если септик изготавливается из еврокубов, то контейнеры необходимо предварительно соединить друг с другом переливными трубами, установленными под углом, а также вмонтировать вентиляционные стояки. Для повышения прочности, перед тем как отпустить конструкцию в котлован, необходимо скрепить друг с другом обрешетки всех резервуаров арматурой. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Делаем отверстие в стенке еврокуба

Есть 2 нюанса в установке пластикового резервуара.

  1. Как отмечалось выше, ставить его лучше на бетонное основание с петлями, к которым септик крепится при помощи строп. Если этого не сделать, грунтовые воды могут вытолкнуть емкости из земли. В результате будет нарушено соединение с канализационными трубами, нечистоты попадут в грунт, а септик придется монтировать заново. Не стоит надеяться, что наполненная сточной водой емкость не всплывет во время обводнения грунта.
  2. Отсыпку лучше делать смесью цемента и песка, которую послойно нужно будет трамбовать и смачивать водой. Это придаст устойчивость конструкции к давлению грунта.

    Обратная засыпка септика

Любая из вышеописанных емкостей не является локальной станцией глубокой очистки до того, как в нее не установят систему аэрации.

Как обустроить аэрационную камеру

Для септика с глубокой очисткой помимо резервуаров, соединенных переливами, необходимо также подготовить еще несколько важных элементов.

  • компрессор;

    Компрессор для септика

    Компрессор для септика

  • аэратор;

    Аэратор

  • насос погружного типа для удаления очищенной воды в накопитель, в водоем, на рельеф.

    Насос погружного типа

При выборе компрессора нужно обратить внимание на несколько параметров.

  1. Производительность. Для емкостей, объемом не более 3 м3 достаточно будет устройства, которые подает в минуту 60 л воздуха.
  2. Фирма-производитель. Самыми надежными являются японские и немецкие компрессоры.
  3. Тихая работа. Наименее шумными являются мембранные модели. Их также проще обслуживать. Главное – дважды в год менять мембраны.

Схема работы септика с компрессором

Аэратор можно изготовить самостоятельно из пластиковой трубы диаметром в 5 см. При помощи дрели в ней нужно сделать около 300 отверстий диаметром в 2 мм. На один конец трубы надо установить заглушку.

Аэратор устанавливают горизонтально в будущий аэротенк на расстоянии 30 см от дна. Свободный конец соединяют при помощи вертикальной трубы с компрессором, который устанавливают над емкостью в небольшой камере, предназначенной для защиты от атмосферной влаги.

Работа аэраторов

Для работы нагнетателя воздуха, необходимо подключить его к электроэнергии. Энергозависимость и сложность в обустройстве являются главными недостатками аэрационных станций очистки стоков.

Монтажная схема трубчатого аэратора. L — Длина элементов (для заказа)
Несущая трубная конструкция
Аэрационная мембрана
Якорные элементы
Присоединительный трубопровод
Днище и стенки бассейна

Видео — Аэратор в септике

В остальном, при правильном монтаже и регулярном обслуживании вы получите систему, которая будет очищать стоки с высокой эффективностью. Если есть сомнения в собственных силах, то лучше купить готовую ЛОС или обратиться к профессионалам, которые установят систему аэрации. Они же дадут советы по обслуживанию септика, аэратора и компрессора, которое вы можете производить самостоятельно. Так, удалять осадок из первой камеры нужно будет раз в 3-5 лет, а ила из последней – раз в год.

Обслуживания требуют также насос, компрессор с аэратором.

kanalizaciyaseptik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о