Как сделать проводку в доме своими руками: Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Формула для расчета   I = P / V

Пример.

Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.

• Р = (30*13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300*3) = 4540 Вт.
• I = 4540 / 220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.

Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.

От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.

Определяем сечение кабеля.

Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:

• при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
• для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
• для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.

Медь или алюминий?

Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.

Кабель для ввода электричества в дом.

Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.

Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.

Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.

На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.

По этажам или виду?

Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:

• освещение;
• розеточная группа;
• силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.

Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.

Без автоматов, УЗО не обойтись

Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.

Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.

На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.

Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.

Выбираем светильники.

Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:

• светильники с деревянными элементами;
• керамическими абажурами;
• из ткани;
• люстры с ковкой.

Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.

Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.

Наружная или скрытая?

Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:

Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.

При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.

А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.

Подводим кабель.

Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.

Ввод кабеля по воздуху.

Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:

• воздушный;
• подземный.

Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.

Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.

Ввод кабеля под землёй.

Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:

• установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
• приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.

Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.

Устанавливаем распределительный щит.

Электрощит.

Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.

Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.

Делаем разметку.

Разметка электропроводки.

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:

• провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
• горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
• на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
• если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.

Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.

Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.

Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.

Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.

От щитка – к точкам подключения.

Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.

Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.

Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.

Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.

Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:

• размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
• при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
• участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
• в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.

Монтируем розетки, выключатели.

Подрозетники

Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.

И не забыть о заземлении.

Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.

Заземление дома.

Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.

Электропроводка своими руками. Как сделать электропроводку на даче, в квартире, гараже

В этом разделе я расскажу как своими руками сделать электропроводку дома, в квартире, гараже.

Основные правила прокладки электропроводки в перечисленных помещениях схожи, поэтому, если Вы сможете самостоятельно осилить прокладку электропроводки в квартире, то тем более сможете сделать это в загородном доме (на даче) или гараже.

Начать следует с определения способа прокладки проводов. Их существует, собственно, два:

• скрытый;
• открытый.

Скрытой электропроводкой я бы назвал ту, доступ к которой закрыт той или иной строительной конструкцией или материалом и не возможен без предварительного демонтажа этой конструкции. Хочу пояснить почему я дал такое витиеватое определение.

Дело в том, что для многих скрытая электропроводка ассоциируется с исполнением, когда провода прокладываются в штробе (рисунок 1а) или непосредственно по стене (рисунок 1б) с последующим оштукатуриванием.

Однако, возможен вариант, когда электропроводка проложена непосредственно по стене, которая впоследствии зашивается гипсокартоном или другим отделочным материалом (рисунок 1в).

Справедливости ради стоит заметить, что технология прокладки проводки во втором случае не отличается от выполнения монтажа электропроводки открытым способом, однако, после завершения отделочных работ свободный доступ к ней будет закрыт, о чем говорилось выше.

Несомненным достоинством вариантов 1а и 1б является их высокая пожаробезопасность, но не стоит забывать — неисправная электротехническая арматура (распределительные коробки, розетки, выключатели) в любом случае может служить причиной возгорания.

С точки зрения дизайна этот способ самый предпочтительный, однако, наиболее трудоемкий.

Значительно проще сделать своими руками открытую электропроводку, правда для квартиры это не очень эстетично, но для выполнения проводки по ранее рассмотренному варианту 1в для квартиры вполне подходит, а для гаража, например, или, отчасти, для загородного дома типа дачи, просто незаменим.

Здесь существует несколько способов прокладки электропроводки (рис.2).

1. Гофрошланг, выполненный из полимерных материалов. Удобен тем, что имеет внутри сталистую проволоку с помощью которой внутрь затягиваются провода. Крепление на несущие поверхности производится посредством специальных клипс, которые устанавливаются на саморезы (естественно, через дюбели), а в них вставляется снаряженный проводами гофрошланг.
2. Металлорукав. Обладает более высокими прочностными, огнестойкими характеристиками. Затягивание провода из- за отсутствия протяжки более сложное. Крепление производится специальными скобами, которые, равно как клипсы для гофрошланга, должны иметь соответствующий сопрягаемый размер. Для проводки внутри помещений используется достаточно редко.
3. Электромонтажный короб. Устанавливается на несущую конструкцию, после укладки электропроводки в лоток закрывается крышкой. Удобен легким доступом к проводке в процессе эксплуатации, позволяет в любое время, при необходимости, проложить дополнительные линии.
4. Крепление провода непосредственно электромонтажными скобами. Не очень удобный способ, может рекомендоваться для предварительного крепления провода в штробах. Прокладку при этом стоит производить по несгораемым поверхностям.

Это наиболее удобные, на мой взгляд, способы прокладки электропроводки.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Скрытая проводка в частном доме и квартире своими руками

Красивый дизайн и безопасность проживания людей диктуют необходимость прятать все электрические магистрали внутри стен или других строительных конструкций.

Однако этот процесс связан с ухудшением условий работы электрооборудования, проводов и кабелей, ограничением доступа к ним электриков.

Чтобы исключить ошибки монтажа и обеспечить безопасность бытовых электроприборов мы подобрали советы домашнему мастеру: как своими руками проложить скрытую проводку в квартире или частном доме, выполненном из разных строительных материалов.

Для улучшения наглядности они подкрепляются картинками, схемами и видеороликом.

Планируя ремонт квартиры ее владелец должен предварительно оценить стоимость будущих работ и материалов. Но, при этом важно обеспечить надежность эксплуатации электропроводки. Иначе все старания по созданию уникального дизайна могут быть напрасными из-за возникновения неисправностей или аварийных ситуаций.

Содержание статьи

План-схема прокладки магистралей

Безопасный монтаж электропроводки немыслим без четкого предварительного планирования с оформлением рабочей схемы.

Домашний мастер может создать план на бумаге с помощью карандаша и обыкновенной линейки или рулетки, облегчающей точное измерение расстояний. Но для его надежной работы необходимы знания электрической схемы и навыки опытного электрика.

Если же их недостаточно, то можно обратиться за помощью к специалистам, используя компьютерную программу «Электрик 7.8» для выполнения технических расчетов. Она специально создана для облегчения подобной работы, поставляется на бесплатной основе, выполняет сложные расчеты схемы за счет продуманных алгоритмов и введенных данных.

Наглядно оформить схему прокладки цепей освещения как и магистралей силовой розеточной группы можно в офисной программе Visio. Эти вопросы уже раскрыты отдельными статьями.

Требования к электропроводке

Закрытые внутри строительных конструкций токоведущие жилы кабеля под действием тока нагреваются больше, чем на открытом воздухе: нарушен баланс между приходом и отводом тепла в окружающую среду. За счет этого их защитная изоляция подвержена более интенсивному старению и быстрому разрушению.

Для исключения перегрева изоляции закрытой проводки:

1. увеличивают проводимость металла токопроводящей жилы, подбирая его по меньшему электрическому сопротивлению;
2. повышают площадь поперечного сечения.

Материал жил

В наших жилых домах встречается два вида проводки:

1. алюминиевая;
2. медная.

Алюминиевый кабель дешевле в производстве и легче по весу. Его массово использовали в схеме проводки раньше, когда бытовые приборы потребляли невысокие мощности.

В современных квартирах с большим энергопотреблением монтаж новых алюминиевых проводов запрещен правилами и нормативами. А внутри старых зданий они просто потихоньку дорабатывают свой ресурс.

Объясняется это повышенными свойствами пластичности мягкого алюминия, который легко деформируется при монтаже от сильного сжатия винтовыми соединениями и температурными нагрузками.

Клеммники с винтами изготавливают из стальных сплавов, коэффициент линейного расширения которых отличается от алюминия. При одинаковом нагреве сталь расширяется больше и дополнительно деформирует мягкую жилу провода, сжимая ее.

Во время охлаждения стальные детали возвращаются в первоначальное состояние, а алюминий, подвергнувшийся дополнительному сжатию, ослабляет электрический контакт. Образующаяся оксидная пленка на его поверхности ухудшает его переходное сопротивление. В результате нарушается проводимость и создаётся повышенный нагрев.

Качество и техническое состояние алюминиевой проводки необходимо намного чаще контролировать, чем медной. Иначе высока вероятность постепенного повреждения ее изоляции, приводящая к искрениям и возникновению пожара.

Основные характеристики изоляции

Производители защищают провода и кабели одним или несколькими слоями изоляции, которая, как и все технические изделия, может подвергаться разрушениям при неправильном хранении, монтаже, эксплуатации и иметь различные характеристики.

По стойкости к огню изоляцию для бытовой электропроводки разделяют на:

1. обычную, подверженную горению;
2. не поддерживающую горения, маркируемую индексами «нг»;
3. с пониженным выделением газов при высоком нагреве, обозначаемую латинскими буквами «LS».

Чем выше стойкость изоляции кабеля к разрушению от нагрева и возгорания, тем он дороже. Кабель с маркировкой изоляции КВВГ нг-LS обладает лучшими противопожарными свойствами.

Опасные марки проводов

Специально для монтажа бытового электрооборудования и подобных целей по государственным стандартам выпускаются провода марки ППВ из меди и АППВ — алюминия с однослойной изоляцией.

С переходом части производственных мощностей в частные руки отдельные предприятия перешли на изготовление провода новой марки ПУНП. Для его производства разработаны специальные технические условия прямо на заводе. Они допускают ухудшенные эксплуатационных характеристик ГОСТа, снижают качество за счет уменьшения площади токопроводящих жил и применения упрощенных сортов изоляции. Даже ее двухслойное покрытие работает хуже, чем один слой у провода ППВ.

Провод ПУНП опасен в эксплуатации: при незначительном перегреве изоляции, повышенном напряжении, увеличенных нагрузках он может стать причиной пожара.

Места прокладки электрических магистралей

Скрытая электропроводка не видна при эксплуатации и по этой причине кабель часто повреждают при ремонте квартиры своими руками, когда сверлят отверстия в стенах для крепления мебели, полочек, светильников, ковров. Чтобы этого избежать маршруты проводов и кабелей располагают строго по определённым правилам:

Это правило позволяет хозяину лучше ориентироваться при выполнении ремонта по расположенным на стенам розеткам, выключателям и распределительным коробкам.

Однако в домах, построенных в разное время, существует много особенностей схемы прокладки электрических магистралей.

Здания из бетона

Как правило они выполняются многоэтажными строениями, имеют большое количество различных схем размещения скрытой электропроводке.

Кабельные маршруты брежневских панелек

Старые панельные дома собирались из заготовок, отлитых на заводах по шаблонам. В них создавались предусмотренные технической документацией каналы для прокладки электрических магистралей. Их располагали в строго определенных местах для экономии кабелей и проводов, часто по кратчайшим путям.

Электрики коммунальных хозяйств, обслуживающие подобные здания, знают кабельные маршруты в таких панелях. Их расположение оговорено в схеме строительной документации.

Прокладка проводки по потолку

Основные кабельные маршруты расположены по потолочным плитам или балкам перекрытия, а на стенах установлены вертикальные спуски к розеткам и выключателям.

Схема лучше всего подходит для квартир с натяжными или подвесными потолками, исключающими необходимость штробления несущих потолочных плит, ибо этот процесс снижает их прочность, создает риск обрушения.

Прокладка проводки под полом

Схема предполагает выполнение разводки кабельной сети квартиры непосредственно по базовой поверхности плит под напольным покрытием, отвод их вертикальными линиями к розеткам и выключателям.

Комбинированная прокладка проводки

Схема учитывает оба вышеперечисленных варианта. Но она может иметь особенности, причем не всегда обеспечивающие высокую безопасность.

Опасный вариант комбинированной прокладки проводов

Панельные дома, собираемые армейскими строительными батальонами, имели оригинальную схему монтажа скрытой электропроводки. Она выполнялась алюминиевым двухжильным проводом, называемым в среде электриков «лапшой». Он уже давно устарел, но все еще работает там, где не выполнена реконструкция.

Эту лапшу от квартирного щитка прокладывали сразу двумя отдельными магистралями для розеток и цепей освещения по полу. Причем сразу на две квартиры, расположенных одна над другой.

Провода розеточной группы приподнимали внутри стены через заводские полости в своей квартиры, а для выключателей и светильников соседа снизу делали спуски через стыки плит вниз. Соединения проводов выполняли скруткой со сваркой и защищали туго надетыми кембриками.

Опасности алюминиевой проводки, раскрытые выше, в этой схеме монтажа осложняются тем, что «лапша» брошена прямо по бетонным плитам и расположена под лагами деревянного пола. За счет механических нагрузок она со временем просто обламывается.

Дома из пеноблоков и кирпича

Монтаж скрытой электропроводки связан с вырезанием протяженных магистралей внутри стен и других конструктивных элементов. Эту очень пыльную и грязную работу облегчить может профессиональный инструмент — штроборез, используемый в комплексе со строительным пылесосом.

Сразу хочется предупредить, что бытовые пылесосы не обладают достаточной степенью защиты двигателя. Они от мощного потока строительной пыли быстро выходят из строя. Восстанавливать их не всегда получается.

Создавать штробы также можно:

Штробы для кабелей скрытой электропроводки не должны ослаблять механическую прочность несущих строительных конструкций. Их выполняют минимально необходимой глубиной.

Кабели в штробах допустимо размещать двумя способами:

1. с возможностью их замены под созданным сверху декоративным покрытием;
2. стационарным монтажом.

Монтаж в гофрорукавах

В продаже существует широкий выбор гофрированных рукавов, выполненных из пластика или металлов.

Такая гофра, заштукатуренная внутри штробы, позволяет заменять кабель в случае его повреждения.

Закрепление штукатурными смесями

Кабели в прочной защитной оболочке, например, марки КВВГ нг-LS, допустимо монтировать стационарно без помещения в гофру. Поскольку они будут работать без возможности замены, то к их выбору по протекающим нагрузкам необходимо подойти очень ответственно, обратив внимание на защиту:

Обе эти функции может выполнить дифференциальный автомат.

Деревянные строения

Монтаж скрытой проводки в зданиях из древесины связан с необходимостью одновременного решения следующих задач:

1. хорошей горючести дерева;
2. усадки здания;
3. возникновения конденсата в полостях при морозе.

Пожарная опасность

Когда возгорание начинается в открытой проводке, то место развития пожара хорошо видно, а доступ к нему, как правило, свободен. Начинающийся пожар можно быстро затушить водой или другими способами.

Место появления огня в скрытой проводке быстро определить практически не возможно: доступа к нему нет. Поэтому применять противопожарные средства на начальном этапе возгорания очень сложно. Когда же огонь прожжет стену и вырвется наружу, то погасить его сможет только специальная пожарная бригада, и то не всегда.

Меры профилактики

Химическая промышленность выпускает различные противопожарные пропитки для обработки древесины, которые задерживают начало возгорания. Мастера строители их массово используют в своей деятельности.

Однако время действия этой защиты от разогретых до высокой температуры проводов очень непродолжительное, а искры коротких замыканий хорошо воспламеняют древесину даже с противопожарной пропиткой.

Техническое решение

ПУЭ разрешает монтаж скрытой электропроводки в зданиях из горючих материалов только с соблюдением ряда условий:

• размещение электрических магистралей внутри герметичных коробов из металла;
• исключение из работы проводов и кабелей, изоляция которых поддерживает горение;
• наличие доступа к любым элементам электрической схемы.

Выполнить эти требования можно, но не бюджетными средствами. Потребуются большие материальные затраты, время и бригада специалистов.

Усадка

Древесина в своей структуре содержит влагу, которая в процессе эксплуатации здания испаряется из нее. В результате усушки материала происходит усадка всей конструкции. Технологии строительства предусматривают различные способы учета этих процессов.

Однако проложенная внутри стен скрытая проводка подвергается постепенным деформациям, от которых может быть повреждена.

Конденсат

Теплый воздух, попавший в холодную среду, выделяет влагу, содержащуюся в нем в виде пара. Этот процесс можно наблюдать на трубопроводах холодной воды.

Если труба будет охлаждаться снаружи, а теплые воздух находиться внутри, то конденсат станет стекать по внутренним полостям. По этому принципу образуется влага в холодное время на скрытой проводке внутри деревянного дома.

Выполнить надежно и безопасно монтаж скрытой проводки в деревянном доме своими руками можно, но без хороших навыков строителя и электрика очень сложно. А правильного бюджетного решения этого вопроса не существует.

Каркасное строительство из СИП-панелей

Здания этого типа, как и из древесины, относятся к наиболее пожароопасным. К ним предъявляют все те же требования ПУЭ. Поэтому выполнять в них монтаж скрытой проводки в наших условиях весьма рискованно, сложно и проблематично.

Однако в западных странах, где каркасное строительство широко распространено, эта проблема снята. Международная электротехническая комиссия успешно разрешила ее в 1999 году, подтвердив своими нормативами разработку схемы устройств дуговой защиты компании Сименс.

Подобные автоматические защиты в виде модулей, устанавливаемые в квартирные и домовые электрощиты, постоянно контролируют форму синусоид проходящего электрического тока и напряжения, сравнивают их с идеальной гармоникой.

При малейшем нарушении диэлектрических свойств слоя изоляции устройства дуговой защиты обнаруживают искажение формы сигналов и отключают питание с подключенной схемы.

Владельцу квартиры остается только найти причину срабатывания защиты и устранить ее.

Однако в нашей стране подобные защиты пока не разрешены к массовому использованию из-за недостатков законодательной базы. Поэтому монтаж скрытой проводки в каркасных и деревянных домах приходится делать по требованиям собственного ПУЭ,

После монтажа проводки до включения ее под нагрузку необходим выполнить электрические измерения, включая:

Они помогут безопасность выявить допущенные ошибки, предотвратить аварийные ситуации.

По теме статьи рекомендуем посмотреть видеоролик владельца «Кабель РФ» “Электропроводка в квартире”.

Ждем ваших вопросов в комментариях и напоминаем, что вы можете поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Производим электромонтаж электропроводки своими руками. Электромонтаж в доме своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. Практически все — освещение помещений, приготовление и хранение продуктов, обогрев помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства связи и доступа к информации, десятки других устройств и устройств, без которых уже сложно представить свои существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и длительных сбоев, и, если потребитель своевременно оплачивает услуги, он может рассчитывать на полный доступ к «благам цивилизации». Но здесь только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения на «водораздел» к потребляемой энергии. И тут начинается зона ответственности хозяина жилья, а справа от нее находятся все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном, с ее точки зрения, количестве и в удобном для использования месте.Но как подойти к решению этого вопроса? Будет ли проводка в квартире монтирована или целесообразнее воспользоваться услугами электриков?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Многое зависит от подготовленности «круизной» квартиры совы в области физики, электротехники. Важным фактором является возможность долгосрочного планирования, так как замена рабочих проводов рассчитана на много лет вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь хорошие багажные навыки и в сфере общестроительных работ — без этого не обойтись.

Цель данной публикации — дать собственнику квартиры представление о масштабе мероприятий по прокладке домашней электросети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, об установке электрических машин и изделий, других важных нюансах. Можно будет понять, стоит ли браться за такой объем работы самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров.С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска к электробезопасности такие работы лучше не выполнять, так как есть масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабе одной статьи — их знания приходят с многолетним опытом. Однако знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому хозяину — можно будет контролировать работу мастеров (увы, среди них тоже есть проходные), а для безопасной эксплуатации жилья такое понимание выпуск никогда не будет лишним.

Тот, кто получил новую квартиру в домах, которые возведены и сданы по старому принципу — «под ключ» (хотя, как правило, не особо качественно), знает, как часто это неудобно, некомфортно бывали. размещена точка подключения к источнику питания. Да, все соответствовало старым гтостасам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщение человеческой жизни различными электроприборами существенно отличалось от нынешних условий.

По мере приобретения новых устройств удлинители должны протягиваться по квартире или даже прокладываться новые линии, так как некоторых электрических установок явно недостаточно для старых проводов. Вытягивание кабелей толамом вызывает чувство определенного дискомфорта и явно минус внутреннее оформление комнаты.

Более того, при недостаточности точек подключения многие арендаторы, слабо разобранные в электротехнике, иногда выполняют невообразимые подключения тройников даже с использованием нескольких каскадов.Увы, но это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

Итак, когда рано или поздно наступит время капитального ремонта в St. Oy, наиболее разумным шагом будет полностью, от точки ввода до последней розетку, заменить проводку, и все электрические машины в части, спланировав установку точек подключения питания максимально удобно, рационально и безопасно.

Есть еще одна очень важная причина когда-либо полностью менять кабельную часть.Дело в том, что при строительстве многоэтажек в старину из соображений экономии внутреннюю проводку в большинстве случаев делали алюминиевыми. Алюминий вроде бы обладает хорошими показателями электропроводности, но сейчас он не используется для этих целей, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых, металл сам по себе очень мягкий. Легко деформируется, толкается при использовании контактных винтов, наваливания клемм и т. Д. — Два раза в одном месте сделайте контакт БП ядом, не получится ли — провод просто порвется в окончившемся месте.Что жрет, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднены. Паять его очень сложно, а в условиях монтажа домашней электропроводки применять такую ​​технологию будет крайне нерационально.
• Однако пластик алюминиевый только тогда, когда он, скажем так, «свежий». Этот металл обладает удивительным свойством — электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, в корне меняют свойства вещества. После 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для электромонтажа это очень небольшой срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими.Внезапно, почти неудачно, обнаружить это очень сложно, а устранить — еще труднее, поскольку провод может порваться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или согнуть его для соединения клемм.

• Еще одно удивительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но его тут не было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то неизбежны процессы электрокоррозии. Более того, они могут быть невидимыми снаружи — казалось бы, весь проводник внутри может быть настолько «оголён», что даже небольшой вызывает нагрев, искрение или отказ.Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его засорению.

Иными словами, если вы серьезно занимаетесь вопросами электромонтера, необходимо не греться, чтобы заменить всю старую алюминиевую проводку на тедежный медь. Электротехнические параметры у него еще выше, пластичность хорошая (но не чрезмерная), не меняется без времени и при эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов однозначно существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже было сказано, на десятилетия вперед, и сэкономить на таких вопросах несложно.При этом с заменой можно одновременно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если собственник приобрел новую квартиру, в доме, который сдавался по принципу «Посуточно», то думать не о чем — необходимо тщательно спланировать электричество всей квартиры с учетом своего видения локации. Электроприборы и мебель в комнатах, и разводка буквально в первую очередь — еще до заливки полов, отделки стен и потолка.Ниже по тексту станет понятно, почему именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитального ремонта старой проводки.

1. Раньше контур заземления в жилых домах не считался обязательным, и все бытовые сети прокладывались по системе TN-C, когда рабочий ноль и заземление направлялись на одиночный провод (PEN) на электрической подстанции . Единственное преимущество такого подхода — простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запугали двумя проводами — нулевым и фазным.

При перезагрузке или пробе на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно, что это будет опасно для жизни. Более того, такой вид контактного соединения не позволяет правильно работать и устройствам защитного отключения (УЗО), некоторым современным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где — даже законодательно запрещена, и ее следует заменить на одну из более совершенных систем: TN-S или TN-S-S.

TN-S чаще используется в частных домах, в которых организован собственный.Хотя в многоквартирных домах устраивают шины заземления, соединенные сваркой и проходящие от внешнего контура заземления по всем этажам.

Но еще чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN-S-S, в которой нейтраль с вилкой разделена на два провода — рабочий ноль и контур заземления, непосредственно в КРУЭ.

В любом из двух последних случаев уже используются три контакта — фазный, нулевой и заземляющий.Сразу можно отметить цветовую маркировку этих проводов — она ​​должна соответствовать действующим нормам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот ноль и заземление — имеют обязательную расцветку, чтобы при проведении электромонтажа нельзя было запутаться.

Кстати, в один кабель можно заключить несколько фазных жил. Они будут различаться по цвету между собой, но все равно два проводника будут выделяться своим обязательным цветом — «рабочий ноль» и «земля».

Многие современные электроприборы оснащены трехконтактной вилкой. Итак, вам нужно сделать важное объяснение. При установке новых домашних розеток обязательно стараются установить трехконтактные. Однако если в вашей квартире еще не организована разводка по схемам TN-S или TN-C-S, то ни в коем случае нельзя перемычки между нулевым контактом и заземлением прямо на розетке.

Что можно сделать на уровне распределительного щита — категорически недопустимо Сразу в точке подключения.Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электрическим током или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении огромна! Лучше вообще не иметь скудной связи, чем это организовать.

А еще лучше смонтировать новую проводку по всем нормам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что принцип разводки, применявшийся ранее при жилищном строительстве, крайне несовершенен.Речь идет о так называемой «дозировке» нагрузки. Чтобы понять — вспомните старые подъездные пути КРУ. Электросферчик, два автомата (или предохранитель — пробки) — и все. В квартиру шло два провода, они терялись где-то в толще стены, и их проводили от контактных коробок ответвления до каждой точки освещения или розетки. Одним словом, от ствола дерева разворачиваются тонкие веточки, значит, от основных проводов мы проложили. Опять же, штрихи по рентабельности выгодны, а в остальном — не выдерживают критики.

Эта система буквально кишел на каждой ветке, и любое ненужное соединение проводов всегда является уязвимым местом разводки. При необходимости обесточить одну из комнат пришлось принудительно отключить электричество во всей квартире. Даже небольшая авария, случайный КЗ на одном из филиалов привела к отключению всей квартирной сети. Что ж, если что-то случилось, что-то серьезное (сломанный или горящий кабель, спрятанный в стене), то поиск аварийных мест и ремонтные работы превратились в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему электропроводки — от точки ввода, то есть от распределительного щита квартиры, в каждой прокладываются отдельные ЛЭП с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке. комната, на каждом Электроприбор большой мощности, на ВСЕГДА Группа розеток или освещение. Да, конечно, кабеля здесь понадобится значительно больше, но для домашней электросети он будет удобен и безопасен, его легко будет поддать необходимой модернизации или ремонту.

Итак, первый этап в любом случае — капитальный ремонт будет проводиться. Либо в новой квартире будет проложена проводка, всегда составляя схему квартирного электроснабжения. И лучше всего делать это самому — лучше хозяев не может никто.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях проводить подобное планирование. Ничего страшного — не нужно торопиться, все делайте последовательно, шаг за шагом.И вы убедитесь, что это совсем не сложно.

Для начала нужно подготовить план своей квартиры. Здесь может быть несколько вариантов. Во-первых, вы можете снять копию с техпаспорта. Во-вторых, в реальной жизни не должно быть труда составить примерную схему (лучше всего, конечно, в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗ, другой эксплуатирующей или проектной организации.Не исключено, что на помощь придет Интернет). И в-четвертых, современные приложения для компьютерной инженерии (САПР) позволяют быстро и точно выполнить желаемый чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, сделанную буквально за 10 минут в САПР. Порядок планирования квартирной электросетевой сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются прежними.

В данном случае Комната 1 — совмещенный санузел, Комната 2 — прихожая, Комната 3 — кухня и Комната 4 — гостиная.

Неплохо еще иметь вариант волонтерского розыгрыша и с заполненными размерами: тогда легче будет определить необходимое количество кабельной продукции.

Чтобы не бояться ошибок и каких-то случайных повреждений чертежа, вы можете распечатать самостоятельно без принтера или мейкеров в желаемом количестве — для черновиков, взяв за основу для начала «голый» «Схема — только стены, окна и двери.

Теперь нужно представить, как имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого детального назначения будут размещены на этой площади.Торопиться не стоит — нужно учитывать не только то, что уже было приобретено и ждало установки, но и планируемые новинки в перспективе как минимум на 5 ÷ 10 лет. Например, дети вырастут, и через пару лет в их комнате нужно будет поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т. Д. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (воздушное кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйке понадобится посудомоечная машина и многофункциональная духовка.

Причем, все эти предметы мебели и бытовой техники необходимо разместить в местах, где они в определенной пропорции будут установлены. Очень неловкая ситуация произойдет, если по окончании прокладки новой проводки, уже через совсем небольшой срок, вам придется достать старые удлинители! Зачем были все эти ремонтные муки?

Наверное, будет разумным потратить на этот вопрос «Расширенный семейный совет», чтобы прийти к однозначному мнению о дизайне интерьера и наполнении помещения.А теперь снова переходят к рисунку — мы начинаем все «расставлять» по местам. Особых принципов условной записи здесь добиться нельзя — эта схема работает. Главное пронумеровать все предметы и приборы, отнести их к описанию — таблице, и желательно выбрать на схеме, что вам потребуется обязательное подключение к источнику питания, например, имеющее термоусадку другого цвета ( на рассматриваемой схеме например диаграмма выделена красным оттенком).

Итак, по комнатам:

В гостиной:

1 — раскладной диван.

2 — прикроватная тумбочка с ночником и точкой подключения, например зарядным устройством для телефона.

3 — Кондиционер — сплит-система.

4 — Плазменный телевизор со звуковой системой «Домашний кинотеатр», приемником-приемником или нетелевизионным цифровым оборудованием.

5 — Обеденный стол со стульями.

6 — шкафы.

7 — рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить в тексте.

На кухне:

8 — холодильник.

9 — Обеденный стол со стульями.

10 и 11. — Рабочие столы (столешницы), на которых можно стационарно или периодически размещать кухонную технику — микроволновую печь, мультиварку, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 — Плита электрическая с духовкой.

13 — стирка.

14 — Посудомоечная машина.

В санузле и санузле:

15 — Шайба.

16 — Котел.

17 — стирка с точечной подсветкой и набором фена.

18 — туалет.

19 — Санузел.

В зале:

20 — шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что есть и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, прочую мелкую бытовую технику) — тоже можно предусмотреть их размещение, чтобы они не размещались без толку за массивными мебельными предметами.

Можно сразу нанести расположение розеток на отдельный чистый «бланк».

В этом случае можно, конечно, использовать любые понятные для себя условные обозначения.Но если хозяин хочет, чтобы его идея стала понятным электриком, лучше применить значки, снятые в профессиональной среде. Все знают — не обязательно, это будет самый простой. Например, те, что указаны в таблице:

Итак, место на схеме розетки:

А теперь пора подумать о точках освещения. Их можно разместить как по центру комнаты (это когда нужен размер по размеру), так и в произвольном порядке, сделав фокус света в ту или иную сторону или организовав несколько точек (ярусов) подсветки. .В нашем случае светильники размещаются по центру комнаты. И сразу отметьте место для переключателей. Обычно они находятся внутри комнаты (за исключением ванных комнат, а иногда и кухонь). Типичное место установки — около двери, со стороны замка. Хотя это отнюдь не догма, но хозяин может определить наиболее удобное, по его мнению, место. Например, в коридоре можно разместить блок выключателей, который будет задействован в освещении самого коридора, в ванной и даже на кухне.

Расположение определено, теперь нужно переходить к планированию трассы прокладки провода. Здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени доступности помещения с точки зрения строительства, от планируемых способов отделки, от расположения входа в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Сразу оговоримся — будут рассматриваться только варианты квартир, то есть с бетонными или кирпичными стенами.Если кому-то нужна информация о нем, он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в условиях квартиры:

НО. Если стены в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрыть слоем штукатурки или тонировать гипсокартоном, проводку можно расположить прямо на имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

B. Если штукатурный слой на стенах уже нанесен, или он запланирован слишком тонким, не может замкнуть кабельную разводку, то вам придется делать снимки в стене из проводов.

Это, конечно, очень утомительно и пыльно, но бывает, что негде — часто такой подход остается единственным вариантом. При прокладке проводов в такие выстрелы в них закрепляют либо щепки гипса, либо специальные пластиковые скобки-дюбели, вставленные в просверленные для них отверстия.

Шорты нельзя разрезать в совершенно произвольных местах. На этом основании действуют определенные правила — есть участки возле оконных и дверных проемов, внешних и внутренних углов, возле газовых магистралей, где не допускается написание штрихов и прокладка кабелей. Графическая информация по этому аккаунту — по схемам:

Обязательно обратите внимание на одну важную деталь.Все скрытые прокладки к розеткам и переключателям от распределительных коробок следует выполнять предельно вертикально. Объясняется это очень просто — отследить след закрытой штукатурки без специальных приспособлений будет несложно.

Никаких повреждений и поворотов, никаких «прямых» под углом быть не должно. Не надейтесь, мол «помню». Это очень быстро забывается, к тому же попытка просверлить отверстие или гвоздь может быть предпринята другим человеком. Это может быть очень грустно.

При прокладке кабеля в гребенках необходимо иметь в своем арсенале и коронку для перфоратора, которая понадобится для вырезания гнезд под бортики и распределительные (разрывные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, для которых будут проложены провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант в точности такой, как описано выше, то есть горизонтально по верхнему краю стены, в мазке или в альпинизме.Вариант крайне трудоемкий и дорогостоящий — например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большой комнаты, нужно будет спускаться по всем углам — кабель уйдет очень сильно.

2. Если в новой или капитально ремонтируемой квартире квартира еще не залита полами по перекрытиям, то можно построить магистраль из пластиковых или металлических труб по поверхности перекрытия. Здесь можно будет проложить дорожки для распределительных боксов. кратчайший путь.В дальнейшем стяжка или другое покрытие пола полностью скроет эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной проводки в некоторых случаях можно обойтись без толчков или свести эту операцию к минимуму. Для прокладки проводов в таких ситуациях часто используются специальные электрические плинтусы, на которые уже смонтированы.

И это еще не все. Широкое распространение получил новый тренд — специальные комплекты, в которые входят электротехнические плинтусы, каналы, каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие изделия электрических машин.

Конечно, такой подход применим не ко всем стилям отделки помещения, но он тоже имеет право на существование. И, кстати, спрос постоянно растет, так как грязные и сложные строительные работы сводятся к минимуму.

3. Еще один вариант, позволяющий существенно снизить расход проводов, — использование поверхности потолка для прокладки. Это, конечно, не избавляет от необходимости изготавливать колодки для прокладки проводов на стенах и розетки для установки розеток и коробок.Но от распределительного щита и до монтажных коробок провод можно прикрепить специальными зажимами прямо к потолку, прокладывая дорожки на кратчайшем расстоянии. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами ТРК еще и в плоскости потолка (правда, добраться до них будет сложно, если потребуется провести какие-либо ремонтные или пусконаладочные работы).

Правда, все это будет возможно только в том случае, если планируется установка подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку.Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо соглашаться — масса электротехнических проблем просто «растворяется». В крайнем случае вполне возможно воплотить в жизнь любую оригинальную подвесную конструкцию вдоль стены, в которой можно спрятать проложенные провода.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода строительные и ремонтные

Вернемся к нашей схеме — точки, где надо тестировать блок питания, на нем уже отмечены, но дорожки еще не проложены.Пора это сделать.

Как читатель укладывается, вероятно, понимается и применительно к своей квартире сможет решить, возможна ли эта кладка стены, или может быть проведена на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока .

В нашем примере маршрут будет проходить по стенам.

Итак, в каждой комнате должен быть свой монтажный бокс (хотя бы один). Обычно это недалеко от входа линии от распределительного щита в комнату.Санузел ванной целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в нем лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме особо отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейф, то есть последовательно розетки лучше не ставить — на дальних могут произойти перепады напряжения, если их перезагрузят те, что лежат ближе к коробке.Лучше не трясти и каждый кабель прокладывать самостоятельно.

Кстати, если розетки расположены «коаксиально» с двух сторон одной стены, вы можете соединить их проводами, которые идут из одной коробки и расположены одним ходом (на примере эта особенность специально показана — розетка в гостиной и на кухне). Конечно, будет здорово сэкономить на прокладке штриха. В этом случае также можно применить один общий кабель — однако не забывайте о том, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы было легче разобраться с рисунком, провода к розеткам обозначим, например, красным цветом.

Поменяй цвет карандаша на зеленый и «перенеси» провода, отвечающие за освещение — от монтажных коробок до выключателей и ламп.

Теперь нанесу на схему распределительный щит и разнесу «магистрали» на раздаточные боксы. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем для каждой комнаты, который будет питать и освещение, и розетки.Однако об этом мы уже говорили, их разумно разделить на два разных потока. Если, конечно, позволят финансовые ресурсы, и кабельная продукция, и автоматы, и Узо в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта в принципе допустимы.

На схеме показан вариант комбинированной разводки для электроснабжения и освещения (синие жирные линии от щита до распределительных коробок).

И напоследок еще один нюанс.К некоторым устройствам, потребляющим ток большой мощности, от распределительного щита делаются полностью отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, полосы прокладок проводов. У них не должно быть других соединений, ответвлений и т. Д. Очень часто такие линии комплектуются не обычной розеткой, а усиленной, специальной. А в некоторых случаях электроприборы большой мощности подключаются к сети вовсе не через розетки, а через установленную непосредственно рядом с ними

На шее проведем отдельные ЛЭП от щита до электропечи на кухне и до бойлера в совмещенном санузле (жирные линии фиолетового цвета).

И напоследок завершая схему, рисуя на ней генеральный ввод квартиры с доп. Распределительным щитом

Итак, схема готова, и можно приступать к ее практическому применению. И в первую очередь поможет рассчитать, сколько и какого провода понадобится для монтажа новой электросети квартиры.

Можно перейти к работам «на земле» — перенести рисунок действительно на стены помещения, уже точно определив расположение коробок, линии штрихов, точки установки розеток и выключателей — Все основные принципы Уточнены, рисунок под рукой — для бизнеса!

Неужто при проведении разметки вопросы возникают — на? Здесь нет строгих правил, а рекомендации подробно описаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Линии разметки на стенах и масштабный чертеж помогут рассчитать количество проводов для каждого участка. Но какое сечение провода?

Любая линия на шейке, идущая от распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО) с параметрами его срабатывания при определенном токе утечки. Плюс должен быть установлен тотальный автомат на всю квартирную сеть.Все эти упомянутые значения напрямую зависят от общей нагрузки на каждую выбранную площадь, а потом уже дают общий результат для всей квартиры.

Итак, совершенно точно зная, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно рассчитать общую нагрузку на него. За это берутся паспортные данные устройств (устройств), учитывается вероятность их одновременной работы и обычным суммированием идет потребляемая мощность.Если паспортов на продукцию нет, то вы можете поискать их данные в Интернете или просто воспользоваться средней таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Для расчета можно использовать формулу, которая позволяет определить текущий потребляемый ток на каждом участке.

И с. ум = п. сумы / У. ном

I. г. mind — Полный ток нагрузки на этом участке цепи.

P. Сумы — Суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепочку.

U. Nom — Номинальное напряжение в сети (в нашем случае это бытовое напряжение 220 В).

Если, например, рассчитывается участок, на котором одновременно будут работать компьютер (750 Вт), обогреватель (1,5 кВт), настольная лампа 100 Вт и настольная лампа 10 Вт, а электрочайник будет работать. включили (еще 1,75 кВт), затем Получаем общую потребляемую мощность, достигающую пика нагрузки до 4,1 кВт. Подставляя это значение в формулу, получаем ток потребления в 18,6 А. .

При проведении профессиональных расчетов используются более сложные методики, учитывающие массу всех нюансов сети (это больше касается трехфазной сети на 380 вольт).В условиях не слишком разветвленной и загруженной однофазной домашней сети страховым рекомендуется просто добавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 НО

Теперь осталось только перейти к таблице (приведенной ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля в зависимости от того, какой тип провода будет применяться.

Нагрузка на площадку в данном примере падает довольно серьезно.По таблице получается, что с такой нагрузкой, либо справятся три одиночных провода, проложенные одной балкой, сечением по 2,5 мм каждый, либо один трехжильный провод сечением 4 мм жил.

Это — еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с большим сечением, подключая их к электроприборам или проводя их контактные соединения — очень сложно из-за резко возрастающей жесткости.

Насколько важно считать этот раздел? Может, имеет смысл проложить примерно одинаковый провод на всех участках?

Это очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первый. Провод слишком маленького сечения может не полностью справиться со своей задачей. Он начнет нагреваться, что со временем приведет к повреждению изоляции, нарушению контактов на клеммах или перекруткам. Это прямой путь к короткому замыканию, то есть к причине поражения электрическим током или возникновения пожара.

Секунда. Хозяин переборщил и протянул провода чрезмерного сечения. Ради интереса зайдите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например 1.5 и 2,5 мм. Разница вас, вероятно, удивит и зацепит тот факт, что рассчитывать нагрузку все же стоит, чтобы не доплачивать за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, которые меняли разводку не в сотне квартир, позволяет примерно изобразить домашнюю сеть на следующем рисунке:

На схеме показаны некоторые возможные участки квартирной сети с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной нагрузки, а также номинала автоматической защиты и порога срабатывания (тока утечки) УЗО.Из всего разнообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендованы WGNG (индекс n G. G, кроме того, что заключен в негорючей изоляции).

Указанная схема отнюдь не является догмой. Методы планирования сети и ее расчета, с которыми вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как все нюансы в каждой отдельной квартире просто невозможны.

Кстати, особенно это касается современной кухни, которая в последнее время стала буквально «необузданной» электроникой и электротехникой.Достаточно взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне представлены как функциональность, так и энергопотребление кухонных принадлежностей.

Чтобы подключить такое количество оборудования, необходимо приложить неполную фантазию в плане его расположения на кухне, и провести скрупулезные расчеты мощности.Судите сами — насколько непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

И это, как говорится, еще не самый «хитрый» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно рассчитать.

Итак, читатель схемы ознакомился, с правилами расчетов — ознакомился, основные принципы Прокладки кабельной части ему также известны.Его смело можно брать в работу, и пусть помощниками в этом будут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах, о типах, о подключении мощных электроприборов и многом другом. Все это есть в разделах и.

И последнее замечание. Автор этой публикации полностью осознает, что любое учение по электротехнике изменится в сторону качества «пикантных двух» графических схем, поэтому не исключено, что по этому поводу будут критические комментарии.Однако цели так и не узнали посетители сайта приемов. Главное, чтобы читатель понимал принцип, по которому он сможет самостоятельно спланировать домашнюю электросеть.

Чем дальше, тем больше человечество использует нанотехнологии, электронику. Современный человек все больше и больше стал использовать приемы, упрощающие жизнь. Сейчас почти не найти дома, где не было бы электроприборов, бытовой техники и все это в больших количествах.Таким образом, проводка иногда бывает сильно перегружена. Чтобы уберечь свой очаг от любых неблагоприятных последствий и обеспечить комфорт, необходимо позаботиться о качественной разводке в частном доме, электричестве в целом.

Электричество — задача не из легких, но если вы соблюдаете определенные правила и имеете определенные знания и плавку, то есть очень велики шансы, что вы все сделаете сами.
И если вы не решили делать такую ​​работу одному, а хотите доверить работу мастеру, то знания, которые вы оперируете из нашей статьи, помогут вам правильно оценить качество работы вашего сотрудника, вызвавшего вами и вовремя заметить недостатки.Это преимущество поможет сберечь нервы, деньги и избежать лишних проблем.

Ключевые условия, которые необходимо соблюдать, находясь в доме, своими руками делаем проводку.
В инструкции по применению оборудования есть правила устройства электроустановок (ПУЭ), которые необходимо изучить перед началом работы. Для выполнения качественного электромонтажа необходимо соблюдать ряд основных правил:

• Электроустановка должна располагаться на высоте 60 — 150 см от пола;
• Розетки, выключатели, распределительные автоматы должны иметь свободный доступ к оборудованию;
• Доступ не должен ограничиваться проемом двери;
• Кабели должны проходить не снизу, а сверху;
• Розетки безопасности следует устанавливать на высоте более 50 см, но не более 80 см от пола.А также 50 см на расстоянии от газовых и электрических плит;
• Размещение розеток должно происходить: 1 шт на 6 м2, отсчитывая от этого можно рассчитать допустимое количество устройств. Это правило не распространяется на кухню, здесь размещение розеток происходит в зависимости от количества бытовой техники. Для ванной необходим отдельный трансформатор, который будет находиться вне помещения, чтобы не перегружать электросеть;
• Кабели должны проходить по горизонтали и вертикали, но не по диагонали, избегать всевозможных изгибов, неровностей — очень важно, чтобы при прокладке или перфорации не повредить провод;
• Если кабель проходит вертикально, расстояние от дверного проема и окна должно быть более 10 см.Если кабель проводится горизонтально, то расстояние от перекрытий и карниза должно быть от 5 см до 10 см, а от потолка и пола — 15 см. От газовых труб кабель рекомендуется на расстоянии — более 40 см;
• Строительные конструкции из металла должны быть по возможности несовместимы;
• Для подключения кабеля применяются специальные коробки для проводки. Подключенный кабель необходимо удлинить. Провода медь и алюминий соединять нельзя — опасно.

Схема с группировкой по потребителям может быть произвольной. Он используется, чтобы избежать перегрузки электричеством, экономит затраты на материалы и упрощает схему проводки.
Схема разводки электричества, предназначенная для деревянного дома или дачи, отличается от плана квартиры. В квартире разводка кабеля начинается с этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздуховода или от внешнего распределителя.

Для того, чтобы правильно выбрать автомат и кабель с сечением, который выдержит нагрузку электросети и не вызовет неблагоприятных последствий, необходимо измерить силу тока в электросети. Это очень важное правило для правильного электричества.

Есть некая формула, позволяющая рассчитать допустимый ток тока, который вам нужен: общую мощность бытовой техники (Вт) разделить на напряжение в сети (В).

Например: У нас: 8 ламп по 60 Вт, электрочайник мощностью 1600 Вт, холодильник мощностью 350 Вт и электрическая духовка на 1200 Вт. Напряжение в сети = 220В. . Сила тока: ((8 * 60)) + 1600 + 350 + 1200/220 = 16,5А. Обычно дом не потребляет ток более 25А.

Одним из важнейших условий проводимости является выбор поперечного сечения кабеля для распространения электричества.Если кабель выбран неверно — это грозит не лучшим исходом событий, минимальным перегревом кабеля, максимальным коротким замыканием и возгоранием. Поэтому от этого выбора напрямую зависит целостность вашего жилища.

Существует специальная таблица, с помощью которой можно определить сечение кабеля, подходящего для электромонтажа.

Если взять тот же корпус и у нас ток 16,5А, проводка состоит из медных проводов и она замкнута, нужен кабель минимум на 2 мм2.Если брать 25а, то кабель будет 4 мм2. Кабель различается в зависимости от группы распределения и нагрузки, на которую он будет рассчитан.

Так как сила тока часто колеблется, необходимо учитывать переход участка, а в таблице указаны предельно точные значения. То есть, чтобы точно измерить размер кабеля, нужно все расстояние отмерить и добавить 4 метра для резерва секционирования.

Устройство защитного отключения монтируется в светозащитном экране возле входной двери и включает провода.Стандартный УзО для выключателя и освещения составляет 16 ампер, а розетки должны быть на 20 ампер. Для электроплит необходим РКМ большей мощностью 32 ампера и ставится отдельно.

Если все вышеперечисленные правила и действия были выполнены правильно, провести электропроводку в доме не составит большого труда. Важно учитывать безопасность и придерживаться всех условий, советов.

• Маркировка.Для начала определяем место, где будет проходить кабель, и отмечаем его маркером. Затем нужно отметить места, где будут находиться планируемые светильники, защита и выходной щиток.
• Перфоратором в стене проделайте специальные отверстия, если проводку планируют скрыть или кабель будет выходить наружу с помощью корончатых наконечников. Перфоратором или штрихом можно проделать в стене отверстия глубиной около 20 мм, для спокойного движения проводки.

Чтобы спрятать кабель на потолке, который может испортить весь вид, можно закрепить его внахлест.А для красоты потолок украсьте декоративным потолком.

Если проделать отверстия в перекрытиях с входом и выходом, протянуть через них, то можно избавиться от некрасивого типа кабеля.

После того, как перфоратором будет проделано отверстие в углу комнаты, через которое будет проходить проводка — приступаем к монтажу.

Для начала устанавливается щиток отключения, к которому крепится УЗО. На щите надпись: нулевые супер-клеммы, внизу — заземление, межмашинное.

После того, как трос растянут, но самостоятельно это запрещено, но монтировать его должен только квалифицированный специалист, и никто другой. К разъединяющему экрану и УЗО подключаются несколько кабелей, подключаются определенного цвета: сверху на 0 провод кабеля, при этом к Узо сверху — белый, к земле — желтый с зеленой полосой.

Если проводка идет по внешней части стены, как произвести электромонтаж?

Электромонтаж проводки снаружи стены необходим по порядку:

• По сделанным ранее отметкам — закрепить кабельные каналы, закрепить все на концах, 5-10 см самотечением на расстоянии 50 см друг от друга.
• Розетки, выключатели и распределительные коробки крепятся к стене. Так как они лежат на стенах, как будто они висят, лучше их закрепить, предварительно забить место фиксации.
• От выводов до запорного экрана проводим кабель, начиная от точек подключения проводом РГ — 2 * 2,5.
• Затем прокладываются провода от ламп и переключателей на кабель Rapred Corrod WG-3 * 1.5.

Для закрытия концов проводов используются специальные колпачки, что определяется цветом зажима или клеммами WAGO.

3 * 2,5 в запорном экране крепится с фазой (должен быть коричневый или красный цвета) на Узо, кабель синего цвета монтируется сверху на ноль, а желтый провод с зеленой полосой — на дно земли. В конце составляется тестовая схема «транск», и если все сделано правильно, можно пригласить квалифицированного специалиста для монтажа кабеля к распределительному щиту.

Особенно важно обратить внимание на соблюдение мер безопасности, проводя электричество в частных жилых домах, особенно если дом из дерева.

Для электропроводки в таком случае необходимо соблюдать дополнительные меры, а именно:

• Электропроводка должна быть из самовращающихся материалов, с профессиональной перемоткой ленты.
• Распределительный щит и монтажная коробка должны быть металлическими.
• Герметичные компаунды.
• Электропроводка снаружи стены, для монтажа используются фарфоровые изоляторы. Самое главное, чтобы провода не касались стен и потолка.
• Кабель, который монтируется в стены, должен быть проведен не просто через отверстия в стене, а через металлические трубы, стальные глыбы и обязательно с заземлением. Чтобы разводка смотрелась аккуратно и не портила вид комнат, можно использовать пластиковые гофры и жилы, закрывающие штукатурку сверху — это безопасно и красиво.

Для соблюдения всех мер безопасности нужно установить такой RCMO, который при утечке тока или коротком замыкании автоматически выбивал автомат, тем самым выключая его.

Несколько слов в заключение:

Как сделать электропроводку в доме своими руками, для начала вам рекомендуется изучить этот вопрос, оценить свои силы. В принципе, задача не из самых сложных, и ее можно выполнить, при наличии плавки и внимательности.А когда работа будет завершена, вы будете гордиться собой.

Эту работу легче выполнить квалифицированному специалисту, но он может ошибаться. А вы, в зависимости от его работы по части, можете оценить способности мастера или вовремя заметить ошибку, своевременно предотвратить проблемы. Вы сможете оценить его действия и качество проделанной работы, но вы будете знать, за что они платят.

В каждом доме сегодня электричество. Без этого сложно представить современную жизнь.Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, который был возведен много лет назад. В большинстве случаев такую ​​работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка кладки в доме.Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая электропроводка практически полностью изменится. Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется.Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы знать, как провести электропроводку в доме, необходимо изучить два основных варианта, на сегодняшний день она размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций. К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции.В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это скрытый монтаж.

Полный комплект объекта необходим материал

Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» — Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование установщика

При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, вам потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если разводку было решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса потребуется ход. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» — Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основная ценность для его определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время проводка проводки в доме выбирается следующим образом:

Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся перечисленные выше выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается кабель питающей сети. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин помещения собирается повесить на навесные шкафы от кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбрать количество розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие от углублений для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки окажется недостаточной, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работает

Без такого этапа работ при прокладке электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки, в устройство вставляется отверстие нужной глубины, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить установочную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ — использовать гипс, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

Электропроводка в доме открытым способом осуществляется с помощью кабельных каналов, которые выполнены из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, поскольку это может повлечь необратимые последствия.

Хотите поменять электропроводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь электротест электрика или диплом электромонтера.Достаточно быть электриком в душе, иметь какое-то техническое образование и понимать, с чем вы имеете дело. Если у вас недостаточно практического опыта, но очень хочется самостоятельно поменять проводку — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Схема однолинейная по ГОСТ

Для начала нужно начертить схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, потому что вам не нужна кластерная линейная схема по ГОСТу.Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема подключения нужна для того, чтобы правильно развести кабель в квартире, и рассчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте там, где у вас будут розетки и выключатели. При этом продумайте, какие бытовые электроприборы вы включите, сколько ламп вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию более 8-10 розеток.Поскольку все розетки в линии проходные, то с каждым последующим сокетом есть возможность ослабления контакта. Особо не делайте много розеток на одной загруженной строчке например на кухне, лучше не экономить и протянуть две строчки на кухню.

Определите необходимое количество линий и расчетную нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридора, розетки для ванн, розетки номер 1, освещение и т. Д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали без перегрузки сети, каждый линейный кабель должен быть соответствующего сечения. И если на одной линии (например, на кухне) будет несколько потребителей (а это будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить Сила кабеля , то есть подобрать нужную сечение (толщина проволоки). Мощность всей бытовой техники всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания мощностью 20 Вт, варочная панель мощностью 6000 Вт и т. Д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, соблюдайте одно простое правило. — Для линий розеток используйте медный кабель сечением 2,5 кв. М., Для всего освещения 1,5 кв. М, и 4 кв. Мм для варочной панели или проточного водонагревателя — и у вас все будет хорошо!

Каждое устройство (потребитель) имеет собственную заявленную максимальную мощность, измеряемую в ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трехжильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — ​​желтый или желто-зеленый, фаза — любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале — всегда берите кабель с третьим жилым (с заземлением), потому что все современные устройства имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только используя заземление .

Для замены проводки лучше всего использовать кабель VG-NG. Можно, конечно, использовать NYM или PVA, но преимущества кабеля IWG перед другими очевидны.Во-первых, IPM не нужно обжимать гильзы (мягкие нужно зажимать). А во-вторых, он меньше по размеру и плоский, что позволяет делать недостатки меньшего размера, и есть возможность заткнуть кабель в тонкую прорезь (3мм для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм)

Провод без застежки с гильзой

Всегда беру только кабель по ГОСТу! Например, отличный кабель — гость Г.НГ. Это очень важный момент при подготовке к замене проводки! Можно сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — возьмите хороший.

Артикул

Определить, на какой высоте будут располагаться розетки и выключатели, проще всего измерить линию розеток и выключателей от потолка, ведь полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта составляет 250 см, а вы хотите поднять розетку до 30 см, отмерьте 220 см от потолка. Если в одной группе несколько розеток и выключателей, проведите горизонтальную линию на уровне и разместите ее через каждые 7 см.(Размер крестьянина 71мм) больше всего относится к обеим вертикальным группам.

Для любителей стандартов, быть «как все» или «как делают», — помните, что их не существует! Есть требования для детских учреждений, детских садов и школ, где розетки и выключатели устанавливаются сверху не ниже 160 см. . Все остальное, особенно дома, вы можете делать так, как вам удобно. Например, некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к инсульту

Обычно прокладка проводки в квартирах осуществляется либо по полу, либо по потолку. Возможны и другие варианты, например, прокладка кабеля под плинтусами или коробами.

Линии освещения, в любом случае они парные за натяжным или подвесным потолком, если таковые не планируется, то потолок необходим. А так как у монолитных потолков ход категорически запрещен, нужно нанести слой штукатурки, которая поможет скрыть кабель без повреждения монолита.Самостоятельно перетягивать потолок мы крайне не рекомендуем, так как нужно знать технологию правильной поклейки, чтобы весь дом хоть раз рухнул.

В тех случаях, когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят в плите монолита пустоты со старым кабелем, а новый затягивают.

Корона по бетону 70мм или 68мм (насадка для перфоратора), просверлить отверстия под тряпку. Строборесценция или перфорирование кабеля болгаркой.Прочность стен должна быть строго вертикальной, , а не горизонтальной или диагональной. Линии от розеток до щита стилизованы под стяжку пола или потолка.

Если потолки не деревянные, то в Пуэ (библейская электрика) допускается прокладка кабеля без гофр! По центру пола в гофре тоже нет необходимости, самое главное — качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас нет гипсокартона и не дерева (или нет других легковоспламеняющихся материалов) — тогда гофра не нужна!

Шумная работа

Когда начинаешь забивать стены — не забывай о законе.Сделать перфоратор в многоквартирных домах в многоквартирных домах возможно только в строго определенные сроки, в каждом регионе РФ свой порядок. Например, в Дагестане надо разрешение старца получить, в Москве без разговоров просто вызывают милицию, а в Таганроге начинают жить в ответ. Лучше начинать работать по будням с 9 до 19 9 14, с перерывом на обед 900 13 с 13 до 15 9 9 14.

Стробин

Перед тем, как начинать гладить, очень желательно запустить выравнивающий слой штукатурки на стены и потолок.Во-первых, у вас больше не будет проблем с окончательной установкой розеток, так как все выходы будут находиться заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает, когда их устанавливают раньше, чем оштукатуривают стены). А во-вторых, обводка будет происходить намного быстрее, так как в некоторых местах монолит резать не придется.

Проверьте места, где вас будут гладить, чтобы не повредить связь, стоит старая проводка и водопроводные трубы.Если не можете определить, куда идет старая проводка, вызовите электрика , либо просто отключите его в щите (если собираетесь все менять). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (надстройку).

Отверстие под подводники стробально на всю глубину короны. Чтобы быстро проделать отверстие в бетоне, сделайте коронный круг, после чего любой коричневой, длиной равной глубине венца просверлите максимально возможное количество отверстий по кругу.После этого коронка короны идет заметно быстрее, можно сказать — как масло идет. Если он попадет в арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае можно сбить шпателем. Лучше использовать мешающий перфоратор (не забываем про соседей и полицию).

Работа со строборезом или болгаркой

Штыри для прокладки кабеля идут от оппозиции к полу или потолку. Опускать ход вниз необходимо, чтобы кабель спокойно лежал в стяжке и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, такой же и потолка.Лучше всего для этих случаев провести мазок пылесосом, но в крайнем случае можно обойтись и болгаркой с алмазным диском по камню. В случае болгарки — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать пыль в соседнем помещении.

Кабельная проводка

Уложить кабель на пол несложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не выскочил при привязке. Обычно кабель прокладывают вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать, куда идет кабель.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для прокладки кабеля по полу лучше делать сквозные отверстия между комнатами. В противном случае есть шанс повредить трос при установке салона.

Прокладка кабеля в ходу также не представляет особой сложности. Рассчитать кабель в ходу можно с помощью дюбеля-зажима или обычного алебастра (строительный гипс). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для крестьянской инсталляции.Но перед тем, как мазать обувь, необходимо удалить с нее пыль и смочить водой.

Если трос надежно закреплен в ходу и нигде не отталкивается, створки можно сдавить обычной штукатурной смесью, это сэкономит кучу времени.

О ремонтируемых ящиках

Разветвления (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и ответвлений, например, для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что установка брызговиков в свежих квартирах не нужна ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку.В случае закрытия, выброса, затопления соседей и т. Д. Вам понадобится доступ именно к этой коробке дозатора. Откажитесь от пренебрежительных коробок просто — сделайте все переключения наоборот! Для этого нам потребуется Deep submores , где все переключения будут происходить для освещения. Обычно под выключатели света делаются глубокие туши, если коммутация нужна для разветвления розеток, то под розетки устанавливают еще и глубокое преобразование.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — установить все машины защиты лестницы в общем щите, где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик.Для этого нужно вывести все кабели в щиток привода. Если вы хотите, чтобы у вас в квартире был щит, то вам нужно выбрать для него подходящее место.

Встроенный или накладной щит для решения ваших задач. Встроенный абдот поместье, купюру легче монтировать. Все линии от квартиры идут к щитку, а от него в щит доступа идет один толстый кабель, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть кабель трехжильный, например, ВГ 3 * 6.

Установка защиты машин

Для каждой отдельной линии должен быть добавлен ее автоматический, с параметром, зависящим от сечения кабеля.Вставка более двух линий для вставки более двух линий по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий от одной машины, вы должны установить специальную разветвленную шину.

Сегодня существует множество способов защитить электропроводку даже на бытовом уровне. Самым необходимым условием является установка автоматической защиты от токов перегрузки и короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется установить дополнительное защитное отключающее устройство — Узо (защита от утечек тока).

RCO лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать один общий Узо на всю квартиру не нужно! Установите один общий Узо, сэкономив на кафе. Плата за такую ​​экономию — это комплексная диагностика неисправностей при протечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, таких как освещение или уличные линии — Узо не размещается.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термостат (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т. Д.

Монтажный щиток

Один из самых ответственных моментов — сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед тем, как вставить провод в машину, необходимо его зажать (для увеличения площади контакта). В одномодульные машины вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — может быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль n синего цвета, перо заземления желто-зеленый) вставляются в их шины. . При использовании УЗО или ДИФАВТОМАТОМАТОМАТОМ (автомат и Узо «в одном флаконе») в его паз вставляется нулевой провод (маркировка N — нейтраль, синий цвет.Суммарная фаза соединяет все машины между собой, для этого вместо перемычек от проводов лучше и надежнее использовать специальные гребни.

Для всех подключений в щитке очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули на автоматах лучше всего кабелем сечением 4кв.мм .Li 6кв .m. Также после затяжки всех тросов и расчески в пулеметах нужно проверить надежность их зажима.Так как очень часто бывает, что провод просто не попадает в зажим, либо плохо в нем это делают.

Окончательная установка. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в последнюю очередь, после чистой отделки (покраска или затертые обои). Самое главное правило хорошего монтажа — хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них петлевой кабель идет к каждой последующей розетке. Во избежание проблем с электромонтажом в будущем не покупайте дешевые розетки (например, IEX), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и соответственно такие розетки и выключатели могут просто сгореть.А во-вторых, натянуть все соединения на второй раз! Проверяйте каждый пережатый или скрученный провод, перекручивая его. Если провод выскочил из зажима, значит, вы плохо закрылись или зажим оказался неисправным.

Среди профессионалов считается, что лучшие зажимы в розетках имеют изделия LEGRANDE и Schneider.

Чтобы рамы лежали ровно и плотно, установите группу розеток или выключателей по уровню, вставьте встык в стык и вкрутите их в подходящие винтики с двух противоположных сторон к стене.После этого подкручиваем распорки внутри розетки (если есть). Важно не повредить распорки или саморезы проволоки настойки!

Выберите положение кабеля в погружном средстве, чтобы он не упал на распорки. Taks Не используйте слишком длинные винты, которые могут повредить провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять строчки на работоспособность, так как после окончательной отделки исправить что-либо без повреждений будет невозможно.

процесс построения схемы и подключения

Как сделать заземление своими руками

Раньше при строительстве домов заземление никто не делал, и особой надобности в этом не было.В настоящее время с появлением множества электрических устройств, таких как газовый котел, электронагреватель, стиральная машина, холодильник, компьютер и др. Тема заземления стала очень актуальной. Чтобы понять, как сделать заземление своими руками, нужно для начала понять принцип его работы. Именно с этим мы познакомимся в этой статье, а также с тем, как установить контур заземления.

Содержание

• Заземление: для чего оно нужно?
• Как сделать заземление

• Выбор заземляющего электрода
• Устройство контура заземления
• Вход в здание с заземлением
• Проверка надежности заземления

Заземление: для чего оно нужно?

Заземление — это специальная проводка, которая соединяет различные электрические устройства в доме с заземляющим устройством.Основная цель такого мероприятия — повышение безопасности.

Зачем нужно заземление :

• исключит поражение электрическим током человека, коснувшегося корпуса электрического аппарата;
• обеспечит нормальное функционирование электроприборов, так как при их изготовлении учитывается наличие заземления;
• уменьшают электромагнитное излучение высокой частоты;
• уменьшить количество помех в электросети.

Как сделать заземление

Нам понадобится трехпроводная проводка в больших количествах, прутки металлические, сварочный аппарат. Работы по заземлению делятся на 3 категории:

• установка самого заземляющего устройства;
• Монтажные работы на электропроводку с жилым заземлением;
• Монтаж арматуры с учетом наличия заземления.

По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены, так как современная бытовая техника оснащена специальными вилками с заземляющими «антеннами».

Чтобы принять решение, как сделать заземление своими руками, нужно продумать, какие устройства в обязательном порядке будут подключены к заземленной розетке. К ним относятся:

1. Электрические устройства, генерирующие динамические процессы: стиральные машины, электрические мясорубки, кухонные комбайны. Другими словами, все устройства с электродвигателем потенциально чреваты угрозой обрыва фазы на их корпусе.
2. Устройства большой мощности. Сегодня к этой категории можно отнести даже обычные электрочайники..
3. Все электронные устройства. В случае компьютеров, генерирующих статическое электричество, заземление защитит не только человека, но и саму машину от повреждений.

Отсюда делаем вывод, что заземление просто необходимо в ванной, на кухне, а также в местах подключения компьютерного оборудования. Куда будут подключаться не очень мощные устройства, розетки могут быть обычными. Хотя большинство владельцев предпочитают, чтобы все розетки в доме были безопасными, как того требуют европейские стандарты..

По европейским стандартам все розетки должны быть заземлены

Выбор заземляющего электрода

Для заземляющих электродов в целях экономии чаще всего используют сталь, хотя было бы неплохо использовать медь или сталь в медной оболочке. Важнейшим критерием выбора заземляющего электрода является площадь сечения. Если мы используем угловой или прямоугольный профиль, то площадь поперечного сечения не должна быть меньше 150 кв. Мм. При использовании стальной трубы минимальная толщина стенки 3.5 миллиметров, а диаметр — 32 миллиметра. Длина заземляющих электродов должна быть не менее двух метров. Заземление не должно содержать никаких покрытий, которые могут нарушить электрический контакт (краски и т. Д.).

Устройство контура заземления

Устройство заземления на самом деле имеет довольно простую конструкцию. Для этого вам понадобятся три заземляющих электрода. Вбиваем их в землю, придавая форму равностороннего треугольника (длина каждой стороны не менее 1,2 м). Перед загрузкой электродов в грунт необходимы подготовительные земляные работы.Дальнейшие работы по устройству заземления выполняются в таком порядке:

• Выкапываем 3 ямы глубиной 50 см в виде заземления (равносторонний треугольник), соединяем их траншеями.

Заземляющие траншеи

• Перед въездом затачиваем электроды болгаркой.

Электроды заостренные болгаркой

• Берем большую кувалду и забиваем заземляющие электроды.
• Если почва твердая, не исключено, что под ударом кувалды концы электродов начнут сильно деформироваться.В этом случае необходимо срезать деформированные участки болгаркой и после этого продолжить работу.

Заземляющие электроды забиты кувалдой

• Следующий этап — соединение электродов между собой. Для этого используем стальной провод сечением более 50 мм2. Также можно использовать стальную полосу толщиной 4 мм и шириной 40 мм.
• Стальные детали лучше всего соединять сваркой. Возможно, конечно, и болтовое соединение, однако идеальное решение — сварка.

Приварка электродов к стальной полосе

• Притягиваем стальную полосу к предполагаемому месту входа в дом. Мы переносим его над поверхностью земли.

Вывод полосы на поверхность земли к месту входа в дом

• Привариваем к полосе болт М8 или болт М10. Впоследствии намотаем на него провод, ведущий к щиту.

Проволока, ведущая к экрану, наматывается на приварные болты

• По окончании всех этих действий можно засыпать ямы.

Заземляющая полоса подключена к дому, траншеи заделаны землей

Въезд в здание с заземлением

Дело практически готово: сделали заземлитель. Теперь необходимо провести разводку, чтобы подвести заземление к самому распределительному щиту. Для этого понадобится трехжильный провод. Самыми прочными считаются медные монолитные жилы.

Трехпроводные провода используются, как правило, при необходимости особой конфигурации системы освещения для прокладки проводки от выключателя.Именно эти провода нужны для заземления. Заменяем их на обычные монолитные жилы. Теперь к розетке выводим не только фазу и ноль, но и землю.

Заземление розетки трехжильным проводом — фаза, ноль и земля

Подводим к стеклам всех розеток по три провода, придерживаясь цветовой маркировки, чтобы точно знать, какой провод является заземлением. Ведь не так уж и принципиально перепутать фазу с нулем, важно не перепутать фазу с землей, так как розетка в этом случае не подойдет.Аккуратно скрутите «землю» с «землей» во всех имеющихся распределительных коробках и проследите, чтобы заземление шло везде, как в отдельном жилом.

Разводка проводки, приступаем к установке фурнитуры. Но сначала проверьте надежность нашего заземления.

Проверка надежности заземления

Сделав своими руками установку заземления, необходимо протестировать систему. Лучше всего для этих целей использовать измеритель сопротивления заземления. Но, поскольку такое сложное оборудование у домашнего мастера маловероятно, заземление можно сделать следующим образом:

• берем переносную лампу накаливания (от 100 Вт) и подключаем один контакт к земле, а другой к фазе;
• лампа загорится ярко, если заземление выполнено качественно.Если лампа не загорается или просто тускло горит, это будет означать, что заземление имеет высокое сопротивление из-за некачественных электрических контактов во всех узлах;
• Чтобы исключить повышенное сопротивление, хорошо очищаем все провода, трубки, зажимные механизмы, словом — все, что играет роль посредника между массой и контактом заземления в розетке.

Краткий план действий

Обобщая подробно описанные выше операции, можно составить краткий план действий по организации заземления своими руками:

1. Изготовление заземляющего устройства в виде треугольного металлического каркаса с кромкой 1 метр.В каждый угол треугольника приварены стержни длиной 1,5 м.
2. Погружение заземляющего устройства в грунт: рамой вверх, штифтами вниз.
3. Приваривание к прибору металлической полосы, с помощью которой заземление соединяется со счетчиком.
4. Выполнение разводки от трехжильного провода в доме, подключение лишней жилы к заземленным розеткам.
5. Подключение этой жилы к земле на счетчике.
6. Установка розеток с подключением заземляющих антенн к дополнительному проводу.
7. Еще один важный момент — это организация молниезащиты здания (это тема отдельного разговора).

Как видите, сделать домашнее заземление своими руками достаточно просто, важно только действовать согласно рекомендациям и соблюдать технологию. Но вы сами обеспечите свой дом хорошей электропроводкой с надежным заземлением, избежав лишних затрат. Что ж, а если все же сомнения не дают покоя, пригласите знакомого электрика, чтобы проверить, все ли вы сделали правильно.

Подключите домашнюю сеть к проводной сети: 5 простых шагов

Возможно, вы уже заметили, что я большой поклонник использования кабелей — в отличие от Wi-Fi — в качестве способа расширения домашней сети. Подключение к домашней проводке — единственный способ получить наиболее производительную систему, в том числе систему с большим количеством клиентов Wi-Fi.

Прокладка кабелей — это определенно проблема, а иногда и по довольно необычной причине. Читатель по имени Мартин написал мне на днях, в частности: