Устройство перегородок: Устройство перегородок | REMCRAFT

Устройство перегородок | REMCRAFT

5.

Перегородка из стеклоблоков: оригинально и надежно

Самую смелую задумку дизайнера по поводу перегородки легко можно воплотить в жизнь при помощи стеклоблоков. Стеклоблоки производят из достаточно толстого стекла, толщина которого составляет от 6 до 10 мм. Производители выпускают стеклоблоки стандартных размеров 190х190х80 мм и 240х240х80 мм, кроме этого в производстве есть угловые блоки и половинчатые детали. Дизайн поверхности стеклянного блока может быть рифленым либо гладким, прозрачным либо матовым. Существуют и цветные блоки. Кроме того, на поверхности стеклоблока может быть рисунок, созданный мельчайшими частичками цветного стекла. При помощи таких блоков можно составлять целые панно с изумительными пейзажами или смелой абстракцией.

К достоинствам стеклоблоков относят их прочность и огнеупорные качества, звуко- и теплоизоляционные характеристики, долговечность в эксплуатации и, несомненно, эффектный дизайн.

Отличительной особенностью стеклоблоков является их способность пропускать свет. Светопроницаемость блоков из прозрачного стекла составляет 75-80%, а вот у матовых и цветных она равна 30-50%. Узоры на стекле создают свой неповторимый теневой рисунок.

Блоки из стекла легко выносят перепады температур в диапазоне -40 — +50 градусов. Им не страшен пожар в случае возникновения они способны задержать его распространение на 1-2 часа. Стеклянные блоки не накапливают в себе окружающие запахи и грязь. Их можно легко вымыть средством для мытья стекол.

К недостаткам таких перегородок относят невозможность сделать в них монтаж электропроводки и прочие коммуникации. К стене из стеклоблоков невозможно прибить полку или картину. Стеклоблоки нельзя распилить во время сборки. Можно лишь использовать половинчатый блок.

Устройство перегородки из блоков стекла сложная работа. Новичок здесь не справится. Для соединения блоков необходимы цементные растворы, не содержащие крупных песчинок. Другой вариант соединения жидкие гвозди.

Стеклоблоки можно уложить одним из трех способов: на цементный или клеевой раствор, а можно использовать модульные ячейки, уложив блоки в подготовленные в стене ниши.

Укладка блоков при помощи цементного раствора схожа с кладкой кирпича. Это самый трудоемкий и долгий вариант укладки. Он требует, чтобы основание было идеально ровным. Его предварительно надо очистить от пыли и грязи. Первый ряд блоков следует выкладывать по уровню, иначе стена не будет ровной. Чтобы швы были ровными, между блоками ставят пластиковые кресты. За один день следует выкладывать не более трех рядов блоков, иначе нижние, еще не высохшие слои, могут поехать под тяжестью верхних. Кладку армируют при помощи металлического прута, диаметр которого 6 мм. Делают это через каждые два блока по горизонтали и по вертикали.

Способ с использованием модульных ячеек значительно быстрее. Решетки из дерева, пластика или МДФ с готовыми ячейками прикрепляют к стенам, полу и потолку. Остается лишь заполнить их блоками, закрепив герметиком или кладками из резины.

Очень оригинально смотрятся ниши из стеклоблоков в стенах. Для такой ниши нужно сначала выдолбить в стене отверстие желаемого размера. Поскольку толщина стены и стеклоблока не совпадает, блоки окажутся слегка утопленными с одной стороны. Крепят блоки в такой нише на жидкие гвозди или герметик.

устройство межкомнатных конструкций серии C112 из гипсокартона

В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Плюсы использования технологии Кнауф

Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

Сборка каркаса перегородки кнауф

Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

Необходимое количество материалов для монтажа перегородки

Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

Вернуться к оглавлению

Типы перегородок и особенности монтажа

Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

Схема устройства и конструкция перегородки кнауф

По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

1. Один слой гипсокартона.
2. Два слоя.
3. Три слоя ГКЛ.
4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С112

Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
Особенности перегородки:

• каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
• при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
• монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
• поверхность изделия является огнеупорной;
• возможность создания дизайнерского решения;
• готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
• при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

Названия элементов перегородки кнауф

Монтаж перегородки С112

Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

   Пример крепления стоечных профилей

8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

    Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

    Схема устройство двойного стоечного профиля

12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек

15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

    Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

Обшивка гипсокартоном перегородки С112

После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

Пример монтажа проводки под гипсокартоном

Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

Процесс шпаклевки перегородки из гипсокартона

После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

Высверливание отверстия под розетки

Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки

Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С361

Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

Схема с размерами перегородки с361

Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С365

Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

Вернуться к оглавлению

Перегородка W118

Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

Схема устройства перегородки W118

Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

Вернуться к оглавлению

Факторы, влияющие на выбор перегородки

Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

   Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

4. Состояние базовой стены.
5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
6. Будет ли в перегородке дверь.
7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

   Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

8. Температурный режим.
9. Какие функции будет выполнять перегородка.

Схема обшивки перегородки листами гипсокартона

Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

устройство и монтаж стен из листов ГКЛ

Сегодня гипсокартон имеет огромную популярность в строительстве. Его применяют для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких перегородок, каких-то декоративных элементов интерьера. Его применение в качестве облицовочного материала обусловлено простотой работы с ним. Он легко поддается обработке любыми инструментами. При необходимости в его гипсовой структуре можно фрезеровать пазы или какие-либо фигурные отверстия. Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно, зависит от правильности технологии монтажа, построения каркаса и выборов материалов.

Выбор материала для монтажа перегородки из гипоскартона

 

Межкомнатные перегородки

Прежде чем начинать строить гипсокартонные перегородки, необходимо выбрать материал. В первую очередь следует определиться с назначением конструкции, ее местонахождением и условиями использования:

1. Если перегородка устанавливается в помещении, в котором присутствует постоянная влага не ниже 70 %, то следует применять влагостойкий гипсокартон. Чтобы его отличить от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый наружный слой бумаги. И это, пожалуй, единственный признак, по которому можно внешне распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, а это придает устойчивость к влажным средам. Теряется его гигроскопическая способность. Зато перегородка из гипсокартона этого типа во влажном помещении будет стоять долго и не изменит своих параметров. Такие листы имеют маркировку ГКЛВ. Также следует считать важным свойством влагостойких листов устойчивость, а, точнее, невозможность образования на них грибков и плесени в результате действия влаги. Производитель смог достичь это путем пропитки листов антисептическими препаратами, а противодействие воде оказывают импрегнированные и влагостойкие составы. Также существенным отличием ГКЛВ от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
2. Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и пожароопасной среде, например, на кухне, то следует применять ГКЛО. Эти листы гипсокартона пропитаны составами, препятствующими горению. Главным отличием от обычного и влагостойкого является внешний признак – цвет картона, который является красным. Можно просмотреть также отличия на срезе в цвете гипсового наполнителя. Он отличается по стоимости и будет дороже как обычного, так и влагостойкого варианта.
3. Если необходимо спроектировать перегородки из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70 % и температура не выше 30 и не ниже 5 °С), то можно применять обычные листы ГКЛ. Они имеют основное отличие от прочих в цвете – они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны никакими влагостойкими и пожаростойкими составами, поэтому и стоимость у них самая низкая. Их широко применяют в прихожих, гостиных, спальнях и прочих помещениях. Они одинаково хорошо обрабатываются, поэтому если условия обычные, источников влаги и огня нет, то не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. При покупке такого листа вы сэкономите до 30 %.

Виды гипсокартонных листов

Листы выпускаются нескольких типоразмеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм и 12,5 мм. При этом первый типоразмер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри он имеет стекловолокно, которое удерживает гипс при намокании. Ведь для изгибания в дугу его необходимо пропитать влагой. Второй тип применяется для потолков, поэтому выбираем третий типоразмер 12,5 мм. Длина же может быть и 2,5, и 4,8 м, в продаже в основном присутствует только первый вариант. Если требуется гипсокартонная перегородка больших размеров, то листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.

Выбор материала для монтажа каркаса

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона, необходимо также решить вопрос с материалом каркаса. Он может быть как из металлического профиля, так и из дерева. Решая эту задачу, следует учесть некоторые факторы:

• влажность среды;
• температурный режим;
• нагрузка.

Если в помещении частая перемена влажности, то использование деревянного каркаса приведет к постоянному движению. Из-за частого разбухания и усыхания древесины шпатлёвка просто выкрошится со стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные гипсокартонные перегородки своими руками придут в негодность. Их надо будет снести и построить заново из металлического профиля.

То же самое будет и в помещениях с высокими температурами с перегородками из древесины. Если монтаж перегородок из гипсокартона осуществлялся недосушенными брусьями, то после их высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или разъехаться, перекоситься или даже надломиться. К тому же древесина склонна к растрескиванию, что также весьма нежелательно при построении перегородки из ГКЛ.

Межкомнатные перегородки самостоятельного возведения, каркас которых выполнен из деревянного бруса, менее прочны на деформации и растяжение. В обоих случаях может произойти растрескивание в местах скручивания саморезами, что приведет в негодность всю конструкцию.

Итак, почему же некоторые выбирают монтаж гипсокартонных перегородок с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос достаточно прост и заключается лишь в цене и доступности материала. Но, учитывая мороку с ним, все же ценовой показатель не может переломить сравнительную планку в сторону дерева. К тому же перед монтажом бруски необходимо хорошо обработать антисептическими составами, что по стоимости выльется в металлический профиль для перегородок.

Преимущества металлического профиля в качестве каркаса для перегородки

Виды профилей

Межкомнатные перегородки из гипсокартона с каркасом из металлического профиля обладают всеми необходимыми свойствами для долговечного и неизменного существования на всем сроке службы всего здания. Оцинкованный металл не ржавеет от влаги, если только не учесть места соединения и прокалывания просекателем. Металлический профиль не горит, но при пожаре все равно придется делать перегородку заново. И это неизбежно. Конструкция из металла со временем не растрескается и не развалится. К тому же из профиля может быть изготовлена самая сложная перегородка, которую можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, а для соединения можно применять просекатель, и при необходимости материал можно изогнуть в любую форму.

Ширина профиля может быть любой из существующего набора: 50, 75 и 100 мм. Она зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.

Если будут прокладываться в перегородке какие-либо коммуникации, то необходимо применять профиль со специальными пазами. Это исключит необходимость делать отверстия самостоятельно.  

Заклепки, просекатель или саморезы

Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона, мы уже выяснили. Остается ответить на другие вопросы.

Применение просекателя

Как сделать перегородку из гипсокартона, и как осуществлять соединение профилей между собой? Эти вопросы стоят следующими в списке, поэтому сначала разберемся, чем лучше соединять профиль.

Сегодня применяются три типа соединений металлического профиля между собой:

1. Саморезы.
2. Заклепки.
3. Просекатель, пробивание с отгибанием.

Первые два способа наиболее распространены, чтобы осуществить монтаж перегородок, хотя намного сложнее последнего. Во-первых, требуются метизы: саморезы, шурупы и прочее. Во-вторых, необходим дополнительный инструмент – шуруповерт, потому что руками не закрутишь. А для крепления вторым способом потребуется, соответственно, дрель, заклепки и заклепочник. Все это требует дополнительных расходов. Решить эти проблемы может такой не совсем простой инструмент, как просекатель. Он пробивает отверстие и загибает его края в разные стороны. Таким образом, получается достаточно надежное соединение.

Альтернатива в выборе способа монтажа каркаса

Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения необходимо осуществлять при помощи просекателя. А скрытые и наиболее важные в плане нагрузок – саморезами или заклепками. В чем преимущество просекателя при использовании на лицевых частях конструкции? А ответ достаточно прост и кроется в отсутствии выступающих элементов, таких как шляпки саморезов или заклепок. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать гипсокартонную перегородку качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»

Устройство перегородки из гипсокартона

Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно простое. Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать все нюансы при осуществлении монтажа.

На следующем рисунке можно увидеть устройство перегородок из гипсокартона, на нем можно выделить следующие элементы:

1. Каркас, состоящий из направляющих и стоек.
2. Обшивка может быть многослойной в зависимости от назначения перегородки.
3. Утеплитель или звукоизолятор.

Также перегородка может содержать части коммуникаций, скрытых внутри нее. В чем, кстати, и заключаются преимущества конструкций из гипсокартона.   

Технология установки перегородки

Когда изготавливаются межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, необходимо придерживаться следующей инструкции:

Лазерная разметка

1. Первым делом необходимо расчистить место, куда будет осуществляться установка перегородки. Старые элементы стен, трухлявая древесина, отваливающиеся камни – все должно быть удалено. Поверхность при необходимости должна быть выровнена: пол залит стяжкой, стены поштукатурены хотя бы с большего.
2. После того как основа готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонная перегородка своими руками, выполненная правильно, не давит на глаз кривизной и косиной. Чтобы этого добиться, следует все выполнять максимально точно. Здесь главными инструментами станут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно применить лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом окажется очень дорогой, поэтому можно обойтись и меньшими средствами. Итак, отмечаем на полу среднюю линию перегородки. Это будет середина направляющего профиля. Разметка при помощи уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу отмечается место будущего расположения дверей.
3. Далее для построения ГКЛ-перегородки необходимо прикрутить направляющий профиль к полу, стенам и потолку. При этом если пол часто сырой, то металл следует изолировать специальной лентой. Крепеж профиля осуществляется с интервалом не реже 25-30 см. Он зависит от тяжести и нагрузки, прилагаемой к стене.
4. Стоечный профиль устанавливается строго вертикально. Это можно проконтролировать при помощи уровня. Шаг установки стоек следует делать не более 60 см. Почему именно такое расстояние? Потому как стандартная ширина листа 120 см, а минеральной ватной плиты составляет 610 мм, что говорит о прочной фиксации ее в конструкции. Отрезки стоечного профиля делаются с небольшим запасом в 2 см по длине в обратную сторону. Это необходимо, чтобы он легко вошел в оба направляющих профиля и еще осталось место для его закрепления.

   Дополнительная стойка для дверного проема

5. Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась прочной и при открывании дверей не ощущались вибрации по всей конструкции, необходимо для них устанавливать дополнительный стоечный профиль. Он устанавливается рядом с основным. А для увеличения прочности внутрь него следует вложить деревянный брусок. Дверную коробку необходимо рассчитывать на стадии возведения конструкции, это исключит нюансы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Направляющий профиль также применяется для создания перемычек или полок, которые скрепляют соседние стойки. Он должен быть строго в горизонтальном расположении.

Обшивка конструкции

Межкомнатная перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при обшивке конструкции ГКЛ на одном стоечном профиле не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо располагать в шахматном порядке с 50 % перекрытием соседнего листа.

Также следует помнить о необходимости смещения стыка листов ближе к краю над дверями. Это один из нюансов, который необходимо предусматривать еще на этапе создания конструкции из металлопрофиля.

Если профиль для гипсокартона крепился при помощи просекателя, то поверхность всегда остается ровной и гладкой. Если же применялись саморезы, то из-за их шляпок при натяжении шнура видны будут отклонения на несколько миллиметров в местах крепежа листов к профилю.

Шаг фиксации ГКЛ к профилю должен составлять не более 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм. Это необходимо учитывать, когда осуществляется монтаж перегородки из гипсокартона своими руками. При повышенной нагрузке на стену его следует уменьшить.

Монтаж перегородки из гипсокартона заканчивается заделкой швов, которые замазываются шпатлевкой. Обязательно на стыки необходимо положить армирующую ленту из сетки окном от 3 до 5 мм. Также предварительно перед последующей отделкой рекомендуется заделать все шляпки шурупов, которыми были прикручены листы. Для рассчета необходимого материала на перегородку воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором перегородок.

Видео:

Видео:

Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе

Этот вид каркасно-обшивных перегородок имеет следующее конструктивное устройство. Коротко:

1. Устройство каркаса из металлического профиля ПН и ПС.
2. Обшивка каркаса листами ГКЛ в один или два слоя.
3. Заполнение пространства между листами ГКЛ звукоизоляционными материалами.

Как видно из выше перечисленных пунктов, монтаж гипсокартонной перегородки имеет много общего с монтажом деревянной каркасной перегородки – это устройство каркаса, обшивка каркаса. Разница только в применяемых материалах, а так же есть некоторые отличия в соединении конструктивных элементов каркаса.

Для того чтобы иметь более полное представление об отличиях в устройстве этих перегородок, мы с вами в продолжении статьи сразу перейдем к вопросу монтажа гипсокартонных перегородок. Но сначала для этого нам необходимо задать определенные технические условия, на основании которых мы и будем разбирать пример устройства такого вида перегородок.

Технические условия

Для примера, на котором мы с вами будем изучать вопрос монтажа этих перегородок, определим следующие требования:

1. Разделить часть пространства в доме двумя гипсокартонными перегородками на несколько помещений.
2. Первая перегородка с устройством одинарного каркаса.
3. Вторая перегородка с устройством двойного разносного каркаса для возможности последующей прокладки коммуникаций.

Для примера возьмем монтаж гипсокартонных перегородок между санузлом, кухней–столовой и коридором (прихожей). Посмотрим, какие основные материалы потребуются для устройства перегородок с такими условиями:

1. Профиль направляющий 50х40 мм – устройство верхних и нижних направляющих.
2. Профиль стоечный 50х50 мм – устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек каркаса.
3. Плитный утеплитель для устройства внутренней звукоизоляции.
4. ГКЛ и ГКЛВ для устройства стен перегородок. Толщина листов 12,5 мм.
5. Саморезы для соединения конструктивных элементов каркаса и для крепления листов ГКЛ и ГКЛВ к стойкам каркаса.

Так же могут потребоваться такие материалы как: деревянный брусок (50х50 мм) для усиления стоек дверного проема, профиль угловой для отделки углов дверного проема, уплотнитель для прокладки между профилем полом, стенами и потолком дома (изоляция структурного шума).

По техническим условиям листы ГКЛВ будут расположены со стороны перегородок находящихся в помещениях кухня-столовая и санузел. Со стороны коридора (прихожей) каркас перегородки будет обшит листами ГКЛ.

Монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона

Разметка мест установки каркаса

Исходной точкой для разметки можно определить стены дома и от них отмеряя определенное расстояние делать контрольные точки, которые будут, служить ориентиром для установки направляющих каркаса перегородок.

Но все же рекомендую вам проверить вертикальность будущих боковых стоек каркаса. Это можно сделать следующим образом.

Когда на потолке сделана разметка (Б) и следующим шагом будет нанесение разметки (В и Г) на стену и на пол, то тогда с помощью отвеса необходимо проверить, правильно ли сделана контрольная точка на полу и на стене. Если правильно, то отвес должен быть с ними на одной линии (с разметкой (В и Г)).

В том случае, если в результате измерения от стены (А) линия разметки (В) отклоняется от оси (красная перечеркнутая линия) относительно отвеса, то тогда ориентиром для разметки (В и Г) уже будет не стена (А), а результаты измерения, проведенные с помощью отвеса. На это влияет то, что стена (А) имеет отклонения от вертикальности (неровная кладка или штукатурка стены выполнены с отклонениями).

Установка направляющих каркаса перегородок

По нанесенным линиям разметки или контрольным точкам, к потолку и полу крепятся направляющие (ПН – профиль направляющий 50х40 мм). Если у вас дом каменный, пол и потолок сделаны из бетонных плит, то в этом случае сначала необходимо сделать глухие отверстия, в которые будут установлены анкерные болты при креплении профиля. Так же можно крепить направляющие и боковые стойки с помощью дюбелей.

Примечание: Перед установкой направляющих, на профиль желательно наклеить звукоизоляционный материал, который будет предотвращать появление структурного шума.

Если перекрытия и стены дома деревянные, то в этом случае крепление профиля к ним можно осуществлять без предварительной подготовки – с помощью шуруповерта саморез вворачивается в потолок и пол через стенку профиля. На профиль также необходимо прикрепить уплотнитель для изоляции структурного шума.

Монтаж обвязки каркаса перегородок

После установки направляющих устанавливают боковые стойки каркаса (В и Г). Эти стойки устанавливаются между стенок направляющих профилей, крепятся с помощью саморезов, так же боковые стойки крепят к стенам дома. Вертикальность установки стоек контролируют с помощью строительного уровня.

Примечание: Способ крепления боковых стоек к стенам дома такой же, как крепление направляющих с потолку и полу. Шаг установки метизов желательно выдерживать в пределах 500…800 мм.

Кроме установки направляющих и боковых стоек (В и Г) около стен дома, необходимо установить стойки (В1 и Г1) на месте соединения каркасов двух перегородок (А и Б):

Сначала можно установить стойки (В1) двойного разносного каркаса перегородки (А). После этого устанавливаются стойки (Г1) одинарного каркаса (Б).

Промежуток между стойками (В1 и Г1) желательно сделать не более 15 мм (Х=10…15 mm), это обеспечит небольшой выпуск листа ГКЛ за стойку и тем самым минимизирует возможно скалывание листов ГКЛ в угловом соединении при случайном ударе или сильном нажатии на лист в этом месте соединения перегородок.

Установка вертикальных стоек каркаса

После того как обвязка каркаса готова, приступают к установке остальных вертикальных стоек каркаса и горизонтальных перемычек. Для этого все необходимое количество профилей (ПС) обрезают в нужный размер с помощью болгарки или ножниц по металлу.

Установка стоек осуществляется с соблюдением межцентрового расстояния не более 600 мм. Профили стоек устанавливаются в направляющие (верх и низ) крепятся к ним с помощью саморезов. В итоге получается примерно такой двойной разносной каркас, часть которого показана на фото примере (1). Тот же самый способ установки и крепления стоек используют при устройстве одинарного каркаса.

Важно! При соединении профилей, как показано на фото (4), нужно чтобы саморез не провернулся во время затяжки, в противном случае такое крепление профилей друг с другом получится некачественным.

Соединение металлического профиля можно осуществлять и без использования саморезов. Для этого используют специальный инструмент – клещи для безметизного соединения (просекатель). Использование такого инструмента направлено на снижение материалоемкости и трудоемкости при устройстве межкомнатных каркасно-обшивных перегородок с каркасом из металлического профиля.

Примечание: Выбор того или иного варианта соединения профилей зависит от предпочтений человека который выполняет работу по возведению гипсокартонной перегородки.

Установка горизонтальных перемычек каркаса

Установка горизонтальных перемычек между стоек каркаса необходима как для придания жесткости всей конструкции каркаса, так и для крепления листов ГКЛ, особенно в тех местах, где приходится состыковывать листы друг с другом. Для этого на вертикальных стойках каркаса делают разметку (А) по высоте листа ГКЛ (вертикальная установка или горизонтальная).

Далее устанавливают заготовку горизонтальной перемычки, ориентируя ее по нанесенной разметке, проверяют перпендикулярность перемычки относительно стойки каркаса с помощью строительного угольника и крепят ее к стойке каркаса.

*** — лист гипсокартона должен перекрывать только половину ширины перемычки на месте состыковки листов (пример показан на рисунке, сноска (Д)):

На рисунке представлены практически готовые каркасы перегородок (А и Б). Перегородки имеют два уровня горизонтальных перемычек. Перемычки (В) служат для состыковки листов гипсокартона (Л1 и Л2), в случае если длины листа (Л1) не хватает и придется добавлять по высоте еще один лист (Л2), обрезанный до необходимого размера.

Перемычки (Г) в данном случае служат дополнительными точками опоры и крепления листов гипсокартона. И еще, желательно установить соединительные перемычки между стойками двойного разносного каркаса, на этом моменте устройства каркасных перегородок мы с вами остановимся немного подробнее в продолжении статьи.

Установка перемычек между стойками двойного каркаса

Соединение вертикальных стоек двойного разносного каркаса перегородки (А), делаю с применением обрезков ГКЛ (ЛГ – лист гипсокартона) или же с применением обрезков профиля (ПП – перемычка из профиля). Оба варианта соединения вертикальных стоек придают жесткость все конструкции такого каркаса. Соединение стоек таким способом осуществляют в двух местах – внизу и вверху каркаса. Далее обратим внимание на оформление дверного проема в гипсокартонной перегородке.

Устройство дверного проема в металлическом каркасе

При оформлении дверного проема необходимо обратить внимание на то, что это одно из наиболее «слабых» мест в такой перегородке. Особенно это будет заметно после того как будет установлена дверь (не пустотелая МДФ – легкое дверное полотно, а из массива дерева или из деревянного щита с отделкой шпоном – это тяжелое дверное полотно). В этом случае может потребоваться дополнительная работа по усилению стоек дверного проема.

Для усиления стоек каркаса, к которым впоследствии будет крепиться дверная коробка, используют сдвоенный профиль (2). Так же, на пример, можно усилить стойки, устанавливая в них деревянные бруски (3) сечением равным сечению профиля. В нашем случае оба дверных проема будут находиться в перегородке (Б) с одинарным каркасом. Теперь переходим к дальнейшему выполнению работ по устройству перегородок и узнаем принцип обшивки каркаса гипсокартоном.

Обшивка каркаса перегородок гипсокартоном

Когда оба каркаса перегородок готовы, начинают обшивать каркас перегородки (Б) с одной стороны листами ГКЛ (в нашем случае листами ГКЛВ со стороны кухни и санузла), но технология работы с гипсокартоном от этого не меняется. Обшивка каркаса перегородок ГКЛ начинается снизу, листы устанавливают вертикально или горизонтально – это зависит от конструкции каркаса (если нет горизонтальных перемычек, то листы ГКЛ желательно устанавливать вертикально.

Крепление ГКЛ к металлическому профилю каркаса осуществляется с помощью саморезов. При использовании шуруповерта, необходимо выполнить регулировку момента затяжки саморезов так, чтобы шляпка самореза не прорывала насквозь гипсокартон, а имела небольшое заглубление (не более чем 2…3 мм).

После того как обшивка перегородки (Б) с одной стороны полностью завершена между вертикальных стоек каркаса укладывают звукоизоляционный материал. В основном это мягкие ватные утеплители, которые обладают высокими показателями звукопоглощения, а так же имеющие высокий показатель огнестойкости. После укладки звукоизоляционного материала перегородку по всей длине обшивают ГКЛ с другой стороны.

В этой статье я описал только принципиальные моменты устройства гипсокартонных перегородок и не стал вдаваться в тонкости проведения этой работы, так как вы уважаемые читатели можете узнать подробности, прочитав статью «Гипсокартон. Монтаж гипсокартона к стене». Так же более подробно о нюансах устройства каркаса из металлического профиля можно прочитать в одной из статей цикла «Баня своими руками».

Наращивание высоты каркаса гипсокартонной перегородки

Что делать если высота профиля меньше высоты потолка? В этом случае необходимо нарастить каркас до нужной высоты. Как это сделать? Давайте рассмотрим основные моменты этой работы.

Чтобы нарастить каркас до нужного размера, можно поступить следующим образом (как один из вариантов). Сделав основной каркас к верхней направляющей (А) этого каркаса крепится направляющая (Б). Соединять между собой направляющие (А и Б) желательно через деревянные вставки, сделанные из реек (Д) толщиной не менее 25 мм (как показано на рисунке 16 справа). Крепление осуществляется с помощью саморезов (Е).

Далее устанавливается боковая стойка (В). Ориентировать эту стойку относительно основному каркасу можно с помощью уровня, чтобы оба каркаса имели одинаковую вертикальность. После установки и крепления боковой стойки устанавливается направляющая (Г), ориентировать эту направляющую относительно направляющих (А и Б) можно с помощью отвеса или уровня.

Когда обвязка составного каркаса готова, устанавливают вертикальные стойки и проводят обшивку каркаса листами ГКЛ. В этом случае лист гипсокартона должен быть цельным в месте соединения каркасов, что придаст дополнительную жесткость соединения.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м², он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

• Материал подготовил: Александр Левенко

---

Устройство перегородок. Ремонт квартир под «ключ» от «Вира-Арстрой»

При ремонте любых помещений приходится учитывать целый комплекс требований: инженерно-технических, эстетических, эргономических, финансовых. Мало умения грамотно поделить квартиру, дачу или офис на составляющие — нужно просчитать, какие материалы в каких сочетаниях и условиях послужат наилучшим образом.

Перегородки могут возводиться как из штучных материалов, так и из готовых конструкций. В первом случае речь идет о кирпиче, бетонных и гипсовых плитах или блоках.

Для создания каркасных перегородок чаще всего используется гипсокартон, популярный, благодаря простоте монтажа, пластичности и быстрым срокам выполнения работ. Из гипсокартона выполняют поверхности с ломаными, криволинейными формами, создают интерьеры с перетекающими пространствами с использованием колонн, пилястр и других декоративных элементов.

К недостаткам материала относятся: полая стена, легкая повреждаемость, относительно небольшой срок службы.

При сжатых сроках, применение гипсокартона сокращает сроки строительства из-за отсутствия штукатурных работ и просушки стены. Этот материал широко используется при отделке офисов и других нежилых помещений.

Конструкции перегородок из гипсокартонных листов различны: с одно-, трехслойной обшивкой на металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе; на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций.

Для улучшения тепло-, звуко- и огнезащитных свойств конструкции полость перегородки между гипсокартонными листами заполняется изолирующим материалом из минеральных волокон.

Монтаж гипсокартонных перегородок целесообразно начинать в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима и температуре не ниже +15С.

Пазогребневые гипсовые плиты предназначены для возведения перегородок в помещениях с влажностью до 60% (при влажности более 60% применяются гидрофобизированные плиты). Поверхность перегородки сразу готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовку плиткой.

Кирпичные перегородки обладают хорошими противопожарными и звукоизолирующими свойствами, высокой влагостойкостью, могут иметь любую форму (в том числе криволинейную). К недостаткам относятся большой вес, естественный фон радиации, более низкая, чем у пенобетона, звуко- и теплоизоляция.

Для уменьшения веса перегородки, которая является некапитальной стеной, применяют пустотелый или пористый кирпич, для помещений с повышенной влажностью подходит полнотелый красный кирпич.

При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные перегородки оштукатуривают с двух сторон и тщательно затирают. Со стороны помещений с повышенной влажностью их облицовывают керамической плиткой, другими влагостойкими материалами либо окрашивают водостойкой краской.

Пеноблоки производятся из разновидности ячеистого бетона — пенобетона, который изготавливается из цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя. Этот материал наряду с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, имеет низкие коэффициенты усадки и водопоглощения, обладает высокой пожароустойчивостью и устойчивостью к переменному замораживанию, оттаиванию. Применяется (в основном) при утеплении стен на балконах, утеплении внешних стен при монолитном строительстве. По своим характеристикам идеально подходит для перегородок во внутренних помещениях.

Использование пазогребневых пеноблоков, которые сочетают в себе достоинства ПГП и стандартных блоков из ячеистого бетона, способно значительно ускорить монтаж перегородок. С одной стороны — простота и скорость производства работ, с другой — прочность, меньший вес и более привлекательная цена.

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. Одно из обязательных условий — перевязка рядов кладки, необходимость разбежки вертикальных швов.

На подготовленную, ровную поверхность плиты необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену. После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат, а так же контроль строительным уровнем. Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков. Для полной готовности перегородки под декоративную отделку остается оштукатурить стены.

Сегодня все чаще в жилых и общественных помещениях применяются стеклоблоки, выпускаемые по современной технологии и обладающие неплохими декоративными свойствами. Появились и новые конструкционные материалы — плиты из жесткого вспененного полистирола, которые используют для возведения перегородок преимущественно в помещениях повышенной влажности.

Приступая к монтажу любого стенового материала необходимо произвести разметку помещения, выставить вертикаль и горизонталь будущей перегородки. Перед монтажом пазогребневых блоков обязательно делается ровная поверхность в основании самой перегородки.

Другие технологии ремонта:

Устройство перегородок — Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы, ЕНиР,

§ Е3-12. Устройство перегородок

Состав работы

При перегородках из кирпича, из пустотелых керамических или бетонных камней

1. Разметка осей перегородки.
2. Натягивание причалки.
3. Подача и раскладка кирпича или камней.
4. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.
5. Подбор, околка и отеска кирпича или камней.
6. Кладка перегородок под штукатурку с креплением их к стенам и заделкой мест примыканий.

При перегородках из гипсовых, фосфогипсовых, гипсошлаковых, гипсощебеночных
и других плит

1. Разметка осей перегородки.
2. Установка направляющих реек.
3. Приготовление гипсового раствора или гипсовой мастики.
4. Установка плит с учетом перевязки вертикальных швов (с перепиливанием и пригонкой плит).
5. Заливка гипсового раствора в пазы плит, расстилание раствора (при установке плит без пазов), нанесение гипсовой мастики на гребни плит (при установке плит с пазогребневой конструкцией стыков).
6. Крепление плит, примыкающих к стенам и потолку с забивкой костылей или установкой металлических уголков с помощью монтажного пистолета.
7. Конопатка и заделка швов в местах примыкания перегородок.
8. Отделка швов.
Состав звена

Каменщик 4 разр. — 1
» 2 » — 1

Нормы времени и расценки на 1 м² перегородок

Вид перегородок			Н.вр.	Расц.	№
Кирпичные, толщиной в	1/4	глухие	0,53	0-37,9	1
кирпичах			0,66	0-47,2	2
	1/2	решетчатые	0,51	0-36,5	3
Из пустотелых керамических камней размером 250χ120χ138 мм и из продольных половинок бетонных камней размером 390χ90χ188 мм			0,47	0-33,6	4
Из гипсовых, гипсошлаковых, гипсощебеночных и других плит длиной 600-800 мм, высотой 300-400 мм и толщиной до 100 мм			0,59	0-42,2	5
Из фосфогипсовых и других плит размером 900´300´80 мм с пазогребневой конструкцией стыков			0,77	0-55,1	6

Примечания: 1. При устройстве двухслойных перегородок к Н.вр. и Расц. применять коэффициент 2 (ПР-1).
2. Нормами, кроме строки № 3, предусмотрены глухие перегородки. При перегородках с проемами Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2), площадь перегородок определять за вычетом проемов.
3. При устройстве перегородок между помещениями площадью до 5 м2 Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-3).
4. При укладке в перегородках перемычек над проемами Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-4).
5. На установку готовой арматуры добавлять на 1 м2 перегородки Н.вр. 0,2 чел.-ч, Расц. 0-14,3 (ПР-5).
6. На установку готовой арматуры коэффициенты, приведенные в примечаниях 2, 3, 4, не распространяются.
7. На кладку перегородок в 1/4 кирпича размером 250χ120χ88 мм коэффициент 0,9 (ТЧ-2) не распространяется.

Установка перегородки в ванную — одноточечные перегородки

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ

Вы ремонтируете туалет на предприятии или планируете построить новый общественный туалет? Для любой ванной комнаты с более чем одним туалетом вам понадобится установить новые перегородки. Наши перегородки для туалетов обеспечивают уединение для гостей, сотрудников и всех, кто пользуется услугами, и создают гостеприимную атмосферу.

В One Point Partitions с 2007 года мы разрабатываем и поставляем широкий ассортимент туалетных перегородок и перегородок для писсуаров американского производства.Мы обслуживаем клиентов по всей территории Соединенных Штатов, производя качественные туалетные перегородки на одном из крупнейших предприятий страны в соответствии с правилами ADA и OSHA.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СДЕЛАНО В США

Мы — ваш источник быстрого обслуживания, бесплатной помощи в проектировании и быстрой доставки прочных и привлекательных перегородок для ванных комнат, изготовленных в США гордыми американскими рабочими. Если вам нужна помощь в проектировании вашей реконструкции или нового строительства, мы предлагаем бесплатные консультации по дизайну.Наша команда поможет вам создать целостный образ, чтобы произвести любое впечатление, которое вы хотите произвести. Мы поможем вам выбрать правильные анкеры, стойки, двери и многое другое для полного набора обновленных перегородок для туалетов.

Как ведущий производитель панелей для туалетов, мы составили список советов по установке перегородок для ванных комнат, чтобы ваши продукты выглядели и подходили идеально. Мы уверены, что с небольшими инструкциями вы сможете в кратчайшие сроки установить красивую кабинку и разделители писсуаров.

Первый шаг к безупречной установке — это выбор подходящих материалов для работы.В зависимости от того, в какую ванную комнату направляются ваши перегородки, вы можете выбрать один из пяти различных материалов — каждый со своими преимуществами — в десятках цветовых вариантов.

ПОРОШОК — СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Лучшее качество по минимально возможной цене. Современные металлические перегородки покрыты порошковой краской поверх оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, жирам, кислотам, кислотам и пятнам

Перегородки для ванных комнат с порошковым покрытием — это доступное решение, а выбор из более чем десятка цветов позволяет создать желаемый вид.Мы предлагаем белые и черные покрытия, а также цвета с интересными визуальными узорами, такими как перцовая пыль и песчаный пляж. Имея широкий выбор, вы сможете добиться желаемого внешнего вида для своих туалетов.

Сталь с порошковым покрытием Инструкции по монтажу

ЛАМИНАТ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

Перегородки из ламината — идеальный выбор дизайнера для реконструкции туалета или установки новой ванной комнаты благодаря широкому выбору доступных цветов. Эти перегородки бывают более трех десятков цветов и их количество, включая однотонные, древесные, льняные узоры и многое другое.Эти двери спроектированы таким образом, чтобы их было легко чистить, а их множество вариантов дизайна гарантирует, что они будут отлично смотреться с разделительными туалетами практически в любой общественной ванной комнате без душевой зоны.

Инструкция по укладке ламината

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити. Это идеальный материал для любой душевой или любого загруженного общественного туалета.Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Наши массивные пластиковые перегородки для ванных комнат предлагаются в различных цветах, таких как белый, мокко и черный конфетти, а также с привлекательной текстурой. В зависимости от цвета, который вы выберете, на стойках в ванной могут быть даже пятна разного цвета. Чтобы узнать, как эти шаблоны могут помочь вашим разделам выделиться, свяжитесь с One Point Partitions и запросите бесплатные образцы.

Инструкции по установке из твердого пластика

ФЕНОЛИЧЕСКОЕ ЯДРО

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность.Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем. Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Если у вас есть туалет с высоким уровнем трафика, перегородки с фенольным сердечником помогут решить эту проблему. Перегородка для ванной, сделанная с фенольным наполнителем, стоит вложенных средств, устойчивая к вандализму и многократному использованию в течение длительного периода времени.Вы можете заказать перегородки для туалетов с фенольной сердцевиной, выполненные в виде гальки или древесины, чтобы создать привлекательный, но нейтральный вид.

Инструкции по установке фенола

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ALCOVE

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты. Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в уходе, а также позволяют просто стереть царапины.Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Вы можете быть уверены, что перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали будут отлично смотреться даже после многих лет эксплуатации при надлежащем уходе. Стойка из нержавеющей стали и разделители для писсуаров — современные, универсальные, они подходят практически к любому напольному покрытию и эстетичному дизайну. Эти перегородки представляют собой высший уровень роскоши для клиентов и гостей, привыкших к высококлассному отдыху.

Инструкции по установке из нержавеющей стали

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В ВАННОЙ

Чтобы установить перегородку для ванной, вам потребуются необходимые панели, двери, пилястры и фурнитура, а также соответствующий набор инструментов для завершения установки.Однако перед тем, как приступить к установке перегородки для ванной, вам понадобятся чертежи конструкции перегородки для ванной комнаты и подготовьте рабочее место. Затем вы можете приступить к пошаговому процессу установки точек крепления, сверления кронштейнов и размещения перегородок в ванной комнате.

Установка перегородок в туалете — это большая работа, но, когда она выполняется методично, это простой пошаговый процесс, как и любой другой. Правильная установка перегородок для ванных комнат обеспечит комфорт и конфиденциальность для пользователя, а также долгосрочное использование и экономию для владельца.Хорошая работа по установке перегородок означает меньше стресса и расходов в будущем.

С 2007 года One Point Partitions поставляет привлекательные и прочные перегородки для ванных комнат клиентам по всей стране. Мы гордимся нашим выбором материалов и цветов и упрощаем процесс оформления заказа и упрощаем процесс обновления ванной комнаты для вас. Ваш заказ включает в себя все оборудование и аксессуары, необходимые для быстрой и простой установки.

Хотя некоторые клиенты предпочитают нанимать профессионалов для установки своих разделов, вы увидите, что в этом нет необходимости.Все наши разделы поставляются с четкими инструкциями по их правильной установке. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы сначала рассмотрим детали и инструменты, необходимые для работы. Затем мы рассмотрим 10 шагов, которые необходимо предпринять, чтобы правильно установить перегородки для туалета. Давайте поговорим о том, что вам понадобится для начала!

НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Ключом к беспроблемной установке является правильная планировка перегородок с самого начала. Когда вы заказываете в One Point Partitions, у вас есть два простых способа создать идеальный дизайн:

Наш дизайн учитывает точные размеры вашей ванной комнаты.Другие продавцы попытаются продать вам «стандартные» комплекты перегородок для ванной, которые просто не подходят. С One Point Partitions вы получаете индивидуальную компоновку перегородок, которая подходит для вашего туалета и упрощает установку.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАННУ

После размещения заказа пора подготовить ванную комнату. Для новых ванных комнат и туалетов убедитесь, что все стены, пол и потолок выполнены, а сантехника находится на своих местах, если это возможно. Если вы модернизируете или ремонтируете существующую ванную комнату, вам нужно будет удалить старые перегородки и внести любые изменения и обновления в свои стены, пол и арматуру, прежде чем начать установку.Отремонтируйте любые дыры в стене и полу от старых перегородок, так как для новой планировки потребуются новые монтажные отверстия.

ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Перегородки для туалета состоят из трех основных частей и оборудования. Вот стандартные комплектующие перегородок для туалета:

• Панели : Это плоские поверхности, разделяющие стойла. Они являются самыми большими компонентами перегородок и обычно имеют высоту около 58 дюймов.Убедитесь, что при хранении эти панели лежат ровно и равномерно распределены по весу. Не прислоняйте их к стене, так как это может вызвать коробление.
• Двери : Двери туалетных кабинок могут быть открытыми или открытыми. Это зависит от планировки туалета, количества места в партере и предпочтений владельца. Двери такой же высоты, что и панели, — 58 дюймов.
• Пилястры : Это стойки, которые соединяют двери с панелями и обеспечивают дополнительную конфиденциальность.Пилястры структурно важны для перегородки туалета, потому что они крепят ее к полу или потолку. Пилястры бывают разных стилей. Их можно прикрепить к полу, связать с помощью подвесной распорки, подвесить к потолку или пролететь от пола до потолка и прикрепить к обоим.
• Крепежные детали : Винты, анкеры и кронштейны являются частью перегородок для ванных комнат. Существует несколько типов кронштейнов: F-образные, U-образные, Y-образные, ниши и L-образные кронштейны.Каждый полезен для крепления деталей к разным поверхностям. Y-образный кронштейн используется для крепления деталей друг к другу, например, панелей к перегородкам. Обязательно храните их в надежном месте, чтобы не потерять.

Кроме того, вам потребуются подходящие инструменты для выполнения этой работы. Всегда полезно иметь пояс с инструментами, чтобы упростить вашу работу и оставаться организованной. Убедитесь, что у вас есть:

• Мел
• Отвес
• Малярная лента
• Рулетка и карандаши
• Кернер
• Сверло и набор сверл
• Отвертка и набор насадок для отверток
• Отвертка Torx
• Шайбы
• уровень
• Разводной ключ
• Шестигранный ключ
• Ножовка по металлу
• Молот

ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Перед тем, как вы начнете бурение или анкеровку, вам необходимо все спланировать и точно измерить.Это важно — вы хотите, чтобы места ваших анкеров совпадали с панелями и пилястрами, при этом правильно учитывая ширину дверей.

Начните с карандаша и линии мелка и ознакомьтесь с руководством по макету. Проведите мелом линию поперек передней центральной линии, чтобы определить, где будет располагаться передняя часть стойл. Не забывайте учитывать ширину стоек и дверей. При измерении от стены разделите ширину на 2 и вычтите полученное значение из измерения.

Затем отмерьте положение анкеров в стене и отметьте их карандашом.Используйте уровень, чтобы анкеры для стеновых панелей были ориентированы вертикально друг относительно друга.

Еще раз проверьте точность ваших измерений. Убедитесь, что все перепады от пола до потолка ровные, а панели и пилястры имеют квадратную форму. После того, как вы убедились, что все правильно, пора приступать к бурению и установке анкеров.

Шаг 1. Обратите внимание на направление установки

Одна из распространенных проблем — установка кронштейнов, опор, направляющих или панелей в перевернутом или обратном направлении.Внимательно просмотрите обучающие видеоролики и обратите особое внимание на инструкции, так как многие кронштейны можно установить только в одном направлении. Если заранее потратить немного времени на проверку ориентации монтажного оборудования, это поможет сэкономить время и избавиться от лишних хлопот по сравнению с удалением и повторной установкой определенных компонентов.

Подумайте о том, чтобы распечатать копию проекта раздела и держать ее под рукой во время установки. Это поможет вам представить, как он будет выглядеть после полной установки. В наших видеороликах даются советы по использованию опор и блоков для размещения перегородок и дверей на нужной высоте для установки, но вторая пара рук также очень помогает.Убедитесь, что кто-то может помочь вам во время установки — особенно, например, при установке самих перегородок или подвесных дверей.

Шаг 2: Установка точек привязки

Когда вы отметите все места для анкеров, начните предварительное сверление отверстий для напольных кронштейнов. Помните: они будут находиться на определенном расстоянии от центральной линии — вероятно, 7/8 ″ или около того — в зависимости от вашего макета.

При предварительном сверлении отверстий в полу сначала просверлите отверстие до необходимой минимальной глубины.Затем очистите отверстие от мусора и пыли, чтобы анкеры крепко держались. Это можно сделать с помощью вакуумной насадки или ручного отжима.

При подготовке точек крепления потолка просверливайте несущую балку за поверхностью. Все работы следует производить до того, как будет закончена поверхность потолка. Если конструктивный элемент представляет собой металлическую двутавровую балку, вам необходимо просверлить отверстие в металле и закрепить стержень шестигранной гайкой, стопорной шайбой и конической шайбой, чтобы обеспечить его вертикальное положение в балке.Там, где стержень выходит из нижней части балки, используйте другую шестигранную гайку и распорку, чтобы учесть толщину отделки.

Шаг 3. Вставьте анкеры в перекрытие и потолок

После того, как вы очистили отверстия в полу, пора начинать работу по фиксации анкеров на месте. Добавьте анкеры к полу так, чтобы их концы с резьбой были вверху, и свободно навинтите на них гайку. Часть, которая входит в пол, будет анкерным клином — он расширяется, когда нижняя гайка затягивается на месте.Как только клиновые анкеры будут на месте, слегка постучите по ним молотком, чтобы правильно установить, а затем затяните гаечным ключом.

Потолочные анкеры должны быть установлены к моменту установки готового потолка. Следовательно, готовый потолок должен быть на месте до того, как будут установлены перегородки для туалета.

Там, где резьбовой стержень выходит из готового потолка, сначала необходимо установить фиксатор плоского башмака, а затем шестигранную гайку. Под этой шестигранной гайкой, между двумя плоскими шайбами, выравнивающая планка будет опираться и опираться на потолочный анкер.Нижняя плоская шайба будет удерживаться стопорной шайбой и гайкой.

Шаг 4. Установите кронштейны и стойки на стены

Перед началом сверления используйте сами кронштейны в качестве направляющих на стене. Разместите их на средней линии и отметьте все отверстия, убедившись, что все расположено по вертикали. Дважды и трижды проверьте прямоугольность с помощью потолочных и напольных анкеров, проверив расстояние от стены до пилястры.

Затем с помощью сверла просверлите в стене пилотные отверстия соответствующей толщины и глубины.Убедитесь, что за стеной достаточно подложки, чтобы поддерживать кронштейны и панели. Если вы устанавливаете гипсокартон, вам могут потребоваться соответствующие анкеры, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затем возьмите кронштейны и закрепите их соответствующими винтами.

Для настенной стойки, которая будет удерживать дверь, то есть на туалетной кабине, которая находится в углу комнаты, вам потребуется установить настенную стойку. Эта стойка должна выдерживать вес движущейся двери, поэтому убедитесь, что она правильно установлена ​​на одной линии с опорой, такой как балка или деревянный стержень.Если опорная балка металлическая, вам потребуется соответствующая подготовка для установки настенной стойки. См. Инструкции по установке потолочных анкеров.

Шаг 5: Поместите панели в положение

Чтобы расположить панели с минимальными усилиями и неудобствами, используйте две регулируемые опоры. Эти опоры сидят на полу и удерживают панель под правильным углом и на нужной высоте, чтобы вы могли ее правильно установить.

Установите две опоры так, чтобы они удерживали панель на высоте 12 дюймов над полом, прямо на уровне настенных кронштейнов и перпендикулярно самой стене.Пока не прикрепляйте панели к настенным кронштейнам. Это может привести к чрезмерной нагрузке на настенные кронштейны, поэтому следующим шагом будет подготовка пилястр для поддержки другого конца.

Шаг 6: Установите кронштейны для крепления пилястры к панели

Кронштейны крепления пилястры к панели будут удерживать панели на месте на внешнем конце конфигурации. Не думайте, что панели будут опираться прямо на среднюю линию пилястр. Перед установкой кронштейнов всегда сверяйтесь со схемой, чтобы увидеть, где будут располагаться эти панели.

Кронштейны между пилястрами и панелями могут быть U- или L-образными. Как только вы узнаете, куда они должны идти, точно измерьте и нарисуйте карандашом центральную линию панели прямо на перекладине. Возьмите кронштейны и используйте их в качестве ориентира, чтобы наметить положения отверстий, необходимых для их установки.

Используйте сверло подходящего размера для просверливания пилотных отверстий в пилястрах. Эти пилотные отверстия, вероятно, будут менее полдюйма толщиной, поэтому будьте осторожны, чтобы не просверлить всю пилястру.

При установке неразрезных U-образных скоб на пилястрах нарисуйте осевую линию и убедитесь, что U-образная скоба находится в правильном положении, как сверху, так и снизу, прежде чем рисовать монтажные отверстия. Еще раз используйте его как ориентир для отметки места падения монтажных отверстий. Затем просверлите отверстия пилотной коронкой.

Наконец, прикрепите все кронштейны к пилястрам соответствующими винтами.

Шаг 7: Установите пилястры

Вы установите пилястры на анкеры перекрытия, резьбовые концы которых должны быть готовы к установке на этаж ниже.После установки слегка закрепите их плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой. На потолочных анкерах они уже будут на месте. Пока не затягивайте их.

Теперь посмотрите на панель, которая должна опираться на кронштейны и соприкасаться с головками винтов внутри них. Это обеспечивает правильную посадку и вертикальное положение как панели, так и пилястры. Если кронштейны и панель правильно выровнены, просверлите направляющие отверстия и затем закрепите панель винтами.

Когда панель прикреплена к пилястрам, поместите уровень поверх панели и прижмите его к стене до тех пор, пока он не выровняется.Кроме того, используйте другой уровень, чтобы отвесить пилястру, используя слабину резьбовых анкеров в полу. Перед прикреплением панелей к стенам убедитесь, что все квадратное, вертикальное и правильное — это обеспечит правильную посадку дверей в проемах.

Наконец, прикрепите панели к соответствующим настенным кронштейнам.

Шаг 8: При использовании ограждения установите его сейчас

Если в вашей конфигурации используются подголовники, самое время установить их после крепления панелей к настенным кронштейнам.Передние подголовники проходят вдоль передней части стойл, а обратные подголовники соединяют передние подголовники со стеной. Для начала измерьте ширину от стены до стены или от стены до внешнего края пилястры, если она находится в угловом стойле. Расположите поручень над пилястрой.

Обратный верхний поручень, возможно, придется обрезать, чтобы он подошел. Измерьте расстояние между внутренней поверхностью переднего подголовника и стеной. Как и прежде, используйте кронштейны поперечины в качестве шаблонов для разметки положения направляющих отверстий.Затем прикрепите поручни к стенам и друг к другу.

Шаг 9: Установите внутренние или внешние двери на место

Во-первых, расположите петли так, чтобы они были левыми и правыми. Они разделятся на верхнюю и нижнюю половины. Затем возьмите две половинки с зубчатыми втулками и закрепите их на пилястрах. Используя стержень петли и пластиковый кулачок, установите и подготовьте верхнюю половину петли, чтобы принять дверь.

Возьмите дверь и повесьте ее на верхние половинки петель.При правильной установке дверь должна висеть на них без необходимости удерживаться. Как только это произойдет, возьмите нижние половинки петель и установите их. Вы также можете отрегулировать открытие дверцы после того, как петли будут наложены, используя установочные выступы на кулачке и втулке.

Следующими должны быть защелки и вешалки. Скорее всего, для фиксации они будут использовать винты Torx.

Шаг 10: Установите башмаки и опорные кронштейны

Последние части головоломки — это туфли и опорные кронштейны.

Начните с того, что у вас есть обувь, подходящая по ширине пилястры. Убедитесь, что вы установили фиксатор обуви на анкеры в полу — нижний фланец обуви будет скользить под ним, чтобы зафиксировать его на месте. Просто откройте конец обуви и вставьте его под фиксатор обуви. Когда вы закроете его, установите стопорный винт, чтобы он плотно прилегал к месту.

Опорные кронштейны — это тип коленных распорок, которые поддерживают структурную жесткость перегородок вашей ванной комнаты.Они особенно полезны для больших панелей в угловых киосках, где дверь будет прикреплена к перекладине и прикреплена к панели. Если стойки монтируются на полу, установите опорный кронштейн как можно выше на панели. С другой стороны, если вы используете набор перегородок, которые подвешиваются к потолку, вы установите опорный кронштейн как можно ниже.

ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ

Если вы не знаете, с чего начать, или у вас возникнут вопросы на любом этапе установки перегородок для вашей ванной комнаты, мы можем помочь.С нашей командой можно связаться через нашу онлайн-систему сообщений, по электронной почте или по телефону. Все наши перегородки для ванных комнат спроектированы таким образом, чтобы их было легко установить, поэтому мы уверены, что вы сможете завершить установку и получить новую, свежую, привлекательную и привлекательную новую ванную комнату.

Напоминаем вам посмотреть видео, связанное с выбранным типом перегородок (сталь с порошковым покрытием, ламинат, твердый пластик, фенол или нержавеющая сталь). Существуют небольшие различия в способах крепления перегородок к стенам, полу и друг другу, а в видеороликах подробно описаны шаги, необходимые для быстрой и беспроблемной установки.Приготовьтесь к совершенно иному впечатлению от ванной с нашими простыми в установке перегородками!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ДИЗАЙН СЕГОДНЯ

Теперь, когда вы видите, насколько легко можно обновить ванную комнату с помощью новых перегородок, пришло время создать собственный дизайн. Начните с нашего онлайн-инструмента дизайна или заполните нашу форму предложения и попросите нашу талантливую команду дизайнеров помочь вам. Использование точных размеров вашей ванной комнаты гарантирует, что заказанные вами перегородки будут правильно установлены и их легко установить.Вы не найдете лучшего способа купить качественные перегородки для ванной, чем через One Point Partitions!

Вы можете оформить заказ всего за несколько кликов, и мы отправим его вам. Вы даже можете изменить свой выбор цвета перед размещением заказа, не влияя на стоимость или время выполнения заказа. После того, как мы отправим вам ваш заказ, остается просто следовать нашим видеоурокам и устанавливать новые разделы. Попрощайтесь с усталой старой ванной и приготовьтесь подышать свежим воздухом в новой, чистой, привлекательной и уютной ванной!

Установка перегородки для коммерческих туалетов

Установка перегородки для ванной может показаться сложной задачей, но это не обязательно.Вам просто нужно иметь подходящие материалы, оборудование и план для установки вашего коммерческого туалета с ограниченным стрессом и проблемами.

Советы по началу работы с установкой перегородки в ванной

• Ссылаясь на макет накладных расходов, который вам дали с вашим предложением, определите оборудование и детали для каждой стойки раздела.
• В большинстве планировок стойл есть три основных компонента: панели, двери и пилястры. Панели проходят между стойлами, чтобы обеспечить конфиденциальность, двери обеспечивают вход и выход, а пилястры помогают поддерживать как двери, так и панели.
• Все оборудование включено в ваши разделы, однако есть некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы помочь вам с установкой разделов. Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от материала, который вы устанавливаете.
• Некоторыми инструментами, которые помогут вам с установкой, являются рулетка, карандаш, сверла, кондуктор и / или циркулярная пила, меловая леска, 2 пружинных зажима, дрель и, возможно, кусок дерева 2×4, чтобы поддерживать панель, когда вы установить перегородку.

Пример установки раздела

Приведенные ниже инструкции основаны на одном из наиболее распространенных способов перегородки — установке опор на стальные перила с порошковым покрытием.Пожалуйста, обратитесь к вашему плану и размерам для получения конкретных деталей относительно установки и размещения.

Также важно учитывать неровности пола и стен и компенсировать их. Ни одна ванная комната не является идеально квадратной или ровной, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Особенности материала

• Высота перегородок составляет 58 дюймов; панели имеют высоту 58 дюймов.
• Пилястры будут 82 дюйма в высоту.
• Пилястры служат опорой для перегородок и дверей.
• Пилястры будут прикреплены к полу для обеспечения устойчивости.
• В комплект поставки входит верхний поручень, который перемещается от стены к стене и крепится к пилястрам для обеспечения устойчивости.

После того, как вы определили все ваше оборудование и детали и убедились, что у вас есть необходимые инструменты для запуска проекта, вы готовы к определению местоположения напольных кронштейнов. Пожалуйста, используйте свой компоновочный чертеж для определения местоположения.

Как установить анкерные перегородки для ванной комнаты с подкосами

• Создайте центральную переднюю линию, используя меловую линию, чтобы гарантировать, что вы останетесь на спроектированном макете.Чтобы создать переднюю центральную линию, возьмите общие размеры отсека и вычтите 5/8 дюйма.
• После определения местоположения напольного кронштейна просверлите отверстия на расстоянии 7/8 дюйма от края места пилястры, указанного на верхнем чертеже.
• Используйте свое положение по средней линии и прикрепите к стене 2 кронштейна для панелей. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола. Лучше всего положить панель на 12,5-дюймовый блок и расположить кронштейны. Обязательно оставьте зазор ½ дюйма между стеной и панелью.Просверлите одну скобу в верхнем кронштейне и закрепите.
• Для установки настенной пилястры сначала прикрепите 2 F-образных кронштейна к стене по средней линии. Центры должны находиться на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.
• Теперь, чтобы подготовить пилястру к двери, прикрепите верхние и нижние петли к стене пилястры.
• Чтобы прикрепить U-образные кронштейны к пилястрам, поместите их на напольные кронштейны и отметьте центральную линию панели сзади. Помните, что центры кронштейнов находятся на расстоянии 18 дюймов и 64 дюймов от пола.Отметьте просверленные отверстия, используя кронштейн в качестве шаблона, снимите напольные кронштейны с пилястры и закрепите U-образный кронштейн.
• При установке напольного башмака убедитесь, что передний и задний края параллельны друг другу. Если это не так, прикладывайте давление до тех пор, пока они не станут параллельны. Надеть башмак на пилястру. Вставить выравнивающее приспособление и установить пилястру на напольные кронштейны. Просверлите одно отверстие в верхнем кронштейне и закрепите.
• Чтобы подготовить дверь к подвешиванию, установите кулачок в дверь, а также установите защелку, крючок для одежды и бампер.
• Вставьте охватываемый кулачок в нижнюю петлю и опустите на нее дверцу. Установите верхний шарнирный штифт с резьбой. Чтобы установить дверь под необходимым углом, ослабьте гайку кулачкового узла с наружной резьбой, установите дверь под нужным углом и затяните гайку. Закрепите на пилястре упор и стопор. Убедитесь, что он совмещен с защелкой. Теперь вы можете предварительно установить поручень, но не закрепить его, а только для того, чтобы выровнять и расположить пилястры.
• Убедитесь, что все пилястры прикреплены к напольным кронштейнам, затем добавьте все оставшиеся крепления и повторите шаги для оставшихся отсеков.
• Теперь прикрепите кронштейны подголовников к стене на высоте примерно 81,5 дюйма от пола. Поместите перила в верхушки пилястр и вдвиньте их в кронштейны у стены.
• Прикрепите верхние перила к пилястрам, обязательно привинтите внутреннюю часть стойла и к настенным кронштейнам верхних перил. При необходимости установите торцевую крышку верхней поперечины. Обязательно отрегулируйте выравнивающие устройства, чтобы выровнять все компоненты и затянуть. Просверлите все оставшиеся отверстия в панели и закрепите на кронштейнах.

Инструкции по установке перегородки от производителя

Точные инструкции по разделению ванной комнаты

Все американские инструкции по стали

Инструкции по установке пластикового ламината Bobrick
Инструкции по установке твердого фенольного покрытия с черным сердечником Bobrick
Инструкции по монтажу твердого фенола Bobrick Color Thru

Стальные стойки Global с порошковым покрытием на потолке
Крепления на потолке из пластика Global
Крепление на потолок из цельного пластика Global
Крепление на потолок Global из нержавеющей стали
Крепление на потолок Global Solid из фенола

Сталь и нержавеющая сталь с порошковым покрытием Адриана, закрепленные на потолке
Крепления на потолке из твердого пластика Адриана

Scranton Инструкции по перегородке для ванной

Общие инструкции по ламинату перегородок
Общие инструкции по пластиковым перегородкам

Инструкции Metpar по нержавеющей стали

Видео по установке перегородки туалета с порошковым покрытием Hadrian

двойная загрузка — установщик Ubuntu не может найти разделы [решено]

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: Чтобы это работало, вы должны сделать резервную копию всех ваших разделов на другом жестком диске.Вы потеряете все данные на диске, и вам придется заново создавать разделы. Запустите ubuntu с USB-накопителя. Используйте свой любимый инструмент, чтобы удалить таблицу GPT. Удалите все разделы. Установите свои операционные системы. Поместите свои резервные копии.

Я не впервые устанавливаю ubuntu, но я впервые устанавливаю 16.04.4 и впервые устанавливаю на этот ноутбук. Я столкнулся с проблемой, что, хотя программа установки может найти мой жесткий диск, на нем не отображаются разделы. Я открыл gparted и сам создал необходимые разделы, но установщик по-прежнему не видит разделы, в то время как я могу просматривать их при запуске ubuntu с USB-накопителя.Я добавил ссылку на скриншот как gparted, так и установщика. Он должен стать двойной загрузкой с Windows 7, и это на HP Elitebook 8570w.

Заранее спасибо!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я пытался установить версию 16.04.1, но столкнулся с той же проблемой. Я отремонтировал перегородки окон, как предложил судодус. Это все еще не сработало. В конце концов я загрузил Ubuntu с установочного диска и с помощью терминала (gdisk -l / dev / sda) обнаружил, что присутствуют как MBR, так и GPT.Я попытался исправить это с помощью fixparts / dev / sda, но это утверждает, что он перезапишет весь мой диск, что кажется немного чрезмерным. У кого-нибудь есть идеи, как это исправить?

РЕДАКТИРОВАТЬ2:

  убунту @ убунту: ~ $ sudo gdisk -l / dev / sda
GPT fdisk (gdisk) версии 1.0.1

Сканирование таблицы разделов:
  MBR: только MBR
  BSD: нет
  APM: нет
  GPT: нет


************************************************ *************
Обнаружен недействительный GPT и действительный MBR; преобразование MBR в формат GPT
в памяти.************************************************ *************

Диск / dev / sda: 976773168 секторов, 465,8 ГиБ
Размер логического сектора: 512 байт
Идентификатор диска (GUID): 5C4DD7BD-D25B-44E3-9FFA-DAEBF009F14B
Таблица разделов вмещает до 128 записей
Первый используемый сектор - 34, последний используемый сектор - 976773134
Разделы будут выровнены по границам 2048 секторов
Общий объем свободного места составляет 4206573 сектора (2,0 ГиБ).

Номер Начало (сектор) Конец (сектор) Размер Код Название
   1 2048 616447 300.0 MiB 0700 Основные данные Microsoft
   2 616448 835876863 398,3 ГиБ 0700 Базовые данные Microsoft
   3 940734464 972572671 15,2 ГиБ 0700 Базовые данные Microsoft
   5 835878912 924348415 42,2 ГиБ 8300 Файловая система Linux
   6 924350464 940734463 7,8 ГиБ 8200 Linux swap
  

, после чего я запустил fixparts:

  убунту @ убунту: ~ $ sudo fixparts / dev / sda
FixParts 1.0.1

Загрузка данных MBR из / dev / sda

Команда MBR (? Для справки):?
a переключить флаг активности / загрузки
c пересчитать все значения CHS
Я установил раздел как логический
o опустить раздел
p распечатать таблицу разделов MBR
q выйти без сохранения изменений
r установить раздел как основной
s сортировать разделы MBR
t изменить код типа раздела
w записываем таблицу разделов MBR на диск и выходим

Команда MBR (? Для справки): w

Окончательная проверка завершена.О записи данных MBR. ЭТО БУДЕТ ПЕРЕЗАПИСАНО СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПЕРЕГОРОДКИ !!

Вы хотите продолжить? (Да / Нет):
  

Итак, действительно, таблица GPT кажется там, но я не вижу, как я могу удалить ее, не форматируя все мои существующие разделы.

разметка — Почему программа установки не показывает разделы?

разметка — Почему программа установки не показывает разделы? — Спросите Ubuntu

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Ask Ubuntu — это сайт вопросов и ответов для пользователей и разработчиков Ubuntu.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 7 лет, 10 мес назад

Просмотрено 50к раз

У меня проблема с установкой Ubuntu и Kali.Я загрузил iso с официального сайта и попытался установить через USB. Я также пробовал настольную установку, но проблема та же.

Он показывает один диск, то есть мой общий жесткий диск, и если я его выбираю, он просит меня создать новый раздел и показывает общее пространство как СВОБОДНОЕ.

Это со всеми загруженными мной Ubuntu, 11.10 Server, 12.10 и 13.04. Я также попытался установить новую версию Kali Linux для BackTrack, но снова у меня возникла та же проблема.

Надеюсь, я отвечаю их системным требованиям.Вот подробности моей системы для вашего удобства:

• ОС: Windows 7 Ultimate
• Процессор: Intel P4 2,80 ГГц
• Оперативная память: 3 ГБ
• Жесткий диск: 320 ГБ
• Количество локальных дисков: 4 (1 первичный, 3 логических)
• Свободное место: 195 ГБ (около)
• Материнская плата: G31
• Кэш: 1 МБ Помоги мне, пожалуйста.

Занна ♦

63.1k5252 золотых знака180180 серебряных знаков298298 бронзовых знаков

Создан 10 сен.

1lastBr3ath2lastBr3ath

21111 золотой знак22 серебряных знака55 бронзовых знаков

2

Этот симптом обычно вызван одной из двух проблем:

• Оставшиеся данные программного RAID-массива — Если диск использовался (или используется) с программным RAID, оставшиеся данные RAID могут сбить с толку установщик Ubuntu.Обычно эту проблему можно решить, набрав sudo dmraid -E -r / dev / sda ; однако вы должны быть очень уверены, что в настоящее время не использует программный RAID. Если вы удалите данные RAID, когда система фактически использует RAID, результатом могут быть вообще проблемы с доступом к вашему диску.
• Поврежденная таблица разделов — Библиотека libparted (на которую полагается установщик Ubuntu) чрезвычайно чувствительна к проблемам с таблицей разделов. Если они существуют, обычно он сообщает, что диск пустой.Программа My FixParts (часть пакета gdisk в Ubuntu) исправит многие из этих проблем в автоматическом или полуавтоматическом режиме; подробности см. на его веб-странице. Другие проблемы могут потребовать более специализированного и ручного ремонта. Если вы считаете, что это источник проблемы, и если FixParts не может ее исправить или если вы опасаетесь использовать FixParts, опубликуйте вывод команды sudo fdisk -l / dev / sda . (Добавьте четыре пробела в начало каждой строки этого вывода, чтобы сохранить вывод в виде столбцов.)

Создан 10 сен.

Род Смит

4,177 золотых знаков5454 серебряных знака9292 бронзовых знака

1

У меня была точно такая же проблема с двойной загрузкой Ubuntu и Windows на HDD.Вот решение проблемы MBR и GPT: загрузитесь со стека USB или CD / DVD и выберите «Попробовать Ubuntu».

1. В терминале при «загрузке» с live CD введите sudo gdisk / dev / sda (при необходимости измените / dev / sda на то, что подходит для доступа к вашему жесткому диску). Программа, скорее всего, пожалуется, что обнаружила данные как MBR, так и GPT, и спросит, какие из них использовать. Неважно, что вы ему скажете.
2. В командной строке введите «x», чтобы войти в меню экспертов.
3. В командной строке «Экспертная команда» введите «z», чтобы «запереть» (уничтожить) данные GPT.
4. Введите «y» в ответ на подтверждение об уничтожении GPT.
5. Введите «n» в ответ на запрос о очистке MBR. Внимание: если вы ответите здесь «y», вы уничтожите свой раздел (разделы) Windows!

Вот! Задача решена!

Пабло Бьянки

8,67333 золотых знака4545 серебряных знаков8484 бронзовых знака

Создан 05 апр.

Валид Амму

16111 серебряный знак22 бронзовых знака

У меня была аналогичная проблема при попытке установить Ubuntu (через USB) вместе с Windows 10: установщик Ubuntu не распознал мой SSD и нашел только USB-накопитель, с которого я выполнял установку.Оказалось, это потому, что у меня был включен RAID для SSD. Я попытался отключить RAID в BIOS, но Windows не загружалась.

После некоторых поисков я нашел веб-сайт с инструкциями по отключению RAID в Windows: http://triplescomputers.com/blog/uncategorized/solution-switch-windows-10-from-raidide-to-ahci-operation/ . Вот краткое изложение инструкций, насколько я понимаю:

• Загрузитесь в Windows и установите флаг для загрузки в безопасном режиме при следующем перезапуске.
• Перезагрузитесь и войдите в настройки BIOS, чтобы отключить RAID.
• Выйдите из настроек BIOS и загрузитесь в Windows. Windows автоматически загрузится в безопасном режиме.
• Снимите флажок для загрузки в безопасном режиме, чтобы система загрузилась в обычном режиме.
• Перезагрузка.

После отключения RAID, следуя инструкциям на этом веб-сайте, Windows работала с отключенным RAID, и я смог успешно установить Ubuntu.

Создан 14 дек.

Медведь D Медведь

10111 серебряный знак77 бронзовых знаков

Когда я пытаюсь установить Linux Mint 19 вместо предустановленной Windows 10 на моем Dell G7 15, я столкнулся с аналогичной проблемой.

Я трачу много времени, пытаясь изменить параметры BIOS. Я попытался включить Legacy External Devices и Enable Legacy Option ROMs with Enable Attempt Legacy Boot . Я включил / отключил PTT Security , но безуспешно .

Но то, что я делаю дальше, решило мою проблему:

1. Загрузите мой компьютер и несколько раз нажмите F12 , это должно запустить Параметры загрузки BIOS .
2. Выберите Настройка BIOS .
3. Перейти к Общие — Последовательность загрузки , в Параметр списка загрузки выберите UEFI . скриншот №1
4. Затем перейдите к System Configuration — SATA Operation и выберите AHCI или Disabled . скриншот №2
5. Нажмите кнопку Применить и Закройте .

После этого Linux Live ISO должен распознать ваш SSD. В моем случае это было 256 ГБ M.2 PCIe NVMe SSD

Создан 23 дек.

1 Спросите Ubuntu лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Планирование установки Linux — Руководство по Linux для начинающих

В этой статье объясняются некоторые термины, связанные с разбиением на разделы вашего компьютера. жесткий диск, а также некоторые концепции, которые вам необходимо понять, прежде чем установка Linux, и поможет вам определить, какие разделы вам нужно создать для Linux.

Что такое перегородка?

Представьте, что ваша компания переезжает в новое здание, построенное как склад. Нет внутренних стен, это одна большая комната на всех поработать. Скорее всего, первое, что собирается сделать босс, — это построить себе офис (он не хотел бы связываться с вами, работники), поэтому он Установите перегородку , внутреннюю стену, чтобы отделить его от вас. Следующий, каждый рабочий получит кабину в большой комнате с меньшими перегородками, чтобы отделить вас от человека рядом с вами.

Жесткие диски работают точно так же. Диск разбивается на более мелкие, отдельные предметы, которые могут принадлежать разным владельцам. В нашем случае Windows может владеть одними, а Linux будет владеть другими. Однако на жестких дисках слово «Перегородка» не относится к самой стене, это относится к отделенным космос. Итак, мы говорим, что Linux установлен «на» первый раздел.

Что такое файловая система?

Вы когда-нибудь искали книгу в библиотеке? Чтобы найти то, что вы ищите, вы должны понимать файловую систему библиотеки или метод организация.Художественные книги просты, в них используется простой тип файловой системы обычно известен как алфавитный по автору. Документальные книги могут быть сложнее потому что они используют другой тип файловой системы, десятичную систему Дьюи. Что делать, если вы не понимаете десятичную систему Дьюи? Что, если ты только знаешь название книги, а вы не знаете, художественная она или научная? Как теперь найти нашу книгу? К счастью, есть библиотекарь, который нам поможет, и она создал карточный каталог (или в большинстве библиотек сейчас компьютеризированный каталог) перечислить все доступные книги и где их найти.

Теперь представьте свой жесткий диск как библиотеку. Как и библиотека, ваш жесткий диск могут иметь разные файловые системы. Операционная система — это ваш библиотекарь, который предоставил дерево каталогов (иногда также называемое «файл система », с немного другим значением) как каталог файлов имеется в наличии.

К сожалению, мир компьютеров не так стандартизирован, как наши библиотеки. В компьютерах у каждого библиотекаря или операционной системы есть свой тип файла. system, а другие операционные системы часто не умеют его читать.Повезло для нам, Linux — универсальная операционная система, и она понимает файл Система используется Windows 95 и Windows 98, а также многими другими.

Планирование перегородок

Руководство по установке каждого дистрибутива содержит (или должно содержать) раздел о разбиении жесткого диска на разделы. Однако я заметил, что в руководствах часто содержат гораздо больше деталей, чем требуется на типичном рабочем столе установка и может сбивать с толку новых пользователей.

Лично я предпочитаю принцип KISS (Keep It Simple, Stupid), особенно для начинающих.Если вы устанавливаете сервер, который будет обслуживать несколько пользователей одновременно и предоставлять множество услуг, вы захотите прочитать это руководство разделы, а также Partition Mini-HOWTO, отличный документ подробное описание причин, по которым можно было бы создать семь или более разделов иногда рекомендуется в этих грунтовках.

Для однопользовательской настольной системы вы можете игнорировать почти все это. Настольные системы для личного использования не имеют большинства сложностей, которые требуется так много разделов.Для нормальной установки Linux я рекомендую три раздела: swap, root и home.

Своп

Вам нужен один раздел, который будет использоваться как пространство подкачки Linux. Это место на ваш жесткий диск, который можно использовать как виртуальную память . Виртуальная память позволяет ваш компьютер для запуска больших программ и выполнения сложных задач, даже если он не хватает физической памяти для работы. (Это намного медленнее, но работает.)

Требуемый объем подкачки является предметом религиозных споров среди компьютерных фанатов и хакеров, и об этом можно было бы написать целые тома.К не усложняйте, создайте один раздел подкачки размером от 50% до 100% размера физическая оперативная память в вашей системе. Если у вас мало ОЗУ и много диска пространство, иди большим. Если у вас мало места на диске и много оперативной памяти, перейдите небольшой.

корень (/)

Корневая файловая система представлена ​​косой чертой (/). Это вершина дерево каталогов и содержит Linux и все, что вы устанавливаете с Linux. (См. Раздел Файловая система Linux (виртуальная) для подробности).Это примерно соответствует вашему диску «C:» в DOS или Windows. Вы должны создать раздел для корневого каталога. (Не путайте это с учетная запись пользователя «root», который является администратором системы. Это разный вид рута!)

Размер корневого раздела будет зависеть от того, что вы устанавливаете или планирую установить. Проверьте документацию вашего дистрибутива и зарезервируйте достаточно пространство для установки максимум , плюс минимум 100 МБ больше для временной место и установка нового ПО.Если вы планируете скачать и попробовать много программного обеспечения, оставьте больше места. Если у вас небольшой жесткий диск, вы можете сократить количество установленных пакетов, чтобы сэкономить место.

В общем, у вас должно быть все в порядке с корневым разделом от 2 до 8 ГБ.

/ дом

Третий и последний раздел, который вы должны создать, будет содержать ваш / home каталог. Это место, где все пользовательские файлы, ваши данные в другими словами, хранятся. Это примерно соответствует папке «Мои документы». на рабочем столе MS Windows (если у вас установлен MS Office).На многопользовательской системе, каждый пользователь будет иметь свой собственный каталог под / home .

Строго говоря, создавать отдельный раздел для / дом . Если вы этого не сделаете, он будет находиться в корневом разделе, как и все еще. Если вам не хватает места, возможно, вам придется настроить машину. Сюда.

Причина, по которой я рекомендую создать отдельный раздел, заключается в том, что вы новичок Пользователь. Вам захочется поиграть с вещами, поэкспериментировать, раздвинуть границы вашей системы.Вскоре ты что-нибудь сломаешь так сильно, что нужно переустановить, или вы просто хотите переустановить с другими параметрами, или попробуйте другой дистрибутив Linux. Наличие / home на отдельном разделе позволяет очень легко стереть и переустановить Linux без потери ваших данные.

Не думайте про себя: «Я буду осторожен, мне не нужно будет переустанавливать». Неправильный. Вы наверняка определенно промыте свою систему хотя бы один раз, а для новичка, переустановка часто является самым простым способом исправить это.У меня было десять лет компьютера когда я начинал работать с Linux, я работал в службе технической поддержки, поэтому я хорошо разбирался в ПК, и мне пришлось дважды переустанавливать . Просто спланируй это и облегчить себе жизнь. Храните свои данные в отдельном разделе / home или сохраните его резервную копию на другом носителе и обязательно создайте загрузочную дискеты, когда будет предложено сделать это в процессе установки. Они имеют спасал мою систему не раз.

И не поймите меня неправильно.Эта проблема переустановки только потому что вы новый пользователь, все еще учитесь. Через шесть месяцев ваша система будет мурлыкать, как кормящий котенок, и вы проведете недели или месяцы без перезагружает , не говоря уже о переустановке.

Как создать собственный раздел для установки Windows 10 • Pureinfotech

Хотя вы можете изменить размер раздела в Windows 10 в любое время, если вы планируете создать систему с двойной загрузкой или хотите хранить файлы отдельно от основной установки, вы можете создать настраиваемый раздел для Windows 10 и приложений во время процесс установки.

В этом руководстве вы узнаете, как создать и установить чистую копию Windows 10 на настраиваемый раздел.

Как разбить диск во время установки Windows 10

Чтобы установить Windows 10 на настраиваемый раздел, выполните следующие действия:

1. Загрузите компьютер с флэш-накопителя USB.

   Важно: Чтобы запустить устройство с загрузочного носителя, необходимо изменить настройки BIOS. Этот процесс обычно требует нажатия одной из функциональных клавиш (F1, F2, F3, F10 или F12), ESC или клавиши Delete.Для получения более точных инструкций посетите веб-сайт поддержки производителя вашего ПК. Кроме того, этот процесс удалит все, что есть на жестком диске. Поэтому перед продолжением рекомендуется сделать резервную копию любых файлов.

2. Нажмите любую клавишу, чтобы начать.

3. Нажмите кнопку Далее .

4. Нажмите кнопку Установить сейчас .

   Windows 10 Кнопка «Установить сейчас»

5. Введите ключ продукта или нажмите кнопку Пропустить , если вы переустанавливаете Windows 10.

   Настройка Windows 10, настройки ключа продукта

6. Отметьте Я принимаю условия лицензии option.

7. Нажмите кнопку Далее .

8. Если вы пропустили ключ продукта, выберите выпуск Windows 10, который вы собираетесь установить.

   Установка Windows 10, выберите выпуск для установки

9. Нажмите кнопку Далее .

10. Выберите вариант Custom: Install Windows only (Advanced) option.

    Установка Windows 10, вариант выборочной установки

11. Выберите каждый раздел на жестком диске для установки Windows 10 и нажмите кнопку Удалить . (Обычно «Диск 0» — это диск, содержащий все установочные файлы.)

    Предупреждение: При удалении раздела также удаляются все данные в нем.

12. Выберите Диск 0 Незанятое пространство .

13. Нажмите кнопку Новый .

    Установка Windows 10, создать собственный раздел

14. Укажите объем пространства (в мегабайтах), выделяемый для установки Windows 10 и приложений. (Операционной системе требуется не менее 20 ГБ места, но чтобы предотвратить проблемы с будущими обновлениями и не успеть установить приложения, вы должны создать раздел размером от 60 до 100 ГБ.)

    Установка Windows 10, укажите размер раздела

15. Нажмите кнопку Применить .

16. Нажмите кнопку ОК . (Наряду с настраиваемым разделом в Windows 10 также автоматически будут дополнительные разделы, необходимые для установки и запуска операционной системы.)

17. (Необязательно) Выберите Диск 0 Незанятое пространство .

18. Нажмите кнопку New , чтобы создать дополнительные разделы с оставшимся пространством. (Всегда можно выполнить после установки.)

19. Выберите Drive 0 Partition 4 (Primary) из списка.

20. Нажмите кнопку Далее .

    Выберите раздел для установки Windows 10

После выполнения этих шагов программа установки установит Windows 10 в созданный вами настраиваемый раздел.

После установки вам нужно будет пройти готовую процедуру (OOBE), чтобы создать учетную запись и завершить настройку установки.

Создание раздела с оставшимся нераспределенным пространством

Если вы не использовали оставшееся пространство, вы можете использовать эти шаги, чтобы создать дополнительный раздел для хранения файлов и других элементов.

1. Открыть Старт .

2. Найдите Disk Management , щелкните верхний результат, чтобы открыть приложение.

3. Щелкните правой кнопкой мыши незанятое пространство на диске и выберите параметр New Simple Volume .

   Управление дисками, опция нового простого тома

4. Нажмите кнопку Далее .

5. Укажите объем пространства (в мегабайтах) для раздела в мегабайтах.

   Укажите размер раздела для нового диска

6. Нажмите кнопку Далее .

7. Используйте раскрывающееся меню «Назначить следующую букву драйвера» и выберите букву, чтобы сделать диск доступным в проводнике.

   Назначьте букву диска новому разделу в Windows 10

8. Нажмите кнопку Далее .

9. Выберите Форматировать этот том со следующими настройками option.

10. Используйте раскрывающееся меню «Файловая система» и выберите опцию NTFS .

11. В настройке «Размер единицы размещения» оставьте значение По умолчанию .

12. В поле «Метка тома» введите имя диска, например, Data .

13. Проверьте Выполните быстрое форматирование опции .

    Новые настройки формата раздела в Windows 10

14. Снимите флажок Включить сжатие файлов и папок .

15. Нажмите кнопку Далее .

16. Нажмите кнопку Готово .

После выполнения этих шагов раздел должен отформатироваться с указанными вами настройками, и теперь он должен быть доступен для использования в проводнике.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки, чтобы продолжать предлагать бесплатный контент. Информация о политике конфиденциальности.

Весь контент на этом сайте предоставляется без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Используйте любую информацию на свой страх и риск . Всегда делайте резервную копию вашего устройства и файлов перед внесением каких-либо изменений. Информация о политике конфиденциальности.

Как: разбиение диска на разделы для Linux и Windows с двойной загрузкой

В комментариях к моим недавним сообщениям об установке Linux на нетбук для начинающего пользователя (см. Мои рекомендации и мои собственные результаты) кто-то упомянул, что определение разбиения диска на разделы было очень сложным и особенно пугающим для новых (или потенциальных) пользователей Linux. .

Я полагаю, что это правда, и должен признать, что в моем блоге я мало что способствовал решению этой проблемы, потому что каждый раз, когда я пишу об установщике Linux, я просто как бы машу руками в этой части и говорю: «не обращайте внимания на этого человека за занавеской», потому что разделение в моих системах слишком сложно, чтобы его можно было использовать в качестве примера. На каждом моем компьютере установлено от 6 до 10 дистрибутивов Linux, а иногда и Windows (хотя Windows, к счастью, становится на них все реже и реже).

В этом посте я хотел бы представить пару простых примеров установки Linux для двойной загрузки в существующей системе Windows. Я буду использовать старый ноутбук Lenovo T400 под управлением Windows 7, с разделением диска MBR и устаревшей загрузкой BIOS — в этом посте я не буду обсуждать разделение GPT или загрузку EFI.

Если вы не знаете, что означают MBR, GPT или EFI, не волнуйтесь: в основном это означает, что диск ноутбука, который я использую, будет очень похож на большинство компьютеров, приобретенных с Windows 7 или более ранней версии, но не как диск с Windows 8 или Windows 10.

Для того, чтобы понять разбиение диска на разделы и принять действительно правильные, обоснованные решения об этой части установки Linux, требуется много базовой информации. Однако, если я попытаюсь представить все это в первую очередь, многие читатели сдадутся и перейдут к более интересной статье. Что еще хуже для меня, некоторые читатели просто вскроют руки и скажут, что «этот Linux слишком сложен», хотя на самом деле это не так.

Итак, еще раз, я собираюсь представить вещи в некотором роде в обратном порядке — я собираюсь показать диалоговое окно установки, и я собираюсь выполнить установку самым простым из возможных способов.Как только это будет сделано, я потрачу еще немного времени (намного больше), объясняя, что на самом деле произошло, и какие есть альтернативы.

Недавно я опубликовал снимки экрана с пошаговыми инструкциями по нескольким распространенным установщикам, поэтому я не буду повторять все шаги, которые ведут к этому моменту — если вы хотите увидеть эти подробности, обратитесь к Calamares и Ubiquity или Anaconda и Mint. Установить.

Calamares Установщик разметки

Показанный здесь снимок экрана является этапом создания разделов программы установки Calamares .Показанный здесь макет — одна из самых простых ситуаций, а также, вероятно, одна из самых распространенных. Он показывает, что у моего T400 есть один диск объемом около 150 ГБ, который содержит два раздела:

• Загрузчик Windows 7
• Windows C: диск

Это было бы очень типично для нового ПК с предустановленной Windows 7.

Задача состоит в том, чтобы изменить разбиение диска на разделы, чтобы можно было установить Linux. Каламарес предлагает следующие варианты:

• Установить Linux вместе с существующей установкой Windows: Программа установки автоматически внесет необходимые изменения и попросит вас одобрить.
• Заменить раздел : Концептуально это очень просто. Если вы знаете, что существует существующий раздел, который не используется, вы можете просто сказать «поместите Linux сюда». Это может иметь место, например, если у вас есть новый компьютер с дисками C: и D: и вы знаете, что D: ни для чего не использовался.
• Стереть диск: Это, конечно, лучший вариант. Избавьтесь от мусора Windows, загромождающего диск, и начните с нуля.Как и в случае с первым вариантом, программа установки автоматически выделит новые разделы.
• Разметка вручную: Это вариант для тех, кто знает, что они делают и как они хотят распределить дисковое пространство. Если вы выберете этот вариант, программа установки перейдет к более подробному экрану управления разделами, и вы сможете делать практически все, что захотите.

В этом первом очень простом примере я выберу «Установить Linux вместе с существующей установкой Windows». Calamares затем добавляет вторую графическую панель, показывающую предлагаемую новую структуру диска, и просит меня выбрать раздел, который будет уменьшен, чтобы освободить место для установки Linux.

В этом случае особого выбора нет — есть только один раздел, достаточно большой для использования, поэтому я выбираю его, нажимая кнопку между двумя полосами.

Calamares затем разделяет этот раздел посередине и помещает туда полосу, которую я могу перетащить в любом направлении, чтобы освободить больше или меньше места для Linux или Windows.Когда меня устраивают размеры, я нажимаю Далее.

Хотите верьте, хотите нет, но это все, что мне нужно сделать! Программа установки Linux уменьшит размер раздела WIndows и создаст то, что ему нужно для установки Linux, в пространстве, которое он восстановит, сделав это. Затем я могу продолжить установку. Когда он будет завершен, у меня будет установлен Linux, а когда я перезагружусь, появится меню с несколькими загрузками, в котором я могу выбрать Linux или Windows с Linux по умолчанию. Зоуи, это было невероятно просто!

Чтобы точно увидеть, что случилось с диском, я использовал мою любимую утилиту управления дисками Linux, Gparted .Здесь вы можете видеть, что то, что он сделал, было самым простым из возможных — создал один новый раздел, отформатировал его в файловой системе Linux ext4 и загрузил туда Manjaro Linux.

Я знаю, что многие из вас могут говорить: «Погодите, это не может быть так просто!», Но это так. Для установки Linux вам понадобится как минимум один раздел. Я объясню больше об этом ниже, так что, пожалуйста, пока потерпите меня.

Давайте еще раз посмотрим на этот процесс с другим установщиком Linux.На этот раз я буду использовать Linux Mint 18 (бета). Этот установщик является производным непосредственно от установщика Ubuntu (повсеместность), поэтому то, что вы видите ниже, очень, очень похоже на , как это было бы при установке Ubuntu.

Опять же, я пропущу шаги, ведущие к разделению диска, и начну с этого окна. Оно похоже на окно, которое мы видели в первый раз, хотя на этот раз оно не дает вам изображения разбиения диска на разделы. Варианты, которые он предлагает:

• Установить Linux Mint вместе с Windows 7: Практически то же самое, что и в прошлый раз
• Стереть диск и установить Linux Mint: По-прежнему лучший выбор, на мой взгляд
• Что-то еще : Для опытных пользователей, которые знают, что они делают и чего хотят.

Я снова выберу «Установить Linux Mint вместе с Windows 7», а затем нажмите «Продолжить».

Следующий экран показывает мне, что собирается делать Mint, и дает мне возможность настроить его. В этом окне есть несколько интересных моментов.

Во-первых, очевидно, что он показывает, какой будет относительный размер (измененного размера) раздела Windows и (нового) раздела (ов) Linux, и между этими двумя разделами есть дескриптор, который я могу перетащить, чтобы изменить размеры, довольно почти то же самое, что и в предыдущем примере. Красиво, понятно и легко.

Во-вторых, если вы посмотрите на мелкий шрифт внутри каждого из этих разделов, вы увидите, что установщик определил, что раздел Windows представляет собой файловую систему ntfs , а 31.Фактически в нем используется 8 ГБ места. (На самом деле? 32 ГБ используются не более чем для простой установки Windows 7? Блетч.) Это полезно знать, потому что, если я хочу уменьшить количество места, оставшегося для Windows, теперь у меня есть хорошее представление о том, сколько ему действительно нужно. .

В-третьих, вы можете видеть, что раздел, который он собирается создать для Linux, будет отформатирован в файловой системе ext4 . Это хороший универсальный выбор, особенно если вы новичок в Linux.

Наконец, в строке под графиком разделов указано, что программа установки не показывает вам еще один раздел меньшего размера — это будет раздел «Загрузчик Windows 7» размером 6 ГБ.Честно говоря, мы все равно не имеем к этому никакого отношения. Если вы действительно хотите увидеть все кровавые подробности, вы можете щелкнуть ссылку в этой строке текста, чтобы открыть расширенный инструмент разбиения на разделы.

Когда я нажимаю «Продолжить», программа установки открывает это окно, чтобы напомнить мне, что изменения, которые я собираюсь внести, необратимы.

Если бы это был мой выбор, я бы добавил немного текста, в котором говорилось бы: «Вы уверены, что не хотите просто стереть раздел Windows?», Но это всего лишь мое личное предубеждение…

Итак, еще раз нажмите «Продолжить», и установка начнется. Упс, нет, установщик выводит еще одно окно подтверждения. Вау, они хотят убедиться, что вы действительно уверены, что хотите это сделать, не так ли?

В этом окне есть два интересных элемента информации. Во-первых, он явно сообщает вам, что он собирается изменить таблицу разделов (да, да, это то, для чего мы сюда пришли …), а во-вторых, он сообщает вам, что он не только собирается создать корень Linux раздел, он также собирается создать раздел подкачки — Calamares не создал раздел подкачки в простейшей установке, описанной выше.Он не говорит вам, насколько большой будет область подкачки, но мы увидим это через несколько минут.

Нажмите «Продолжить» еще раз, и установка действительно начнется. Диалог также продолжится, чтобы получить информацию о часовом поясе, клавиатуре и пользователе. Весь процесс займет примерно 10 минут, после чего он будет готов к перезагрузке в установленной системе.

Как и при установке Calamares (Manjaro), будет многозагрузочное меню, предлагающее запустить Linux Mint 18 (по умолчанию) или Windows 7.Хорошо, вот почему мы все это делаем …

Я загружаю Mint, вхожу в систему и запускаю gparted , чтобы посмотреть, как сейчас действительно выглядит диск. Хорошо, в этом дисплее есть одна очевидная вещь и одна не очень очевидная вещь.

Очевидным является то, что мы видели на последнем экране установщика, что теперь есть раздел подкачки Linux — но теперь мы можем видеть, насколько он велик, 4 ГБ. Не так уж очевидно, что установщик Mint не просто создал два новых раздела для root и swap .Если вы внимательно посмотрите на список разделов под графиком структуры диска, вы увидите, что он создал раздел Extended (/ dev / sda3), а затем поместил в него разделы root и swap . Хотя технически в этом нет необходимости, потому что на простом MBR-диске разрешено четыре раздела, это хорошая идея, потому что, если это не будет сделано таким образом, вы не сможете добавить дополнительные разделы позже без особых проблем.

Если вас не интересуют тонкости разбиения диска, сейчас самое время выручить.Если вам интересно, это хорошее время, чтобы выпить чашку свежего кофе.

Я предполагаю, что любой, кто читает этот пост, по крайней мере понимает основные концепции разбиения диска на разделы. Чтобы убедиться, что терминология, которую я собираюсь использовать, ясна, я резюмирую ее, говоря, что разбиение — это процесс разделения одного диска (называемого физическим диском) на несколько частей, которые можно просматривать и обрабатывать отдельно (называемые логическими дисками. ). Пользователи Windows могли видеть эту концепцию, когда покупали компьютер с очень большим дисковым накопителем, который отображается в Windows как отдельные C: и D: «Жесткие диски».(Популярная викторина: кто знает, что случилось с A: и B :?)

Linux имеет возможность использовать несколько разделов диска для различных целей в одной установке. Обратите внимание, что я сказал «способность », а не «требование ». Как мы видели при первой установке выше, абсолютное минимальное количество разделов, необходимое для установки Linux, составляет один . Это не всегда было правдой, но, безусловно, верно для каждого дистрибутива Linux, с которым я знаком сегодня.Теперь, прежде чем все опытные (и полуопытные) пользователи Linux паникуют и начнут писать неприятные комментарии, позвольте мне сказать, что один раздел не является типичной установкой, и это почти наверняка не оптимальная установка, но это возможно. Подробнее об этом я объясню ниже.

Имейте в виду, что когда вы пользователь Windows, у которого нет абсолютно никакого опыта или знаний о Linux, и вы пытаетесь сделать свою первую установку Linux, пройти через дверь с минимальной установкой, которая действительно работает, намного лучше, чем просто стоя снаружи, сбитый с толку и напуганный информацией о руте, загрузке, доме и так далее.

Как я сказал в начале, я говорю только об исходной таблице разделов MBR (также иногда известной как разделение на разделы DOS), я , а не , собираюсь говорить о новом разделении GPT. Я мог бы написать о разделении GPT и загрузке EFI позже. Может быть.

Одна из худших идей, которые когда-либо навязывались пользователям ПК, заключалась в том, что четырех разделов на диске было достаточно. Это предел для MBR-дисков. К сожалению, когда Microsoft осознала, насколько глупо было это произвольное и очень маленькое ограничение, было уже слишком поздно.

Вместо того, чтобы на самом деле это исправить, они придумали еще один кладж, который нужно приклеить поверх него — концепцию «первичных» и «расширенных» разделов. «Расширенный» раздел может иметь любое количество «логических» разделов внутри него. Что ж, по крайней мере, они начали немного учиться — я ожидал, что они наложат какое-то произвольное ограничение (например, четыре или, может быть, очень авантюрные шестнадцать) на количество логических разделов, но, по крайней мере, им удалось этого избежать.

Новые ограничения тогда были максимум четырьмя «первичными» разделами или тремя «первичными» и одним «расширенным» разделами, а также отсутствовали ограничения на количество «логических» разделов в одном «расширенном» разделе.Нам удавалось жить с этими ограничениями в течение довольно нескольких лет, и они, вероятно, будут тем, что вы, вероятно, будете иметь на любом ПК, который был куплен с Windows, до тех пор, пока где-то после выхода Windows 7, когда они не начали переходить на разделение GPT.

Хм. Что ж, возможно, это не совсем так, я слышал некоторые слухи о разделении GPT в Windows Vista, но поскольку вы даже не можете заставить Microsoft больше признавать, что каждый из них сделал что-то под названием «Vista», это трудно определить.Думаю, неважно.

Теперь мне нужно связать всю эту информацию о разделах с тем, что Linux хочет, хочет и может использовать. Во-первых, для чего Linux нужен ?

Как я сказал выше, системам Linux сегодня требуется как минимум один раздел для хранения того, что мы называем файловой системой root — если вы меня извините, корень примерно эквивалент Windows C: диск. Для типичной установки Linux потребуется где-то от 4 до 8 ГБ дискового пространства, и вам нужно хотя бы немного места для пользовательских файлов, поэтому я обычно делаю свои корневые разделы размером не менее 12–16 ГБ.

Далее, что Linux хочет ? Это немного сложнее, потому что здесь возникают вопросы, которые пересекаются между функциональностью и личными предпочтениями.

Другой раздел, который есть в большинстве (почти во всех) установках Linux, — это раздел подкачки . Это будет использоваться только в том случае, если общий объем памяти, необходимый для всех запущенных приложений, превышает объем установленной физической памяти. Это означает, что можно установить систему Linux без раздела подкачки, если вы готовы принять потенциальное ограничение на общий размер запущенных программ, которые у вас могут быть.

Какого размера должен быть раздел подкачки ? Не спрашивай. Это зависит. Первое выделенное устройство подкачки, которое я помню, устанавливал, был дисковод DEC с фиксированной головкой, я думаю, это был RS03 или RS05, я не уверен. Что-то вроде 512 КБ или 1 МБ. Сегодня этого, вероятно, недостаточно …

Если вы запускаете очень большие программы, требующие большого объема памяти, такие как редакторы графических изображений или программы публикации / презентации, они могут быть очень большими, но вы будете знать это, потому что у вас все получится. ошибок памяти.Если вы никогда не запускаете ничего, кроме веб-браузера и почтовой программы, вам может вообще не понадобиться раздел подкачки.

Практическое правило, которое я использую, состоит в том, чтобы создать раздел подкачки, который, по крайней мере, равен оперативной памяти, а желательно вдвое больше. Но, честно говоря, для этого есть немного больше оснований, чем чтение заварки или вскрытие лягушки и чтение внутренностей. Если у вас нет места для подкачки или у вас недостаточно места для подкачки, вы узнаете об этом, потому что получите ошибки «нехватки памяти».Если у вас слишком много, кого это волнует? Если у вас достаточно места на диске, это не имеет значения.

Еще один раздел, который находится между потребностями и желаниями, — это загрузочный раздел . Именно здесь Linux традиционно хранит все, что необходимо для загрузки, включая различные типы двоичных файлов и файлов конфигурации. На протяжении многих лет он хранился в выделенном разделе по нескольким причинам, но наиболее распространенной, вероятно, было то, что ядро ​​Linux развивалось с новыми и различными форматами файловых систем намного быстрее, чем это были различные загрузчики Linux.

Текущий пример — системы прошивки UEFI, которые хранят свои загрузочные файлы в разделе FAT. Ни одна система Linux не будет использовать FAT для корневого раздела , поэтому для этого вам потребуется отдельный загрузочный раздел .

Если у вас есть корневой раздел ext4 и вы используете устаревшую загрузку (не UEFI), то вам не нужен отдельный загрузочный раздел . Однако вы можете получить один, если хотите.

Есть несколько других вариантов использования разделов, которые попадают в категорию «можно использовать».Одним из распространенных примеров является раздел home . Это именно то, что подразумевает название, отдельный раздел, который содержит все домашние каталоги и файлы обычных пользователей. Это может быть хорошо по нескольким причинам — это избавляет вас от необходимости делать корневой раздел root произвольно большим, это дает вам возможность более легкого расширения и упрощает обновление / обновление самой установки Linux без необходимости резервного копирования и восстановить все данные пользователей. Но опять же, это не требуется, и Linux можно установить и использовать с домашними каталогами в корневом разделе.

Думаю, вы уже поняли идею. Есть и другие примеры, такие как / usr / local или / data, но обсуждение оказывается почти таким же. Используйте их, если хотите, они могут быть полезны для логического разделения вещей и сохранения их при других изменениях.

Уф, это было много текста даже по моим меркам. Давайте разберемся с этим еще одним примером установки, прежде чем я попытаюсь резюмировать все это. На этот раз я собираюсь взглянуть на установщик openSuSE, потому что он выполняет несколько вещей, которых не делали первые два примера.

Это окно предлагаемого разбиения openSuSE. Этот длинный список разделов выглядит довольно устрашающе, но не волнуйтесь, он там только потому, что openSuSE по умолчанию использует файловую систему btrfs . Я не хочу сейчас обсуждать btrfs , поэтому я проигнорирую / избегу его.

К счастью, openSuSE дает вам возможность изменить параметры, которые он использует, чтобы сделать предлагаемое разбиение и получить обновленное автоматическое предложение.

Нажмите «Изменить настройки предложения», чтобы открыть окно «Настройки предложения».Все, что мне нужно сделать, это изменить файловую систему для корневого раздела на ext4 , а затем нажать OK.

В этом окне вы также можете увидеть, что openSuSE дает вам возможность выбрать отдельный раздел home и тип файловой системы, если он у вас есть.

Щелкните OK, чтобы вернуться в окно «Предлагаемое разбиение», в котором будет показано новое предложение, основанное на использовании ext4 для корневой файловой системы . Это выглядит намного более разумным, особенно по сравнению с тем длинным списком разделов, показанным в первом предложении.Этот список достаточно короткий, чтобы вы могли видеть и понимать, что именно собирается делать установщик openSuSE.

Строка наверху красного цвета говорит о том, что процесс начнется с сжатия существующего раздела Windows до 67 ГБ. Это звучит разумно, мы видели раньше, чем Windows в настоящее время использует около 32 ГБ пространства, поэтому у него будет около 50% свободного места.

Затем он создаст расширенный раздел в 75 ГБ пространства, которое он освобождает за счет сжатия раздела Windows. На этот раз ему действительно нужен расширенный раздел, потому что он собирается создать в общей сложности более четырех разделов.

Наконец, он создаст логические разделы для swap , root и home внутри этого расширенного раздела.

Вместо того, чтобы просто завершить установку и показать еще один вид макета gparted , здесь я выбрал Expert Partitioner. Обычно вам не нужно переходить в это окно для простой установки, но оно дает другое представление о том, как будет выглядеть диск.

Здесь отображается таблица разделов и какие разделы будут смонтированы в каких точках.Если бы вы хотели использовать какие-либо дополнительные разделы, это было бы то место, где вы могли бы создать и расположить их.

На этом мы завершаем три «простых» варианта разметки Linux при установке, которые я хочу здесь показать. Но прежде чем я закончу, я хочу сделать еще кое-что.

Меня несколько раз спрашивали о конфигурации моего Samsung N150 Plus. Я знаю, что это звучит как крайний случай, потому что это мультизагрузка восьми разных дистрибутивов Linux, но на самом деле это просто продолжение двух последних примеров, использующих расширенный раздел для хранения нескольких установок Linux.

Это вид диска в N150 Plus в формате gparted . Первым первичным разделом является openSuSE — на самом деле это Tumbleweed, а не Leap, это неправильная метка. Эта перегородка достаточно велика, чтобы вмещать все снимки, которые я выгружаю со своих фотоаппаратов во время путешествий. Когда я нахожусь дома, это выглядит как много потраченного впустую места.

Затем я почти всегда помещаю своп в первичный раздел, но это скорее по привычке, чем по необходимости.

Затем есть еще один основной раздел, на котором сейчас установлена ​​Fedora.Это только потому, что я использую N150 для тестирования множества различных дистрибутивов; если бы я настраивал его только для повседневного использования (или просто для путешествий), я бы, вероятно, использовал третий основной раздел для home и сделал бы корневой раздел намного меньше.