Бетонная лестница своими руками: Входная бетонная лестница своими руками (устройство, изготовление)

Входная бетонная лестница своими руками (устройство, изготовление)

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Как сделать опалубку для лестницы из бетона своими руками

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

• Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
• Водостойкая фанера — 20 мм;
• Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
• Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

• Уровень для подгона изделий
• Отвес
• Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
• Шуруповерт с битами или набор отверток
• Молоток.

Важно: перед работой обязательно проверяем исправность всех инструментов.

 

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Внимание: Перед тем как залить деревянные доски бетонной смесью, нужно прочно их закрепить, дабы не вызвать пригибание основы. Дополнительно можно зафиксировать деревянными брусками, которые устанавливают по вертикали и горизонтали каркаса.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью.

Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.

Внимание: разметку делаем жирным фломастером, не забывая про толщину облицовочного материала.

2. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
3. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
4. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
5. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
6. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
7. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
8. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
9. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

• Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
• С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
• Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья. 

 

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

1. Смонтировать конструкцию
2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона. После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!
 

Лестница из бетона — этапы работ по возведению и монтажу

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

СодержаниеСвернуть

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж частном доме

При строительстве частного дома выше одного этажа, возведение лестницы является одной из важнейших задач. Подготовка к строительству должна быть такой же основательной, как и сама лестница. От ее качества будет зависеть удобство в применении и безопасность всех жителей дома. В больших домах со сложной архитектурой именно лестница выступает главным архитектурным украшением помещения и гордостью хозяина. Если еще нет основательной уверенности, какую именно лестницу сделать: деревянную, металлическую или, все же, монолитную, — то стоит рассмотреть ряд неоспоримых преимуществ последней. Долговечность, бесшумность и огнеупорность – три основных весомых довода в пользу монолитной бетонной конструкции.

Изготовление опалубки

Монтаж опалубки

Опалубка — конструкция предназначена для создания формы для будущей лестницы, а так же она позволяет изготавливать конструкции на нужной высоте.
Монтаж опалубки – процесс весьма щепетильный, и имеет множество нюансов. Если при монтаже между деталями формы будут щели или зазоры, то это самым негативным образом скажется на самой лестнице. Неаккуратно установленная форма может повлечь за собой вытекание бетона, деформацию конструкции и даже ее разрушение. Для качественного монтажа опалубки используют саморезы и металлические уголки, которые с легкостью демонтируются после застывания раствора. Если Вы имеете хоть какой-то опыт монтажа опалубки, то нестандартные размеры или формы лестницы, для Вас будут не критичны.

СОВЕТ!
Перед непосредственным заполнением опалубки бетоном, следует обильно смочить ее водой для расширения и уплотнения досок, что также обеспечит дополнительную герметичность.

Армирование

Армирование — способ увеличения прочности несущей конструкции при помощи арматуры или армированной сетки.
 
Прежде чем приступать как армированию опалубки нужно проверить качество арматуры. Первое на что стоит обратить внимание, это ржавчина, если арматура слегка местами покрыта ржавчиной, её можно использовать для армирования, если же при воздействии жесткой металлической щёткой форма хотя бы немного деформируется, то такую арматуру использовать не рекомендуется.
 
Далее нам нужно сделать каркас из арматуры. Для создания каркаса нужно уложить арматуру вдоль опалубки и соединить поперечной арматурой. Желательно выложить 2-3 арматурных каркаса на расстоянии 50-100 мм. друг от друга. Ячейки между арматурой должны получиться +-100 мм.

Армирование арматурой можно разделить на 2 типа:
1.Вязкой
2.Сваркой

Вязкой
Для армирования таким типом нам понадобится предварительно нарезанная по 25-35 мм. и сложенная в два слоя стальная проволока диаметром 1 мм. Далее каждое стык соединяем так как показано на рисунке.

Сваркой
Сварной шов сам по себе очень хрупок, а значит при малейшем изгибе его можно повредить, например при вибрации раствора или при давлении на арматуру которое создает раствор во время заливки.
 
Чтобы обеспечить более качественную конструкцию мы советуем использовать арматуру с индексом С (только для этого типа армирования).
 
Главное преимущество сварки — это быстрота действий, при помощи сварки можно выполнить больший объём работы, чем при помощи связки.

Заливка бетона

Перед тем чтобы залить лестницу, нужно подготовить качественный раствор. Для приготовления раствора необходимо использовать бетономешалку, но если её у Вас нету можно использовать корыто и перфоратор со специальной миксер-насадкой для строительных смесей. Если Вы в будущем планируете изготавливать бетонные конструкции своими руками, желательно приобрести бетономешалку, во-первых: она сократит время работы, во-вторых: при заливке бетона небольшими частями бетон может получиться далеко не высшего качества, так как пока готовится следующий замес, предыдущий за это время может схватиться.

Вторым делом Вам нужно приготовить: цемент 1 часть (желательно марки м400), песок 2 части, щебень 1,5 части, вода 1 часть. Далее начинаем замес раствора, как правило «ингридиенты» пускают и замешивают в такой последовательности: вода — цемент — песок — щебень, если вы чувствуете что раствор получается слишком «сухой», нужно постепенно подливать воды.
 
Когда раствор готов, можно приступать к его заливке. Бетонную лестницу заливают сверху вниз. После раствор плотно утрамбовывают и тем самым выпускают воздух. Как раствор залит и утрамбован его нужно выровнять при помощи мастерка. Когда всё готово будущую лестницу желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, для того чтобы бетон набрал необходимую прочность. Время полного застывания бетона 28 дней.

Отделка бетонной лестницы

Удовлетворение от созданного шедевра придет только после окончательного завершения строительства. Здесь можно проявить личные дизайнерские способности, так как бетон прекрасно сочетается с самыми разнообразными отделочными материалами. Простор для воображения практически безграничен.

Отделка деревом

Древесина – самый распространенный отделочный материал для монолитных лестниц. Широкое применение древесина получила благодаря простоте в монтаже, экологичности и возможности выполнять резные, эксклюзивные детали конструкции. Как вся лестница, так и отдельные ее части (перила и ступени) могут быть обработаны деревом. Искусно подобранный оттенок гармонично сольется с общим интерьером. Стоит отметить относительную легкость дерева по сравнению с другими отделочными материалами.

Отделка керамогранитом

Второй материал, широко используемый в отделке, — керамогранит. Ступени, обшитые материалом, смотрятся добротно и приятно. Но при выборе варианта нужно заранее учесть дополнительную нагрузку на фундамент лестницы, который он создаст. Практичность и долговечность в использовании являются неоспоримыми плюсами, но следует отметить, что без тапочек в холодное время года по такой лестнице не пройдешься.

плюсы и минусы, советы по монтажу и отделке бетонной лестницы

Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

Изделия из монолита для частного дома используются часто. Примером могут служить бетонные ступеньки входной группы, а также лестница из бетона для междуэтажных переходов.

Такие группы могут изготавливаться для домов из дерева, каркасных домов. В этой статье будет рассмотрено изготовление монолитной лестницы из бетона для междуэтажного устройства. Мы видим из названия, что монолитная лестница имеет значительный вес.

Делаем вывод, что такие лестницы делать в деревянных домах нецелесообразно, так как в них деревянные перекрытия. Монтируются лестницы из бетона в зданиях, имеющих сборные, монолитные, часто-ребристые перекрытия из железобетона. Эти лестницы строят в момент возведения коробки здания.

Их можно использовать по прямому назначению не дожидаясь окончания строительства. В нашей статье будет дана пошаговая инструкция, как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками.

Плюсами данной лестницы считается прочность, жесткость, отсутствие вибрации и скрипа. Такие конструкции благодаря правильному проектированию имеют большую безопасность чем другие виды переходов. Что касается декора, облицовки лестницы, его возможно заменить в любое время.

Все, что касается бетонных тяжелых лестниц, означает незыблемость, долговечность, практичность. Из слабых сторон можно выделить отсутствие вариантов небольших, легких лестниц, и систем со сложной конфигурацией.

Итак, разделим на группы преимущества от постройки монолитной лестницы из бетона:

• повышенная надежность, прочность. Бетон спокойно переносит присутствие воды, не подлежит изменениям ввиду температурных воздействий, не подвержен коррозии, гниению. Грибок с плесенью не страшны бетону. Стальная арматура, делает конструкцию сверхустойчивой к различным нагрузкам, сколам, растрескиванию;
• устойчивость в агрессивных средах. Стойко переносит морозы, не горит в огне. Эти свойство бетонных изделий используются в разных климатических поясах. Поэтому вы можете использовать бетон как изнутри здания, так и для наружных работ;

• способен прослужить много лет. Если использовать высокие марки бетона, конструкция прослужит долго, без необходимости ремонтировать ее. Обслуживание также не потребуется;
• отсутствие скрипов, шума. Бетон не рассыхается как дерево, не растрескивается. Поэтому вы не услышите скрипа. Бесшумность бетонной конструкции вытекает из мощности, поглощающей многие звуки;
• использование любых форм. Заливка будет производиться в различного вида опалубки. Размеры и форму опалубки вы выбираете сами;
• всевозможные варианты финишной облицовки. Монолитная лестница из железобетона облицовывается различными видами материалов (от мягких ковровых покрытий, до твердого керамического гранита).

Где в доме расположить лестницу из бетона

Важным моментом в постройке лестницы в коттедже, является пространство, где может быть установлена лестница из бетона. Оно должно быть таким, чтобы на лестнице было тихо, ей было удобно пользоваться, безопасно. При проектировании жилого дома не отводят специальных, отдельных площадок под монолитную систему. Поэтому конструкцию будем размещать на открытом пространстве, впишем ее в пространство гостинной или холла.

Нужно понимать, к лестнице, расположенной в гостиной, будут предъявлены самые высокие требования по внешней отделке. Она должна выглядеть импозантно, изысканно, дороже конструкции в холле, прихожей, или на отдельно построенной лестничной клетке. Бетонная лестница в подвал может строится с минимальными к ней требованиями.

Если сравнить с деревянными изделиями, бетонные аналоги смотрятся массивно, тяжеловесно. Упрощенная форма несколько проигрывает по внешнему виду деревянным.

Лучшим местом в комнате под постройку бетонной конструкции является пространство у стены. Однако, лестничный марш также будет не плохим вариантом.

Выбор типа лестницы

Перед началом строительства нужно понять, какой тип конструкции лестницы выбрать. Необходимо сделать подбор стройматериалов, найти поставщиков. Не надо экономить на закупке стройматериалов, потому что это отразится на внешнем виде и качестве готовой конструкции.

Сделанную лестницу не надо сразу вводить в эксплуатацию, залив ступени. Бетон должен набрать прочность. На это потребуется до 1 месяца. По прошествии 30 дней опалубку нужно снять.

Важно определить место установки конструкции, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться, открывать закрывать двери.

По исполнению, бетонные лестницы делятся на категории:

• прямые одно-маршевые;
• прямые двух-маршевые;
• винтовые (в виде спиралей).

Винтовые системы считаются привлекательными из-за внешнего вида, поэтому чаще востребованы застройщиками. При строительстве требуют монтажа дополнительной опалубки округлой формы. Такие работы выполняют только по предварительному заказу.

Простой по изготовлению может быть прямая одно-маршевая конструкция, расположенная между двух стенок. При таком исполнении не надо будет думать, как отделать торцы изделия, а система опалубки сможет крепиться на стены. Тяжелее будет соорудить монолитную, округлую конструкцию с опорой на одну стенку.

Для отделки видимого торца, в конструкции стоит использовать только боковую панель. Остановившись на маршевой системе, которая не опирается на стены, а несущими конструкциями пролета будет опираться на перекрытия снизу, и на верхние опоры. Сборку опалубки в этом варианте производят с боковинами.

Порой, построить одно-маршевый вариант не представляется возможным, из-за нехватки пространства. Тогда используется вариант с двух-маршевой конструкцией с забежными ступенями, ровными площадками между сегментами лестницы.

Бетонные системы, по своему строению бывают цельно монолитными, сборными (из пролетов промышленного изготовления), наборными, комбинированными.

Первый вариант делают в месте установки, заливая раствор бетона в опалубку. Устанавливают в любом удобном месте (на крыльце, с улицы, в подвале).

Во втором варианте присутствует металлоконструкция усложненной сборки с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с использованием арматуры и опалубки. Стройматериалами служат гранитный щебень с мраморной крошкой. Когда стройматериалы застынут, поверхность шлифуется.

Готовые сегменты, промышленной сборки, сборные марши используют в основном при возведении многоквартирных комплексов, однако имея самый обычный подъемный кран, этот вариант можно реализовать на своем объекте. Главный плюс этого решения — цена, из недостатков — ограничение размерного ряда.

Наборные сегменты делают из бетонной детали (косоура), отдельных ступеней, которые будут выглядеть в виде треугольника, прямоугольника, уголковой формы. ЖБИ лестницы исполняются под заказ, в промышленных цехах, по согласованным заранее параметрам, в основном ходовых форм и размеров.

Расчет лестницы

До начала строительства нужно произвести измерения, начертить план, проект или схему будущей системы. В документации нужно отметить все части, указать точные размеры. В чертежах отражаются конструкционные особенности, количество ступеней, их габаритные размеры.

Бетонная лестница в частном доме имеет невысокие ступеньки — 18 см, а самый малый по ширине сегмент равен 90 см. Во время работ понадобятся знания о толщине отделочных материалов.

При планировании строительства надо считаться с требованиями СНИПа, делать все шаги последовательно, помня про перила, и их крепления.

Угол подъема

Первый параметр, который стоит учесть, это угол спуска, значимость которого повлияет на размеры всего лестничного марша.

Например, если имеется одинаковая высота, конструкция с углом 25 градусов будет по длиннее, чем пролет с углами 40 и 45 градусов. Строя пролет с углом 45 градусов, затраты будут в 2,4 раза уменьшены, чем изготовление пролета с углом 25 градусов. Пролеты будут соотноситься как 3 метра к 6,4 метра.

Выбирать угол наклона необходимо, исходя из подходящих габаритов марша, сложной конструкции строения, удобства использования.

Размеры ступеней

Выбрав нужную высоту и угол уклона, следует спроектировать будущие ступеньки. Для данного этапа нужно сделать разбивку бетонного пролета на сектора. Лучшим значением ширины ступеньки будет расстояние до 26 — 30 см, с высотой 17 — 20 см.

Если построить ступени повыше, то тогда по лестнице трудно будет взбираться наверх, в частности пожилым людям, детям, тем кто привык к ходьбе со стандартным шагом. Если мастерить ступеньки менее 14 см, ходить будет не комфортно взрослым, а детям такие подъемы понравятся.

Рассчитать габариты ступеней можно использовав формулу: 2В+Ш, где В — высота ступеней, а Ш — ширина ступеньки. Если взять стандартные значения, получим следующие цифры: 2х18+30=66 см.

Ширина лестницы

Ширина пролета в частном доме имеет зависимость от количества свободного места между стенками, в зоне возведения лестницы. Минимальное расстояние будет равно 80 см.

Иначе шагая вверх (или вниз) по лестнице, жилец будет себя ощущать как в замкнутой комнате или туннеле. Если возникнет необходимость поднять мебель наверх, сделать это будет крайне затруднительно. Лучшие делать ширину пролета от 90 см и шире.

Проектируя систему, подумайте о защитном ограждении, особенно если в доме присутствуют люди преклонных лет и дети. Когда перила будут стоять на краях ступеней, рабочая площадь маршей уменьшится. Этот момент нужно учитывать при проектировании.

Сборка опалубки

Расчеты готовы, и можно приступить к монтажу опалубки. Сначала сделаем запас нужных материалов для возведения пролетов:

• фанера влагостойкая 12 — 18 мм, обрезная доска от 30 мм на днище опалубки, для подступеников и отбортовки;
• влаго-защитную фанеру 6 — 9 мм для производства искривленных зон;
• опоры из бруса 100х100мм (можно заменить стропильной доской 150 на 50 мм) в виде подпор;
• брусы 100х100мм для подпирания фанерной конструкции и досок;
• уголок из металла;
• металлический крепеж (саморезы под дерево) 35 мм;
• бетонный раствор, правило для стяжки лишнего раствора, терка, приспособление, заглаживающие края бетонной конструкции.

Чтобы сделать бетон гладким после застывания, надо отшлифовать деревянные поверхности, которые будут прилегать к бетону. Если устанавливается на гладкую фанеру, шлифовать не нужно.

Собираем опалубку по этапам:

1. Для начала выставим нижнюю часть собранную из толстой доски и листовой фанеры. Они надежно крепятся между собой брусками с наружной стороны. Днище системы стоит на подпорках из брусьев, досок, при том, что высота подпорок будет равна высоте ступеней. Все детали крепятся на саморезы. При демонтаже их просто будет раскрутить, разобрав систему опалубки;
2. С боков надо поставить отбортовку из листа, доски, усилив ее брусами снаружи;
3. Далее следует закрепить брусы подступенников к отбортовке, железными уголками;
4. Места соединений в углах заделать рабочим составом, или выровнеть рубанком, шлиф машинкой.

Опалубка для лестницы из бетона собирается за несколько несложных этапов.

Армирование

Малую лестницу в жилом помещении стоит армировать с применением сетки, которую увязывают с арматуры размером 10 — 12 мм, на дистанции около 20 см (получив клетки сечением 150х200мм).

Штыри соединим с помощью вязальной катанки. Громоздкие узлы смастерить из армированного корпуса, составленного из двух клеток, скрепленными штырями, или заваренных сварщиком. Дистанция между двумя сетками до 30 мм.

Каркас — это скелет всей системы, на который прикрепится застывающая смесь. Исходя из этого, горизонтальные стержни надо закрепить на стене, высверлив перед этим отверстия. Каркас с сеткой кладутся в нижнюю часть опалубки, в 30 мм от дна. Поднять арматуру на данную высоту возможно используя высоту прокладок, подставок, обрезков. Там где будут находиться перила, стоит забить деревяшки, и закладные.

Заливка бетона

Для заливания готовим марку раствора не менее чем М200. Для замешивания смеси с помощью бетономешалки, используем бетон в следующих соотношениях: 30 лопат щебня размером камня 10-20 мм, 20 лопат с песком, 10 лопат цемента.

К ним добавляем 7 единиц жидкости. Когда смесь получилась вязкой, то еще доливаем жидкость, до сметанообразного состояния раствора.

После замешивания раствора нужно правильно его разлить:

1. Формируем сперва нижние части лестницы;
2. Уплотняем трамбовкой смесь бетона для создания уплотнения, твердости. Стоит воспользоваться обычной арматурой, проткнув смесь в разных местах. Профессиональные строители обычно в таких случаях используют специальный, вибрационный пресс. Своим действием он выдавит сквозь дерево наружу раствор бетона;
3. Ступенькам придают правильные очертания, разглаживая раствор кельмой;
4. Заливают остальные части;
5. Заливают раствор на крыльцо;
6. Закрывают пленкой раствор, защищая его от растрескивания и быстрого засыхания. По возможности нужно регулярно поливать водой поверхность залитого раствора. Это придаст бетону силу и стойкость.

Снятие опалубки

Бетон будет набирать прочность около месяца. Спустя неделю, максимум до 10 дней можно убрать доски со ступеней. Высвободившиеся площади равняют шлифмашинкой, болгаркой (с кругами для бетона).

Спустя 31 месяц демонтируют опорные бруски снизу сегмента пролета. А в общей сложности через месяц, убирают оставшиеся доски.

Отделка лестницы мягким материалом

После постройки лестницы, переходите к последнему шагу — отделке лестницы.

Монолитные лестницы предусматривают много вариантов отделки:

• обшив всю лестницу деревом с каждой стороны, можно подумать, что лестница полностью сделана из дерева ;
• соорудить на бетонном основании деревянные ступеньки. Смотреться будет так, как сверху постелили на ступени деревяшки по горизонтали, и приставили к ступеням доски по вертикали. Произведена зашивка всей верхней плоскости лестницы. Вся боковая часть остается бетонной. Она шпаклюется, шлифуется, подкрашивается в нужный цвет, облицовывается плиткой.

Какая плитка подойдет для лестницы

В коттедже редко обклеивают монолитную лестницу плиткой. Обычно к такому варианту прибегают, когда лестница ведет в подвал, или на крыльцо.

К укладыванию плитки прибегают если здание офисное, или торговое помещение. Бетонная лестница в подвал облицованная плиткой, смотрится хорошо.

Финишная облицовка

Лестница, сделанная по технологии съемной опалубки, своими руками, может быть отделана разными материалами. Это дерево, ламинат, керамическая плитка, камень, ковролин, керамический гранит. Все эти материалы укладываются на ровную, подготовленную поверхность.

Если после удаления опалубки, на поверхности бетона остались неровности, выемки, бугорки, их нужно удалить при помощи шлифовальной машинки, болгарки, или заделать при помощи раствора, шпаклевки. Торцы заделывают штукатуркой, затем покрывают при помощи краски. Далее ступени отделывают при помощи одного из материалов.

Покупая плитку, для облицовки поверхности, учитывайте бюджет. Можно купить бюджетную плитку, а можно взять натуральный камень, с шероховатыми краями.

Материал кладут на плиточный клей, или раствор цемента. Можно оклеить мозаикой, составляя оригинальные композиции. Это дело вкуса, и выделенного на отделку бюджета. Конструкция из бетона на улице может быть отделана плиткой. Однако не забудьте, что зимой плитка становится скользкой, и можно получить травму, поскользнувшись.

Одним из лучших материалов, если выбирать дерево для отделки, будет сибирская лиственница. Она стойкая, не боится воды. Подойдут экзотические породы, которые прошли обработку антисептиками.

Ламинат так же будет неплохим вариантом отделки. Он, при выборе стойкого класса, устойчив к истиранию, простой в монтаже, долговечный материал.

При проживании в доме детей, или пожилых людей, можно остановиться на покрытии, похожем на ковролин. Он доступен в различных расцветках, и по структуре.

В случае недостаточного бюджета, воспользуйтесь обычной покраской. Выбирайте в этом случае качественную краску для бетона.

В окончательном выборе материала для отделки лестницы, руководствуйтесь не только финансовыми возможностями, но и внешним дизайном. Ведь лестница будет всегда на виду, и будет служить визитной карточкой вашего дома. Иногда лучше использовать дополнительное финансирование, и сделать более качественный вариант отделки, так как лестница делается с расчетом на десятилетия.

Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками

 Роль лестниц в наших помещениях трудно переоценить. Они играют одну из основных и ключевых функций. С их помощью можно переместиться от одного уровня помещения, к другому, будь то второй этаж или подвал. При этом они незаменимы и безотказны, ведь это не лифт который может застрять. Это наводит на мысль об использовании лестницы как основного коммуникационного сооружения между уровнями в здании, особенно если оно малоэтажное.
 Выбор лестницы для дома вопрос серьезный, ведь видов лестниц огромное количество. Так можно выполнить лестницу из дерева, из стекла и металла или из бетона. Выбор этот осложняется еще и тем, что любая лестница конструкция дорогостоящая, а значит ошибки при выборе и монтаже будут дорого стоить.  Закладывать подъем лестницы и пространство под нее необходимо еще на стадии проектирования. Так об эргономичности лестниц и об основных принципах ее проектирования можно узнать из статьи «Лестница на второй этаж своими руками». В этой же статье приведен пример и для изготовления лестницы на второй этаж из дерева своими руками. Однако деревянные лестницы не являются сооружениями на все времена и подходящими для всех случаев. У них в значительной мере ограничена несущая нагрузка, износостойкость ступенек, в конце концов они могут быть кому-то не по душе.  Другой альтернативой деревянных лестниц будут лестницы из бетона. Именно о таком варианте мы и расскажем в нашей статье.

Бетонная винтовая лестница на второй этаж своими руками

 Бетонная лестница относительно своих «собратьев», то есть относительно других вариантов лестниц, имеет свои преимущества. Во-первых, это одна из самых прочных лестниц, если ее сделать правильно. Во-вторых, она будет являться достойной связкой между уровнями этажей и стенами, если будет подходить к ним, то есть своего рода такой усиливающий каркас. В-третьих, ее вполне можно выполнить своими руками. Здесь не потребуются какие-то особые материалы и умения.  Даже наоборот, все по накатной.
 Вот наш конкретный вариант исполнения лестницы, пока только «на листе» и в проекте.

Именно такую винтовую лестницу необходимо смонтировать в эркер здания. 

Первоначально надо четко разметить каков будет угол подъема лестницы, и какие материалы вам будут необходимы для ее возведения. Так для опалубки понадобятся доски, из которых будет сделан каркас. Здесь лучше не экономить на опалубке, чтобы не испытать фиаско в связи с обвалом еще не застывшего бетона в ней. Первоначально выполняем как раз опалубку из досок…

 А затем застилаем доски фанерой. Эти кусочки фанеры будут фактически являться плоскостью дл формирования бетонной лестницы снизу. Здесь использованы кусочки, так как именно с ними проще работать и закрыть всю площадь сложной поверхности. Закрепить их к доскам можно с помощью саморезов, гвоздей или скоб, это не принципиально.

Далее приступаем к монтажу стержней для опалубки. Фактически это жесткая проволока, связанная между собой другой такой проволокой. О технологии изготовления арматуры для опалубки можно узнать из статьи «Армирование фундамента». Здесь в принципе все также. Арматура крепится между собой к стенам и перекрытиям.

Теперь необходимо выставить верхнюю часть опалубки, то есть фактически воссоздать поверхности которые будут ограничивать ступеньки лестницы.  Выполнить их можно также из фанеры и досок.

Сейчас можно и залить бетон. Заливать бетон лучше одним объемом, то есть всю лестницу разом. Это обеспечит ее целостность, прочность, а значит и безотказность во время эксплуатации.

Для заливки раствора лучше выбирать цемент марки Ц400 и выше. Подробнее о марках цемента в статье «Марки цемента расшифровка». Также о соотношении компонентов в раствор можно узнать из статьи «Приготовление раствора для стяжки пола». Ну и последнее, если вы вдруг будете заливать лестницу в холодный период года или захотите несколько улучшить свойства раствора, то прочитайте статью «Пластификаторы для растворов».
Теперь выжидаем пока застынет бетон. Если вы никуда не торопитесь, то не спешите разгружать лестницу. Можно даже оставить опалубку на неделю. А ходить по лестницу можно будет уже на второй день.

В конце концов, подходит время разборки опалубки. Когда вы все снимите, то будет примерно нечто такое…

Конечно это еще не готовая к эксплуатации лестница. На ней будут перепады (ступеньки) от опалубки. Она потребует штукатурки, где-то дополнительно доливки, установки перил. Ее надо будет облагородить плиткой, ковкой, мрамором или еще чем-то.  В общем, это уже будет относиться не к ремонту, а к отделке.

Подводя итог о монтаже бетонной винтовой лестнице на второй этаж своими руками

Основные выводы, которые можно будет сделать по итогам возведения лестницы будут следующие:
— лестницу вполне можно сделать самому. Это реально как по силам, так и по технологии ее изготовления.
— ну, а еще само собой разумеющийся вывод,  винтовая лестница сделанная своими руками обойдется вам куда дешевле, чем нечто подобное заказанное у кого-то.

Бетонная лестница своими руками: пошаговая инструкция, особенности монтажа

На чтение 6 мин Просмотров 138 Опубликовано 29.08.2020 Обновлено 12.08.2020

В загородном строительстве широко распространены одноэтажные дома, а также здания в два или три этажа. Вход в них чаще всего оформляется монументальной одномаршевой лестницей из бетона. Не редкость использование бетонных конструкций и в качестве межэтажных переходов.

Классификация бетонных лестниц

Криволинейная лестница из бетона

Классифицируют бетонные лестницы по форме пролета и по методу установки.

Лестничные пролеты бывают:

• прямолинейными;
• криволинейными.

Нестандартное оформление прямолинейных пролетов позволяет использовать находящееся под ними свободное пространство для обустройства вспомогательных помещений.

Криволинейные пролеты отличаются высокой трудоемкостью в изготовлении. Связано это с изготовлением радиусной опалубки и трудностью монтажа ее сегментов. Однако такая форма позволяет экономить свободное пространство. При этом криволинейная бетонная лестница может быть:

• винтообразной;
• П-образной;
• Г-образной.

Межэтажные лестницы заливаются вместе с площадками с помощью сложной опалубки и арматуры

Бетонные лестницы могут быть монолитными или сборными. Монолитные конструкции заливаются вместе с межэтажными площадками. Для этого устанавливается сложная опалубка, внутри которой закреплена армирующая сетка из связанных отрезков стальной арматуры. Сборные пролеты включают в свой состав лестничные марши и межэтажные площадки. Каждый элемент конструкции изготавливается отдельно и устанавливается на свое место при помощи грузоподъемного оборудования.

Достоинства и недостатки

Бетонные лестницы имеют ряд достоинств, которые недоступны другим конструкциям:

• высокая прочность;
• долговечность;
• невосприимчивость к климатическим воздействиям;
• солидный внешний вид.

Недостатки:

• большой вес – фундамент дома и перекрытия должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку;
• эксплуатация лестницы возможна только после полного высыхания раствора;
• необходимость облицовки.

Самостоятельное изготовление бетонной лестницы трудоемко и требует определенных навыков.

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

• выбор конструкции;
• теоретический расчет прочности пролета;
• определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
• Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
• Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
• Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

• водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
• обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
• брус сечением 100х100 мм;
• стальные уголки и саморезы для дерева;
• сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

При возведении уличной (входной) лестницы необходимо обустроить фундамент, глубина которого должна соответствовать глубине основания дома.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Установленная опалубка во время заливки бетона должна быть неподвижной.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

• заливать бетон начинают с нижних ступенек;
• заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
• в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
• поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
• лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 кг;
• промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
• гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
• пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
• вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Отделка бетонной лестницы

Отделка бетонной лестницы деревом

Бетонная лестница потребует декоративной отделки. Для этого нужно все ее поверхности тщательно зачистить. Для декоративной отделки можно использовать:

• ковровое покрытие;
• ламинат;
• керамическую плитку;
• керамогранит;
• искусственный или натуральный камень;
• древесину ценных пород дерева и пр.

В конечном итоге все зависит от личных предпочтений и фантазии владельца дома.

Боковые поверхности лестницы штукатурят и покрывают водоэмульсионной краской.

Как построить бетонную лестницу

Хотя строительство бетонной лестницы является одним из наиболее сложных проектов внешнего благоустройства дома, тем не менее, при тщательном планировании и исполнении вы останетесь с лестницей, которой можете гордиться, а также сэкономите на затратах на рабочую силу. Выполните следующие действия, чтобы успешно построить свою бетонную лестницу.

Шаг 1. Определение местоположения лестницы

Определите, где вы хотите построить лестницу, чтобы вы могли определить соответствующие подъемы лестницы (вертикальная высота каждой лестницы) и ступеньки (каждая горизонтальная поверхность лестницы).

Шаг 2: Расчет высоты лестницы, пробега и опор

Используйте рулетку, чтобы измерить подъем лестницы — расстояние от края крыльца или любой верхней части, где должна располагаться лестница, до земли под ней. . Запишите размер на бумаге.

Также измерьте длину пролета лестницы — горизонтальную длину от фундамента до того места, где лестница будет начинаться.

Обозначьте опору — слой гравия и бетона глубиной 6 дюймов, служащий устойчивым основанием для лестницы.это важно для безопасного и правильного подъема и спуска по лестнице.

Высота подступенка 7 дюймов и ширина ступени 11 дюймов достаточны для создания безопасной и удобной лестницы.

Шаг 3. Создание форм

Используйте листы фанеры хорошего качества ¾ дюйма, чтобы сделать формы для лестниц или формы, в которые будет заливаться бетон.

Измерьте и отметьте на обоих листах длину и высоту марша и подъема лестницы. Затем используйте размеры для расчета проступи и подступенка, чтобы разметить лестницу.Аккуратно вырежьте форму.

Шаг 4: Установите формы

Осторожно поставьте одну из форм на краю крыльца в основании, убедившись, что она перпендикулярна конструкции здания. Убедитесь, что он расположен ровно и ровно по отношению к окружающему основанию.

Установите деревянные колья снаружи формы на расстоянии 10 дюймов друг от друга. Используйте шурупы для дерева, чтобы прикрепить форму к кольям. Повторите то же самое с другой формой, расположенной с другой стороны.

Шаг 5: Вырежьте и вставьте формы подступенка

Используйте ручную пилу, чтобы вырезать формы из пиломатериалов для лицевой стороны подступенков.Убедитесь, что они равны по высоте с подступенком и достаточно длинны, чтобы перекрывать боковые формы. Используйте шурупы для дерева, чтобы прикрепить их к обеим боковым формам. Вы можете прикрепить достаточные распорки по бокам и по центру для дополнительной поддержки.

Покройте внутреннюю часть форм смазкой, чтобы бетон легко отделялся.

Шаг 6: Заливка бетона

При замешивании бетона следуйте инструкциям производителя. Сначала вылейте его в самую нижнюю форму и разложите лопатой. Коснитесь его, чтобы удалить пузырьки воздуха, и дайте ему застыть, прежде чем переходить к верхнему слою.Повторяйте эту процедуру, пока не выльете верхнюю ступеньку.

Снимите ступеньки стояка, начиная с самой высокой, как только бетон сможет сохранять форму. Используйте шпатель, чтобы разгладить грани подступенка. Оставьте бетон в боковых формах на неделю, чтобы он застыл. После высыхания аккуратно снимите подтяжки и боковые формы.

Как построить лестницу — Руководство по созданию внутренней лестницы своими руками

Как построить лестницу — пошаговое руководство по созданию лестницы своими руками

Есть два разных класса лестниц.Первый класс — это изготовленная на заводе лестница, которая обычно изготавливается в заводском цехе и доставляется на строительную площадку в виде комплекта, готового к сборке и установке. Второй класс, лестница, построенная плотником, и есть лестница, построенная на месте плотником. Этот вид изготовления дешевле и позволяет покрыть лестницу ковром.

Лестницу, построенную плотником, можно украсить деревянной или окрашенной доской для юбки. А простые настенные перила — популярный вариант завершения любого типа лестницы.

При строительстве лестницы функциональность является наиболее важным фактором. Для безопасного проектирования необходимо использовать высочайшую точность. Перед началом строительства вы должны ознакомиться не только с национальными строительными нормами, но и с местными строительными нормами. В некоторых муниципалитетах действуют более строгие правила, чем в других, и предварительная проверка устранит необходимость в последующем восстановлении.

После определения правильных требований к кодам для вашей лестницы, рассмотрите аспекты дизайна лестницы.Помните, что строительные материалы, которые вы используете, будут определять результат вашего готового продукта, а качественные материалы обеспечат качественную работу. Не заблуждайтесь, думая, что поскольку материал будет покрыт ковролином и его никто не увидит, качество стройматериалов не имеет значения; оно делает. При использовании материала более низкого сорта, содержащего сучки и пустоты, в дальнейшем на лестнице могут появиться трещины. На большинстве лесных складов имеется инвентарь, используемый специально для строительства лестниц.

Макеты и расчеты

После того, как вы определили правильные коды для вашего муниципалитета, вы готовы приступить к планированию и расчету вашей лестницы. Возьмите карандаш и зафиксируйте свои планы на бумаге, набросав черновой план вашей лестницы.

В данном примере проект представляет собой прямую лестницу. Строительный кодекс, который мы применяем для этого проекта, — BOCA 96 для жилых помещений. В этом коде указано, что максимальная высота подступенка может составлять 7 3/4 дюйма, а длина протектора — не менее 10 дюймов.

У лестницы Arke есть винтовые и модульные комплекты лестниц для самостоятельного строительства.

Сначала определите размер вашей лестничной клетки, убедившись, что у вас есть надлежащая высота над лестницей. Запас очень важен; вы должны иметь возможность безопасно подниматься и спускаться по лестнице. Многие лестницы были вырваны из-за неправильного расчета этого элемента перед построением и установкой лестницы. Нет ничего хуже, чем вбить в вас какое-то обычное чувство лестницы, ударившись головой.В этом примере выступ будет стандартным 1 1/4 дюйма, протектор будет 10 дюймов каждый, а высота над головой будет 6 футов 8 дюймов .

Предполагая, что расстояние от одного готового пола до другого (общий подъем) составляет 118 дюймов, найдите необходимое количество подступенков, разделив общий подъем отделки на 7,5. Полученное количество равно количеству подступенков. Затем разделите это число на общий финишный подъем.

Пример : Общий подъем 118 дюймов / 7.5 = 15,73 — округлить общее количество стояков до 16

Общий подъем 118 дюймов / 16 подступенков = 7 3/8 дюйма каждый подъем

Зная количество подступенков, вы получите количество ступеней — 15 (шестнадцатый подступенок будет располагаться по направлению к верхнему этажу без ступеней наверху). Тогда длина лестницы составит 15 ступеней по 10 дюймов на ступень, или 150 дюймов общей длины. Чтобы определить фактическую общую длину лестницы, необходимо сложить выступ нижней ступеньки и толщину верхнего подступенка.

Пример: Общий пробег проступи 150 дюймов + выступ 1 1/4 дюйма + верхний подступенок 3/4 дюйма = общая длина лестницы 152 дюйма

Затем рассчитайте длину лестничной клетки или ширину вертикальной шахты верхнего этажа, в которой расположена лестница. Это двухэтапный расчет.

Во-первых, необходимо учесть необходимую высоту помещения и конструкцию верхнего этажа, включая высоту балок перекрытия, толщину пола и толщину гипсокартона. В нашем примере мы рассчитаем, что конструкция верхнего этажа будет иметь общую толщину 12 1/2 дюймов.Это число (12 1/2 дюймов), добавленное к желаемой высоте перемычки в 80 дюймов, составит 92 1/2 дюйма. Возьмите этот размер и разделите его на высоту подступенка.

Пример: 92 1/2 дюйма / 7 3/8 дюйма = 12,542

Ответ, который вы получите (12,542), — это количество ступеней, необходимое в открытом проеме, чтобы создать высоту. Это будет означать, что теперь у вас есть ступени 2,45, расположенные под заголовком. Умножив 12,542 (количество ступеней в чистом проеме) на 10 дюймов (размер глубины проступи) и прибавив 1 1/4 дюйма для выступа и 3/4 дюйма для верхнего подступенка, вы получите длину лестничного проема, необходимую для правильной перемычки. .Результат для нашего примера составляет 127 7/16 дюйма для длины лестничной клетки. Большинство лестниц, расположенных между двумя стенами, имеют готовую ширину 36 дюймов. Чтобы приспособиться к этой готовой ширине, вам нужно сделать приблизительное отверстие в 37 дюймов.

Конечный результат нашей процедуры компоновки: 10 дюймов, подъем 7 3/8 дюйма, длина лестничного колодца 127 7/16 дюймов, ширина лестничного колодца 37 дюймов, ширина отделки лестницы 36 дюймов.

Резка лестницы

Теперь, когда у нас есть указания на бумаге, как построить нашу лестницу, пора приступить к резке.Плотники всегда измеряют дважды и отрезают один раз — хорошее правило, которому следует следовать при стрижке лестниц. Строительство лестницы может быть дорогостоящим; вы хотите приобрести материалы только один раз, поэтому покупайте и раскройтесь с умом.

Когда вы начинаете проект, убедитесь, что ваше рабочее место чистое и хорошо освещено. Работа в комфортной обстановке немного облегчает выполнение сложной задачи.

Как построить косынки

Разложите стрингеры, чтобы начать собственно проект лестницы. Сделайте это, установив подъем и спуск лестницы на квадратной рамке.Квадратные зажимы обрамления должны быть отрегулированы до 7 3/8 дюйма на 10 дюймов. Затем отметьте количество ступеней и подступенков, необходимых для этой лестницы. Всегда начинайте с первого подступенка и заканчивайте верхним подступенком и проводите линию второго этажа. На этом этапе полезно подсчитать количество подступенков, чтобы не было ошибки макета. Повторите эту процедуру для всех трех стрингеров.

После того, как вы разметили ступеньки и подступенки, пора окончательно отрегулировать косоур лестницы.Как и в случае с любым хорошо спланированным произведением искусства, может потребоваться доработка дизайна. Чтобы все стояки соответствовали нормам, может потребоваться регулировка верхнего и нижнего стояков. В нашем примере, когда к нижнему прорезу проступи будет добавлен протектор толщиной 1 дюйм, наш нижний подступенок будет на 1 дюйм выше. Вверху все наоборот. Когда мы добавляем верхнюю ступеньку, ее толщина вычитается на 1 дюйм из открытой высоты подступенка. Чтобы исправить эту ситуацию, мы вычтем 1 дюйм из разреза нижнего подступенка на уровне пола стрингера.

После того, как вы положили стрингеры, отрежьте треугольные части. Электропила — лучший инструмент для этой задачи, но будьте осторожны, чтобы не порезаться за обозначенные вами линии разметки, что ослабит ваши стрингеры. Окончательный вырез из треугольников можно вырезать ножовкой. После того, как все три стрингера вырезаны, соедините их вместе, чтобы убедиться, что все они совпадают. Три идеальных совпадения — это то, чего вы хотите достичь. Что-нибудь меньше, чем три идеальных стрингера, и вы можете подумать о том, чтобы вернуться к чертежной доске.

С тремя симпатичными стрингерами на скамейке теперь вы можете взять левый и правый стрингеры и расположить их поверх досок юбки размером 1 на 12 дюймов. На каждой доске юбки нарисуйте разрез в месте соединения стрингера с полом и верхним подступенком. Вырежьте эти линии, а также сделайте вертикальный разрез в нижней части доски на высоте плинтуса. Присоедините доски юбки к двум стрингерам. Эти два стрингера готовы, и их можно прибить к гипсокартону.Если гипсокартона нет, заполните стрингеры на толщину гипсокартона. Всегда, всегда прибивайте гвоздями или винтами к шпилькам. Теперь центральный стрингер готов к установке на верхний коллектор и прикреплению к блокировке на полу.

Теперь, когда ваши стрингеры на месте, пора еще раз проверить все ваши разрезы. Проверьте порезы протектора на уровень и отвес. Проверяйте свои измерения во всех направлениях, слева направо и спереди назад. Проверьте верхний и нижний подступенки — учитывается ли конечная высота проступи? Верхний подступенок должен иметь толщину протектора более 7 3/8 дюйма, а нижний подступенок должен иметь меньшую толщину протектора.

Если после того, как вы дважды проверили все свои разрезы и убедились, что находитесь на правильном пути, пришло время разорвать подступенки до нужной высоты и прибить их на место. Не забудьте приклеить их и прибить гвоздями, чтобы они сохранили долговечность. Ваши ступени должны быть 11-1 / 4 дюйма, чтобы их не нужно было рвать, просто отрежьте их до нужной длины, приклейте и прибейте гвоздями.

Прибейте проступи и подступенки к стрингерам. Установите, забив гвоздями заднюю часть подступенков в ступени, всегда используя крепежные детали с цементным покрытием.

Осмотр лестницы

Ваша лестница завершена, за исключением стены или перил. Поскольку в нашем примере лестница расположена между двумя стенами, нам потребуется установить настенный поручень, чтобы обеспечить соответствие нормам. Установите поручень на высоте 34 дюйма над передней кромкой протектора. Он должен быть 198 дюймов в длину и содержать настенный кронштейн, ввинчиваемый в стойку или основу, каждые 4 фута. В случае открытой секции рельса сбоку от лестницы проще всего установить балясины на угловой заглушке.

Теперь вы готовы к осмотру!

Вверху: Расклад юбки.

Лестничный дом — это искусство. Не ждите, что сможете узнать все из одной статьи. Многие опытные плотники испытывают трудности со строительством лестницы. Так что, если вы немного растрепали волосы, пытаясь создать качественный проект лестницы, вы попали в хорошую компанию. Наберитесь терпения и немного попрактиковавшись, вы продвинетесь в мире по только что построенным ступеням.

Боковое примечание 1:

СОВЕТЫ ПО ЛЕСТНИЦАМ

1.Чтобы создать более мягкий край, где ковер выходит за край протектора, протрите край с круглым заусенцем на 1/2 дюйма перед установкой протекторов в стрингеры.

2. Если материал рассыпается, просверлите отверстия. Это также поможет предотвратить скрип в будущем.

3. Клейкие блоки могут быть размещены на нижней стороне между пересечением ступени и подступенка.

4. Еще одна очень важная вещь, о которой иногда забывают, — это герметизация нижней части лестницы. Это предотвратит скрип и коробление лестницы.

Боковое примечание 2:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Лестничное здание — это искусство со своей терминологией. Вот некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при исследовании конструкции лестницы:

Ступени: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

Подступенок: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

Стрингер каретки: Опора ступеней и подступенков; обычно разрезают так, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости, а подступенки прибивали к вертикальному разрезу.

Доска для швабры / юбка для швабры : кусок пиломатериала, помещенный рядом с косоурами каретки и используемый для обшивки стены.

Настенный поручень: Поручень по периметру лестницы; обычно устанавливается на расстоянии 34 дюймов от передней кромки протектора. Настенная направляющая должна иметь диаметр от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма для облегчения захвата.

Кронштейн для перил : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенной направляющей к стене.

Поручень: Профилированный деревянный элемент, используемый в сочетании со стойками и балясинами для создания защитного барьера на открытом балконе или открытой секции лестницы. Эти перила также можно закрепить на стене.

Стойка (новый): Вертикальный деревянный или опорный элемент на площадке или в начале лестницы. Столбик может быть квадратным или поворотным. Стандартный диаметр стойки составляет 3 ½ дюйма.

Настенная крышка: Доска для украшения полустены или для крепления балясин.

Балясины: Вертикальная опора поручня, которая не позволяет предметам или людям переходить край балкона или открытую сторону лестницы. Балясины также называют веретенами, пикетами или точками.

Высота над головой: Расстояние от передней кромки ступени до жатки прямо над ней. Шесть футов 8 дюймов — это минимальный ориентир, которому нужно следовать.

Общая высота: Размер от одного законченного этажа до готового этажа выше.

Носик: Выступающая кромка протектора. Стандартный размер носика — 1 1/4 дюйма.

Глубина проступи: Размер среза стрингера; глубина горизонтальной прогулочной поверхности за вычетом размера носа. Стандартная глубина протектора — 10 дюймов.

Высота подступенка: Расстояние по вертикали между двумя ступенями; этот размер должен быть одинаковым на протяжении всего полета. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.

---

Рекомендуемые статьи

Как заливать бетонные ступени ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бетон — одно из величайших изобретений человечества, которое использовалось на протяжении большей части истории и во всем мире. Использование бетона в качестве строительного материала восходит к примерно 6500 году до нашей эры. В то время строители Ближнего Востока открыли удивительные свойства извести, увидев, как она химически реагирует, образуя твердую поверхность.Это использовалось на внешней стороне конструкций, укрепляя их. Многие из величайших архитектурных и инженерных достижений человечества были бы невозможны без использования бетона.

Это значительно отличается от современного портландцемента, который был изобретен в 1824 году. Он создается путем сжигания мелко измельченного мела и глины с удалением углекислого газа. В результате получается материал с примерно такими же характеристиками, как извести.

Современный бетон состоит из заполнителя (камня, гравия и песка), связанных между собой жидким цементом, который затвердевает в результате химической реакции с водой.Смешанный в суспензию, бетон может быть отлит в почти бесконечное множество форм, ограниченных воображением пользователя при создании формы или формы.

В самой последней адаптации использования бетона в строительстве, толстая форма бетона используется для 3D-печати сложных структурных элементов и даже целых домов. Эта способность предоставляет архитекторам новые возможности дизайна, которых раньше не было.

Для многих конструкций бетон армируют стальными стержнями, называемыми «арматурными стержнями», что сокращенно от «арматурных стержней».Это необходимо, потому что бетон, как и большинство камней, прочен при сжатии, но не при растяжении. Другими словами, он намного слабее, когда вы пытаетесь его растянуть, чем когда вы пытаетесь его сжать.

Эта характеристика бетона и камня позволяет резать или ломать эти материалы молотком и зубилом. Долото по сути представляет собой клин с большим усилием рычага. При попадании в трещину в камне или бетоне он толкает в сторону, по существу растягивая камень.Поскольку ему нечего удерживать вместе, камень движется, расширяя трещину. Таким способом можно добывать камень. Эта же характеристика обеспечивает возможность сноса бетонных конструкций.

Планирование бетонных ступеней

Размеры лестницы определяются двумя терминами; вставай и беги. Подъем — это то, насколько высока каждая ступенька, и обычно он должен составлять от шести до восьми дюймов для комфорта. Вы можете выйти за пределы этих измерений, например, на 5-дюймовую высоту, но если вы подниметесь слишком высоко, по ступенькам будет трудно ориентироваться, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Пробег ступеньки — это расстояние от переднего края ступени до задней части ступеньки. Это должно быть по крайней мере от 11 до 12 дюймов, чтобы людям хватило на то, чтобы на них залезть всей ногой.

Убедитесь, что и подъем, и бег шагов согласованы, за исключением каких-либо приземлений. Неровные шаги заставляют людей спотыкаться. Итак, чтобы определить высоту подъема, разделите общую высоту лестницы на 8, а затем округлите в большую сторону. Теперь разделите общую высоту лестницы на ответ, который вы получили при делении на 8.Это даст вам подъем для ваших шагов.

Как правило, вы можете делать общее количество шагов столько, сколько вам нужно. Итак, начните с определения места для крыльца или лестничной площадки, если оно вам нужно. Если эти ступеньки ведут прямо к двери, вам понадобится крыльцо или ступенька глубиной не менее 36 дюймов, чтобы у входящего или выходящего человека было где стоять, открывая дверь. Добавьте общее количество шагов, которое вы рассчитали, когда рассчитали приближение к нему, чтобы узнать, каким будет ваш общий пробег.Убедитесь, что у вас есть место для такой продолжительной пробежки.

В случае, если у вас недостаточно места для общего бега, вам нужно будет поставить площадку на лестнице, а затем продолжить ее в другом направлении. Само приземление считается шагом, так как подъем для приземления такой же, как и остальные ступеньки. Однако площадка для приземления больше, что дает возможность изменить направление.

Эта дополнительная комната особенно важна при перемещении мебели и техники в ваш дом или из него.Разделение площадки и превращение ее в две треугольные лестницы делает практически невозможным использование ручной тележки для перемещения предметов в дом и из дома. Это также может сделать очень опасным перемещение больших и тяжелых предметов мебели.

Последний необходимый вам размер — это ширина ступенек. Если это ведет к двери, вам понадобится как минимум шесть дюймов пространства по обе стороны от двери. Таким образом, типичная 36-дюймовая внешняя дверь должна иметь лестницу шириной 48 дюймов, ведущую к ней. Конечно, если ваши ступени ведут к крыльцу или другому сооружению, вы можете сделать их настолько широкими, насколько захотите.Просто убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы по ним было легко ориентироваться.

Подготовка сайта

Бетон тяжелый, около 4050 фунтов на кубический ярд, 150 фунтов на кубический фут или 2400 килограммов на кубический метр, поэтому ваши шаги будут тяжелыми. Следовательно, им нужно будет сесть на твердую землю. Никогда не стоит заливать бетон поверх мягкой земли или травы, поскольку это не обеспечивает прочного основания. Лучше убрать траву и более мягкую землю под ней, чтобы добраться до более твердой почвы под ней.Уплотните этот более твердый грунт ручным трамбовщиком или вибрационным катком с бензиновым двигателем, чтобы получить прочную основу для работы.

Перед уплотнением рекомендуется выкопать достаточно глубоко, чтобы у вас была глубина от 4 до 8 дюймов, которую можно было бы засыпать крупным гравием или щебнем . Это поможет защитить ваши бетонные ступени от сдвига в земле, вызванного изменениями влажности и замерзанием. Уплотните гравий так же, как вы делали под ним землю. В холодном климате рекомендуется положить под гравий слой пенополистирола с закрытыми ячейками толщиной 2 дюйма.Это обеспечивает водный барьер между ступенями и землей, предотвращая их повреждение от замерзшей воды.

Резка фанеры и изготовление формы

Когда ваш сайт подготовлен, вы теперь готовы сделать форму для ваших конкретных шагов. Начните с выкладывания профиля ступеней на куске строительной фанеры толщиной ¾ дюйма. Слегка наклоните все под углом (примерно 2 градуса) от двери, чтобы облегчить дренаж. Дважды проверьте свои размеры, а затем вырежьте его.

Вам понадобятся две такие одинаковые детали.Обязательно вырежьте точно по внешней стороне наших линий. Если ваши порезы не прямые и не чистые, отшлифуйте их, чтобы очистить. Неровности профиля, который вы вырезаете из фанеры, в конечном итоге превратятся в неровности на верхней части ступеней.

Вам также нужно будет разрезать столько полос фанеры ¾ дюйма, сколько у вас есть ступенчатых подступенков; при условии, что ваши ступени должны быть широкими, плюс толщина фанеры в два раза больше. Таким образом, для ступеньки шириной 48 дюймов с подъемом 7 дюймов потребуется кусок фанеры размером 7 дюймов на 49 ½ дюйма. Они должны быть привинчены к передней части каждой ступеньки на фанерных профилях, оставляя верх ступени открытой.Обязательно прикрутите форму длинными шурупами, так как она должна выдерживать вес бетона во время схватывания.

Форма должна быть размещена именно там, где должны быть ступеньки, и закреплена на месте. Используйте 2 x 4 дюйма, заостренные на нижнем конце, чтобы удерживать форму на месте, с дополнительными частями 2 x 4 дюйма в качестве угловых скоб, чтобы стороны не расползались вверху. Эти угловые распорки будут идти от вершины формы к земле, где они будут прибиты к столбам, которые вбиваются в землю.Во всяком случае, вы можете переборщить с распорками, так как исправить любые ошибки с помощью бетона чрезвычайно сложно.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона нанесите на форму толстый слой масла, чтобы предотвратить прилипание бетона к ней. Некоторые люди не обращают внимания на эту ступеньку, но при этом у них часто остаются осколки дерева, прилипшие к ступеням.

Вы можете добавить немного наполнителя внутри области, чтобы помочь занять место и уменьшить количество необходимого бетона.Если вокруг вашего участка разбросаны камни, они станут отличным наполнителем. Вы также можете заполнить его землей, создавая хорошо уложенную кучу посередине, но оставляя не менее четырех дюймов вокруг.

Ступени из сборного железобетона будут иметь полость в центральной части, так как нет необходимости заполнять ее для обеспечения достаточной прочности конструкции. Хотя вы не можете заливать его пустотелым, тип и количество заполнителя, которое вы используете для этого пространства, не повлияют на общую конструкционную прочность ступеней.Обязательно используйте твердый или уплотненный материал, чтобы вес бетона над ним не давил на него.

Хотя это и не является требованием строительного кодекса, рекомендуется добавить металлическую арматуру внутри ступени перед заливкой бетона. Это можно сделать с помощью арматуры или ремня. Ремеш — это жесткая сварная проволочная сетка, которая часто используется при заливке бетонных террас, тротуаров и других легких конструкций. Идеально подойдет и для ступенек. Арматуру или сетку необходимо подвесить в форме, чтобы она располагалась ниже уровня ступеней, но не лежала на земле.В идеале вы хотите, чтобы он находился на глубине от 2 до 4 дюймов ниже поверхности.

Обязательно используйте повторную сетку или арматурный стержень на всех горизонтальных поверхностях ступеней, так как они наиболее подвержены поломке, а не вертикальные подступенки ступеней. Особенно это касается наклона или приземления, так как это большая площадь.

Теперь, когда все готово, вы можете смешать бетон и залить его в форму или вызвать грузовик, чтобы доставить товарный бетон к вам домой. Как правило, если вам нужно больше, чем 20 мешков с бетоном , лучше приготовить готовую смесь, чем пытаться смешать ее самостоятельно.

Заполните форму полностью, заподлицо с верхом, начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх. Вы хотите избавиться от любых воздушных карманов, засыпав бетон внутри формы (чтобы разбить открытые пузырьки воздуха) и постукивая по внешней стороне формы молотком, чтобы заставить ее вибрировать и заставить бетон осесть.

Бетон может осесть, оставляя углубления, когда вы заливаете его и ударяете по форме. Ничего страшного, продолжайте заполнять форму, затем вернитесь и залейте все низкие места бетоном.К этому времени бетон начнет затвердевать и больше не должен провисать.

Отделка и выдержка бетона

Когда ваша форма полностью заполнена, используйте ручную терку, чтобы разгладить и выровнять поверхность бетона. Вы должны плавать так, чтобы « крем » (избыток воды) поднялся наверх. Дайте стекающей воде рассеяться, затем нанесите текстуру на верхнюю часть бетона, протерев ее жесткой щеткой. Это поможет предотвратить скользкую поверхность бетона во влажном состоянии.

Если вы планируете обрезать бетонную кромку, чтобы придать ей закругленную кромку, это делается сейчас с помощью стального ручного станка для обрезки кромок. Это не является обязательным требованием, но это обеспечит более профессиональный вид вашей конкретной ступени.

Когда бетон застынет до точки, в которой он больше не будет стекать, разберите форму и снимите ее, начиная с удаления подступенков. Вы сможете сделать это примерно через час после завершения заливки. Подождите до следующего утра, чтобы снять боковые панели.Если в вашем бетоне есть воздушные карманы или пустоты, заполните их бетонным заплаточным материалом.

Бетон не сохнет, а затвердевает. Он затвердевает в результате химической реакции между минералами цемента и водой. Поэтому вам нужно, чтобы бетон оставался влажным, пока он схватывается. Лучше всего держать его постоянно влажным в течение двух-пяти дней после заливки. К тому времени он должен полностью вылечиться.

Бетонные ступени образуют

Заполнение пустоты под бетонными ступенями

Грязевой наполнитель в пространстве под бетонными ступенями со временем смывается.Это не что иное, как естественная эрозия. Однако это может вызвать проблемы, поскольку предоставляет место для проживания диких животных. Еще более серьезным является то, что это может обеспечить невидимый путь воде для проникновения в ваш фундамент.

Проверка этих пустот и их заполнение должны быть обычной частью ухода за домом каждые несколько лет. Заполнение может выполняться самыми разными материалами, такими как глина и камень. Глина — отличный выбор, так как она впитает немного воды, но не смывается легко.Однако это сложный материал для заполнения пространства. Камень значительно легче.

Всегда заполняйте это пространство над уровнем земли, закрывая его утрамбованной почвой. Это поможет гарантировать, что любая вода, просачивающаяся в эту область, будет вытекать из нее, а не в фундамент.

Ремонт бетонных ступеней

Старый бетон может трескаться и отслаиваться, поэтому владельцы думают, что их нужно заменить. Но если бетон все еще конструктивно прочен, заменять его не нужно.Скорее, бетон можно отремонтировать, придав ему новую отделку и убрав все изношенные трещины или края.

Для этого вам понадобится специальный продукт для ямочного ремонта бетона. Хотя эти изделия внешне похожи на бетон, они обладают более высокой прочностью и поверхностным натяжением. Если бы вы покрыли существующий бетон обычным портландцементом, он бы потрескался и откололся. Бетонного лоскутного материала не будет; в этом основная разница.

Перед нанесением бетонного покрытия необходимо удалить все отслаивающиеся или отслаивающиеся части существующей бетонной ступеньки.Расширьте проемы любых трещин или трещин, чтобы можно было вдавить материал заплатки в эти трещины. Вымойте поверхность под давлением, чтобы удалить жир или другие посторонние предметы, также почистив ее металлической щеткой.

Для первого нанесения замесить бетонную смесь до густой консистенции; достаточно толстой, чтобы, если вы нанесете ее на вертикальные поверхности ступеней, она не упала. Используйте этот толстый слой, чтобы заполнить трещины, неровности, создать изношенные участки ступеней и заполнить недостающие участки.Дайте застыть, затем смешайте вторую партию, которая по консистенции примерно похожа на тесто для блинов. Эту порцию следует распределить по всей поверхности ступеней и площадок, покрывая как подъем, так и бег.

Разгладьте этот второй слой бетонной заплатки, как если бы вы шлифовали новый бетон. Крем не всплывет на поверхность. Обязательно почистите поверхность метлой, чтобы текстурировать ее, и закруглите края скругленными кромками, если хотите. Чистка необходима, чтобы поверхность не была гладкой во влажном состоянии.

Как обрамить бетонную лестницу | Руководства по дому

Автор: Ланден Август-Александр

Ступени, построенные из бетона, могут прослужить годы, но наем кого-то для изготовления форм и заливки ступеней может быть дорогостоящим. Вы можете сделать это самостоятельно, обладая базовыми знаниями столярного дела и имея доступ к нескольким инструментам. Возможно, вам даже понадобится достаточно пиломатериалов в куче металлолома для проекта.

Планирование и измерение

Удалить растительность и рыхлый грунт до ненарушенной почвы.Заполните выкопанную область по крайней мере 4 дюймами дробленого заполнителя размера 57, чтобы обеспечить прочное основание и обеспечить дренаж.

Измерьте высоту от отметки финишного уклона до верхней отметки. Шаги обычно не превышают 7 дюймов, но могут быть и меньше. Высота каждой ступеньки (подъема) должна быть одинаковой. Пример: общая высота 36 дюймов, разделенная на высоту подступенка 6 дюймов = шести подступенкам.

Определите необходимую глубину ступенек (проступи). Ступени должны быть не менее 10 дюймов в глубину. Ступени внешней лестницы обычно имеют глубину 12 дюймов.Все ступени должны быть одинакового размера. Для проекта, требующего шести подступенков, потребуется на одну ступеньку меньше, потому что последним шагом будет уже установленная площадка.

После того, как размеры и номера подступенка и проступи определены, с помощью квадрата для обрамления нарисуйте его на 3/4-дюймовой фанере и с помощью циркулярной пилы вырежьте форму. Необходимы две подходящие детали, которые создадут каркас для ступенек.

Сборка и установка рамы

Установите платы 2 на 6, которые будут формировать лицевую сторону переходных стоек.Для них требуется ширина, равная высоте подступенка.

Сделайте фаску на подступенках под углом 45 градусов скосом наружу, чтобы облегчить отделку бетона при укладке. Если ваша лестница шире 3 футов, вам может потребоваться добавить дополнительные распорки к облицовке подступенка, чтобы бетон не прогибал их наружу. Убедитесь, что формы расположены отвесно и ровно.

Установите деревянные или стальные колья снаружи формы, чтобы удерживать ее на месте. Поместите грязь или камень вдоль дна формы с внешней стороны по мере необходимости, чтобы удержать цемент при заливке.

Справочные материалы

Наконечники

• Установите обрезок материала 2 на 6 с внешней стороны фанеры, чтобы закрепить материал лицевой стороны подступенка для лучшего удержания. Фанера имеет тенденцию к раскалыванию при вбивании крепежных элементов в ее край.
• Перед заливкой бетона нанесите на раму дизельное топливо. Топливо предотвратит прилипание бетона к дереву и облегчит удаление.

Писатель Биография

Ланден Август-Александр большую часть своей карьеры провел на руководящих и консультационных должностях.За время своего пребывания в должности он создал, скомпилировал и представил отчеты с подробным описанием важных событий и задокументированным обзором проекта, некоторые из которых были подготовлены для федеральных правительственных ведомств.

Цементный ступенчатый ремонт | Репетитор по ремонту дома

Учебное пособие на этой неделе посвящено тому, чтобы показать вам, как быстро исправить ступени из цемента менее чем за один день.

Вот в чем дело, для этого не нужен цементный опыт.

Если вы облажаетесь, это тоже не конец света.Ведь у вас уже сломанная ступенька, верно?

Я расскажу вам об этом ремонте, покажу вам все инструменты и расскажу о товарах, которые можно использовать самостоятельно.

Цемент не сильно отличается от пластилина, хотя первый в итоге немного сложнее !!

Итак, давайте повеселимся и приступим к работе 🙂

Расходные материалы для ремонта цементных ступеней

Вот необходимые вам расходные материалы

Да, инструментов много.

Но читайте дальше, и в конце у меня будет сюрприз, который может помочь 😉

Вот что вы узнаете

• Как исправить крошащиеся или сломанные ступени из цемента

Ваш первый шаг к исправлению ступеней (каламбур полностью предназначалась, ха-ха) — это подготовительные работы.

Подготовительные работы: это не только для выпускного вечера, цементные ступени тоже нужны !!

Я помню выпускной бал и думаю, что цементные ступени требуют большей подготовки, чем парни.

Серьезно, все, что я сделал, это причесался, купил цветы и арендовал смокинг.

Отколите любой рыхлый или крошащийся цемент. Для этого можно использовать молоток и холодное зубило.

Вы также можете подрезать края ступеньки. Подрезание — это просто добавление V-образной канавки. Это помогает новому цементу оставаться на месте во время циклов замораживания / оттаивания.

Просверлите отверстия в ступеньке крошки, используя перфоратор и сверло Tapcon. Придерживайтесь меня, потому что этот совет может означать разницу между вашим многолетним шагом или разваливанием.

Добавьте винты Tapcon… Они потрясающие

Винты Tapcon затем можно вкручивать в отверстия и использовать их в качестве анкеров для нового цемента. Этот эффект закрепления следует использовать на крутых участках ступеньки.

Для затяжки винтов Tapcon можно использовать перфоратор или ударную отвертку.Я использовал Tapcons длиной 1 3/4 дюйма и хотел, чтобы их головки располагались на 1/4 или 1/2 дюйма ниже нового цемента.

Единственное, чего вы не хотите, так это того, чтобы головки винтов выступали над новой поверхностью. Так что имейте это в виду при их затяжке.

Нанесите адгезив (Важно !!!)

Удалите пыль со всей ступени. Неплотный цемент или пыль повредят связь между новым цементом и старой ступенькой.

Для ремонта, который требует более 1/2 дюйма цемента, вам следует рассмотреть возможность использования адгезива Quikrete Bonding Adhesive.Этот продукт великолепно соединяет новый цемент с существующей ступенью.

Дайте клею высохнуть в течение 2-3 часов перед нанесением нового цемента.

Теперь, когда вы закончили подготовку, пора идти на большой танец. И я покажу вам все правильные приемы, например, какой цемент использовать и как его использовать.

При использовании правильного цемента и инструментов (вы не поверите, но все они поместятся в багажнике вашего автомобиля)

Удивительно, что ваша праздничная индейка может весить больше, чем цемент в сегодняшнем проекте.

Вы можете купить 20-фунтовые ведра с цементом быстрого схватывания Quikrete. Так что не нужно быть сильным человеком, чтобы ремонтировать ступеньки из цемента, в отличие от большинства телешоу.

Мне нравится использовать этот цемент, потому что он схватывается за 15-20 минут. Да, тебе придется двигаться быстро, но не волнуйся. Я покажу вам, как сэкономить время.

Измерьте высоту своей ступеньки. Отрежьте кусок дерева не менее той высоты. Вам нужно, чтобы древесина была также длиной ступеньки, потому что она будет служить формой.

Обрызгайте форму Pam, да, я рекомендую кулинарный спрей Pam! В первую очередь потому, что он у вас, вероятно, уже есть. Пэм предотвращает прилипание нового цемента к деревянной форме.

Поверьте мне, Пэм — замечательный инструмент для цемента или бетона. Если он мешает стейку или курице прилипать к грилю, значит, цемент не подходит!

Приложите деревянную форму к ступеньке. Снова поместите шлакоблоки на дерево, чтобы удерживать их на месте.

Я выбрал для этого проекта цемент быстрого схватывания Quikrete из-за его быстрого высыхания.И это было абсолютной необходимостью, поскольку нет другого способа получить доступ к дому
, кроме как через эти шаги.

Посмотрев мое видео, вы наверняка поймете, насколько быстро вам нужно работать. Это не так сложно, но вам нужно следить за временем, чтобы цемент не затвердел на вас (или на ваших ступенях !!!)

Смешивание цемента (этот материал быстро схватывается)

Перед смешиванием цемента подготовьте все инструменты, чтобы вы могли двигаться быстрее.

Оцените, сколько цемента вам нужно, затем добавьте его в пластиковую ванну. Создайте кратер в цементе и добавьте воды. Это облегчает замешивание цемента лопатой или мотыгой.

Конечная консистенция должна быть как у сверхгустого мороженого. Зачерпните цемент кельмой и высыпьте его между деревянной опалубкой и ступенькой. Нажмите на цемент, чтобы прижать его к форме. После того, как цемент уложен, выровняйте его стальным шпателем.

Используйте уровень, чтобы проверить, что это действительно уровень . Посмотрите на любые низкие или высокие точки. Заполните низкие места дополнительным цементом и удалите высокие места стальным шпателем.

Удалите деревянную опалубку и заполните пустоты на вертикальной поверхности. Вы можете использовать стальной шпатель или уровень, чтобы проверить, находится ли вертикальная часть отвесно (то есть прямо вверх и вниз). Этот процесс аналогичен тому, что вы делали для горизонтальной области ступеньки.

Когда вы будете удовлетворены формой ступеньки, вы можете использовать инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить кромку.Это приятный штрих, который также помогает сохранить структурную целостность ступеньки.

Выровняйте поверхность ступеньки губкой для цементного раствора. Вам точно понравится текстура, которую оставляет после себя губка, а также она обеспечивает сверхгладкие переходы между старой и новой поверхностью.

Шаги для долгосрочного успеха (каламбур)

Держите новый цемент влажным до тех пор, пока указаны инструкции. В данном случае это 48 часов.

Затем можно покрыть цемент пластиком, чтобы сохранить влагу.

Последнее, что вам нужно сделать, это заделать новый цемент. Если вы используете Acrylic Concrete Cure and Sealer от Quikrete, нет необходимости опрыскивать цементную ступень водой. Этот вид герметика можно распылять сразу после затвердевания цемента, и он сохранит прочность цемента на долгие годы.

Вы буквально за один день получите обратно свою апелляцию, исправив шаги.

Что дальше

Наш другой урок, показывающий, как установить уличное ландшафтное освещение, просто фантастичен — это простой способ привлечь внимание к ограниченному кругу людей!

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Ремонт бетонных лестниц своими руками с алюминиевыми ступеньками

Как лучше отремонтировать лестницу? Заливать новый бетон или ремонтировать лестницу с помощью HandiTreads?

Вы недавно приняли решение отремонтировать лестницу? Состояние их ухудшилось или их сочли небезопасными член семьи или сосед? Что, если бы у вас была бетонная лестница, которая была бы прочной, но на ее поверхности были бороздки, которые делали ее небезопасной?

Можно было взвесить вариант замены бетонной попытки отремонтировать ступеньки.Для большинства наших клиентов это обычно сводится к краткосрочным затратам. Вы тратите сотни (если не тысячи) долларов на ремонт ступеньки или есть альтернатива?

Вы не можете превзойти стоимость HandiTreads и пожизненной гарантии на жилую недвижимость

Нескользящие ступени

Handi-Treads настолько доступны, что клиенты почти всегда выбирают этот недорогой ремонт лестницы, а не строительство новых бетонных ступеней. Нескользящие ступени доступны с выступами (покрывают край лестницы), тогда как ступени покрывают ровную поверхность.А с пожизненной гарантией проживания домовладельцы не ошибутся.

Шаг 1 Измерьте размеры лестницы и площадки

Первым шагом к вычислению подходящего размера проступи является измерение размеров лестницы и площадки. Для этого специального проекта, который включал не только ремонт лестницы, но и плоских поверхностей, нам нужны измерения длины, ширины и высоты — всех размеров лестницы. Запишите все эти размеры по разделам. Например:

Лестница 1–5 — высота x длина x ширина (вторая секция будет иметь ту же длину и ширину, что и следующие четыре лестницы на этой фотографии).

Посадка — Измерьте длину и ширину

Лестница 5–9 — Высота и длина должны быть одинаковыми, но измерьте их на всякий случай.

Шаг 2 Получите ориентировочную стоимость от Handi-Ramp

После проведения измерений позвоните специалистам по ремонту лестниц Handi-Ramp, чтобы получить оценку проекта ремонта. Тогда после оформления заказа срок доставки составит 1-2 недели. Спросите своего эксперта по HandiTreads для получения более подробной информации о тапконах по сравнению с анкерами со штифтом для крепления ступеней к бетонной лестнице.

Шаг 3 Соберите все необходимое для установки

После получения заказа вам необходимо собрать все необходимое для установки (рулетка, сверло для бетона 3/16 дюйма, ступени, анкерные болты и, конечно же, ступени. Начинайте сверление с нижней ступеньки. Если если вы ввинчиваете ступени в бетон, используйте тапкон. Если вы забиваете ступени, используйте анкеры со штифтом.

Шаг 4 Подготовьте сверло, начните сверление и прочистите отверстие для сверления

Отметьте цементное сверло 3/16 дюйма изолентой на расстоянии 1 дюйма от дна.Это послужит ориентиром для определения глубины сверления. Плоская приподнятая поверхность пуговицы должна быть зафиксирована при сверлении от внешних поверхностей внутрь. Просверлите 1 дюйм от поверхности протектора, а затем прочистите отверстие пылесосом, удалив весь порошок, оставшийся от сверления, чтобы обеспечить хороший контакт.

Шаг 5 Забейте анкер привода пальца

Затем забейте анкер привода пальца до тех пор, пока он не будет заподлицо с поверхностью. Оказавшись на месте, якорь привода штифта расширится, образуя клин.

Шаг 6 Повторите шаги 1-5 для оставшихся отверстий вокруг HandiTreads

Продолжайте сверлить и забивать каждый анкер от внутренних отверстий наружу от низа лестницы к верху.

Поздравляем! Теперь у вас есть готовый ремонт лестницы с использованием ступеней и ступеней HandiTreads с прекрасной нескользящей поверхностью, которая прослужит вам всю жизнь в жилых помещениях.

По поводу других товаров для улучшения дома звоните нашим экспертам HandiTreads по телефону (800) 876-RAMP .Поставьте нам лайк на фейсбуке. Прикрепите нас к Pintrest.

Сравнение каменных ступеней и бетонных ступеней в садовом строительстве

Если в вашем ландшафте есть заметный уклон, из-за которого переход с одного уровня на другой затруднен, ответом могут быть одна или несколько ступенек в саду. Для изготовления садовых ступенек можно использовать любое количество строительных материалов, таких как каменная плита, полевой камень, каменная кладка и брусчатка.

Профессиональные фирмы по ландшафтному строительству устанавливают гораздо больше каменных лестниц, чем бетонные, потому что домовладельцы часто предпочитают камень из-за естественного привлекательного внешнего вида.Но каменные садовые ступени сложно установить из-за большого веса материалов. Хотя некоторые домовладельцы решают эту проблему самостоятельно, чаще всего эту работу выполняют профессионалы ландшафтного строительства. Простая форма залитых бетонных садовых ступеней — более практичный проект своими руками; но хотя работа несложная, она требует тяжелого труда.

Сравнение эстетики и прочности

Одна из причин, по которой домовладельцы часто предпочитают натуральный камень, заключается в том, что он выглядит намного естественнее в ландшафте и предлагает больше вариантов дизайна.В то время как заливной бетон обычно имеет нейтральный серый цвет, камень бывает разных цветов и текстур, чтобы соответствовать практически любой эстетике ландшафтного дизайна. Камень также более прочен, так как бетон имеет тенденцию к растрескиванию со временем, если он не уложен идеально; даже в этом случае некоторое растрескивание со временем неизбежно. С каменными ступенями и брусчаткой довольно легко заменить отдельные камни, но сильно поврежденные бетонные ступени необходимо снести и отремонтировать. Если домовладелец хочет установить более формальную наружную лестницу, то брусчатка может быть лучшим выбором, потому что она намного прочнее смешанного бетона.

Сравнение затрат

Для профессиональной установки бетонные ступени обычно могут стоить около 300 долларов за ступень, в отличие от примерно 150 долларов за каменную ступеньку. Хотя бетон как материал может быть дешевле камня, его установка сложнее и требует больше времени. В среднем профессиональная бригада требует около двух полных дней, чтобы укладывать бетонные ступени, и только полдня для каменных лестниц. Подготовка и установка бетона также являются гораздо более тщательными, потому что есть больше места для ошибки.Но для домовладельца, который хочет залить упрощенный тип бетонных ступеней в саду и у которого есть друзья, готовые помочь, заливка бетона может быть дешевле, чем камень.

Обзор установки

: каменные ступени

Установить каменные ступени можно довольно формально, построив их с очень точной высотой подступенков и глубиной ступеней. Они также могут быть выполнены более неформально, с минимальным объемом выемки грунта, когда в почву закладываются каменные плиты, чтобы сделать ступени, которые по существу плавают.Более формальные каменные ступени требуют значительного количества тщательных измерений и расчетов, а земляные работы могут быть значительными. Хорошая ландшафтная бригада может выполнить эту работу за один день, и только самые отважные мастера должны делать это. Домашние мастера иногда могут установить более неформальные каменные ступеньки для сада, но имейте в виду, что эти тяжелые строительные материалы нелегко перемещать и размещать.

Вот обзор того, как может работать типичная установка.

Сначала рассчитывается ширина садовой лестницы.В случае больших каменных плит ширина плит может определять шаг ступеней, но вы также можете размещать камни меньшего размера рядом, чтобы добиться той же ширины. Вообще говоря, любые садовые ступени должны быть не менее 3 футов шириной, а лучше минимум 4 или 5 футов.

Далее выложите лестницу на склоне кольями и завязками. Сначала начните копать для нижней ступеньки, используя лопату, чтобы удалить траву, и прорезайте склон, чтобы получилась ровная поверхность. Используйте строки разметки в качестве руководства для установки ширины выемки.Большинство ступеней в саду имеют высоту от 7 до 8 дюймов и глубину не менее 12 дюймов. Глубина должна быть несколько завышена, поскольку последующие ступени будут опираться на заднюю часть протектора предыдущей ступени. Сгладьте дно котлована садовыми граблями, чтобы выровнять поверхность.

Поместите камень (или камни) в пространство для первого шага, убедившись, что он примерно ровный. Если вы складываете слои плоского камня, чтобы достичь нужной высоты для ступеньки, убедитесь, что передняя поверхность ступени относительно гладкая и однородная.В идеале ступенька должна иметь очень небольшой наклон вперед, чтобы вода не образовывала лужи. Скорее всего, вам придется систематически удалять или добавлять почву под камнем (камнями), пока вы не достигнете достаточно ровной ступеньки. Как только первая ступень будет ровной, используйте резиновую киянку, чтобы постучать по верхней части камня, «вставив» его в почву.

Повторите этот процесс для следующего шага, выкопав откос, выровняв выемку, затем разместив, выровняв и установив камень (камни) для следующего шага.В идеале, вторая ступенька должна немного перекрывать заднюю часть первой ступеньки на несколько дюймов. Проверьте уровень, прежде чем продолжить.

Продолжайте таким же образом на всех последующих шагах, пока не достигнете вершины склона. С очень пологим уклоном, где нецелесообразно, чтобы каждая ступень перекрывала предыдущую и опиралась непосредственно на камень, вы можете разбить лестничный пролет на более короткие пролеты от 2 до 4 ступеней, разделенных более широкими площадками, сделанными из каменной плиты или другого камня. .

После установки всех ступеней может потребоваться некоторая корректировка камней.Выкопайте больше почвы или подкладывайте под низкими ступенями тонкие куски камня, чтобы создать ровную поверхность. Посадка почвопокровных растений по краям ступенек и площадок поможет предотвратить эрозию и закрепить ступеньки.

Обзор установки

: бетонные ступени

Бетонные ступени могут быть очень формальными, точными установками, лучше всего выполненными профессиональной бригадой, но также можно сделать более неформальный, простой набор бетонных ступеней ландшафта, используя пиломатериалы 1 x 6 или 1 x 8 для создания трехстороннего прямоугольника. ящики глубиной 16 дюймов и шириной 4 фута, в которые заливается бетон.Вот обзор процесса.

Обрежьте переднюю и боковые стороны коробок и скрепите их винтами. Оставьте заднюю сторону открытой.

Кувалдой вкопайте каждую коробку в землю так, чтобы открытая задняя сторона вбивалась в склон. Убедитесь, что ящики расположены относительно горизонтально, с очень небольшим углом к ​​передней части, чтобы облегчить дренаж воды. Прикрепите каждую сторону ящиков к земле, чтобы они оставались на месте, привинтив стенки ящиков к кольям изнутри.Добавьте отрезки стального стержня для каждой бетонной ступеньки для дополнительной поддержки.

Затем вы будете использовать непрерывную заливку, чтобы заполнить каждую коробку бетоном. Насосная тележка полезна для этого типа проекта, потому что использовать тачку может быть сложно, и время имеет важное значение. Работайте снизу вверх и используйте мастерок и инструменты для обрезки кромок, чтобы сгладить вершины бетонных ступеней по ходу движения. Некоторым людям нравится вбивать вертикальные отрезки арматуры в почву, при этом верхняя часть стержня находится значительно ниже верхней поверхности ступеньки.Когда вокруг них заливается бетон, эти арматурные «колья», встроенные в бетон, помогают закрепить ступеньку на склоне.

Как только бетон достаточно затвердеет, но еще не полностью затвердеет, снимите коробки и сгладьте края ступенек с помощью шпателя с закругленными краями. Любые небольшие пустоты по бокам или на передней части ступеней можно устранить затиркой на дополнительном бетоне.

Перила?

Перила для ступеней в саду часто не устанавливаются, а требования кодов сильно различаются.Во многих областях нет правил для ступеней, которые не прикреплены к постоянной конструкции, но в других областях правилом может быть любой лестничный пролет с общим подъемом более 3 футов или с более чем четырьмя отдельными ступенями. для стояков требуется поручень.

Садовые ступеньки часто носят неформальный характер с глубокими горизонтальными ступенями на каждой ступеньке и широкими площадками. Если в вашем районе есть перила, их можно легко избежать, разделив общий подъем на серию коротких пролетов высотой в 3 или 4 ступени, разделенных широкими площадками.Это также имеет то преимущество, что ступени более естественно сочетаются с ландшафтом. Если код требует наличия поручня, они должны быть установлены на высоте от 30 до 37 дюймов над ступеньками. Для использования на открытом воздухе хорошим выбором будет материал, устойчивый к атмосферным воздействиям, такой как нестандартное железо или кедр.

Комбинирование материалов

Наружная садовая лестница — это то место, где можно эффективно комбинировать строительные материалы. Использование брусчатки и камня вместе является одним из примеров, когда брусчатка используется для дорожек и площадок, а натуральный камень используется для ступеней, переходящих между уровнями.Перманентная ландшафтная древесина иногда используется для обрамления ступенчатых коробок, с каменными плитами или заливным бетоном, вставленными в деревянные коробки.

.