Замена проводки своими руками: особенности обновления проводки в старых домах и квартирах (115 фото + видео)

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

Сложности при замене проводки в квартире своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Сегодня рассмотрим вопрос замены проводки. А точнее узнаем, как поменять проводку в квартире. Новая и исправная проводка, монтаж которой произведен квалифицированным специалистом залог безопасности вашей квартиры или дома. Так что не шутите такими вещами и делайте все как положено и на совесть.

Хоть замена проводки дело трудное, но вполне осуществимое своими силами. Так что не стоит бояться такой работы. Но все-таки для проведения таких работ нужно обладать кое, какими знаниями и выполнить определенную последовательность.

Причин для замены может быть масса, но основная это старость проводов. В старых домах 80-90-х годов провода прокладывали в основном алюминиевые и к тому же тонкие. Они не были рассчитаны на такую нагрузку как сейчас.

Сейчас же очень большое количество потребителей (духовки, микроволновые печи, чайники, утюги и пылесосы) которые требуют очень большое количество электричества. Поэтому стоит смотреть в сторону медной проводки либо алюминиевой, но более толстой.

В этой статье я постараюсь все подробно описать, что когда и где нужно сделать. И так начнем описывать всю последовательность замены проводки в квартире.

Составление схемы электропроводки в квартире перед монтажом

Первое что нужно сделать, это составить схему электропроводки. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Берем листок и ручку и чертим свое помещение или целый дом с указанием всех розеток выключателей и распределительных коробок. Составление такой схемы поможет вам определиться, сколько нужно  закупить материала. Так же такая схема будет напоминать вам, где идут ваши провода, если вы вдруг забудете это.

Современная проводка служит долго (порядка 50-ти лет) то очень тяжело вспомнить, где и как вы укладывали кабель тут, то и придет вам на помощь схема (если конечно вы ее сохраните). Ну да ладно сохранять или нет, это ваше дело но подсчет материала как ни крути необходим.

Сначала наносим на схему все освещение, то есть где идут светильники. То же самое делаем и с выключателями. Далее идут розеточные группы и прочие «энергопотребители». В завершении отмечаем, где будут находиться распределительные коробки, и как будут идти провода ко всему, что я выше описывал (светильники, выключатели, розетки и.т.д).

Ну, вот данный этап и завершен. Осталось только сходить в магазин и закупить все необходимые материалы. Только не спешите, дочитайте до конца, особое внимание обратите на виды проводов.

Выбор провода

Выбор провода один из самых ответственных шагов при замене проводки в квартире. От его качества зависит, как скоро вы вернетесь к этому же вопросу.

Для замены домашней проводки стоить брать жесткий кабель с маркировкой  ВВГ (медный кабель) или АВВГ (алюминиевый кабель). Это самые распространенные модели специально рассчитанные для домашней проводки.

Не стоит приобретать мягкие провода с маркировкой ПВС и тому подобные, так как по сути это шнур соединяющий электроприборы с электрической сетью. ПВС не заменим в качестве удлинителя. Срок службы ПВС примерно 3-5 лет, так что в качестве домашней проводки не подойдет.

Многие электрики советуют брать не горючий кабель с маркировкой ВВГ-нг. А кабель без такой маркировки брать не советуют, мотивируя, что он горит, это не совсем правильно.

Такой провод (без маркировки «нг») так же имеет не горючую изоляцию. Единственное отличие от «НГ» то, что он поддерживает горение в массовой прокладке (более 1-2 проводов).

Я не буду расставлять приоритеты и уговаривать, кого-то взять тот или иной кабель, а просто перечислю плюсы и минусы каждого из них, а вы для себя сами решите, что вам больше подойдет.

Алюминиевый провод

Это вид кабеля имеет двойную изоляцию (такое требование выдвигается ко всем современным проводам). Является более жестким, чем медный. Плюс у него только один, это более низкая цена (примерно в 2.5-3 раза ниже, чем у медного провода).

Минусов у этого кабеля много. Алюминиевый кабель более ломкий (по госту он должен ломаться после 12-ти изгибов). Это очень неудобно при прокладке, так как очень часто приходится его гнуть.

Так же он плохо держит нагрузку, не больше 1Квт на квадратный миллиметр сечения. Так что при большом потреблении электроэнергии нужно брать большое сечение. Кабель быстро окисляется (даже если вы только что сняли изоляцию, жила покроется тонкой пленкой). Срок службы не превышает 20 лет.

Медный провод

Так же как и алюминиевый имеет двойную изоляцию, более устойчив к изгибам (порядка 80 изгибов). Выдерживает большую нагрузку в пределах 2Квт на квадратный миллиметр сечения. Медный кабель намного мягче алюминиевого, что дает большое удобство при работе с ним. Срок службы кабеля до 50-ти лет. Минус только один, это высокая цена.

При замене проводки в квартире учитывайте свои финансовые возможности, если деньги позволяют вам брать медь, то берите медь, если же нет, то сделайте выбор в пользу алюминия.

Сечение проводов

Сечение провода это площадь каждой жилы. Измеряется в квадратных миллиметрах. У опытных электриков есть одно простое правило, которому они следуют.

При замене проводки в квартире нужно делить освещение и розетки. Соответственно брать отдельные провода на каждые из них. На освещение идет кабель сечением 1.5мм, а на розетки сечением 2.5мм.

Для чего же покупать разные провода? Все просто это элементарная экономия (провод на 1.5мм стоит на порядок дешевле, чем на 2.5мм). Прокладывать 2.5мм на освещение просто бессмысленно, так как лампы не будут никогда столько потреблять (конечно, бывают исключения, но не в домашних условиях) и получится, что вы переплатили просто, так что весьма неприятно. А с новыми энергосберегающими или светодиодными лампами даже 1.5мм будет много.

Способы соединения меди и алюминия

Бывают случаи, когда нужно соединить медный и алюминиевый кабель. На обычную скрутку соединять нельзя. Так как медь и алюминий при соединении друг с другом имеют свойство окисляться. Но выходов из этого положения масса, но все они имеют свои минусы.

1. Например, соединение можно сделать с помощью специальных винтовых зажимов (клемных колодок) смысл заключается в том, что в колодке провода не контактируют между собой, а зажимаются специальными винтами. Такое соединение со временем ослабнет, а если контакт будет плохой, он будет нагреваться и, в конце концов, сплавиться. Да и площадь контакта в колодках очень мала в пределах 1см, что совсем не надежно.
   Клемные колодки  желательно использовать только в цепях освещения, так как там не большая нагрузка. Но если есть возможность отказаться от них отказывайтесь не задумываясь.

2. Часто используется соединение зажимами Wago это специальные зажимы для соединения проводов. В контакте данного зажима имеется пружина, которая давит на провод, тем самым обеспечивая хорошее соединение. Само название Wago это популярная фирма производитель таких зажимов, а так они бывают разных фирм. Зажимы бывают для соединения 2-х,3-х,4-х,5-ти проводов.
   Так же они бывают многоразовые и одноразовые. В одноразовых зажимах провод зачищается и просто вставляется, такая конструкция предназначена для жестких (одножильных) проводов. Многоразовые зажимы уже более универсальны. С помощью поднятия специального рычажка открывается контакт и туда вставляется провод. В такой зажим уже можно вставить как мягкий, так и жесткий провод. Но цена у таких зажимов выше, чем у одноразовых.Минус заключается в том, что площадь контакта, так же как и в первом варианте мала, поэтому данные зажимы применяются только в цепях освещения.

3. Самый надежный способ это скрутка что бы вам ни говорили. Но как же быть в нашем случае? Нужно просто взять паяльник и облудить медный провод. После этого вы можете смело скручивать луженую часть с алюминием. Для тех, кто не знает, что такое облудить это значит покрыть зачищенную часть медного провода припоем. Вот в принципе и все дальше остается только скрутить соединение.

Способ монтажа проводки в квартире

Теперь рассмотрим способы монтажа проводки хоть их и не много, но я считаю, что вы должны знать о них. Конечно, в большей степени их существует 2, это открытый и скрытый про которые я ниже вам напишу. Так как мы рассматриваем замену проводки в квартире, то чаще всего люди выбирают скрытый способ. Но и в частных домах такое бывает.

Открытый способ монтажа

   Открытый способ монтажа проводки больше популярен в частных домах, так как в деревянные стены провод укладывать нежелательно. Сейчас очень много электроприборов и каждому нужно электричество, а паутина проводов на стенах это не красиво.

Вообще открытый способ подразумевает нахождение проводки на стенах. Раньше кабель крепили на стену специальными пластиковыми  скобками и не заморачивались как это будет выглядеть. Сейчас есть решение внешнего вида проводки на стенах.

Одно из таких решений это кабель канал, который еще называют «короб», с ним проводка смотрится куда более цивилизованней. Но большое количество кабель канала не красиво.

Про пластиковые скобки я уже сказал, и останавливаться на них не буду, это уже пережиток прошлого. Теперь рассмотрим гофру. Это гофрированная трубка, сделанная из ПВХ. Бывает разных диаметров от 16-40мм (конечно бывает и больше, но это самые распространенные). В гофру вдевается провод при помощи проволоки, идущей внутри, а потом гофра с провод крепится к стене с помощью специальных пластиковых клипс, или металлических скоб. Данный способ больше подходит для не жилых помещений.

Скрытый способ монтажа

В скрытом способе все кабеля находятся в стене либо за стеной и не доступны глазу. Такой способ практически всегда применяется в квартирах. Конечно этот способ намного лучше, но так же имеет свои достоинства и недостатки.

Самое главное достоинство, про которое я уже сказал это то, что проводов не будет видно, оно перевешивает все недостатки. Но такой способ более дорогой и трудозатратный. Вам будет необходим специальный инструмент и ремонтные работы (шпаклевание). Так же если возникнет необходимость, заменить какой либо кабель, то нужно будет ремонтировать стену.

Суть способа в том, что нужно сделать специальную канавку для провода (штробу). Она делается с помощью штробореза и перфоратора. Штроборез можно заменить на УШМ (болгарку) с алмазным диском. Прочерчиваете две линии на стене, пропиливаете болгаркой и выдалбливаете перфоратором. Таким образом, у вас появится паз для провода. В конце статьи на видео про замену проводки в квартире вы все поймете, обязательно посмотрите.

После того как сделали штробу укладывайте кабель и шпаклюете вот и вся суть данного способа. Хочется добавить, что проводку можно уложить в штробу в гофре, что даст его дополнительную защиту и возможность замены  при необходимости на небольшом участке.

Подготовка к монтажу

Приступим к подготовке, если по вашей схеме новая проводка не пересекается со старой, то можете оставить ее в стене и не тратить свои силы на демонтаж. Обязательно отключите свою квартиру от электричества.

Если же какой то кабель будет идти за место старого, то демонтируйте старую проводку. Но первым делом советую вынести всю мебель или закрыть ее чем-нибудь, и не только мебель. Так как работа будет грязной и пыльной.

После демонтажа старых проводов приступаем к штроблению. Перед его началом советую все прочертить, что бы ни допустить ошибку. После чего нужно просверлить и выдолбить отверстия по распределительные коробки, розетки, и выключатели. На этом процесс подготовки к замене проводки в квартире завершен.

Замена проводки своими руками

Вот мы и подходим к самому главному на этом этапе надо укладывать проводку, устанавливать розетки, распредкоробки, все соединять, изолировать и закрывать шпатлевкой. Грязи и пыле на данном этапе будет намного меньше.

Укладка проводов

Что бы выполнить этот процесс нам понадобятся дюбель-хомуты, которые есть в любом специализированном магазине. Если у вас есть другой способ, как закрепить провод в штробе на момент монтажа, то смело можете обойтись без хомутов.

Берем необходимый кусок провода и высверливаем отверстие, под дюбель-хомуты, в штробе, где будет идти провод. Далее оборачиваем провод дюбель-хомутом и вставляем его в отверстие, теперь он у нас зафиксирован и никуда не денется. Такие работы надо провести по всему периметру, где идет провод. Расстояние выбирайте по случаю, лишь бы кабель держался и не торчал из штробы. После того как все закрепили штробу нужно зашпаклевать.

Установка электроустановочных изделий

После укладки проводов нужно все установить. Изначально подключаем к проводам и устанавливаем светильники. Выключатели и розетки устанавливаются в специальные монтажные коробки (стаканы), так что сначала надо закрепить монтажные коробки. Крепятся они с помощью штукатурки.

В отверстие под розетку или выключатель наносите штукатурку,  а потом утапливаете в нее монтажную коробку. Далее заполняете все пустоты вокруг нее штукатуркой и выставляете монтажный стакан по уровню.  Такой способ установки дает гарантию, что розетка не вылетит оттуда, когда вы будете доставать вилку. Распределительные коробки устанавливаются так же. После того как вы установили все монтажные стаканы и распредкоробки ждем высыхания штукатурки.

Когда все высохло, устанавливаем розетки и выключатель, на них есть специальные металлические лапки с боку, а спереди винты. Затягиваете винты, эти лапки начнут расширяться, тем самым надежно закрепляясь в монтажной коробке. После того как механизм надежно закрепился в монтажном стакане ставите крышку розетки или выключателя на место и дело готово.

Соединение в распредкоробках и финальные штрихи

Как я уже говорил самое надежное соединение это скрутка, так как имеет очень большую площадь контакта. Я советую вам соединять только этим способом. Зачищаем все провода, идущие в распредкоробках по 10-15см, а затем плотно скручиваем получившееся соединение можно спаять, обварить, или опресовать специальной гильзой, больше ничего придумывать не стоит. После этого изолируем скрутки изолентой Х/Б в домашних условиях она лучше. После соединения и изоляции все укладываем в коробку и закрываем крышкой.

Некоторые электрики советуют сначала попользоваться новой электросетью, а уже потом все устанавливать и шпаклевать. Они говорят, всегда хочется, что то  добавить, а если все уже сделано, то такой возможности нет. Но последовательность работ решать только вам.

Проверка и пусконаладочные работы

После того как все подключено необходимо все протестировать. Нужно проверить каждую розетку  и выключатель. Поэтому подключите вашу домашнюю сеть к щиту учета квартиры.  Это дело лучше поручить электрику.

Как только вы все включили, приступайте к тестированию, если что-то не работает, причина может быть в незатянутом контакте. Но в большинстве случаев ошибки происходят в распредкоробках. Так что можете не  закрывать их до тестирования, но потом обязательно закройте.

Соблюдение техники безопасности

Я думаю, что все знают, что нельзя совать пальцы в розетку но, тем не менее, есть много случаев поражения электрическим током из-за нарушения техники безопасности.

При произведении всех работ нужно всегда отключать электричество и вообще работать в диэлектрических перчатках (ну в отключенной сети это конечно лишнее). И ни в коем случае никогда не лезть в сеть под током, если вы не имеете квалификации для таких работ.

Ну, вот в принципе и все, думаю, что вы узнали хоть что-нибудь новое для себя. Если вы с чем, то не согласны прошу выражать свое мнение в комментариях, буду рад ответить. Верьте в свои силы и все получится. Спасибо за внимание.

Похожие записи

советы и правила + видео / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
• Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
• Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
• Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
• Как демонтировать старую электропроводку в квартире
• Как заменить электропроводку в квартире своими руками
• Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

• использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
• создание разводки методом разветвления;
• отсутствие автоматов для защитного отключения;
• недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

• помещению больше 20 лет;
• розетки в доме искрят;
• розетки перестают работать;
• включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
• вы без труда можете сломать провода;
• вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

1. Создание схемы внутренних цепей.

 

2. Разработка плана разводки.

 

3. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

 

4. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

 

5. Прокладка проводки.

 

6. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

 

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

2. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

• Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
• Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
• Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

3. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

4. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

Поясним план:

• От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
• Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
• В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
• Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
• Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
• Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

Далее приведем советы по упрощению плана:

• Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
• Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
• При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
• Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
• Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

Примечания:

1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

4. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
5. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
6. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

• Паяльник 40 Вт.
• Болгарка с кругом по камню.

• Пассатижи, бокорезы, отвертки.
• Фазоуказатель.
• Тестер.

• Уровень и шнур.
• Фонарик.
• Монтажный нож.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 ^о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

• Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

• В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

• Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

2. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

3. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

4. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

5. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

6. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

7. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
8. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
9. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

10. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

11. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

Как решить эту проблему?

• Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
• Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
• Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

• Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
• Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
• Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
• В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

2. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

3. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

4. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

5. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

6. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

• Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

• Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

• Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
• Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
• Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
• Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
• Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

• Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
• Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
• Нельзя допускать пересечения проводов.
• Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Замена электропроводки в доме – с чего начать – Свой дом мечты

В современных квартирах появляется все больше бытовых приборов: в наш быт прочно вошли посудомоечные машины, кофемашины, тостеры, обогреватели и прочие радости цивилизации. Зачастую в домах, построенных до 2000 года, электропроводка не приспособлена к такой усиленной работе, ведь часто случается, что множество электроприборов работают одновременно.

В некоторых случаях после приобретения новой квартиры или в момент модернизации уже имеющегося жилья появляется необходимость замены старой электропроводки на более мощную, если она не справляется с нагрузкой от современной бытовой техники. О том, с чего начать и как провести эти работы, данная статья.

Для начала следует провести анализ старых проводов и определиться со следующим:

• Проверить наличие заземляющего контура на вашем участке. Если его нет, следует обратиться в местную управляющую компанию, чтобы они провели соответствующие работы для прокладки заземляющей системы. О том, как сделать заземление на даче, читайте в отдельной статье на нашем сайте.
• Можно ли оставить часть старых кабелей в некоторых комнатах. Для спальни и гостиной полная замена электропроводки может не потребоваться, но если вы планируете установить теплый пол или дополнительную систему освещения и обогрева помещения, без демонтажа старых проводов не обойтись.
• Сможете ли вы самостоятельно произвести электромонтаж или все-таки придется позвать специалиста. Замена электропроводки в доме дело несложное, но требует определенных знаний.

План или схема электропроводки

Следующим шагом будет создание предполагаемой разводки кабеля по стенам. Лучше сделать чертеж на бумаге или трафарет на стенах, чтобы не забыть. Также на этом этапе следует подумать о заземляющем контуре. Пример ниже.

После окончательных замеров можно перейти к следующему шагу.

Как выбрать автомат?

Автоматический выключатель – предназначен для защиты жилых и производственных помещений от короткого замыкания, которое может вызвать быстрое поражение человека электрическим током. Принцип работы заключается в следующем: в обычной обстановке, когда функциональность приборов и кабеля находится в идеальном состоянии, выключатель пропускает через себя ток. Но, когда одно устройство резко выходит из строя или поступающий ток превышает номинальное значение, моментально срабатывает расцепитель автомата, и сеть размыкается.

Обычно в квартирах, перед счетчиком, устанавливают вводный автомат. По одному выключателю на каждую комнату и отдельный автомат на электроплиту и осветительные линии.

Для правильного подбора автоматических выключателей на отводящие линии необходимо отталкиваться от сечения кабеля.

В том случае, если вы планируете установить один потребитель на защищаемой линии, следует подбирать ампераж, исходя из мощности прибора.

Таблица для подбора автоматов (максимальные значения занижены на 1 – 2 пункта для вашей безопасности).

Как выбрать провод?

На рынке электротехнической продукции можно встретить огромное количество разнообразной кабельной продукции с сечением жилы от 0,30 мм2 и выше. Поэтому проводка в доме требует особого подхода.

За неправильным расчетом номинальной мощности всех электроприборов следует приобретение неподходящего провода, у которого начнут перегреваться жилы, что может привести к оплавлению оболочки, короткому замыканию и пожару.

Самым распространенным считается следующее сечение:

• Для осветительных приборов используют 1,5 мм кв.
• Для розеток (с заземлением и без него) применяют 2,5 мм кв.
• Для остальных, более мощных устройств, используется 4 – 10 мм кв.

Для того чтобы правильно рассчитать и подобрать сечение кабеля необходимо провести предварительный расчет по формуле: Pобщая=(Р1+Р2+Р3)*0,8.

Р1+Р2+Р3 – мощность электроприборов, кВт. Поправочный коэффициент – 0,8. Для отдельных групп приборов может быть применено индивидуальное значение.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Установка времянки

После отключения квартиры от электричества, потребуется подключить электроинструменты и хотя бы одну лампу для освещения. Иначе все работы придется проводить в светлое время суток, но как же быть с комнатами, дневной свет в которые не поступает (туалет, коридор)? Поэтому поступаем следующим способом:

• Берем дощечку и закрепляем на ней колодку на один или два гнезда.
• Покупаем или отрезаем гибкий кабель (КГ или ПВС) с сечением не меньше 4мм2.
• Выворачиваем пробки или отключаем подводящий автомат.
• Подключаемся к кабелю счетчика обычной скруткой.

В некоторых случаях понадобится разрешение на подключение времянки. Взять его можно в ЖЭКЕ или энергосбыте. Без разрешения можно получить большой штраф.

Прокладка новой проводки

Монтаж новой системы электроснабжения рассмотрим на примере этой схемы.

Для этого нам потребуется:

1. Провод.
2. Гофра или термостойкая трубка.
3. Автоматы, розетки, выключатели.
4. Запасные штробы и изогнутые зубила.

После удаления старой проводки приступаем к укладке новой. Для частных и небольших квартир подойдет однолинейная схема электроснабжения дома. Для этого необходимо нанести предварительный чертеж на стенах, следом приступаем к штроблению.

Обратите внимание! После прокладки новой электропроводки потребуется косметический ремонт помещения.

Выполнять штробление нужно, придерживаясь определенных правил.

• Штробы должны проходить строго в горизонтальном или вертикальном направлении по отношению к полу, пересечение или движение наискосок запрещены.
• Необходимо соблюдать расстояние от потолка и пола 15 – 20 см.
• Глубина штробления не должна превышать 25 см.
• Горизонтальный пробой несущих стен запрещен. Допускается только вертикальная обработка.

После того как штробы готовы, в первую очередь необходимо провести провод от распределительных коробок к счетчику. Для дополнительной безопасности, кабель можно поместить в специальную термостойкую ткань, гофру. Фиксацию стоит проводить с помощью алебастра каждые 1 или 1,5 м. Далее от заранее установленных распределительных коробок прокладывается провод к выключателям и розеткам.

Следующий шаг – магистральный кабель, в распаечных коробках соединяется с разводящими проводами. Стоит обратить внимание, что крепление необходимо проводить с помощью специального клеммника, а не обычной скруткой. Для того чтобы замена электропроводки в доме своими руками была более качественной и безопасной, следует проконсультироваться с профессиональным электриком. После соединения всех проводов переходим к основному электроснабжению и подключаем все розетки, люстры и выключатели. о том, как подключить люстру с двойным выключателем, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Заключительным этапом является подключение всей системы к прибору электроучета. Если у вас этот прибор старый, то его стоит заменить. Идеальным вариантом будет приглашение квалифицированного электрика, который поможет вам провести провода из подъезда в квартиру. Счетчик лучше установить в пластмассовый или металлический бокс.

При выборе счетчика обратите внимание: можно установить многотарифный прибор, чтобы впоследствии экономить на электричестве в вечернее и ночное время суток.

Проверка качества выполненных работ

Заключительным этапом будет проверка выполненной работы. Для этого необходимо обзавестись мультиметром и индикаторной отверткой, которая позволит осуществить контрольную проверку проведенной линии.

Мультиметр – это прибор для выявления напряжения, размером с большой мобильный телефон. В комплект входят также два щупа.

После проверки розеток и выключателей с помощью специальной прозрачной отвертки, далее необходимо при помощи мультиметра измерить напряжение в сети, это позволит избежать непредвиденного замыкания. Если в момент проверки прибор не нашел неисправностей, стены можно смело заделывать и переходить к основным декоративным работам.

Помните, в ванной комнате из-за повышенной влажности запрещено устанавливать розетки и выключатели без специального разделительного трансформатора или УЗО, а расстояние между проводами и отопительными батареями не должно быть меньше 50 см. К отопительной батарее относят также полотенцесушитель.

Как подключить электрические розетки: проводка розеток своими руками

Покупка и установка электрических розеток

Установка электрической розетки, даже розетки GFCI, не является сложной задачей — самое сложное — решить, какую из них купить! Есть буквально десятки и десятки возможностей, но только одна или две подходят для любого конкретного приложения.

• Эта статья расскажет домовладельцу не только о том, как установить электрические розетки, но и о том, как их покупать.
• Он не предназначен для охвата всех возможностей розеток, которые должны быть установлены и подключены, только обычных, распространенных типов розеток, имеющихся в жилых домах.
• Будет обсуждаться дуплексная розетка (с двумя точками для подключения шнура) на 15 и 20 ампер, а также розетки GFCI (или GFI, как его часто называют).
• Симплексные розетки (одна точка для подключения) подключены так же, как и дуплексная розетка.

Если вы устанавливаете новую розетку, а не просто заменяете существующую, прочтите статью о добавлении новой розетки; он содержит советы и рекомендации по протяжке провода, а также по подключению новой розетки к существующей цепи.

Выбор новой розетки или розетки

Хотя существует множество вариантов новой розетки, будет только одна или две, которые будут хорошим выбором для любого места. Основные соображения включают следующее:

• Сила тока . При установке новой электрической розетки необходимо учитывать силу тока . В цепи на 15 А должна быть розетка только на 15 А. Розетка на 15 ампер также может быть размещена в цепи на 20 ампер, но приборы на 20 ампер не будут подключаться к ней, и значение большей токовой нагрузки цепи в значительной степени теряется.Никогда, никогда не устанавливайте розетку на 20 ампер в цепь на 15 ампер — приборы на 20 ампер отключат автоматический выключатель или предохранитель и могут вызвать возгорание. Хороший способ проверить допустимую нагрузку цепи — проверить существующие розетки (на рисунке ниже показана разница в розетках), но лучший способ — посмотреть на автоматический выключатель или предохранитель, который питает эту цепь. На каждом из них будет указана допустимая нагрузка цепи.
• GFCI розетка. Это розетки более квадратного вида с двумя маленькими кнопками на передней панели для проверки и сброса предлагаемой защиты от ударов.Любая розетка, установленная в пределах 6 футов от водовыпускного отверстия, такого как раковина или ванна, должна иметь защиту от GFCI, как и выпускные отверстия, установленные в гаражах, на открытом воздухе или в других «нежилых» помещениях. Здесь есть возможность обратить внимание на то, что изменяемая розетка защищена от нее вышестоящей розеткой GFCI. Если срабатывает другая розетка GFCI, которая также отключает заменяемую розетку, она уже защищена и может быть установлена ​​обычная розетка. Розетки GFCI стоят значительно дороже, но сколько стоит ваша безопасность или жизнь? При необходимости используйте один и всегда заменяйте выход GFCI на то же самое.Кроме того, любая заменяемая розетка, к которой не подключен заземляющий провод (голый или зеленый) , должна быть заменена на разновидность GFCI с наклейкой, указывающей на отсутствие заземляющего провода (наклейки идут с новой розеткой. ).
• Цвет . Сугубо личный выбор, конечно, а не требование. Обычно доступно много цветов, включая слоновую кость, белый, серый и черный, но другие цвета доступны по специальному заказу. Также доступны заглушки, соответствующие цвету выпускного отверстия.
• Стиль. Обычно доступны как обычные, так и декоративные стили. Обозначение декора относится к переключателям и розеткам квадратного вида (GFCI выглядит аналогично, с добавленными кнопками для его проверки и сброса).

Показан бесконтактный тестер напряжения от Amazon. Как профессиональный электрик, один из этих тестеров всегда находится в моем кармане, когда я нахожусь на работе, а еще один резервный тестер находится в моем ящике с инструментами. Безопасность превыше всего при работе с электричеством, и этот тестер — отличное место для начала.

Подключение розетки GFCI

На задней стороне розетки GFCI есть два набора винтов или отверстий для использования. Один набор предназначен для «линейной» стороны, а другой — для «стороны нагрузки».

Боковые винты Line предназначены для розеток GFCI, которые являются автономными розетками; они не защищают никакие выходы «ниже по течению». Если вы заменяете старую розетку без заземляющего провода и у вас в коробке более двух белых или двух черных проводов, эти провода необходимо подключить к новой розетке GFCI.

1. Для этого оба белых провода должны быть соединены вместе с помощью гайки для проводов вместе с новым 6-дюймовым отрезком белого провода.Все три белых провода будут скреплены гайкой.
2. То же самое надо проделать с черными проводами.
3. Новые косички теперь подключены к «линейной» стороне розетки GFCI, при этом белые провода идут к белым винтам, а черные провода — к винтам медного цвета.
4. Короткие отрезки провода обычно продаются в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot.

В качестве альтернативы новый GFCI может использоваться для защиты «нисходящих» выходов, а также самого себя; это предпочтительный вариант.

1. Для этого потребуется тестер, предпочтительно бесконтактный детектор напряжения, а также некоторые проволочные гайки.
2. Отделите все провода в коробке друг от друга, если они еще не разделены, и наденьте гайку на каждый провод, чтобы закрыть любой оголенный медный провод.
3. Включите питание еще раз и проверьте, какой из проводов «горячий», то есть на какой провод сейчас подается питание. Отметьте этот провод, стараясь не выбить проволочную гайку; этот провод будет «линейной» стороной выхода GFCI.
4. Снова выключите питание и проверьте тестером, что оно выключено.
5. Обведите отмеченный черный провод в коробке, чтобы определить, какой белый провод идет к нему. В большинстве домов используются кабели с одним белым и одним черным проводом; вам нужен белый провод, соединенный с отмеченным черным проводом. Этот белый провод также является стороной «линии» нового GFCI и будет подключен к белому винту с пометкой «линия» на выходе GFCI. Обозначенный черный провод также будет прикреплен к латунному винту с отметкой «линия».
6. Оставшиеся белый и черный провода подключены к «нагрузочному» концу розетки GFCI (эти винты обычно закрыты на заводе предупреждающей лентой, и такая лента должна быть удалена, но розетка также имеет штамп со словами «линия» «и» нагрузка «).
7. Электрический кодекс требует, чтобы все розетки, теперь защищенные новым GFCI, были помечены как таковые; наклейки должны были прийти с новой розеткой. Если в коробке нет заземления, все розетки также должны быть помечены наклейкой «нет заземления».

Завершите работу

Аккуратно сложите провода обратно в коробку и вставьте электрическую розетку в коробку. Розетка крепится двумя винтами, по одному вверху и внизу — очень иногда в пластиковых коробках, используемых в жилой проводке, вырезается резьба из отверстий для винтов. Не паникуйте — винт для листового металла №8 длиной 1 дюйм также подойдет, хотя его нельзя повторно вынимать и ставить обратно без повторной зачистки отверстия.

Установите крышку и включите питание.Лучше всего проверять новую розетку с помощью тестера розеток — это небольшие недорогие тестеры, созданные только для проверки правильности подключения розетки.

Поздравляем: вы научились подключать и устанавливать новую электрическую розетку и сделали это сами! Еще одна задача по ремонту дома, выполненная с минимумом суеты и хлопот.

3,5 мм гнутый провод для обслуживания наушников Сменный шнур для наушников «сделай сам» с микрофоном | |

Особенности:

100% абсолютно новый и качественный.

Изделие представляет собой 4-полюсный штекер 3,5 мм, провод для наушников DIY с микрофоном.

С дизайном оболочки TPE, прочностью и устойчивостью к коррозии.

Диаметр ответвляющейся проволоки составляет 1,5 мм, а диаметр основной линии — 2,0 мм.

Подходит для мобильного телефона, плеера, компьютера, mp3, mp4, CD-машин, усилителей и других аудиоустройств с 3.Интерфейс 5 мм.

Совместимость с 90% смартфонов, таких как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и т. Д.

Характеристики:

Тип товара: провод для наушников, аудиокабель, провод для обслуживания наушников

Материал куртки: TPE

Материал сердечника: сердечник из медной проволоки (луженый)

Номер жилы провода: 14 жил

Цвет: белый + золотой / черный + золотой / черный + синий (необязательно)

Размер: (прибл.)

Общая длина провода: 120 см / 47,24 дюйма (± 5 см)

Диаметр основной линии: 2,0 мм; Диаметр ответвления: 1,5 мм

Тип штекера: 4-полюсный штекер 3,5 мм (позолоченный)

Тип разъема 3,5 мм: под прямым углом 90 градусов

Микрофон: да

Кнопка управления: одна клавиша

Функция управления линией:

Нажмите один раз: ответить / положить трубку; воспроизведение / пауза музыки

Щелкните дважды: введите следующую песню

Нажмите три раза: назад к последней песне

Применение: наушники

Использование: наушники DIY (нужна сварка)

Количество: 1 шт.

Примечание:

1.Переход: 1 см = 10 мм = 0,39 дюйма

2. возможны отклонения в 0-1 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку.

3. из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет изделия. Спасибо!

В комплект входит: (Без розничной упаковки)

1 X аудиокабель для наушников DIY (наушники в комплект не входят)