Как сделать сайдинг своими руками видео: Как сделать сайдинг своими руками? Пошаговая инструкция и видео

Как сделать сайдинг своими руками? Пошаговая инструкция и видео

Сайдинг различных типов становится все более популярным во внешней отделке фасадов домов. Это вполне оправдано, так как он обновляет здания и придает им совершенно другой вид. Сайдинговые панели изготавливают из различных материалов, и каждый вид такой отделки имеет свои плюсы и минусы.  Но есть и «общий знаменатель» — все они просты в монтаже, поэтому преображение дома происходит достаточно быстро. Кроме эстетичного вида, преимущество сайдинга перед другими отделочными материалами заключается в том, что отделанный фасад не требует за собой особого ухода в течение многих лет.

Сайдинг своими руками

Сайдинг своими руками смонтировать достаточно просто. Главное — правильно провести подготовительные работы, изучить инструкцию по его монтажу и очно придерживаться всех технологических операций.

Однако, прежде всего необходимо разобраться, какие типы сайдинга являются наиболее популярными, и какими качествами они обладают.

Типы современного сайдинга

Если не брать в расчет натуральное дерево, то для внешней обшивки дома самыми востребованными считаются три вида сайдинга — металлический, полимерный и фиброцементный.

Металлический сайдинг

Этот вид отделочного материала изготавливается из оцинкованного стального листа, который затем покрывают стойкими к внешним воздействиям полимерными составами. Такое покрытие имеет различные расцветки, может имитировать фактурные рисунки других отделочных материалов — древесины или камня.

Металлический сайдинг под «корабельную доску»

Металлический сайдинг может иметь и разные рельефные формы. Кроме традиционной «елочки», производятся панели, имитирующие форму доски, бревна (блок-хаус) или сколов натурального камня различных пород.

Металлический «блок-хаус»

Металлический сайдинг используют не только для обшивки неприглядных стен старых домов, но и для создания интересных ограждений вокруг участков.

Металлический сайдинг с имитацией каменной кладки

К достоинствам отделочного материала можно отнести его жаростойкость, долговечность и достаточную прочность. Сайдинг имеет двойное антикоррозийное покрытие (полимер + цинк), поэтому он не боится влаги и надежно защищает стены дома в течение 35 ÷ 50 лет. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и к низким температурам, он не растрескивается и не выгорает, сохраняя свой первоначальный внешний вид на протяжении всей эксплуатации.

Однако, чтобы обшивка прослужила длительный срок, при монтаже сайдинга нужно тщательно обрабатывать точки крепления и участки разрезов, поскольку повреждение полимерного покрытия спровоцирует появление ржавчины на металле, которая способна распространиться по близлежащим участкам сайдинга.

Цены на металлический сайдинг

Металлический сайдинг

Полимерный сайдинг

Полимерный сайдинг изготавливается из акриловой и поливинилхлоридной (ПВХ) пластмассы, поэтому его часто называют виниловым. Этот отделочный материал отлично подходит для приведения в порядок стен дома при утеплении их по технологии вентилируемого фасада. Он хорошо защищает утеплительный материал от влаги, но при его монтаже поверх теплого слоя, необходимо обязательно оставить вентиляционный зазор. Его может обеспечить деревянная обрешетка, на которую и закрепляется отделка из сайдинга.

Виниловый сайдинг — самый популярный из всех остальных

Производится такой сайдинг в многочисленных расцветках, а также в виде имитации камня, кирпича, доски и бревна с соответствующими структурными рисунками и рельефами.

Разнообразие расцветок и текстур — чрезвычайно велико

Для отделки цоколя изготавливается специальный цокольный вариант полимерного сайдинга. Он отличается тем, что имеет большую толщину, но меньший размер панелей, по сравнению со стеновым материалом.

 Эти факторы очень важны для надежности отделки нижней части дома, так как именно на нее больше всего оказываются негативные воздействия – механические и от попадания грязи, осадков, снега и т. п.

Виды пластикового цокольного сайдинга

Чаще всего цокольный виниловый сайдинг имитирует грубый природный камень или кирпичную кладку различных расцветок, что делает нижнюю часть дома визуально более тяжелой, придавая «надежный» внешний вид постройке.

Цена на цокольный сайдинг выше, чем на обычные виниловые панели в два÷три раза, но она вполне оправдана, так как он более прочен и долговечен.

Использование цокольного сайдинга придает дому основательный вид

Виниловый сайдинг не расслаивается и не подвержен коррозии и гниению. Он не токсичен и не горюч, легок в монтаже и имеет эстетичный аккуратный вид.

Однако, нужно отметить, что некачественный сайдинг не выдерживает воздействия низких температур и становится хрупким, а при небольшом механическом воздействии на нем могут появиться трещины и сколы. Поэтому, выбирая его, очень важно обратить внимание на основные характеристики, которые должны быть в паспорте изделия. Если технических документов на партию сайдинга у продавца нет, то от такого товара лучше отказаться.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из цемента и целлюлозных волокон. Благодаря этому он способен выдерживать высокие и низкие температуры, стоек к деформациям и различным внешним воздействиям.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент имеет выраженную жаростойкость, не подвержен гниению и коррозии, он экологически чист. Такой сайдинг обладает неплохими шумоизоляционными качествами – по этому показателю он превосходит виниловый или металлический аналог в несколько раз.

К минусам можно отнести некоторую гигроскопичность материала, поэтому перед его монтажом на стену необходимо закреплять влагозащитную пленку, особенно в том случае, если он крепится поверх утеплителя.

Кроме этого, нельзя назвать его преимуществами большой вес и высокую стоимость. Чтобы он надежно держался на обрешетке, под него необходимо делать наиболее прочный каркас, который должен быть усиленно закреплен на стене.

Монтаж фиброцементного сайдинга осложнен тяжестью материала

Производится фиброцементный сайдинг в виде плоских панелей шириной 190 мм, толщиной в 10 мм, длиной в 3600 мм. Усложняет его монтаж на стену отсутствие замковых соединений, которые всегда есть у сайдинга, изготовленного из других материалов.

Резка такого сайдинга осуществляется с помощью специального оборудования или же шлифмашинки с диском по камню. Резку нужно проводить, как можно точнее и аккуратнее, так как большие погрешности при резке и установке, могут значительно снизить прочность и влагостойкость отделки.

Одним словом, фиброцементный сайдинг хорош, но его монтаж лучше «отдать» профессионалам.

Остановившись на одном из видов сайдинга, можно переходить к подготовительным мероприятиям, которые необходимо провести на поверхности стен и фронтонах крыши.

Цены на фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят следующие мероприятия:

• проведение замеров стен и фронтона крыши дома и вычисление их площадей;
• определение требуемого количества материала для отделки;
• подготовка инструментов и принадлежностей;
• приобретение всего необходимого для полноценной отделки;
• подготовка стен — демонтаж настенных элементов, мелкий ремонт, грунтовка и монтаж обрешетки.

Проведение необходимых расчетов

Так как виниловый сайдинг — самый популярный для отделки домов, благодаря легкости монтажа и доступной цене, в качестве примера можно показать расчеты именно для этого материала.

Для начала нужно определить площадь каждой из стен строения, а также фронтонных частей крыши, если их планируется тоже обшить сайдингом.

• Определить площадь прямоугольной стены несложно — нужно высоту умножить на длину. Если на стене расположены окна или (и) двери, то рассчитывается и их площадь, а затем вычитается из общей площади стены. Полученное значение и будет равно количеству требуемого отделочного материала.

В том случае, если цоколь и углы здания будут отделаны сайдингом с другой фактурой или другой расцветки, эти области рассчитываются отдельно.

При любом варианте отделочного материала рекомендовано приобретать на 15% больше, чем получится по расчетам.

Вычислить площадь панели — несложно

• Зная площадь каждой из стен дома, можно рассчитывать, сколько панелей сайдинга потребуется для ее обшивки. Для этого нужно уточнить площадь одной панели отделочного материала. Расчет производится по той же формуле, что и площадь стены, т.е. высота перемножается на длину панели, например
  

0,23 × 3,66  =  0,84 м².

Кстати, очень часто это значение (полезная площадь одной панели) указывается в паспорте изделия.

• Далее, общая полученная площадь стены (после вычета размеров окон и дверей), делится на площадь одной панели.  В результате получается количество панелей, которое необходимо приобрести для обшивки одной стены. Такие расчеты нужно будет повторить для каждой из стен — только так можно получить нужное число панелей для всей отделки дома.
• Далее производится расчет площади фронтонных частей крыши. Рекомендовано сделать точный чертеж фронтона в масштабе 1:20 и на нем правильно распределить панели сайдинга, относительно их длины и направления.

Для вычисления площади фронтона нужны длины сторон треугольника

Площадь фронтона рассчитывается по формуле Герона:

S= √ p × (p— a) × (p— b) × (p— c)  

где р — это полупериметр, который, соответственно, равен

p = (a + b + c) : 2.

Для примера: допустим, что наш фронтонный треугольник имеет боковые стороны  по 7 м, а в основании – 8 м.

Полупериметр составляет: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

Теперь несложно рассчитать и саму площадь:

S= √ 11 × (11 — 7) × (11 – 7) × (11 – 8) = √ 528 ≈ 23 м²

Итак, площадь фронтона равна 23 кв. метрам. Фронтонов обычно два, поэтому найденный параметр удваивается.

• Далее, нужно рассчитать все вспомогательные фурнитурные элементы.

Они необходимы и для удобства установки панелей идеально ровно и точно одна к другой, и для придания обшивке законченного вида — закрытия всех щелей и нестыковок на соединениях.

Так, например, стартовая планка выставляется идеально точно по строительному уровню и закрепляется в нижней части стены. От того, как она будет установлена, зависит горизонтальность монтажа всех последующих панелей сайдинга, то есть она задаст направление всей обшивке.

На данной схеме можно рассмотреть различные профили, которые предназначены для отделки разных областей обшивки — это обрамление оконных и дверных проемов, софитов, соединений отдельных панелей, углов и т.д.

Дополнительные фурнитурные элементы

Сколько и каких нужно приобретать профилей для отделки внутренних и внешних углов и других элементов фасада, рассчитывается в зависимости от конструкции строения, количества окон и дверей, наличия козырька над входом и др.

 Отделка окон сайдингом — это наиболее трудный элемент крепления данной конструкции. Поэтому материал про отделку окон мы решили вынести в отдельную статью, которую Вы можете посмотреть здесь.

Кстати рекомендуем еще ознакомиться с материалом по монтажу сайдинга с утеплителем.

Измерение оконных и дверных проемов нужно производить тщательно, и к полученному размеру каждого из видов необходимых планок, нужно добавлять 15% от их длины — этот запас нужен в случае, если сделан неудачный разрез и один из фурнитурных элементов будет испорчен.

Калькулятор расчета необходимого количества панелей фасадного сайдинга

Чтобы упростить читателю задачу расчета необходимого количества сайдинг-панелей, ниже размещен калькулятор, в котором заложены основные соотношения для проведения вычислений. Несколько пояснений по пользованию приложением.

Пользователь должен понимать, что абсолютно безгрешной программы расчета сайдинга – не бывает. Очень много зависит от конкретных особенностей здания – именно поэтому такую операцию обычно проводят опытные профессионалы-замерщики с обязательным выездом на объект.

Тем не менее, проявив смекалку и внимательность, можно провести подобные расчеты и самостоятельно, обязательно имея под рукой точный план здания с проставленными размерами.

• Во-первых необходимо будет выбрать направление расчета. Программа предложит или ввести уже известную площадь под облицовку сайдингом, или линейные параметры фасадных стен. При выборе второго пути предоставляется возможность исключить из расчета оконные и дверные проемы, где сайдинг, естественно, устанавливаться не будет.
• Необходимо указать размеры приобретаемых сайдинг-панелей (в миллиметрах). При этом не забываем, что при указании ширины панели имеется в виду ее рабочий размер, то есть без учета замковой части и монтажной планки.
• Запас панелей делается всегда, в обязательном порядке. Но если предполагается облицовка фронтона или иных поверхностей со скошенными боковыми сторонами, то отходов при раскрое становится больше. Это учтено программой расчета.
• Итоговый результат выдается как в целых панелях (с округлением в большую сторону), так и с точностью до двух десятичных знаков. Для чего? Целесообразным видится проведение расчёта для каждой фасадной или фронтонной стены в отдельности, с учетом всех ее особенностей. В этом случае разумнее принять дробный результат (он дан уже с учетом заложенного запаса). Затем, когда расчёты будут проведены для всех подлежащих отделке поверхностей, останется провести суммирование промежуточных результатов, и лишь потом итоговое значение округлить до целого в большую сторону.

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать количество панелей сайдинга»

Расчет провести по:

Площадь отделки, м² .

ПАРАМЕТРЫ ФАСАДНЫХ СТЕН

Суммарная длина стен (периметр), м Высота стен, м .

ВЫЧЕСТЬ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

Количество окон:

— нет- одно- два- три- четыре- пять- шесть

Ширина окна, м

Высота окна, м

.

ВЫЧЕСТЬ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Количество дверей:

— нет- одна- две- три

Ширина двери, м

.

ВЫЧЕСТЬ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Количество ворот:

— нет- одни- двое

Ширина ворот. м

Высота ворот, м

.

ТИПОРАЗМЕР ВЫБРАННОГО САЙДИНГА

Резка панелей будет проводиться:

Обычно производители каждую модель сайдинга сопровождают полным набором фурнитурных профилей. В техдокументации обязательно проставляется длина каждого элемента. Так что произвести нужные подсчеты будет несложно.

• Для обрешетки потребуется брус размером 20 ÷ 25 × 80 ÷ 100 мм или, в качестве альтернативного варианта – оцинкованные профили 60 × 27 мм, которые используются для гипсокартона. Направляющие крепятся на стены дома с шагом в 400 ÷ 600 мм друг от друга (это зависит от конкретной модели сайдинга и обязательно указывается в инструкции по монтажу). Длина каждого из элементов обрешетки будет соответствовать высоте стены в данном месте. Таким же образом просчитывается количество и длина направляющих обрешетки на каждой из стен и на фронтоне. Бруска лучше всего приобрести на 20% больше, чем необходимо по подсчетам, так как в некоторых областях стен придется увеличить его расход.

Удобнее всего все элементы крепить на саморезы

• Для закрепления сайдинга на обрешетку нужно будет приобрести большое количество саморезов с широкой шляпкой. Если есть желание, то можно высчитать и их точное количество, но обычно х приобретают пачками по 1000 шт.

Стены и детали обрешетки рекомендуется хорошенько прогрунтовать

• Для обработки стен и элементов деревянной обрешетки перед ее монтажом, необходимо приобрести антисептическую грунтовку, которая защитит поверхности от проникновения влаги, от возникновения колоний плесени или гнезд насекомых. Расход раствора указан производителем на упаковке, поэтому его количество приобретается с учётом общей площади фасада.

Инструменты и принадлежности для работы

Для монтажа сайдинга потребуется следующий минимальный набор инструментов:

• Измерительные инструменты — это рулетка, складной метр, строительный уровень и уголок, металлическая линейка, отвес, прочный шнур для отбивки линий, мел, маркер, карандаш.
• Ножовка с мелкими зубьями по металлу и (или) электрический лобзик.
• Шуруповерт, который поможет быстро производить монтаж, так как отверткой сделать эту работу будет достаточно сложно.
• Для закрепления обрешетки на каменных стенах порой не обойтись без перфоратора.
• Слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, отвертки, нож-резак, шило и т.п. — по мере необходимости.
• Строительный валик и широкая кисть – для предварительной грунтовки поверхностей.

Все инструменты должны быть всегда под рукой, поэтому нужно продумать удобное мобильное приспособление, где они будут разложены. Кроме этого, нужно будет где-то проводить подготовительные работы по распиливанию сайдинга и деревянных брусков. Для этого хорошо подойдет прочный деревянный или металлический стол-верстак, который по мере необходимости можно будет перенести в нужное место.

Для работы на высоте потребуются специальные подставки или леса, которые помогут комфортно и аккуратно осуществлять процесс монтажа. При не слишком высоких стенах в качестве их подойдут строительные «козлы».

Строительные козлы

Рекомендовано иметь два таких приспособления различной высоты. Одно позволит достать до верхней точки стены, а другое потребуется для работы в ее средней части. Кроме этого, установив их рядом, получаем своеобразную, чтобы можно было беспроблемно взобраться на высокие. Обычной лестницей будет обойтись трудно, так как она охватывает совсем небольшую площадь стены, а работать придется с длинными панелями.

Лучше всего построить «козлы», имеющие длину в 2500 ÷ 3000 мм — тогда их реже придется передвигать. «Козлы» должны быть прочными и устойчивыми, иначе на них будет опасно взбираться во время работы. Если они даже хоть немного шатаются, их необходимо хорошо укрепить.

Подготовка стен

Подготовка стен перед дальнейшими работами по монтажу – процесс несложный, но весьма ответственный. От того, насколько качественно он будет проведен, зависит длительность эксплуатационного периода всей конструкции.

Начинается эта работа с демонтажа водостоков, оконных и дверных наличников, уличных светильников, отливов и других фасадных элементов.

Далее, необходимо критически оценить состояние поверхности, на которую будет монтироваться обрешетка:

• Если это кирпичная, каменная или глинобитная стена, то необходимо заделать все щели и сколы, образовавшиеся на ней за время эксплуатации строения. Щели расширяются, обрабатываются грунтовкой и заделываются цементным раствором, герметиком, а слишком крупные зазоры – монтажной пеной.

Если стена деревянная, выстроенная из бревна и обшитая сверху вагонкой, то обшивку можно демонтировать, а можно установить обрешетку и сверху нее, в зависимости от возраста и состояния старого покрытия. Но все же рекомендовано старую обшивку снять, так как под ней могут обнаружиться жилища насекомых, мелких грызунов, не исключены пятна плесени или даже наросты мха.

Если все-таки решено производить монтаж на старую обшивку, то нужно проследить, чтобы все доски вагонки были закреплены надежно. При наличии подгнивших досок, их необходимо заменить на новые.

• Следующим этапом идет обработка стен антисептическим составом, который наносится с помощью валика или широкой кисти. Покрытие должно хорошо просохнуть и пока будет проходить этот процесс, следует обработать антисептиком бруски обрешетки. Рекомендуется провести такую обработку не менее двух раз.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Далее, когда все будет готово, переходят к работам по закреплению конструкции обрешетки.

Необходимо помнить, что это очень важный этап в процессе облицовки фасада сайдингом, и от него будет напрямую зависеть конечный результат работ и общий вид строения.

Такой аккуратный вид дом старой постройки приобретет только в том случае, если будет качественно смонтирована обрешетка под сайдинг

К сожалению, стены, особенно у старых домов, редко имеют идеально ровную поверхность, поэтому их необходимо выровнять с помощью обрешетки. Для определения идеальных вертикальных и горизонтальных линий используется отвес и строительный уровень – лазерный, пузырьковый или водный.

Во избежание попадания под сайдинг влаги, на фасад его традиционно закрепляют горизонтально, а вот на фронтонной части крыши, иногда крепят вертикально или «елочкой», то есть от середины фронтона его направляют под таким же углом, что и скаты крыши. Для традиционной горизонтальной установки панелей на стены дома обрешетка ориентируется вертикально.

В таблице ниже представлен пошагово монтаж каркасной конструкции, сооружаемой из оцинкованных металлических профилей. При желании они вполне могут быть заменены на деревянный брус – принцип работы от этого особо не меняется.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом на угол стены прикладывается металлический профиль или брус, который станет служить стойкой каркаса, и на поверхности отмечается в нескольких местах середина его ширины.
	Через намеченные точки, с контролем по строительному уровню, прочерчивается ровная линия. По ней к стене станут фиксироваться крепежные детали – подвесы, в которые и будет устанавливаться металлический профиль или брус каркаса. От первой линии по длине стены откладываются расстояния в 400÷450 мм, и с таким шагом также прочерчиваются вертикальные линии для последующих направляющих обрешетки. В процессе проведения разметки необходимо предусмотреть и длину панелей сайдинга. Если они короче длины стены, то место их стыкового соединения необходимо определить уже во время разметки и монтажа обрешетки. Возможно, для этого участка потребуется дополнительная вертикальная стойка обрешетки или же несколько горизонтальных поперечин.
	Далее, по определенным линиям на стене, через приложенные к поверхности перфорированные подвесы просверливаются отверстия для их фиксации.
	Подвес закрепляется к фасадной поверхности с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала стены). Дюбели аккуратно, через подвес, вбиваются в стену, с таким расчетом, чтобы они зашли на глубину не менее 60÷65 мм.
	Прямые подвесы устанавливаются по вертикальной линии с шагом в 700÷750 мм. Естественно, этот шаг можно в разумны пределах варьировать, например, чтобы дюбель не попал на шов между кирпичами стены. Далее, боковые «крылья» закрепленных подвесов сгибают, придавая кронштейнам П-образную форму.
	Между отогнутых «крыльев» прямых подвесов устанавливаются металлические профили каркаса. Благодаря наличию отверстий, предусмотренных в подвесах, можно регулировать расстояние между стеной и профилем, но в любом случае, при установке стоек, их вертикальность проверяется строительным уровнем. Расстояние между профилем и стеной будет зависеть от толщины утеплительного материала, если он предусмотрен конструкцией, и, конечно же, степени ровности по вертикали фасадной поверхности стены.
	Закрепляется профиль в подвесах с двух сторон, с помощью саморезов по металлу с широкими шляпками, длиной в 15 мм. После этого, выступающие за профили планки подвеса отгибаются назад, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
	Установка и закрепление профилей в подвесы начинается от угла, и процесс их монтажа должен находиться под постоянным контролем, проводимым с помощью строительного уровня. Для соблюдения единой плоскости обычно сначала устанавливают две крайних на стене стойки, выверенные по вертикали. Затем между ними сверху и снизу натягивают шнуры, которые станут маяками для всех других направляющих. Так работа пойдет значительно быстрее и точнее. Если вместо металлических профилей для обрешетки используется деревянный брус, он должен быть обязательно обработан огне-биозащитной пропиткой, во избежание быстрого разложения древесины.
	Если на облицовываемой стене есть оконные или дверные проемы, то вокруг них закрепляются дополнительные металлические профили, которые сформируют откосы. На эту раму будет закрепляться отделка, состоящая из угловых планок, а также сайдинговых или софитных панелей.
	Если предполагается стыковка панелей сайдинга по длине, то при необходимости в равномерный шаг установки стоек обрешетки добавляются дополнительные вертикальные или горизонтальные направляющие.

Монтаж софитов на карнизные свесы крыши

Перед тем как перейти к облицовке поверхности фасадных стен, может производиться отделка карнизных свесов крыши софитами. Впрочем, это необязательно — очень часто мастера применяют и иную последовательность, то есть вначале отделывают сам фасад, а потом уже — карнизный свес — многое в это вопросе зависит от особенностей здания.

Для отделки карнизного свеса удобно применять специально предназначенные софитные панели того или иного типа, сплошные или с перфорацией для обеспечения циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.

Карнизные свесы приобретут законченный аккуратный вид, если их подшить специальными софитными панелями

Софиты производятся из того же винила или из тонкого ламинированного профилированного металла. Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант, так как он меньше подвержен температурному расширению и более стойко выносит воздействие ветра и других атмосферных влияний.

Далее в качестве наглядного примера будет рассмотрен монтаж софитов польской компании «Profile VOX», которая зарекомендовала себя, как производитель качественных отделочных материалов, и ее изделия широко используется российскими строителями.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Софиты, как виниловые, так и металлические, производятся в нескольких вариантах — сплошные и имеющие полную или частичную перфорацию.
	Обычно для отделки они используются в комплексе, так как для пространства под свесом крыши и для подкровельного пространства требуется вентиляция, во избежание скопления сырости.
	Для монтажа софитных панелей будет необходим J-профиль.
	Его закрепляют на поверхности стены дома и на поджелобный пояс свеса. В него и будут устанавливаться края софитных панелей.
	Кроме J-планки, для соединения панелей на углах свеса потребуется Н-профиль, обеспечивающий эстетичность внешнего вида стыков софитов. Также для монтажных работ потребуется деревянный брус сечением 50×30 мм – на него будут закрепляться J-планки.
	Подготовив все необходимые материалы, приступают к разметке поверхности стены, определяя линию закрепления бруса. Размеченная линия должна быть расположена параллельно поджелобному поясу, иначе обшивка будет смотреться неаккуратно. Точки на стене, предназначенные для проведения линии, координируются с линией края свеса с помощью строительного уровня. Линию крепления бруса, ориентируясь на намеченные точки, проще всего отбить с помощью малярного окрашенного шнура. Следующим шагом по определенной линии на стене закрепляется деревянная рейка. Для закрепления рейки используются дюбели или саморезы (в зависимости от материала стены) длиной в 70÷80 мм.
	Следующим шагом деревянные рейки прикручиваются по всей длине поджелобного пояса, ровно напротив бруса, закрепленного на стене, и при этом нужно учитывать высоту J-планки. Однако, по краю свеса закрепляется не сплошная рейка, а ее отрезки, длиной в 700÷750 мм и на расстоянии друг от друга в 52÷55 мм, чтобы в эти просветы можно было установить деревянные перекладины.
	Далее, на закрепленные рейки монтируются перекладины с шагом в 700÷750 мм. При необходимости перекладины закрепляются не только между отрезков бруса поджелобного пояса, но и, дополнительно, к стропильной ноге.
	Для жесткости создаваемой обрешетки под обшивку в средней части закрепленных горизонтальных поперечин фиксируется продольный брус. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами длиной в 60÷70 мм.
	Окончательная конструкция каркаса должна выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	Следующим шагом на рейки, закрепленные на стене и на поджелобном поясе, фиксируется J-профиль, который на углах обрезается под углом в 45 градусов и соединяется встык.
	При необходимости удлинения планки, соединение двух ее отрезков производится путем срезания части одной из них и установки ее внутрь другой. На иллюстрации хорошо видно, как производится эта операция. Необходимо отметить, что на такое соединение никак не повлияет температурное расширение материала.
	J-профиль закрепляется по всей конструкции свеса, где будет производиться ее обшивка софитными панелями. На данной иллюстрации для примера показана конструкция бокового свеса со «ступенькой», и расположение на ней закрепленных профилей для дальнейшего монтажа софитных панелей.
	Панели нарезаются такой длины, чтобы они свободно входили в J-профиль и не упирались торцами в него внутри, так как для них тоже необходимо соблюсти температурный зазор для линейного расширения.
	Чтобы установить софитные панели в J-планки, их немного изгибают. Сначала панель устанавливается в профиль, закрепленный на стене, а затем в тот, что установлен на поджелобном поясе карнизного свеса.
	При стыковке монтируемой панели с уже установленной, они защелкиваются на замок системы «клик». Фиксация софитов на каркасе осуществляется с помощью саморезов с широкой шляпкой и шайбой, через предусмотренные штатные отверстия.  При этом саморез никогда на затягивается полностью – должно оставаться около миллиметра между шляпкой и монтажной планкой панели.
	Н-профиль используется для стыковки софитных панелей, так называемой «елочкой» на углах свеса. Чтобы профили были установлены аккуратно, их края размечают непосредственно по месту установки.
	Профиль временно закрепляется на обрешетке, а затем с помощью угольника или линейки размечается угол, который необходим для аккуратной стыковки. Затем планка откручивается и обрезается точно по линиям.
	С одной стороны планки необходимо будет вырезать внутренний угол, а с другой — выступающий вперед.
	Готовый профиль устанавливается на место и закрепляется по углам через перфорированные отверстия к рейкам обрешетки.
	После закрепления этого профиля, под него необходимо правильно отрезать панели. Их тоже будет удобнее размечают по месту. Для этого софиты по очереди прикладываются к планке, на них делаются отметки, которые соединяются в линию, по которой и будет произведен срез.
	Далее, срезанная панель устанавливается в пазы Н-планок, после чего таким же образом размечается и отрезается следующая панель — и так до тех пор, пока все пространство с одной стороны профиля не будет закрыто софитом. Каждая из устанавливаемых панелей закрепляется в трех местах.
	Монтаж панелей с другой стороны Н-планки будет несколько сложнее, так как в этом случае необходимо будет добиться совпадения рельефного рисунка софитов, так как в общем должен получиться рисунок «елочка». Разметка производится также по месту установки, и противоположная от профиля сторона панели должна образовывать с поджелобным поясом прямой угол, так, как показано на иллюстрации.
	Угловая часть свеса может быть оформлена софитами и другим способом, так, как показано на данной иллюстрации. Этот вариант отделки менее сложный, поэтому его выполнить проще, так как не придется производить сложные примерки.

Закончив работу над оформлением свеса, можно перейти к облицовке сайдингом стен фасада.

Монтаж фасадных сайдинговых панелей

После того как каркас по всем стенам фасада будет закреплен, переходят к монтажу фурнитурных элементов, о которых говорилось выше, необходимых для установки сайдинга. Все эти детали облицовки перед закреплением также должны обязательно быть выверены по строительному уровню.

После установки необходимых профилей уже начинают монтировать сайдинг. И это, наверное, будет уже самой простой операцией, так как замковое соединение панелей – интуитивно понятно, и сборка облицовки производится достаточно быстро. Тем не менее, и здесь присутствует немало важных нюансов.

Обо всем этом подробнее – в таблице-инструкции ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтируя сайдинг, всегда необходимо помнить, что панели и профили должны иметь определенную степень свободы, так как при перепаде температур материал изменяется в линейных размерах, расширяясь и сжимаясь. Поэтому закрепляя на стойках каркаса с помощью саморезов фурнитурные профили, не следует вкручивать крепеж по краю продольного щелевидного отверстия в монтажной планке. Саморезы должны устанавливаться ближе к его середине.
	Следующее требование – саморезы не следует затягивать до упора, так как необходимо оставлять возможность смещения панели при температурном расширении. Чтобы соблюсти нужный зазор, при закручивании саморезов до конца, их затем выкручивают примерно на пол-оборота обратно. Также можно использовать одну из мелких монет, сразу при затяжке крепежа временно устанавливая ее под шляпку. Фиксация профильных планок производится с шагом в 300÷350 мм.
	Монтаж профильных элементов обычно начинают с углов строения. По линии углов них закрепляются так называемые профили наружного угла. Они фиксируются к металлическим стойкам обрешетки саморезами по металлу так, как было описано выше.
	В пазы этих профилей будут торцевой стороной устанавливаться панели сайдинга. Угловые профили не только скроют их срезанные края, но и станут служить для них дополнительным выравнивающим элементом. Кроме сайдинга, в них вставляются и края J-планок.
	Если строение имеет еще и внутренние углы, то их оформляют специально предназначенными для этой области профилями, так и называемыми «внутренний угол». Эти фурнитурные детали выполняют ту же функцию, что и угловые профили, с той разницей, что делают аккуратным внутренние углы фасада, закрывая стыки панелей сайдинга. Иногда ими не пользуются, а по стыку на подобном углу на каждой их сторон устанавливают обычные J-профили.
	Если стена длиннее, чем приобретенные панели салинга, то их устанавливают по две (иди даже больше) в одну линию, соединяя посредством Н-профиля. Эта планка закрепляется на стойках обрешетки также на этапе монтажа вспомогательных угловых профилей. На рисунке представлена схема соединения двух панелей сайдинга в Н-профиле. Для точного выставления Н-планка прикладывается к стойке и прикручивается на один саморез с одной стороны. Затем выставляется по уровню и фиксируется с другой стороны, а затем и по всей длине. Саморезы вкручиваются с шагом в 350÷400 мм.
	Следующим этапом по линии облицованных софитов закрепляется J-планка. Ее края вставляют в угловые профили, а затем она фиксируется саморезами к стойкам каркаса.
	Далее, по нижней линии цоколя фиксируется J-планка или же стартовый профиль, за который будет заводится в зацепление замковая часть нижней панели.
	Правда, если цоколь дома расположен не горизонтально, и самую нижнюю панель приходится подрезать по ширине, то необходимо использовать только J-планку, в которую и будет вставляться нижний обрезанный край.
	Закрепив все профили на основных поверхностях фасада, сразу же необходимо решить проблему с облицовкой оконных и дверных проемов. Внешний угол проемов оформляется одноименным профилем «внешний угол», который также закрепляется саморезами по металлу на каркасную раму. Вертикальные и горизонтальные угловые профили должны стыковаться на углах идеально ровно. Поэтому края фурнитурных угловых планок срезаются под углом в 45 градусов, по заранее подготовленному шаблону.
	По внутренним углам оконного проема монтируется J-планка, которая фиксируется на стенку откоса. Если же оконный проем позволяет по своим размерам, то каркасная рама из металлического профиля монтируется не только снаружи проема, но и по внутреннему его углу. В этом случае, J-планка закрепляется на стоки каркасной рамы. В верхние и нижние углы откоса закрепляются планки, предназначенные для оформления внутреннего угла.
	В случае, если при фиксации планок отверстия не попадают на место крепления, то следует прорезать дополнительное продольное щелевидное отверстие. Это может быть аккуратно вырезано шлифмашинкой, или же на профиле просверливается несколько круглых отверстий, которые затем объединяются в продольную прорезь.
	Для облицовки откосов можно использовать сайдинг или же панели софитов, которые устанавливаются горизонтально. Для того чтобы правильно раскроить материал для отделки оконных проемов, с них снимаются размеры. Затем, параметры переносятся на панели, которые разрезаются с помощью «болгарки» или электрического лобзика. При этом необходимо учитывать то, что панели будут вставляться в закрепленные на откосах профильные внешние и внутренние углы.
	На этой иллюстрации хорошо просматривается установка раскроенных панелей в профильные угловые планки, обрамляющие откосы.
	При установке панелей горизонтально, соответственно, и щелевидные отверстия для креплений будут находиться в таком же положении. После того как панель будет вставлена в угловые профили, она фиксируется через крайние продольные отверстия саморезами к металлическому профилю.
	Результат обрамления оконного проема должен выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	А полностью оформленное софитами или сайдинговыми панелями окно, должно выглядеть примерно следующим образом. По тому же принципу облицовываются и все остальные оконные, а также дверные проемы.
	Хорошо, если дом построен на ровной поверхности, тогда при монтаже сайдинга на цоколь панели не придется особо подгонять. Если же здание выстроено на склоне, то цоколь в разных точках будет разниться по высоте, по крайней мере, на двух стенах постройки, и панели отделки нужно будет подрезать.
	Легче всего произвести разметку сайдинговой панели, предназначенной для облицовки цоколя, прямо по месту. Ее устанавливают и свободно фиксируют на саморез в J-планку, закрепленную по нижнему краю стены, с той стороны цоколя, которая меньше по высоте. Затем второй край панели приподнимается до ровного горизонтального положения, которое контролируется по строительному уровню. Выведя сайдинг на ровную горизонталь, панель закрепляют с высокой стороны цоколя. В результате таких действий в нижней части цоколя образуется открытый участок обрешетки, чаще всего, имеющий форму треугольника.
	С этого пространства снимаются размеры, по которым и вырезается одна или две панели, которыми и закрывается образовавшийся треугольник. Монтаж подрезанных панелей начинается от J-профиля с высокой стороны цоколя и поднимается на ту высоту, которая задумана заранее и отмечена ровной линией, выведенной по уровню.
	Закончив монтаж цокольного сайдинга, по его верху к каркасу закрепляют профильную планку отлива.
	Чтобы сохранить целостность профиля отлива на угловой выступающей части цоколя, производится раскрой верхней стороны планки. На ней с помощью ножниц по металлу производятся разрезы, которые позволят сложить планку под любым углом.
	После подгонки отлив фиксируется по всему периметру цоколя к стойкам обрешетки. Все правила крепления в полной мере распространяются и на него.
	Далее, поверх монтажной планки отлива устанавливается и выравнивается по горизонтали стартовый профиль для фасадных панелей. Вслед за этим производится установка фасадного сайдинга с закреплением его на обрешетке и соединением между собой на специальные замки. На углах и оконно-дверных проемах сайдинг вставляется в угловые или J профили. При этом нельзя забывать об оставлении температурных компенсационных зазорах. Так, расстояние между торцевым краем сайдинга и краем угловой планки должно составлять 10÷12 мм, то есть панель не должна задвигаться в декоративно-стыковую планку до упора. Если монтаж производится при отрицательной температуре воздуха на улице, ниже — 8÷10 градусов, тепловой зазор необходимо увеличить еще на 3-4 мм.
	Стыковка панелей по длине с помощью Н-профиля производится по тому же принципу и с соблюдением тех же требований по созданию компенсационных просветов.
	Если фасад облицовывается сайдингом, имитирующим камень, то стыковку панелей по длине иногда производят по рисунку рельефа камня. Для этого две соединяющиеся плиты подрезаются по контуру отдельных «каменных блоков», а саморезы вкручиваются в швы рельефа, или же панели склеиваются между собой «жидкими гвоздями».
	После завершения всех работ по облицовке стен фасада сайдинговыми панелями, дом изменит свой внешний вид до неузнаваемости, что непременно порадует его владельцев.

Оконные и дверные откосы, отделанные сайдингом, украшают фасад дома!

В таблице достаточно кратко было сказано об оформлении столь сложных участков, как оконные и дверные проемы. Более подробную информацию по отделке окон с помощью сайдинга можно отыскать в специальной публикации нашего портала.

Видео: мастер-класс по монтажу винилового сайдинга

Обшивка фронтона

Закрепление сайдинга на фронтоне — достаточно сложная в выполнении задача, для которой придется нарастить «козлы» или же стараться работать с лестницы, переставляя ее несколько раз.

Примерная схема вертикальной обшивки фронтона

• Работы начинаются с закрепления на обрешетке стартового профиля, в нижней части фронтона, J-профиля по скатным сторонам и Н-профиля в середине, если обшивка будет вестись симметрично от центра. В том случае, когда отделка будет производиться цельными панелями (что значительно сложнее), Н-профиль не устанавливается.

Как разметить угол для обрезки?

• Далее у панелей нужно спилить край под правильным углом, чтобы он идеально вошел в закрепленный J-профиль. Определить угол, можно следующим образом:

— Берется отрезок панели сайдинга и устанавливается в закрепленный в нижней части фронтона стартовый профиль и продвигается до упора в угол.

— В J-профиль, закрепленный на скате вставляется еще один отрезок панели, и также двигается до упора в тот же угол.

— Затем на горизонтально стоящем профиле маркером делается отметка в месте пересечения двух панелей, или же сразу прочерчивается линия, которая и определит угол среза. После того как нужный угол будет вырезан, этот фрагмент станет шаблоном для раскроя и всех последующих рядов обшивки.

— По выверенному шаблону делаются и остальные панели, но каждая из них вымеряется и вырезается после того, как будет установлена нижняя, так как каждый из рядов фронтона имеет свой размер.

• Подготовленный сайдинг устанавливается и закрепляется таким же образом, как и при монтаже на стены.
• Если в серединной части фронтона устанавливается Н-профиль, то каждый ряд обшивки собирается из двух отрезков, которые одной, ровной стороной устанавливается в Н-профиль, а срезанный под углом край – в J-профиль. Монтаж таким способом провести гораздо проще, нежели вымерять и устанавливать цельную панель.

В самом монтаже сайдинга на стены и фронтон нет ничего сложного, кроме того обстоятельства, что некоторое время придется работать на высоте. Если хорошо подготовиться, изготовить надежные «козлы» или леса, а также иметь под рукой все необходимые инструменты и следовать проверенным технологическим рекомендациям, то отделку своего дома сайдингом вполне можно провести самостоятельно.

Видео: каких ошибок при монтаже следует избегать

Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция

Популярность сайдинга возрастает с каждым днем. Это самый востребованный материал для обшивки фасада. Он доступен любому владельцу коттеджа, красиво выглядит и легко устанавливается.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга своими руками поможет выполнить облицовку качественно и быстро. Какие бы панели вы не выбрали: виниловые, металлические, фиброцементные, технология проведения работ практически универсальна.

 

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

 

 

2. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

3. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами — для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

• шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
• для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

 

Второй шаг: Установка стартовой планки.

Это важный этап, по которому определяется качество всей работы. Поэтому монтаж стартовой планки выполняют точно по горизонтали!

• С помощью нивелира или водяного уровня на обрешетке найти нижнюю точку, от которой выше на 5 см. поставить метку — вкрутить шуруп.
• По углам и по всему периметру аналогичным способом выставить метки-шурупы.
• Натянуть капроновые нити между метками на углах.
• Приложить угловой профиль и отметить на обрешетке границы.
• От планки угла отступаем 6 мм. (зазор температурного расширения) и крепим стартовую рейку к каркасу. Между рейками соблюдаем зазор в 1 см.
• Проверяем горизонтальность установленных J-профилей. Важно не допустить отклонений, иначе панели сайдинга перекосит!

 

 

Третий шаг: Монтаж угловых планок.

Наружные и внутренние элементы на углы устанавливаются по одной технологии.

• Разметить софиты.
• Приложить профиль к углу обрешетки, отступить 3мм от края софита. Нижнюю кромку опустить на 6 мм. ниже края J-профиля. Закрепить угловой элемент саморезами в двух местах.
• Проверить вертикальность, после фиксировать сверху вниз с расстоянием 20-40 см. Саморезы располагать в центре специальных отверстий по краям планок, самую верхнюю точку закрепить в верхней зоне отверстия.
• Когда высота фасада больше 3-х метров, соедините угловой профиль с нахлестом 2,5 см. по длине. Для этого подрежьте верхний элемент так, чтобы между планками стыкующихся элементов остался зазор в 9 мм. Стык на всех углах выполнить на одинаковом уровне.
• Если цоколь выступающий, от него до профиля выдержать расстояние в 6 мм.

 

 

Четвертый шаг: Установка наличников.

Различают три системы обрамления проемов:

1. Окно или дверь на одном уровне со стеной.

В этом случае можно применить J-планку. Важно правильно выполнить соединение на углах.

• Проложите гидроизоляцию.
• Установить две вертикальных J-планки или наличника по обеим сторонам.
• Закрепить над проемом профиль горизонтально с выносом за раму минимум по 6см. с каждой стороны.
• Соединить рейки следующим методом: вырезать в нижней части горизонтального профиля полоску и отогнуть ее вниз, сбоку на вертикальных планках сделать надрез 2см. и срезать под углом 45гр. верхнюю часть.
• Скрепить верхнюю и боковые элементы.
• Нижнюю рейку присоединить аналогичным образом, но полоску выполнить на вертикальных элементах. Делать полоски нужно чтобы они закрывали соединение обшивки, защищая от проникновения влаги внутрь.

 

 

2. Проемы с откосами не более 20 см.

Отделку сделать около оконными планками или наличниками.

• Смонтируйте финишные планки по всему периметру.
• Установите сначала верхний и нижний профиль, затем боковые.
• Сделайте соединения как описано выше.

 

 

3. Проемы с глубокими откосами.

Обычно их отделывают сайдингом. С внутренней стороны устанавливают гибкий отлив.

• По периметру закрепите внутренние и внешние угловые панели.
• Между ними монтируйте сайдинг.

 

 

Пятый шаг: Крепление первой панели.

Общее правило фиксации: нельзя плотно прибивать и натягивать сайдинг, обязательны зазоры для температурного изменения размеров. Крепить следует с шагом 30-40 см.

• Вставьте первую панель в угловой элемент и замок стартовой планки. Между панелью и нижним краем замка зазор 6 мм. (при монтаже в холодное время года оставьте 9 мм.).
• Закрепите сайдинг к обрешетке.

Наращивание можно сделать:

• Внахлест 2,5 см, для этого укоротите крепежные полосы и замки панелей.
• Н-профилем — выполняется аналогично сращиванию угловых планок. До софита оставьте зазор 3 мм., применительно стартовой планки профиль опускаем на 6 мм. Тот же зазор сохраняется около любых выступающих на стене конструкций.

 

Шестой шаг: Монтаж сайдинга.

• Остальные панели монтируйте тем же способом, что и первую.
• Проверяйте уровень каждые 2-3 ряда.
• Устанавливая сайдинг вокруг проемов, при необходимости подрезайте. В нижней части окна зафиксируйте дополнительную финишную рейку для выравнивания плоскости обшивки.
• Крепление осуществляйте «зацепами».

 

 

Седьмой шаг: Облицовка под крышей.

Под конструкцией кровли крепиться финишная планка:

• Измерьте расстояние между замком предпоследней панели и нижней линией замка финишной планки, отступите 2 мм.
• На отдельной панели срежьте верхний модуль замкового соединения.
• Сделайте зацепы сверху на расстоянии 20 см. друг от друга. Надрезы отогните на внешнюю сторону.
• Подрезанный сайдинг вставьте в предпоследнюю панель и защелкните замки финишного элемента.

 

Восьмой шаг: Обшивка фронтонов.

• Выполнить отделку фронтонов по всему периметру в той же последовательности, что и монтаж основных панелей, применяя внутренний угол или стартовую рейку.
• Подрежьте края соединительных элементов и присоедините замками приемных планок. Выдержите интервал 6/9 мм.
• Последнюю панель зафиксируйте к обрешетке напрямую сквозь материал.

 

Ключевые моменты в работе по отделке сайдингом.

1. Горизонтальную обшивку выполняйте в направлении снизу вверх слева направо.
2. Соединяя две панели в замок, без усилий заведите верхний сайдинг в нижний до щелчка.
3. Учитывайте температурное расширение материала. Сайдинг из металла и ПВХ фиксируйте с незначительным зазором.
4. Для крепления подходят только нержавеющие (например, оцинкованные) саморезы или гвозди длиной от 35 мм., со шляпкой минимум 8 мм.
5. Саморез крепите точно по центру фабричных отверстий, специально для этого предназначенных, не прижимайте панель плотно. Исключение — последняя планка на фронтоне.
6. Шаг фиксации панели не более 45 см., комплектующих — 25 см. и меньше.
7. На фасад бревенчатого дома сборку можно начинать только после усадки здания, иначе сайдинг «поведет».

 

---

В компании Ваша Кровля Вы всегда можете заказать монтаж сайдинга. Наши установщики профессионально выполнят работы в точно оговоренные сроки. У нас вы получите письменную гарантию на монтаж и сохраните гарантийный талон изготовителя на материал.

Монтаж сайдинга своими руками — облицовка сайдингом (+фото)

Вы хотите, чтобы ваш дом выглядел по-новому без больших вложений? Тогда отличным и, что самое главное, современным вариантом является отделка фасада сайдингом. Его используют для отделки самых разных построек: фасада бани, гаража, дома и других. Он предотвращает прямое попадание лучей солнца на стены, закрывает от дождя, защищает дом от температурных перепадов, а также является отличной защитой от ветра. Более того, он прост в эксплуатации. Его легко привести в порядок, помыв и протерев влажной тряпкой. Это лишь некоторые преимущества выбора сайдинга для стен. Теперь рассмотрим, как выполнить монтаж сайдинга своими руками, узнаем, какой инструмент для этого вам потребуется, и как подготовиться к выполнению работ.

Инструмент и оборудование

Резка винилового сайдинга

Перед началом подготовительных работ следует убедиться в наличии всего инструмента. Для монтажа сайдинга вам потребуются:

• ножницы для жести,
• болгарка,
• острый нож,
• перфоратор,
• пуансон,
• лобзик,
• степлер,
• уровень,
• молоток,
• рулетка,
• защитные очки.

Основные элементы сайдинга

Кроме инструмента вам следует заблаговременно приобрести весь строительный материал. Помимо самого сайдинга и его комплектующих, вам необходимо запастись гвоздями, саморезами, скобами и т. п. Теперь, когда у вас все под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительные работы

Процесс монтажа сайдинга

Следует учесть что самостоятельно монтаж сайдинга не выполнить. Поэтому позаботьтесь о надежном напарнике. Вдвоем, с использованием водяного уровня (или его лазерной вариации), вы сможете осуществить разметку фасада. На каждом углу здания делается точная отметка.

Обратите внимание! Крайне важно, чтобы последняя отметка совпадала с первой отметкой. Если отметки не совпадают, то измерения неточные. Соответственно процедуру необходимо повторить. Если это проигнорировать, то в результате у вас получатся неровные стены.

После необходимо найти высшую отметку ориентируясь по цоколю. Далее, на каждом углу от цоколя ставится отметка, которая и будет показывать уровень первой полосы.

Изготавливаем обрешетку под сайдинг

Одним из важных этапов работ является изготовление обрешетки. Для этого можно использовать деревянные бруски.

Обратите внимание! Если сайдинг будет укладываться горизонтально, то обрешетка должна устанавливаться только вертикально, и наоборот.

Обрешетка под сайдинг

Для изготовления каркаса необходимо подготовить в достаточном количестве бруски сечением 50×50 мм и 25×80 мм. При покупке убедитесь в том, что они идеально ровные, иначе после монтажа сайдинга стена будет повторять форму «морской волны». При монтаже обрешетки необходимо проследить за расстоянием между брусками, которое должно равняться 30-40 см. Если вы хотите предварительно утеплить фасад, то обрешетка вначале делается по ширине утеплителя. Каркас под утеплитель будет делаться перпендикулярно обрешетке под сайдинг. Также необходимо обить окна деревянными брусками. После укладки утеплителя поверхность надо обязательно закрыть гидроизолирующей пленкой при помощи степлера. Эту пленку нужно настилать делая нахлест шириной десять сантиметров.

Когда все готово, можно приступать к изготовлению каркаса непосредственно для сайдинга. Для этого можно использовать и металлический профиль. В этом есть свои плюсы. Например, деревянные бруски требуется обрабатывать антисептиком против коррозии. Более того, под воздействием погодных условий бруски могут деформироваться или рассохнуться. Из-за этого сайдинг может плохо держаться. Что касается металлического профиля, то ему это не грозит.

Монтаж сайдинга. Технология

Крепление сайдинга

При монтаже сайдинга необходимо соблюсти одно обязательно условие. Оно заключается в том, чтобы обеспечить сайдингу перемещение под воздействием перепада температуры. С этой целью гвозди следует забивать в предусмотренные отверстия по центру. Также важно аккуратно забивать гвозди. Не следует прилагать чрезмерную силу, чтобы их вколотить.

Обратите внимание! Не следует прибивать шляпку гвоздя вплотную к панели обрешетки. Рекомендуется оставлять зазор в 1,5 мм. Это касается и саморезов, если вы будете крепить сайдинг ими.

Ни в коем случае нельзя допускать натяжение панели. В противном случае последующая панель может стать неровно, а это приведет к искривлению. Между гвоздями может быть расстояние до 400 мм.

Последовательность монтажных работ

Отделка оконного проема

Обшивка окна

Первым делом осуществляется облицовка оконного проема. С этой целью вам следует взять оконную планку и подрезать ее до нужного размера.

Вокруг окна

Полоса, которая монтируется на внутренний периметр откоса, устанавливается к завершающей полосе. Для начала планка устанавливается на нижний откос, после на боковой и только в последнюю очередь на верхний откос.

Установка цокольного сайдинга

Водоотлив

Перед началом монтажа сайдинга на фасад, предварительно решите, будет ли он устанавливаться на цоколь. Если да, то эту работу необходимо сделать в первую очередь. Для этого устанавливается стартовая планка. Крайне важно ее установить точно по горизонтали. Чтобы точно состыковать первую панель с углом, ее край подрезается. Дальше устанавливается следующая панель. Когда дело доходит до последней панели, то ее необходимо подрезать таким образом, чтобы между панелью и углом был небольшой зазор.

Установка сайдинга на стену

Пирог облицовки сайдингом

Первым делом отбивается линия цокольного отлива при помощи уровня. Именно сверху нее будет устанавливаться стартовая планка. Далее монтируется Н-профиль. Он необходим для красивой стыковки сайдинга. Некоторые решают обойтись без него. Однако со временем туда может забиваться пыль, кроме того, там может скапливаться влага.

Соответственно, стык будет видно. Более того, при сильных порывах ветра данный стык может не выдержать и оторваться. Вот по этой причине для соединения сайдинга лучше всего использовать Н-профиль. Дальше начинается сборка панелей. Естественно, монтаж начинается с нижней стартовой планки, на которую защелкивается следующая обычная планка. И так ряд за рядом, до самого верха. Что касается последнего ряда, то последнюю панель необходимо подогнать точно по размеру.

Таким методом выполняется установка сайдинг панелей. Главное преимущество технологии заключается в том, что эту работу можно сделать без помощи специалистов.

Если вы уже сделали эту работу, то можете делиться своим мнением. Возможно, при работе вы столкнулись с некоторыми проблемами, расскажите, как вы справились с ними. Если у вас есть вопросы, то задавайте их нам.

Видео

Вот так осуществляется правильный монтаж сайдинга:

А это типичные ошибки монтажа:

Фото

Вертикальный сайдинг Установка внутренних углов Установка углового профиля Установка софитов Установка H-профиля Стартовый профиль Соединение панелей Сайдинг около окна Сайдинг на фронтоне Правильный и неправильный монтаж Подвесы Обычные панели Обшивка под карнизом Монтаж оконных наличников

Как сделать сайдинг своими руками видео

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

WordPress Social Login is not configured yet.
Please navigate to Settings > WP Social Login to configure this plugin.
For more information, refer to the online user guide..

Этот недорогой материал для отделки фасадов способен выполнять не только декоративную функцию. Он достаточно прочен и способен защитить здание от сквозняков и пронизывающего ветра, а стены или утеплитель от дождя и снега. Монтаж же сайдинга своими руками совсем не сложен и занимает минимум времени.

Какой сайдинг лучше?

Сайдинг чаще всего ассоциируется у большинства людей с легкими виниловыми (ПВХ) панелями. Однако к этой группе материалов для отделки фасадов относятся любые виды панелей, оснащенных особым замковым крепежом. На одной их стороне расположены специальные выступы, на второй – загнутый вовнутрь край. При введении выступа одного листа в загиб другой панели по щелчку они надежно скрепляются между собой.

Кроме ПВХ-панелей, существует еще несколько видов сайдинга:

Промышленность выпускает панели достаточного количества оттенков: от цвета миндаля, арахиса или грецкого ореха до оттенков папоротника, маковых зерен или цветов мимозы. В продаже есть также изделия, имитирующие бревно, а также кирпич, природный камень.

Вид формовки панели

Его панели могут иметь формы:

• плоскую (одинарные)
• «елочка»: их срез, действительно, напоминает рисунок елочки; укладываются только по горизонтали
• «корабельная доска»: отличается от елочки двойным загибом
• блокхаус: материал, имитирующий бревно, оцилиндрованный или профилированный брус

Сколько материала потребуется для отделки?

Установка цокольного сайдинга

Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.

Расчет количества панелей

Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.

Расчет количества панелей

Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.

При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.

Количество доборных элементов

Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.

Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.

Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.

Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.

Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.

Онлайн-калькулятор

Подготовка основания

Перед началом работ понадобится на время демонтировать вступающие части фасада – подоконники, отливы. Снять необходимо крепежи осветительных приборов, козырьки и навесы.

Стены необходимо проверить на наличие трещин и щелей. При обнаружении таковых их грунтуют, а затем заделывают песчано-цементным раствором. Крупные щели, выбоины предварительно армируют металлической сеткой. Для защиты от влаги все деревянные поверхности обрабатывают с помощью антисептика. Антисептиком или хлором необходимо обработать после тщательной зачистки также все пораженные грибком поверхности.

Плохо прибитые доски лучше закрепить. Если вблизи здания находятся растения, способные прорасти внутрь обрешетки, их выкапывают вместе с корнем.

Поэтапный монтаж сайдинга

Отделка фасада с помощью этого материала очень проста. Справиться с ней сможет даже новичок. Итак, подробная пошаговая инструкция по монтажу сайдинга.

Обрешетка

Панели допускается крепить без обрешетки в том случае, если стены достаточно ровные. Однако монтаж теплоизоляционного материала тогда будет просто невозможен. Плюс обрешетка образует между панелями и стеной вентиляционный зазор, с помощью которого производится отвод влаги (конденсата). Поэтому производители настоятельно рекомендуют использовать для крепления этого фасадного материала металлическую или деревянную обрешетку.

Для ее крепления вам понадобятся бруски 3-4 см или металлический профиль. Работать с деревянным брусом, наращивать его будет непросто, поэтому желательно приобретать этот материал сразу же подходящей длины. Влажность дерева, предназначенного для обрешетки, должна составлять до 12%. Для защиты от гниения его обязательно обрабатывают антисептиком. Дополнительно бруски покрывают составами с огнезащитными свойствами.

Крепление стартового профиля

Металлическая обрешетка обойдется чуть дороже, но работать с ней будет проще. Да и прослужит она намного дольше. Для крепления сайдинга лучше использовать П-образный профиль 0,4-0,55 мм толщиной.

1. Если сайдинг будет монтироваться горизонтально, то обрешетку устанавливают вертикально. Для монтажа вертикально расположенных листов ее крепят соответственно горизонтально
2. Шаг обрешетки должен быть равен ширине утеплителя. Средняя ширина шага – 40-50 см
3. Рейки обязательно должны крепиться на углах и стыках стен, а также по верху и низу. В местах расположения оконных, дверных проемов их монтируют близко друг к другу, чтобы сайдинг лежал в этих местах идеально ровно
4. Независимо от того, какой вид обрешетки вы выбрали (металлическую или деревянную), первым по низу стен, а также над окнами, дверьми монтируется стартовый профиль, на который будут опираться нижние панели
5. При разметке стартового профиля (его располагают строго горизонтально) необходимо обозначить места крепления. Первое крепежное отверстие высверливают на расстоянии от угла дома 10-15 см. Расстояние между остальными отверстиями – 30-40 см
6. Крепят профиль с помощью прямых подвесов – полос оцинкованной стали, снабженных перфорацией. С помощью них очень удобно выравнивать профиль по горизонтали
7. Стартовый профиль можно закрепить также на фронтоне, если требуется визуально отделить его от основной части строения
8. Так как любой материал способен расширяться при повышении температуры, слишком плотно прикручивать саморезы не стоит – между планкой и ними должен оставляться зазор в 1 мм. Иначе панель может деформироваться
9. Ниже стартового профиля крепят планки отлива, предназначенные для защиты фундамента от влаги. Их монтируют с нахлестом на соседнюю планку, равным 25 мм
10. После монтажа основных профилей в местах дверных, оконных проемов готовят дополнительные вертикальные перемычки
11. Угловые профили, приоконные планки или наличники, а также финишную планку по верху стены крепят еще до начала крепления самого сайдинга. Финишный необходимо установить и под оконным проемом
12. Угловые планки можно заменить стартовыми. Однако угол лучше дополнительно проклеить для защиты от осадков
13. Таким образом, монтаж сайдинга несложен даже для «чайников».

Отделка дома сайдингом — применяется для обновления фасада и он ещё способствует снижению теплопотерь. Бывает, что сайдингом отделывают жилье и внутри. А причина такой популярности материала до банальности проста: низкая цена, продолжительный срок службы (50 лет), здание получает красивый вид и что главное, монтаж не сложный.

Так как хозяева пытаются в целях экономии, многое делать самостоятельно, то рассмотрим в этой статье — как сделать отделку дома сайдингом своими руками. Такая процедура не тяжелая, как думает большинство, можно обойтись и без помощи специалистов.

Какой инструмент необходим?

Вот такой инструмент для работы понадобится:

• разметочный карандаш;
• веревка для строительства;
• угольник столяра;
• измерительная рулетка;
• уровень строительный около метра длинной;
• по металлу ножницы и ножовка;
• молоток, перфоратор и отвертка с шуруповертом.

Какие виды сайдинга бывают и сколько покупать?

Перед отделкой дома, давайте сначала определимся, какие виды сайдинга существуют и где именно каждый из них применяют. Итак:

1. Самый популярный это конечно виниловый, такой сайдинг применяется для отделки фасада дома. Он состоит из двух слоев — внешнего, который имеет защитные свойства против окружающей среды и внутреннего, который защищает материал от изменений геометрии.

2. Есть также сайдинг цокольный, он применяется как видно из названия для цоколя, то есть им покрывают фундамент выступающий над грунтом. Он более износостойкий по сравнению с виниловым.

Цокольный сайдинг очень красиво смотрится на здании, потому что имеет разную поверхность, имитирует камень, кирпич или дерево, тем самым убирая вопрос — чем произвести отделку цоколя дома.

3. Цементный сайдинг используется в местах с повышенной загораемостью, обычно на производстве.

4. Металлический сайдинг бывает алюминиевый и стальной, нашел свое применение в производстве.

Что касается покупки, то рекомендуется брать панели, которые длиннее отделываемого здания. Следует провести тщательные расчеты на бумажке, составить чертеж, чтобы учесть все обрезки для их рационального использования.

Насчет цвета и фактуры проблем не возникнет, под дизайн дома всегда можно подобрать подходящий материал. Также понадобятся крепежные расходные материалы: шурупы и гвозди.

Как выбирать сайдинг — видео:

Работы по подготовке к монтажу

Если отделка дома сайдингом своими руками будет выполнятся двумя человеками, то можно обойтись двумя лестницами или придется сооружать леса для таких работ.

Перед работой необходимо снять все мешающие предметы декора: ставни, подоконники снаружи, трубы водосточные и так далее. Одним словом должны быть голые стены, чтоб ничего не мешало.

Для крепления сайдинга необходимо сделать обрешетку с помощью металлического профиля — марки CD-60, он прямыми подвесами устанавливается вертикально. Также устанавливаются металлопрофили по периметру дверных и оконных проемов.

Многие при отделке деревянного дома сайдингом пытаются своими силами устанавливать обрешетку из деревянных брусков. Так как дерево склонено к гниению, то следует древесину обработать защитными средствами.

Для этой цели берется недорогой и полностью сухой брус сечением 50х30 мм, и гвоздями крепится вертикально широкая сторона к стене. Ширина между брусками 35-45 см, обрешетку делают везде, где планируется устанавливать сайдинг, если необходимо то в ячейках прокладывают утеплитель. Экструдированный пенополиуретан или пенопласт отличный материал для утепления.

Технология отделки дома сайдингом своими руками

Первым делом крепятся внешние уголки и стартовая полоса. Потом берут основную панель и вставляют её в верхний паз осторожно поднимая вверх до щелчка, который означает что соединение случилось. Далее, таким вот образом устанавливаются другие панели и как результат получают однородную снизу вверх поверхность.

Обшивка сайдингом — видео:

Основные правила, которые необходимо знать

Если вы решили проводить отделку дома сайдингом своими руками, то не лишним будет узнать некоторые тонкости монтажа.

• Учитывайте при отделке, что виниловые панели от разных температур могут деформироваться и поэтому необходимое расстояние между торцами панелей 8 мм.
• Крепить панель сильно не надо, оставляйте ей маленький простор для движения, оставляйте зазор между шурупом или гвоздем 1 мм.
• Сам крепеж надо делать в центре отверстий.
• При попадании на выступающий предмет (краны, штыри), необходимо на нем начинать новый ряд.
• В панели размер выполняют на 0,6 см более размера предмета, а форма разреза быть такой же как и форма предмета.
• Софитные аксессуары крепятся до установления последнего ряда винилового сайдинга.
• Стены нельзя обшивать сайдингом, если деревянное здание только построено.

Видео монтажа сайдинга своими руками инструкция

Что должен знать покупатель сайдинга.

Монтаж сайдинга. Распространенные ошибки и как сделать правильно

Монтаж сайдинга. Секреты мастера

Сайдинг нового поколения. Было-Стало

Инструкция по монтажу фасадных панелей Hokla- реальный опыт монтажа.

Сайдинг Стоун Хаус сланец — купить сайдинг в Минске.

Как монтировать сайдинг нового поколения на металлическую обрешетку?

Монтаж околооконной планки по-американски. Реальный опыт.

Реальный опыт: монтаж сайдинга Ю-Пласт кирпич двойной замок

Реальный опыт монтажа наружных углов сайдинга Ю-Пласт

Полезные советы: как хранить, транспортировать сайдинг Ю-Пласт

Новинка 2018 года — Сайдинг Стоун Хаус Камень

Новинка 2018 года — Cайдинг Тимберблок Кедр

Реальный опыт: монтаж сайдинга Стоун-Хаус на балкон своими руками всего за один день

Реальный опыт: монтаж панелей ПВХ своими руками всего за один день

Американские инструменты: универсальные ножницы

Американские инструменты: турбоножницы

Американские инструменты: инструмент для монтажа винилового сайдинга SL5

Американские инструменты: удалитель для сайдинга

Монтаж сайдинга внахлест

Инструкция по монтажу террасной доски

Сайдинг Timberblock Ель от Ю-пласт

Панели с цифровой печатью. Новинка!

Сайдинг Корабельный брус от Ю-пласт

Инструкция по монтажу сайдинга Стоун-хаус Ю-пласт

Инструкция по монтажу сайдинга Timberblock с обрешеткой

Инструкция по монтажу сайдинга Timberblock без обрешетки

Инструкция по монтажу Системы утепления Ю-пласт Фасад

Инструкция по монтажу панелей ПВХ шириной 25 см

Инструкция по монтажу панелей ПВХ шириной 10 см

Инструкция по монтажу панелей МДФ

Инструкция по монтажу водосточной системы Bryza

Сайдинг Timberblock Ясень от Ю-пласт

Сайдинг Timberblock Дуб от Ю-пласт

Сайдинг Stone-house серия Кирпич от Ю-пласт

Софит Timberblock от Ю-пласт

Софиты Ю-пласт

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Содержание   

В настоящее время технология, в рамках которой происходит утепление стен под сайдинг и утепление фасадов квартир, предлагает владельцам частных домов массу готовых строительных решений.

Монтаж сайдинга с утеплителем является несложным процессом, и выполнить все сопутствующие работы вполне можно своими руками.

Виниловый сайдинг с утеплителем

Обшивка сайдинговыми панелями наружного каркаса дома значительно увеличивает его эстетическую привлекательность. Такая обшивка фасада, выполненная своими руками, в случае утепления пенопластом значительно повышает теплоизоляционные характеристики дома.

1 Особенности монтажных работ

Перед тем, как обшить снаружи дом сайдингом своими руками, следует произвести утепление стен. Сам процесс монтажа сайдинга с последующим утеплением дома подразделяется на некоторое количество этапов.

Установка пластиковой облицовки на внешнюю сторону фасада с штукатуркой по утепленному фасаду подразумевает наличие утеплительного слоя на сайдинге, однако подстраховаться и утеплить стены дома пенопластом не помешает.

Для утепления дома снаружи своими руками может использоваться весь спектр современных утеплительных материалов. Они представлены в виде:

• Утепляющей штукатурки;
• Пенопласта;
• Стекловаты;
• Минеральной ваты;
• Синтетического Полифома.

Однако наиболее подходящим вариантом для утепления фасада дома (как и крыши) является тот способ, в рамках которого используется базальтовая вата имеющая вид жестких плит.

В то время, когда проводится отделка, важно правильно рассчитывать размеры лагов, которыми оснащена обрешетка, и соотнести их с габаритами утеплительных плит.

Те же действия проводятся и при утеплении крыши и фасадной штукатуркой по пенопласту. При утеплении дома снаружи под сайдинг важно правильно рассчитать высоту его панелей.

Монтаж сайдинга с утеплителем в процессе

Они не должны доходить до крыши, для придания прочности конструкции может быть использована обрешетка. В некоторых случаях сайдинговые панели могут сразу же быть смонтированы поверх гидроизоляционного слоя, однако перед этим следует снаружи произвести закрепление специальных лагов для сайдинга.

В этом случае обрешетка также может увеличить механическую прочность каркаса. В результате будет сформирован специальный воздушный зазор для гидроизоляционного слоя.

Установка лагов послужит дополнительной опорой для фиксации, однако осторожность следует проявлять при выполнении обработки участков, которые находятся на стыках.

Это касается начала крыши, углов стен и откосов на окнах. В ряде случаев, когда утеплению будут подвергаться особенно проблематичные участки, актуальным будет применение максимально тонких разновидностей утеплителей.

В качестве такого материала может быть использован Полифом. Обрешетка в таких случаях не нужна, а отличные теплоизоляционные качества сочетаются минимально допустимой толщиной в 5 миллиметров как утепление фасадов минватой.

Также отлично зарекомендовал себя керамзит, его гранулы могут проникнуть даже в самые труднодоступные места, но должны использоваться исключительно на плоских поверхностях.

Он может подойти для утепления крыши. Пристальное внимание следует также обратить на такой момент, как отделка и обработка откосов в оконных проемах.

В таких местах может быть применен другой вид утеплителя, и обрешетка здесь едва ли понадобится. В том случае, если утепление стены пенопластом проводится в два слоя, процесс монтажа сайдинга усложняется в несколько раз.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Сначала формируются лаги с первым слоем утеплителя, потом лаги перпендикулярно первому слою накладываются еще раз. В таких случаях обрешетка может крепиться повторно сверху первого слоя. Это делается для того, чтобы обрешетка получила улучшение показателя своей жесткости.

к меню ↑

2 Материалы и инструменты

Перед тем, как начать работы, связанные с монтажом сайдинга с утеплителем (пенопластом) нужно позаботиться о наличии всех нужных для этого материалов и инструментов.

В такой ситуации будет производиться капитальная обшивка с применением панелей и предварительным утеплением наружной поверхности стен. В этой ситуации не обойтись без:

• Силиконового герметика для заделывания дефектов в стенах;
• Пакли;
• Утепления фасадного остекления;
• Набора саморезов;
• Шуруповерта или перфоратора;
• Металлического или деревянного каркаса для обрешетки;
• Отвеса и строительного уровня;
• Минеральной ваты с максимальной степенью плотности;
• Мебельного степлера;
• Влагозащитной мембраны;
• Грунтовки;
• Острого строительного ножа;
• Металлической щетки;
• Широкой кисти;
• Листов сайдинга;
• Рулетки и карандаша для выполнения разметки.

Перед началом монтажа следует правильно рассчитать нужное количество листовых элементов сайдинга. В первую очередь определяется параметр длины и ширины сайдинговых панелей, которые с внутренней стороны будут утеплены пенопластом.

Монтаж утеплителя под сайдинг

К слову отделка внутренних поверхностей крыши или мансарды также может производиться с участие пенопласта или его производных модификаций.

Следующий этап теплоизоляции фасада пенополистиролом – это разделение общей площади стен на ширину и длину сайдинговых панелей. В результате будет получено значение нужной величины и количества панелей сайдинга.

Еще кроме монтажных панелей нужны будут дополнительные рейки. Для того чтобы точно произвести расчет их количества нужно показатель длины панели поделить на значение периметра всех вместе взятых фасадных стен дома. Длину реек также желательно рассчитать заранее.

к меню ↑

2.1 Как правильно подготовить стены и установить обрешетку?

В первую очередь нужно тщательным образом подготовить стены с наружной стороны ко всем производимым с ними манипуляциям.

Нужно будет убрать и демонтировать все, что будет мешать процессу установки сайдинга. Здесь явно лишними могут быть всевозможные козырьки или подоконники.

Далее с помощью жесткой щетки наружная поверхность стен очищается от налипшей пыли и грязевых отложений. После этого стены обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением.

Час спустя можно приступить к заделыванию обнаруженных трещин и прочих дефектов. Особо крупные дефекты могут быть закупорены паклей, по завершению сверху заливается герметик, имеющий в своем составе силиконовую основу. Мелкие трещины просто замазываются с помощью герметика.

При правильном подборе герметика произойдет не только устранение дефектов, но и будет сформирован барьер, предохраняющий поверхность от попадания влаги.

Вторая часть работ сконцентрирована на установке обрешетки, представленной в виде каркаса. С этой целью могут быть применены как деревянные, так и металлические элементы.

Планки, изготовленные с применением металла, могут быть использованы для того, чтобы облегчить монтаж листов гипсокартона и утеплительных материалов для фасада Isover.

Процесс монтажа сайдинга с утеплителем

Если будет использоваться дерево, то параметр его сечения должен будет равняться 45 миллиметрам. Удобство применения дерева заключено в том, что к его поверхности легче всего можно прикрепить мембрану.

В том случае, если использоваться будет каркас из металла, то установка деревянных кусочков может производиться на расстоянии полуметра по всему периметру.

Это делается для того, чтобы надежно закрепить мембрану. Перед тем, как начать процесс закрепления обрешетки, нужно позаботиться о разметке стен помощью заранее заготовленного карандаша и ручной рулетки.

Далее направляющие посредством саморезов прикрепляются к стене. При этом планки должны располагаться параллельно друг другу и быть ровными.

Если на некоторых участках стены будут обнаружены неровности поверхности, то туда можно будет подложить короткие рейки, поверх которых будет производиться закрепление каркаса.

к меню ↑

2.2 Монтаж второго слоя

Формирование второго слоя обрешетки необходимо для того, чтобы стены дома не подвергались вредоносному воздействию сырости и могли свободно «дышать».

Второй слой обрешетки может быть выполнен с применением дерева либо металла. Крепеж второго слоя планок осуществляется поверх первого.

Значение толщины дублирующего слоя обрешетки должно быть равно 15 сантиметрам. Благодаря реализации такого способа стены дома обретут возможность дышать, это предотвратит внезапное появление вредоносных плесневых грибков и лишней концентрации влаги во внутренней структуре толщи стен дома.

При обустройстве второго дополнительного слоя важно обращать внимание на показатель ровности линий и правильную их установку. Для этого следует повсеместно использовать обыкновенный строительный отвес и уровень.

к меню ↑

2.3 Обшиваем стены сайдингом

Обшивка подготовленных стен дома панелями сайдинга является заключительным этапом проведения всех работ. Монтаж начинается с присоединения планок бокового и углового типа.

Технология монтажа сайдинга с утеплителем

Перед началом процедуры рекомендуется произвести разметку, то есть прочертить с использованием линейки несколько прямых линий, на которые нужно будет ориентироваться в ходе рабочего процесса.

После того, как линии прочертятся, по их направляющим нужно будет зафиксировать с помощью саморезов планки, которые будут расположены по всему периметру дверных и оконных проемов.

После этого начинается закрепление сайдинговых панелей. Все произойдет достаточно быстро, если все этапы предыдущих подготовительных работ были выполнены корректно и правильно.

Крепление листов производится начиная с нижнего угла несущей стены с ориентировкой на горизонтальный ряд. Прибегая к такому способу можно закрепить сайдинг со временем дойдя до верхнего края стены.

В процессе монтажа может возникнуть потребность в разрезке некоторых листов. Удобнее всего это будет делать с помощью острого строительного ножа. Если при присоединении листов будут слышны характерные щелчки, то это сообщит о правильном их закреплении.

к меню ↑

2.4 Подготовка фасада для монтажа сайдинга (видео)

Как обшить фронтон сайдингом своими руками — пошаговое видео и фото

Внешняя отделка дома – это та самая «одежка», по которой, как говорится, встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или швы между кирпичом деформировались, может выглядеть эффектно, если заботиться о его внешнем виде и вовремя заменять отделочные материалы. Часто, чтобы обновить облик дома, сделав его на пару десятков лет моложе необходима всего лишь обшивка фронтона сайдингом. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг, установленный своими руками.

Содержание статьи

Обшивка сайдингом фронтона

Фронтон, отделанный сайдингом

Монтаж панелей на фронтон

Разновидности сайдинга

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Обшитые сайдингом стены дома визуально не отличаются от дощатых. Каждый модуль по всей длине оснащен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под крепежные элементы. Размеры панелей различны и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень долговечный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными составами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

1. Виниловый. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, изготовленные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и обладает широкий декоративным потенциалом благодаря разнообразию цветов и фактур. Отделка фронтонов и отливов крыши виниловыми панелями имеет низкую стоимость и может выполняться самостоятельно.

   Виниловые панели

2. Металлический. Панели из алюминия и легированной стали также используются как фронтона крыши. Тонкий и легкий металлический сайдинг благодаря скрытому замку отлично выглядит аккуратно, а разнообразная палитра полимерного покрытия позволяет подобрать его к кровельному материалу любого оттенка. Такие панели прочнее и не меняют цвет под воздействием уф-лучей, однако, стоимость такого варианта обшивки значительно выше. Монтажные работы занимают больше времени, так как резать металл сложнее, ем поливинилхлорид.

   Металлические панели с полимерным покрытием

3. Цементный. Эта разновидность сайдинга имитирует структуру древесины, а состоит из целлюлозных волокон и цемента. Обладая значительным весом, цементно-целлюлозная отделка нуждается в надежном каркасе, зато позволяет в сжатые сроки привести внешний вид фронтонов крыши в идеальное состояние. Однако, стоимость цементного сайдинга значительно выше, чем обшивка дома остальными его разновидностями.

Цементно-волокнистые панели

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют доступный по цене виниловый сайдинг, работы по монтажу которого можно выполнить своими руками. Обратите внимание, что сайдинг невысокого качества на морозе становится хрупким и ломким, поэтому отмерять и нарезать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

• Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

  Крепление панелей без каркаса

• На деревянный каркас. Работы по такой схеме начинаются с возведения на фронтоне каркаса из деревянных реек, на которые в последствии монтируют профиль. Стоимость этого метода обшивки фронтонов дома своими руками напрямую зависит от цены на древесину в вашем регионе.

  Деревянный каркас для крепления сайдинга

• На металлический каркас. Такая отделка предусматривает установку на фронтон обрешетку из металлических балок. Каркас из металла получается легким, прочным и долговечным, а крепить на него профиль удобнее всего.

Каркас из металлического профиля

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

1. Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

   Схема установки профиля

   Схема установки профиля

2. Для кирпичных домов необходимо соорудить металлический каркас из п-образного профиля. На деревянный дом можно прибить обрешетку из реек. Ширину шагами между реями каркаса берут 40-50 см.
3. Если планируется утепление фронтонов, то после налаживания обрешетки необходимо уложить пласты термоизолирующего материала под каркас и укрыть их гидроизоляционной мембраной. Работы по утеплению фронтона удобнее выполнять изнутри помещения.
4. Чтобы уложить сайдинг в вертикальном направлении, следует закрепить стартовую рейку вдоль основания фронтона на саморезы. Специалисты не советуют вкручивать крепежные элементы до упора, так как материал, из которого изготовляют сайдинг, расширяется при воздействии высокой температуры.

   Расположение стартовой рейки и j-образного профиля

5. Если длины панели сайдинга не хватает для обшивки всего фронтона, необходима установка н-образного профиля в местах стыка модулей сайдинга. Стыки располагаю так, чтобы обрезков оставалось как можно меньше, но при этом они не портили бы внешний вид фронтона.
6. Вдоль скатов закрепляют г-образный профиль, за который необходимо заводить панели во время монтажа.
7. Изготавливают шаблон для обрезки левого и правого края панели. Первую панель устанавливают на стартовую рейку, фиксируя ее замком до щелчка. Не стоит слишком плотно стыковывать сайдинг из-за теплового расширения его материала. Нормальным считается зазор 5-6 мм. Для домов с отапливаемой мансардой панели принято укладывать внахлест, чтобы избежать проникновения ветра.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Варианты облицовки окна с помощью панелей

8. Уложив таким образом сайдинг до самого верха конструкции, необходимо отделать угловые соединения пластиковыми уголками и обшить отливы.

Завершающая стадия монтажа панелей под конек

Обшивка карнизов и отлива

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Видео-инструкция

Обшить дачу сайдингом своими руками — видео и фото | Сделай сам

Отделка загородного дома сайдингом своими руками — сложные места (часть 2)

Отделка коттеджа сайдингом — дело несложное, но когда вы сталкиваетесь с ним впервые, проблемы возникают одна за другой. Александр Турковский прошел этот этап, и теперь его опыт может быть полезен начинающим мастерам, решившим обшить сайдингом свою дачу или просто частный дом.

Обшивка сайдинга боковая

Довольно быстро я добрался до свеса крыши — и тут работа застопорилась. Необходимо было придумать, как его правильно обрезать (свес крыши). Увидев соседние постройки, картинки в мануалах и сломав голову, я принялся за работу. Сложность заключалась в том, что свесы крыши с той или другой стороны дома были разными. В свое время, еще не имея опыта проектирования, просто распиливала стропила под пряник.Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы впоследствии ее можно было прикрепить к кронштейнам лотков. То есть к концам стропил необходимо было прибить участки досок, которые задавали бы форму будущей обшивки. Однако оказалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес таким же, как с другой стороны дома, так как низ ветровой доски находился ниже верха окон.

Пришлось искать решение, как сделать так, чтобы размеры были соблюдены, а изделия из дерева были меньше.Я придумал другую отделку карниза веранды. Но об этом позже — когда речь идет о боковой стенке.

На фасаде, с которого я начал отделку, стоит телеантенна мачтового крепления из дюралюминиевых уголков. Прохождение этих креплений через обшивку надо было как-то оформлять. В панели пришлось сделать вырез, который я закрыл обшивкой сайдинга с пропилом под угол и закрепил саморезом.

Меня беспокоит возможность перегрева мансарды веранды и устроил воздух с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, то в щели панелей пропилил болгаркой, да и жалюзи у меня были импровизированные.

При установке панелей на стыке фронтона с свесом крыши их следует обрезать по диагонали. Есть рекомендация по использованию той длины панели, на которой карандашом проведена наклонная линия под углом, соответствующим уклону крыши. Затем этот сегмент используется как шаблон, переносящий разметку на панель для установки.

Совет хороший, но почему-то не всегда точно срабатывал. Но всегда получалось по-другому.На нижней панели я измерил сегмент 50 по горизонтали. От конца сегмента я измерил расстояние по вертикали до выступа, а затем полученный угол был отложен от края следующей панели.

---

Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками — самостоятельная установка сайдинга или покраска.

---

Изготовление сайдинга маленького окна загородного дома

Для украшения окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, а использовать дорогой наличник дорого, да и не обязательно, потому что на заднем фасаде дома он никому не виден.Чтобы закрыть торцы досок обшивки, прилегающие к окну, я сделал плоское укрытие из обрезков панелей на саморезы, слил его также с куска панели. Длина этих сегментов небольшая, поэтому о компенсации теплового расширения я не позаботился.

Обшивка сайдингом лобового свеса крыши коттеджа

Свес крыши нужно было подготовить для подачи точечных светильников. Для этого я прикрепил к обрешетке две доски: одну по фасаду, другую с края свеса.Крайнюю доску нужно было установить аккуратно, поэтому выровнял ее струбцинами, а потом саморезами прикрепил к доскам обрешетки. Вытягивание обрешетки этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса. Сверху и снизу свес навинчивается на часть доски, завершая ее обрамление. Неровные края обрешетки, выступающие за край доски, отпилил болгаркой (ножовка не подойдет). Затем по контуру свеса прикрутил J-профиль с желобом внутрь и начал готовить точечные светильники.

В одном из мануалов написано, что площадь прорезей в прожекторах должна быть примерно равна 1/300 части площади крыши. Волнистый конец потолка внутри J-образного профиля также обеспечивает воздушный зазор. Я учел это при общем расчете. Остальное разделено между прорезями в потолках. Для распиливания зазоров использовали болгарку, обозначив положение зазоров карандашной линией. Работали по старому корыту, чтобы опилки не летели на землю.

Точечные светильники устанавливаются так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самая верхняя отпилена по размеру и закреплена винтиками. Мне повезло, что на свесе веранды до стыка со скатом крыши домины было целое количество панелей — и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: гнуть панель софита на разрыв указать или отрезать его. Но если бы это случилось, я бы выбрал второй вариант.

Торцы обрешетки пришлось закрыть.Когда крыша покрыта металлом, используйте Г-образную полосу, закрывающую край ската. Моя крыша покрыта шифером. При этом концы досок обрешетки расположены под полуволной лежащего горбиком шифера. Я использовал плоские полоски из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепив их саморезами на вагонке — чтобы вода не текла под перекрытие. В этом случае верхний край полосы будет упираться в сланец, блокируя прорезь, а нижний край будет наполовину закрывать конец J-образного профиля, что придаст коже более элегантный вид.

---

Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

---

Отделка сайдингом фасадного фасада коттеджа

Нам снова нужно строить леса. Но перед этим необходимо заделать швы, обрезать излишки поролона, надеть ветрозащитный кожух и установить над крыльцом навес. Он пристроен к постройке, и монтировать его нужно было до отделки стены сайдингом. По сути, это двускатная асимметричная крыша, установленная на трех кронштейнах.

Мы строим леса из тех же частей, но нам нужно добавить заглушки, чтобы конструкция стояла прочно. На фото видно, что доски расположены по диагонали для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал два стежка, прикрепленных к доскам, вбитых в землю. Подмости перед входной дверью нужно было сделать съемными, и чтобы они не скользили, я прибил двойные брусья напротив подмостей каркаса подмостей. Из-за этого небольшую стойку слева пришлось прошивать самостоятельно.Под столбы строительных лесов уложены плоские бетонные плитки и куски досок для поддержки и регулировки.

Передний фасад намного сложнее заднего: три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как устанавливать, как расположить панели. Окна достаточно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используйте финишную планку, внутри которой находится зубчатый крючок, что необходимо сделать в панели самостоятельно с помощью специального инструмента.В различных руководствах его называют пробойником или комбинированными клещами. ”

Когда я спросил соседских рабочих о наличии такого инструмента, я получил ответ: что это? То есть «профессионалы» не только не использовали, но и не знали о таком инструменте. Поиск в рунете показал, что инструмент довольно редкий и дорогой. Я бы не хотел его покупать. И заменил на то, что есть — болгарку с тонким диском в сочетании с перочинным ножом.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, на диске делали узкую и короткую прорезь, при необходимости удлиняя ее острым ножом. Тем же ножом сделал прорези по направлению к краю панели и согнул их в нужном направлении. Как и профессионалы, я тогда посмотрел. Дренажная доска под окном была большой и с большим изгибом вниз, что скрывало отсутствие отделки. Если панель провисла, ее прикрутили шурупом. У меня конструкция слива была совершенно другой — и этот способ меня не устроил.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс деления всего домино. Но мы обязательно вернемся к этой теме в следующих статьях.

---

Ссылка по теме: Отделка деревянного коттеджного дома блок-хаусом своими руками

---

Обшить дачу сайдингом — фото

Украшение дачи своими руками — видео

Список литературы

1. Рукавица.Инструкция по монтажу винилового сайдинга.
2. Виниловый сайдинг Дайк. Инструкции по установке и установке.
3. Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал профессиональных советов »No. 6,2007.
4. Самойлова 8. С, Левадный В. С. Наружная отделка и ремонт дома. 000 «Аделант-, М., 2008.
5. Э. Симонов. Сайдинг. Внешний вид отделан рунами. Издательский дом «Питер-«. 2011.
6. А. Турковский. Мой грузовой Ёжик. Журнал Дом 2, 2011.

© А. Турковский

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать сайдинг своими руками (фото и видео)

TextPhotoWorld: [Скрыть]

• Зачем нужен сайдинг?
• Что для этого нужно?
• Шлифовальная техника

В последнее время сайдинг стал обычным и широко используемым строительным материалом в строительной индустрии.Но если раньше

он использовал только для наружных отделочных работ, то в последнее время он стал широко применяться для внутренней отделки, в частности, все больше и больше людей стали задумываться о том, как сделать потолок с сайдингом, обладающим эстетическими свойствами, именно потому, что дизайн становится индивидуальным, интересным и привлекательным. С каждым годом сайдинг для кровли становится все более распространенным материалом. В этой статье важно понять, как это исправить.

Монтаж сайдинга — схема.

Зачем нужен сайдинг?

Обычно этот отделочный материал используется для наружных работ, чтобы придать фасаду здания привлекательный вид, однако все чаще он стал применяться для внутренней отделки (наиболее распространенная отделка потолка), где широко распространен виниловый сайдинг, который по своей фактуре напоминает доска под обшивку, но сможет прослужить на несколько десятков лет дольше, при этом привлекательный внешний вид не потеряется.

Характеристики сайдинга позволяют им обрабатывать даже такие помещения, где очень высокая влажность и другие материалы не могут быть использованы.Он отлично будет смотреться в любом интерьере и поможет скрыть неровности потолка, достигающие нескольких сантиметров.

Инструменты для крепления сайдинга к потолку: отвертка, швея, нож, плоскогубцы, уровень, отвертка и другие.

Любое помещение в обивке с сайдингом существенно преобразится. Преимущество использования сайдинга для обивки мебели заключается в следующем:

обладает высокой влагостойкостью, поэтому его можно использовать даже в помещениях с очень высокой влажностью.Пока использование в них других декоративных отделочных материалов недопустимо.

Отлично скрывает все неровности, которые часто можно найти в домах, особенно на потолках.

Этот отделочный материал имеет достаточно длительный срок службы, поэтому прослужит долгие годы.

Вернуться к содержанию

Что мне нужно?

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу потолка на этом отделочном материале, подготовьте все строительные материалы, заготовки и инструменты, которые будут использоваться для сайдинга.
Для этого потребуются следующие строительные и отделочные материалы:

• непосредственно на лист заготовок из самого материала;
• несколько стартовых профилей, их количество рассчитывается в зависимости от того, какой размер потолка будет облицован сайдингом;
• деревянных брусков, необходимых для изготовления кобры;
• маленькие гвозди или шурупы;
• дюбель-гвоздь;
• Крепежные приспособления потребуются только в том случае, если предполагается их установка в сайдинге.

Схема монтажа рамы.

Помимо перечисленных строительных и отделочных материалов стоит обратить внимание на наличие рабочего инструмента, который понадобится при работе. К ним относятся:

• дрель мощная с болтом или пробойником;
• молоток;
• для резки бруса лучше всего использовать специальный нож;
• нож канцелярский;
• карандаш строительный специальный;
• рулетка измерительная;
• уровень;
• ножницы по металлу;
• плоскогубцы.

Только после выполнения всех необходимых подготовительных работ можно приступить к изготовлению нового потолка с применением сайдинга своими руками, что не составит особого труда, если внимательно следовать инструкции.

Вернуться к содержанию

Технология сайдинга при полной уверенности и готовности работать над изготовлением самоклеящегося потолка, необходимо внимательно изучить схему, по которой должны выполняться монтажные работы, тогда можно добиться желаемый результат.

x

Работа состоит из следующих этапов:

Первая задача — подготовить сетку (выходную оболочку). Она должна быть расположена на некотором расстоянии от исходного потолка. Это расстояние (глубина потолка) зависит от нескольких обстоятельств, в том числе от типа светильников, которые будут установлены в сайдинге. 6 см — минимальное расстояние, которое может быть между старым потолком и его обивкой.

После определения расстояния необходимо сделать отметки на стенах, чтобы получилось точно, лучше по всему периметру.После этого все эти метки соединяются в одну линию. Именно на этой линии будут крепиться деревянные балки обрешетки.

Молотком просверливается небольшое отверстие, в которое вставляются дюбельные гвозди и к ним прикрепляются бруски.

Затем стартовый профиль крепится на саморезы или гвозди. Также для этого можно использовать строительный степлер, с помощью которого производится крепление скобами.

Необходимо аккуратно и правильно закрепить стартовые профили, ведь от этого зависит, насколько надежны стыки и насколько привлекательно будет выглядеть потолок.

Если предполагается установка светильников на потолке, то необходимо подвести электрические кабели в те места, где их планируется установить, а в сайдинге потолка необходимо сделать проемы, размер которых соответствует размер осветительных приборов.

Перед тем, как подрезать потолок, тщательно измерьте длину, и только потом отрежьте лист. После всех подготовительных работ можно переходить к установлению заготовки в пазах. Таким же образом выполняется монтаж и все остальные листы.

Важно помнить, что панель, которая стоит последней в каждом ряду, необходимо отрегулировать как по длине, так и по ширине.

x

Последний шаг в работе — установка осветительных приборов. После завершения всех монтажных работ необходимо протереть готовый потолок влажной тряпкой и удалить весь мусор. Отделка потолка завершена.

Как покрасить экстерьер вашего дома

Свежая покраска способна полностью преобразить внешний вид вашего дома за меньшее время и за меньшие деньги, чем любой другой проект реконструкции.

Эта тонкая пленка из смолы и пигмента также защищает ваши вложения, защищая их от солнца, ветра и дождя, то есть до тех пор, пока краска не начнет трескаться и отслаиваться. Тогда пора застегнуть пару новых пальто.

Как долго держится краска для наружных работ?

Правильно нанесенная новая краска прослужит добрых 15 лет при условии, что вы используете высококачественные материалы, наносите их осторожно (и с учетом погоды) и, самое главное, сначала очистите и отшлифуйте каждую поверхность.

Как покрасить дом

Пришло время свежего пальто? Вот что вам нужно знать, чтобы получить первоклассную отделку экстерьера вашего дома.

Мойка

Фото Сары Уилсон

Тщательная очистка является обязательной перед покраской любой внешней поверхности. Он удаляет грязь и остатки разрушенной краски, которые препятствуют прилипанию свежих покрытий, и избавляется от плесени, которая растет на краске во всех странах, кроме самых засушливых.Большинство подрядчиков чистят с помощью аппаратов для мытья под давлением, но в руках кого-то, не знакомого с оборудованием, они могут выколоть дерево, разбить стекло и направить воду за сайдинг и отделку. Использование шланга, распылителя и щетки для чистки медленнее, но безопаснее и столь же эффективно.

Перед уборкой защитите близлежащие растения, опрыскивая их листья и пропитывая окружающую почву водой, отодвигая их от дома и укрывая тканевыми салфетками. (Растения будут вариться под пластиком.Постелите больше тряпок вдоль основания стен, чтобы собрать падающие остатки краски.

Стены должны быть смочены перед очисткой, затем промыть галлоном воды, смешанной с 1 стаканом хлорного отбеливателя и 1 стаканом концентрированного, не содержащего фосфатов очистителя, такого как заменитель тринатрийфосфата (TSP), или Jomax House Cleaner. . Работа секциями снизу вверх позволит избежать полос. Обязательно хорошо промойте стены до высыхания раствора. Деревянный сайдинг и отделка должны быть готовы к покраске через день или два в сухую погоду.

Царапина, часть I

Фото Сары Уилсон

Краска, которая отслоилась, пузырилась или покрылась пузырями, должна исчезнуть. Но если свинец присутствует — большая вероятность в домах, построенных до 1978 года — вам нужно действовать с особой осторожностью. Чтобы развеять сомнения, вы можете отправить образцы крошки краски в лабораторию, например Home Free от Macs Lab; примерно за 38 долларов они дадут вам окончательный ответ.

Если ваша краска действительно содержит свинец, вам необходимо принять особые меры предосторожности на этапах зачистки и шлифования, чтобы защитить себя, свою семью и окружающую среду от токсичной пыли.Если краска не содержит свинца, вам нужно только надеть респиратор и положить брезент, чтобы собрать мусор, прежде чем приступить к самой важной части проекта.

Подрядчик

в Новом Орлеане Джозеф Уоллис действительно использовал PaintShaver в этом проекте для улавливания свинцовой пыли. Эту угловую шлифовальную машину с твердосплавным наконечником, которая имеет пылесборный кожух, который подключается к пылесосу с HEPA-фильтром, можно арендовать по почте у производителя примерно за 50 долларов в день.

Царапина, часть II

Фото Сары Уилсон

Очистить краску вручную — изнурительная задача, потому что вам нужно атаковать ее со всех сторон.Но по сравнению с шлифовальными и шлифовальными машинами, это наименее опасный способ удаления старых слоев. Вы можете ускорить процесс, используя нагревательный пистолет для смягчения краски (как показано на рисунке).

Безопасность прежде всего: Используйте респиратор при соскабливании краски вручную. Кроме того, убедитесь, что вы защищаете окружающую рабочую зону, включая любые растения и кусты, брезентом.

Песок, часть I

Фото Сары Уилсон

После удаления отслаивающейся краски пора сделать шаг назад и оценить то, что осталось.Если большая часть краски держится хорошо и не слишком неровная, границу между краской и голым деревом можно сгладить наждачной бумагой с зернистостью 50 или 80.

Песок, часть II

Фото Сары Уилсон

Небольшие шлифовальные машины с произвольной орбитой или шлифовальные машины с подушечками ускоряют выполнение этой работы. (Сначала Уоллис покрывает эти границы шпаклевочной массой Synkoloid, чтобы края не были видны после шлифовки.) Как показано, вы хотите убедиться, что есть неровный, плавный переход от открытой древесины к старой краске.Для участков, требующих внимательного изучения, вы можете обработать поверхность абразивом 100 или 120, чтобы стереть царапины.

Однако, если осталось менее половины старой краски, возможно, стоит удалить ее всю. Guertin удаляет стойкие остатки с помощью шлифовальных машин с кожухом (например, PaintShaver), инфракрасных средств для удаления краски (таких как Speedheater) или химических средств для удаления краски (например, Multi-Strip), затем сглаживает древесину одним или двумя курсами шлифовки. Когда сайдинг (или банковские счета) не может выдержать шока от полной разборки, Рич О’Нил из Masterwork Painting в Бедфорде, Массачусетс, успешно спрятал грубую, хорошо приклеивающуюся краску под Peel Bond, толстой грунтовкой.

Безопасность прежде всего: При использовании шлифовальной машины с произвольным вращением обязательно защитите себя от мусора с помощью респиратора. Для ручной шлифовки подойдет респиратор.

Заплатка и заливка

Фото Сары Уилсон

После шлифовки пора заполнить мелкие трещины и вмятины, устранить гниль и заменить все детали, которые ушли слишком далеко. (Для полной замены деревянного сайдинга или отделки, скорее всего, потребуется плотник.)

O’Neil закрывает мелкие отверстия и трещины с помощью Ready Patch, потому что он быстро сохнет, гладко шлифуется и остается эластичным. Глубокие трещины и гнилые пятна лучше всего заделывать двухступенчатыми эпоксидными смолами, например, произведенными Advanced Repair Technology. (Пошаговые инструкции см. В разделе «Устранение гнили с помощью эпоксидной смолы».) Времена использования полиэфирных шпатлевок для кузовов по дереву прошли. «Они слишком сильно лечат», — говорит Кэтлин Джордж, подрядчик по покраске из Портленда, штат Орегон. «Сначала они хорошо выглядят, но потом отслаиваются.«

Подождите, пока заделывают трещины, пока все не будет загрунтовано. «Грунтовка защищает древесину, когда — а не если — герметик выходит из строя», — говорит О’Нил.

Prime, Часть I

Фото Сары Уилсон Праймеры

созданы для проникновения, герметизации и обеспечения хорошей поверхности для прилипания верхних покрытий. Используйте их по голому дереву, шпаклевке и эпоксидной смоле или по краске с меловой испорченной поверхностью.(Если окрашенная поверхность чистая и прочная, можно пропустить этап грунтования.)

Акриловые грунтовки можно использовать для большинства поверхностей, но для кедра или красного дерева покрытия на масляной основе являются обязательными, потому что они удерживают красновато-коричневые «экстрактивные вещества» этих пород древесины, которые выщелачиваются и оставляют ржавые пятна, если древесина загрунтован продуктом на водной основе.

Художники часто подкрашивают грунтовку, близкую к цвету верхнего покрытия, но Уоллис считает, что это рецепт «праздников» или пропущенных пятен. Вместо этого он подкрашивает грунтовку в контрастный цвет.«Если я вижу, как цвет проходит, я знаю, что мне нужно нанести больше краски», — говорит он. В коттедже, показанном в этой истории, он выбрал серо-голубой грунт под персиковое покрытие.

Если на грунтовку нанести распылитель, немедленно обработайте его «обратной щеткой» вручную, чтобы нанести покрытие на все трещины и щели.

Prime, Часть II

Фото Сары Уилсон

Совет: Распылите на открытые шляпки гвоздей металлическую грунтовку, чтобы предотвратить просачивание ржавчины через краску.

Герметик

Фото Сары Уилсон

Когда грунтовка высохнет, заделайте все мелкие швы (шириной менее wide дюйма) в сайдинге и отделке. Большинство профессионалов используют силиконизированные акрилы — краска не прилипает к прямым силиконам, — но Гертин и О’Нил любят новые, более дорогие уретановые акрилы за их большую гибкость и долговечность. О’Нил подчеркивает, что экономить на герметике недальновидно. «Если сустав выйдет из строя, вы вернетесь на круги своя.«Гертен использует рейтинг срока службы в качестве ориентира по качеству.« Я не думаю, что 35-летний герметик прослужит 35 лет, но он должен прослужить дольше, чем 15-летний герметик ».

Краска, часть I

Фото Сары Уилсон

Решить, какую краску использовать, стало намного проще, поскольку акриловые латексы практически вытеснили масляные краски. Акриловые материалы обладают превосходными характеристиками (они не затвердевают с возрастом, как масла, поэтому они двигаются и дышат без образования пузырей), они не так легко плесневеют и выделяют меньше летучих органических соединений, поэтому соответствуют новому качеству воздуха правила.Они также работают с грунтовками на масляной и водной основе.

Масляная краска по-прежнему имеет место в местах с интенсивным движением, таких как деревянные ступени и полы крыльца из-за ее превосходной износостойкости, а также для стальных и чугунных перил, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Краска, часть II

Фото Сары Уилсон

Последнее важное решение — как наносить краску. Большинство профессионалов используют краскораспылители, потому что они быстрые, но в неопытных руках мощный распылитель может оставить потеки, тонкий слой и туман, который может попасть на многие вещи, кроме вашего сайдинга.

Если вы нанимаете маляра, который использует распылитель, убедитесь, что он тщательно удаляет, покрывает или маскирует все в области, на которую может попасть избыточное распыление: водостоки, крыши, окна, кусты, дорожки, автомобили — вы называете Это.

После того, как вы выберете марку краски, профи не посоветуют использовать добавки, такие как плесени. Но они будут добавлять кондиционеры, такие как Floetrol (для латекса) или Penetrol (для масел), чтобы замедлить время высыхания в жаркую погоду, чтобы не оставались следы от кисти и нахлеста, и чтобы краска была более распыляемой.

Краска, часть III

Фото Сары Уилсон

Каждая работа по рисованию требует уникальной хореографии: лестницы поднимаются и опускаются, а брезент разворачивается и складывается. Но остаются два основных принципа:

1. Начните сверху и двигайтесь вниз.
2. Работайте в тени, вдали от солнечных лучей.

По мере того, как танец продолжается, следите за погодой. Дождь может смыть только что нанесенный латекс со стены, а падение температуры ниже 50 градусов по Фаренгейту через два дня после нанесения может помешать адгезии и отверждению, а также потускнет блеск глянцевых красок.(Латексы, такие как Duration Шервина-Вильямса и MoorGard Low Lustre Бенджамина Мура, разработаны так, чтобы выдерживать температуру до 35 и 40 градусов соответственно.)

Что мне нужно для покраски дома?

Самостоятельно лучше всего использовать кисть для максимального контроля. В конце концов, вы можете получить более качественную работу. Кэтлин Джордж говорит: «С помощью кисти я знаю, что проверила каждый квадратный дюйм дома». Мини-валики ускоряют нанесение на обшивку и обрезки, но после этого следует сразу же наносить кистью.

Какой бы метод нанесения вы ни выбрали, профессионалы универсальны в своем настоянии на том, что два верхнего слоя всегда лучше, чем один. Как говорит О’Нил: «Это один из настоящих секретов долговечной покраски».

[ВИДЕО] LP® SmartSide® Советы и рекомендации по применению отделки дома

Отделка дома придает домам и другим конструкциям чистый, законченный вид. Ничто не может быть лучшим дополнением к красивому сайдингу LP ^® SmartSide ^® , чем наша отделка из дерева.Вот несколько быстрых советов, как завершить проект реконструкции сайдинга LP SmartSide отделкой.

Выбор накладки

Правильная отделка поможет придать дому правильный вид. При использовании сайдинга панелей LP SmartSide выберите отделку LP SmartSide 440 Series. Выбирайте более толстую накладку LP SmartSide 540 Series при использовании сайдинга LP SmartSide внахлест, чтобы края внахлестку не выходили за накладку. Если вы решите установить накладку поверх сайдинга внахлестку, обрезки LP SmartSide 440 Series — прекрасный выбор.

Создание углов

Для получения красивого угла установите обшивку по бокам дома заподлицо с лицевой стороной дома. Затем установите переднюю облицовку так, чтобы она перекрывала боковую облицовку. Стыковое соединение не будет обращено вперед, что придаст вашему дому более чистый вид. В некоторых частях США отделку можно установить с помощью финишных гвоздей. Проконсультируйтесь со специалистом по установке в вашем регионе.

Последний штрих

После установки сайдинга и обшивки LP SmartSide необходимо заделать все стыковые соединения высококачественным герметиком.Выберите герметик, соответствующий стандарту ASTM C920 Class 25 или выше. После застывания герметика выберите 100% акриловую латексную краску для наружных работ и нанесите ее в соответствии с рекомендациями производителя.

Строим вместе с нами ^®

Отделка

LP SmartSide доступна длиной до 16 футов, что позволяет уменьшить швы лучше, чем многие варианты отделки дома, для превосходного внешнего вида, который подчеркивает привлекательность любого дома. Дополните отделку и сайдинг соответствующими панелями облицовки и потолка.Полные инструкции по применению продуктов LP можно найти на сайте www.LPSmartSide.com. Чтобы приобрести, найдите ближайшего к вам продавца или продавца.

Дополнительные советы по установке см. В разделах «Советы и приемы по нанесению на колени» для LP SmartSide и «Советы и приемы по нанесению панелей для LP SmartSide».

Как покрасить алюминиевый сайдинг (Project Primer)

Фото: norandexpro.com

Алюминиевый сайдинг впервые стал популярным после Второй мировой войны, когда этот металл, который так важен для военных действий, стал более популярным. доступный.

Домовладельцы оценили материал за его защиту от атмосферных воздействий и изоляционные свойства. Им также понравилось, что по сравнению с деревянным сайдингом алюминий не требует особого ухода.

Но когда в конце 1950-х появился виниловый сайдинг, алюминий быстро потерял популярность, отчасти из-за того, что он был склонен к образованию вмятин, а его цвет относительно быстро выцветал.

Это не означает, что если вы живете в доме, облицованном алюминием, вам следует заменить сайдинг. Напротив, те атрибуты, которые когда-то делали его фаворитом, сегодня так же привлекательны, как и в 1940-х годах.Алюминий остается первоклассным изоляционным барьером от непогоды, не требующим особого ухода.

Пока ваш алюминиевый сайдинг работает удовлетворительно, подумайте о том, чтобы сохранить его, очистив, залатав и покрасив сайдинг.

Пусть профессионалы сделают это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

+

Перед тем, как начать

Перед покраской алюминиевого сайдинга вы можете счесть необходимым — или просто желательным — заменить любые секции, которые были вмятины или повреждены иным образом.Ведь одним из достоинств этого облицовочного материала является то, что он легко поддается ремонту. Выполните следующие простые шаги:

1. Нарисуйте квадрат вокруг участка поврежденного алюминиевого сайдинга, который вы хотите удалить.
2. Отрежьте секцию ножницами в сочетании с универсальным ножом, оставив чистое квадратное отверстие для заделки.
3. Вырежьте новую заплатку до нужного размера (на три дюйма больше, чем отрезок, который вы вырезали изначально).
4. Используйте ножницы для жести, чтобы снять гвоздь с новой заплатки.
5. Нанесите прозрачный силиконовый герметик на обратную сторону пластыря.
6. Плотно прижмите заплату, заправив ее верх за ряд сайдинга, идущий прямо над ремонтируемым участком.
7. Сотрите излишки силикона пальцем, чтобы разгладить стыки в местах соединения заплатки с оригинальным сайдингом.

Подготовка поверхности

Перед покраской алюминиевого сайдинга еще предстоит подготовиться. Вам нужно соскрести отслаивающуюся краску, а затем вырезать все старые линии герметика и нанести новые.Удалите плесень с помощью раствора из трех частей воды на одну часть бытового отбеливателя. Удалите грязь и копоть, вымыв сайдинг вручную теплой водой с мылом.

В качестве альтернативы, если вы хотите ускорить работу по уборке, арендуйте моечную машину высокого давления. Только не забудьте дополнить инструмент наконечником низкого давления, стараясь направить струю воды прямо на сайдинг. Никогда не распыляйте вверх; Поступая так, вы можете заставить воду проникнуть за алюминий. Если вы заметили окисление алюминия или ржавчину, удалите и ее, прежде чем промывать внешнюю поверхность садовым шлангом.

Не начинайте покраску, пока сайдинг полностью не высохнет; это должно занять около трех-четырех дней.

Фото: shutterstock.com

Как красить алюминиевый сайдинг

С малярной лентой и отрезками пластикового покрытия защитите предметы и участки, прилегающие к сайдингу. (После завершения покраски не забудьте удалить ленту как можно скорее, чтобы она не прилипала постоянно.)

ШАГ 1

Для достижения наилучших результатов начните с нанесения грунтовки для травления оцинкованного металла (см. Пример на Амазонке).Нанесите на продукт кисть из синтетического полиэстера, покрывая всю поверхность, прежде чем дать грунтовке высохнуть в течение как минимум четырех часов.

ШАГ 2

Затем нанесите 100-процентную акриловую краску для наружных работ. Кисточкой сначала прокрасьте края, затем приступайте к «загрузке» валика. Залив несколько дюймов краски в лоток, окуните валик. Проведите инструментом взад и вперед по ребристой области, чтобы краска равномерно распределилась по валику, с небольшими излишками или без излишков, чтобы вызвать потеки.

Держите малярный валик слева направо, если сайдинг горизонтальный, или вверх и вниз, если сайдинг ориентирован вертикально. Начните рисовать сверху и двигайтесь вниз. По ходу работы сглаживайте неровности влажной краски чистой кистью.

Продолжайте, пока не нанесете краску на всю область, которую собираетесь покрыть.

ШАГ 3

Подождите не менее двух часов, чтобы слой краски высох. Настоятельно рекомендуется нанести второй слой, чтобы получить стойкий и профессиональный вид.

Примечание. Так как они превосходно скрывают неровности поверхности, покрытия с низким блеском (также называемые сатинированными) обычно лучше смотрятся на алюминиевом сайдинге, чем другие типы красок.

Пусть профессионалы сделают это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

+

Алюминиевый сайдинг против винилового сайдинга: лучший выбор

Посмотрите на внешний вид своего дома. Краска отслаивается? У вас есть старый, устаревший алюминиевый сайдинг, помятый и поврежденный? Ваш деревянный сайдинг гниет? Ваша штукатурка потрескалась и устарела?

Если пришло время для внешнего обновления, сайдинг — прекрасный вариант.Но какой сайдинг выбрать? Что лучше выбрать между алюминиевым сайдингом и виниловым сайдингом? »

Много лет назад алюминиевый сайдинг был золотым стандартом внешней отделки. Фактически, когда он впервые появился в 1940-х годах, домовладельцам понравилась долговечность и простота установки. В течение следующих нескольких десятилетий домовладельцы предпочитали алюминиевый сайдинг как отличный вариант для обновления поврежденного дерева, неприглядной штукатурки и другой стареющей внешней отделки.

Затем, в 1970-х, производство винила достигло прогресса.За последние 40 лет винил стал все более популярным и превосходным вариантом сайдинга. Винил так же доступен по цене, как и алюминиевый сайдинг, но имеет множество явных преимуществ. Если вы планируете обновить внешний вид своего дома, вот как взвесить достоинства алюминиевого сайдинга по сравнению с виниловым сайдингом.

Алюминиевый сайдинг против винилового сайдинга: многочисленные преимущества винила

Если ваша краска отслаивается, дерево гниет или ваш нынешний сайдинг поврежден, возможно, вы обдумываете достоинства замены сайдинга.Стоит ли закрашивать дерево или сайдинг только для того, чтобы через несколько лет они потрескались и отслоились? Что лучше: снять внешнюю отделку и начать заново или установить сайдинг поверх существующей внешней отделки?

Когда на внешней стороне вашего дома появляются признаки износа, обычно лучше всего удалить деревянный или алюминиевый сайдинг и начать все сначала. Часто могут быть подчеркнутые проблемы, о которых вы, возможно, не подозреваете, что вызывает повторяющиеся проблемы с вашим сайдингом. Когда Weather Tight заменяет сайдинг, мы обычно советуем домовладельцу удалить повреждения и гниль, нанести обертку Tyvek и обновить свой дом новым красивым виниловым сайдингом.Удаление старой, поврежденной внешней отделки помогает нам определить любые проблемы, такие как вредители или гниение древесины, обычно из-за просачивания воды, и найти решения для обеспечения безопасности внешнего вида вашего нового дома и непогоды.

Почему виниловый сайдинг — идеальный выбор для экстерьера большинства домов? Виниловый сайдинг имеет много преимуществ перед алюминием и другими видами внешней отделки, начиная с по рентабельности . Установка, включая удаление старых материалов, обычно такая же доступная, как и алюминиевый сайдинг, но винил — лучший вариант с более длительным сроком службы.Винил обеспечивает энергоэффективность, долговечность и низкие затраты на обслуживание при более низкой совокупной стоимости владения на протяжении многих лет.

Винил в четыре раза более энергоэффективен, чем обычный сайдинг, поэтому вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию . Как вы, возможно, помните из уроков естествознания, металл — не хороший изолятор — это проводник. То есть алюминиевый сайдинг проводит тепло и холод (прямо в ваш дом). С другой стороны, винил значительно снижает проникновение воздуха.

В сочетании с пленкой Dupont Tyvek виниловый сайдинг герметичен.Tyvek — это инновационный продукт, который «дышит» вашим домом, позволяя воздуху и влаге выходить изнутри, но удерживая холодный и влажный воздух зимой и не допуская высоких температур летом. Мы добавляем специальную водонепроницаемую ленту на швы и вокруг окон и дверей, чтобы в вашем доме было больше звука.

Наш виниловый сайдинг имеет вспененную основу для еще лучшей изоляции. Поскольку каждый кусок винилового сайдинга толстый и прочный, он устойчив к погодным условиям и на открытом воздухе. Подложка из вспененного материала и свойства винила также снижают уровень шума до 50%.На самом деле, многие домовладельцы говорят нам, что они удивлены тем, насколько теплее в их доме зимой и насколько тише даже рядом с оживленными дорогами!

Другим преимуществом вспененной основы является то, что виниловый сайдинг на 400% более устойчив к ударам, чем обычный сайдинг. Виниловый сайдинг нелегко вмятиться и может выдержать значительные удары — так что, если у вас есть дети, которые любят играть в мяч во дворе, случайный камень из газонокосилки, урон от града, надоедливая птица, которая, возможно, не смотрит, или просто небольшая неуклюжая случайность, винил может выдержать больше ударов, чем алюминий.Наш виниловый сайдинг имеет пожизненную гарантию защиты от града.

Откройте для себя удобство и красоту винилового сайдинга

Как домовладелец, вы знаете, что безопасность, комфорт и защита важны для вашего дома, но давайте не будем забывать о красоте. В конце концов, новый сайдинг может улучшить внешний вид вашего дома, повысить его ценность и улучшить внешний вид вашего дома.

В Weather Tight наш сайдинг не сделан из винила, который используется «на каждый день». Наш термокомпозитный материал чрезвычайно устойчив к атмосферным воздействиям и исключительно красив.Поскольку цвет проходит через материал, виниловый сайдинг никогда не требует покраски или обновления. Он будет выглядеть недавно установленным и в будущем.

Виниловый сайдинг не потускнеет даже после долгих лет жаркого летнего солнца и холодных зим Висконсина. Имея 21 доступный цветовой вариант, вы можете выбрать сайдинг, который дополнит остальную часть вашего экстерьера. Выберите желаемую отделку и создайте уникальный образ, создающий ощущение «нового дома».

Более того, виниловый сайдинг устойчив к точечной коррозии, вмятинам и волнам, которые типичны для алюминиевого сайдинга.На протяжении многих лет вы можете сделать очень многое для обновления и ремонта алюминиевого сайдинга: углы выскакивают и получают вмятины, краска начинает отслаиваться, а вмятины и отверстия невозможно закрыть.

Красота винилового сайдинга сохранится на десятилетия. Срок службы алюминиевого сайдинга составляет около 30 лет (и даже меньше, если вас беспокоят вмятины и вмятины). Алюминиевый сайдинг предварительно окрашивают, и через несколько лет покрытие окисляется и становится порошкообразным. Вы можете увидеть пример в видео «Советы по благоустройству дома» от Tod & Todd ниже.

---

Как узнать, когда пришло время заменить сайдинг? Tod & Todd покажет вам износ алюминиевого сайдинга за долгие годы:

---

Как только краска на алюминиевом сайдинге окислится, она потускнеет и станет меловой. Часто вы можете даже стереть его голой рукой. Можно красить алюминиевый сайдинг, но он часто трескается и пузырится, а это значит, что вам придется красить каждые несколько лет. Срок службы винилового сайдинга составляет 50 лет, без покраски или обновления.Это решение, не требующее особого обслуживания.

Виниловый сайдинг — это долговечная внешняя отделка, которой будет гордиться любой домовладелец. Если вы готовы обновить свой дом до нового внешнего вида, подумайте о виниловом сайдинге. Это действительно потрясающая внешняя отделка. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и смету. Откройте для себя красоту и доступность винилового сайдинга от Weather Tight.

Он играл с фейерверком. Один прилетел к нему домой, показывает видео.

Три человека стоят на подъездной дорожке между двумя домами в Бруклине.

Один из них, подняв правую руку в воздух, запускает несколько салютов в небо. Затем его рука опускается на землю, и его следующий взрыв проходит через открытое окно в один из домов.

Далее следует видеозапись инцидента, которая является ярким примером опасностей, исходящих от любительских пиротехнических дисплеев, которые сотрясают районы Нью-Йорка, побуждая чиновников начать общегородские репрессии.

Через несколько минут в доме вспыхнет пламя. Ни мужчина, ни двое других людей не замечают, и мужчина продолжает зажигать фейерверки.В какой-то момент, когда огонь поднимается выше, он входит в горящий дом, затем возвращается и возобновляет свою зажигательную деятельность.

Группе нужно несколько минут, чтобы увидеть огонь. К тому времени задняя часть дома охвачена пламенем. После безуспешной попытки потушить огонь садовым шлангом все трое сбегают с подъездной дорожки. Когда они это делают, сайдинг второго дома, кажется, тает от жара соседнего огня.

Сцена была запечатлена на видео, выпущенное пожарной службой в четверг, когда официальные лица объявили об аресте человека, который, по их словам, выстрелил во фейерверк, 36-летнего Дэмиена Бенда по обвинению в поджоге.По словам властей, дом, в котором Бенд обвиняется в поджоге, принадлежал ему самому.

Эпизод произошел около 21:30. 24 июня в районе Флэтлендс в Бруклине, на следующий день после того, как мэр Билл де Блазио, отвечая на рост жалоб на помощь и горячие линии Нью-Йорка, объявил о пресечении незаконного использования и распространения фейерверков.

Для некоторых людей постоянные показы стали освобождением после месяцев скуки и уединения во время почти полного прекращения повседневной жизни, вызванного пандемией коронавируса.

Для других фейерверк — это праздник упорных успехов, достигнутых во время продолжающихся протестов против системного расизма, и демонстрация неповиновения полиции.

Но для многих они были нежелательным ночным саундтреком к существованию, которое все еще далеко от нормального.