Крыша на баню: фото и проект потолка и крыши каркасной бани

фото и проект потолка и крыши каркасной бани

Завершающая стадия возведения бани — установка крыши. Строители считают этот этап наиболее ответственным, поскольку от качества его исполнения зависит долговечность постройки. Нужно выбрать подходящий тип настила, правильно смонтировать узлы и компоненты скатов. Знание приёмов обустройства крыши поможет реализовать задуманный проект и в течение десятилетий без «приключений» пользоваться своей баней.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Наиболее простой и экономичный вариант – это односкатная крыша со скатом длиной до 3-х метров, т. к. если она будет больше, то понадобится устанавливать дополнительные опоры для усиления каркаса крыши, а это увеличит сложность постройки и стоимость кровли.

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

• Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
• Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
• Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
• Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
• Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант.

Основные принципы компоновки бани такого типа

Односкатная крыша для бани гарантированно задает тон всей конструкции в целом В каких же случаях стоит обращать свое внимание именно на такую модель банного сооружения:

1. Будущая баня имеет небольшие геометрические размеры. В свое время мы рассказывали о совсем простеньких и миниатюрных конструкциях, типа бани 3×2 м. Вполне очевидно, что возведение полноценной двускатной крыши на порядок поднимет бюджет запланированной стройки. А такие компактные сооружения заточены под режим максимальной экономии.
2. Регион, в котором запланировано строительство обладает целым рядом характерных климатических особенностей: мягкими зимами с небольшим количеством снеговых осадков, но сильными ветрами на протяжении всего календарного года.
3. Будущий собственник не планирует использовать чердачное помещение в хозяйственных целях, и уж тем более не будет обустраивать там мансардное помещение.
4. В конце концов, собственник участка планирует осуществлять строительство самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. А стоит признаться честно, односкатная баня — самый оптимальный вариант для людей без особого опыта строительных работ.

О прямой зависимости угла наклона ската и типа применяемого материала стоит сказать отдельно, и информацию, для наглядности, мы отразим в виде таблицы:

Тип применяемого кровельного материала	Рациональный угол наклона ската крыши, в градусах
Рулонные материалы, в том числе рубероиды на основе модифицированного битума	2,5 — 21
Битумные кровли, в т.ч. наливного типа	3 — 12
Профилированные, фальцованные металлические листы: с обустройством подложки без таковой	3 — 30 и более 6 — 30 и более
Минеральные листы на основе цементного вяжущего и армирования волокном	5 — 30 и более
Металлочерепица	12 — 30 и более
Битумная черепица	15 — 30 и более
Керамическая черепица обычного профиля	22 — 30 и более
Керамическая черепица высокого профиля	25 и более

Из приведенной выше таблицы можно сделать выводы, что крыши указанного типа могут быть: плоские, с крутизной ската, не превышающего 3 градусов, малоуклонные — с уровнем крутизны до 30 градусов и крутоуклонные — у которых этот показатель более 30 градусов.

Очевидно, что чем выше в вашем регионе показатель снеговой нагрузки, то тем больший уклон должен быть задан скату. Однако необходимо помнить, что чем круче и выше крыша, то ее конструкции должны быть заданы более массивные усиливающие элементы, для противостояния ветровой нагрузке в горизонтальной проекции.

Технология строительства крыши бани

Основными элементам крыши являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.

Мауэрлат

На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который присоединяет стропильную систему к каркасу здания. Мауэрлат укладывают на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний венец.

Учитывая, что мауэрлат, чаще всего, изготовлен из дерева, и под воздействием пара и влаги подвергается гниению, его необходимо тщательно изолировать любым водонепроницаемым материалом. Достаточно положить несколько слоев рубероида между стеной и мауэрлатом.

Стропильная система

Стропильная система — главный элемент крыши, основной задачей которого является удерживание и противостояние всем видам нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и прочной.

Стропильная система для двускатной крыши.

Стропильная система для односкатной крыши.

Стропильная система представляет собой конструкцию из брусьев, связанных между собой таким образом, чтобы равномерно распределить внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания. В зависимости от уклона и от площади крыши, кроме брусьев дополнительно используются перемычки, ригеле, распорки и прочие строительные элементы.

Различают два вида стропил:

— висячие: когда несущие опоры одной стороной соединяются друг с другом, а другой — упираются в стены;

Схема устройства висячих стропил

Схема устройства висячих стропил 2

— наслонные, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.

Обрешетка

Обрешетка представляет собой брусья или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции, которая укладывается перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляется кровельный материал. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентировано-стружечная плита) или ФСФ (фанера повышенной стойкости).

Кровельный материал

На рисунке можно рассмотреть, какой тип кровельного покрытия подходит под определенный угол наклона.

После подготовки обрешетки приступают непосредственно к укладке кровельного материала. Какой вид кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.

Для того, чтобы рассчитать точное количество материала для вашей бани, воспользуйтесь нашими калькуляторами (перейдите по ссылкам ниже):

• Калькулятор односкатной крыши;
• Калькулятор двухскатной крыши.

Также тут есть пример расчета крыши.

Шифер — традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли под шифер — 12°. Материал имеет высокую прочность, устойчив к огню, быстро и просто устанавливается, к тому же имеет низкую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от наросших растений.

Ондулин легкий и удобный в монтаже, устанавливается под уклоном крыши от 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное преимущество материала — легкость, однако со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.

Черепица — натуральный материал, устанавливается под уклоном кровли от 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. На самом же деле срок службы черепицы достигает 150 лет. Черепица хорошо поглощает звуки, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.

Цементно-песчаная черепица своими характеристиками похожа на натуральную черепицу и укладывается под уклоном от 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой черепицы необходимо очищать от наросшего мха.

Битумная черепица — популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала от 12°, причем его можно устанавливать на любые типы крыш. Не бьется, не ломается при транспортировке. При этом имеет некоторые недостатки: материал невозможно установиться при температуре ниже 5°, дорого обходится стоимость крыши и ее монтаж.

Металлочерепица устанавливается под уклоном от 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и простым монтажом. Среди достоинств металлочерепицы — большой выбор цветов, простая конструкция, повышенная пожаробезопасность.

Профнастил имеет гарантийный срок от 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Можно подобрать необычные и яркие цвета.

Конструирование пологой кровли

Особенность монтажа такой конструкции, заключена в создании перепада высот между двумя стенами. Выбрав угол наклона, нужно создать его, сделав одну сторону выше другой. В кирпичных банях это просто исполняется. После кладки несущих стен, одна сторона выкладывается выше другой на несколько кирпичей. В бане, построенной из дерева, выводятся подстропильные ноги, и делается коньковая опора. Только в отличие от конструкции с двумя скатами, на нее будут опираться балки с одной стороны.

Отличительные черты конструкции

Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:

За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.

У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.

Угол наклона скатов крыши

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.

Схема конструкции двускатной крыши для бани

Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Основание для крыши

Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.

Пример основания крыши для бани из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.

Возведение бань с односкатным типом крыши предполагает, что каркас крыши будет держаться на стенах с различной высотой.

Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.

Обрешётка

Расчёт угла наклона вычисляется следующим образом: уровень перепада между опорными стенами делится на расстояние между ними. Меньше перепад – проще и дешевле ставить. Но чем меньше угол наклона крыши – тем хуже с неё стекает вода и тем больше накопится снега. Если при монтаже кровли были допущены оплошности (щели, недостаточно плотные стыки) – они непременно будут разрушать конструкцию. Потому материалы для кровли выбираются заранее, а зимой требуется периодическая очистка. Потому чаще всего делается уклон 25-30 градусов (в местах с частыми снегопадами – 45 и больше). Количество материалов увеличится, но при этом покрытие не подвергается лишним нагрузкам, прослужит гораздо дольше и не будет протекать.

Для постройки можно взять брус, доску, жерди – в зависимости от конструкции. Шаг и сечение рассчитываются в зависимости от типа кровли: доски с зазором 1 см – для мягкой, брус сечением от  5 см – для листового покрытия. Расстояние между деталями обрешётки – не меньше 15 см, но не больше 50. Брус или доски крепятся от конька к карнизам, элементы фиксируются при помощи саморезов. Доска по коньку монтируется ребром. Всё ставится под прямым углом к стропилам.

Следует понимать, что крыша своими руками для бани делается не за один день и скорее всего потребуется посторонняя помощь в монтаже или решении конструктивных проблем.

Вывод и крепление трубы на крыше бани

Обычно для нагрева парилки используется металлическая буржуйка нового поколения с трубой круглого сечения.

1. Монтажом наружного дымохода — труба выходит через стену на внешнюю сторону бани и поднимается вертикально вверх. Этот вид дымохода безопасен с точки зрения пожарной угрозы, но обходится дороже.

   В нижней части наружной трубы установлены приёмники для конденсата и сажи

2. Проведением трубы через кровлю — в потолке и крыше делаются несколько отверстий, вокруг каждого проводятся противопожарные манипуляции, защищающие древесину и утеплитель от чрезмерного нагрева. Однако эти затраты окупаются сохранением тепла внутри парилки, что экономит топливо и расходы на обслуживание трубы.

   Схематическое изображение внутреннего дымохода бани наглядно показывает движение потоков воздуха и работу вытяжки

• высота трубы должна соответствовать нормативным параметрам — оголовок дымохода не должен быть ниже 50 см от уровня конька крыши, если труба стоит на расстоянии не более 1,5 м от него. Если же труба от конька удалена на расстояние от 1,5 до 3 метров, то оголовок не должен опускаться ниже уровня конька;

  Расположение трубы регламентируется нормами пожарной безопасности

• лучше трубу располагать вертикально — однако можно вывести её под углом не более 30о, если скошенный участок не превышает 1,2 м;
• в местах пересечения трубы с перекрытиями здания устанавливаются противопожарные «распушки» — они изолируют горючие материалы от действия высокой температуры и фиксируют трубу в неподвижном положении. Выполняются из огнеупорного материала: керамзита, асбеста, металла, каменной ваты и т. п;

  Иногда в месте распушки устанавливают бак с водой: такое устройство не противоречит нормативам и является дополнительным источником горячего водоснабжения

• если отверстие проходит через несущие элементы крыши, необходимо усилить каркас дополнительными перемычками;
• расстояние от дымохода до горючих элементов конструкции — минимум 10 см.

• типоразмер 140х140 мм — для печей до 3,5 кВт;
• типоразмер 140х200 мм — для печей от 3,5 до 5,2 кВт;
• типоразмер 140х270 мм — для печей от 5,2 до 7,2 кВт;
• для круглого сечения величина диаметра высчитывается по параметрам площади. Например, банной печи в 20 кВт соответствует дымоход с площадью внутреннего сечения в 160 см2. Следовательно, диаметр составит: корень квадратный от деления площади на число «пи» (160/3,14), умноженный на 2. Получается 14 см.

Видео: проход трубы через кровлю бани

Для возведения крыши на бане важно оценить свои силы. Если опыта или уверенности недостаточно, лучше обратиться к специалистам. В любом случае будет полезна консультация с опытным мастером. Особенно это касается принятия мер пожарной безопасности, от чего часто зависит жизнь и здоровье человека.

Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства

Строительство бани с односкатной крышей, как и любой другой, включает в себя стандартный набор этапов: проектирование, возведение фундамента, постройку сруба, установку крыши и отделку.

Шаг 1. Проектирование бани

Составлением проекта бани вы можете заниматься самостоятельно или обратиться в компанию, где специалисты сделают его сами за определенную плату. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки. Если вы собираетесь делать односкатную крышу, то вероятно, в ваших планах построить простую баню стандартной конструкции, поэтому вы легко можете подобрать готовый проект в интернете.

Выбирать проект нужно исходя из размеров участка, количества людей, которые будут ходить в баню, и вашего бюджета. Наиболее распространенными являются проекты бани 4х4 м и 4х6 м. Даже если у вас небольшой участок, нет причин отказывать себе в удовольствии иметь собственную баню, вы можете возвести постройку 2х3 м.

При составлении плана нужно определиться с количеством и расположением помещений, дверей и окон, определить толщину стен и площадь каждой комнаты. Что касается крыши, то необходимо рассчитать общую нагрузку от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия. Кроме того, нужно составить подробную схему примыкания кровли к стропилам и других важных элементов крыши, продумать систему водоотвода.

Далее на основе проекта бани составляется смета, где расписаны все необходимые материалы и их количество, на основании этого можно рассчитать стоимость постройки бани.

Шаг 2. Строительство фундамента бани

Как правило, баня с плоской крышей имеет небольшие размеры и отличается простотой. Чаще всего для такой постройки необязательно делать сложный фундамент, достаточно ограничиться бюджетным столбчатым фундаментом для бани.

Какой материал выбрать?

Конечно, лучший материал для бани — натуральная древесина. В том числе и для такой, которая объединяет зону барбекю и беседку под одной крышей. Конечно, в одном проекте может использовать сразу несколько видов как натуральных древесных материалов, так и их производных, однако следует позаботиться о том, чтобы визуальное оформление не выглядело эклектичным. К тому же, с деревом работать очень легко: каркасную баню своими руками можно возвести приблизительно за 3-4 недели, в зависимости от того, как вы будете работать с фундаментом. Рассмотрим самые популярные древесные производные.

Оцилиндрованное бревно

• универсальность;
• невысокая стоимость;
• отлично подходит для организаций бань с интегрированными зонами отдыха;
• имеет подходящие характеристики для того, чтобы справляться с нужными температурными нагрузками.

Деревянный брус

• очень удобный в использовании материал;
• позволяет создать нужный уют в помещении;
• легко подвергается обработке;
• издает приятный запах, который принято называть «деревенским»;
• недорогой и практичный.

Помимо натуральной древесины и производных из нее, рассмотренных выше, следует также обратить внимание на следующих 3 материала:

1. пеноблоки — очень дешевый и легкий материал, с которым удобно работать и непрофессионалам, но требует очень хорошей паро и гидроизоляции, баню из пеноблоков своими руками можно сделать очень быстро и неслабо при этом сэкономить;
2. кирпич — очень хороший вариант, который обладает, пожалуй, идеальной жаростойкостью, но также озадачивает хозяина вопросами проработки пароизоляционного слоя;
3. камень — самый долговечный и прочный материал, но очень затратный, поэтому камень лучше всего использовать для отделки фасада бани или беседки, но подбирать органично сочетающиеся по цвету и рисунку породы.

Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Конструктивные элементы односкатных крыш и материалы для их изготовления

Мы приведем список элементов конструкции и общие рекомендации по выбору материалов.

1. Мауэрлат. Назначение – служить опорой для стропильных ног. Может изготавливаться из доски толщиной 40–50 мм или брусков сечением не менее 50×50 мм. Фиксируется к несущим стенам специальными дюбелями или кусками арматуры Ø6–8 мм.
2. Стропильные ноги. Выдерживаются нагрузку от снега и ветра и передают усилия на несущие фасадные стены. Изготавливаются из досок толщиной ≥30 мм, конкретные значения выбираются на месте. Чем больше расстояние между элементами, тем толще должны быть доски и наоборот.
3. Обрешетка. Служит для фиксации кровельных материалов. Под мягкие покрытия используется ОСП или фанера, под жесткие можно применять любые доски или рейки.
4. Фронтоны. Защищают чердачное пространство от ветра и снега, обшиваются обрезными досками или любыми современными отделочными листами.

Основные узлы стропильной системы

Таблица. Кровельные материалы, которые могут применяться для покрытия скатов.

Наименование кровельного материала	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Для изготовления применяется листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний слой имеет дополнительную защиту от коррозионных процессов полимерными красителями.
	Наиболее дешевое покрытие для бань, показатели прочности на изгиб зависят от толщины листа и высоты профилей.
	Мягкое покрытие, имеет отличные эксплуатационные и дизайнерские характеристики. Устанавливается только на сплошную обрешетку, что повышает стоимость крыши бани.
Асбестоцементный волнистый шифер	В настоящее время используется редко. Тяжелый кровельный материал, требует усиленной стропильной системы.

При подборе конкретных кровельных покрытий принимайте во внимание максимальное количество факторов, в том числе и финансовые возможности застройщика.

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.

Как утеплить односкатную крышу бани

В данном случае коробка бани строится с теплым потолком. Теплоизоляция будет уложена непосредственно на потолочное перекрытие. Для односкатных крыш лучше всего использовать минеральную вату, поэтому потолок подшиваем бруском.

Чтобы утеплитель не проваливался, можно натянуть шнуры.

Укладываем утеплитель на балки потолка бани. Утеплять приходится также вертикальную часть и фронтоны односкатной крыши.

Поверхность закрываем агротекстильным полотном и зашиваем дополнительно деревянными рейками, чтобы зафиксировать слой утепления изнутри помещения бани.

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Способы монтажа стропил

Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:

1. Висячие стропила упираются друг в друга в верхней точке кровли, а внизу упор идет на опоры. Стропильная ферма с висячими элементами, отличается большим горизонтальным давлением. Уменьшить их распор можно путем строительства нижнего пояса в виде треугольника с равными сторонами. Висячие стропила могут быть обеспечены ригелями. В случаях, когда при строительстве кровли необходимо сделать конструкцию легче, и для монтажа применяется элементы с малым сечением — прочность крыши увеличивается прогонами. Необходимо сказать, что крепеж стропильной конструкции должен быть выполнен весьма надежно, чтобы нагрузки в процессе эксплуатации бани не стали причиной ее разрушения.
2. Наклонные стропила применяются, как правило, когда возводится односкатная крыша бани. Нижний пояс для этого вида стропильной фермы не применяется. Стропила монтируются вдоль одного ската и опираются на мауэрлат. Стропила крепятся через мауэрлат к стене с помощью стальных шпилек или шурупов. Для того чтобы правильно определить какой должна быть по сечению стропила, необходимо рассчитать нагрузку от зимних осадков и веса кровли. Нагрузка также зависит от количества стропил, и от того какой планируется угол наклона скатов.

Сооружение основы для крыши бани

Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

• стропила;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом . Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

Дополнительные элементы стропильной системы

Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтаж каркаса крыши бани

Если необходимо чердачное перекрытие, для него готовят балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном, веса) выбранного кровельного материала: чем шире размер бани и тяжелее кровельный материал, тем большего сечения балки нужно использовать. Шаг, с которым располагают балки чердачного перекрытия обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань, следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и уплотнение.

После завершения монтажа чердачного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы. Стропила располагают друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1.2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) кровельного материала и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее кровельный материал, тем меньше шаг. Если вы решили накрыть баню шифером или керамической черепицей, то выбираем наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестно-цементный и глиняная плитка лист довольно тяжелый материал.

Устройство односкатной крыши для бани

В некоторых случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагают в одном и том же месте, скрепляя между собой специальными П-образными скобами (если готовых скоб нет, их можно изготовить из прутов арматуры, толщиной не менее 8 мм). Иногда в качестве крепежного элемента используют арматурные штыри или деревянные шипы-нигеля, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Конструкции односкатных крыш могут отличаться. В других вариантах используют следующий способ расположения элементов кровли (см. рисунки ниже).

Односкатные крыши для бани

Если баня сложена из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для сооружений из камня поверх верхнего слоя кирпича/камня укладывают брус или бревно-мауэрлат, которое служит для связи стропильной конструкции и коробки здания. Перед укладкой мауэрлата стены покрываются слоем гидроизоляции.

В верхнем венце или мауэрлате для закрепления балок вырезают специальные сквозные отверстия, в которые потом вставляют концы балок. Глубина отверстия – примерно половина высоты бревна/бруса. В том месте, где балки соприкасаются с венцом/мауэрлатом, их обматывают рубероидом (торцы балок заматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.

Как закрепить брусья стропильной системы

После завершения монтажа каркаса кровли необходимо смонтировать обрешетку для закрепления кровельного материала. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала:

• Для рулонной кровли, мягкой битумной или керамической черепицы необходима сплошная обрешетка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП, влагостойкой фанеры, и др.).
• Под листовые кровельные материалы выполняют разреженную обрешетку. Ее шаг зависит от размеров листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, и только для волнового шифера берут брус 50*120 мм (шаг 0,8-1,0 метра).
• При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве осадков некоторые элементы обрешетки можно заменять на металлические профили, выдерживая определенный шаг.

Не забудьте все элементы кровельной системы обработать антисептическими составами (обрешетку тоже).

Крыша бани своими руками: устройство, строительство, утепление, фото

Устройство крыши бани

Крыша бани своими руками

Перед тем как мы перейдем к технологии строительства крыши для бани своими руками необходимо разобраться с элементами каркаса крыши, а так же основными терминами, которые используют кровельщики.

Устройство крыши бани

Основное предназначение каркаса – выдержать собственный вес, вес кровельного материала, а так же вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (к примеру, модуля солнечной батареи либо спутниковой антенны). Именно поэтому прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.

Каркас крыши любой постройки состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и кровельного материала.

Мауэрлатом называется деревянный брус, предназначенный для того, что бы соединить основу короба постройки (тела) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани.  Если баня изготовлена со сруба, мауэрлатом может послужить самый верхний венец, если же баня изготовлена из пеноблока либо кирпича, мауэрлат укладывается на наплавляемый гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем как установить мауэрлат на стены постройки, в нем необходимо вырезать специальные отверстия под крепление конструкции стропил.

Основное требование к установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к телу постройки.

Мауэрлат

Следующий элемент конструкции каркаса крыши –

стропильная ферма. Предназначение стропильной фермы – равномерное распределение нагрузок по всей крыше. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим немного позже.  Стропильная ферма состоит из деревянных брусьев, связанных между собой. Основной элемент стропильной фермы – стропила, к которым и крепится вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и  перемычки, предназначение которых укрепить конструкцию стропильной фермы.

Стропильная ферма

Обрешетка каркаса крыши бани предназначена для того, что бы можно было осуществить качественное крепление кровельного материала к стропилам. Обрешетка представлена в виде  деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку.

Количество и размер ячеек данной сетки рассчитывается на основе того, каким материалом будет перекрыта крыша. К примеру, для перекрытия крыши рубероидом, пустого пространства вообще не должно быть (максимум 1-сантмиетровые щели), а для того что бы перекрыть крышу бани профнастилом, можно создавать обрешетку с ячейками шириной в 0,5 метра.

Обрешетка каркаса крыши бани

Кровельный материал крыши бани выбирается по вкусу владельца постройки. Наиболее популярными материалами для кровли крыши бани являются профнастил, металлочерепица, шифер и рубероид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона крыши. К примеру, рубероидом кроется крыша, имеющая угол 5 градусов, профнастилом – 8, металлочерепицей около 30, а шифером 20.

Баня, перекрытая металлочерепицей

Двухскатная крыша для бани

Двухскатная крыша для бани

Двухскатная крыша для бани — проект

Чаще всего монтаж двухскатной крыши для бани осуществляется, если владелец собирается сделать на бане чердачное помещение.

Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:

• Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
• Наклонные стропила. Конструкция из наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, размещенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

  Способы установки стропил

Конструкция двухскатной крыши популярнее, чем односкатной, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более острый, что предотвратит образование снежных наметов на кровельном материале.  Двухскатная крыша представляет собой ряд идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных на одном и том же месте вдоль всей крыши. Вершину деревянного треугольника их стропил принято называть коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника – ригелем. Ригель предназначен для укрепления конструкции двухскатной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем более устойчивой будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на земной поверхности, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к телу бани осуществляется после того, как будут установлены потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Что бы более просто создавать идентичные деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

Монтаж двухскатной крыши осуществляется следующим образом:

1. Крепится мауэрлат к стене бани
2. Создаётся стропильная ферма
3. Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь».
4. Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами.
5. Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм (что бы ряд шел ровно, в одну линию)
6. По веревке устанавливается остальные стропильные фермы таким же образом

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной крыши для бани является менее популярным мероприятием, т. к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологий, что влечет за собой образование снежных наметов на крыше бани. Очень часто под весом снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

Конструкцию односкатной крыши вы можете увидеть на данном проекте:

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для бани — проект

 

 

 

Как вы видите, разные по высоте опоры стропил опираются на стены бани и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что монтаж пологой крыши обойдется на порядок дешевле, чем монтаж крутопадающей.

Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши должен варьироваться от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двухскатной крышей, каркас односкатной крыши для бани крепится на мауэрлат. Крепление должно осуществлять с помощью металлических уголков, а так же медной проволоки. Шаг установки стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для того, что бы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила за пределы короба бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

Детальнее технологию строительства односкатной и двухскатной крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной крыши

http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

Строительство двухскатной крыши бани

Монтаж стропильной системы бани своими руками

После того, как каркас крыши бани будет смонтирован, необходимо осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию крыши.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и утеплению крыши бани

Паро- и гидроизоляция крыши

Паро- и гидроизоляция крыши бани пленкой

Схема паро- и гидроизоляции крыши бани пленкой

Изначально следует обратить ваше внимание на то, что каркас крыши должен изготавливаться из хорошо просушенного пиломатериала. Помимо этого деревянные брусья и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниения древесины и увеличат ее срок службы.

Для паро- и гидроизоляции крыши бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а так же мембранную пленку. Рубероид крепится на стропила в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от попадания атмосферных осадков.

Что касается мембранной пленки, она является хорошим теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Для того, что бы пленка качественно функционировала, ее необходимо  уложить на стропила и зафиксировать строительным скотчем.

Полоски мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоса должна укладываться внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание на то, что запрещается натягивать пленку на стропила, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширении, сужении) при нагреве и остывании (жарким летом).

Утепление крыши бани

Утепление крыши бани пенопластом

Утепление крыши бани минеральной ватой

Говоря об утеплении крыши бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

• Утеплять крышу бани рекомендуется минеальной ватой. Она не горит, долговечна и хорошо держит тепло.
• Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. данный материал при нагревании выделяет вредные вещества.
• Слой утеплителя должен быть не менее 10 см.
• Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, а потом уже кровельный материал

Что бы вы более наглядно узнали о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вашему вниманию соответствующий видео-урок:

Утепление крыши бани – вариант 1

http://youtu. be/SNiTAWK1n3I

Утепление крыши бани – вариант 2

http://youtu.be/xQONVF46Khk

Утепление крыши бани – вариант 3

Вот и все, что хотелось рассказать о строительстве крыши бани своими руками! Надеемся что данная статья принесла вам массу новых знаний!

Крыша для бани: устройство, варианты, инструкция по монтажу

В процессе строительства бани немаловажным процессом является сооружение крыши. Так как баня является помещением с повышенным уровнем влажности, то и требования к крыше возрастают. О том как сделать крышу для бани качественно рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Основные виды и составляющие крыши для бани
2. Особенности двухскатной крыши для бани
3. Как построить крышу бани: сборка и отделка стропильной фермы
4. Крыша для бани своими руками: завершающий этап строительства
5. Отделка и теплоизоляция крыши для бани

Основные виды и составляющие крыши для бани

Форма крыши бани зависит исключительно от предпочтений ее хозяев. Возможен вариант сооружения плоской крыши. Она сделает здание довольно низким, и при этом поможет сэкономить строительный материалы для ее обустройства. Кроме этого такая крыша подразумевает легкость монтажа.

Изготовление односкатной крыши для бани является также довольно экономичным материалом, с помощью которого получается соорудить практичную крышу. Это объясняется тем, что именно на односкатной крыше не происходит скапливание снега, мусора, листьев — так как хорошо налаженная система отлива. Такая крыша является очень устойчивой перед ветрами,

Сооружение двухскатной крыши позволяет получить не только крышу, но и дополнительное пространство в виде чердака, которое используют как мансарду или комнату для отдыха после принятия банных процедур. Материала для такой крыши требуется много, кроме этого необходимо большое количество времени для ее сооружения, по сравнению с другими типами крыш.

Самой популярной крышей, возводимой в банном здании является двухскатная. Так как именно на чердаке располагается банный инвентарь и сушатся веники.

При выборе формы крыши следует учесть вид здания, на котором она сооружается. Главное отличие крыши бани от крыши частного дома в ее легкости. Поэтому, выбирая тип крыши для бани следует учесть несколько рекомендаций:

1. При наличии отдельно стоящей бани, специалисты советуют возводить двухскатную крышу. Таким образом получится надежная крыша с минимальным количеством материалов для ее возведения.

2. Если баня расположена в регионе с большим количеством атмосферных осадков, то минимальный угол наклона крыши должен составлять сорок пять градусов.

3. В зоне степи или лесостепи, на участках с открытой местностью рекомендуется делать небольшой угол наклона, во избежание повреждения крыши при сильном ветре.

4. Возведение односкатной крыши уместно в том случае, если баня является пристройкой к соседнему зданию. Угол наклона такой кровли составляет от пятидесяти до шестидесяти градусов.

В качестве основной составляющей крыши выступает система стропил. Возможна сборка стропил на земельном участке, после чего они перемещаются на крышу. Также стропила собирают непосредственно на крыше, что облегчает их транспортировку.

В качестве следующего элемента крыши выступает ее обрешетка. На ней фиксируется основной кровельный материал, поэтому она должна быть качественной и прочной. Существует несколько видов обрешетки — целостная или с промежутками. При использовании рубероида, металлочерепицы или плоского шифера следует выбирать целостный вид обрешетки с минимальным зазором в 1 см. При установке кровельного железа или волнового листа возможна частичная обрешетка с промежутками от 14 до 24 см.

Отдельно следует упомянуть об гидро- и теплоизоляции. Использование специальных материалов позволит защитить крышу от протеканий и сохранить тепло в бане.

Для обустройства крыши бани из бруса не нужно закреплять два верхних бревна, так как они снимаются и производится проверка крыши на ровность. Для установки потолочных балок необходимо проделать специальные ниши, в которые они будут устанавливаться. Когда потолочные балки установлены приступайте к сооружению крыши.

Особенности двухскатной крыши для бани

При выборе типа крыши для бани, следует учесть, что конструкции простой формы отличаются наивысшей надежностью. Многоскатные крыши конечно отличаются красотой и оригинальностью, но для их возведения требуется большое количество как денежных, так и физических и временных ресурсов. Кроме того, при сильных порывах ветра такая крыша быстро приходит в негодность, а для ее реставрации опять же требуются вложения.

Крыши для бани бывают односкатными и двухскатными, а те в свою очередь разделяют на:

• кровли в чердаком;
• кровли без чердака.

Начинать сооружение крыши с чердаком необходимо с подготовки пола для чердака. В противном случае, потолок бани играет пола для крыши.

Предлагаем ознакомиться с особенностями крыши с чердаком и без него:

1. Отличается оригинальностью, практичностью и более привлекательным внешним видом крыша с наличием чердачного помещения. Кроме этого такая крыша имеет более высокий показатель теплосбережения, так как при ее обустройстве производится дополнительная теплоизоляция. Также чердачное пространство дает возможность в обустройстве дополнительного подсобного помещения.

2. Второй вариант — крыша без чердака больше подходит для бани, используемой в теплое время года, так как без дополнительной теплоизоляции, такое помещение трудно будет обгореть зимой. Данный вариант отличается экономичностью,

При разработке проекта крыши бани следует вычислять угол наклона исходя из материала, используемого в процессе отделки крыши. Если это металл, то угол наклона составит не более 26 градусов. Для покрытия в виде волнового шифера угол наклона составляет от трех до пятнадцати градусов. При обустройстве крыши для бани без чердачного пространства достаточно будет соорудить крышу с углом наклона до десяти градусов.

В качестве довольно популярного материала для покрытия крыши для бани за рубежом, является дерн. Данный способ используется очень давно и отличается своей практичностью. Самый простой способ его укладки состоит в следующем:

1. Делается настил, затем проводятся работы по укладке гидроизоляции с помощью нескольких слоев гидроизоляционного материала.

2. Далее производится укладка двух слоев дерна, при этом, первый слой укладывается корнем вверх, а второй — наоборот.

3. Такая крыша имеет угол наклона от десяти до пятнадцати градусов. Она отличается эстетичностью, но требует тщательного ухода, чтобы поддержать ее цветущее состояние.

Обустраивая такую крышу в деревянной бане получится на 100% экологическое и безопасное помещение для отдыха.

Как построить крышу бани: сборка и отделка стропильной фермы

При сооружении крыши для бани следует знать, что она состоит из двух компонентов:

• основной части;
• дополнительной конструкции.

Основа крыши состоит из стропила и поргонов. В качестве дополнительных элементов выступает обрешетка, изоляционные материалы, отделка.

Совет: Намного легче и удобнее производить процесс сборки на земле, а затем поднять ферму на крышу.

Стропильная ферма характеризуется наличием:

• стропильной ноги;
• ригеля;
• основания.

В качестве стропильной ноги выступает обрезная доска, размером в 2,8 м, сечением 4х10 см. Для основания рекомендуется использовать обрезную доску длиной до 4,4 м, сечением 5х10 см.

На 500 мм ниже от места соединения двух стропил располагается ригель. Он предстает в виде обрезной доски необходимого размера. Не нужно обрезать доски для стропила под углом 90 градусов, так как крыша будет неустойчивой и непрочной. Рекомендуемый угол надреза 45 градусов. Соединение стропильных досок осуществляется шурупами.

Совет: Во избежание возникновения трещин в процессе соединения досок рекомендуется предварительно просверлить отверстия для установки шурупов.

Основной функцией ригеля является придание крыше дополнительной жесткости и прочности.

Крепление ригеля происходит при помощи шурупов, но предварительно делается врубка, для более плотного соединения ригеля со стропилом.

Далее следует процесс обшивки стропильной фермы. Рекомендуется обшивать края непосредственно на земле. Чтобы осуществить обрешетку фронтона используют брусья с сечением 45х45. Лучше приобрести на несколько брусков больше, так как требуется оборудование выпуска из-за основной стропильной части. Его минимальная длина 3 см. Таким образом удастся предупредить попадание атмосферных осадков в банное или чердачное помещение.

Существует два вида обшивки:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Кроме этого, при необходимости на этом этапе сооружают чердачную дверь. Для ее изготовления подойдут остатки бруса, из которых сначала сооружают дверную коробку, а затем и саму дверь. Не забудьте об установке ограничительного бруска. Кроме этого все бруски фиксируются двумя поперечными брусками, между которыми устанавливают укосину. Для изготовления двери подойдут доски толщиной до трех сантиметров. Их фиксация поперечными брусками происходит с помощью саморезов по дереву. Укосина поможет сделать дверь ровной и устойчивой. Чтобы прикрепить чердачную дверь к фронтону используют стандартные дверные петли.

После завершения сборки фермы следует перейти к этапу установки конструкции на поверхность здания. Учтите, что необходимо следить за порядком фиксации фермы. Сначала производится установка крайних стропильных ферм, а затем центральных.

Для этого произведите сверление двух или трех отверстий, которые помогут соединить крайнюю ферму с верхним венцом сруба.

Чтобы обеспечить ровность фермы необходима установка дополнительного отвеса, контролирующего ровность конструкции. Далее производится фиксация фермы с помощью шурупов, называемых “глухарями”. Чтобы обеспечить дополнительную ее устойчивость и долговечность установите на крайних участках укосины. Крепление укосин к стропилам осуществляется в месте расположения ригеля. Когда крайние фермы установлены, начинайте монтаж центральных. Расстояние между фермами должно составлять от 100 до 130 см.

Крыша для бани своими руками: завершающий этап строительства

После сборки основной части крыши следует приступить к обустройству обрешетки. Ее выполняют двумя способами:

• сплошным;
• в разбежку.

Если кровельный материал имеет рулонный характер, то обрешетка должна быть сплошной. В таком случае, готовят доски с минимальной толщиной два сантиметра. Толщина досок зависит от высоты крыши, чем она выше, тем толще доски используются. Рекомендуется использовать доски разной длины, чтобы избежать появления стыковочных швов на одном уровне.

Процесс сооружения обрешетки начинается с коньковой части. Для обеспечения дополнительной устойчивости рекомендуется использовать цельные доски, размером в длину крыши. Выход обрешетки за края стропил составляет 18 см. Именно благодаря наличию этого выступа здание получает защиту от дождя и снега. Рекомендуется настилать кровлю двумя слоями. Зазор между досками, при отделке рулонными материалами составляет не более одного сантиметра, а при отделке шифером от 40 до 55 см.

Процесс строительства крыши для бани включает:

1. Произведение обвязки и по верхней ее части укладываются балки, которые являются опорой всей конструкции.

2. На опорные балки укладывают стропила, интервал между ними не должен превышать 110 см. Для их изготовления отлично подойдет брус или бревна. Фиксация стропила осуществляется деревянными накладками или металлическими скобами.

3. Если кровля покрывается материалами рулонного типа сооружается сплошное деревянное покрытие. При укладке черепицы или шифера будет достаточно обрешетки, выполненной из бруса.

4. Для закрытия конька используют заготовки из асбестоцемента или оцинкованную сталь.

5. Отделка фронтона зависит от предпочтений хозяина бани и от внешнего вида самого здания. Возможен вариант использования вагонки, сайдинга или досок.

При наличии чердачного пространства на торцевых участках крыши необходимо оставить проем для двери или окон. Если уклон крыши пологий, специалисты советуют устанавливать окна с обеих сторон.

Отделка и теплоизоляция крыши для бани

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по отделки крыши с помощью шифера:

1. После сооружения крыши производится установка рубероида. В последующем, шифер будет укладываться начиная с боковой полосы укладки данного материала.

2. При монтаже рубероида рекомендуется оставлять 15-20 см запаса, чтобы компенсировать его состыковку.

3. Следите за качеством укладки, наличие волн — недопустимо.

4. Все участки рубероида, которые выступают за пределы обрешетки следует обрезать. Для фиксации первого листа используются специальные кнопки. Укладка полос производится внахлест на 15 см.

5. Далее укладывается шифер, в зависимости от высоты ската. Его фиксация производится с помощью специальных шиферных гвоздей.

6. Завершающий этап — установка коньков, которые закроют стыки между листами шифера. Для их сооружения требуется наличие двух досок и оцинкованной стали. Возможен вариант приобретения покупных коньков. Конек крепится к крыше с помощью саморезов или шинкового покрытия.

Начинайте укладывать шифер с задней части бани, чтобы стыки шифера не были видны спереди. Расположение нижнего ряда должно быть на одном уровне с карнизным участком. Когда производится укладка второго ряда, шиферный лист разрезается на две части, чтобы обеспечить необходимую длину нахлеста, составляющую двадцать сантиметров. Резать шифер нужно ножовкой по дереву, лобзиком или циркулярной пилой. Крепление шифера осуществляется на одной волне н стыковке двух листов. На один лист потребуется двадцать гвоздей.

От качества теплоизоляционных работ зависит долговечность всего здания, поэтому этому вопросу следует уделить особое внимание.

Существует несколько методов утепления крыши для бани. Возможен вариант укладки утеплителя в межстропильном пространстве или над или под стропилами. Самым быстрым и простым является первый вариант. Хотя, при выборе любого из методов, следите за тем, чтобы утеплитель плотно прилегал к основанию крыши, так как при появлении щелей, он не будет выполнять своих функций правильно. Кроме этого, минимальный слой утеплителя составляет два сантиметра.

При укладке гидроизоляционного материала его провисание — не допустимо. Так как при повышенной вентиляции воздушных потоков появляется конденсат.

При обустройстве пологой крыши, для обеспечения правильной вентиляции обустраивают с помощью установки брусков непосредственно на стропила. На современном рынке строительных материалов есть большой ассортимент как теплоизоляционных, так и гидроизоляционных материалов. При этом, некоторые панели, подразумевает совмещение двух этих функций.

Если гидроизоляция и теплоизоляция укладывается под стропила, учтите, что размер мансарды или чердака значительно уменьшится.

Крыша для бани своими руками видео:

100 вариантов: крыша бани на фото

Содержание

1. Выбираем конструкцию крыши
2. Односкатная крыша для бани
3. Двухскатная крыша для бани
4. Кровельный пирог
5. Выбор кровельного материала

Баня – незаменимый атрибут на территории земельного участка для каждого настоящего русского мужика. Именно здесь можно расслабиться, почувствовать себя свободным, пообщаться с друзьями и отдохнуть от напряженной трудовой недели. Для того, чтобы баня была качественной и надежной, послужила не один год, нужно продумать крышу. В первую очередь надо определиться с видом крыши, ее конструкцией, выбрать оптимальный кровельный материал.

Несомненно, можно выбрать место для бани на территории участка, заложить качественный фундамент, возвести стены, но все это увенчается провалом в случае, если крыша будет сооружена неправильно. Баня – помещение с особенной атмосферой, где постоянно высокая влажность и переменные колебания температур, поэтому крыша должна быть максимально продуманной и надежной.

Выбираем конструкцию крыши

В случае с баней эстетическая привлекательность крыши не важна, здесь нужно отдать предпочтение лишь качеству и надежности. Для того, чтобы крыша была прочной нужно учесть такие нюансы:

• Регион проживания и климат, что свойственен здесь.
• Снежную и ветровую нагрузку.
• Строительный материал, используемый для строительства стен бани.
• Размеры сооружения.
• Качество и мощность слоя фундамента.
• Свойства земли на участке.

Прежде, чем начинать строительство бани и закладку фундамента необходимо изучить почву, определить с какими нагрузками она способна справляться. Уже после этого можно закладывать фундамент, рассчитав его толщину, а затем возводить конструкцию.

Сейчас существует много типов крыш, способных устроить даже самых требовательных собственников земельных участков. Некоторые хотят, чтобы баня была привлекательна внешне, другие хотят провести быстрый монтаж самостоятельно. В обоих случаях главное условие – надежность, ведь какая разница насколько крыша красива, если баня станет непригодной через пару лет? Зачастую практичные люди выбирают простые формы крыш, которые являются оптимальными для бани, поэтому лучше всего выбирать между односкатной и двухскатной крышей.

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша станет лучшим вариантом в случае, если баня имеет небольшие габариты или же пристроена к дому. Основными достоинствами односкатной крыши станет удобство ее монтажа, минимальное количество строительных материалов и низкая стоимость.

Особенно хорошо оценят односкатную крышу в регионах с большими ветровыми нагрузками, так как конструкция обладает маленькой парусностью. Единственный существенный недостаток – на поверхности крыши могут накапливаться осадки в виде снега.

Постоянная дополнительная нагрузка сокращает срок службы крыши, поэтому период ее эксплуатации может оказаться незначительным. Попытаться избежать этого можно, проектируя крышу под углом наклона ската около 40-45 градусов, также многое будет зависеть от кровельного материала, что был выбран для крыши бани.

Двухскатная крыша для бани

Двухскатная крыша – традиционный вариант, проверенный годами и веками. Такой тип крыши гораздо практичнее и привлекательнее, под крышей можно обустроить чердак, расположив здесь зону отдыха или же какие-то временно ненужные вещи. На такой крыше снег не задерживается, поэтому она способна прослужить достаточно долгое время. Главное условие – правильный выбор кровельного покрытия, способного справиться с ветровыми нагрузками и перепадами температур.Двухскатная крыша стоит гораздо дороже, чем односкатная, но затрата средств себя полностью оправдывает, так как данная конструкция более надежна и практична. Чердачное помещение особенно актуально зимой, ведь оно создает дополнительную прослойку, сохраняя тепло внутри сооружения. Важно правильно продумать кровельное покрытие, создать надежный слой теплоизоляции.

Если баня имеет большие габариты, то на чердаке можно обустроить мансарду, создать жилую зону для гостей. В таком случае можно использовать не классическую двухскатную крышу, а ломаную конструкцию. 

Кровельный пирог

Кровля крыши должна иметь дополнительную изоляцию, способную продлить срок службы крыши в целом. Баня – место с повышенным уровнем влажности, поэтому здесь нужно особое внимание уделить слою теплоизоляции. Лучшим вариантом гидроизоляции станет полиэтилен, способный справиться с возлагаемыми на него нагрузками. В качестве альтернативного варианта можно использовать специальные пароизоляционные мембраны.При обустройстве бани внутри нужно оставить между отделкой и мембраной зазор в пару сантиметров. Таким образом, создастся искусственный вентиляционный зазор, убирающий конденсат. Используя двухстороннюю мембрану, зазор можно не оставлять, так как сам материал отлично справится со своими функциональными обязанностями. Установку изоляций производят внахлест, при этом делают запас в 20 сантиметров. Слишком сильно натягивать изделия нельзя, можно оставлять минимальные провисания, которые будут удаляться во время низких температур, тем самым обезопасят себя от возможных разрывов.

Теплоизоляционные материалы, что подходят для утепления бани:

• Пенопласт – не самый лучший вариант, так как пожароопасен, при горении выделяет токсические вещества, опасные для здоровья человека.
• Базальтовая плита, ЭПП. Дорогие материалы, устойчивы к влаге, надежно защитят постройку.
• Минеральная вата – самый популярный вариант, стоит дешево, монтаж проводится быстро. Для длительного срока эксплуатации необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает множество материалов для обустройства крыши и ее кровли, мы предлагаем ознакомиться лишь с самыми популярными вариантами, используемыми для бани.

Виды финишного покрытия:

• Профнастил. Угол наклона ската должен составлять минимум 15 градусов, оптимальный вариант для хозяйственных сооружений, служит долго и надежно.
• Металлочерепица. Стоит дорого, но и смотрится изящно. Период эксплуатации – 50 лет, так как снег не задерживается на крыше, дополнительные нагрузки, разрушающие кровлю, не создаются.
• Шифер – не самый лучший вариант, так как покрытие обрастает мхом, а при угле наклона ската меньше 20 градусов есть риск, что снег или дождь проникнут внутрь бани.
• Рубероид – бюджетный вариант, простой и надежный. Используется для кровли односкатных конструкций с небольшим углом наклона, служит около 15 лет.

 

Особенности строительства крыши бани

Чем крыша бани отличается от крыши дома

Основным отличием является то, что на крышу бани агрессивные нагрузки действуют не только снаружи. Выдерживать порывы ветра, образование и таяние наледи это судьба всех крыш. Однако на крышу бани помимо них действуют нагрузки изнутри – прямо под ней находится потолок, температура которого превышает 100 градусов по Цельсию, через него к крыше поднимается раскаленный водяной пар.

Перечисленные факторы заставляют предъявлять повышенные требования к материалам, используемым при строительстве бани своими руками, выбирать способы их защиты и кровельные материалы способные обеспечить надежную и многолетнюю эксплуатацию крыши.

Какая крыша наиболее подходящая для бань

Можно попытаться сделать из своей бани теремок, сделать крышу сложной и поставить на ней маковки. Однако в этом случае необходимо будет либо серьезно усилить ее каркас, либо быть готовым к тому, что из- за сильнейшего воздействия агрессивных сред она прослужит очень недолго.

Можно пойти другим путем и использовать при строительстве опыт наших предков. Если следовать ему, то крыша вашей бани должна быть, либо односкатной либо двухскатной.

Первый вариант хорош при строительстве летней бани на даче, а также в том случае если баня будет пристроена к дому. Во всех остальных случаях следует делать крышу двухскатной.

Выбор типа крыши бани в зависимости от вашего места проживания

При строительстве бани своими руками, при возведении крыши следует учитывать климатические особенности места вашего проживания.

В местности, где в зимнее время снегопады не редкость необходимо строить крыши с большим углом наклона. Это позволит снегу самопроизвольно скатываться по крыше на землю. Поскольку баня не является жилым помещением, использовать снег на кровле в качестве дополнительной теплоизоляции, не имеет смысла.

Для лесостепных и степных регионов с сильными ветрами стоит делать крышу бани с минимально возможными уклоном. Это позволит придать крыше бани форму, позволяющую ветру огибать ее, не создавая сильных нагрузок.

Нужен ли бане чердак

Да. Нужен. Чердак позволяет создать дополнительный объем воздуха, воспринимающего на себя тепловой удар, идущий из помещения бани. Тем самым снижается воздействие отрицательных факторов на крышу и кровлю. Это существенно отдаляет ремонт крыши и замену кровельных материалов.

Если же по каким – то причинам вы решили сделать баню без чердака и построить потолок заодно с крышей следует помнить о том, что это возможно только в том случае если общая площадь бани не превышает 20 квадратных метров, а уклон крыши бани не превышает 10 градусов.

Какие кровельные материалы подойдут для крыши бани

При желании покрыть крышу бани можно любыми кровельными материалами. Однако при этом следует помнить вот о чем:
— натуральная черепица очень тяжела;
— металлочерепица и профлист, подвергаясь постоянному воздействию горячего влажного воздуха будут усиленно ржаветь;
— гибкая черепица и рубероид не только тяжелы, но и при воздействии на них высоких температур могут отходить от обрешетки.

Следовательно, до монтажа каждого из этих материалов на кровлю бани необходимо предпринять комплекс мер позволяющий увеличить срок службы кровли (усиление стропил, использование дорогостоящей теплоизоляции, использование приборов для искусственной вентиляции и т.п.) Это приведет к удорожанию стоимости крыши.

Хотя удовольствие от пользования собственной баней того стоит.

виды крыши для бани, установка, монтаж, видео

Несущие возможности и прочность крыши прямо зависят от характеристик ее конструкции – основы или каркаса, поэтому размещение стропилин должно выполняться строго по имеющимся технологиям. Как крепить стропила на баню – часто возникающий вопрос, особенно, у тех, кто решил самостоятельно возвести такой объект.

Какой вид крыши для бани выбрать?

Если возведение бани выполняется самостоятельно, то еще в ходе разработки проекта появляется вопрос о выборе конструкции кровли. Чаще всего, предпочтение отдают кровле с одним или двумя скатными поверхностями, и каждая из них имеет свои достоинства.

Виды крыш бани

Чтобы максимально сократить расходы на возведение небольшой бани, которая будет использоваться только в теплый период года, рекомендуют выбрать для строительства кровлю с одной скатной поверхностью. В таком случае подкровельное — чердачное — пространство будет небольшого размера (или совсем будет отсутствовать), но его можно будет использовать для складирования и хранения инвентаря или материалов. Главные преимущества кровли с одним скатом — несложное возведение и небольшая стоимость использующихся материалов. К основным недостаткам относятся низкие теплоизолирующие показатели такой конструкции.

Важно: правильно определить угол уклона такой крыши, чтобы на ней не застаивалась дождевая вода и не скапливались снеговые наносы в холодный период.

Возведение кровли с двумя скатными плоскостями позволяет обустроить на крыше бани чердачное помещение, которое можно использовать, разместив банные принадлежности (например, веники) и различного инвентаря. Достаточное по площади подкровельное пространство часто задействовано для обустройства помещения для развлечений (бильярдной) и отдыха, и, даже жилых комнат (например, мансарды или спальни). Постройка двускатной, хорошо теплоизолированной кровли с ломаными и прямыми скатными плоскостями позволяет получить необходимые условия, чтобы пользоваться баней круглый год.

Важно: к постройке банной кровли переходят, как правило, сразу, как закончено обустройство сруба или монтаж коробки строения из других стройматериалов.

Опора для стропил под баню

Схема крепления стропильной системы крыши бани. Висячие стропила.

Чаще всего для обустройства стенок бани используется сруб из брусьев/бревен. Также распространенными стеновыми стройматериалами для возведения бани являются блоки из газобетона, кирпич и другие штучные стройматериалы. На предварительно подготовленном участке сруб несложно возвести самостоятельно из готовых деталей, либо собрать его из приобретенной древесины и обрезать каждый элемент.

Если у бревен/брусьев для монтажа конструкции сруба отсутствует защищающая спецпропитка, все деревянные элементы перед установкой обрабатываются огне- и биозащитными веществами.

После выбора типа возводимой кровли нужно обеспечить будущей стропиловочной конструкции надежную опору. Отвечая на вопрос — как крепить стропила на баню, нужно знать, что система стропилин должна опираться и крепится к мауэрлату/к балкам перекрытия, которые опираются, в свою очередь, на верхушки стенок. Если крыша на баню устанавливается на деревянный сруб, мауэрлатом является самый верхний ряд (венец) балок/бревен конструкции.

Мауэрлат возводится из деревянных толстых досок или брусьев, размещаемых на стенках. Он обеспечивает распределять вполне равномерно нагрузку всей кровельной конструкции на стенки и, дальше, вплоть до фундамента-основы строения.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату

Важно в процессе монтажа деталей мауэрлата применять надежные гибкие гидроизоляционные стройматериалы на битумной основе. На небольших по размеру банях, или если их кровля имеет незначительную массу (не создавая больших нагрузок) в верхней части стенок можно не обустраивать специальный армпояс, с размещенными в нем шпильками для крепежа мауэрлата. В таком случае в самые верхние ряды стеновых элементов вмуровываются отрезки металлической прочной катанки-проволоки. Эти отрезки скручиваются вокруг деталей мауэрлата, закрепляя его и предотвращая его перемещения. К стенкам детали мауэрлата также могут крепиться анкерами.

Каркас бани, представляющий собой деревянный сруб, необходимо подготовить к размещению на нем деталей конструкции крыши. Следует провести проверку расположения деталей верхнего венца строго по горизонтали и, при наличии, ликвидировать отклонения.

Балки или бревна перекрытий размещаются в несколько способов:

1. Врезкой балочных торцов, непосредственно, в самый верхний ряд брусьев.
2. Укладыванием балок сверху стенок, с выходом их концов за пределы стен, чтобы стать опорными элементами стропилин.
3. Либо же балками перекрытия становятся сами затяжки висячих стропиловочных ферм.

Стропиловочная конструкция может включать множество деталей. Для возведения стропиловочной конструкции для банной кровли могут потребоваться:

• ригеля;
• стропилины;
• перемычки;
• стойки;
• затяжки и подкосы.

Вспомогательные детали обеспечивают усиление конструкций, создавая нужную жесткость у подкровельного каркаса.

Важно: стропилины и другие деревянные детали под нужные размеры изготавливают прямо на стройплощадке.

Установка крыши с одной скатной плоскостью на бане

При возведении кровли с одним скатом нужно сделать угол уклона таким, чтобы в дождливые периоды года с кровельной поверхности быстро и легко стекала вода, а в холодное время не скапливались снежные наносы. Поэтому значение этого параметра должно быть не меньше 20°. Самым оптимальным является угол наклона стропилин — 35°, а для районов с обильными зимними снегопадами – 45° и больше. Как крепить стропила на баню на крыше с одним скатом? Необходимо, чтобы стропилины были установлены под заранее рассчитанным углом, а также обеспечить нужную разницу высот стенок, являющихся опорными. Получить требующуюся разницу высот можно 2 способами:

1. При строительстве одну из двух опорных стенок строят выше другой.
2. На одной из стенок строения устанавливается дополнительная конструкция.

Схема крепления односкатной крыши бани

Первый способ чаще используется для возведения стенок из штучных стройматериалов. Второй способ используется в любых строениях, которые получают при этом, одновременно, фронтон, закрытый деревянными элементами или любым листовым стройматериалом. Опорные функции под стропилинами выполняют прогоны, устанавливаемые и закрепляемые на стойках.

Стропилины при возведении крыши с одной скатной поверхностью на бане перекрывают весь пролет по протяженности бани. Возможно размещение стропилин без установления подпорок, если размер пролета по длине меньше 4,5 м. Чтобы кровля стала еще более надежной, стропилины размещаются на расстоянии 0,6 м друг от друга (значение промежутка зависит от рассчитываемых в проекте крыши нагрузок и диаметра используемого стройматериала). Если значение величины пролета больше 4,5 м, обязательно под стропилины укладывают подкосы.

Стропилины крепятся верхней и нижней сторонами к опорному бруску. Для обеспечения наиболее плотного контакта, в стропилинах необходимо выполнить спецвырезы. Для крепежа используются стальные гвозди, пластины и проволока.

Важно: при строительстве кровли с одной скатной плоскостью необходимо делать вынос стропилин за границы стенок строения на 0,3-0,5 м. Это защитит поверхность стенок от неблагоприятного действия природных явлений.

Монтаж двускатной крыши на бане

Стропиловочная конструкция щипцовой крыши предусматривает необходимость монтажа висячих /наслонных стропилин. Когда строительство кровли с двумя скатными плоскостями осуществляется на бане, имеющей несущую стенку внутри, легче всего устанавливать стропилины наслонного типа.

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Верхняя часть наслонных стропилин прикрепляется к коньковому брусу или прогону. Чтобы этот элемент был строго горизонтален, нужно установить опорные стойки, а затем проконтролировать их размещение и высоту. Вначале устанавливаются стойки на стенках во фронтальных частях строения, а потом по шнуру, располагаемому горизонтально, определяется правильность монтажа остальных деталей конструкции. Наслонные стропилины прикрепляются гвоздями к прогону конька. А их нижняя сторона опирается на брусья мауэрлата, верхнюю часть (венец) сруба или в балку опорную. Чтобы избежать смещения стропилин, нужно выполнить врубку или поставить брус подшивной. Боковое смещение стропилин предотвратят стальные крепежные уголки.

Зарубки для крепления стропильной системы банной кровли

Чтобы смонтировать каркасную основу крыши, с использованием висячей конструкции стропилин, нужно сделать несколько стропиловочных ферм, и установить их на стенки. Размер этих элементов зависит от значения уклона скатных плоскостей и протяженности пролета. Стропилины попарно прикрепляются одна к другой с закреплением в коньковой части. Чаще всего такое соединение делается встык (с использованием стальных или деревянных накладок), с применением врубки или болтового соединения внахлест. Изготовить висячие стропиловочные фермы жестко и уменьшить при этом нагрузку на стенки помогают затяжки и ригеля – перемычки, расположенные горизонтально.

Как крепить стропила на баню, каркас которой является срубом? Стропилины необходимо размещать на скользящих опорах и применять шарнирное соединение в коньковой части. В ходе своей усадки коробка бани изменяет свои геометрические формы, заложенные при строительстве. Данный процесс может деформировать кровлю. Этого можно избежать, установив специальные стальные крепежные детали — стропилины получат небольшую свободу для допустимого смещения, позволяющего исключить изменение геометрической формы и других параметров крыши. Верхняя сторона стропилин скрепляется с помощью болтов или особой стальной шарнирной пластины.

Важно: для строений бани со стандартными параметрами и конструкцией, можно использовать информацию из унифицированных справочных таблиц или имеющийся онлайн-калькулятор.

Видео «Как крепить стропила на баню»

Крыша для бани 5х6

В прошлой статье, с ней вы можете ознакомиться вот здесь, мы рассказали об особенностях сборки соснового сруба, теперь же перед нами стоит задача как можно скорее завести его под крышу. Погода надвигается ненастная, поэтому не гоже ему мокнуть под дождем.

Итак, что имеем: собранный сруб состоящий из девяти полных рядов.

1

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству крыши нужно определиться с ее типом. В нашем случае все очевидно — будущая баня задумана как отдельно стоящая постройка без утепленного 2-го (мансардного) этажа, поэтому остановимся на простом классическом двускатном варианте.

А начинать мы будем с установки мауэрлатов, которые будут служить одновременно опорой для потолочных балок и стропильных ног. Укладываем их на левую и правую стенки сруба.

2

Чтобы они прочно и надежно встали на свое место их нужно «врубить».  Для этого выполняем все те же операции, что и при основной рубке: центруем бревна, выставляем диагональ, размечаем, вырубаем чашу топором, ну или как мы выпиливаем пилой.

3

Чаша у нас должна получится немного меньше диаметра укладываемого бревна, это позволит точно выставить мауэрлаты по уровню относительно друг друга. Далее их размечаем «чертой» и выбираем паз.

4

Сборка и установка потолочных балок

Стропильная система у нас завязана с потолочными балками (они же выполняют роль «затяжек»), поэтому работу начинаем именно с них. Собираем каждую отдельно из обрезной доски шириной 150мм и толщиной 50мм — две цельные по краям — 5,5м, между ними отрезки длиной около 1 м. Стягиваем их между собой 100мм гвоздями.

Всего нам понадобится 6 таких изделий, по расчетам этого должно хватить для прочности конструкции потолка и ст/системы.

5

Прежде чем  укладывать готовые балки размечаем посадочные места для них в мауэрлатах. Выбираем в отмеченном месте паз, глубиной примерно в 10см. Для надежности крепим их к срубу при помощи стальных уголков и саморезов.

Производя разметку не забываем учесть очень важный момент — необходимо отметить место где пройдет дымоход, чтобы потом он не уперся в стропилину или потолочную балку

Скреплять балки начинаем только после того, как будет проверен их уровень, когда они будут все уложены

6

Две крайние балки кладутся точно на переднюю и заднюю часть сруба являя собой продолжение стен.

7

Расстояние между п/б в нашем варианте получилось около 1м, вынос их за пределы сруба составил 50см.

8

Вот так выглядит снизу готовая конструкция опорных элементов потолка и крыши.

9

Закончив с этим приступаем непосредственно к основной работе.

Стропильная система

Это очень важный этап, от того какие материалы будут выбраны и верно ли все будет рассчитано будет зависеть устойчивость и надежность всего сооружения. Прежде чем взяться за пилу и молоток стоит немного посчитать, а именно рассчитать нагрузку, которую она должна будет выдержать. При этом не забывая принять во внимание особенности климатических условий региона — при обилии снега уклон делается более крутым.

Обеспечивается требуемая надежность:

— расстоянием стропильных ног друг от друга,
— их толщиной,
— степенью крутизны (под каким углом они будут стоять).

В обще-то для правильных расчетов существуют специальные таблицы, по которым можно легко прикинуть все нужные параметры. Например, это хорошо изложено в книге «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева. А так, опытные строители для таких сооружений как бани это определяют и на глазок.

По нашим же расчетам вышло так:

-материал — обрезная сосновая доска 150х50мм,
-длин ст/ног — 3,6мм,
-высота конька — 2.2м.

Стропильные ноги соединяем между собой металлическими пластинами и саморезами. Сделав это, устанавливаем их на первую потолочную балку, выставляем вертикаль по отвесу и крепим гвоздями длиной 150мм. Для надежности дополнительно устанавливаем с каждой стороны «подкосы».

10

То же самое проделываем и с другими. После установки всех ст/ног, чтобы ничего никуда не увело, скрепляем их вверху горизонтальными ригелями, для большей надежности вдоль каждого ската пускаем еще и по бруску (потом они будут убраны).

11

В итоге получилось вот что.

12

Теперь очередь за обрешеткой. Материал — обрезная доска с размерами 100х25мм. Настилаем разумеется горизонтально с шагом — одной доски. Как и полагается, в ответственных местах пропусков нет: внизу стыкуем вместе 2 досочки, у конька по 3 на каждой стороне ската.

Да, кстати, перед началом устройства обрешетки к стропилам была закреплена гидроизоляция.

13

Укладка кровли

В качестве материала кровли был выбран обычный профнастил зеленого цвета.

Размер листов — 1,10х3,75м
Профиль — 20мм
Количество — 12листов (по 6шт на скат)
Кровельные саморезы — зеленые 4,8х35мм

Учитывая, что длина ст/ног у нас составила 3,6м, листы не пришлось нам обрезать или стыковать.

14

Карниз и фронтон

После укладки кровли приступаем к другим не менее важным работам. Начинаем с обустройства деревянного карниза. В правой и левой части, там где выступают концы потолочных балок, просто их обшиваем строганой доской (100х25). Вот так.

15

А на лицевой и задней сторонах бани поступаем следующим образом: к крайним балкам прикрепляем на уголки так называемые «кобылки» — обрезки досок, в нашем случае 150х50мм, спиленные под углом. Сверху к ним прибиваем еще дополнительно брусок, затем уже к ним крепим доски карниза.

16

Зашивать фронтоны начинаем с установки стоек — бруски 75х50мм. К каркасу с наружной стороны крепим доски 125х25мм, с шагом в 5см.

17

Просветы закрываем уже строганым пиломатериалом 100х25мм. После это делаем подшив кровли.

18

Таким же образом проводим работы на фронтоне с лицевой стороны, не забыв оставить место под дверь на чердак.

19

На фото видно, что защитный козырек из жести свободно висит, а карниза нет. Дело в том, что по задумке с этой стороны будет небольшая терраса, поэтому оставлено пока так.

В целом работы по строительству крыши можно считать завершенными, осталось только обработать от осадков свежую доску антисептиками. Конечно, все работы были освещены достаточно кратко, но даже в таком виде надеюсь они облегчат и помогут в этом важном деле.

Итог работы, фото можно увеличить кликнув по нему.

20

Наружная сауна Finlandia 5 ‘x 7’ со световым люком Starline

Наружные сауны Finlandia представляют собой полностью оборудованные, отдельно стоящие и автономные помещения, спроектированные с учетом быстрой и легкой установки. Эти сауны на открытом воздухе аналогичны саунам FPF, за исключением того, что это крыша в крыше Finlandia Starline Skylight, которая обеспечивает просторный и чистый вид на небо и изготовлена ​​из трехслойного акрила. Их можно поставить везде, где есть открытое пространство. Пространство должно быть немного больше, чем фактический размер сауны, и вы должны обеспечить водостойкий пол (напр.бетон, плитка или винил). Эти сауны содержат все внутренние и внешние части для полноценной сауны. Эксклюзивная система блокировки внутри каждой из панелей делает эту сборную сауну самой быстрой, прочной и самой индивидуально выглядящей на рынке.

Наружные сауны Finlandia Включают:

Обогреватель для сауны — Обогреватель для сауны Finlandia модели FLB со встроенными элементами управления (внешнее настенное управление опционально) или каменка Club модели с настенным управлением F-2T для комнат большего размера входит в стандартную комплектацию.Доступны другие обогреватели Finlandia.
Starline Skylight Roof — Обеспечивает просторный и четкий обзор неба, изготовлен из трехслойного акрила, имеет бронзовую раму и водонепроницаем.
Готовые стеновые / потолочные панели — Все сборные / изолированные стеновые и потолочные панели. Ясный западный красный кедр размером 1 x 4 дюйма является стандартным интерьером, фанера из красного дерева является стандартным экстерьером. Кедровый экстерьер не обязателен.
Дверь — Предварительно подвешенная стеклянная дверь (шириной 24 дюйма) с поручнями из массива дерева и V.G. Ламинирование пихты Дугласа, порог Hemlock толщиной 3/4 дюйма и внутренняя дверная обшивка. Доступны другие варианты дверей Finlandia. Стеновые и потолочные панели
— все прозрачные 1 «x 4» (11/16 «) западный красный кедр для вашего дома стены и потолок.
Напольные покрытия — Super Dek, соединяющиеся квадраты 12 дюймов x 12 дюймов x 1/2 дюйма для зоны прогулок в сауне (пластиковые коврики Super Dek накладываются на ваш существующий пол)
Аксессуары — Настенный светильник, металлические вентиляционные отверстия- 2 набора, гвозди, инструкции на DVD и аксессуары для сауны, включая деревянное ведро с пластиковым вкладышем, ковш, термометр, подголовник для каждой верхней скамьи и знак для купания.Доступны другие пакеты аксессуаров для сауны.
Скамейка — Скамейки в сборе, сделанные из верхних частей 2 x 2 дюйма с шагом 3/8 дюйма и облицовкой 2 x 4 дюйма.
Освещение — Паронепроницаемый настенный светильник из матового алюминия входит в стандартную комплектацию с другими доступными обновлениями. Отделка 3/4 «x 3/4» (для потолка и углов) и базовые плиты 1 «x 2» из подходящей древесины.
Разное — Строительная пленка типа C (пароизоляция / теплоотражатель). Камни — от 50 до 150 # (в зависимости от размера каменки) Деревянный кожух каменки.

Чтобы узнать точное время прибытия или индивидуальное предложение, просто свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-525-3504.

---

Ресурсы:
Инструкции по установке; Видео установки

Наши бочковые сауны — The Sauna Guys

1 1/2 толстая древесина Цена

6 × 4 — 4700 долларов
6 × 6 — 5100 долларов
6 × 8 — 5900 долларов
6 × 10 — 6900 долларов
6 × 12 — 7700 долларов
7 × 8 — 6700 долларов
7 × 10 — 8100 долларов
7 × 12 — 9300 долларов
7 × 14 — 10 500 долларов
7 × 16 — 12 500 долларов
7 × 18 — 14 300 долларов
7 × 20 — 15 700 долларов

Опции

Крыльцо (+ $ 300)
* Добавление крыльца не увеличивает длину, а делает сауну короче *

• 
  2 ′ крыльцо

• крыльцо 3 ′
• 4 ‘крыльцо (только толстое дерево)

-Покрытие (+ $ 400)

Ленты из нержавеющей стали — Скоро цена.

— Электроплита (+ 500 $)

Сауна 6 × 4 и 6 × 6 получит каменку мощностью 6 кВт, а все, что больше, получит каменку мощностью 8 кВт.

Нагреватель 6 кВт
Нагреватель 8 кВт

— Металлические крыши (варианты расцветки см. Здесь)

— Бак для воды из нержавеющей стали (только дровяная печь у) (+ $ 300)

— Защитный кожух (+ $ 50)

— Иллюминатор (окно на двери)

Дождевик (+ $ 50)

Скамейки двухуровневые

(только диаметр 7 футов) (+ 300 долларов с каждой стороны)

Кубики под сиденьями (только в раздевалке) (+ 50 долларов за штуку)

• Дверная защелка (+15 $ за штуку)

— Спинка (+ 50 долларов за штуку)

Солнечный свет (внешний вид может отличаться)

— Полки и вешалки ручной работы (+ $ 50)

Съемные половые доски

Пользовательские окна

Нужен нестандартный размер? Позвоните нам, чтобы уточнить ваши потребности.

• Каждая сауна поставляется в собранном виде, готовом к использованию.
• Металлическая крыша теперь входит в стандартную комплектацию каждой сауны (см. Варианты цвета здесь)
• — Каждая сауна имеет полозья 2 × 4, которые позволяют легко перемещать сауну.
• — Наши сауны построены из западного красного кедра 3/4 ″, который устойчив к плесени и гниению. (Вариант 1 1/2)
• — Основание нашей сауны изготовлено из обработанных плиток 2х12 для долговечности и прочности.
• — Дымоход изготовлен из двухслойной нержавеющей 6-дюймовой нержавеющей стали.
• — Каждая сауна построена из 8-дюймовых стальных лент с долговечным порошковым покрытием.
• — На каждые два фута под полом сауны есть водостоки.
• — Дровяные печи имеют заслонку на плите и на трубе. Они загружаются снаружи, чтобы избежать беспорядка с дровами внутри вашей сауны. Как правило, они нагреваются за 45 минут или меньше и потребляют гораздо меньше дров, чем обычная сауна.
• — Наши сауны очень портативны и универсальны. Их можно легко перевезти на трейлере к озеру или в лагерь и с легкостью вернуться домой.Мы даже поставили их на понтонные лодки!
• Торцевые стенки изготовлены из кедра с гребнем и пазом

— Мы предлагаем бесплатную доставку в пределах 100 миль, но доставим в любую точку США.
— Принимаются большинство основных кредитных карт. (+ 2,5%)
— Авансовый платеж не требуется…

Постройте сауну под открытым небом: конструкция крыши

Строительство крыши для вашей сауны под открытым небом — один из самых важных шагов в строительстве любой гидромассажной ванны.Без прочной и надежной крыши большая часть вашей другой работы может просто пропасть.

Шаг 1. Размер имеет значение

Во-первых, определите размер вашей крыши, выберите ее ширину и крутизну. Чтобы сделать это, вам нужно немного посчитать, поэтому обязательно создайте план дизайна крыши, который вы задумали.

Шаг 2: стропила

Затем вам нужно разместить стропила. Они будут установлены на каждой стене по горизонтали.Кроме того, к этим стропилам необходимо будет прикрепить горизонтальные ограждения для дополнительной поддержки крыши.

Шаг 3. Соединение анкерных и воротниковых балок

После того, как вы разместили стропила, вы готовы соединить стропильные балки и воротниковые балки. Между нижними концами противоположных стропил соедините анкерные балки, не допуская расползания стен. Затем балки воротника устанавливаются выше между противоположными стропилами, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Шаг 4. Устойчивость оболочки

Затем вы захотите прикрепить оболочку скобами к стропилам.Как только вы это сделаете, накройте эти ножны подкладкой, которая защищает от непогоды.

Шаг пятый — Укладка черепицы

Пора положить черепицу на подкладку. У этой черепицы может быть толстый клей на одном конце, и обычно они поставляются в наборах по две штуки. Поместите их на крышу, начиная снизу вверх и кладя каждый поверх другого, находящегося под ним.

Общие советы по кровле

Существуют общие советы по кровле, которым вы всегда должны следовать при установке крыши для сауны на открытом воздухе.

Правило номер один — черепица там, где она сухая

Никогда не кладите черепицу на влажную или влажную кровельную обшивку или на влажную войлочную бумагу. Такая захваченная влага не испарится, когда солнце нагревает черепицу.

Правило номер два — не ставьте новое поверх старого

Если вы собираетесь использовать эту уличную сауну в течение следующего десятилетия или около того, никогда не перекрашивайте старую черепицу. И в качестве общего правила используйте только один слой черепицы для крыш с низким уклоном и, возможно, два слоя для крыш со средним уклоном.Но поднимите — но не превышайте — три слоя черепицы на крутой крыше.

Правило номер три — всегда используйте металлические окантовки

Хотя использование гонтовой черепицы для ваших обшивок может быть проще и дешевле, этот материал не такой гибкий и долговечный, как металлические окантовки.

Правило номер четыре — Избегайте конопатки, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей для покрывающего слоя.

Вместо использования конопачей, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей используйте встречный оклад, состоящий из тех же металлов, что и оклад.

Правило номер пять — используйте аналогичные материалы для ремонта

Если вам нужно починить новую крышу сауны на открытом воздухе, всегда используйте аналогичные материалы для обшивки для ремонта отверстий.

Если вы выполните эти пять основных шагов по установке и запомните общие правила кровли, приведенные выше, вы будете на правильном пути к созданию одной прекрасной крыши для сауны под открытым небом.

Комплект для наружной сауны 6 футов x 8 футов x 7 дюймов

Готовая наружная сауна Стандартные характеристики

Легко монтируемая отдельно стоящая модульная сауна включает в себя:
— класс A и более чистый отборный красный кедр западного происхождения из-за его естественной устойчивости к гниению.
— Кедр для внутренних стен, потолка и отделки
— Крыша из кедра с язычком и пазами (Гонт из кедра по желанию)
— Комплект крыши включает законченные фронтоны, фермы, коньки и кедровую отделку для потолков
— Наружные стены из кедра
— Пенопласт розового цвета изоляция стен (без газовыделения)
— Базовая рама из обработанной древесины
— Предварительно собранные кедровые доски для прохода в полу
— Предварительно подвешенная дверь, дверной упор, обшивка и дверные ручки
— Предварительно собранные скамейки (20 дюймов глубокий), опоры скамейки и облицовка
— Облегченные края на всех скамьях и отделке, с использованием материала с вертикальной текстурой для устойчивости
— Крепление глухим для всех решеток пола.

Стандартный комплект аксессуаров для сауны:
(стоимость 140,00 долларов — бесплатно при покупке сауны)

Видео по быстрой сборке сауны

Готовые двери для наружной сауны

Дверь предварительно монтируется в стеновой панели и укомплектована пружинной петлей и деревянными дверными ручками.
Под дверью есть ступенька, чтобы элементы не попадали в вашу сауну, поэтому высота дверного проема составляет около 6 футов 5 дюймов.

Выбор нагревателя для сауны

В более холодном климате мы рекомендуем выбрать обогреватель большей киловатт, чтобы сократить время нагрева.

Камни нагревателя включены.

Органы управления расположены на нижней передней панели.	SENSE SPORT 5 240 В, 4,7 кВт, выключатель 30 А. Органы управления нагревателем. Для саун до 210 кубических футов.
	SENSE SPORT 7 240 В, 7 кВт, выключатель 40 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 175 до 320 кубических футов.
	SENSE SPORT 8 240В, 8.Выключатель 3кВт, 40А. Органы управления нагревателем. Для саун от 275 до 440 кубических футов.
Comapact Design с элементами управления на нагревателе.	CILINDRO 8B 240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
	CILINDRO 9B 240 В, 9,0 кВт, выключатель 50 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 280 до 494 кубических футов.
Предлагает дополнительный вариант пара с 5-литровым резервуаром, чашкой для ароматизатора и расширяемым пространством для камней. Не рекомендуется для помещений с отрицательными температурами.	VIRTA COMBI 8 240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Внутри цифрового управления. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
	VIRTA COMBI 9 240 В, 9,0 кВт, выключатель 50 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 280 до 494 кубических футов.
	VIRTA COMBI 11 240 В, 10,5 кВт, выключатель 60 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 315 — 635 кубических футов.

кедр, комплекты, обогреватели, строительные материалы, инструменты и преимущества для здоровья

Сауна сзади. Там все еще немного свежо.

3/8-дюймовой ориентированно-стружечной плиты (OSB) достаточно для покрытия внешней стороны рамы. Используйте OSB толщиной не менее 1/2 дюйма для традиционной асфальтовой крыши или полностью откажитесь от OSB, если вы используете панели крыши из поликарбоната, как показано здесь; эти панели можно наносить непосредственно на каркас крыши.OSB выполняет ряд функций: создает барьер для непогоды, добавляет устойчивости каркасу, дает вам что-то, на что можно повесить обшивку дома и сайдинг, и, наконец, заставляет вас чувствовать, что у вас действительно есть прочное здание. подниматься.

Прозрачные кровельные панели делают рабочую зону светлее (по крайней мере, пока не будет установлен потолок), а также упрощают осмотр чердака в дальнейшем. Также ее проще и легче установить, чем асфальтовую крышу.

Хотя традиционная крыша из битумной черепицы подходит для сауны, вы можете выбрать вместо нее поликарбонатные панели, которые чаще используются на крыльцах и в теплицах.Они дешевы, легки, долговечны и очень просты в установке. Производители панелей обычно предлагают специальные крепежные винты, гофрированную уплотнительную прокладку между панелями и опорными балками, а также любые другие аксессуары, необходимые для выполнения полной (и защищенной от атмосферных воздействий) работы. Здесь показаны гофрированные поликарбонатные панели Suntuf от Palram — они привлекательны, и их легко найти в местном магазине товаров для дома.

Обшивка добавляет конструкции немного устойчивости — используйте множество шурупов для настила, чтобы закрепить ее заподлицо с каркасом.Для таких небольших конструкций, это интересная задача — разрезать листы 4×8 наиболее эффективным способом.

Односкатная крыша, изначально созданная для этого проекта, в конечном итоге выглядела слишком «высокой» спереди, поэтому, как мы увидим позже, она превратилась в традиционную остроконечную крышу.

Установить обшивку OSB так же просто, как разрезать листы размером 4 на 8 футов и прикрутить их к внешней стороне рамы. OSB состоит из обрезков древесины, клея, формальдегида и, вероятно, некоторых вещей, о которых мы не хотим знать.Таким образом, он довольно заметно выделяется, и вы никогда не захотите использовать что-либо из этого в сауне. К счастью, между OSB и внутренним пространством сауны будет непроницаемый пароизоляционный слой, так что все его выбросы будут безопасно оставаться снаружи.

После того, как обшивка будет установлена, вам нужно решить, где будут находиться воздухозаборные и вытяжные отверстия, панель управления обогревателем и окна, чтобы вы могли вырезать для них отверстия в обшивке. Единственное окно этой сауны было встроено в дверь, а воздухозаборник находился под дверью.Таким образом, для этого требовалось одно отверстие для внешних элементов управления обогревателем и одно отверстие для вытяжной вентиляции. Инструмент Dremmel работает (при некотором терпении), но сабельная пила работает намного быстрее. Ознакомьтесь с инструкциями по размещению элементов управления и вентиляционных отверстий.

следующая страница →

© 2007-2009 BoulderSauna.com
Связаться с веб-сайтом / Sauna Builder

Избегайте этих дорогостоящих ошибок при строительстве сауны на открытом воздухе — BZB Cabins

По мере того, как сауна становится все более популярной, многие строят собственные проекты.Вот наша десятка самых дорогостоящих ошибок при строительстве сауны на открытом воздухе и как их избежать.

1. Излишек декоративных материалов.

На момент написания этой статьи цены на пиломатериалы в период Covid 2020 резко выросли. Причины для этого относятся к другому предмету, но расценивайте многократную цену как математическую задачу.

Ценообразование до пандемии:

• 1,15 доллара США за линейную ножку: 2 кедрового гребня и канавки
• — 4 доллара США за прямую ножку: чистый кедровый гребень и канавка

Поскольку каждый из этих сортов сталкивается с «удвоением цены», мы можем посмотри, действительно ли это того стоит.Некоторым может понравиться вид сучковатого материала как более «деревенский». А те, кто по-прежнему предпочитает чистое, платят огромные деньги за внутреннюю отделку своих горячих комнат.

Некоторые места, где не стоит экономить на материалах более низкого качества, — это скамейки для сауны. Узловатые скамейки крайне неудобны для области ягодиц.

Узлы напоминают клеймо для скота, поэтому лучше не экономить, когда дело касается скамейки для сауны.

2. Слишком много рук

Архитекторам, дизайнерам, строителям — всем нужно платить.

Строительство и проектирование сауны может быть непростым делом. Во многих странах, например в США, архитекторы и строители плохо знакомы с нюансами строительства сауны. Чтобы привлечь внимание архитекторов и строителей, домовладельцам нужно либо рассказать действительно убедительную историю, либо пачку денег.

Архитекторы и строители обычно избегают проектов строительства саун, поскольку, честно говоря, эти проекты слишком малы для их внимания. Архитекторам и строителям нравятся новые постройки, большие дополнения и переделки.Профи должны получать деньги. А профессиональные руки в пироге могут стать дорогостоящей ошибкой для постройки сауны.

3. Слишком большой

Самое замечательное в саунах — часто меньше значит больше. Меньшая занимаемая площадь означает меньше материала. Мы можем разместить на заднем дворе здание сауны 8х12 и построить экономичную террасу и зону отдыха.

Просторная баня-баня занимает около 50 квадратных футов. Итак, чтобы избежать дорогостоящей ошибки при постройке сауны, подумайте о том, чтобы уменьшить размер сауны до разумного размера.Горячая комната площадью 50 квадратных футов нагревается намного быстрее, чем большая горячая комната, и требует меньше электроэнергии или дров при использовании качественной дровяной печи для сауны, такой как Iki из Финляндии, Harvia или Kuuma из Северной Миннесоты.

4. Неэкологичные материалы

Еще одна ошибка — не использовать подходящие материалы для изготовления сауны.

Например, внешняя часть здания сауны должна быть изготовлена ​​из долговечных качественных материалов, способных противостоять влаге и погодным условиям.Мы можем использовать дешевые, неустойчивые материалы и, возможно, сэкономить несколько долларов во время строительства, но слишком часто срезание углов на этом этапе будет стоить нам больше в долгосрочной перспективе, потому что вскоре мы обнаружим дорогостоящие строительные ошибки, требующие замены. и исправить вещи.

Еще один пример того, где лучше всего избегать экологически чистых материалов, — это потолки и фасады, где, если не использовать хороший материал, гниение и гниение могут произойти в течение нескольких лет после строительства.

Подобные соображения помогают нам избежать дорогостоящих ошибок.

5. Свесы

При строительстве сауны под открытым небом легко избежать ошибки строительства сауны, заключающейся в том, что не следует проектировать и строить с учетом соответствующих выступов.

Минимальные свесы не сбрасывают сток воды с кровли. Брызги воды на здание сауны могут привести к гниению и гниению. Кроме того, недостаточный навес означает, что вода может скапливаться по периметру и под зданием сауны.

Плохой дренаж вокруг здания сауны может означать вздыбливание конструкции и потенциально дорогостоящую ошибку при строительстве сауны, заключающуюся в необходимости выкапывать грунт вокруг конструкции сауны после того, как она была построена, для повторного выравнивания и устранения проблем с дренажем.

6. Кровля и кровля

Здание сауны должно иметь возможность правильно отводить воду. Кровельные материалы, такие как обычная битумная черепица или металл, являются совершенно подходящими материалами, но их необходимо правильно установить.

Обратите особое внимание, например, на то, чтобы правильно обшить дымоход. Следуйте инструкциям производителя по окладу дымохода, чтобы вода стекала с деталей дымохода.

Используйте качественные герметики, такие как Lexall, для заделки шурупов и швов.Качественные герметики могут справиться с расширением и сжатием, которые происходят на крышах, выдерживая сильные жары и холода.

Еще одна область, на которую следует обратить внимание при построении сауны, — это нанести правую кромку водостока вокруг фасада здания сауны. Очень важно, чтобы вода сливала со здания!

7. Вентиляция, сушка горячего помещения для долгого срока службы

Когда мы обратим наше внимание на внутреннее пространство горячего помещения, еще одна дорогостоящая ошибка, которую следует избегать, — это плохая вентиляция в нашей горячей комнате.

Хорошие сауны нуждаются в хорошей вентиляции. Давая свежий воздух в сауну, мы не только получаем лучшие сауны с лучшим воздухом и кислородом, но и наши сауны могут просыхать и правильно дышать между сеансами сауны.

Профессионалы сауны называют это методом запекания и дыхания, и вы тоже можете избежать этой дорогостоящей ошибки при строительстве сауны на открытом воздухе. Хорошо проветривайте сауну, и она прослужит десятилетия, а может и поколения.

Если вы плохо проветриваете сауну, вы рискуете получить плесень, грибок и неприятный запах.Хорошая вентиляция — отличная вещь и важнейшая характеристика хорошей сауны.

8. Хромая каменка для сауны

Купите хорошую каменку! Мы можем сэкономить доллар, купив недорогую каменку для сауны, но вы снова заплатите за нее, купив еще одну новую каменку через пару лет.

Каменки для сауны Lame изготовлены из тонкого металла, не способного выдерживать интенсивное и продолжительное нагревание хорошей сауны. Жалко, что некачественные каменки для сауны делают, но многие вещи плохого качества.

Мы строим наши сауны один раз и можем наслаждаться ими всю оставшуюся жизнь. Итак, инвестируйте в качественную каменку для сауны, например, Iki, Harvia или Kuuma, и единственный вопрос, который у вас возникнет, — кому вы хотите отдать сауну после того, как покинете эту землю.

9. Несоблюдение требований по снижению

При строительстве собственной сауны обратите особое внимание и соблюдайте требования по снижению, установленные производителем печи для сауны. Это здравый смысл, но несоблюдение требований по задержке означает, что каждый раз, когда вы зажигаете сауну, вы бросаете кубик, что материалы, слишком близкие к нагреванию, будут скомпрометированы, потенциально до точки возгорания.

Особого внимания заслуживают места, где печная труба проходит через потолок. На этом этапе очень важно, чтобы мы использовали сертифицированные компоненты и соблюдали надлежащие меры по отказу от горючих материалов. Так же, как мы проектируем наши горячие комнаты и планируем разместить печь для сауны.

Нам нужно обеспечить правильный отступ печки к стене. В большинстве случаев применение негорючего цементного картона для облицовки печи является хорошим принципом, помогающим избежать дорогостоящей ошибки, связанной с несоблюдением требований по ухудшению качества конструкции сауны, в противном случае наша сауна может загореться дымом.

10. Ограбить инфракрасные комнаты или тостеры, выдавая себя за сауну

Возможно, самая распространенная дорогостоящая ошибка — это инвестировать во что-то, что даже не является сауной, и думать, что вы покупаете сауну.

Хорошее тепло ощущается легко, но труднее понять. Некоторые производители саун продают действительно плохие сауны. Они отапливают эти пограничные сауны с помощью тостеров с небольшим количеством камней для сауны и предельной мощностью BTU. Если вы находитесь в инфракрасной кабине, это нормально, но инфракрасная — это не сауна.

Если вы вкладываете средства в сауну из-за того, что, согласно сообщениям, она приносит пользу для здоровья, помните, что вам нужна сауна. Не инфракрасные лампочки.

Кроме того, польза для здоровья от сауны лучше всего достигается с помощью действительно хорошего тепла и пара. Чтобы добиться этих преимуществ, избегайте дорогостоящей ошибки, связанной с построением сауны из некачественных компонентов. Как упоминалось выше, давайте однажды вложим деньги в хорошую сауну, а затем мы будем наслаждаться этой классной сауной всю оставшуюся жизнь.

Если создание собственной сауны кажется слишком сложным или трудоемким, обратите внимание на наши комплекты для уличных саун, сделанные из лучших медленно выращиваемых европейских елей и тщательно и точно изготовленные в Северной Европе.

Строительство крыши для сауны на открытом воздухе

Крыша — одна из важнейших составляющих уличной сауны. Он должен быть прочным, чтобы защитить сауну и ее интерьер.

Размер

Создайте чертеж конструкции крыши.

Убедитесь, что длина и ширина крыши подобраны правильно

Стропила

Вам нужно будет разместить стропила в верхней части каждой стены по горизонтали, а затем прикрепить ограждения к стропилам, чтобы крыша имела некоторую дополнительную поддержку.

Балки для галстуков и хомутов

Во избежание расползания стен необходимо прикрепить анкерные балки к нижним частям противоположных стропил. Балки воротника также должны использоваться на более высоком месте, между противоположными стропилами, чтобы увеличить сопротивление всей конструкции.

Сшивание оболочки

Прикрепите оболочку к стропилам, а затем накройте ее подкладкой, которая обеспечит защиту от погодных условий.

Укладка черепицы

Начните укладку черепицы на подложку.Их необходимо соединить с кровлей с помощью густого клея. Обычно вам следует начинать снизу и продвигаться к верху, кладя каждую черепицу немного поверх последней.

Наконечники для установки на крышу

Вы должны быть осторожны с областью, над которой работаете. Не начинайте укладывать черепицу, если кровля мокрая или сырая. Никогда не кладите черепицу на старую черепицу. Также для каждого типа кровли требуется разная черепица. Для крыши с низким уклоном требуется один слой черепицы, для кровли со средним уклоном требуется 1-2 слоя черепицы, а для крыши с крутым уклоном требуется не более 3 слоев черепицы.Металлический гидроизоляционный слой является обязательным, поскольку дешевый кровельный гидроизоляционный материал не так эффективен. Чтобы перекрыть оклад, следует использовать встречный оклад из того же материала, что и оклад. Избегайте использования кровельной смолы, герметика и асфальтовых смесей. Всегда используйте те же материалы, что и при ремонте любых повреждений, например дыр в материале оболочки.

построить крышу для сауны на открытом воздухе, как построить крышу для сауны на открытом воздухе, установить крышу для сауны на открытом воздухе, сауну на открытом воздухе, крышу для сауны на открытом воздухе, построить крышу для сауны на открытом воздухе, балки на крыше сауны на открытом воздухе, советы по установке крыши для сауны на открытом воздухе, крыша для сауны на открытом воздухе материалы, стропила на крыше сауны под открытым небом, скрепление кожуха сауны под открытым небом, обшивка кровли сауны под открытым небом, черепица на крыше сауны под открытым небом, размер крыши сауны под открытым небом, балки на крыше сауны под открытым небом, сауна

.