Односкатная крыша своими руками чертежи: пошаговая инструкция, чертежи и фото

пошаговая инструкция, чертежи и фото

Односкатная крыша проста в монтаже и универсальна по назначению. Ее используют для небольших хозяйственных сооружений типа сарая, террас и навесов. Это оптимальный вариант для гаража. Лаконичность форм привлекает архитекторов, которые проектируют здания в стиле минимализма. При наличии определенного набора инструментов и навыков можно построить своими руками.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы
2. Что учитывается при строительстве?
3. Наклон и виды покрытий
4. Описание конструкции и расчет
5. Технология установки по шагам

Преимущества крыши с одним уклоном

Плюсы:

• Односкатная кровля наиболее выгодна с экономической точки зрения, в плане рационального использования материалов.
• Технология возведения делает систему более прочной, так как каркас фиксирует здание в процессе усадки, дополнительного напряжения на стены.
• Можно построить самостоятельно.
• Возводится гораздо быстрее, чем более сложные виды.
• Именно такой тип обеспечивает максимальный угол панорамы и обзора.
• Если сделан правильный подсчет по углу расположения к Розе Ветров, то значительно снижается ветровая нагрузка.
• Легко отремонтировать своими силами.
• Покрытие различными материалами.

К недостаткам относят то, что сложнее обустроить мансардный этаж. Даже при условии его проектирования полезная площадь будет меньше, чем при монтаже двускатной крыши. При увеличении высоты наклона увеличивается ветровая нагрузка. Внешняя простота конструкции компенсируется в архитектурном проектировании перепадами углов уклона плоскостей.

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

• Габаритные размеры сооружения.
• Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
• Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
• Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
• Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Угол наклона

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 м.кв. Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Расчет и конструктивные особенности

Технология предполагает наличие проекта, где будут просчитаны все параметры односкатной крыши. Опытные профессионалы используют для этого определенные формулы, на основании которых делают подсчет. Если вы решили построить ее своими руками, то необходимо знать составляющие элементы каркаса.

1. Опоры.

• Первый, самый распространенный вариант, когда две несущие стены по длине здания изначально строятся разной высоты. В этом случае обвязка и мауэрлат прикрепляются к опорам стены.
• Когда стены одинаковой высоты, делают специальные стойки, которые фиксируются к мауэрлату, основной обвязке.
• Односкатная крыша опирается на стойки, установленные по длине ската, чаще — внутри, реже — снаружи.

2. Стропильная нога.

Она соединяет горизонтально, под различным углом стойки и мауэрлат. Шаг рассчитывается исходя из габаритов, предполагаемых материалов. Распределяет нагрузки, является частью несущей конструкции.

3. Обрешетка.

Защищает каркас и служит основой для крепления кровли. Тип: сплошная либо из досок с определенным шагом, зависит от типа покрытия.

Дополнительные поддерживающие элементы:

• Рамочные стойки, идущие по всей длине прогона. Размещаются в том случае, когда длина превышает 4,5 м. Они страхуют от провисания, устанавливаются на «лежень».
• Подстропильная нога. Служит дополнительной опорой, по инструкции фиксируется к рамочным стойкам при длине прогона от 6 до 16 м. Главная функция — поддерживающая конструкция опорной части крыши при усиленной ветровой нагрузке.
• Схватка. Предназначение — крепление горизонтального сечения каркаса и его стяжка. Размещается в середине по нижней горизонтальной оси в пролетах до 16 м длиной.
• Ветровая планка. Добор Г-образной формы, который препятствует подрыву материала ветром.

Если речь идет о гараже, сарае, то можно использовать практический опыт и нехитрые приемы. К примеру, длину стропил выйдет определить, измерив длину пола доской, приподняв ее на угол уклона кровли. К этой длине добавляют свес (от 300 до 400 мм).

Расчет для крыши дома требует взвешенного и тщательно продуманного подхода. Лучший способ — заказать проект у профессионалов, которые сделают чертежи несущего каркаса, просчитают расходы. Можно вспомнить геометрические формулы для треугольника, попытаться провести вычисления с учетом тангенса, синуса наклона, но проще воспользоваться онлайн калькулятором. Следует только вставить данные:

• Ширину и длину основания.
• Высоту подъема.
• Длину свесов.
• Тип покрытия.

Отдельные строительные калькуляторы рассчитывают и материалы, но их всегда нужно закупать на 10-15 % больше.

Калькулятор делает расчеты:

1. Оптимальный угол уклона.
2. Количество покрытия.
3. Длина, количество, сечение стропил.
4. Площадь поверхности с учетом свесов.
5. Тип обрешетки, количество, сечение и шаг установки.

Этапы монтажа кровли

Пошаговая инструкция приемлема для всех типов строений.

1. Каркас.

Сначала устанавливаются обвязка и мауэрлаты. По толщине они должны быть не меньше трети размера несущей стены, от края делают отступ в 50-60 мм. Крепятся к стенам несколькими способами:

• анкерами;
• глубоко залегающими шпильками;
• монтажной стальной лентой, которая крепится анкером в стену;
• стальной проволокой, натянутой и закрепленной в несущую конструкцию.

Далее обустраивают стоечные системы. Для этого в мауэрлате на 1/3 делают выемку, выпиливая ножовкой или электролобзиком. Закрепляют стойки при помощи:

• стягивающих брусьев;
• уголков из металла;
• шарнирной системы;
• металлических скоб.

Для того чтобы временно зафиксировать конструкцию, по бокам на всю длину боковин прикрепляют поперечную доску, которую потом демонтируют.

2. Стропильная часть и обрешетка.

• С определенным шагом размещают стропила. Они представляют собой горизонтально расположенные поперечные доски, которые связывают стойки, предварительно скрепленные в верхней части продольным брусом. Опирают их на мауэрлаты в нижней точке каркаса.
• Для надежной фиксации в основании (мауэрлате) выпиливают паз для стропил (на 1/3). Закрепляют уголками из металла, саморезами.
• Дополнительные элементы устанавливаются согласно проектным расчетам.
• Затем сверху стропильной системы при помощи саморезов монтируют обрешетку.

Каркас готов к финишному покрытию. В зависимости от типа кровли нужно оставлять запуски для свесов от 300 до 400 мм. В дальнейшем их зашивают сайдингом или другой отделкой. По периметру фиксируют ветровую планку.

3. Утепление, вентиляция.

Для гаража, сарая, террасы крышу обычно не утепляют: настил крепят к обрешетке, зашивают свесы, устанавливают водоотводы. Для частных домов делают утепленный пирог, в котором должна быть обеспечена циркуляции воздуха между его слоями.

В этом случае кровля состоит из нескольких слоев:

• Между финишным покрытием и утеплителем закрепляют гидроизоляцию из специальных пленок.
• Между лагами монтируется теплоизолятор.
• Его защищают от возможного образования конденсата паробарьером с внутренней стороны (перфорированной пленкой).
• Изнутри набивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель, образует пространство для движения воздуха.

Чтобы не накапливался конденсат, должна быть обеспечена циркуляция воздушных масс. С этой целью в верхней части дополнительно размещают контрбалку, которая образует щель между кровлей и внутренними слоями крыши. Ее закрывают специальной сетчатой лентой, которая обеспечивают отвод воздушных масс. Аэраторы являются препятствием для проникновения насекомых под пирог. Приток воздуха осуществляется из-под свесов. Для этих целей в них оставляют небольшую цель, прикрытую металлической перфорированной сеткой.

При неправильном расчете и монтаже возникает ряд проблем:

1. Провисание под воздействием снеговой нагрузки.
2. Каждый этап сооружения каркаса нужно тщательно вымерять по уровню, в противном случае может нарушиться вся конструкция.
3. Если не предусмотреть вентиляцию утепленной кровли, то это не только повысит теплопроводность изоляционного слоя, но и приведет к образованию плесени и грибка на деревянной обрешетке.

Использовать необходимо только просушенное дерево — его влажность не должна превышать 10-12 %.

чертежи и фото, как сделать?

Строить односкатную крышу или нет, надо решать, руководствуясь назначением будущей постройки.

Вариант с одним склоном наиболее подходит зданиям, где будут проводиться хозяйственные работы.

Простую конструкцию крыши принято сооружать для промышленных объектов и гаражей. Чтобы создать кровлю с одним скатом, не нужна техника и не требуются особые знания.

Конструкция и особенности односкатной крыши

Кровля с единственной наклонной поверхностью, как и любая другая, выглядит как конструкция из нескольких частей.

Основой крыши является стропильная система, состоящая из элементов, материалом для изготовления которых послужили сосна или ель, очищенная от сучков.

Древесина должна быть просушена и обработана антисептическим составом и веществами, защищающими от влаги и возгорания в результате воздействия палящего солнца.

Конструкция односкатной крыши включает в себя гидроизоляционный слой и пласт утеплителя. Материалом, предохраняющим от сырости, может быть пленка из полиэтилена.

Покрытием, сохраняющим тепло, обычно служит базальтовая вата или стекловолокно.

Слоем, который располагается выше стропильной системы и является платформой для укладки пленки и утеплителя, является обрешетка, созданная из брусков размером 50×50 мм.

На самом верху кровли располагается кровельное наружное покрытие, например, профилированные листы или мягкий рулонный рубероид.

Односкатные крыши отличают некоторые плюсы и минусы. Среди преимуществ конструкции с одним склоном следует отметить экономичность.

Все-таки на создание кровли с практически прямой поверхностью уходит в несколько раз меньше материалов из древесины, чем того требует строительство крыши с двумя скатами, и небольшое количество профнастила или другого наружного покрытия.

Другой несомненный плюс односкатной кровли – простота составления проекта и монтажа конструкции.

Сделав односкатную крышу, фото которой представлено в статье, получившееся под ней обширное пространство можно обустроить как мансарду с большими окнами.

Единственная наклонная поверхность кровли весит мало, а поэтому становиться идеальным вариантом для дома, которой стоит на облегченном фундаменте.

Кроме того, крышей с одним скатом можно закрыть верх крупногабаритного здания.

К преимуществам практически пологой кровли надо добавить пригодность этого сооружения для строительных работ, ведь мастеру будет несложно перемещаться по ровной крыше с инструментами в руках.

Поверхность одного ската можно застилать любым материалом, в том числе шифером или мягким полотном. При выборе покрытия следует ориентироваться на угол наклона односкатной крыши.

Несмотря на все плюсы, некрутой склон характеризуется и определенными недостатками. Конструкцию надо делать такой, чтобы кровельные материалы не повредились под весом снега.

Это важно предусмотреть еще на этапе, когда выполняется расчет односкатной крыши.

К минусам можно отнести и необходимость покрывать стропильную систему кровли с одним склоном толстыми слоями утеплителя и гидроизоляционного материала, если крыша имеет небольшой наклон.

К тому же у кровли с одним скатом отнюдь не шикарный вид, что обязывает хозяина строящегося здания красиво облицовывать фасад.

Построить односкатную крышу самостоятельно можно, если хозяин будущего строения готов ухаживать за ней. Кровлю с одним склоном полагается периодически очищать от снега.

Особенно важно залезать на крышу с лопатой в период снегопадов и таяния снега.

За состоянием конструктивных элементов сооружения, закрывающего верх здания, следует постоянно следить, при необходимости выполняя ремонтные работы.

Разновидности наклонной поверхности кровли

При строительстве частных домов крышу, как правило, не делают односкатной не без оснований. Дело в том, что конструкция кровли с единственным склоном нуждается в вентиляционной системе.

Оснащать жилое здание устройствами удаления отработанного воздуха – задача довольно трудная. Поэтому крышей с одним скатом обычно закрывают свой гараж или террасу, которая может обойтись и без вентиляции.

Уклон односкатной крыши, предполагающей устройство системы проветривания помещения, составляет от 5 до 20

0. Кровлю террасы, не требующей вентиляции, необходимо кренить всего на 6⁰.

Впрочем, крыши с одним скатом, относящиеся к вентилируемому типу сооружения, отличаются от тех, что не нуждаются в проветривании, не только углом наклона.

Эти конструкции кровли создают так, чтобы между пластом утеплителя и гидроизоляционным полотном оставался промежуток, обеспечивающий свободное прохождение воздуха.

Установка вентиляционной системы спасает крышу от гниения, тем самым продлевая срок службы кровли в отдельности и всего строения.

Чтобы проветривать помещение, в крыше требуется просто просверлить дырочки. Лучшее место для создания вентиляционных отверстий – это коленчатые стенки.

Видео:

Благодаря такому устройству односкатной крыши своими руками (чертежи и фото конструкции представлены в статье) воздух будет проходить между слоем теплоизоляционного материала и гидроизоляционной пленкой беспрепятственно.

При этом на процессе проветривания никак не отразятся погодные условия.

Почти построенный дом можно закрыть крышей комбинированного типа. Чтобы соорудить кровлю такого вида, требуется уложить несколько слоев материалов.

Главным пластом в получившемся кровельном «пироге» будет утеплитель, способствующий формированию определенного наклона всей конструкции.

На то, каким образом построить односкатную крышу комбинированного типа, и какой сделать угол наклона кровли, влияет климат местности, где возводится дом.

Немаловажное значение в этом вопросе имеет и вид материала, который планируется укладывать на крышу.

Устройство односкатной крыши своими руками должно быть таким, чтобы с наклонной поверхности было легко убирать снег.

В противном случае созданная на верху здания конструкция может быть очень опасной: под весом толстого пласта снега крыша может покрыться трещинами или вовсе проломиться.

Поэтому и следует предусмотреть возможность легкого соскальзывания снежной массы со склона кровли и ориентироваться при этом на тип материала, который предстоит класть поверх всех слоев кровельного «пирога».

Угол наклона поверхности крыши, покрываемой рубероидом или иным материалом, завернутым в рулоны, должен быть в пределах 10⁰.

Кренить конструкции кровли на 20 градусов принято, если наверх здания предполагается прикреплять листы шифера.

Сплошное покрытие крыши требует наклона от 18 до 30⁰, а скат кровли, на который планируется укладывать штучную черепицу, должен делаться еще более крутым, то есть с наклоном в 25 – 35 градусов.

Нюансы обустройства крыши с одним скатом

Как показывает схема односкатной крыши, вся конструкция кровли опирается на брусья, расположенные и закрепленные на верхних торцах наружных стен.

Эти деревянные приспособления называются мауэрлатом и выполняют серьезную задачу – удерживают стропильную систему.

Брусья-опоры фиксируют на своих местах посредством заложенных в кирпичную кладку анкеров.

Помощником в закреплении мауэрлата служит и проволока диаметром не менее 6 мм. Анкерные болты полагается погружать в основание для брусьев через каждые 30 см.

При возведении деревянной постройки сооружать мауэрлат не нужно, так как вместо него стропильной системе не позволяет сдвигаться с места верхний венец.

Получается, что этап закрепления брусьев опоры можно пропустить и приступать к созданию несущей конструкции для крыши.

Стропильные ноги являются костяком кровли, поэтому эти деревянные элементы важно поставить так, чтобы они равномерно передавали вес крыши на мауэрлат или венец постройки.

Видео:

Мучиться вопросом, как правильно соорудить несущую конструкцию, не придется, если еще при создании проекта будущего здания учесть силу ветров и частоту и объем выпадающих осадков.

Во многом монтаж односкатной крыши, а точнее стропильных ног, зависит от их типа. Висячие стропила обычно используют в том случае, если в пространстве между боковыми опорами нет возможности создать крепление.

В данной ситуации конструкцию можно собирать прямо на земле, а затем в готовом виде переносить на крайние опоры. Это задача непростая и занимает много времени, когда пролеты особенно большие.

Обычно стропила выпиливают из сосны, производят из железобетона или сваривают из металла. Они становятся надежными элементами несущей конструкции, если имеют сечение 5х15 см.

Размер досок обрешетки, прикрепляемой к стропильной системе, дабы выдержать давление кровельного покрытия, должен составлять 5х5 см.

Иной способ крепления к опорам у стропильных ног наклонного типа. Данные элементы несущей конструкции ставят на торцы наружных стен здания под определенным углом.

Верхним концом наклонные стропила упираются в брус, который удерживают подкосы и стойки. При этом обрезанные части досок, монтированные под заданным проектом строительства крыши наклоном, стоят ровно благодаря перегородкам.

Наклонные стропильные ноги, становящиеся полноценной несущей конструкцией поэтапно, могут располагаться на расстоянии от 60 до 140 см друг от друга.

На этот параметр оказывают влияние вес подобранного покрытия кровли и толщина самих стропил.

Система, созданная из прочных деревянных элементов, с одной стороны опирается на высокую стену строящегося объекта, а с другой – на низкую.

Обычно к сооружению несущей конструкции из наклонных стропильных ног прибегают, когда идет строительство односкатной крыши своими руками для помещения, которое будет иметь хозяйственное назначение.

Видео:

Иные пункты в руководстве о том, как построить односкатную крышу на основе стропил скользящего вида.

Несущую конструкцию из подобных элементов возводят для бревенчатых или брусчатых строений.

Скользящие стропила необходимо прикреплять к верхней части крыши, то есть к коньку, соединяя их внахлест посредством гвоздей, болтов и стальных пластин.

К мауэрлату элементы стропильной системы монтируют кронштейнами, сделанными из стали.

Монтаж односкатной кровли

Инструкция о том, как построить односкатную крышу своими руками, требует, чтобы у хозяина будущего здания был ящик инструментов: молоток, нож с заточенным лезвием, ножовка, топор и строительный степлер.

Первым этапом сооружения кровли с одним склоном является обустройство мауэрлата – опоры для несущей конструкции.

Брусом, предназначенным для удержания стропильной системы, должна стать заготовка из древесины с сечением 120 мм.

Чтобы прикрепить мауэрлат к стенам, нужно пользоваться анкерами, погружаемыми в брус через каждые 120 см.

Сооружается односкатная крыша своими руками пошагово, и поэтому после монтажа опорного бруса следует переходить ко второму этапу – созданию несущей конструкции.

Если стена сзади здания не построена ниже той, что находится впереди, то есть не задает угол наклона кровли, то первым делом требуется установить стойки для стропил.

Затем в пазы, созданные в мауэрлате на расстоянии 60 – 120 см друг от друга, необходимо вставить элементы несущей конструкции. Чаще всего между стропила оставляют промежутки, равные 70 см.

Стропила должны выступать за края наружных стен здания хотя бы на 50 см, тем самым формируя передний свес.

Если ширина постройки составляет более 4,5 м, то элементы несущей конструкции могут прогнуться под давлением крыши.

Видео:

Чтобы избежать повреждения системы, стропильные ноги обязательно надо подпереть. Между собой части конструкции нужно соединить гвоздями-сотками.

Следующий шаг, обозначенный в инструкции, как сделать односкатную крышу своими руками, – строительство обрешетки. Эта часть системы сделает всю конструкцию кровли более жесткой.

Обрешетка создается из досок, прибитых к стропильным ногам перпендикулярно через промежутки в 15 см. Приделанные рейки должны на 10 – 20 см выходить за пределы стен.

На размер элементов обрешетки влияет утеплитель и кровельный материал, которые планируется приобрести для сооружения крыши.

На доски поверх стропильной системы положено стелить гидроизоляционную пленку, изготовленную из полиэтилена.

Данный материал продается по приемлемой цене и долгие годы сохраняет свои качественные характеристики, не позволяя влаге проникать в кровельный «пирог».

По правилам пленка укладывается вдоль обрешетки, начиная снизу. При этом важно делать напуски в 5 см, дабы обезопасить гидроизоляционное полотно от случайного затекания воды. Пленку необходимо фиксировать к доскам и стропильным ногам с помощью скоб.

На сделанный гидроизоляционный слой полагается укладывать пласты утеплителя. Затем на крышу можно стелить кровельное покрытие.

Листы материала необходимо класть снизу, создавая ряды и делая нахлесты в несколько сантиметров.

Чтобы шифер или профнастил не сорвало с крыши, на выступы несущей конструкции следует прибить ветровую доску. После этого на кровле можно закреплять приспособления для отведения дождевой воды.

Видео:

Итак, в создании кровли с одним склоном нет ничего невыполнимого. Соорудив односкатную крышу, любой хозяин заметит, что конструкция имеет немало плюсов.

Правда, если был построен маленький дом, то на свободном пространстве крыши вряд ли удастся обустроить чердак.

как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока подобные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт. Односкатные кровельные конструкции чаще возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Для оптимального результата нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Крыша бани своими руками — односкатная, двускатная (+фото, чертежи)

Устройство односкатной крыши

В данной статье мы расскажем как построить крышу бани своими руками, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, крыша каркасной бани, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае крышу можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни. 

На односкатной крыше можно в качестве кровельного покрытия применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за такой крышей аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно. 

В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию бани.

Односкатная крыша бани

Односкатная крыша бани

При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов крыш, сделать односкатную значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например, уклон крыши.

Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с крыши, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.

Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

График уклона кровли

Конструкция крыши

Конструкция крыши

Сама по себе конструкция крыши очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.

Сама крыша имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.

Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.

В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.

Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

• доска 40×60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
• влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;
• гидроизоляционный материал;
• кровельное покрытие;
• доска для подшивки потолка;
• пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;
• утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
• электролобзик;
• степлер;
• молоток;
• рулетка;
• нож;
• шуруповерт;
• антисептик для покрытия дерева.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере бани из бруса):

• Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.
• Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.
• Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.
• Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.
• На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.

Установка стропил

• Фронтон крыши можно зашить досками.
• Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под крышей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
• Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.
• После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
• После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.

Завершающим этапом будет утепление крыши. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.

Крыша каркасной бани

Крыша каркасной бани

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную крышу с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на каркас стен будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

Строительство каркасной бани

Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

Если площадь крыши будет превышать 60 м2, то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.

Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на крышу и закрепить.

Утепление

Утепление

Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления крыши можно использовать:

• стекловату;
• экструдированныйпенополистирол;
• минеральную вату.

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.

Утепление потолка

Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.

Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

Когда крыша бани будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.

Читайте также:

• как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками;
• печь в баню своими руками.

Видео

Ознакомиться с типичными ошибками при строительство крыши бани можно в следующем видеоматериале:

Фото

Баня с мансардой

Двускатная крыша бани из сруба

Фальцевая кровля для бани

Двускатная крыша небольшой бани

Крыша бани из профнастила

Шиферное покрытие крыши бани

Крыша покрытая черепицей

Двускатная крыша

Обшивка фронтона доской

Обустройство кровли из сруба

Ондулин для кровли бани

Стропильная система

Чертежи

Чертеж двускатной крыши

Чертеж односкатной крыши

Гидро и пароизоляция кровли

Схема элементов крыши

Схема последовательности постройки кровли

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото

Односкатная крыша своими руками делается достаточно несложно и в принципе быстро. По факту такую работу можно спокойно сделать чуть ли не за пару дней полностью. Хотя все, конечно, зависит от наличия опыта в стройке, а также от количества необходимого инструмента и площади строения. Кроме того тут важно конструировать все не «на глаз», а с соблюдением некоторых правил — только так все получится сделать качественно и с долгим сроком эксплуатации.

По сути, это кровля с одним скатом, один край которого расположен выше, чем другой — за счет разности высот тут формируется угол наклона, по которому и сходят осадки с плоскости покрытия.

Устройство односкатной крыши происходит в несколько этапов — первый из них это расчетные работы и составление чертежей.

Проектирование односкатной крыши: подбор материалов, выбор угла наклона и типа стропильной системы

Что касается материалов, то для стропил обычно используется сосновый брус сечением 100 на 50 мм., который при монтаже кладется на ребро. А вот покрытие может быть разным.

• Из металлочерепицы или профнастила. Материал не слишком дорогой, имеет малый вес и отличную стойкость к коррозии. Кроме того смотрится достаточно красиво.
• Из мягкой кровли. Это может быть битумная черепица или рубероид на пленочной основе.
• Из шифера. Вариант самый недорогой, однако, листы имеют немалый вес, что и работу усложняет, и нагрузку на стропила повышает.

Важно отметить, что конструкция односкатной крыши напрямую зависит от типа финишного покрытия, так как мягкую кровлю нужно укладывать на сплошную плоскость типа листов QSB, а в остальных случаях сборку можно осуществлять прямо на стропила, обрешетку или доски (предварительно желательно постелить рубероид).

Как именно поступать в плане создания обрешетки или настилки рубероида — зависит от серьезности задачи. Если это капитальный дом, то, конечно, нужно подойти к работе максимально полноценно, а если просто сарай или гараж, то в принципе можно где-то и сэкономить.

Чертежи и фото стропильной системы, которые опубликованы ниже, четко показывают, что количество бруса, подпорки и все усилительные элементы планируются в зависимости от длины кровли и особенностей будущей нагрузки.

Кроме того нужно учитывать и два момента:

1. Угол наклона односкатной крыши. Этот показатель нужно выбирать, отталкиваясь от типа покрытия — такое свойство, как гладкость материала обеспечивает быстрый сход воды и снега с крыши, а вот кровля с шероховатостями будет медленнее «сбрасывать нагрузку» и в таком случае угол стоит делать больше;
2. То, с какой стороны будет дуть ветер — это прямо влияет на уровень нагрузки. Лучше делать уклон в наветренном направлении.

Кстати, при выборе угла наклона и несущей способности стропильной системы надо обратить внимание еще и на то, как далеко от кровли расположены деревья. Если они сильно близко, то однозначно на крышу с них будет осыпаться снег и ледяные корки в изобилии при первых порывах ветра.

Теперь что касается конкретных цифр уклона в зависимости от финишного материала — все рекомендации приведены в таблице ниже.

Тип покрытия	Стандартный градус наклона
Плоский и волнистый шифер	Минимальный уклон — 20 градусов
Рубероид	Как правило, достаточно 7-10 градусов
Черепица любого типа	Обычно делает угол в 25-35°
Фальцевая кровля (из любых металлических листов)	От 18 до 30°

С конструктивными особенностями все понятно, теперь можно рассмотреть непосредственно то, как сделать односкатную крышу.

Пошаговая схема работы и важные нюансы

В принципе, порядок действий тут достаточно простой.

Из бруса делается основа (так называемый мауэрлат) для всей стропильной системы. По сути, это просто бревна, уложенные по всему верхнему периметру стен строения — это нужно чтобы вес стропил максимально равномерно распределялся как бы на всю линию стен, а не на их отдельные точки. Важно закрепить такой брус максимально по уровню или наоборот — с нужным уклоном. Для фиксации обычно применяются прочные металлические уголки.

Пример закрепленного с помощью уголков мауэрлата

Если отсутствует минимальный уклон (это возможно если нет естественного перепада высот за счет стен), то к брусу крепятся вертикальные стойки требуемой длины из дерева сечением 100 на 100, а затем по их верхним точкам укладывается такой же «мауэрлат» по горизонтали. Получается, что на этом этапе создаются оба края для устилки стропил под скат.

Далее по такому же устраиваются все необходимые поперечные горизонтальные опоры. Расстояние между ними (при сечении основных стропил 100 на 50 мм.) должно быть таким, чтобы при нагрузке брус не прогибался. Обычно это максимум 2 метра.

На опоры укладываются стропила. Тут важно чтобы брус немного выступал от плоскости стены, чтобы в дальнейшем можно было смонтировать водосточные желоба, в которые вода точно будет попадать. Стропила крепятся либо гвоздями (лучше коваными — они долговечнее), либо с помощью вышеупомянутых стальных уголков.

В общем-то, на данном этапе монтаж несущей конструкции заканчивается и начинается устройство обрешетки — это основа для шифера, профнастила и т.п.

Обрешетка делается из обычной доски с соблюдением некоторого расстояния между «линиями», затем раскатывается промежуточный гидроизоляционный слой из пленки или рубероида, а уже сверху монтируется основное покрытие.

Пример обрешетки

В случае если финишный слой будет из черепицы или любой мягкой кровли, понадобится на обрешетку прикрепить еще и листы QSB, чтобы обеспечить сплошную плоскость. После проведения таких работ сверху кровля обшивается желаемым покрытием и становится готовой к эксплуатации.

Важно предусмотреть пару моментов:

1. Возможность утепления крыши. Для этого между линиями стропил нужно обеспечить расстояние равное ширины утеплителя. Также если будет применяться не пенопласт, а минеральная вата, то надо сделать и вентиляционные зазоры для выветривания влажного воздуха (минвата боится влаги).
2. Если не будет достаточного подкровельного пространства между горизонтом потолка строения и линией стропил, то в помещении летом будет очень жарко. Кроме того без нормального утепления зимой все тепло будет очень быстро выходить из помещения, так как теплый воздух всегда стремится вверх, а в таком случае он не будет сталкиваться ни с каким сопротивлением.

Что еще хочется посоветовать, так это то, что в случае устройства кровли для жилого дома, а не для какой-то временной хозпостройки, все древесину лучше обработать специальным антисептиком, чтобы ее не портили различные жучки. Также нужно максимально относиться к выбору дерева — если на его поверхности слишком много сучков или черных пятен, то такой вариант не стоит покупать. Потому что сучки — это слабые точки на стропилах, а пятна являются признаком гниения материала изнутри.

Заключение

Получается, что односкатная кровля является самым дешевым решением и наиболее простым в реализации, а кроме того для таких работ потребуется действительно минимальный строительный опыт.

Так что все реально сделать самостоятельно, главное аккуратность, внимательность и объективная оценка технических нюансов и особенностей проекта.

Односкатная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Главная » Разное » Односкатная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Односкатная крыша – особенности конструкции и правила обустройства. Пошаговая инструкция по постройке (125 фото)

Односкатная крыша будет идеальным решением для монтажа своими руками, её конструкция достаточно проста и незамысловата. Дома с односкатной крышей очень популярны в дачном строительстве, так же такие кровли востребованы при сооружении гаражей, бань, придомовых построек и т.д.

В данной статье подробно описана технология строительства кровли с одним скатом, приведены основные рекомендации к строительству, представлены фото односкатных крыш, оговорены основные достоинства кровли такого типа и т.д.

Преимущества односкатной крыши

Помимо незатейливого, доступного даже непрофессионалу процесса монтажа, такой вид кровли имеет массу дополнительных преимуществ, делающих его востребованным в строительстве. Достоинствами такой кровли считается:

• относительно небольшая масса;
• приемлемые издержки на обустройство;
• имеющаяся возможность использования различных видов строительных материалов;
• возможность доступного монтирования дымоходов, системы водостока и т.д.

Несмотря на то, что односкатная кровля отличается простотой и незамысловатостью, её можно интересно обыграть с помощью дизайнерских решений, тем самым украсив свой участок.

Подготовка к строительству

Перед началом работ, очень важно составить грамотный чертеж односкатных крыш, адаптированный к климатическим особенностям вашего региона, именно ориентируясь на них, определяется необходимый в каждом конкретном случае угол наклона.

После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа. Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов.

Если угол наклона кровли составляет 20-30 градусов, то в качестве кровельного материала прекрасно подойдет шифер или профнастил. Если наклон достаточно большой, более 35 градусов, то при строительстве лучше использовать металлочерепицу.

Правильный подбор кровельного материала – очень важный подготовительный этап перед началом строительства. Нужно найти такое покрытие, которое позволит своевременно и благополучно удалять атмосферные осадки с поверхности.

Приступаем к монтажу

Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.

Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.

Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.

В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.

Важно для обустройства стропильной системы использовать высококачественные материалы, это обеспечить безопасность и долгий срок службы односкатной кровли.

Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.

Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.

Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.

Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.

Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.

Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!

Фото односкатной крыши

Также рекомендуем посетить:

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 4,00 из 5

Загрузка…

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

• строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89, которые носят название «Общественные здания и сооружения»;
• строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87 с названием «Изоляционные и отделочные покрытия».

Также в качестве руководства могут быть использованы и другие СНиПы. Только на основе рекомендаций, приведенных в них, можно сделать ту кровлю, которая будет надежной и крепкой, сможет выдержать сильные ветровые и снеговые нагрузки, а главное – будет правильно построенной.

Конструкция пристройки с односкатной крышей

Чтобы произвести все расчеты, важно знать угол ската кровли, который определяется в зависимости от условий эксплуатации кровли, используемых для ее постройки материалов и ряда других аспектов. Например, снег лучше всего сходит с кровли самостоятельно, если угол ее наклона составляет 45 градусов. А вот при небольших углах самостоятельное схождение снега становится затрудненным. В местностях, где превалируют сильные ветра, важно помнить, что при угле ската в пределах 10-45 градусов давление ветра будет усиливаться в 5 раз.

На заметку! Кровли с углом ската более 10 градусов считаются скатными, менее 10 – плоскими.

Таблица. Угол наклона в зависимости от осадков.

Норма осадковУгол наклона, градусы

Небольшая	30
Значительная	45 и более

Угол ската крыши зависит от некоторых факторов

Материалы для односкатной кровли

Материал для кровли — не важно, для односкатной или любого другого типа — должен быть подобран качественный. От этого будет зависеть ее долговечность и надежность. Рассмотрим, какие материалы могут понадобиться.

1. Брус, из которого производится монтаж стропильной системы и мауэрлат. Древесина должна быть качественной, с влажностью не более 20%. Идеальный вариант породы – лиственница, но можно рассматривать и другие хвойные. Сечение будет напрямую зависеть от параметров кровли, но должно быть не менее 100 мм. Перед использованием древесина обрабатывается различными защитными составами.
2. Доска для создания обрешетки. Для этой цели может быть использована менее качественная древесина. Главные качества, на которые следует обратить внимание – влажность (она должна быть незначительной), а также отсутствие большого количества сучков.
3. Доска для создания торцевой планки. Иногда она может быть заменена специальными доборами, как в случае с металлочерепицей.

   Древесина должна быть качественной

4. Крепеж. Это могут быть гвозди, саморезы, анкера. Они должны быть устойчивыми к воздействию влаги.
5. Гидроизоляционный материал, утеплитель.
6. Материал кровельный. Обычно выбирается в зависимости от бюджета и климатических особенностей региона.

Кровельные материалы

На заметку! Перед тем как покупать материал, нужно посчитать необходимое количество. И это – задача не из простых. Лучше всего попросить помощи у опытных сметчиков и строителей либо использовать онлайн-калькуляторы.

Количество бруса для стропильной системы зависит от параметров ската. Например, длина каждой стропильной ноги будет влиять на его длину и высоту. Важно учитывать, что шаг между стропилами будет варьироваться в пределах 60-100 см. И он сильно зависит от толщины брусового материала. Доски для обрешетки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия, рекомендуемого шага. Если говорить о ветровой доске, то здесь важно учесть периметр ската.

Общая схема устройства края кровельного ската

Количество утеплителя и гидроизоляции будет зависеть от площади всего ската. От этого же зависит и количество кровельного материала. Важно учитывать запас, который местами может быть использован для создания нахлестов.

Цены на брус

Брус

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

МатериалУгол ската, градусы

Мембранная крыша	2-5
Профнастил	8-12
Гибкая черепица на основе битума	Менее 11
Шифер	20-35
Фальцевая кровля	18-30
Металлочерепица	20-30
Рубероид	5
Керамическая черепица	22 и более

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Цены на различные виды шифера

Шифер

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Установлен мауэрлат

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Закручиваются гайки

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Нанесение разметки

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене. Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента.

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

На заметку! В качестве утеплителя можно использовать разные материалы. Но лучше всего себя показала базальтовая вата.

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран. Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, виды кровельных материалов

Односкатная крыша не так популярна в наших краях как классическая двускатная, однако она имеет ряд собственных преимуществ. Монтаж такой конструкции позволяет не только сэкономить на материалах, но и уменьшить парусность кровли, а также придать постройке оригинальный вид. В интернете можно найти все необходимое для того, чтобы возвести такую конструкцию, как односкатная крыша своими руками: чертежи и фото, видео-инструкции и многое другое.

Односкатная крыша легкая в монтаже и экономная по расходу материалов

В первую очередь стоит учитывать нюансы конструкции, на которую монтируется кровля. Например, если вы планируете построить беседку с односкатной крышей, то ее можно делать невентилируемой. Это значит, что нет необходимости в специальных конструкционных особенностях, которые будут позволять воздуху проходить через кровельное покрытие. Невентилируемую конструкцию достаточно своевременно чистить от мусора и снега, чтобы нагрузка на опоры не превышала допустимую норму.

Вентилируемая крыша устанавливается в жилых помещениях или там, где необходима естественная циркуляция воздуха. Вентиляция обеспечивается за счет использования воздухопроницаемых материалов для утепления, паро- и гидроизоляции, а в кровельном материале по краям крыши делаются специальные вентиляционные отверстия. Такая конструкция требует более тщательного ухода, так как в нее легче проникнуть влаге.

Для жилого дома необходимо сооружать вентилируемый тип крыши

Если вы планируете односкатную крышу для бани или другой постройки, то очень важным моментом является направление ската. Оно выбирается исходя из направления, в котором чаще всего дует ветер в вашей местности. При правильном расположении ската, а также оптимальном угле его наклона, ветер сам будет сдувать с крыши мусор, воду и снег. Если же данный параметр рассчитан неправильно, то при большой скорости ветра кровлю может сорвать.

Учитывать направление и среднюю скорость ветра необходимо еще на этапе проектирования кровельной конструкции. Узнать эти данные можно в местном метеорологическом центре.

Особенности конструкции односкатной крыши в зависимости от размера постройки

Угол наклона односкатной крыши для гаража, бани, жилого дома или хозяйственной постройки зависит не только от силы и направления ветра, но также и от типа кровельного материала, который вы решили использовать. Современные строительные нормы рекомендуют придерживаться следующих параметров:

• для шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина угол наклона должен быть более 12°. Допускается угол в 6-12°, но тогда вам придется позаботиться о высоком уровне герметичности горизонтальных и вертикальных стыков между листами материала. В противном случае в них будет просачиваться влага, что негативным образом скажется на сроке службы всей конструкции, а также уровне ее гидро- и теплоизоляции;
• угол наклона для черепицы должен быть не меньше 10°, для цементно-песчаной или керамической, и не меньше 12° – для битумной. Если же вы делаете своими руками односкатную крышу гаража из стальных листов, то угол должен быть не меньше 17°;

Хозяйственная постройка на участке с односкатной металлической крышей

• для сланца или асбестоцемента оптимальным углом наклона является тот, который превышает 27°;
• для всех остальных кровельных материалов данное значение варьируется в пределах от 20 до 30 градусов.

Полезный совет! Если вы не хотите, чтобы кровлю продавил выпавший снег, сдуло ветром или затопило дождем, то наклон стоит делать более 30°, выбирая для этого соответствующий материал.

По фото домов с односкатной крышей хорошо видно, что для такой конструкции можно использовать самые разнообразные типы кровельных материалов. При выборе оптимального варианта нужно учитывать определенные критерии.

Чертеж монтажа односкатной крыши с покрытием из черепицы

Тип постройки. Требования к крыше во многом зависят от целевого назначения строения. Между жилым домом, баней или гаражом существуют значительные различия в особенностях конструкции, которые нужно учитывать при проектировании кровли. К примеру, для жилых помещений нужно обустраивать долговечную, надежную и привлекательную крышу, а хозяйственные постройки можно покрыть дешевым материалом без особых эстетических изысков.

Статья по теме:

Срок службы строительного материала. Конечно, долговечность кровли в большинстве случаев зависит от качества ее монтажа, но и выбранный кровельный материал также имеет значение. При выборе стоит учитывать, что средний срок службы, к примеру, натуральной черепицы составляет 100 лет, а гибкой – 20-40. Если вы планируете сделать своими руками дровенники с односкатной крышей, то можно использовать ондулин, долговечность которого находится в пределах от 15 до 25 лет.

Форма кровли. Если планируется делать обычный прямой скат, то для этих целей можно использовать любой тип материала. Для реализации проектов односкатных крыш с большим количеством надстроек в виде башенок, смотровых окон или ступеней не следует использовать обычную черепицу, так как расход материала будет слишком велик. Если вам нужна сложная форма ската, то для ее покрытия лучше приобрести битумную черепицу или другой похожий материал с большим количеством мелких элементов.

Гараж из металла и поликарбоната с односкатной крышей

Финансовые возможности. При учете этого фактора нужно считать не только стоимость самого кровельного материала, но и стропильной системы для него, крепежных элементов и монтажа. Самыми экономными вариантами традиционно являются профнастил, ондулин или металлочерепица. Для монтажа кровли из керамической или цементно-песчаной черепицы понадобится сложная система стропил, а также достаточно непростой монтаж, поэтому данные материалы обойдутся куда дороже.

Сложность укладки покрытия. Проекты, фото домов с односкатной крышей всегда смотрятся привлекательно, однако не стоит забывать о том, что, скорее всего, монтажом занимались профессиональные строители. Если у вас нет специализированных строительных навыков, то этот процесс может быть гораздо сложнее, а результат – хуже, чем на фото. Поэтому не стоит выбирать с ходу самый сложный для укладки материал.

Если вы хотите, чтобы кровля выглядела привлекательно с эстетической точки зрения, а также обладала высокими эксплуатационными характеристиками, то уделяйте большое внимание сложности укладки того или иного кровельного покрытия.

Чертеж оформления конька односкатной крыши: 1 — кровельная сэндвич-панель, 2 — стеновая сэндвич-панель, 3, 4 и 5 — фасонные элементы, 6 — уплотнительная лента, 7 и 8 — самосверлящие шурупы, 9 — базальтовый утеплитель

Внешний вид. Этот параметр целиком и полностью зависит от ваших эстетических предпочтений, а также общего стиля, в котором выполнена постройка. Как можно увидеть на фото, гаражи с односкатными крышами тоже могут выглядеть очень привлекательно, не говоря о жилых домах. Главное здесь – правильно подобрать фактуру и цвет кровельного материала.

После того, как вы ознакомились со всеми вышеописанными параметрами, можно приступать непосредственно к покупке материала. Современный строительный рынок предлагает следующие варианты:

• профнастил;
• ондулин;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• керамическая черепица;
• алюминиевые листы;
• шифер;
• кровельная сталь;
• мембранное покрытие.

Под любой тип кровельного покрытия необходимо смонтировать обрешетку

Если вы задаетесь вопросом о том, как сделать односкатную крышу на сарае или другой подобной постройке, то стоит учитывать достоинства и недостатки каждого из типов материалов.

Чем хороша металлочерепица

Металлочерепица – это листовой кровельный материал, толщина листа которого составляет до 0,6 мм. В разрезе лист черепицы имеет слоистую структуру, а верхний слой покрыт специальным полимерным покрытием. Благодаря таким конструкционным особенностям, материал характеризуется высоким уровнем надежности и долговечности.

Срок службы, который указывается производителем, составляет около 15 лет, но при правильно монтаже и уходе он может быть в два раза больше. Кроме того, материал может похвастаться следующими преимуществами:

• хорошо выдерживает большие нагрузки – до 1500 кг/м²;
• характеризуется привлекательным внешним видом и широким многообразием вариантов дизайна;

Металлочерепица — прочный и износостойкий кровельный материал

• отличается простотой в монтаже, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства;
• не редко можно увидеть на фото частных домов односкатные крыши из металлочерепицы, которые наглядно показывают, что поверхность материала имитирует натуральную черепицу;
• в комплекте с материалом находятся все необходимые для монтажа крепления и компоненты;
• обладает небольшим весом, что позволяет снизить нагрузку на стропильную систему;
• стоит относительно недорого.

Существенных недостатков у данного типа кровельного материала не так уж много, что делает его очень востребованным на рынке. Особенности его конструкции могут усиливать шумовые эффекты от ветра, града или дождя, а при сложной конфигурации крыши получается слишком большой расход материала.

Схема обустройства кровли из металлочерепицы поверх старого покрытия: 1 — битумная черепица, 2 — стропила, 3 — обрешетка, 4 — металлочерепица, 5 — водосточная система

Полезный совет! Для кровли из металлочерепицы актуально обустройство усиленной шумоизоляции, так как барабанящий по крыше дождь придется по душе далеко не каждому.

К особенностям монтажа данного типа материала можно отнести то, что оптимальный угол наклона ската для него должен быть не меньше 12°. Также при монтаже утеплителя обязательно нужно делать слой пароизоляции, иначе на внутренней стороне листов черепицы будет образовываться конденсат. Обрешетка, согласно большинству проектов каркасных домов с односкатной крышей из металлочерепицы, делается из бруса.

По итогам, можно сказать, что металлочерепица – один из самых неприхотливых в монтаже кровельных материалов, который обладает большим количеством достоинств.

Монтаж односкатной крыши из металлочерепицы

Профнастил – это гофрированные металлические листы. Односкатная крыша из профнастила выглядит не так привлекательно, как из металлочерепицы, но сам материал обойдется вам дешевле, поэтому он является хорошим вариантом при ограниченном бюджете. К достоинствам материала можно отнести следующие:

• длительный срок службы – при правильно монтаже он составляет около 20 лет;
• небольшой вес листов материала, что облегчает его монтаж своими руками;
• высокий уровень прочности;
• простата в монтаже и неприхотливость в эксплуатации;
• широкий выбор цветовых решений для реализации ваших дизайнерских задумок;
• большой выбор размеров листов.

Односкатная кровля из профнастила небольшого дома на 1,5 этажа

Хороший вариант возведения односкатной крыши из профнастила – на гараж и прочие хозяйственные постройки. При этом стоит учитывать, что у материала есть также свои недостатки:

• усиление шумовых эффектов от дождя, града или порывов ветра. От этого можно избавиться, только установив толстый слой шумоизоляции и качественно смонтировав весь кровельный пирог;
• подверженность воздействию коррозии. Если вы делаете односкатную крышу из профнастила своими руками, то нужно следить за целостностью полимерного покрытия материала. В местах, где оно отсутствует, быстро образуется ржавчина, поэтому такие участки нужно сразу же покрывать специальным составом;
• невзрачный внешний вид по сравнению с другими кровельными материалами.

Схема монтажа кровли из профилированных листов

Что касается особенностей монтажа такой кровли, то они состоят в том, что при укладке нужно действовать предельно осторожно, а наступать следует только на дно волны, иначе вы рискуете деформировать лист. Если вы хотите знать, как сделать односкатную крышу на гараже или хозяйственной пристройке так, чтобы она прослужила максимально долго, то угол наклона должен составлять 20-45 градусов. В таком случае на крыше не будет скапливаться снег или мусор, благодаря ровной и скользкой поверхности материала.

Стропильная система для крыши из профнастила делается так же, как и для других видов кровельных материалов. Для этого используются сухие доски и брусья, лучше всего, если они будут из древесины хвойных пород. Сам материал характеризуется очень небольшим весом, поэтому дополнительное укрепление стропил и подстрпильные балки можно не делать.

На фото беседок с односкатной крышей из профнастила видно, что для подобного типа конструкции не нужна гидроизоляция и утепление, достаточно просто одного слоя материала. Конечно, если вам нужно построить сарай с односкатной крышей из данного материала, то тут не обойтись без минимального кровельного пирога.

Профлист идеально подходит для оформления крыши небольшого дачного домика

Закрепляется профнастил при помощи саморезов. Крепить листы друг к другу следует внахлест на 25-30 см, а передвигаться при закреплении нужно снизу вверх. Шаг между крепежами зависит от типа листа и величины волны, поэтому данный параметр следует уточнять при покупке.

Полезный совет! Не стоит вкручивать саморезы слишком туго, иначе вы повредите изоляцию и верхний слой покрытия. Для того чтобы места креплений не подвергались воздействию коррозии, их рекомендуется покрывать специальной краской или лаком.

Как видно, профнастил монтируется так же просто, как и металлочерепица, обладая при этом чуть меньшей эстетической привлекательностью, но и меньшей стоимостью. Хороший вариант для хозяйственных построек и нежилых сооружений.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Ондулин также называют еврошифером, а выглядит он как гофрированные листы из целлюлозных волокон, которые пропитаны битумом. Верхний слой ондулина представляет собой специальное покрытие, которое защищает от воздействия влаги и других негативных явлений. Если вы планируете сделать из ондулина односкатную крышу пристройки к дому, то вам следует знать о его положительных и отрицательных качествах.

К первой категории можно отнести следующие:

• высокий уровень устойчивости к разного рода негативным климатическим воздействиям, например, к дождю или снегу;
• большая продольная гибкость, что позволяет ему не ломаться под действием больших нагрузок, а всего лишь прогибаться;
• очень небольшой вес листов – всего 4 кг/м²;
• можно монтировать сверху на старую кровлю в качестве вторичного покрытия;
• отличается длительным сроком службы – около 50 лет;
• может похвастаться высокой водонепроницаемостью.

Листы ондулина изготавливаются из волокон на основе целлюлозы с битумной пропиткой

Недостатки материала:

• не особо привлекательный внешний вид, разнообразия цветов и оттенков практически нет (обычно на рынке представлены всего три варианта), рисунок рельефа слабый;
• теряет свой цвет примерно через 5 лет после начала эксплуатации;
• при низкой температуре становится хрупким и легко может сломаться под давлением.

На фото односкатных крыш частных домов из ондулина хорошо видно, что для данного типа кровельного материала характерен относительно небольшой угол наклона ската – от 6 градусов. К слову, тип обрешетки для этого материала во многом зависит именно от наклона ската.

Ондулин хорош тем, что его можно использовать для строительства любых типов построек. Он применяется в частном строительстве, сельском хозяйстве, при возведении промышленных сооружений и хозяйственных пристроек к дому. Его цена не слишком высока, так что такой выбор не ударит по вашему кошельку.

Схема монтажа односкатной крыши с использованием ондулина

В основе так называемой битумной черепицы лежит стеклохолст или органическая целлюлоза. Листы этих материалов пропитываются битумом (откуда и название), а внешняя сторона покрывается базальтовым гранулятом. Стоит данный тип кровельного покрытия гораздо дороже, чем предыдущие, однако это с лихвой компенсируется его преимуществами:

• при монтаже битумной черепицы получается очень небольшой процент отходов;
• ее можно укладывать на скаты со сложной геометрией и большим количеством надстроек;
• может похвастаться отличными звуко- и гидроизоляционными характеристиками;
• вес квадратного метра материала составляет до 20 кг;
• хорошо переносит перепады температур, а также высокие и низкие температуры;
• не горит, а также характеризуется самозатуханием;
• отличается привлекательным внешним видом и широким спектром цветов и вариантов дизайна;

Монтаж битумной черепицы не вызывает особых трудностей

• долговечна – до 60 лет службы;
• устойчива к механическим воздействиям;
• может имитировать рисунок других разновидностей черепицы.

Для одноэтажного дома с односкатной крышей битумная черепица является практически идеальным выбором, если вам хватает на это финансов. К недостаткам материала можно отнести следующие:

• повышенная хрупкость материала при низких температурах;
• для монтажа необходима сплошная обрешетка и оборудование системы вентиляции;
• высокая стоимость.

Проект одноэтажного дома с односкатной крышей из битумной черепицы подразумевает угол наклона ската от 18 градусов.

Чертеж обустройства односкатной крыши из битумной черепицы

Основное достоинство такого кровельного материала, как шифер – это его срок службы. При правильном монтаже и уходе он превышает 50 лет, а это очень хороший показатель. Кроме того, шифер характеризуется следующими преимуществами:

• очень недорого стоит;
• не проводит электричество;
• устойчив к коррозии и высоким температурам.

К минусам можно отнести большой вес листов, вследствие чего их сложно монтировать в одиночку, а также хрупкость шифера, вредность асбестовой пыли для здоровья и непревлекательный внешний вид.

Полезный совет! Если вы выбираете шифер в качестве покрытия для кровли, то серость его дизайна можно разбавить, покрасив поверхность листов специальными красками.

Срок службы кровли из шифера — более 50 лет

По стоимости кровельная сталь вполне может конкурировать с шифером и другими недорогими материалами. К ее достоинствам можно отнести простоту монтажа и эксплуатации, небольшой вес и возможность покрытия скатов со сложной конфигурацией. Последний параметр достигается за счет большой гибкости стальных листов.

К сожалению, есть у данного материала и ряд существенных недостатков. Основной из них – это очень высокий уровень шума при осадках. При дожде или граде от шума стальных листов не спасает даже самая качественная шумоизоляция, поэтому данный тип материала используется в основном для хозяйственных построек.

Еще один минус – скромный внешний вид. Из кровельной стали так красиво сделать односкатную крышу для бани как из металлочерепицы – не получится при всем желании, поэтому стальные листы применяются там, где на первом месте стоит экономия, а не дизайн.

Придать эстетический внешний вид стальной или алюминиевой крыше можно с помощью окрашивания

Кровля из алюминиевых листов характеризуется практически теми же преимуществами и недостатками, что и из стальных. Единственное существенное отличие – это способ монтажа. Алюминиевая кровле крепится к обрешетке при помощи специальных кляймеров – язычков, которые позволяют листам двигаться при перепадах температур, исключая, таким образом, их деформацию.

Керамическая черепица – приверженность традициям

Проект двухэтажного дома с односкатной крышей из керамической черепицы считается классическим уже не одну сотню лет. В наше время данный материал может изготавливаться из обожженной глины или же из смеси песка и цемента. Свойства обоих вариантов очень схожи, но второй характеризуется большей толщиной и грубым дизайном.

К преимуществам черепицы можно отнести следующие качества:

• высокий уровень тепло- и шумоизоляции;
• устойчивость к разного рода климатическим воздействиям;
• экологичность;
• очень высокий срок службы – более 100 лет;
• большой выбор вариантов дизайна и цветов.

Керамическая черепица отличается большим весом и высокой стоимостью

Если говорить о минусах черепицы, то это большой вес, из-за которого придется монтировать усиленную стропильную систему, сложность в монтаже и достаточно высокая стоимость. С другой стороны, крыша из черепицы придаст вашему дому аристократичный вид, а за это стоит заплатить.

Как смотрятся на фото односкатные крыши из разных материалов

Если вы хотите, чтобы ваш дом или другая постройка выглядели максимально привлекательно, то для обустройства кровли стоит использовать не самые дешевые материалы. К примеру, натуральная черепица классического красного цвета сразу скажет гостям о вашем хорошем вкусе и благосостоянии.

Простая односкатная крыша, сооруженная для садовой беседки

Если же вы используете бюджетные варианты кровельных материалов, то старайтесь подбирать их таким образом, чтобы они представляли ваш дом в самом выгодном свете. Перед выбором материала рекомендуется посмотреть в интернете фотографии построек с ним, так вы подучите более полное представление о его эстетических качествах.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Устройство односкатной крыши – расчет и схемы

Односкатные крыши с успехом используют в строительстве сооружений хозяйственного назначения: гаражей, сараев, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить постройку от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако, устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайн-проекты с несколькими разновысокими скатами. Огромный плюс крыш, состоящих из одного ската заключается в ее доступности для широких масс домовладельцев благодаря низкой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет о том, как выглядит конструкция стропильной системы односкатной крыши, как выполнить расчет уклона ската и возвести своими руками.

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Проект крыши из одного ската для жилого дома Проект крыши из одного ската для жилого дома

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Сильные стороны односкатной крыши

Все чаще дизайнеры и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу построек с односкатной крышей. Это легко объяснить ее преимуществами:

• Низкая стоимость. Благодаря экономии строительных материалов, устройство односкатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двухскатной такого де размера.
• Простота. Конструкция стропильной системы крыш с одним скатов достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже при условии малого опыта в строительстве начинающий умелец в одиночку справится с работой, имея чертеж и необходимый инструмент.
• Высокая сопротивляемость порывистому ветру. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если место строительство находится в районе с постоянной розой ветров, главное, правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней скат.
• Сокращение затрат на обогрев. Так как между скатом и потолочным перекрытием в односкатной кровле расстояние меньше, чем у остальных видов, отапливаемые помещения не выхолаживаются, а значит теплопотерь при отоплении дома становится меньше.
• Доступность проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, обсчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
• Простота обслуживания. Конструкция односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные части, укрепить кровельный материал самостоятельно, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

1. Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.

2. Висячая. Это более сложная стропильная система, которая опирается только на внешние стены, поэтому для ее стабилизации требуется больше вспомогательных элементов. Наибольшая ширина постройки, которую можно оборудовать висячими стропилами, составляет 7,5 м, причем для этого потребуется довольно сложная конструкция из двух подкосов, бабки и затяжки. Чтобы правильно рассчитать висячую стропильную систему требуются глубоки знания и опыт.

Основа для строительства стропильной системы висячего или наслонного типа – подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для крепления стропил к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Конструкция стропильной системы Конструкция стропильной системы

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендованный размер стропил вычисляют, исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу или определяют по таблицам готовых значений, учитывающих длину и шаг между ногами, вид древесины.

Расчет угла наклона ската

Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:

1. Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.

   Рекомендованные углы наклона скатов для кровельных материалов

2. Климатические условия. Если строительство идет в регионе с большим количеством осадков, то лучше заложить скат 20-25 градусов, по которому самотеком стекает вода, соскальзывают снежные массы. Для ветреных районов, напротив, лучше подходят пологие скаты с крутизной 3-10 градусов, обладающие низкой парусностью.

   Рекомендованной сечение стропил для односкатной крыши

3. Обратите внимание, что увеличение уклона крыши приводит к удорожанию строительства за счет более сложной стропильной системы и расхода кровельного материла. Зная размеры коробки дома и определив угол наклона скатов, нужно составить схематичный чертеж, по которому легко определить площадь крыши, длину стропил и разницу между высотой стен с помощью геометрических формул.

Расчет площади ската и длины стропильных ног

Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.

Видео-инструкция

Как сделать односкатную крышу

Крыши с одним скатом обладают довольно простой конструкцией. Это обеспечивает их востребованность у частных застройщиков. Односкатные кровли довольно часто устраивают при сооружении гаражей и различных хозяйственных построек.

Кроме того, конструкции, имеющие один скат, могут устраиваться своими руками без лишних усилий. Они имеют форму прямоугольника, расположенного на одной плоскости. Удобнее монтировать такую кровлю и по причине небольшого расхода строительных материалов. Создается односкатная крыша своими руками пошагово, в соответствии с заранее подготовленным планом.

Преимущества

Достоинств у односкатных кровель довольно много. Чтобы понять, насколько выгодно монтировать такую крышу, следует рассмотреть каждое из них:

• небольшая масса;
• простота монтажа;
• доступность создания дымохода и системы водостока;
• невысокая итоговая цена;
• широкие возможности при выборе материалов.

Многие односкатные кровли обустраиваются довольно интересно, что позволяет сделать их дизайн более привлекательным. Угол наклона таких конструкций выбирают в зависимости от климата региона. В случае со снежными зимами градус наклона кровли выполняется больше. При расположении дома в ветреном регионе его, наоборот, нужно сделать меньше.

Подобные кровли могут выполняться вентилируемыми и невентилируемыми. Первый вариант используется при строительстве жилых домов. Уклон кровли при этом находится в диапазоне 8-25 градусов. Воздухообмен происходит благодаря выполнению специальных отверстий, устроенных по бокам кровли.

Крыши невентилируемого типа монтируются на гаражах, придомовых пристройках и сараях. Угол наклона у них довольно мал и составляет 3-6 градусов. Чертежи и фото сделанной своими руками односкатной крыши можно найти в данной статье.

Проектирование и конструкция

Разобраться, как сделать односкатную крышу, поможет заранее подготовленная схема конструкции кровли. Начинать работу без чертежа не имеет смысла, поэтому необходимо сначала составить проект. Благодаря этому можно выбрать оптимальный угол наклона ската. Его рассчитывают в соответствии с различными нагрузками. Односкатная крыша хороша тем, что диапазон ее уклона довольно велик – от 3 до 45 градусов.

Важно! Выбор материала покрытия для кровли сказывается на ее долговечности. При обшивке крыши металлочерепицей выбирается угол наклона 14 градусов.

Устройство односкатной крыши довольно простое. Конструкция включает:

• кровельный материал;
• обрешетку;
• систему стропил;
• слой гидроизоляции;
• теплоизоляцию.

Менее затратно покупать шифер. Часто выбирают металлочерепицу и ондулин. Если здание находится на территории с порывистыми ветрами, следует выбирать односкатную крышу.

Выбор кровельного материала

Важно правильно сделать чертеж. Начинать работу следует с выбора материала покрытия. Еще нужно определиться с углом наклона кровли. Для односкатных кровель следует использовать рубероид, профнастил или металлопрофиль. Часто на крышу монтируют ондулин и шифер.

Если для кровли выбрана мягкая черепица, стоит помнить, что ее поверхность подходит для кровель не более 10 градусов уклона. При использовании профнастила или шифера необходимо выбирать средние показатели уклона – от 20 до 30 градусов. В случае с металлочерепицей необходимо сделать уклон не меньше 35 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо учитывать его способность своевременно устранять осадки с крыши. Учитываются и тонкости взаимодействия покрытия с различными видами осадков. Например, легче всего снег сходит с профнастила и шифера.

Сооружение односкатной крыши

Для устройства кровли пошагово необходимо иметь определенные инструменты и материалы. Деревянные элементы должны иметь влажность не больше 22%. Кроме того, перед установкой их обрабатывают антисептиком. Устройство односкатной крыши не отличается сложностью, поэтому соорудить ее не составит труда.

Важно! В запасе должны быть подкосы, распорки и ригели. Благодаря их установке можно повысить прочность крыши.

Каждый из этих элементов выполняет свои функции:

• Подкосы представляют собой балки, на которые опирается система стропил.
• Распорки являются разновидностью опор, расположенных в пролетах. За счет них обеспечивается большая устойчивость конструкции.
• Ригель – это элемент конструкции, подпирающий несущие элементы. Благодаря ей распределяется вес конструкции на другие балки.

Каждый из этих элементов выполняет важную функцию в создании прочной и надежной крыши. Поэтому их установке следует уделять особое внимание. Перед постройкой стропильной системы необходимо подготовить определенные материалы:

• деревянный брус сечением 100х150 мм;
• материал гидроизоляции;
• укладочные доски;
• стандартные инструменты;
• стропильные гвозди;
• строительный скотч – понадобится при соединении гидро- и пароизоляции;
• теплоизоляция.

Стропила всегда устанавливаются на мауэрлат. Если строение небольшое, а пролет имеет длину не больше 4,5 м, конструкция односкатной кровли максимально проста. Подобные системы включают стропильную опору и мауэрлатный брус. Такие элементы являются основными в односкатной конструкции.

Стропила следует устанавливать согласно определенным правилам, иначе спустя несколько лет ее службы могут быть неприятные последствия. Необходимо установить крепкий временный настил. По нему рабочие будут перемещаться в процессе выполнения работ. Настил должен выдерживать минимум 100 кг веса. Это позволит обеспечить безопасность рабочих.

Монтаж стропил

Устройство односкатной крыши имеет некоторые тонкости, поэтому стоит рассмотреть рабочий процесс ее создания в подробностях:

• Монтаж поперечных стропил. Эти элементы необходимо зафиксировать на мауэрлате. На эту основу опирается все стропильная система.
• На стропила крепят обрешетку. Выполняется она из реек 50х50 мм. Благодаря обрешетке повышается жесткость всей конструкции, а кровельный материал монтируется на нее. Обрешетку укладывают под прямым углом.
• Строительным степлером к обрешетке крепят материал гидроизоляции. Фиксация осуществляется без натяжки. Нахлест должен быть снизу вверх.
• Затем выполняется теплоизоляционный слой. Для этого могут быть использованы базальтовые маты.
• В завершение работ монтируется кровельный материал. Его выбор зависит от особенностей эксплуатации кровли.

Знание этих этапов поможет понять, как правильно и быстро провести монтаж. Кроме того, важно знать некоторые особенности создания односкатных конструкций. Это позволит сделать крышу максимально прочной и долговечной.

Особенности сооружения односкатной крыши

Процесс создания односкатной кровли делится на несколько этапов. При выполнении каждого из них следует учитывать такие тонкости:

• Поскольку мауэрлат является опорой для всей системы стропил, его главной функцией является рассредоточение веса кровли по всем деталям конструкции. Для таких целей применяется брус 10х10 см. Его устанавливают на несущие стены.
• Между стеной и брусом укладывают рулонную гидроизоляцию, к примеру, рубероид. Чем более сильным является уклон, тем толще следует выбирать мауэрлатный брус. Во время работы обязательно пользоваться уровнем. При создании односкатной кровли следует крепить брус к стенам на анкера. Крепежные элементы должны находиться в метре друг от друга.
• Укладка стропильных досок тоже является довольно ответственным процессом. Нужно пилить доски таким образом, чтобы они были длиннее пролета на 50 см. Выбор покрытия влияет на ширину между досками. Если используется листовой материал, то расстояние выполняется 150 см. При выборе черепицы или шифера следует сделать между досками расстояние от 100 до 120 см. Лучше, если доска будет уложена торцом кверху. Благодаря этому конструкция станет намного прочнее.
• На мауэрлатном брусе необходимо сделать пазы, в которые будут врезаны стропила для односкатной крыши. Пазы следует сделать такого размера, чтобы они были шире устанавливаемых досок на 2-4 мм. Угол наклона пазов должен соответствовать уклону кровли. Это позволит сделать конструкцию более устойчивой.
• При установке крыши частного дома особое внимание уделяется помещению стропильных балок в пазы. Каждая доска должна быть установлена по одной схеме. Для удобства сначала монтируют крайние стропила. Затем между ними натягивается бичевка. Благодаря этому получится ориентир, а процесс сооружения систем стропил крыши пройдет быстрее. Чтобы скрепить брусья друг с другом, понадобится использовать гвозди большого размера. Стропильные балки с одного конца крепятся к вертикальной стойке, а другого – на край стены.
• Если дом большой, а между пролетами расстояние более 4 м, следует монтировать подкосы для каждого стропила. Если использовать этот метод при строительстве крыши, она будет надежно усилена.
• На стропильные балки монтируется обрешетки, а на нее крепят пароизоляцию. Пленка не должна быть натянута. Располагать полоски необходимо внахлест. В местах состыковки фрагментов их склеивают строительным скотчем.
• На пароизоляцию необходимо уложить утеплитель. Сверху на материал утепления укладывают гидроизоляцию. Это обеспечит защиту утеплителя от влаги.
• На полученный пирог монтируется обрешетка. Чтобы ее создать, понадобятся бруски 50х50 мм. Их следует укладывать поперек стропильных досок.

После создания обрешетки необходимо уложить кровельный материал. Его следует монтировать с учетом индивидуальных особенностей материала покрытия. Зная такие особенности сооружения кровельной системы, можно оборудовать ее максимально качественно.

Технология установки кровли разнится в силу конкретных условий. Пленка гидроизоляции крепится к брускам гвоздями, которые имеют широкую шляпку. Может использоваться и строительный степлер. Частота шага при этом может составлять 20 см. От надежности крепления гидроизоляционной пленки зависит долговечность службы всей конструкции.

Креплению краев гидроизоляционной пленки следует уделить особое внимание. Пленку следует завести под свес кровли на 20 см. Затем этот отрезок подбивают гвоздями снизу. Лучше для крепления края пленки использовать деревянную рейку. Этот метод является наиболее распространенным. В этом случае можно не сомневаться, что потоки воздуха не задует под гидроизоляцию. Это обеспечит сохранность кровельного пирога.

Односкатная крыша для пристройки к дому

Для бань, сараев и гаражей часто выбирают односкатную кровлю. Такой тип крыши является самым удобным для подобных построек. Благодаря своей конструкции односкатная кровля обладает рядом преимуществ. С ними стоит познакомиться перед тем, как начать ее обустройство.

При создании кровли над пристройкой выполняется соединение стропильной системы со стеной здания. Она обустраивается отдельно от дома. Нижними концами стропила упираются на фасадную стену. Верхние при этом закрепляются на стене здания.

При этом важно соединить стену основной конструкции и систему стропил крыши придомовой пристройки. Если соединение будет слишком жестким, во время усадки крыша пристройки может деформироваться. Такой ситуации нельзя допускать.

Лучше укладывать балки на каркас из бруса, расположенный рядом со стеной здания. Промежуток, образованный между брусом и поверхностью стены, заделывают специальным герметиком. Это исключит появление сквозняков.

Чтобы пристройка смотрелась привлекательно на фоне дома, следует покрыть ее тем же кровельным материалом. Если решено построить отдельно стоящий сарай, технология возведения кровли будет немного отличаться. Это обусловлено отсутствием соединения крыши постройки со стеной основного строения.

Иногда сараи строят из бруса. В таких ситуациях верхняя часть сруба является мауэрлатом. В остальном такая крыша не отличается от кровель других построек. При создании крыши для гаража она выполняется аналогично. При наличии кирпичных стен гаража балки монтируют в заранее сделанные ниши.

Их заранее выполняют в стенах. Перед установкой деревянные элементы следует обернуть в гидроизоляционный материал. Стропила должны находиться на расстоянии друг от друга в 60-70 см. Фасадная часть гаража при этом является высокой стеной. Скат от нее идет вниз к задней части строения. Ворота следует располагать именно в фасадной стене.

Учитывая такие правила создания односкатной кровли, можно создать надежное и долговечное покрытие. Этот вариант кровли довольно удачен и практичен. Его конструкция довольно проста, а также функциональна. Такая кровля окажется прочной и теплой благодаря небольшой площади для попадания воздушных масс. Если сконструировать ее правильно, она сможет прослужить довольно долго.

Выводы

Как видно, односкатные крыши просто монтировать и обслуживать. Их часто выбирают для хозяйственных пристроек, и строений, расположенных у дома. Перед созданием стропильной системы нужно начертить схему расположения всех элементов. Это поможет рассчитать количество материалов определиться с их видом. К примеру, сечение брусьев меняется в зависимости от длины пролета между стенами и уклона кровли. Кроме того, необходимо подобрать нужный кровельный материал. Это позволит сделать кровлю более долговечной.

Важным этапом устройства односкатной крыши является создание обрешетки. Ее делают из реек 50х50 мм. При утеплении крыши придется монтировать полноценный кровельный пирог, включающий пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляционный слой. Разобраться в устройстве односкатной крыши помогут различные видео.

Кровельный материал выбирают в соответствии с особенностями ветровых и снеговых условий региона. Для придомовых построек часто выбирают металлочерепицу, ондулин и шифер. Такие покрытия долго служат, а также не портятся под действием солнца и погодных явлений.

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
• Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
• Скромные финансовые затраты.
• Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

• Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
• Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
• Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
• При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

• вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
• не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

• климатической зоной и розой ветров;
• линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
• углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
• типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

• при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
• при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

• стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
• лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

• До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
• От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
  • лежнем – на высоте перекрытия;
  • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.

• От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
• От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
• Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

• с одной стороны – на более высокую несущую стену;
• с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

• металл;
• железобетон;
• дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

• Монтаж стропил производится на бревно конька.
• Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

• Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
• Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

• металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
• битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

• шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
• медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
• плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
2. Длина досок:
   • из хвойных пород – до 650 мм;
   • из лиственных – до 450 мм.
3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

• длина – 100 мм;
• ширина – от 300 мм;
• вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Профнастил

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

• легкость;
• прочность;
• влагонепроницаемость;
• отличная звукоизоляция;
• высокая устойчивость к температурным перепадам;
• невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

• для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
• для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Рубероид

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

• пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
• шруповерт;
• строительный степлер;
• стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

• Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
• По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
• По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
• Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
• Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
• Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
• После присоединяется деревянная обрешетка.
• На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
• После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
• Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
• В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

10×12 Планы плоских односкатных крыш | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой примерно планов сараев с плоской крышей 10 × 12 . Это ЧАСТЬ 2 проекта складского навеса, где я покажу вам, как построить плоскую крышу для здания. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно тщательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

План плоской односкатной крыши 10 × 12

Строительство навеса с плоской крышей 10 × 12

• G — 5 частей сайдинга T1-11 — длина 48 ″ x10 3/4 ″, 2 части — длина 48 ″ x7 1/4 ″, 2 части — длина 24 ″ x8 1/2 ″ SIDING
• I — 7 кусков пиломатериалов 2 × 8 — длина 144 ″, 1 кусок пиломатериалов 4 × 6 — 144 ″ РАФТЕРЫ
• J — 3 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 3 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 10 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 10 ″ x 48 ″ КРЫША
• K — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 144 ″, 5 шт. — длиной 6 1/2 ″ 2xOVERHANG
• L — 2 куска пиломатериалов 1 × 8 — длина 144 ″, 2 куска — длина 165 1/2 ″ ОТДЕЛКА
• M — 180 кв.м битумной бумаги, 180 кв.м битумной черепицы КРОВЛЯ

---

Один день

Как построить плоскую односкатную крышу

Строительство стропил

Во-первых, нужно построить стропила 2х6 для односкатного сарая.Поэтому наметьте линии реза на балках, а затем приступайте к работе с помощью пилы.

Монтаж стропильной опоры

Прикрепите балку 4 × 6 к верхней части передней стены и закрепите ее винтами с шестигранной головкой 7 1/2 дюйма. Убедитесь, что вы выровняли все с вниманием и не оставили зазоров между компонентами.

Монтаж стропил

Установите стропила в верхнюю часть сарая. Поместите стропила на равном расстоянии, каждые 24 дюйма по центру. Тщательно выровняйте края и используйте стропильные стропы, чтобы плотно зафиксировать стропила.

Наклоненные к боковым опорам

Затем установите опоры 2 × 4 по бокам односкатной крыши. Вырежьте компоненты нужного размера и под нужным углом, а затем просверлите отверстия с карманами на обоих концах опор. Плотно закрепите опоры на месте винтами 2 1/2 ″.

Боковой упор на панели

Закрепите листы сайдинга T1-11 по бокам сарая. Отметьте линии разреза на листах и ​​приступайте к работе с помощью пилы. Выровняйте края внимательно, а затем вставьте 6-8d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.Между листами не оставляйте промежутков.

Верхние передние панели

Установите сайдинговые панели также на переднюю часть сарая. Убедитесь, что вы сделали выемки, чтобы можно было разместить панели вокруг стропил.

Свесы

Сделать свесы по бокам сарая. Используйте пиломатериал 2 × 6 и обрежьте доски с размерами, указанными на планах. Просверлите пилотные отверстия в длинных стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы по бокам сарая и зафиксируйте их винтами, предварительно просверлив направляющие отверстия.

Установка кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к верхней части стропил. Выровняйте края внимательно и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте 1 винт 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль рамы.

Накладки на крышу

Установите планки 1 × 8 по бокам, а также сзади и спереди сарая. Совместите планки, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу битумной бумагой, а затем установите битумную черепицу.Убедитесь, что вы также установили подходящие водосливные края, чтобы можно было герметизировать односкатную крышу. Прочтите инструкции производителя для плотной посадки.

Сарай 10 × 12 в планах с плоской крышей — вид сзади

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить двойные входные двери.

Сарай 10х12 в планах

Этот сарай прост в строительстве, он прочен и имеет красивый дизайн.Скромный дизайн добавит очарованию собственности, и она очень прочная.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около плоских навесов 10 × 12 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как построить сарай

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе.Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в и без того переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Чтобы получить больше крутых DIY-проектов, присоединяйтесь к Pop Mech Pro!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора.И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли вы подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель онлайн, в местном доме или на складе древесины.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, в том числе сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.


После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, обязательно отправьте набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низинной местности, где собирается вода. Чрезмерная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвенным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, и в нем будет темно и сыро, создавая идеальную среду для роста плесени и грибка. Кроме того, навесы в лесу постоянно подвергаются атакам из-за падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов мусора. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые кодами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет от 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3. Приготовьтесь к работе

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный комплект столярных ручных инструментов и электроинструментов. И если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все очевидные столярные инструменты, включая молоток, рулетку, рамный квадрат, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, катушка для мела, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет сложной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Аккумуляторная дрель-шуруповерт V20

Ремесленник amazon.com

98,98 долл. США

Ударная отвертка 20V MAX

Портер-Кейбл Walmart.ком

105,00 долларов США

7-дюймовый инструмент Speed ​​Square Layout Tool

N95 Респиратор, сертифицированный NIOSH

Составная торцовочная пила, 10 дюймов

Ремесленник amazon.com

218 долларов.00

---

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов с подтяжками особенно удобен.) И не забудьте о средствах защиты, в том числе о очках, средствах защиты органов слуха, респираторной маске, каске и рабочих перчатках.

Шаг 4: Начните с прочного фундамента

Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле.Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на слой утрамбованного гравия глубиной 4 дюйма. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную трамбовкой. Но для любого навеса размером более 8×10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендовав пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую машину для измельчения грунта с газовым двигателем.

Если вы планируете построить сарай более 200 кв.футов, инспектор по строительству, вероятно, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением. Уточните в строительном отделе конкретные требования норм и глубину линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, он не идет с фундаментом, который вы должны построить перед доставкой.

Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает в себя глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру.Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево. Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; что-нибудь более тонкое прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже можно.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма.шпунтовая фанера. Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует аккуратного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом.Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и потолочные балки в кровельные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен. Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола будет прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7: Знание важности типа двери и ее расположения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов.Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно. Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтоне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по техническому обслуживанию

Соавтором этой статьи является Дэвид Битан. Дэвид Битан — кровельный профессионал, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing из Южной Калифорнии.Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш. Обладая более чем 60-летним совместным опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви. Эту статью просмотрели 234 077 раз (а).

Соавторы: 19

Обновлено: 16 августа 2021 г.

Просмотры: 234,077

Резюме статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам понадобятся стропильные доски, фанерные косынки, фанерная обшивка, фетровая кровельная бумага и черепица.Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят к вашей крыше. Сделайте надрез для птичьего рта на конце каждого стропила, чтобы оно лучше встало на место. Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные вставки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. После того, как стропильные фермы будут закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами рубероидной бумаги для базовой защиты. Затем прикрепите выбранную черепицу к фанере, чтобы закончить ее.Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельного материала, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 234 077 раз.

Планы навесов 8×10 — Постройте свой собственный сад или навес для хранения

Друзья, этот пост создавался очень долго. Это было медленно, потому что 2020 год (нужно ли говорить больше?). Но планы навеса 8 × 10 наконец-то завершены, и я очень рад поделиться с вами этим проектом.

Много лет назад мы построили похожий сарай, которым пользуемся до сих пор. Так как наш дом небольшой, и мы хотим использовать наш гараж меньше для хранения вещей и больше как мастерскую, мы решили построить еще один навес для этих редко используемых предметов.

Теперь, после некоторой перестановки, наш первоначальный сарай на заднем дворе можно использовать как садовый сарай, которым он был задуман.

Другие проекты на открытом воздухе
Стол для улицы 2 × 4 — Скамья Modern 2 × 4

Мы построили наш новый сарай 7х9, потому что у нас очень мало плоского пространства.Нам пришлось заправить его на склоне холма, и этот размер нам подошел. Из-за этого некоторые изображения могут незначительно отличаться от планов строительства сарая 8 × 10.

Как построить сарай на бюджет

Если честно, построить сарай на самом деле не так уж и дешево, но постройка его самостоятельно, а не покупка или постройка, сэкономит вам примерно 1000 долларов на сарае 8 × 10.

Подробные планы сараев 8 × 10, которые я создал, можно найти ниже. При необходимости вы можете изменить размер по своему усмотрению.

Первоначально мы купили этот комплект DIY Kit , но заказали его в Home Depot. После того, как мы принесли его домой и осмотрели, мы остались недовольны прочностью или размером. Потому что мы боялись, что он не продержится долго, когда вернется в магазин.

Эта страница содержит ссылки на продукты. Если вы что-то купите после нажатия на мою ссылку, я могу получить небольшую комиссию (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

Список инструментов для планов сараев 8 × 10

Придумав планы навеса 8 × 10, мы пошли в местный домашний магазин , чтобы получить большую часть строительных материалов.Мы купили загрунтованный молдинг у местного поставщика молдингов.

Это было не намного дороже и было лучше по качеству, чем то, что обычно хранится в большой коробке.

Строить сарай на нашем холме было сложнее. Я не считал ежедневные подъемы и опускания, но знаю, что в течение этого процесса у меня было много хорошей работы для ног и ягодиц. Так что я считаю это победой. Самый тяжелый подъем по лестнице выполнял мой муж, так что мне повезло, что у меня есть его мускулы.

Подготовьте площадку для вашего навеса 8 × 10

Я не могу дать вам инструкции, как лучше всего подготовить площадку под навес.Сказать только, что он должен быть ровным и устойчивым. У всех разные вещи, и есть много способов получить сайт для сборки уровня. Я связался с несколькими источниками в приведенных ниже планах сараев 8 × 10, которые вы можете использовать при необходимости.

У нас не так много лишних плоских участков вокруг дома, поэтому нам пришлось поставить сарай на склоне холма. Для этого мой муж исследовал, как построить подпорную стену из цементных мешков.

Да, верно, мы использовали цементные мешки для строительства подпорной стены.И мой муж сам нес каждые 60 фунтов обратно по крутому склону. Мы удерживали их на месте с помощью арматуры, вбитой сначала глубоко в землю, а затем друг в друга.

Не волнуйтесь, мы часто и хорошо поливали пакеты. Мы не первые, кто использует этот метод.

Как построить сарай 8 × 10 из чертежей

ШАГ 1: ПОСТРОЙТЕ ПЛАТФОРМУ СТАЛИ
РАМА ПЛАТФОРМЫ

Подготовив площадку, зацементируйте опорные блоки или столбы и установите их на место, начните строительство платформы.

Эти планы предусматривают использование сдвоенных 2×6, обрабатываемых давлением. Это обеспечивает дополнительную защиту от влаги в центре рамы и позволяет выполнять соединения внахлест с большим количеством гвоздей.

Плиты 2 × 6, обработанные давлением резания В соответствии с планом :

• Поместите переднюю и заднюю части 2×6 по бокам спереди и сзади подготовленной области (цементные столбы, плита и т. Д.).
• Между ними поместите стороны 2×6.
• Выровняйте углы и соедините их с гвоздезабивателем с помощью гвоздей 16P.
• Проверьте наличие квадрата с помощью рулетки и убедитесь, что размеры совпадают.
• Еще два ногтя 2×6 внутри передней и задней досок.
• Проверьте квадрат и поместите последние две пластины 2×6 внутри левой и правой доски, а ногти на ногу — на 2×6.
• Проверьте угол наклона в последний раз и при необходимости отрегулируйте.

После того, как мы построили каркас, мы добавили дополнительные опоры для цементных блоков со всех сторон.

Если пиломатериал, обработанный под давлением, еще влажный, у вас могут возникнуть проблемы с удержанием гвоздей.Мы так и сделали, поэтому в итоге добавили очень длинные винты к внешней раме.

ШУСЫ НАПОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Добавьте балки перекрытия с помощью подвесов . Расстояние между балками должно быть таким, чтобы совпадать с краями фанеры и подходить к ним, с достаточным количеством гвоздей для обоих.

• С левой передней части рамы платформы измерьте и отметьте согласно плану вдоль боковых бортов.
• Повторите то же самое с правой стороны.
• Выровняйте балки так, чтобы отмеченный размер находился в центре балки, а верхние части обеих досок были на одном уровне.
• Установите подвеску балки и закрепите гвоздями или винтами.
ДОБАВИТЬ НАПОЛЬНЫЙ ДЕКИН

Используйте гвоздезабиватель с гвоздями 8d, чтобы прикрепить настил.

• Перенесите отметку центра балок на внешнюю сторону рамы платформы.
• Уложить фанеру на платформу согласно плану и закрепить прихватками.
• Используйте меловую линию для переноса следов балок на фанерный настил в качестве направляющей для крепления гвоздями / шурупами.
• Полностью закрепить.

Как обрамить сарай 8 × 10

ЭТАП 2: ПОСТРОИТЬ САРКУ

НАСАДКА БОКОВАЯ

Вырезать 2×4 по плану — для двух боковых стенок:

Выполните следующие действия, чтобы построить стены, используя гвоздезабиватель с гвоздями 16p.

• Поставьте нижнюю пластину и одну верхнюю пластину на их края, измерьте и отметьте квадратом скорости для размещения штифтов
• Поставьте нижнюю пластину вдоль края платформы.Это нижняя пластина стены.
• На обоих концах прикрепите шпильки к краю нижней пластины, используя рамный угольник и гвоздь.
• Закрепите шпильки посередине, совместив центр с метками.
• Прикрепите верхнюю пластину, совместив шпильки с метками на верхней пластине.
• Проверьте квадрат, отрегулируйте и прикрепите вторую верхнюю пластину.
• Отложите, чтобы построить вторую боковую стену.
• Чтобы стены оставались квадратными до сборки, прикрепите временные распорки по углам стен из металлолома 2х4

Видите, как мало у нас было рабочего места с левой стороны сарая? Как только стены начали подниматься, это было плотное сжатие.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Вырезать 2×4 по плану для задней стенки

• Поставьте нижнюю пластину на бок вдоль края платформы.
• На нижней пластине и верхней пластине измерьте и отметьте в соответствии с планом.
• На обоих концах прибейте шпильку к нижней пластине.
• Закрепите шпильки в соответствии с измеренными отметками.
• Выровняйте и прикрепите верхнюю пластину к шпилькам.
• Проверьте наличие квадрата и прикрепите вторую верхнюю пластину.

Рабочее пространство было тесновато на пути, но мы заставили его работать. Мы стояли стены, когда мы завершали их на склоне холма, подпираемые 2 × 4.

Мы сделали повторяющиеся пропилы шпилек на большой торцовочной пиле внизу во внутреннем дворике и использовали меньшую торцовочную пилу наверху по мере необходимости.

Это НЕ мой любимый способ работы, я слишком стар, чтобы работать на земле LOL. Это так тяжело для ног, но мы сделали все, что должны были, чтобы выполнить свою работу. И чем меньше спустится с холма, тем лучше.

ШАГ 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ БОКОВЫХ И ЗАДНЕЙ СТЕНЫ

Вместе с помощником выполните следующие действия, чтобы возвести стены.

ERECT

СТЕНА ЛЕВАЯ
• Совместите левую стену с левой стороной платформы, чтобы стена была ровной.
• Используйте 4-дюймовый уровень, чтобы стена была ровной во всех направлениях.
• Прикрепите к платформе несколько гвоздей с помощью гвоздезабивателя.
• Используйте 2 × 4 в качестве временной распорки, чтобы удерживать стену на месте.
• Полностью пригвоздить к платформе.

Мы использовали лом 2×4, чтобы укрепить стены, когда мы их строили, и поддерживать их по мере необходимости. После этого их легко вытолкнуть, если сначала снизить давление в компрессоре, чтобы они не вошли полностью.

УСТАНОВИТЕ

ЗАДНЮЮ СТЕНУ
• Установите заднюю стенку на место так, чтобы она прилегала к краю боковой стенки и платформы. Прикрепите к платформе несколько гвоздей.
• Отрегулируйте обе стены по уровню и прибейте заднюю стенку к левой стене в нескольких местах.
• Прибейте до упора к платформе и левой стене.
УСТАНОВИТЬ ПРАВУЮ СТЕНУ
• Поставьте правую стену рядом с задней стенкой.
• Выполните предыдущие шаги и прибейте к платформе и задней стене.
• Установите временную скобу на правую стену.

Когда мы строили нашу беседку для патио своими руками, мы использовали временные крепления, которые работали как дополнительный набор рук.

ШАГ 4: СТРОЙТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ

Постройте две одинаковые передние стены, чтобы создать дверной проем.Если вы хотите, чтобы дверной проем был шире, чем 36 дюймов, вам необходимо соответствующим образом скорректировать планы навеса.

Вырез 2х4 для фасадных стен по планам:

Выполните те же шаги, чтобы построить передние стены:

• Подсоедините нижнюю пластину к шпилькам.
• Присоедините частичную верхнюю пластину.
• Выровняйте стены.
• Полностью прибейте и повторите, чтобы построить противоположную переднюю стену.
ШАГ 5: УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ

Установите две передние боковые стенки на боковые стенки, чтобы образовался дверной проем.

• Выровняйте и прибейте передние стенки к боковым стенкам.
• Прибейте заглушку двери между передними стенками.
• Верхняя часть с последней верхней пластиной и гвоздем.
• Снимите временные скобы с боковых стенок.

Это будет вид на сарай из патио внизу.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ СВАДЬБЫ

ШАГ 6: СОЗДАЙТЕ ФЕРМЫ / БАРАБАНЫ КРЫШИ

Эта крыша построена с уклоном 15 °. Обратите внимание, что эта конструкция может быть недостаточно крутой, чтобы выдержать зимнюю нагрузку снега.

Если вам нужно построить навес с более крутым уклоном, перед тем, как вы получите доступ к планам , изучите требования к нагрузке и предложенный шаг для ваших местных условий. Любые изменения в планах могут привести к увеличению количества материалов и производятся вами самостоятельно и на ваш страх и риск.

ОБРЕЗАТЬ ДОСКИ

Используйте 2×4 для изготовления стропильных ферм:

• Обрежьте анкерные доски со скосом 15 ° с обоих концов.
• Сохраните обрезки для более позднего этапа.

Секции фермы будут соединены с помощью косынки, описанной ниже.

КАК СДЕЛАТЬ ФЕРМЫ НАКОНЕЧНИКОВ

Описанные и проинструктированные косынки на планах — те же самые, которые мы использовали при строительстве наших двух навесов. Возможно, вы сделаете косынки меньшего размера и сэкономите на фанере. Я видел в Интернете примеры меньших по размеру сараев, но именно так мы построили наши.

• Проведите линию по центру фанеры.
• Положите два конца фермы вместе поверх фанеры и обведите их, как указано на чертежах.
• Используйте дисковую пилу , чтобы вырезать косынку.
• Используйте первую косынку в качестве выкройки, чтобы отрезать необходимое количество.

Вы также можете приобрести металлических косынок , подобных этим, которые вы можете увидеть на внутренней части 8 × 10 Tuff Brand в Интернете. Но в описании предмета сказано, что он не предназначен для использования в конструкции.

Так что вам придется судить, подходят ли косынки для вашего навеса.

ПРИСОЕДИНИТЬ К ФЕРМУ
• Положите секции фермы на плоскую поверхность концами вместе, чтобы получился козырёк крыши.
• Прикрепите косынки, как указано на чертежах.
ШАГ 7. УСТАНОВИТЕ ФЕРМЫ КРЫШИ

Это не так сложно, как может показаться. Работайте в порядке, указанном на плане, чтобы получить идеально центральный козырёк крыши.

• Прикрепите линейку 4 ‘ вертикально к передней стенке по центру.
• Совместите пик фермы с прямым краем вдоль внешней стены сарая.
• Используйте угловые распорки с каждой стороны, чтобы прикрепить ферму к верхней пластине.
• Повторите процесс на обратной стороне.
• Запустите направляющую струны , чтобы прикрепить средние фермы.
• Установите средние фермы с помощью стропил, как указано в на плане .

Здесь вы можете увидеть строку, идущую спереди назад. Используйте это, чтобы отцентрировать вершину ферм.

Здесь вы можете увидеть, как мы устанавливали стропильные шпалы . Вы также можете разместить их снаружи каркасной стены, но мы не хотели, чтобы они были видны снаружи.

ШАГ 8: УСТАНОВИТЕ НАРУЖНУЮ ПАНЕЛЬ

Вы можете использовать обычную фанеру или сайдинг Т1-11, чтобы обернуть сарай. Мы использовали T1-11, потому что он выглядит лучше, а стыки перекрывают друг друга для более водонепроницаемого уплотнения.

Выберите нижний откос, который вам нужен для вашей платформы. Размеры на планах позволяют перекрыть пики фронтона одним 8-дюймовым листом сайдинга. Это дает хорошее перекрытие с платформой, но удерживает ее от земли.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ И

ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

УСТАНОВИТЕ T1-11 НА ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНУ

Этот этап немного отличается от плана, потому что мы сначала установили сайдинг на передней и задней сторонах сарая.Это дало дополнительную поддержку концевым фермам до тех пор, пока не будет установлена ​​кровельная обшивка.

Обрезать сайдинг по плану для задней стены

• Начните с левого края, чтобы установить сайдинг в соответствии с инструкциями.
• Прикрепите прихватку и используйте Sawzall (сабельная пила ), чтобы обрезать излишки над фермой.
• Повторите то же самое со вторым листом сайдинга, затем полностью прибейте / закрутите гвоздями по схеме.
• Для передней стены следуйте инструкциям на планах по установке и отделке дверного проема.

Всегда приятно видеть, как продолжается сайдинг, когда он наконец начинает выглядеть как сарай.

УСТАНОВИТЬ T1-11 до ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНА

Разрезать листы сайдинга по планам.

• Выровняйте левый край сайдинга вдоль левого края сарая и приклейте его к основанию стропильных ферм.
• Прибейте и установите следующие листы.
• Обязательно используйте схему для забивания гвоздей , указанную на планах .
ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ 8X10

Эти планы предусматривают создание небольшого выступа в передней части сарая, а не в задней части. Вы можете отрегулировать свес по своему усмотрению.

Фанера обрезная для обшивки кровли по планам:

• Начните спереди слева, установите отрезанные секции фанеры в соответствии с проиллюстрированным рисунком на плане навеса 8 × 10.
• Прикрепите гвоздями 8d к стропилам крыши.

Мой муж очень меня мотивирует, он всегда так много работает.

ШАГ 10: ДОБАВЛЕНИЕ ОПОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Для создания переднего свеса используйте доски 2 × 6, обрезанные со скосом 15 °.

Отрежьте 2x6s для вылета по длине с правильной фаской согласно плану

• Зажмите обе доски под обшивкой крыши так, чтобы точки были отцентрованы по пику крыши.
• Это создает допуск на выступ для облицовки лицевой панели.
• Закрепите наружными шурупами для дерева через обшивку крыши.
ШАГ 11: ЗАПОЛНИТЬ ПРОЗОРЫ ФЕРМ

Заполните зазоры между фермами крыши, оставив 2 × 4 от конструкций фермы на этапе 6.

• Измерьте зазоры по отдельности и вырежьте 2х4, сэкономленные на строительстве ферм, чтобы они поместились между ними.
• Ноготь каждого конца в ферму.
• Забейте через обшивку крыши гвоздями 2×4 гвоздями 8d для дальнейшего закрепления.

Завершающие штрихи Завершение сарая

ШАГ 12: УСТАНОВИТЕ FASCIA

Фасад требует использования сосновых досок 1 × 4.Лучше покупать предварительно загрунтованные доски. Вы можете приобрести их в большом магазине коробок или в местной формовочной компании.

Обрежьте обрезные доски 1 × 4 на длину и угол согласно плану

• С помощью гвоздезабивателя и финишных гвоздей прикрепите лицевую панель к переднему и заднему выступам.
• Прикрепите боковые облицовочные доски и прибейте гвоздями к концам ферм.
• Гвоздь в том месте, где концы фасции перекрывают стороны, как показано.
ШАГ 13: УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ

Отрезать обрезки 1 × 4 по длине в соответствии с планом

ОТДЕЛКА УГЛОВАЯ

Накладки накладываются внахлест по углам, как и лицевая панель.

• Удерживайте обрезок обрезки вдоль бокового угла в качестве направляющей.
• Выровняйте лицевую накладку так, чтобы она перекрывала обрезок.
• Используйте гвоздь для чистовой обработки, чтобы прибить на место каждые 8 ​​дюймов.
• Прикрепите боковые панели обшивки с каждого угла.

Как я уже упоминал, я покрасил обшивочные доски, прежде чем мы их установили. Это было намного проще, чем красить их на месте, например, мне пришлось делать обшивку двери, которую мы установили слишком рано.

Советую заполнить отверстия от гвоздей небольшим количеством Spackle и подкрасить краской.

ОТДЕЛКА ДВЕРИ

Измерьте обрамление дверного проема сверху, посередине и снизу. Если в какой-то момент он уже, чем планы, то расположение обшивки и ширину двери будет зависеть от самой узкой точки.

• Зажмите верхнюю облицовочную доску по центру, ровно и заподлицо с коллектором дверной коробки.
• Установите боковые панели обшивки на одном уровне и на одном уровне с дверной рамой с обеих сторон двери.
• Выровняйте и прибейте верхнюю обшивку двери (при необходимости отрежьте ее по длине, прежде чем прибивать гвоздями).

ЗАГРУЗИТЕ И ПОКРАСИТЕ СВОЙ САН 8 × 10

Вы можете покрасить свой сарай в другом порядке, чем мы. Перед установкой фасции мы загрунтовали весь сарай грунтовкой Zinsser 1-2-3 и безвоздушным распылителем краски . Нам следовало оставить дверную обшивку отключенной, но мы были достаточно умны, чтобы не устанавливать остальную часть обивки, пока мы предварительно не покрасили ее в окончательный контрастный цвет.

Безвоздушный распылитель краски, который мы использовали, не является подрядным, но он быстро выполнял грунтовку и покраску.После высыхания грунтовки мы покрасили кузов хорошей наружной краской в ​​выбранный нами цвет. На это ушло почти два галлона, и я закончил, покрасив лицевую панель и дверную обшивку сарая вручную в тот день, когда я предварительно покрасил обшивочные доски.

ШАГ 14: СОЗДАЙТЕ И УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

Ниже приведены основные шаги по созданию двери сарая с зазором ¼ ”со всех сторон. При проеме 36 дюймов x 73-1 / 2 дюйма конструкция двери будет 35-1 / 2 x 73 ». Ваши размеры могут отличаться, если дверная рама была немного меньше или больше, чем требуется в этих инструкциях.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОРОТ

При разрезании дверной плиты убедитесь, что пазы в дверной плите совпадают с сайдингом навеса.

Вырезать секции двери по планам из сайдинга и 1х4

• Положите T1-11 на пильные кони или другую плоскую поверхность.
• Используйте гвозди или винты размером 1 ¼ ”и прикрепите обшивку к раме двери.
• Переверните и повторите с обратной стороной, убедившись, что передний и задний края выровнены.
• Если добавляете угловые детали спереди (как показано), используйте линейку и карандаш или угловой искатель, чтобы отметить и обрезать углы перед прибивкой гвоздями.

Мне не удалось найти черные петли на месте, поэтому быстрый выстрел с помощью черной аэрозольной краски помог.

УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ
• Прикрепите 3 сверхмощных 8-дюймовых петли для ворот к двери вдоль верхней, средней и нижней обшивки с помощью 2-дюймовых внешних шурупов для дерева. Этот винт длины также попадет на обшивку на задней стороне двери.
• Поместите штабелированные палочки для краски (толщиной до ¼ дюйма) или деревянные прокладки вдоль дна дверного проема. Вы можете прикрепить их скотчем, чтобы они не двигались.
• Поместите дверцу поверх карандашей для краски. Используйте больше со стороны петель, чтобы добиться равномерного расстояния по обеим сторонам двери.
• Прикрутите петлю к обшивке дверной коробки наружными винтами диаметром 2 дюйма. Винт этой длины будет доходить до каркаса, обеспечивая более надежную установку.

Эта дверь не была светлой после того, как мы добавили обшивку с обеих сторон.Но это было последнее, что мы (хорошо, он) должны были нести в гору. Пока не пришло время его заливать

Мы обнаружили, что палочки для краски и некоторые прокладки лучше всего подходят для получения идеального промежутка и раскрытия.

Прикрутите петли к обшивке с помощью достаточно длинных шурупов, чтобы они могли войти в каркас.

Чуть не забыл. После установки двери измерьте и отметьте упор двери, который вы прибьете к замку двери.

В последнюю очередь установите замок. Я купил защитную накладку с вращающейся стойкой , потому что винты полностью закрыты, когда они закрыты и заблокированы.И мы любим и используем только эти латунные комбинированные замки для наших наружных замков.

ШАГ 15: КРОВЛЯ ВАШЕГО САР 8 × 10

Я подумал о том, чтобы дать базовые инструкции по установке кровли для сарая, но решил, что было бы лучше направить вас на YouTube, чтобы узнать какое-то конкретное направление.

Соблюдайте все меры безопасности при работе на крыше любой высоты.

Я включил в планы ссылки на несколько источников, которые должны быть полезны, если вы никогда не занимались кровлей.Они научат вас всему, что вам нужно знать о припусках на нахлест и шов.

Вот несколько фотографий моего мужа, устанавливающего крышу. Вам понадобится:

• Битумная черепица для покрытия поверхности крыши
• Кровельная фетровая бумага
• Кровельные гвозди
• Отливка кромок
• Кровельный степлер или скобозабивной пистолет
Некоторые из этих изображений немного не по порядку от остальных 8 × 10 сарай корп.

Постарайтесь, чтобы ваши порезы были как можно более чистыми и плотными.Черепица будет немного выступать за верхнюю часть, но вы не хотите, чтобы вода просачивалась через большие промежутки.

Первый ряд кровельных работ настолько важен, что вода не скапливается под черепицей.

Все делается после установки коньковой заглушки. Вы можете купить их, но их достаточно просто сделать из черепицы своими руками.

Постройте стеллажи внутри сарая в соответствии с вашими конкретными потребностями в хранении. Мы построили простые полки вдоль одной стены и сзади, достаточно высокие, чтобы уложить два из этих пластиковых контейнеров для хранения .

Как видите, мы уже переместили в сарай много больших вещей, которые мы нечасто используем. Это было после того, как вы взяли кое-что из кемпинга для предстоящей поездки.

Мы так довольны сараем. Я все сложил, и общая сумма постройки сарая составила 1700 долларов. Это в Северной Калифорнии, поэтому в вашем районе может быть дешевле. Это экономия примерно 900 долларов по сравнению с покупкой Tuff Brand (после уплаты налогов), которую мы рассматривали.

Вот вид на Хранилище 8х10 сбоку, вид сбоку сложно увидеть на крутом склоне.

Хотите построить это? Пин IT

Материалы

• Брус 2х4 по план
• Обработанный давлением пиломатериал 2 × 6
• Сосна 2х6с
• ¾ ”Строительная фанера
• Текстура 1-11 (Т1-11) по планам
• Доска обрезная сосна 1 × 4
• Стропила оцинкованная
• Угловая скоба из оцинкованной стали
• Подвески для балок 2 × 6
• 8 ″ сверхмощные петли для тройников
• Защитная накладка с вращающейся стойкой
• Рулонная кровельная фетровая бумага
• Связки битумной черепицы
• Капельная кромка
• Грунтовка для наружных работ
• Краска или морилка
• Гвозди обрамляющие
• Готовые гвозди
• Шурупы для наружного применения

Инструкции

1. Планы навесов 8×10
2. ПОСТРОЙТЕ ПЛАТФОРМУ НАСАДКИ — постройте каркас платформы и затем накройте ее фанерным настилом.
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ НАСАДКИ — построить боковые и задние стены навеса, скрепить углы и отложить.
4. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОКОВЫХ И ЗАДНИХ СТЕН — установите одну боковую стенку и прибейте ее на месте, затем установите заднюю стенку и, наконец, другую боковую стенку.
5. ПОСТРОЙТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ — постройте передние стены и отрежьте необходимые детали верхней плиты.
6. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНЫ — установите передние стенки на боковые стены и сверху с помощью верхних стеновых панелей.
7. СТРОИТЬ ФЕРМУ / СТРОПЫ КРЫШИ — построить ферму / стропила крыши согласно плану.
8. УСТАНОВИТЕ ФЕРМ — Разметьте и установите стропильные фермы с помощью стропил.
9. УСТАНОВИТЕ НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ — Установите сайдинг со всех сторон сарая.
10. УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ — Вырежьте и установите обшивку крыши в соответствии с чертежами.
11. ДОБАВИТЬ ОПОРУ ПЕРЕДНЕГО НАКОНЕЧНИКА — Обрежьте пиломатериалы 2×6 для поддержки переднего свеса.
12. ЗАПОЛНИТЬ ПРОЗОРЫ МЕЖДУ ФЕРМАМИ — Используйте лом 2×4 из шага 6, чтобы заполнить зазоры между фермами.
13. УСТАНОВИТЕ FASCIA — Обрежьте обрезные доски 1×4 и установите их на вершинах и вдоль концов кровельных ферм.
14. УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ — Обрежьте и установите обрезные доски 1×4 в углы сарая и вокруг дверного проема.
15. СОЗДАТЬ И УСТАНОВИТЬ ДВЕРЬ — Построить и установить дверь сарая.
16. КРЫША ВАШЕГО СВАДЬБА — Установите кровельный фетр, водосточную кромку, черепицу и конек на крышу сарая.
17. ПОКРАСКА СОВЕТА — Вы можете окрасить сарай или загрунтовать и покрасить его с помощью безвоздушного распылителя краски мощностью 5/8 л.с.
    

Банкноты

Ознакомьтесь с планами полного пошагового процесса строительства собственного сада или складского помещения 8х10.

6 вариантов программного обеспечения для проектирования верхних навесов (бесплатные и платные)

Конечно, вы можете купить сарай, но поскольку это несложная конструкция, если у вас есть некоторый опыт строительства, почему бы не спроектировать свой собственный сарай и не построить его самостоятельно? Таким образом вы получите именно то, что хотите, и, вероятно, сэкономите немного денег.

Отправной точкой является набросок некоторых идей, а затем составление твердого плана сарая. Хотя вы можете сделать это с помощью ручки и бумаги, вы можете получить лучшие результаты, используя программу для проектирования навесов.

Ниже мы приводим 5 вариантов программного обеспечения для проектирования сараев, которые предлагают варианты для конкретных сараев. Некоторые предлагают бесплатный доступ и функции; другие программы являются платными (т.е. за них нужно платить).

К вашему сведению, если это ваше первое знакомство с концепцией программного обеспечения для дизайна дома, есть варианты практически для каждого аспекта дома и сада.

Связано: Типы навесов | Надлежащим образом охраняемый навес на заднем дворе | Красивые навесы на заднем дворе

1. Программа для проектирования 3D навесов от Home Stratosphere (бесплатно)

Щелкните здесь, чтобы использовать это программное обеспечение.

Мы рады предложить бесплатное онлайн-приложение (нечего загружать).

Вы начинаете с выбора базового дизайна, а затем можете настраивать его разными способами. Для начала есть 9 шаблонов. Оттуда небо — предел.

Конструктивные особенности включают:

• Индивидуальный размер
• Маркизы и веранды
• Дверь (разные)
• Мансардные окна
• Множество конфигураций стен
• Настройка цвета

Попробуйте здесь.

2. Люкс «Домашний дизайнер»

Home Designer Suite является промежуточным звеном среди множества программных продуктов от главного архитектора. Он обновляется с новой версией каждый год и может быть загружен с веб-сайта.

В качестве программного обеспечения для 3D-проектирования дома для домашних энтузиастов оно пытается воспроизвести процессы и соображения, принятые профессионалами при планировании дома. При правильном исполнении результат можно сравнить с профессиональной работой. Хотя это должно быть отличной новостью для новичков и простых домашних мастеров без опыта работы с САПР, у этого также есть свои недостатки.

Чтобы разобраться с инструментами, кнопками и элементами управления, требуется время. Не ожидайте, что начнете программу в одночасье и уж тем более не через час.

Когда вы уже начинаете свой проект сарая, программа не позволит вам сразу же начать работу и творить. Чтобы начать работу над новым планом, вам сначала придется иметь дело с мастером строительства дома, который задаст вам множество вопросов о таких важных деталях, как стиль дома, минимальная площадь в квадратных футах, настройки по умолчанию, внешний сайдинг и т. Д. Это программное обеспечение определенно требует терпения, чтобы быть добродетелью.

Отличие Home Designer Suite от других программ для проектирования заключается в том, что он начинается не с чертежа или эскиза, а со стены, которую строят по очереди.

Итак, чтобы создать садовый сарай, перейдите в раскрывающееся меню «Построить», «Стена» и «Прямая внешняя стена». Подробная инструкция по этому поводу размещена на ее веб-сайте.

Характеристики

• 2D- и 3D-модели с автоматическим 3D-рендерингом
• Инструменты автоматические
• Встроенные шаблоны стилей и более 6000 элементов библиотеки
• Инструменты для ландшафтного дизайна
• Сметчик
• Виртуальный 3D тур
• Приложение для 3D-просмотра
• Поворот символов в 3D
• Home Designer Suite 2019 стоит 99 долларов США с 30-дневной гарантией возврата денег
• Совместимость с MAC и ПК
• Сохранение дизайнов в облаке

Плюсы

• Сложные функции
• Инструменты САПР профессионального качества

Минусы

• Количество инструментов может быть огромным
• Влечет за собой кривую обучения
• Только один компьютер одновременно

Скриншоты / Видео:

Home Designer Suite Видео

Щелкните здесь, чтобы перейти к Home Designer Suite

3.Приложение Shed Boss

Shed Boss App — это инструмент дизайна, созданный Shed Boss для клиентов и домашних мастеров, позволяющих легко спроектировать сарай своей мечты прямо у них под рукой. Это простое приложение с простыми и абсолютно простыми инструментами и функциями.

Для начала просто нажмите кнопку, которая указывает, что вы хотите начать строительство сарая. Затем вы перейдете к основному пользовательскому интерфейсу приложения. Инструменты и функции находятся в левой части экрана. Приложение не позволит вам пропустить процесс, поэтому вам придется строить навес в том порядке, в котором вы их видите.

Сначала вам будет предложено выбрать один из нескольких типов зданий, а затем ввести размеры и размеры шага. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, используйте колесо прокрутки мыши или сожмите экран, если вы используете свой мобильный телефон или планшет.

Чтобы построить навес, достаточно выбрать из доступных функций приложения. Основные инструменты, основной сарай.

Характеристики

• Настраиваемый трехмерный вид вашего проекта
• Обширные конструктивные особенности, включая окна, двери, линии крыши, изоляцию, антресоли и световые люки
• Подробный ввод технических деталей, чтобы сделать ваше здание безопасным, здоровым и соответствовать стандарту
• Фоторежим позволяет вам получить изображение того, как будет выглядеть ваш новый сарай в том месте, где вы хотите, с помощью дополненной реальности.
• Поделиться в Facebook или Twitter
• Доступно в Apple Store и Google Play

Плюсы

• Очень проста в использовании
• Полезные советы об идеальном месте для сарая

Минусы

• Не могу спроектировать или настроить
• Ограниченные возможности
• Функция измерения размеров не распознает десятичные дроби, поэтому не может устанавливать точные измерения.

Скриншоты:

Нажмите здесь, чтобы открыть приложение Shed Boss

4.Ярмарка Динкум Конструктор Навесов

Приложение Fair Dinkum Sheds Designer создано Fair Dinkum Sheds, австралийским дистрибьютором стальных зданий. Приложение позволяет пользователям спроектировать свой собственный сарай, сарай, гараж или навес для машины. При желании пользователи также могут запросить расценки на свой дизайн.

Функции находятся в левой части экрана. Пользователи могут сразу перейти к другим функциям, но первый шаг — выбрать тип здания, над которым нужно работать. В отличие от других приложений, он дает пользователям больше свободы действий, когда дело доходит до настройки размеров, и имеет большое количество цветов и вариантов облицовки.Но, как и в случае с большинством приложений для дизайна сарая, все, что вам нужно сделать, это нажать на доступную опцию, чтобы увидеть, нравится ли вам результат.

Нет возможности увеличивать или уменьшать масштаб. Чтобы увидеть под другим углом, просто удерживайте и перетаскивайте курсор.

Характеристики

• 3D проект
• Обширные конструктивные особенности
• Установить точные размеры
• Опубликовать результат в Facebook, Twitter или по электронной почте
• Доступно в Apple Store и Google Play

Плюсы

Минусы

• Ограниченные инструменты и функции
• Невозможно увеличить или уменьшить масштаб

Скриншоты / Видео:

Ярмарка Dinkum Sheds Designer Video

Щелкните здесь, чтобы увидеть ярмарку Dinkum Sheds Designer

5.SketchUp

SketchUp — это программа для 3D-моделирования, используемая для различных приложений для рисования, таких как дизайн интерьера, архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он позволяет создавать практически все с нуля и быть максимально дотошными. Бесплатное программное обеспечение называется SketchUp Make и может быть загружено с веб-сайта. Платная версия называется SketchUp Pro и используется многими профессиональными архитекторами.

В отличие от многих программ для проектирования, пользователи SketchUp начинают с работы в 3D.Еще одно отличие SketchUp заключается в том, что он позволяет создавать все и вся с нуля. Это означает, что у вас будет много возможностей проявить смелость и творческий подход, когда вы настраиваете и добавляете детали. С другой стороны, это также может означать, что работа со SketchUp может быть сложной.

Поначалу его пользовательский интерфейс может показаться сложным, но на самом деле он довольно прост. Наиболее часто используемые инструменты — это карандаш и инструменты для толкания и вытягивания. Таким образом, эта техника в основном заключается в рисовании, а затем в толкании и вытягивании. Так создается большая часть 3D-моделей.Это упрощает обучение даже тем, у кого нет опыта работы с САПР. В течение часа вы начнете создавать формы и модели домов.

В SketchUp вы начинаете с рисования произвольного прямоугольника. Вы толкаете и тянете, вводите желаемые размеры и создаете паркетную доску.

Если немного отступить, работа со SketchUp может быть сложной, но это потому, что она позволяет создавать трехмерную копию реального объекта. Неудивительно, что это программное обеспечение используют профессиональные архитекторы. Вам решать, хотите ли вы расслабиться и создать сарай с одинарными ракушками снаружи или создать копию из фанеры, шпилек, черепицы и т. Д.

Характеристики

• 2D модели
• 3D модели
• Библиотека бесплатных 3D-моделей It’s 3D Warehouse — самая большая в мире.
• Световые эффекты
• Текстуры
• Диспетчер слоев
• Добавление вида модели, масштабов чертежа, веса линий, размеров, обозначений и графики
• Анимация
• Точные размеры
• Экспорт в PDF, изображения и файлы САПР
• Автосохранение и сохранение вручную в формате Sketchup
• Импорт файлов JPEG, планов САПР, PDF-файлов и других типов файлов
• Работает под Windows и MAC OS
• Доступен на 10 языках

Плюсы

• Имеет бесплатную версию
• Интеллектуальное и интуитивно понятное программное обеспечение
• С его помощью можно строить и создавать что угодно
• Позволяет добавлять сложные детали
• Обширная библиотека бесплатных 3D-моделей, а также варианты эстетического дизайна
• Множество обучающих видео
• Планшетная версия для андроидов и айфонов

Минусы

• Бесплатная версия не позволяет импортировать файлы
• Только платная версия позволяет экспортировать файлы
• Доступно для совместного использования только в 3D-моделях
• Тенденция перестать отвечать, когда файл становится слишком тяжелым

Скриншоты / Видео:

Видеоурок по SketchUp

Демонстрационное видео SketchUp

Щелкните здесь, чтобы перейти к SketchUp

6.Гаражный навес Udesignit 3D

Udesignit 3D Garage Shed не сильно отличается от большинства приложений для проектирования сараев. У него простой пользовательский интерфейс и множество советов из меню «Справка», которые упростят его использование. В этом аспекте меню «Справка» приносит несколько баллов для гаража Udesignit 3D. Однако управление не всегда работает. Может быть сложно отменить действие или просто выбрать цвет по вашему выбору.

Чтобы создать навес, выберите желаемую системную единицу, установите внешние размеры и выберите 3D.Вы можете снова настроить направления с помощью значка «Размеры» в правой части экрана. Функции отображаются в виде значков и расположены слева, справа и над экраном.

Характеристики

• Размеры установочные
• Анимация 3D вида
• Выбор сайдинга
• Выбор кровли
• Выбор дверей
• Выбор окон
• Краска sico color
• Смета материальных затрат
• Посмотреть типовой план
• Устанавливается только на android

Плюсы

• Простота использования
• Имеет элемент сметы затрат на материалы

Минусы

• Ограниченные возможности и варианты дизайна
• Невозможно установить внешние размеры

Скриншоты / Видео:

Демонстрационное видео Udesignit 3D Garage Shed

Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к программе для 3D-дизайна дома

наклониться, чтобы избавиться от планов | Планы постройки сарая своими руками

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ДВОРА ПЛЮС БЕСПЛАТНЫЕ БЛУПРИНТЫ.

Садовые инструменты, внесезонная садовая мебель, надувной бассейн для ваших детей (, который заполнялся часами, но использовали только один раз) … не кажется ли вам, что ваш гараж — это магнит для всего, что находится под солнцем ?!

И это не первый раз, когда вы споткнетесь о снегоочиститель, когда вытаскиваете газонокосилку для первой стрижки в сезоне.

Пришло время расставить приоритеты в том, что вам нужно, реорганизовать то, что у вас есть, и создать лучшее решение для хранения данных.

В последнее время мы пытались реализовать множество крупных проектов, для которых мы не чувствовали себя достаточно квалифицированными. Но даже с некоторыми ударами по пути мы их преодолели, и результаты нас удивили!

Один из наших самых успешных проектов «сделай сам» — это строительство навеса с нуля.

Это дополнение позволило нам переместить наиболее часто используемые предметы в центральное место, чтобы мы могли получить к ним доступ в любую погоду.

Это большой проект, поэтому я разделю его на несколько постов.В этом посте будет рассказано о том, как создать план или план сарая.

Пожалуйста, помните, что мы НЕ профессионалы, но после некоторого планирования и исследований мы смогли построить собственный сарай, так что я знаю, что вы тоже можете. Тем не менее, мы не несем ответственности за результат вашего проекта, поэтому при необходимости внесите необходимые изменения в соответствии с вашими потребностями.

Навес с навесом, примыкающий к вашему дому, идеален, если у вас есть небольшое и труднодоступное место для его размещения.

К сожалению, это было одним из самых больших препятствий, с которыми мы столкнулись при строительстве этого сарая — иметь его рядом с другим строением.

Это немного усложнило задачу при строительстве стен, потому что нам нужно было полностью собрать стену (покрасить наружный сайдинг), прежде чем ее можно было установить. Если у вас есть другой выбор, я бы посоветовал НЕ строить его рядом с другим строением.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

ПЛАН ВАШЕГО ДОМА

Во-первых, вам понадобится план с указанием размера и конструкции сарая .

Пожалуйста, помните, что эти планы относятся к навесу с пристройкой . Размер нашего сарая составляет примерно 6 футов на 10 футов и 8 футов на самом высоком пике ( — это все пространство, которое у нас было во дворе, поэтому не стесняйтесь регулировать, если у вас больше места ).

Мы также хотели добавить несколько старых деревянных окон, которые были у нас под рукой ( мы берегли их годами!) .

Вот схема фасада нашего сарая:

Но хватит о нашем — давайте поговорим о сарае для вас!

Вот несколько вопросов, на которые вам нужно ответить, чтобы создать план:

1. Какой размер у вас сейчас места? Или, может быть, вам нужен сарай определенного размера.
   • Вы можете проверить местные строительные нормы и правила на наличие внешних конструкций.Для постройки сарая большего размера вам потребуется разрешение на строительство, поэтому проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, для какого размера сарая требуется разрешение на строительство.
2. Какой высоты вы хотите, чтобы она была на самой высокой вершине и самой низкой? Например, мы хотели добавить дверь, чтобы самая высокая вершина была 8 футов, а самая низкая — 7 футов.
3. Какой размер двери вам нужен?
4. Какой длины свес крыши вы хотите? Все стороны должны иметь свес, но приставная часть должна быть не менее 12 дюймов.У нашей навесной части есть только один выступ, потому что другая сторона закрыта. Этот вылет составляет 12,5 дюймов, но с других сторон вылет всего несколько дюймов (7 дюймов).
   • И еще кое-что: для крыши мы использовали металл. Если вы решите использовать металлическую крышу, размер металла будет 3 фута x 8 футов, 10 футов или 12 футов ( или длиннее ).
5. Какие окна нужны, и если да, то какого размера? Это может добавить дополнительные затраты к проекту, если вы не найдете несколько использованных окон.
   • Все наши окна имеют размер примерно 14 ″ x 29.5 ″
6. Хотите использовать обшивку стен? Обшивка — это фанера, на которую накладываются внешние стойки для усиления конструкции и для использования в качестве поверхности для нанесения других материалов (сайдинг , ). Для дома вы бы использовали это, но с навесом это не всегда нужно ( зависит от сайдинга ). Например:
7. Итак, теперь мы должны спросить, какой сайдинг вы будете использовать?
   • Я бы порекомендовал LP Smartsiding. Он режет обычным пильным полотном, и его легко установить.К тому же это то, что мы использовали!
8. Какой тип кровли вы хотите? Битумная черепица или металл? Если у вас нет хорошего уклона крыши и в вашем районе идет сильный снег или дождь, я бы порекомендовал металл.
9. Наконец, как далеко вы хотите оторвать дверь сарая от земли? 4,75 дюйма или 6,75 дюйма?
   • Мы использовали 6-дюймовый пропитанный брус для основания сарая и 3/4-дюймовую фанеру для пола.

ОСНОВНОЙ Эскиз

Теперь вы должны иметь хорошее представление о том, как вы хотите, чтобы ваш сарай выглядел.Пора сделать эскиз этого сарая.

Чтобы помочь вам в этом проекте, я создал несколько бесплатных печатных форм. Вам нужно будет подписаться на мою рассылку, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЙ PDF-файл, просто заполните форму ниже, если вам интересно. Или, если у вас есть вопросы, посетите страницу вопросов и ответов с бесплатными печатными материалами / планами.

Распечатайте нужные страницы ( прочтите инструкции на второй странице ) и начните заполнять все размеры на странице 4.Вы также должны указать, где вы хотите двери и окна. Чтобы все было организовано, поместите север, восток, юг и запад в ту сторону, к которой это относится.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С Эскизом

Теперь, когда у вас есть эскиз, давайте добавим гвоздики.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Двери и окна нуждаются в дополнительных распорках (2 × 4 вокруг проема) .

СОВЕТ: Вы будете строить одну стену за раз.

Вы заметите, что на странице 4 распечатанных материалов есть несколько примеров — обязательно просмотрите их, прежде чем делать свой набросок.

ЧТО НУЖНО ЗАМЕТИТЬ:

• У вас будет верхняя и нижняя пластина с деревом между ( шпилька ). Верх и низ будут равны длине этой стены, как показано на печатной форме.
• Стены с низкой и высокой точкой будут иметь стойки для другой стены с этой стороны ( они охватывают ) — см. Рисунки.
• Шпильки должны быть 16 дюймов по центру. Это означает, что расстояние от одного центра 2 × 4 до следующего составляет 16 дюймов; иногда отделывать стену будет меньше.
• После того, как будут построены более короткие стены, появятся двойные пластины 2 × 4, которые будут скреплять стены вместе. Смотрите эскизы двойной тарелки!

Вот примеры еще одного нашего скетча.

СОЗДАТЬ САЛОН БЛУПРИНТ

После того, как вы создали свой чертеж, вы должны иметь очень хорошее представление о том, какие материалы вам нужны ( по крайней мере для дерева! ). Все другие сообщения, которыми я буду делиться, будут иметь список материалов, чтобы вы могли точно увидеть, что мы использовали для создания нашего сарая.

Надеюсь, этот план сарая поможет вам почувствовать себя более подготовленным, когда дело доходит до создания собственного сарая! Но обязательно следите за всем процессом, потому что дальше нужно построить пол и стену сарая!

Вы пропустили еще один шаг в этой сборке?

Как построить Lean-to-дополнение

Готовы построить односкатный свес? Посмотрите некоторые из наших образцов, которые мы сделали, и ознакомьтесь с несколькими БЕСПЛАТНЫМИ планами перехода в формате PDF ниже.

Добавить односкатную крышу к существующему зданию очень просто. проект своими руками.Не обязательно быть опытным строителем, но здравый смысл не повредит …

Дополнения

Leanto очень популярны, поскольку их легко построить и они дороже. эффективен по сравнению с навесами для хранения или любыми другими постройками.

На этой странице вы найдете чертежи и бесплатные планы в формате PDF для построения 8 ‘, 10’, 12 ‘ и даже 16-футовые наклонные свесы.

При строительстве пристройки мало вещи, о которых нужно помнить. Вы должны учитывать следующее:

• Спроектируйте односкатную крышу в соответствии с местными строительными нормами.
• Используйте стропила и перекрытия подходящего размера.
• Пространственные стропила с острым углом 16 дюймов (для черепицы) или 24 дюйма (для металлическая кровля).
• При прикреплении ригельной доски к существующей стене установите надлежащее мигание при необходимости.
• Поместите стойки, обработанные давлением, в землю ниже линии замерзания или на верх бетонных столбов.
• Для более тяжелых снеговых нагрузок вы можете перейти на стропила SYP №1. или пробел @ 12 «o.c.

PDF-план бесплатной наклонной крыши

Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы открыть бесплатные подробные планы в формате PDF для 8 ‘ широкие, 10 футов в ширину, 12 футов в ширину и 16 футов в ширину наклонные свесы.Большинство планов включите список материалов, необходимых для постройки пристройки. Пожалуйста, используйте ваше суждение и здравый смысл и просмотрите список, чтобы убедиться, что все выглядит неплохо. Мы постарались.

План крыши 8’x24 ‘с наклоном

План крыши 10’x24 ‘с наклоном

План крыши 12 футов x 24 фута

План крыши с наклоном 16 футов x 36 футов (без списка материалов)

Планы крыши с несколькими наклонными крышами (на бумаге размером 17 x 11 дюймов)

Загружая любой из бесплатных планов, перечисленных здесь, вы соглашаетесь не удерживать BarnToolBox.com, его владелец и / или разработчик плана, ответственный за любые ошибки или неправильный дизайн.