Фреза для филенки для ручного фрезера: Фрезы для изготовления филенки для ручного фрезера

Фрезы для изготовления филенки для ручного фрезера

Фрезы для филенок предназначены для декоративной обработки фасадов мебели, дверей, стеновых панелей и других декоративных элементов. Большой выбор инструментов позволяет создать красивое декоративное оформление на любой вкус. Комплект фрез включает корпус и ножи нескольких видов. В зависимости от прочности обрабатываемого сырья выбирается тип материала, из которого изготовлен режущий элемент.

Качественные фрезы для изготовления филенок можно купить по небольшой цене в интернет-магазине «Многофрез». Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать инструмент для обработки различных пород дерева.

Особенности филенчатых фрез

Функциональное назначение и технические особенности производства фрез по дереву для филенок позволяют подбирать инструмент для различных операций и обработки разных материалов. Эти режущие детали нужны для выполнения таких задач:

• создание профилей с филенками на фасадах мебельного гарнитура;

• декоративное оформление дверей;

• облицовка стеновых панелей.

Для напайки фрез используются различные по твердости металлы. Чтобы обработать твердые породы дерева, применяются твердосплавные инструменты типа ВК6 и ВК8. Для древесины мягкой и средней твердости используется сплав Р6М5.

Преимущества изготовления филенок на фрезерном станке

Обработка древесины возможна ручным способом, но это довольно трудоемкий процесс. Для улучшения качества и скорости работы рекомендуется применять фрезерный станок. Использование фрез по дереву для филенок имеет такие преимущества:

• работа не ограничивается прямой фаской;

• фреза имеет различные профили;

• оставляет минимальное количество следов обработки;

• нет необходимости в тщательной шлифовке;

• филенка имеет плоские гребни;

Специалисты рекомендуют не пытаться достичь идеального результата за один проход фрезы.

Качественная работа не получится, а фрезер может сломаться.

Чтобы фрезы для филенок насадные служили долго и без перебоев, выбирайте только качественные детали. Такой товар можно купить в нашем интернет-магазине «Многофрез». Производитель гарантирует долговечность изделия, если правильно за ним ухаживать. Для этого необходимо своевременно проводить переточки на оптико-заточном станке. Наши специалисты помогут вам подобрать необходимый инструмент и расскажут, как правильно за ним ухаживать.

---

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Фрезы для мебельных фасадов • Фрезы для поручней и перил • Фрезы для изготовления карнизов

Фрезы для вагонки, филенки и камню. Выбор, особенности и характеристики

Фрезер в доме это волшебный инструмент в умелых руках. Великое разнообразие фрез на рынке дает поистине безграничные возможности для творчества и выражения эмоций в дереве, камне, да хоть в создании мебели для дома и семьи, поскольку без этого инструмента сложно сделать что-либо стоящее.

В век продвинутых технологий фрез существует великое множество, вряд ли возможно описать все их многообразие, в этой статье затронем наиболее востребованные запросы.

Какие бывают виды фрез для вагонки на ручной фрезер?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, что такое вагонка. Она различается по внешнему виду (профилю) и материалу.

Конечно, все делается из дерева, но размеры и влажность дерева различны, поскольку — евровагонка изготавливается по DIN 68126, а отечественный вариант, в быту вагонка, по ГОСТ 8242-88. На фото продемонстрировано многообразие обработки доски.

различные конфигурации внешнего вида вагонки

То есть, вагонка — по сути, качественно обработанная доска, которая, независимо от того какой на ней внешний контур, имеет паз и шпунт для стыковки досок между собой.

Инструмент с двумя дисками под шпунт

А следовательно, фрезы для изготовления шпунта и паза вагонки имеют строго определенные размеры и внешний вид.

На первом фото образец для изготовления шпунта, на втором для изготовления паза.

так же двухдисковая, но для выреза паза

Фрезы изготавливаются в двух вариантах, с хвостовиком 8 мм и 12 мм для возможности работать ими на фрезерах разной мощности. Состоят из двух дисков с ножами, подшипника между ними и оси с крепежной гайкой. Ножи изготовлены из твёрдосплавного материала ВК8, которые можно затачивать самостоятельно до 4-х раз. С этим разобрались.

Для работ по камню

Фрез для обработки искусственного камня очень много, все зависит от конкретной операции, производимой при работе с поверхностью, профильные, радиусные, обгонные или предназначенные для инкрустации.

Изготавливаются из твёрдосплавного материала, напаянного на стальное основание, но есть и более дорогие варианты, например, разборные со сменными ножами или алмазным напылением.

Поскольку фантазия человека безгранична, то и формообразующая фрезы весьма разнообразна и постоянно совершенствует свои формы. Лидером по выпуску разнообразных фрез в том числе и по искусственному камню является компания CERATIZIT.

алмазные фрезы для работ по камню

Алмазные фрезы бывают спечённые и электрогальванические. В спечённых запекается несколько слоев алмазной крошки, что увеличивает продолжительность жизни инструмента за счет износа одного слоя и проявления следующего, обнажая новые алмазные зерна. Этот инструмент требует тщательного ухода. Поскольку зерна надежно спечены между собой, то чистку подобных фрез проводят именно абразивным бруском, что крайне негативно сказывается на обычном алмазном инструменте.

Электрогальванические имеют один слой алмазных пластинок, но на более крепкой основе, поэтому менее подвержены деформации во время работы, что обеспечивает большую точность при обработке поверхности камня.

Филенчатые или фигирейные фрезы

Филенка по википедии это тонкая дощечка, вставляемая в рамку, служит как для декора, так для и крепления того, что вставлено в рамку.

внешний вид филенки выполненной по дереву

При производстве мебели филенкой называют полосу обрамляющую край изделия. Полоса вырезается непосредственно по контуру изделия и может выполнять двойную функцию украшения с одновременным креплением между граничащими деталями по типу шип-паз.

однопроходная фреза с подшипником

Филенку можно изготовить различными способами и инструментами покажем нескольких из них. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, пример работы односторонней фрезой. На видео наглядный пример того, как можно изготовить филенку в несколько проходов нужной глубины.

Работа с фрезами по дереву, как изготовить филенку — видео

изготовление филенчатой дверцы

набор двухсторонних фрез для выделки филенки

Как пользоваться набором для изготовления филенки — видео

Изделия подобного типа делят на вертикальные и горизонтальные. Вертикальными выполняют обработку кромок карнизов, плинтусов, что подразумевает под собой более глубокое врезание в дерево.

Горизонтальные выполняют те же функции, только с большей производительностью за счет увеличения диаметра режущей части, но уступают по глубине врезания. Данные фрезы широко используются при изготовлении мебельных фасадов в основном это входные двери, дверцы шкафов, полок, кухонных гарнитуров.

фасады дверей с различным рисунком выполненных фрезерованием

Твердосплавные спиральные фрезы по дереву

Так же в производстве мебели широко используют спиральные фрезы. По внешнему виду они похожи на сверло. Ассортимент их достаточно разнообразен: с нисходящим резом, с восходящим резом, с совмещенным восходящим и нисходящим резом, применяются для копирования, раскроя и фрезерования твердой древесины.

спиральная фреза с верхним резом

Характерной чертой спиральных фрез по дереву является чистый срез материала, меньший выброс опилок при фрезеровании, а также низкий уровень вибрации по сравнению с прямыми. К тому же они обеспечивают меньший износ и позволяют достичь лучших результатов при «погружном» фрезеровании.

она же только с нижним резом

Совмещенный тип с восходящим и нисходящим видом реза

About sposport

View all posts by sposport

Виды фрез для ручного фрезера

С помощью разнообразных фрез для ручного фрезера можно производить практически любые операции с заготовками из дерева: формирование пазов и кромок, выборка дерева, создание столярных соединений, вырезание по шаблону и много другое.

Кроме этого, некоторые типы фрез могут работать и с другими материалами: пластик, гипсокартон. А отдельные разрабатываются для применения преимущественно на специфических операциях, хотя могут выполнять и другие.

По конструкции фрезы можно разделить на три типа:

монолитные фрезы — режущая кромка такой фрезы выточена в самом основании, так, что поломать такую фрезу будет нелегко, только после нескольких заточек она придет в негодность

сборные — состоят из стальной несущей конструкции и приваренной режущей части, так как подобные фрезы проще всего изготавливать, на рынке их большинство

со сменными режущими кромками — часто ножи на таких фрезах бывают двусторонние, и если затупилась одна сторона, то можно перевернуть лезвие и использовать другую сторону.

Отдельно можно упомянуть насадные фрезы. Их конструкция состоит из несущего корпуса, часто со сменными ножами, который закрепляется на валу инструмента.

По характеристикам материала лезвия фрезы бывают двух видов:

быстрорежущие — для мягких пород дерева, и твердосплавные — для твердых пород.

Немаловажный параметр это диаметр хвостовика. На фрезах для ручного фрезера хвостовик бывает на 6, 8 и 12 мм. Имеются также не метрический (imperial) вариант на четверть и полдюйма и подобные, но такие фрезы не совместимы с миллиметровой цангой.

Далее среди всего многообразия рассмотрим какие виды фрез для ручного фрезера бывают и как их можно использовать.

Фрезы пазовые

Применяются для выборки паза необходимой глубины и ширины.

Пазовая прямая фреза

Самая простая фреза цилиндрической формы с прямыми режущими кромками, но также бывают со спиральными многокомпонентными лезвиями. После использования в заготовке остается прямоугольный паз.

Пазовая галтельная фреза

Головка этой пазовой фрезы имеет округленную форму, и после ее использования паз напоминает латинскую букву «U». В зависимости от глубины погружения, паз может быть полукруглым или же с прямыми краями в начале.

Пазовая V-образная фреза

Данный тип фрезы используется для создания декоративных пазов, а так же для снятия кромки. Бывают разнообразные углы наклона ножа, для создание наклона стенки, например 60 градусов, или 90 градусов.

Одной из разновидностей таких фрез являются фрезы для гравировальных работ.

Пазовая конструкционная фреза «ласточкин хвост»

Данная фреза применяется для создания разъемного соединения «ласточкин хвост». Данный тип соединения считается одним из самых надежных и долговечных, но требует от мастера большой сноровки.

Пазовая конструкционная Т-образная фреза

Этот тип фрез, как и предыдущий, применяется для создания разъемного соединения.

Пазовые фасонные фрезы

Существует целый ряд пазовых фасонных фрез для получения фигурного паза, так же такими фрезами можно обрабатывать кромки заготовки. Пазовые фасонные фрезы в сечении напоминают фигурные скобки.

СОВЕТ: если вы хотите изготовить сложный паз такой фрезой, то пройдитесь по контуру, сначала прямой пазовой фрезой, а затем фасонной, это уменьшит нагрузку и на фрезу, и на фрезер.

Фрезы кромочные

Как уже понятно из названия, данные фрезы служат для обработки кромок и торцов заготовки. Чаще всего кромочные фрезы бывают с подшипником, который не позволяет фрезе углубится в заготовку, а удерживает ее на кромке.

Кромочные прямые фрезы

Такие фрезы нужны для получения прямого угла на кромке или торце заготовки. То есть такая фреза, установленная на фрезер, будет строго перпендикулярна платформе фрезера.

Кромочные калевочные фрезы

Данный тип фрез используется для получения волнистой, прямой, дугообразной и других фигурных кромок. Такой фрезой можно округлить ребро заготовки, скруглить его, получить полустержневой выступ или сделать кромку с фальцем. Такие фрезы часто используются для сложных орнаментов.

На следующих картинках представлены примеры того, как работают калевочные фрезы на кромке:

Кромочная калевочная регулируемая фреза

Преимущество этой фрезы в возможности регулировки расстояния между лезвиями, что позволяет округлять сразу верхний и нижний угол торца заготовки.

Кромочные фальцевые фрезы

Такой тип фрез предназначен получения паза по кромке заготовки, выборки четверти и прямоугольной выборки с фальцем. Наличие подшипника на данной фрезе позволяет фрезеровать как прямолинейные, так и изогнутые детали. Такие фрезы могут использоваться при: фрезеровании фальцев картинных рамок, сплачивании деталей в четверть, фальцевании элементов корпусной мебели. Глубину выборки данной фрезы можно регулировать как подшипником, так и положением ручного фрезера.

А эта кромочная фальцевая фреза идет в комплекте с набором подшипников для регулирования глубины выборки

Кромочные конусные фрезы

Кроме создания декоративных кромок заготовки конусными фрезами можно выполнять угловые фаски по ребру делянок, а затем скреплять по длине, создавать объемные изделия (круглые, многоугольные).

Кромочные галтельные фрезы

Данная фреза применяется для создания округлого паза на кромке заготовки. Наличие двух подшипников повышает удобство пользования данной фрезой и исключает перекос.

Кромочные мультипрофильные фрезы

В принципе тот же узор можно получить комбинируя разные фрезы, но на замену фрезы и один или несколько дополнительных проходов тратится много времени. Мультипрофильные фрезы призваны сократить количество проходов до одного и тем самым здорово экономят время и нервы. Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, если вы работаете этой фрезой на всю рабочую высоту, то возрастает нагрузка на ручной фрезер, поэтому желательно пользоваться фрезером мощностью не менее 1600 Вт.

Кромочные фигурные фрезы

С этими фрезами можно получить разнообразные виды профилей кромки. Можно использовать также отдельные части рабочей кромки фрезы для получения оригинального профиля. Как и в предыдущем случае, здесь тоже понадобится мощный фрезер, так как фреза работает на большую площадь.

Кромочные полустержневые фрезы

Полустержневые фрезы используются для получения выпуклого, полукруглого выступа. Также можно с помощью этой фрезы изготавливать деревянный стержень (если обработать такой фрезой заготовку с двух сторон), можно получить профиль с фаской и кромкой. А если использовать эту фрезу в паре с калевочной или галтельной фрезой можно получить шарнирное соединение.

Фрезы комбинированные

Комбинированные фрезы предназначены для сращивания деталей по торцу (наращивания) и изготовлению щитов по кромке. Комбинированные фрезы сочетают в себе и шип, и паз и рассчитаны на то, чтобы за один проход создать и шип и паз.

Комбинированные универсальные фрезы

С помощью такой фрезы получается совмещаемые шип и паз расположенные под заданным углом друг к другу. Так как одной фрезой можно обработать сразу две заготовки — это значительно экономит время.

Комбинированные рамочные фрезы

Эти фрезы разборные и позволяют располагать ножи на оси в нужном порядке. При изменении конфигурации такой фрезы, её основание остается в цанге ручного фрезера, что бы не сбить настройки. Довольно часто такие фрезы продаются в наборах.

Микрошиповые фрезы

Данный тип фрез служит для очень прочного соединения заготовок друг с другом на микро шип и паз. Так как вырезается множество мелких шипов и пазов — весьма значительно увеличивается площадь склеиваемой поверхности.

Пазо-шиповые фрезы

Это может быть как набор из двух фрез, вырезающих отдельно шип и отдельно паз, так и одна сборная фреза, разбирая и собирая которую можно изменить ее конфигурацию.

Фрезы для изготовления вагонки

В принципе эта та же самая пазо-шиповая фреза (набор фрез), разница лишь в том, что соединение получается фигурной формы и немного с большей площадью соприкосновения.

Фрезы фигарейные

Данный тип фрез используется для декоративной обработки кромок филёнок. На данных фрезах есть подшипник, а поэтому можно обрабатывать не только прямолинейные заготовки, но и криволинейную кромку.

Фрезы фигарейные горизонтальные

Бывает два типа: односторонние и двусторонние, вторые обрабатывают кромку изделия сверху и снизу.

Фрезы фигарейные вертикальные

Предназначены для глубокого фрезерования кромок изделий (филёнок). Часто используются для создания плинтусов, но при хорошем воображении их возможности гораздо шире.

Теперь, когда вы получили представления о видах фрез, можно перейти в каталог магазина для непосредственного выбора требуемой фрезы для работы.

Изготовление филенчатых дверей ручным фрезером в домашних условиях

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Филенчатые двери

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

2. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

3. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Смотрите также:

Разновидности фрез по дереву ARDEN, области применения и специфика каждой серии в каталоге

Прямые пазовые фрезы ARDEN предназначены для раскроя, обгонки, пазования, формирования кромки в мягкой и твёрдой древесине, ЛДСП, МДФ, акриле и пластиках. С помощью прямых фрез можно делать большое количество столярных соединений. Несмотря на цилиндрическую форму, в обрабатываемом материале всегда остаётся прямоугольный паз, соответствующий диаметру фрезы.

Разновидности фрез по дереву ARDEN, области применения и специфика каждой серии в каталоге

Микрозернистый сплав фрез ARDEN позволяет обрабатывать материал со скоростью подачи 4-5 метров в минуту при оборотах 18000-28000 в зависимости от диаметра фрезы. Чем больше диаметр фрезы, тем более она стойкая к износу. Поэтому фрезы 6-го и 12-го диаметра пройдут разное количество материала в метрах. Фрезы с длинной рабочей частью ножа не предназначены для врезания в материал на всю высоту ножа. Это не безопасно. Следует постепенно заглубляться в заготовку в несколько проходов.

Обозначения: D – диаметр фрезы, I – рабочая часть ножей, L – общая длина фрезы, S – диаметр посадочного отверстия в цангу (хвостовик)

Фрезы ARDEN 101 серии прямые пазовые (пальчиковые) с одним режущим лезвием (лезвие припаяно к стальному корпусу фрезы) рекомендуется использовать для ручного фрезера по дереву и ограничивать скорость подачи материала. Не рекомендуется использовать данный тип фрез на ЧПУ станках и для операций по врезанию в материал под углом. Также, не рекомендуется применять 101 серию фрез для сложных пластиков типа HPL.

Концевые фрезы ARDEN 107 серии представляют собой усиленный тип монолитных фрез предназначенных для сложных задач, связанных с быстрым пазованием или раскроем материала, при сохранении большого ресурса фрезы. Режущая часть фрезы состоит из монолитного твёрдого сплава с особо острой заточкой и специальной геометрией ножей. Данный тип инструмента можно использовать, как в ЧПУ станках, так и в ручном фрезере.

Фрезы (пальчиковые) прямые пазовые ARDEN 110 серии являются самой популярной разновидностью прямых концевых фрез. К стальному корпусу припаяны два режущих твердосплавных лезвия, которые работают одновременно по обрабатываемой заготовке. Благодаря высокоточной холодной пайке к корпусу, современным ЧПУ заточным центрам и оптическому контролю каждой партии инструмента, фрезы ARDEN обладают биением не более 0,02-0,03мм, что обеспечивает гарантированную работу двух ножей по материалу. Данный тип фрез рекомендован к использованию в ЧПУ оборудовании, а также для ручного фрезера. Допустимо не частое врезание в материал сверху (торцевой частью) инструмента. Функцию врезного зуба выполняет специально заточенная стальная часть корпуса, а не твердосплавный материал. 

Фрезы серии 110-50 обладают тремя напайными ножами, что позволяет обрабатывать заготовки более чисто и с долгим ресурсом. 

У серии фрез 110A режущие лезвия ножей находятся под отрицательным углом для того, чтобы верхняя часть кромки обрабатываемого материала была максимально чистой (без «подрывов» и ворсистости).

Прямые фрезы предназначены для ручного фрезера и ЧПУ станков по материалам: ЛДСП, МДФ, фанера, пластикам, мягкой и твёрдой древесине и акриловому камню (для обработки акрила стоит рассматривать покупку фрез только с 12мм хвостовиком)

Фрезы ARDEN 105 серии являются специальной серией прямых пазовых концевых фрез с торцевым твердосплавным врезным зубом. Данный инструмент можно купить в случае, если необходимо постоянное врезание в заготовку сверху. Можно использовать этот тип инструмента в качестве сверла. Удлинённая серия 105L может выполнять функции врезания глазков в дверь, замков и других отверстий. Делать пазы необходимо очень аккуратно и постепенно, поскольку биение на этих фрезах выше, чем у короткой серии в силу естественных физических причин.

MBX серия ARDEN состоит из специально изготовленных под индустриальное применение прямых концевых фрез, на которых используются более производительные типы микрозернистых твёрдых сплавов, которые служат в два раза дольше. Рекомендуется применять их в ЧПУ станках на МДФ или ЛДСП. Так же можно использовать их в ручных фрезерах с цангой 12мм.

MBX 300 фрезы обладают тремя острыми, как бритва, ножами со стружколомами, которые обрабатывают материал очень чисто, при этом давая возможность увеличить подачу материала относительно обычных прямых фрез.

MBX 400 являются компрессионными двузаходными прямыми пазовыми фрезами с двумя режущими лезвиями. Таким образом, верхняя и нижняя части деталей будут максимально чистыми.

Фрезы для врезания петель 108 серии ARDEN имеют специальную конструкцию для улучшенного отвода стружки из обрабатываемого паза, а также усиленные твердоспалвные напайки для постоянного врезания в материал сверху. Данный вид фрез отлично подходит для мягкой и твёрдой древесины, МДФ.

Серия фрез 108B обладает верхним подшипником, что позволяет делать точные посадочные отверстия под петли в дверях ручным фрезером с помощью шаблона.

171 серия фрез для петель имеет усиленную конструкцию и отрицательный наклон режущих твердосплавных лезвий, что обеспечивает безупречное качество обрабатываемой поверхности с ровной кромкой и дном. Данную серию фрез можно купить в случае постоянного профессионального использования на ручном фрезере.

2-160 серия фрез ARDEN предназначена для врезания дверных замков в древесине, МДФ (в том числе и со шпильками). Благодаря мощной конструкции корпуса в виде спирали для улучшенного отвода стружки из паза и твердосплавным напайками со стружколомами работа данной фрезой будет максимально эффективной при торцевом врезании в материал. Данный тип фрез рекомендован для профессионального использования с помощью ручного фрезера. Для получения максимального эффекта и удобства рекомендуется использовать данные фрезы для замков при помощи специальных шаблонов для врезки дверной фурнитуры.

Фрезы для выравнивания дна, поверхности ARDEN 228 серии. Эти фрезы специально разработаны для экстремально тяжёлых условий эксплуатации при большом съёме материала ручным фрезером. Наиболее актуальны они при производстве столешниц из слэбов с использованием эпоксидной смолы. 6 мощных твердосплавных напаек специальной формы обрабатывают поверхность максимально чисто и сохраняют долгий срок службы инструмента. В отличие от простых прямых концевых фрез большого диаметра, фрезы для слэбов Арден оставляют минимальное количество артефактов, шероховатостей на эпоксидной смоле и древесине, сохраняя исходную природную текстуру поверхности. 228 серия идеально подходит для ручных фрезеров, установленных на специальные усиленные направляющие для быстрой работы по материалу.

Для работы по мягкой древесине можно использовать 214 серию фрез с более высокой рабочей частью для большего съёма материала за проход. Для данных операций рекомендуется использовать только профессиональные электрофрезеры с мощность более 2000 кВт. Для менее мощных фрезеров можно использовать фрезу для выравнивания поверхности 228802 с четырьмя ножами диаметром 38мм. Существует версия данной фрезы под 6-й хвостовик. Благодаря микрозернистому высококачественному твёрдому сплаву режущих лезвий фрезы можно устанавливать на ЧПУ станки для работы по МДФ. Все лезвия фрезы могут быть переточены до 4-х раз в зависимости от условий эксплуатации.

Фрезы ARDEN 150-х серий являются прямыми кромочными (обгонными) фрезами с различным расположением подшипников для фрезеровки деталей заподлицо. Данный вид фрез предназначен для обработки торцов и кромок заготовок ручным фрезером по мягкой и твёрдой древесине, фанере, МДФ, ЛДСП, акрилу и пластикам. Ключевой особенностью обгонных фрез является наличие подшипника, который позволят копировать профиль обрабатываемой поверхности. Таким образом, с помощью заранее подготовленных шаблонов можно придавать деталям криволинейный рез и делать максимально одинаковые детали со сложным профилем (например после их склейки), при этом, делая это легко, экономя массу времени. Также, этот инструмент применяется для удаления излишков приклеенной кромки к торцу изделия. 150-я серия обладает тремя режущими ножами для максимально чистой обработки заготовки и нижним подшипником. Данный инструмент можно использовать в ручном фрезере, зафиксированном во фрезерном столе, а также при работе вручную, когда копируемая деталь расположена снизу.

151-я серия обладает двумя режущими твердосплавными лезвиями и является наиболее популярным решением для обработки кромки. 151 серия обгонных кромочных фрез Арден с лезвием под углом предназначена для повышенных нагрузок при работе со сложными материалами. Специально расположенные под отрицательным углом лезвия формируют идеальный верхний край обрабатываемой детали. При этом фреза гораздо легче идёт по материалу и ведёт себя более стабильно.

151B фрезы обладают верхним и нижним подшипником, что делает их максимально удобными при использовании во фрезерных столах или непосредственно при операциях с ведением электрофрезера вдоль материала в ручном режиме. 152 серия с верхним подшипником обладает широким ассортиментом фрез различного диаметра и рабочих длин режущих ножей, включая особо деликатные: диаметр – 12мм, рабочая часть — 8мм (арт.152805B).

Серия фрез 151С является наилучшим решением среди всех видов обгонных, кромочных фрез. Специальное расположение ножей внизу и вверху фрезы обеспечивает двунаправленный чистовой рез верхней и нижней частей заготовки. Подобный тип фрез еще называют «компрессионным». За счёт расположенных в виде спирали ножей относительно корпуса фрезы их ресурс значительно увеличивается благодаря плавному врезанию их в материал, а не ударом всей плоскостью ножей об материал в случае с прямым их расположением вдоль корпуса фрезы.   Данную серию фрез можно купить в случае обработки ценных пород древесины или при постоянном профессиональном использовании.

Фреза обгонная с V-образной канавкой (артикул 153821) позволяет элегантно скрыть клеевой шов на стыке деталей и придать готовому изделию еще более интересный вид.

При выборе кромочной фрезы стоит обратить внимание на длину рабочей части ножей – для комфортной работы она должна быть на 3-4мм больше чем высота планируемой обрабатываемой детали.

Все фрезы обладают сменными высококачественными подшипниками, которые можно купить отдельно по привлекательным ценам, если они вышел из строя раньше, чем закончился ресурс твёрдого сплава. Обычно так и происходит у премиального класса фрез.

Все концевые фрезы 150-х серий также рекомендованы для профессионального использования в ручных фрезерах по таким сложным материалам, как акриловый камень. Для обработки акриловых плит рекомендуется покупать обгонные фрезы с посадочным хвостовиком 12мм. и диаметром не ниже 16мм.

156 и 306 серии фрез для снятия фасок Арден отлично подходят для задач связанных с обработкой краёв заготовок при работе с древесиной, МДФ и акриловым камнем. Также можно создавать разнообразные многоугольные проекты. Нижний сменный подшипник позволяет максимально точно копировать шаблон при ведении фрезера вдоль материала. Ассортимент фасочных фрез включает 15, 22, 30, 45 градусы наклона ножей. Данный тип фрез необходимо покупать для ручного фрезера. 157 серия фасочных фрез подходит, в том числе, для ЧПУ станков.

200-я серия V-образных фрез ARDEN обладает обширным диапазоном использования, как на ручных фрезерах, так и на ЧПУ оборудовании. С помощью данных фрез можно гравировать поверхности различных материалов из древесины, пластиков, МДФ, композитов, фанеры и акрила. Также можно срезать грани с заготовок и подрезать остатки кромки. Широкий выбор различных диаметров, рабочих частей и углов развёртки ножей фрез позволяет создавать большое количество разнообразных профилей на фасадах. Можно использовать 200-ю серию для раскроя материала или для формирования канавки под сгиб на композитных материалах и гипсокартоне.

Фреза 190522-5 специально предназначена для работы по гипсокартону. V-образные фрезы имеют углы наклона ножей: 60, 90, 105, 110, 120, 135, 150 градусов.

200A серия фрез Арден специально разработана для обработки панелей из алюкобонда (Alucobond). С помощью данных фрез панели можно сгибать под различный угол в зависимости от задач и толщин материала.

V образная фреза 223811 с тремя режущими лезвиями отлично подходит для задач гравировки на МДФ панелях.

Фрезы пазовые галтельные (чаша) 203 серии ARDEN используются как для декоративных канавок (ровный полукруг в поверхности материала) на мебельных фасадах, так и для пазов под кабель каналы, а также для придания необходимого радиуса деталям. Данный вид инструмента можно использовать во фрезерном столе и ЧПУ станках. Для галтельных фрез большого диаметра и маленького диаметра, но с большой рабочей частью рекомендуется заходить в материал постепенно, делая канавку в несколько проходов во избежание поломки фрезы или сколов на материале. Для формирования красивого полукруга по шаблону можно купить галтельные фрезы 305 серии Арден с верхним подшипником. Если диаметр посадочного хвостовика на 8мм не подходит для вашего ручного фрезера, можно купить отдельно высокоточную переходную втулку с 8мм на 12мм, артикул 708008.

204 серия галтельных (пальчиковых) фрез Арден представляет собой удлинённую серию полукруглых фрез, которая позволяет выполнять, как декоративные функции, так и работать в качестве прямых фрез с круглым торцом, который оставляет более чистый рез при обработке донной части заготовки.

219 серия галтельных фрез обладает верхним сменным подшипником, позволяющим работать ручным фрезером по шаблонам.

215 серия предназначена для изготовления разделочных досок, желобов, чаш и подносов. Можно купить различные варианты с верхним подшипником и без него.

Существует 317 серия фрез кромочных галтельных с верхним и нижним подшипником для более быстрого и удобного декорирования прямых или криволинейных мебельных деталей.

Существует серия фрез «Шар» 208, которая формирует полноценный круглый профиль, что особо актуально для изготовления скрытых кабель-каналов в древесине или фасадах. Фрезы небольшого диаметра на 6-м хвостовике можно использовать в небольших фрезерах (триммерах) для изготовления ложек.

Серия ручных фрез ARDEN 206 Ласточкин хвост предназначена для изготовления красивых, декоративных соединений трапецевидной формы различного размера без дополнительного крепежа и клея. Тип соединения – шип/паз. Данный вид сращивания можно использовать при изготовлении ящиков, декоративных панелей, каркасов, столешниц и многих других изделий из древесины, где востребована эстетика и надёжность. Соединение отлично защищает дерево от деформации, сохраняя исходный красивый вид долгое время. Фрезы ласточкин хвост рекомендуется использовать опытным столярам или с помощью специальных шаблонов, которые позволяют изготавливать точный профиль будущего соединения с четким шагом между шипами. Максимально надёжным соединением считается шаг шипа 1 к 1, но при таком соотношении крайне сложно добиться точного стыка деталей. Чаще всего рекомендуется использовать соотношение 2 к 1 или 3 к 1 (часто для разметки шипов используют столярный угольник и малку). При обычной эксплуатации прочность соединения не ухудшится. Для соединения ласточкин хвост для мягкой древесины рекомендуется использовать фрезы с градусом наклона ножей не менее 14°. В этом случае «замок» закроется хорошо, а узкое основание шипа не переломится. Для твёрдых пород дерева рекомендуется использовать фрезы с углом наклона ножей 7-9°. Фрезы ласточкин хвост предназначены для ручного фрезера. 217 серия обладает верхним подшипником, что позволяет копировать детали по шаблону.

Фрезы радиусные (кромочные) ARDEN 301 серии являются одним из самых популярных видов фрез для ручного фрезера. Кромочные фрезы с нижним подшипником малых радиусов: R1.6, R2, R3 часто используются для скругления ПВХ кромки на торцевой части ЛДСП и других материалов: древесины, фанеры, МДФ, акрила и пластиков. Более широкие диаметры повсеместно используются в столярном деле для создания многочисленных деталей мебели, лестниц, перил и поручней, предметов интерьера. Данный тип фрез предназначен для ручного фрезера, высокое качество твердого сплава позволяет сохранять чистый рез без подгорания материала продолжительное время. Благодаря регулировке высоты фрезы во фрезере можно получить дополнительную ступеньку в верхней части материала, а если поменять подшипник на более меньший диаметр, то можно получить ступеньку и снизу заготовки. Все фрезы с внутренним радиусом обладают сменным подшипником, который просто меняется при выходе из строя.

Радиусные фрезы Арден 225 серии предназначены для декоративного скругления с острым кончиком по середине для дверей и фасадов.

209 серия в основном предназначена для производства фасадов на ЧПУ станках. На них отсутствует нижний подшипник, вместо него находятся плотно сомкнутые (без промежутка) твердосплавные ножи, позволяющие хорошо вычищать материал из паза фасада.

Набор концевых фрез 180209-SET включает в себя радиусные и фасочные фрезы для деликатной обработки деталей, где обычный большой подшипник не позволяет выполнить операцию копирования.

Фрезы фигурные калёвочные (мультипрофильные) 300-й серии ARDEN предназначены для обработки края заготовки с помощью ручного фрезера и придания ей мультипрофиля. Большое многообразие различных профилей позволяет сделать огромное количество красивых мебельных деталей, столешниц, перил, плинтусов, рамок, багета и молдингов, ножек стульев и кресел. Данные фрезы могут использоваться в сочетании друг с другом для придания более сложного и красивого профиля изделию. Все фрезы оснащаются сменным подшипником, меняя диаметр которых можно получить разный рисунок на одной и той же фрезе. Кромочные фигурные фрезы необходимо грамотно регулировать по высоте и заглублению в материал для достижения необходимого рисунка, т.к. при работе может использоваться весь профиль фрезы, либо только её часть. Фигирейные фрезы часто применяют для придания красивого профиля краям филёнок. Существуют двусторонние горизонтальные варианты таких фрез, которые одновременно формируют лицевую часть будущей филёнки, а также формируют шип для установки в паз обвязки. Таким образом, время обработки фасада снижается в два раза. Мультипрофильные фрезы больших диаметров с длинной режущей частью ножей рекомендуется использовать в электрофрезерах мощностью не менее 1.6 кВт. При работе с ценными породами древесины особо остро стоит вопрос в качестве фрезы. Фрезы бытового класса, как правило, быстро садятся, начинают «поджигать» материал (перестают резать и начинают шлифовать заготовку), таким образом, деталь остаётся незаконченной, что приводит к дополнительным трудностям. Микрозернистый сплав KCR 08+ Ceratizit на фрезах Арден обеспечивает чистый рез продолжительное количество времени, что позволяет гарантированно завершить любой, даже самый сложный проект до конца. Фигурные фрезы диаметром более 60мм рекомендуется использовать только во фрезерных столах и в ручных фрезерах мощностью не менее 2000 ват.

Фрезы для сращивания ARDEN 600-й серии. Существует большое количество разнообразных видов фрез для решения одной из самых популярных в столярном деле задач, а именно, сращивании деревянных деталей, чаще всего по торцу заготовки для наращивания мебельного щита или прочного углового соединения. Например, с помощью фрез 609 серии можно делать классическое соединение шип-паз с помощью всего лишь одной фрезы, просто меняя подшипник и режущие лезвия. Отлично подходит для формирования стыков в половой доске. Если профрезеровать дополнительно фаски, то можно изготавливать вагонку.

611 серия специально предназначена для быстрого и простого изготовления вагонки в бытовых условиях. Можно не переживать за точный стык деталей и ровность фасок относительно друг друга, потому что каждая фреза ответственна за свою часть детали, создавая шип на одной стороне и паз на другой. Комплект для изготовления вагонки состоит из 2-х фрез диаметром 50.8мм.

603-я серия фрез для углового сращивания делает классическое соединение деталей под углом 90 градусов, а также, прямым углом с помощью одной фрезы. Надо просто при фрезеровании переворачивать детали на 180 градусов для точного соединения между ними. Наиболее часто используется для сращивания рамок, каркасов, балок, фальш объёмных деталей с имитацией сплошного массива, а также при изготовлении фальш-колонн или ножек мебели большого размера, коробок. Фрезы Арден гарантируют идеальную геометрию и, что получаемое соединение будет идеально стыковаться с ответной частью при правильном использовании фрезы. Подходит для опытных столяров, которые умеют грамотно выставлять фрезу относительно заготовки. Фрезы предназначены для ручного фрезера, установленного во фрезерный стол для параллельного и углового сращивания деталей.

602-я серия шиповых фрез для клеевых соединений позволяет делать шиповое сращивание заготовок высотой от 12,7 мм до 36 мм. Рекомендуется, как прочное и надёжное соединение при изготовлении мебельных щитов, композитов из дерева, балок, досок и карнизов т.к. за счет конусообразной формы зубьев и частой площади контакта стыковка деталей получается максимально крепкой. Существует более усиленная версия данной фрезы с артикулом 602211B. Благодаря высокоточной геометрии фрезы соединяемые части плотно стыкуются без зазоров, а клеевой слой максимально раскрывает свои свойства при таком типе сращивания. Фрезы имеют разборную конструкцию и сменный верхний подшипник.

Комплект фрез 604-й серии «Бочка» способен делать угловое сращивание под углом 22.5 градусов.

Фрезы для мебельной обвязки 409-й серии формируют чёткий ровный стык профиля и контрпрофиля деталей фасадов, оконных рамок и дверей шириной до 25,4мм. Комплект состоит из двух фрез, одна из которых формирует шип, а вторая паз. Декоративный радиус скругления равен 4,76мм. Одной из основных особенностей данного комплекта является возможность менять расположение режущих лезвий относительно друг друга и расстояние по высоте между этими лезвиями. Подобную регулировку допустимо производить без вынимания фрезы из электрофрезера, просто открутив гайку и переставив местами элементы фрезы: подшипник, режущие части, разделительные проставки. Фрезы для мебельной обвязки рекомендуется использовать премиального качества, поскольку высокую точность стыковки деталей и чистую ровную поверхность могут обеспечить только они. Рекомендуется к данному набору фрез купить фрезы для филёнок ARDEN. Идеальное готовое решение для изготовления ящичных мебельных фасадов. Для работы с данным комплектом фрез необходим профессиональный ручной фрезер мощностью не ниже 1.8 кВт и фрезерный стол.

612 серия «Мебельный ящик» предназначена для перпендикулярного соединения деталей между собой в Т-образном и Г-образном формате. Отличное решение для производства мебельных каркасов и ящиков стола.

330 серия представляет собой комплект из двух фрез «папа/мама» треугольной формы. Их можно использовать для соединения ценных пород дерева с фанерой с целью имитации массива, а также по отдельности для декоративных целей.

917 серия является особенной фрезой радиусного соединения 2 в 1. Меняя высоту рабочей части над заготовкой можно формировать внешний и внутренний радиус на торце с помощью одной фрезы не вынимая её из фрезера. Это очень удобно при создании наклонных под углом соединений для кружек из дерева, бочек, жалюзи и других изделий. Ламельное соединение, получаемое с помощью такой фрезы, сохраняет четкое прилегание деталей без зазоров при изменении угла между ними.

Концевые фрезы для фасадов (фасонные) ARDEN. В ассортименте фрез для фасадов представлено множество профильных фрез для обработки МДФ, древесины, акрила и пластиков на ЧПУ станках и ручных фрезерах. Для промышленного производства фасадов твёрдый сплав режущих лезвий должен обладать особой стойкостью и остротой для чистовой работы инструмента без брака. Основной материал для фасадов – это МДФ панели Российского производства, самый сложный и капризный материал с точки зрения стойкости инструмента. Микрозернистый сплав на фрезах Арден от компании Ceratizit (Люксембург) гарантирует настоящее индустриальное качество при работе с МДФ, также, лезвия подлежат переточке до 4-х раз. Часть фрез для фасадов имеет верхний подшипник, что позволяет изготавливать детали мебели в бытовых условиях при помощи ручного электрофрезера. Если фреза начала подрывать или выкрашивать материал фасада, то можно на 1-2 миллиметра углубить фрезу, что позволит закончить начатый фасад. Фабрика Арден готова изготавливать фрезы для фасадов по индивидуальным чертежам заказчиков диаметром до 80мм для концевых фрез и до 150мм для насадных фрез. Возможно заказать следующие типы фасонных фрез: для изготовления мебельных рамок, мебельных филёнок, фрезы для интегрированных ручек, фрезы для мебельных карнизов. Для масштабного производства фасадов рекомендуется использовать алмазные (PCD напайки) концевые фрезы с хвостовиками 12 и 20мм.

403 серия филёночная фреза «Плинтус» предназначена одновременно для изготовления плинтусов и филёнок, но при должной фантазии ей можно найти самое разнообразное применение.

502 серия фрез для фасадов «Ручка» позволяет формировать элегантные спрятанные внутрь материала ручки для открываемых деталей мебели. Особенно актуально для кухонных фасадов, дверей шкафов, комодов и тумбочек. Фрезы для ручек имеют специальную геометрию корпуса и наклон микрозернистых твердосплавных ножей, что позволяет обрабатывать МДФ панели с максимальной эффективностью. Существуют варианты диаметров рабочей части: 19; 28; 44мм.

Четвертные (фальцевые) фрезы с подшипником ARDEN 307-й серии. Предназначены для выборки четверти, формирования ровного квадратного или прямоугольного паза на кромке детали, фальцевой выборки, а при двойном проходе можно получить соединение шип/паз прямого типа. Благодаря сменному подшипнику можно регулировать глубину врезания в материал четвертой фрезы. Существует отдельный комплект 307811B из четвертной фрезы + набор из 6 подшипников (глубина врезания: 3.2; 6.35; 8; 9.5; 12.7мм). Наклонные лезвия обеспечивают быстрый и точный рез обрабатываемой заготовки, а мелкозернистый твёрдый сплав гарантирует долгую стойкость на различных материалах, включая акриловый камень (для операций с акрилом рекомендуем выбирать фрезы только с хвостовиком 12мм). Применяются на ручном фрезере для обработки деталей из древесины, фанеры, МДФ, пластиков.

501 серия фрез ARDEN Т-образный паз наиболее актуальна при производстве эконом панелей из МДФ под крючки. Благодаря индустриальному качеству твёрдого сплава данный вид фрез можно использовать на ЧПУ станках и ручных фрезерах.

704 серия пазовых ручных фрез с диском представляет собой сборную конструкцию из державки и сменных режущих дисков с тремя зубьями. В зависимости от типа державок, фрезы могу быть с нижним подшипникои или без него, а в зависимости от общей длинны рабочей части фрезы может быть установлено различное количество дисков. Расстояние между несколькими сменными дисками регулируется за счёт проставочных шайб, которые бывают разной высоты. Таким образом, фреза может делать не только паз, но и формировать шип. Диски бывают диаметром 46.7мм, а для более фрезерования более глубокого паза есть диаметр 60мм. Толщины пропила зубьев варьируются от 2мм и до 6мм. Фрезы пазовые дисковые предназначены для ручных фрезеров при операциях деликатного пазования древесины, ЛДСП, МДФ, пластиков. Данный вид инструмента часто используют для формирования паза в торце ламинированных панелей под ПВХ или алюминиевую кромку. Сменные режущие диски и державки можно купить отдельно.

Для фрезерования более тонкого паза можно использовать A161 серю фрез Арден без сменного диска, но схожей конструкции. В данном случае ширина паза может быть от 1.5 до 2.5мм. Существует особоуслиенная серия фрез 704201B со сменным диском для обработки алюминия, цветных металлов, композита. На данном типе фрез используется усиленный микрозернистый твёрдый сплав, который способен отлично обрабатывать и более простые деревосодержащие материалы и пластики.

Фреза пазовая с нижним подшипником 180209-1 позволяет создавать объёмные надписи и рисунки на поверхности древесины, пластиках, фанеры или МДФ. Сначала обычной прямой пазовой фрезой формируется основной контур изображения на плоскости, а затем он обгоняется по подшипнику фрезой «нижний паз», таким образом, придаётся красивый объём рисунку. Простое и оригинальное решение для производства рекламных материалов, вывесок, дизайнерских букв и цифр для интерьеров.

Ассортимент фабрики Арден включает в себя большое количество насадных фрез для решения самых разнообразных задач: пазования, сращивания, профилирования. Весь ассортимент насадных фрез можно купить со склада в Москве.

Аксессуары для фрез ARDEN представлены большим ассортиментом сменных высококачественных подшипников для всех без исключения фрез, где они устанавливаются. Также в наличии на складе в Москве можно купить пылезащиту для подшипников, стопорные кольца, винты для фрез, проставочные втулки, подставки под фрезы, переходные втулки для хвостовиков, державки для фрез и многое другое.

ТОП 7 лучших фрез для ручного фрезера для новичков | столярная мастерская Стрельна

Несколько дней назад я приобрел погружной ручной фрезер. Эту покупку планировал давно, ведь фрезер — это уникальный инструмент, который открывает поистине безграничные возможности в творчестве при работе с деревом. О том на что стоит обратить внимание при покупке фрезера читайте в этой заметке.

Бывает, что с некоторыми дорогими моделями фрезера в комплекте идет набор фрез, иногда прилагается одна фреза. Но чаще всего фрезер идет без фрез. Это не очень удобно для начинающих, но на мой взгляд, логично. Ведь лучше выбрать и приобрести те фрезы, которые нужны именно вам, чем переплатить за комплект, половиной которого вы не будете пользоваться.

В этой статье – информация по самым популярным фрезам, при помощи которых можно сделать очень многое. Именно с фрез из этого списка стоит начать новичкам в освоении этого инструмента.

1. Прямая пазовая фреза

Как следует из названия, фреза предназначена для изготовления канавок (пазов). От параметров фрезы зависит возможная ширина и глубина паза. Однако при выборе глубины паза, стоит также учитывать мощность вашего фрезера.Такая фреза пригодится для многих изделий от шкатулок для шкафов. В частности, именно с помощью такой фрезы, я планирую вырезать канавки под каретку для поперечно реза на своем самодельном циркулярном столе из фанеры.

2. Радиусная (кромочная калевочная) фреза

Используется для обработки кромки детали. Огромное разнообразие профилей радиусных фрез позволяет достичь практически любой возможной конфигурации кромки. Особенно это актуально для мебели и других предметов интерьера. Благодаря наличию подшипника, можно применять такие фрезы как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам.

3. Копировальная фреза для работы по шаблону

С такой фрезой нет ничего сложного в изготовлении нескольких одинаковых фигурных изделий – например декоративных элементов мебели неправильной формы. Сначала изготавливается шаблон, а затем при помощи этой фрезы он копируется необходимое количество раз. Подшипник на фрезе двигается по шаблону, а фреза по заготовке. В результате заготовка полностью повторяет профиль шаблона. Такие фрезы бывают с подшипником внизу или вверху – это вопрос предпочтения мастера.

профиль этих двух деталей абсолютно одинаковый, так как выполнен с использованием копировальной фрезы

4. Галтельная полукруглая фреза

По сути очень похожа на прямую пазовую фрезу, но имеет закругленную режущую часть. Благодаря этому паз получается не прямоугольный, а закругленный. Очень эффектно смотрится на элементах мебели в качестве декора.

пример канавок сделанных полукруглой фрезой в процессе изготовления канавок

5. Фальцевая фреза с подшипником

Такая фреза идеально подойдет для выборки любого углового паза. В частности широко применяется для выборки пазов для монтажа задней стенке мебели, например шкафа или тумбы.

в процессе работы — выборка паза глубиной 5ммзадняя стенка из фанеры встала идеально

6. Рамочная фреза

Фреза предназначена для создание красивых и прочных соединений под прямым углом. Это могут быть рамы, фасады и любые другие элементы. В данном случае использовалась составная фреза с подшипником. Чтобы сделать ответный паз нужно поменять местами подшипник и одну из режущих кромок. Такую фрезу обычно применяют в стационарно закрепленном к столу фрезере. Линейка очень упрощает задачу.

пример фасада изготовленного при помощи только рамочной фрезытак выглядит соединение с торца

7. Филеночная фреза

Фреза для выборки филенок на фасадах. Рекомендуется также использовать только на стационарно закрепленном фрезере. Помимо этого удобно и безопасно, когда заготовка поджата сверху.

такой фасад может получиться при использовании филеночной фрезы

Это моя первая заметка о работе с ручным фрезером. Мне по душе пришелся этот инструмент, так что в ближайшее время ждите продолжения.

Благодарю за внимание! Всем удачи в ремесле!

Подписывайтесь на канал и заглядывайте на сайт!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал вТелеграм!

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!

Как сделать фрезу для вагонки своими руками?

Как сделать вагонку ручным фрезером

Обшивка деревянной вагонкой является классическим способом отделки жилых помещений и внешних стен малоэтажных строений. Изготавливают ее промышленным способом, если необходимо поточное и массовое производство, например, для продажи в магазине стройматериалов. В то же время существует альтернативный способ изготовления методом ручного фрезерования полуфабриката – обрезного пиломатериала.

Последняя фраза здесь является ключевой, поскольку в обоих случаях применяется специальный режущий инструмент. Это фреза, и если быть точным в определении понятий, ею оснащают станки и оборудование, служащие для выборки пазов и формирования декоративного профиля на заготовке. Ручной способ производства всегда предпочтителен, если вам нужен небольшой объем вагонки. В этом случае существенно экономятся деньги, и, что немаловажно, реализуются собственные идеи, всегда есть возможность подобрать индивидуальный вариант.

Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером

Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.

Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.

Производство евровагонки ручным фрезером своими руками

Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.

Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.

Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:

1. Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
2. Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
3. Включаем фрезер и делаем пробную проходку.

Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.

Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.

Заключение

Использование ручного фрезера при изготовлении вагонки – отличный вариант для домашнего мастера. Качество конечного изделия при грамотном использовании оборудования ничуть не уступает промышленным образцам, а в чем-то будет и превосходить, с точки зрения художественного оформления. Для более точной обработки кромок на заготовках приобретайте фирменные фрезы, в том числе и известных китайских компаний.

Как использовать в домашних условиях фрезы для вагонки

Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

Насадные модели

1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

На фото — процесс выпиливания паза

• В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

• Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

• При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
• Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

Фрезы для изготовления вагонки, филенок и для работ по камню при помощи ручного фрезера

Приобретение ручного фрезера – это хорошая возможность сделать много полезных вещей по дому, улучшить его интерьер и экстерьер, провести ремонтные и строительные работы. Однако, чтобы ручной фрезер превратился в полезное и эффективное устройство, его необходимо оснастить соответствующим инструментом – таким, например, как фрезы для вагонки или филенки, для работы по камню, металлу и другим материалам. Найти и приобрести такую продукцию на современном рынке можно легко, но прежде чем делать выбор, следует разобраться в том, что собой представляют такие фрезы и какими параметрами они характеризуются.

Изготовление вагонки ручным фрезером — задача, вполне осуществимая в домашних условиях

Виды инструментов для оснащения ручного фрезера

Выбирая инструмент для того, чтобы оснастить им свой ручной фрезер, вы должны в первую очередь определиться, какие задачи собираетесь решать с его помощью. Кроме того, следует учитывать и характеристики материала, который будет обрабатываться (фрезы по дереву, например, изготовлены из более мягкого материала, чем фрезы по камню).

Рабочие головки фрез могут иметь различные профили

На современном рынке, как уже говорилось выше, представлено множество разнообразных фрез, предназначенных для оснащения ручного электроинструмента. Если говорить о наиболее популярных типах, то следует выделить:

• фрезы для вагонки;
• фрезы для филенки;
• инструмент для выполнения работ по камню;
• спиральные фрезы, предназначенные для работ по дереву.

Фрезы для изготовления вагонки

Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.

Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски

Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.

Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:

• два диска с режущими ножами;
• подшипник, расположенный между режущими дисками;
• ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.

Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника

Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.

Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.

Инструменты для работ по камню

Инструменты для ручного фрезера, предназначенные для работ по камню, отличаются разнообразием своего конструктивного исполнения. Выбор зависит не только от того, какой именно камень необходимо обработать, но и от характера предстоящей технологической операции. Так, в зависимости от конструктивного исполнения различают радиусные, профильные и обгонные фрезы для работ по камню, а также для выполнения инкрустации.

В зависимости от материала изготовления режущей части фрезы для работ по камню могут быть:

• оснащенными твердосплавными пластинами, которые напаиваются на режущую часть;
• с твердосплавными элементами, фиксируемыми на режущей части механическим способом;
• с алмазным напылением.

Разновидности алмазных фрез для ручного фрезера

Наиболее эффективными для обработки камня считаются фрезы, изготовленные с применением алмазной крошки. Производиться они могут методом спекания такой крошки или посредством ее гальванического напыления на рабочую поверхность. Более износостойкими являются полученные методом спекания инструменты, рабочая часть которых состоит из нескольких слоев алмазной крошки. Износостойкость таких фрез объясняется тем, что при стачивании верхнего слоя их рабочей части обнажается следующий, алмазные зерна которого еще не изношены.

Фрезы для работ по камню, на рабочую поверхность которых алмазный слой нанесен гальваническим методом, меньше подвержены деформации и позволяют выполнять обработку с более высокой точностью.

Фигирейные фрезы

При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».

Обработка кромки столешницы фигирейной фрезой

На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.

Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.

Фигирейные фрезы разделяются на односторонние и двухстронние

Фрезы спирального типа

Спиральные фрезы тоже активно используются в мебельном производстве. По внешнему виду и конструкции они очень похожи на сверла. Как и у спиральных сверл, на их рабочей части присутствуют канавки, при помощи которых из зоны обработки выводится стружка отработанного материала. Спиральные фрезы делятся на следующие категории:

• с нисходящим резом;
• с восходящим резом;
• совмещающие оба упомянутых типа.

Типы спиральных фрез

Основными сферами применения фрез спирального типа, которые на современном рынке представлены в широком ассортименте, являются:

• раскрой материала;
• формирование на поверхности изделий из твердой древесины элементов различной конфигурации;
• создание на поверхности изделий из древесины пазов и углублений различной конфигурации.

Спиральные фрезы часто используются в паре с копирующей втулкой

Среди преимуществ использования спиральных фрез для обработки древесины можно выделить следующие:

1. формирование среза, отличающегося высокой чистотой и точностью выполненной обработки;
2. значительно меньший выброс опилок, чем при использовании других инструментов;
3. низкий уровень шума и вибраций при работе;
4. высокая точность и производительность обработки при выполнении погружного фрезерования.

Таким образом, разнообразие фрез, которыми можно оснащать и стационарное, и ручное электрооборудование, позволяет успешно выполнять различные технологические операции. При помощи таких инструментов может быть не только изготовлена вагонка своими руками, но и выполнены многие другие технологические операции для улучшения домашнего интерьера.

Главное требование, которым следует руководствоваться при выборе таких фрез, – учет их основного назначения и характеристик обрабатываемого материала, будь то дерево для вагонки или камень.

Фрезы для вагонки и их применение

На досуге всегда хотелось бы заняться чем-то полезным для себя и некоторые тратят это время на отделку своего дома или квартиры, ведь творчество всегда приносит радость. Один из вариантов – это самостоятельное изготовление облицовочного материала, для которого понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер.

Сделать самому деревянные панели, чтобы обшить ними комнату – это очень интересно и увлекательно.

Пальчиковые фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Изготовление вагонки ручным способом

Фрезы

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки и других изделий. Большой набор

• Ручные фрезы по дереву можно подразделить на подшипникоые (или кромочные) и безподшипниковые. Первые применяются для изготовления вагонки, а вторые используются для разовой обработки какой-либо детали, но для них нужно вспомогательное оборудование.

Пазовые галтельные фрезы

• Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера могут иметь соотношение диаметра (D) к радиусу (R) паза на панели: 9,5-4,8 мм, 12,7-6,35 мм, 15,8-7,9 мм и 199,5 мм. Диаметр хвостовикаика при этом останется 8 мм. Для вагонки такие фрезы использовать можно, но неудобно.

Универсальные фрезы для изготовления вагонки

• Такая фреза для вагонки, как на фото вверху может использоваться как с ручной фрезерной машинкой, так и с фрезерным станком, который укомплектован цангами. Диаметр фрез в данном случае 50 мм и 35 мм — соответственно при диаметре хвостовика 8 мм.

Насадные фрезы для изготовления вагонки

• Такая фреза для изготовления вагонки позволит сделать панели с любым видом шпунта. Самое основное – правильно настроить станок и подобрать размеры фрез по глубине и диаметру.

Изготовление вагонки

Выровняйте одну сторону доски

• Для изготовления вагонки своими руками вам нужно сделать ровные фугованные заготовки из необрезной доски. В первую очереди делаете срез по одной стороне, а затем определяетесь с шириной будущей панели.

Устанавливаете линейку на нужную ширину

• Для определения ширины обратите внимание на все имеющиеся у вас доски, чтобы панели получились одинаковыми. Конечно, строгая инструкция с указаниями здесь отсутствует, но самый оптимальный размер доски будет от 7 то 10 см.

• При фуговании досок будьте очень осторожны, потому что большинство травм плотники получают именно при этом процессе. Руку или палец здесь, конечно не отрежет, но раны очень кровоточат и долго заживают, хотя в первый момент даже не чувствуется боль. Чтобы толщина всех досок получилась одинаковой – считайте количество проходов по фрезе – миллиметровой точности вы, конечно, не добьётесь, но разницу никто не заметит.

Совет. Для обработки лучше выбирать доски не более 2м длиной, так как более длинные сложно удерживать и размеры получаются неточными. Также более короткие доски будет легче обрабатывать ручным фрезером.

Вагонка с пазами по обе стороны соединяется тонкой рейкой

• При спиливании обзола иногда остаётся довольно много дерева и его не следует выбрасывать. С этих отходов можно напилить тоненьких реек для соединения, а вагонку сделать с пазами по обе стороны.

Выпиливание паза фрезой

• Когда доска обрезана и фугована, вам остаётся сделать шип и паз, то есть шпунтовать её по периметру. Устанавливаете фрезу на станок и, опуская или поднимая стол, регулируете глубину паза. Линейку придвигаете на нужное расстояние и следите за тем, чтобы во время обработки доска всегда была плотно прижата к её кромке.

Обработка доски на рейсмусе

• А как сделать вагонку ручным фрезером, ведь до этого мы обращали внимание на пусть и переносной, но всё же станок. Для этого понадобится калиброванная доска, а такую уже не сделаешь ручным способом – её только нужно пропускать через рейсмус.

Работа ручным фрезером

• Гребень делают торцевой фрезой, а его ширина регулируется шайбами, но при этом очень важно, чтобы толщина была не менее 4 мм, потому что более тонкий будет отламываться. Но делая такие полочки, желательно, чтобы их захватил кляймер, а он возьмёт не более 6 мм.
• Затем филёнчатой фрезой снимите остаток вверху, но при этом позаботьтесь, чтобы прямой участок был не менее 5 мм. Изготовление вагонки ручным фрезером, вернее, другая сторона, делается так же, только фаска филёнчатой фрезой снимается меньшего размера.

Заключение

Больше об изготовлении вагонки вы сможете узнать из видео ролика, но при этом вы всегда сможете задать ей свои параметры. Цена таких панелей будет зависеть только от породы дерева, из которых вы будете их делать.

Home

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DEVILS

От 1/8 «до 1 1/2»

STANLEY # 40 SCRUB PLANE

STANLEY # 112 SCRAPER PLAN

STANLEY / MILLERS # 9000 71 1/2 МАРШРУТИЗАТОРА

SARGENT # 75 МАРШРУТИЗАТОР

4 «ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ ГОРЛОВАЯ ПЛОСКОСТЬ МАРШРУТИЗАТОРА

3 3/4″ ЗАКРЫТАЯ ГОРЛОВАЯ ПЛОСКОСТЬ МАРШРУТИЗАТОРА.

САМОЛЕТЫ ДЛЯ СКРЕПКИ С КРУГЛЫМ ДНОМ

ДОСТУПНЫ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ШИРИНОЙ ЛЕЗВИЯ

1/4 «-5/16» -3/8 «-1 / 2′-5/8» и 3/4 «

Я ДЕЛАЮ СКРИПИЧНЫЕ ПЛАНКИ С ПЛОСКИМ ДНОМ 5/16 «3/8» 1/2 «3/4»

MILLERS FALLS БРИТЬЯ СПИЦЕЙ №1.

# 144 КРУГЛЕНИЕ УГЛОВ

САМОЛЕТ. 1/8 «R-3/16» R-1/4 «R

STANLEY # 45- # 55 CAM REST

STANLEY # 50 CHIP DEFLECTOR

STANLEY # 50 Узкое лезвие

ЗАЖИМНЫЙ ВИНТ

STANLEY # 30 ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И ВИНТ

STANLEY # 141 BULL NOSE

STANLEY # 57 ПОВОРОТНАЯ ПРЯЖКА ASY.

STANLEY THROAT ADJ.

STANLEY # 141- # 143

КОЛПАЧКИ ​​

STANLEY # 39 ВСЕ РАЗМЕРЫ

STANLEY # 40 и # 40 1/2

STANLEY # 57

9000 72 9 # STANLEY 75

STANLEY # 78

STANLEY # 95

STANLEY # 278

STANLEY # 289 УДИЛИЩА

# 71 ШТОПКА ГЛУБИНА

9000 LODS SHOE ROD

9000 LODS # 45 ШТАНГИ ​​С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ: 41,42.43,44,45,

46,47, 50,54’141,143444,78,278,289

.

НАБОР СТАЛЬНОГО КОРПУСА ДЛЯ ГЛАДКИ ПЛОСКОСТИ

ЛЮФТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛУКОВ

МАРКИРОВКА ЦИРКУЛЯРНЫХ ЛЮТИРОВ.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ САМОЛЕТА

MILLERS FALLS # 1 S / S Лезвие

# 271 С МЕХАНИЗМОМ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ.

SPIERS STYLE НАБОР САМОЛЕТА

27 «НАБОР САМОЛЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗ ЛАТУНИ И СТАЛИ

# 90 МАРКИРОВОЧНЫЙ МАНОМЕТР С РОЛИКОМ И ПИН.

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕМОНТА ОТВЕРСТИЙ ОТВЕРСТИЯ

STANLEY # 271 РАЗМЕР МАРШРУТИЗАТОРА

# 91 МАРКИРОВКА И ВРЕЗИМЕР РОЛИКИ И ШТИФТЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЕБИРОВАНИЯ # 40 РАЗМЕР

9000 БРОНЗОВЫЙ САМОЛЕТ

9000 БРОНЗОВЫЙ ПЛОСКИЙ КЛЕЙ СТОРОННЕЕ 8 «ДЛИННОЕ 2» — 2 1/4 «ИЛИ 2 1/2» ШИРИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ

ГРОБОВОЕ ЛЕЗВИЕ 8 «ДЛИННОЕ 2 3/16» ШИРОКОЕ ЛЕЗВИЕ

NORRIS # 51 STYLE 8 «ДЛИННОЕ 2» ШИРОКОЕ ЛЕЗВИЕ

САМОЛЕТЫ

NORRIS # 11 СТИЛЬ 10 «ДЛИНА 2 1/4» ШИРИНА ЛЕЗВИЯ ИЛИ 9 «X2»

SPIERS ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ 9 «ДЛИННЫЙ 2» ЛЕЗВИЙ

ДЖЕК И СОЕДИНИТЕЛЬ 15 дюймов ИЛИ 25 «ДЛИНА 2 1/2» ШИРИНА ЛЕЗВИЯ

ПЛОСКОСТЬ ПЛЕЧА 8 «ДЛИНА 1 1/4» ИЛИ 1 1/2 «ШИРИНА

ПЛОСКОСТЬ С НОСОМ ДЛИНА 4″ ДЛИНА 1 1/8 «ИЛИ 1 3/8 «ШИРОКИЙ

ПАЛЬЦЕВ / БЛОК 5″ ДЛИНА 1 1/4 «ЛЕЗВИЕ

САМОЛЕТ 4″ ДЛИННОЕ 1/14 «ШИРОКОЕ ЛЕЗВИЕ

15″ ЗАПОЛНЕНИЕ ДЖЕК МАШИНА НАБОР ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЛИТЬЯ.

НАБОРЫ САМОЛЕТОВ NORRIS STYLE INFILL

ПЛОСКОСТЬ СКРИПКА С РОЗОВОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛЬМРЕСТОМ

КОРПУС DOVETAIL В НАБОРАХ ПЛОСКОСТЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ

ГЛАДКА ПЛОСКОСТЕЙ В НАЛИЧИИ 4000 ДЮЙМОВ С ЛАТУНЬЮ 9000 СТАЛЬНОЙ СТАЛИ 9000 / 4 «ШИРОКИЙ ЛЕЗВИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНО СТОРОННИЙ 7 1/2″ ДЛИНА 2 «- 2 1/4» -2 3/8 «- 2 1/2» ЛЕЗВИЯ ШИРИНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

ДЖЕК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ ДОСТУПНЫ С ЛАТУНЬМИ ИЛИ СТАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ

ПЛОСКОСТЬ ДЖЕКА 15 «ШИРИНА 2 1/2» ЛЕЗВИЯ ИЛИ 17 1/4 «2 3/8» ЛЕЗВИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ 20 3/4 «ДЛИННОЙ 2 3/8» ШИРИНОЙ ЛЕЗВИЯ ИЛИ 27 «ДЛИННОЙ 2 ШИРОКОЕ ЛЕЗВИЕ 1/4 «

САМОЛЕТ SARGENT № 72 РАЗМЕР МАРШРУТИЗАТОРА.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СКРЕБОК.

NORRIS STYLE # 51 КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИННОГО ЛИТЬЯ

ПОЗВОНИТЕ НАМ В МАГАЗИНЕ 800-574-2589 ИЛИ 480-835-1477

ЛУКОВЫЕ ПЛОСКОСТИ ШИРИНОЙ ОТ 3/8 «ДО 3/4»

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ФОРМИРОВКИ ПОД СЛАЙДОМ

FOR VIOLIN CELLO AND BASS

Фрезы и наборы для деревообработки

Infinity Cutting Tools имеет все стандартные твердые сплавы для деревообработки. фрезы, необходимые для завершения вашего следующего проекта в мастерской по дереву. Кроме того, мы предлагаем некоторые эксклюзивные фрезы в профилях и размерах, которые предназначены исключительно для Бесконечность.Независимо от того, что требуется для вашего проекта, Infinity Cutting Tools обязательно иметь необходимые вам фрезы:

Наборы фрез общего назначения заполняют пробелы основные потребности в фрезеровании древесины.

Фрезы для изготовления дверей предназначены для изготовления дверей шкафов на заказ плюс межкомнатные двери и входные двери для вашего дома.

Используйте кромочные фрезы для создания пользовательских профилей для сделайте ваш следующий проект в области деревообработки привлекательным.

Фрезы для напольных покрытий позволяют создавать столярные изделия под шпунт и паз. для изготовления деревянных полов своими руками.

Фрезы

для фрезерования заподлицо идеально подходят для фрезерования по шаблону и шаблону или подрезка стыков заподлицо.

Фрезы для столярных работ создают идеальные соединения без зазоров включая гребень и паз, ласточкин хвост, шарниры пальцев, клеевые соединения, отрывной лист шарниры правил, митеры замков, кролики, замки ящиков и шарниры рта птиц.

Фрезы для фрезерования канавок включают врезные фрезы и фрезы с шипом, насадки с круглым носком, насадки для надписи, насадки для изготовления чаш и подносов, изготовление вывесок биты, а также фрезы для дадо и строгального станка.

Фрезы для литья под давлением

позволяют создавать бесконечное разнообразие молдингов для вашего дома и деревообрабатывающих проектов, включая двери и окна кожух, а также коронный молдинг.

Фрезы для изготовления слотов включают в себя очень уважаемый слот Infinity. фрезы; фрезы для замочной скважины и подвешивания картин; Т-образный паз, швеллер и петля биты маршрутизатора; фрезы для винтовых пазов; фрезы для соединения печенья; язык и фрезы для фрезерования фанеры; пазогребневые фрезы для тонкой заготовки; и фрезы для настила пола со скользящим язычком.

Прямые и спиральные фрезы — самые популярные фрезерные насадки для создания всевозможных столярных изделий. В наш выбор входят дадо и строгальный станок биты маршрутизатора; фрезы врезные и шипованные; прямые фрезы; верхний подшипник биты маршрутизатора шаблона; прямые фрезы с точкой врезания; твердый карбид спиральные фрезы; твердосплавные фрезы со спиральной кромкой заподлицо; и 2-шт. Набор спиралей для резки фанеры «дадо».

Специальные фрезы включают фрезы для кромкооблицовки для фанера; наша эксклюзивная фреза со ступенчатым ротором; шпунтованный пол биты маршрутизатора; фрезы для канавок и бусинок; фрезы для оконных створок; и наши обшивки бит маршрутизатора.

Мы постоянно стремимся предложить наилучшие впечатления от покупки — это включает в себя ведущее в отрасли обслуживание клиентов, удобную для мобильных устройств структуру, быструю и доступную доставку, неизменно доступные цены и доступ к наиболее востребованным продуктам на рынке. Не верьте нам на слово, вот несколько отзывов, которые оставили наши прошлые клиенты!

Изготовление металлических самолетов

Изготовление металлических самолетов

Введение:

Я собирал ручные самолеты и информацию о них с энтузиазмом для Несколько лет назад это были запатентованные американские самолеты специального назначения Стэнли. самолеты и скалы.Затем я открыл для себя радость сбора и использования заполнения самолеты от таких известных производителей, как Спайерс, Мэтисон и Норрис.

Множество разных ремесел и ремесел поделятся навыками, необходимыми для изготовление самолетов. Некоторые оригинальные и современные производители приступают к изготовлению самолетов из инженерный / машинистский опыт и некоторые из деревообработки (например, Стюарт Шпили). В какой-то степени эти различные дисциплины внесут свой вклад в внешний вид самолеты, а также используемые методы и инструменты.
Создание изысканных украшений ручной работы в течение 30 лет дало мне хорошее настроение сбалансированный дизайн и начальный этап развития некоторых навыков, необходимых для изготовления самолетов.(Я обрабатываю металл почти 6 дней в неделю в течение 30 лет.) Это не должно быть сюрпризом. что я буду использовать многие инструменты из ювелирной лавки при изготовлении самолеты.

Мне нравится думать, что мои самолеты будут содержать часть истории моей профессиональной жизнь золотых и серебряных дел мастером, увлеченным плотником-любителем, далекое прошлое, будучи студентом факультета машиностроения.

Не всегда имея возможность покупать самолеты с именами, я нашел много удовольствие от поиска созданных пользователем самолетов-засыпок.Внимательно их изучая и критически, я всегда искал доказательства проблем, которые были у создателей столкнулись, и где они были, а где не были успешно решены.

Чтобы сделать работающую плоскость, следуя уже нарисованному шаблону, или сделав точное воспроизведение самолета — способ получить относительно быстрый и надежный результат. Я использовал самолеты из своей коллекции, и фотографии, которые я собрал, обеспечить соблюдение важных углов и расположения рабочих частей самолета. верно.

Я предпочитаю рисовать план самостоятельно, выясняя, как самолет будет работают, если угол изменен, или шарнир перемещен. На самолётах с ласточкин хвост, Решаю для себя положение, угол наклона и размер ласточкин хвоста. Те, кто сделали самолеты до нас, должно быть, сделали это, поэтому их самолеты являются ценным ресурс. Чтобы узнать, почему они такие, а затем спроектировать самолет вокруг эти параметры — все это часть острых ощущений от создания хорошо работающего самолета, ложится в руки и хорошо выглядит.

Восстановление ручных самолетов:

Перед тем, как делать ручные рубанки, я использовал некоторые «корзины — футляры» из литой латуни Я покупал в старомодных магазинах и у дилеров, чтобы восстановить их в рабочие самолеты. Это было эффективно возвращаясь к голым отливкам из латуни и двигаясь вперед. я изменить форму отливки, припаять стальную основу к подошве, заново вырезать горловину и при необходимости переделать заполнение и клин. Эти реставрации дали мне ценная информация о том, что было задействовано в создании самолета с нуля.

Техника изготовления самолетов:

В основном я использую 2 техники для изготовления плоскостей: «Ласточкин хвост» и «Изготовление». (пайка серебром и свинцом)

Все плоскости будут иметь критические углы, поверхности или кривые, и чтобы сделать их, я Я использую те же методы, что и при ручном изготовлении украшений. В большинстве случаев я просто разложите его на закрашенном металле с помощью линейки, квадрата, транспортиром, измерителем угла наклона и разделителями, затем приступайте к работе с пилой, напильником и дрель.
Иногда я добавляю украшения ради самих себя, пытаясь доставить удовольствие. баланс красоты и функциональности, который может быть ОЧЕНЬ неуловимым, когда не получается, но не так-то просто пофантазировать на пустом месте.

Мне нравятся латунные плоскости, поэтому я использую 3,0 мм (1/8 дюйма) картридж из латуни № 260 для стороны, и я вырезал их с помощью ювелирной пилы на моем ювелирном верстаке. Это сторона сглаживающей плоскости, о которой позже.

ласточкин хвост в металлических плоскостях:

Вот где объяснение сложнее, чем на самом деле.
Я предлагаю сначала показать один из трех вариантов, и, как только он будет понят, два других будут быть более понятным надеюсь

1. Хвосты по бокам и штифты на основании

Сначала давайте посмотрим на соединение типа «ласточкин хвост», и в этой ориентации стороны имеют хвосты и основание имеет штифты. Итак, чтобы собрать самолет, стороны должны быть внесено сбоку. Большинство производителей самолетов, кроме Spiers, использовали это конфигурации на своих плоскостях, за исключением большинства угловых плоскостей, где стороны часто формируется в виде цельного куска, изгибающегося вокруг спины, и / или уже сделанного коробка с открытым концом с перемычкой, поэтому должна спускаться сверху и не может быть внесены с боков как две отдельные части.(Подробнее об этом позже с некоторыми фотографии самолета Spiers в битах)

Боковые пластины косоуборочной колесницы с отформованными хвостами. я режу вниз ножовкой, а затем разрезать по базовой линии ювелирной пилой, затем файл в строки макета. Хвосты будут выступать примерно на 3 мм над основанием. Основание представляет собой пластину из мягкой стали с вырезом в горловине и гребнем и канавкой. совместное сделано. Их я режу ножовкой и напильником.

Штифты врезаны в основание и имеют размер примерно 1.5 мм горловина по бокам. я спилить ножовкой, а потом между пропилами подпилить отходы, затем файл в строки макета. Каждый из них занимает у меня около 4 или 5 минут. в стали и немного меньше в латуни, поэтому на этом самолете я провел немного под 2 часа стрижки и опиливания «ласточкин хвост».

Основание выставляют по сторонам, чтобы проверить, подходит ли оно, и когда я доволен этим, и я вырезал «КЛЮЧ» во внутреннем углу хвосты на основе, стороны в собранную основу я втиснула при помощи большого инженерный порок.

Ключ к фиксирующему ласточкин хвост, этот небольшой рельеф врезан в угол штифта на низ основания. Латунные стороны будут вколочены в него, чтобы зафиксировать ласточкин хвост и не допускайте его выхода. Чтобы разрезать их, я использовал ювелирную пилу, а затем обработали их тонким треугольным напильником с одной шлифованной поверхностью. гладкий. Названный защитной кромкой, он гарантирует, что только та поверхность, которую я хочу разрезать, будет отошли.

Латунные хвосты были отожжены перед сборкой, чтобы убедиться, что они будут мягкими. достаточно, чтобы правильно обработать рельефный разрез.Просто до вишнево-красного с окси / газовую горелку затем оставили остывать. Я использовал перфоратор (Уоррингтон) для перемещения сначала латунь, затем небольшой перфорированный молоток, чтобы убедиться, что прямо в углубления в основании. Работаем вверх ногами на стальном блоке.

Когда я перевернул самолет, верхние края латунных сторон упирались в стальной брусок для упрочнения, они немного деформировались, поэтому я просто бил его плоско и форма снова над тем же стальным блоком, который я также использовал, чтобы все это было квадратным вверх.После того, как латунь была закончена, я обошел сталь с помощью шариковой упрочнения. молоток, чтобы убедиться, что все плотно прилегает

Боковые стороны на основании через несколько минут на ленточной подкладке. Это можно увидеть хвосты не позволят сторонам подняться.

И вот там, где латунь заполнила ключ, образуется еще один хвост, останавливающий сторона от выхода самолета. Все скреплено ласточкиным хвостом в двух направлениях.

После этого самолет был готов просверлить, распилить и запилить боковое отверстие.Тогда передняя и задняя филенки изготавливаются с использованием традиционных инструментов для обработки дерева и техники, за которой следуют мост, клин и винт.

Лезвие изготовлено из инструментальной стали 01, закалено в масле вишнево-красного цвета и закалено. в духовке с жареной бараниной. Это дает твердость около 60 — 62 по Роквеллу. С.

2. Хвосты на основании и шпильки по бокам.

Это конфигурация шпилей, где стороны самолета обрушены на основание сверху.

Это задний левый ласточкин хвост у Spiers сглаживает. Я разрезал боковую пластину так кусок выпадал бы снизу с минимальными искажениями.
В обоих углах хвостового оперения (на основании самолета) на «а», а также выемка на «б» в углах штифт (на плоской боковой пластине). Основание было вколочено в это углубление на «б». А борта вбивались в основание на уровне «а», создавая двойной ласточкин хвост.

3. Ни хвостов, ни штифтов, только суставы пальцев.

Соединения пальцев прорезаны с обеих сторон и в основании — металл необходимо отполировать в углубление, прорезанное как в основании, так и по бокам, чтобы сформировать двойной ласточкин хвост. я сделал стальные пальцы на основании длиннее, чем на предыдущей плоскости, на 3 мм, потому что он вбит в латунную выемку.

Здесь в подобранном дубовом блоке, называемом «Бак», чтобы удерживать стороны, когда загибая пальцы в углубления, сцепляя все вместе.

Несколько минут на выравнивателе ремня с зернистостью 60 и на 3 заклепках, удерживающих горловина блока позади лезвия готова к заклепке на место.

Вырезал колпачок рычага из цельного куска латуни с помощью сверлильного станка и ножовки. и напильники, и отполировал наждачкой, и моими швабрами для полировки ювелирных изделий, и баффы. Затем я сделал ручку на своем старом токарном станке, использовал ручной метчик и умер, чтобы обрезать нити.

Для накатки я сделал фрезу для накатки из серебристой стали, используя гибкость привод и наконечник на моем ювелирном сверле, чтобы выгравировать узор на отрезной диск до того, как я его закалю.

Метка моего производителя, сделанная для меня мастером по штампам, выбита на раскаленном рычаге используя небольшой пресс для мух.

Темное пятно окисления отполировано позже.

Вот все детали столярки и рычаг, готовые к сборке.

Заполнение в Blackwood я изготовил традиционными инструментами — настольной пилой, лобзиком, дрель, фрезер и рубанки из рашпиля, наждачной бумаги и стальной ваты. К чтобы упростить работу с заполнением, я использую вторые маленькие тиски, прикрученные к короткая доска, и держится в тисках скамьи. Это держит работу на всех видах углы и на хорошей рабочей высоте.

Я отпилил стороны до окончательной формы, отпилил и отпилил градуированные Фаска И наконец закончила дерево еще одним слоем датского масла.

И где действие.

Еще несколько самолетов, которые я сделал.

Это был первый самолет в форме ласточкина хвоста, который я сделал. Это было вручную выгравировано Ником. Карагулидис, ювелир и гравер. Клин — это орех местного производства.

Этот маленький самолет-скребок основан на Stanley 212, изготовлен на основе латунный канал с использованием серебряного припоя и стальной пластинчатый вывод, припаянный к подошве.Ручка — Хикори Уоттл.

Маленький самолет размером №1 рядом с моим гладилкой Norris сделан из урезанного 1 Квадратная прессованная латунная трубка 1/2 дюйма (продается у торговцев металлоломом). стальная пластина, припаянная к подошве. Колпачок рычага сделал из латунного прутка с помощью ножовки, дрели и напильников вставьте кусок лазурита в верхнюю часть винт с головкой рычага. Лезвие имеет толщину 1/8 дюйма и ширину 1 1/4 дюйма. Заполнение это индийский палисандр.

Наконец

Я делаю эти самолеты для собственного развлечения и использования, а не в коммерческих целях. продажа.
Это не прототипы для производства, и хотя я могу посчитать часы, я тратить на них, это не для того, чтобы оценивать их в долларах
Поскольку я использую в своей мастерской только очень ограниченное количество машин, каждая из них увлекательный вызов; решая дизайн и создавая проблемы, делая большую часть работа вручную означает, что я действительно должен расширять свои навыки.

Если вы не делали ничего раньше, начните с малого и постепенно переходите к самолетам побольше. ваши навыки и знания развиваются.

Благодарю за внимание и за то, что позволил себе поговорить о изготовление ручных самолетов.

Удачи, и я надеюсь ОЧЕНЬ скоро увидеть новые самолеты !! 🙂

Источники информации:

Я использовал несколько источников информации, сначала была книга Джима Кингшота
«Изготовление и модификация инструментов для деревообработки»
Просмотрено здесь с обзором и многим другим … Рассом Аллена.
http://www.nonesuchtools.com/kingshott.html
Это очень хорошая информация для начинающего слесаря, но ограниченная детализация. Однако там в нем много хороших вещей.

Очень помог этот веб-сайт Джима Йехле из Солт-Лейк-Сити, США.
«Создание сглаживающей плоскости с ласточкиным хвостом в английском стиле»
http: // www.xmission.com/~jry/ww/tools/a13/a13.html

Компания St James Bay Tool Company в Месе, Аризона, США, выставила на продажу отливки.
www.stjamesbaytoolco.com

Выбор материалов.

Я использую низкоуглеродистую сталь от продавца металла или со склада металлолома в Бэйсуотер. на Кентербери-роуд, а латунь от George White & Co или со склада металлолома также.

ВАЖНО … при использовании латунных сторон используйте патрон из латуни, # 260 (медь 70%, цинк 30%). Прессованная твердая латунь # 380 (Медь 58.5%, цинк 38,7%, свинец 2,5%, алюминий 0,3%), а некоторые другие трескаются и ломаются, прежде чем деформируются достаточно, чтобы войти в рельефные разрезы.
Однако твердый материал хорош для крышек рычагов и винтов, напильников, пил и сверла довольно хорошо.

Авторские права Питер МакБрайд 2008, 2020

Практическое руководство: вырезанные вручную дадо | Мастер по дереву

Автор: Тед Рейф

Несколько основных ручных инструментов и простая в освоении техника — это все, что вам нужно, чтобы аккуратно вырезать аккуратные и аккуратные дадо.

Для меня ручная резка папочек привлекает медленным, тихим темпом и возможностью выполнить работу машинного качества с помощью нескольких основных ручных инструментов. Честно говоря, это не деревообрабатывающий навык, которым необходимо овладеть, но он приносит хорошую дозу удовлетворения. И, как может сказать вам любой, кто хоть раз пробовал эту базовую технику, это действительно несложно.

ИНСТРУМЕНТЫ. Для работы вам понадобится лишь небольшой набор инструментов.Взгляните на фотографию выше, и вы увидите полный комплект: комбинированный угольник, маркировочный нож, качественную заднюю пилу и пару острых зубил.

МАКЕТ. Собрав инструменты на скамейке, первым делом нужно выложить дадо. Рисунки внизу страницы показывают, как это сделать.

Я делаю отметки по всем линиям разметки острым ножом для разметки, как показано на Рисунке 1. Линия с надрезом гораздо четче и легче отслеживается, чем линия карандаша.Плюс в том, что он может служить «стартовой линией» для ваших пил и долот.

Сопрягаемая заготовка используется для определения ширины дадо (рис. 2). А поскольку макет будет направлять все ваши разрезы, он должен быть тщательным. Таким образом, наряду с верхними плечами, отметьте края плеч и базовую линию (Рисунок 3).

ПИЛИ ПЛЕЧИ. Как только макет будет завершен, вы будете готовы создать длинные плечи дадо с помощью пары неглубоких пропилов.Лучше всего это сделать с помощью направляющей планки, прочно закрепленной на заготовке, как показано на фото выше.

Направляющая — это просто кусок дерева с идеально ровной кромкой, перпендикулярной лицу. Расположите направляющую снаружи дадо так, чтобы край находился прямо на линии разметки. Острие ножа или край стамески можно поместить в линию надреза, чтобы помочь найти направляющую. Затем плотно зажмите направляющую.

Выпиливая базовую линию, сосредоточьтесь на удерживании лезвия под прямым углом к ​​направляющей.Это даст вам пропил, который следует линии разметки и перпендикулярен поверхности. Когда вы приблизитесь к базовой линии, двигайтесь медленно и проверяйте свой прогресс по обоим краям. Лучше перестать стесняться, чем стричься слишком глубоко.

Мне нравится переворачивать заготовку встык, чтобы сделать второй надрез плеча. Это позволяет мне расположить направляющую и делать разрезы с одинаковой удобной ориентацией.

УБЕРИТЕ ОТХОДЫ. С помощью двухплечевого пропила вы можете заменить пилу на острое зубило, чтобы начать удаление отходов.Долото должно быть уже, чем дадо, чтобы вы могли свободно работать, не боясь поцарапать или врезаться в четкие выступы. Для дадо шириной 3 ⁄ 4 дюйма я использую долото шириной 5 ⁄ 8 дюйма или 1 ⁄ 2 дюйма. Вы будете делать в основном легкие надрезы, поэтому молоток для забивания долота не является обязательным.

Цель состоит в том, чтобы создать дадо с плоским гладким дном и четкой квадратной базовой линией, определяющей каждый конец. Самый быстрый способ добиться этого — взяться за работу, используя простую рутину. Последовательность выполняемых мною пропилов показана на рисунках выше.

Вы хотите начать с установления базовой линии на обоих концах дадо. Это выполняется путем обрезки до линии надреза серией коротких надрезов «в гору», как показано на рис. 4. Наклон надрезов вверх позволяет легко и быстро удалить отходы по краям. Окончательный надрез по базовой линии можно выполнить, установив край долота прямо на линию с надрезом.

Когда вы закончите фаску на каждом конце дадо, вы можете начать удалять отходы из центра.И снова есть простой способ.

Я начинаю с осторожных скошенных надрезов вдоль каждого плеча, как показано на рис. 5. Несколько неглубоких надрезов оставят пик отходов в середине, который затем быстро срежется плоским надрезом.

Чередуя скошенные и плоские разрезы, работайте вниз. Когда вы приблизитесь к полной глубине, закончите дадо легкими «строгальными» надрезами, используя для справки заднюю часть стамески (рис. 6). Комбинированный квадрат может быть установлен для измерения постоянства глубины.

Еще один способ очистить нижнюю часть дадо — использовать маршрутизатор (фото ниже). Это позволяет быстро и надежно получить гладкое дно с постоянной глубиной.

Вы будете удивлены тем, насколько быстро проходит весь процесс, а также качеством результата — не скоростью настольной пилы, но, безусловно, более удовлетворительным.

Инструменты: Плоскость маршрутизатора

Рубанок-фрезер быстро выравнивает нижнюю часть дадо.В то время как основание маршрутизатора движется по поверхности, лезвие скользит по дну, обеспечивая постоянную глубину и оставляя гладкую поверхность (подробный чертеж).

Руководство по маршрутизатору

для начинающих деревообработчиков — все, что вам нужно знать!

После недавнего опроса на моей странице в Facebook я был поражен тем, сколько людей задали так много вопросов о том, как использовать маршрутизатор. Я не эксперт по маршрутизаторам, но я хотел составить это руководство по маршрутизаторам со всей информацией, которую я узнал за эти годы, чтобы помочь другим, у кого есть вопросы.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Кроме того, я не специалист по маршрутизаторам. См. Страницу политик.

Руководство по маршрутизатору

: что такое маршрутизатор?

Маршрутизаторы

бывают разных форм и размеров. Ниже я расскажу о различных типах, но, по сути, фрезерный станок — это электроинструмент, который использует фигурный резак (или немного) для выполнения декоративных кромок или канавок в древесине.

Маршрутизаторы

— универсальный инструмент. И, как любой электроинструмент, они представляют собой возможную опасность, особенно если вы не знаете, как им пользоваться.Обязательно прочтите инструкции производителя к вашим маршрутизаторам и научитесь использовать их в небольших проектах, прежде чем браться за что-то масштабное.

Руководство по маршрутизатору

: зачем он мне?

Маршрутизаторы

действительно удобны. Я не использую свои в каждом проекте, но я использовал их в нескольких. Они отлично подходят не только для добавления некоторых декоративных штрихов в ваши проекты, но также могут использоваться для вырезания пазов, канавок и пазов для столярных изделий, выравнивания столешниц, вырезания и сглаживания грубых или неровных краев при необходимости.

.

Вот несколько примеров того, как я использовал свой маршрутизатор — это всего лишь несколько вещей, для которых вы можете их использовать:

Добавьте декоративную кромку на разделочную доску

Вырежьте идеальный круг

Гладкие неровные края после ламинирования двух досок

Вырезать дадо для сборки полок

Отверстие для часового механизма

Специальные фрезы также могут быть полезны при изготовлении дверок шкафов, вырезании пазов для ключей и вырезании деталей из шаблонов.

Руководство маршрутизатора

: какие бывают?

Существует несколько типов маршрутизаторов, и некоторые термины совпадают. Но есть три основных типа маршрутизаторов . Они могут быть разных размеров и называться разными именами, но обычно попадают в одну из этих категорий.

.

Давайте также рассмотрим термины цанга и хвостовик , прежде чем я углублюсь в это. Цанга — это металлическая втулка на фрезере, в которую вы вставляете фрезу.Хвостовик — это часть фрезы, которая вставляется в фрезер. (Это похоже на дрели и сверла.) Они обычно бывают диаметром 1/4 ″ и 1/2 ″ на маршрутизаторах.

Обрезные фрезеры

Маршрутизаторы

Trim — это небольшие маршрутизаторы, которые обычно можно держать одной рукой, как показано здесь. Иногда их называют ручными маршрутизаторами или ручными маршрутизаторами. В настоящее время я использую этот проводной Ridgid Trim Router в своем магазине. Он также поставляется с версией с батарейным питанием , если вы хотите отказаться от шнура.

Фрезеры

Trim обычно имеют цанги 1/4 дюйма для хвостовиков фрезы 1/4 дюйма и лучше всего подходят для мелких деталей, таких как добавление декоративных кромок, показанных здесь.

По моему опыту, они плохо справляются с удалением большого количества материала за один раз. Я использовал свое приспособление для круглой формы , чтобы сделать круглую столешницу толщиной , но я не рекомендую это делать. Он слишком мал для больших разрезов.

Маршрутизатор с фиксированной базой

ТЕХНИЧЕСКИ, обрезной маршрутизатор также является маршрутизатором с фиксированной базой, но когда я говорю о маршрутизаторах с фиксированной базой, я обычно имею в виду средние и полноразмерные версии.Маршрутизаторы Trim — своеобразное животное.

.

Маршрутизаторы с фиксированной базой — это маршрутизаторы, которые непрерывно режут на одинаковой глубине. Теперь глубина между резками регулируется, но, в отличие от фрезерного станка (о котором я расскажу ниже), вы не можете поднимать и опускать во время резки. У них обычно есть две ручки с каждой стороны, поэтому ими можно держать и управлять двумя руками. И они обычно крупнее и мощнее триммеров.

Они могут быть ТОННЫ размеров (в количестве лошадиных сил) и могут иметь цанги 1/4 дюйма или 1/2 дюйма.Лично я использую этот маршрутизатор с фиксированной базой Ridid 2 HP с цанговым патроном 1/2 дюйма, и мне он очень нравится. Фрезерный станок большего размера режет гораздо более толстый материал, чем мой маленький фрезерный станок, без увязки, и им намного легче управлять, используя две ручки с каждой стороны.

.

PS, Фрезерный станок 1/2 дюйма, который я использую , поставляется с цанговым патроном 1/4 дюйма, поэтому я все еще могу использовать с ним все мои старые фрезы 1/4 дюйма, даже если у них другой размер хвостовика.

Погружной фрезерный станок

У меня нет фрезера для погружения, чтобы показать вам фотографии, но в основном фрезерный фрезерный станок — это просто фрезерный станок с «пружинистым основанием», который позволяет вам погрузить фрезу в древесину и снова поднять ее.Это полезно для вырезания знаков, когда вам нужно приподнять биту между буквами или рисунками, которые вы вырезаете. Удобно иметь возможность погружения, и у некоторых маршрутизаторов с фиксированной базой есть отдельная насадка, которую вы можете приобрести, чтобы предоставить вам как фиксированную, так и врезную базу.

Руководство по маршрутизатору

: что лучше?

Все зависит только от того, для чего вы планируете его использовать.

.

Если вы просто хотите добавить некоторые декоративные кромки в свои проекты и у вас ограниченный бюджет, то фрезерный станок , вероятно, станет вашим лучшим вариантом.Это самый дешевый вариант, но и с наименьшим энергопотреблением. Это здорово для начала, и вы сможете обновить его позже.

.

Если вы планируете использовать его для вырезания кругов, столешниц, вырезания больших палочек или собираетесь использовать его на большом количестве толстого материала, я бы перешел на более крупный маршрутизатор с фиксированным основанием. Я получил , мой маршрутизатор с фиксированным основанием , потому что мой обрезной маршрутизатор просто не вырезал его (каламбур), чтобы помочь мне вырезать круги в материале 2x. Более крупным маршрутизатором гораздо легче управлять, поэтому мне удобнее пользоваться им.

.

Тем не менее, если вы думаете, что когда-нибудь захотите использовать функции погружного маршрутизатора, я бы порекомендовал приобрести маршрутизатор с фиксированной базой , который имеет дополнительную опцию, чтобы использовать его в качестве погружного маршрутизатора. Как 2-в-1.

Руководство по маршрутизатору

: использование маршрутизатора

Это сложный вопрос, потому что маршрутизаторы НАСТОЛЬКО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, поэтому вы можете использовать их по-разному для каждого приложения. Однако в этом посте я расскажу об ОСНОВАХ, поэтому сначала нам нужно установить бит.

Типы фрез

Маршрутизаторы

могут использовать ТОННУ разных битов. Вот несколько различных типов, которые вы можете просмотреть, чтобы увидеть все варианты. Некоторые из них предназначены для кромок, и они будут иметь небольшой подшипник внизу или вверху. Этот подшипник предназначен для движения по краю доски, когда резак режет профиль.

Некоторые распространенные декоративные кромочные фрезы — это фаска, римская Ogee, закругление и углубление. Вы можете увидеть фаску по нижнему краю подноса, римскую Ogee по краю двери и скругление на дверной раме шкафа ниже.

А некоторые фрезы предназначены для нарезания канавок — например, прямая насадка, насадка с канавкой для сока или насадка типа ласточкин хвост.

.

Прямые насадки бывают разных размеров и обычно используются для резки палочек. Еще я использую их, когда вырезаю столешницы для круглых столов. Насадки с V-образной канавкой, круглым носиком (или насадки с канавкой для сока) и другие насадки с декоративной канавкой также бывают разных размеров и часто используются для вырезания рисунков, таких как канавка для сока, показанная ниже в этой крышке верхней части плиты.

Сверла для обрезки заподлицо — еще одно очень распространенное сверло, используемое в деревообработке. Они удобны в случаях, когда вы склеили две части вместе, и края не были заподлицо. Я использовал насадку для обрезки заподлицо в , этот проект лотка для тыквы , где я приклеил кусок сверху, и они не совпадали идеально. Вместо того, чтобы часами шлифовать, я использовал фрезерную насадку, чтобы очистить края.

Установка фрезы для маршрутизатора

После того, как вы решите, какой бит вы хотите использовать, следуйте инструкциям производителя, чтобы установить его в свой конкретный маршрутизатор.Как правило, вы просто вставляете его в цангу и используете прилагаемый гаечный ключ (для этого маршрутизаторы поставляются с гаечным ключом), чтобы затянуть гайку.

После того, как вы снова установите основание, вы можете отрегулировать его вверх и вниз (у меня есть поворотное колесо для более точной регулировки), чтобы установить нужную глубину резания (подробности о глубине резания см. Ниже). PS не обращайте внимания на мое лицо «пытаюсь увидеть сквозь пыльные очки».

Направление трассировки

Тогда пора идти.При фрезеровании кромки очень важно направление фрезерования. Вы должны прокладывать маршрут в противоположном направлении, в котором вращается долото. Таким образом, при перемещении маршрутизатора по внешнему краю платы — например, по внешнему краю рамки изображения — вы должны резать против часовой стрелки (или двигаясь слева направо).

При трассировке ВНУТРИ платы (например, в этой рамке) вы должны трассировать по часовой стрелке (то есть справа налево).

Глубина фрезерования

Глубина фрезерования зависит от вашего приложения.Глубина регулируется путем регулировки того, насколько далеко фреза выступает из основания. При фрезеровании небольшого декоративного края вы можете сделать один проход и обрезать край. Но, если вы снимаете много материала за один раз или прорезаете толстый материал ( как вырезание круглой столешницы ), может быть лучше сделать несколько проходов, каждый раз углубляясь в них.

Все зависит от того, насколько точны ваши биты, насколько мощный ваш маршрутизатор и насколько удобно вы им пользуетесь.При использовании маршрутизатора я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выполнить пару тестовых образцов, чтобы убедиться, что вы правильно настроили настройки.

В в этом проекте книжных полок, сделанном своими руками, , я использовал маршрутизатор, чтобы вырезать пайетки, чтобы вставить полки. Для этого приложения я вырезал только 1/4 дюйма в глубину, и мне удалось разрезать его за один проход. Однако если глубже, мне, вероятно, пришлось бы сделать несколько проходов.

Направляющая и приспособления для маршрутизатора

Вы можете заметить, что на изображении выше я использую прямой край, чтобы вырезать прямой дадо.При использовании ручного маршрутизатора полезно использовать направляющую или приспособление для более точных резов. Большинство маршрутизаторов поставляются с каким-либо типом насадок, которые проходят по краю платы и позволяют отрезать определенное расстояние от края. Или вы также можете просто зажать прямую кромку. Есть также много приспособлений, которые вы можете изготовить или купить, чтобы расширить функциональность вашего роутера.

.

Хороший пример — круглая приспособление. Вы можете приобрести зажимное приспособление для круга, чтобы установить на него маршрутизатор, который позволит вам вырезать идеальный круг. ИЛИ, вы также можете сделать . Также существует ТОННА приспособлений и направляющих, которые помогут вырезать ласточкин хвост, вырезать буквы и т. Д.

Руководство по маршрутизатору: Таблицы маршрутизатора

Я не могу много сказать о таблицах маршрутизатора, поскольку у меня их лично нет. Однако они могут быть ОЧЕНЬ полезным инструментом — это в моем списке желаний. Столы маршрутизатора — это в основном основание стола, к которому вы можете прикрепить маршрутизатор вверх дном, чтобы бит маршрутизатора выступал из стола. Как настольная пила… но для роутера.У них есть защитные ограждения, и они могут быстро и безболезненно обрезать мелкие кусочки кромки и резку папоротников.

.

Однажды я позаимствовал крошечный мобильный столик-маршрутизатор моего отца для одного проекта и как бы просто воспользовался им. Я построил приспособление для крепления стержня дюбеля, чтобы я мог проложить паз для вставки 1 × 3, чтобы сделать современное основание комода. Итак, у меня не так много информации. Но вот ссылка на отличное руководство по таблицам маршрутизаторов.

Советы по безопасности маршрутизатора

Я НЕ ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.Следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного маршрутизатора. Я просто должен это прояснить.

.

Однако есть некоторые основные меры безопасности, которые вы должны предпринять при использовании маршрутизатора. Многие люди боятся роутеров… и не зря. Они могут быть опасными. Итак, вот несколько советов, которые помогут сделать использование роутера более спокойным 🙂

.

Держите руки подальше от пути к маршрутизатору.

Если вы используете ручной маршрутизатор, как я показал в этом посте, не держите его руками. Прикрепите детали к рабочему столу по направлению и держите руки в стороне. Если вы используете маршрутизатор с двумя ручками, держитесь за него ОБЕИМИ руками. Единственный маршрутизатор, который вы должны использовать одной рукой, — это обрезной маршрутизатор.

.

Убедитесь, что вы трассируете в правильном направлении

Я рассказал об этом выше 🙂

.

Не режь слишком быстро

Если вы режете много материала, не режьте слишком много слишком быстро.При необходимости сделайте несколько неглубоких проходов.

.

Используйте острые насадки

Используйте высококачественные острые фрезы. Дрянные биты могут расколоться, сгореть, увязнуть и вызвать отдачу. Используйте острые фрезы для более чистых и безопасных разрезов.

.

Проверьте свою плату перед маршрутизацией

Изучите область, которую вы планируете направить. Не выполняйте трассу, если вы видите трещины, узлы или незакрепленные детали. Это может нанести ущерб вашему проекту или, в худшем случае, может улететь и создать для вас опасность.

.

Выключайте маршрутизатор, когда он не используется

Самое страшное в маршрутизаторе — это то, что это не триггерный переключатель, как у дрели. Вы щелкаете выключателем, и он включается. И все зависит от того, держите ли вы это в руках или нет. Если ваш маршрутизатор не режет, ВЫКЛЮЧИТЕ его. Не кладите его на рабочий стол в работающем состоянии. Не ходи с ним в бегах.

Практика, Практика, Практика

Лучшие уроки извлекаются из опыта. Если вы хотите узнать, как использовать маршрутизатор, лучший способ — ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРШРУТИЗАТОР.Не торопитесь и привыкните использовать его в небольших проектах или с записками. Маршрутизаторы — очень полезный инструмент, если вы научитесь обращаться с ними.

.

Если вы хотите, чтобы ваш маршрутизатор использовался в некоторых проектах, вот несколько:

Я надеюсь, что это руководство по маршрутизации было полезным, и я буду рад, если вы прикрепите его на потом.

До следующего раза, счастливое здание 🙂

Моя жизнь как заполнитель окончена [Архив]

---

Просмотр полной версии: Моя жизнь как заполнитель закончилась

---

Ли Бетч

24.01.2011, 22:50

: путать:
Может ли кто-нибудь сказать мне, является ли подходящим вариантом ласточкин хвост для плоской пайки серебряной пайки? Я только что наложил упрочнение «ласточкин хвост», и мне придется начинать заново, и я ищу другой метод закрепления «ласточкин хвост».Я обработал свои ласточкин хвост (извините, я не особо разбираюсь в фильмах), у меня была идеальная скользящая посадка, возможно, зазор 0,002 с каждой стороны. Было действительно больно начинать стучать молотком по этому совершенству, но я это сделал, и я облажался. Отколол латунь и согнул стальную подошву.

Или, может быть, мне стоит бросить весь этот обезьяний бизнес и перейти на сайт LN!

---

Брайан Кент

24.01.2011, 23:06

Ли, вы знаете, какой сплав латуни и стали вы использовали. Могут помочь металлурги на Ручье.

---

Ли Бетч

24.01.2011, 23:20

Я не уверен. Купил несколько лет назад для другого проекта. Я подозреваю, что он на 1/2 или 3/4 твердости, вероятно, поэтому он плохо прошился. Или могло случиться так, что я отрезал ласточкин хвост под углом 45 градусов и подпилил глубокую поднутрение, поэтому мне пришлось сдвинуть слишком много материала путем упрочнения.

---

Брайан Кент

24.01.2011, 23:27

Для тех, кто знает, какую сталь и латунь вы рекомендуете для этого применения.Я не разбираюсь в металлах, но всегда получал здесь хороший совет.

---

Дэвид Уивер

24.01.2011, 23:31

Ваша карьера не окончена …. вам просто нужно получить правильный металл.

попробуйте низкоуглеродистую сталь на низкоуглеродистой стали, так как у вас есть мельница. Вы можете измельчить его, а затем отполировать до блеска, никто не узнает, что это дешевый материал, и он очень хорошо чистится.

Вы можете потратить деньги на латунь, если она у вас за плечами. Хорошая латунь будет работать без проблем. Когда я почистил комплект панелей Shepherd, на них не было ни сколов, ни трещин на латуни.Случайные удары — единственное, чего вам нужно остерегаться, но качество самого пайна будет просто пирогом, если вы размололи их так близко.

---

Джордж Уилсон

24.01.2011, 23:40

Мягкая сталь — не обязательно дешевый материал. Старые самолеты делали из кованого железа, затем из мягкой стали. Вы можете купить плоский прокат с низким содержанием углерода в MSC, Enco и, возможно, Victor Machinery Exchange. Это стоит как 01, потому что вы платите за помол. Я использовал толстое черное железо толщиной около 3/16 дюйма, которое я мог найти в зоне обслуживания на работе в мастерской по обработке листового металла или в кузнечной мастерской.В любом случае, я бы не стал беспокоиться о шлифовании, потому что вы в конечном итоге будете шлифовать его после того, как вы заклеите ласточкин хвост и вам придется подпиливать его.

Низкоуглеродистая сталь или черный чугун не закаляются и не раскалываются так же быстро, как 01. Из них получится самолет, который не сломается при падении, что было целью первоначальных создателей чугунных самолетов.

---

Zander Kale

24.01.2011, 23:44

Серебряный припой (твердый или мягкий) отлично подходит для соединения «ласточкин хвост» или пальцев. Я сделал большинство этих комбинаций со сталью, нержавеющей сталью и латунью.Мягкие серебряные пятна выглядят некрасиво, поэтому постарайтесь сделать стык маленьким. Кроме того, если вы используете кислотный флюс с мягким покрытием, его трудно полностью удалить, и он действительно способствует образованию ржавчины (Джордж Уилсон рекомендовал кипячение в воде + пищевой соде, и это, похоже, хорошо работает).

---

Johnny Kleso

25.01.2011, 2:56 AM

Leigh, вам в значительной степени придется подшить некоторые из ласточкин хвост, и большинство людей используют 7, а не 45

Прочтите всю информацию на сайте Джима Йехле .. У него есть лучшая информация, которую я знаю ..
http: // www.xmission.com/~jry/

Не спешите чистить хвосты. Мой друг, который помогает Карлу Холти, говорит, что они делают по одному постукиванию хвостом вниз с одной стороны и вверх с другой снова и снова ..
Некоторые говорят, что немного тепла помогает металлу двигаться.
Naval Brass — это то, что используют лучшие производители.
Вам нужна очень хорошая начинка для заклепки, и некоторые полотна ленточной пилы для защиты подошвы тоже хороши.
Возможно, вы захотите использовать нестандартный пуансон. чтобы отбить хвосты, а не молотком или, по крайней мере, крошечным шариком, пораженным большим..
Я думаю, что Ян сказал, что Карл использует удары или у него есть пресс, чтобы их обработать ..

Сколько образцов для испытаний вы пробовали?
Сколько тренировочных ласточкиных хвостов по дереву вам нужно?
Вы еще не закончили, только начинаете ..

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 8:49

Идеальной сталью и латунью для совместного использования (для меня) была бы морская латунь и низкоуглеродистая сталь. Как говорит Джордж, вам не нужна прецизионно фрезерованная низкоуглеродистая сталь — горячекатаный материал в порядке, он достаточно гладкий.

Сталь по стали — мой любимый способ обойтись без электроинструментов для металлообработки, но это больше физическая работа.Для стали на стали я использую O1, но я знаю, что некоторые другие люди также будут использовать для этого мягкую сталь. Я не пробовал латунь с O1, но у меня есть скрытое подозрение, что ласточкин хвост получается намного аккуратнее, если материалы ближе по твердости, а O1 не работает так же, как латунь.

---

Рэй Гардинер

25.01.2011, 9:12

Привет Ли,

Придерживайтесь этого, каждая неудача — это еще один опыт обучения.

Сплав 260 — это то, что вам нужно. Используйте неправильный латунный сплав, и вы будете откалывать и треснуть, пытаясь каждый раз чистить.
Веб-сайт Питера Макбрайда — лучший из тех, что я когда-либо встречал, здесь много хороших практических советов.
http://www.petermcbride.com/planemaking/bench_rebate1.htm

Не желая упускать шанс на «злорадство за рулем», это более гладкий гроб, вдохновленный шпилями, который я сделал
пару лет назад. Заполнение грецким орехом, без помощи Питера не справилось бы.
http://www.backsaw.net/pics/CoffinSmootherGlamor2.jpg

Это временное лезвие, я в конце концов сделал правильный клинок из 1/4 «01.

С уважением
Рэй

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 9:13

Хороший аккуратный самолет, Рэй.

---

Leigh Betsch

25.01.2011, 9:28

Спасибо за поддержку. Думаю, мне придется взять другую латунь и перейти на низкоуглеродистую сталь, если я попытаюсь долбить другую. Я думаю, может мне стоит перейти на скользящую ласточкин хвост по всей длине, вместо того, чтобы накатывать боковые пластины. У меня в голове крутится несколько идей, я полагаю, что есть другие, которые пытались применить аналогичные концепции.Мне нужно провести небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, использовали ли другие скользящий ласточкин хвост или как.

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 9:54

Я не могу ничего сказать, кроме как предложить вам придерживаться очищенных ласточкин хвост, если вы не завершите набор и не решите, что они вам не нравятся. Это действительно стоит усилий, и вы обнаружите, что их легко склеить, если вы используете правильные материалы, все настроено правильно, подшито близко, и самолет установлен на хорошей обшивке.Не обижайтесь на кого-либо из нынешних производителей, но все, что не является ласточкиным хвостом на плоскости заполнения, выглядит для меня как кратчайший путь, своего рода сокращение рабочей силы. Единственное возможное исключение, которое я могу придумать, — это то, что делает Холти, потому что все, что он делает, невероятно трудозатратно, но даже в этом случае мне не нравится внешний вид самолетов, у которых нет ласточкин хвоста.

На самом деле самая большая опасность — это случайные удары, но вы можете их отбить, когда закончите. Сама пайнинг очень легко работает с мягкой сталью или правильной латунью.это очень физическое усилие с более толстым O1, но оно все равно работает хорошо.

Есть только три файла, которые я использовал на четырех плоскостях до сих пор (за исключением хранения чертежей, но я имею в виду три файла в отношении точной работы) — незаконченный 8-дюймовый файл со скошенными краями для безопасности, хороший качественный напильник для колонн размером 3/8 дюйма и довольно большой (может быть, 6 дюймов) напильник со швейцарским узором. Если работа хорошо отмечена металлическим писцом, вы можете поместить детали в мельницу и удалить большую часть отходов и файл в строку очень легко.

Грязный секрет в том, что вы можете сделать несколько действительно хороших самолетов (если сможете найти дерево) с очень небольшими затратами на специальные инструменты. Эти три напильника и металлический писец, я думаю, — единственные необычные инструменты, которые я использовал, и я знаю, что у вас в мастерской гораздо больше металлообрабатывающего оборудования, чем у меня, и вы можете избавиться от некоторых трудозатрат, я тупой мой путь через мой.

---

Фрэнк Дрю

25.01.2011, 12:12

Держись, Ли; как говорит Рэй, сбоев нет, просто больше данных: D.

И Рэй, очень хорошая работа!

---

george wilson

25.01.2011, 15:06

На самом деле, я использовал холоднокатаный прокат, так как покрытие более гладкое, и между поверхностями нет корки там, где их края выступают в виде ласточкина хвоста. Я никогда не использовал прецизионную наземную ложу ни в одном из созданных мною самолетов. В любом случае латунь может быть только с гладкой катанной поверхностью.

Я рекомендую отжигать латунь, если она трескается или осыпается. Нет необходимости закаливать латунь после нагрева до красного цвета для отжига.На самом деле, я рекомендую вам не гасить его. Просто дайте ему остыть. Иногда латунь может треснуть при закалке, и закалка не делает ее мягче. Я когда-либо использовал только сплав 260, потому что он был легко доступен.

Используете ли вы в своем фрезерном станке концевую фрезу 45 «ласточкин хвост»? Они бывают только в нескольких ракурсах. Вы можете использовать обычную фрезу в виде ласточкиного хвоста для фрезера, чтобы получить более правильный угол. Используйте хвостовик 1/2 дюйма, бегите и медленно подавайте его. Я бы просто использовал HSS. Вы можете немного отшлифовать тонкую режущую кромку с крюком, но фрезы сделаны так же, как концевые фрезы по своей геометрии. .Сравните обычную концевую фрезу с прямой спиралью и фрезу «ласточкин хвост» из быстрорежущей стали. Худшее, что вы можете сделать, — это плохо зажать металл. Его необходимо зажать близко к губкам тисков или на прочной, но не слишком высокой угловой пластине, чтобы она не могла вибрировать во время резки. Фрезы типа «ласточкин хвост» — самые легкие для поломки фрезы, будь они для металла или дерева. Большинство ребят сначала отрезают как можно больше металла прямой концевой фрезой, просто используя фрезу в виде ласточкина хвоста, чтобы фрезеровать оставшийся угол.

Отжиг латуни значительно облегчит ее упрочнение.Твердость 1/2 или любой другой процент твердости латуни зависит только от того, сколько раз она была прокатана без отжига, а не от сплава, когда речь идет о латуни, такой как 260.

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 15:08

260 — это «патрон латунный», верно?

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 15:10

На самом деле, я использовал холоднокатаный прокат, так как покрытие более гладкое, и между поверхностями нет корки, где их края выступают в виде ласточкина хвоста.

Мы, народ, отшлифуем! Даже вручную.:)

---

Halgeir Wold

25.01.2011, 17:02

«Морская латунь» — это термин, о котором я никогда не слышал в своей лесной шее …?
Кто-нибудь хочет дать еще несколько спецификаций, которые я могу использовать здесь, в Европе?

---

Уэс Грасс

25.01.2011, 17:58

http://en.wikipedia.org/wiki/Brass

---

Дэвид Уивер

25.01.2011, 18:13

«Морская латунь» — это термин, о котором я никогда не слышал в своей лесной шее …?
Кто-нибудь хочет дать еще несколько спецификаций, которые я могу использовать здесь, в Европе?

Я считаю, что номер сплава 464 (не знаю, чьи это стандарты), в нем нет свинца.Это дорогой материал, достаточно дорогой, чтобы я никогда не покупал его в сыром виде. Я знаю, что Уэйн Андерсон его использует, и он ему нравится.

---

Halgeir Wold

25.01.2011, 18:17

Спасибо, вы оба ….. 🙂

---

Рэйни Нельсон

30.01.2011, 13:27

Просто чтобы предложить альтернативный вид — я никогда больше не буду использовать низкоуглеродистую сталь в самолете. Он исключительно хорошо шлифуется, но на двух самолетах, которые я сделал с ним, подошва сильно деформировалась.Время, которое я сэкономил на пининге, было более чем компенсировано необходимостью прихлопывать подошву. И после того, как хороший друг предложил мне проверить, год спустя я проверил и обнаружил, что низкоуглеродистая сталь сместилась еще больше. Кроме того, теперь, когда у меня есть мельница, это гораздо менее проблематично, но когда я работал только с ножовкой и напильниками, я обнаружил, что удаление отходов из мягкой стали было очень неприятным. Это не

Если бы у меня был такой обширный опыт работы с металлом, как у Джорджа, я подозреваю, что у меня, вероятно, были бы гораздо более широкие возможности, чтобы справиться с этими вещами, но для меня металлические конструкции полностью вторичны по сравнению с деревом и конечным продуктом .Я считаю, что O1 в целом является гораздо более защищенным от идиотов материалом. Я не могу сказать, что когда-либо это заставляло меня работать, и, конечно же, это никогда не сказывалось на мне. Нержавеющая сталь серии 300 — это совсем другая история …

Лично я предпочитаю бронзу латуни, но если бы я хотел латунь, я бы согласился придерживаться 260 (патронная латунь) или морской латуни (464) для более красивой и не требующей обслуживания. поверхность.

Также — ласточкин хвост под 45 градусов — это, не говоря уже о штрафе, — безумие. Я использую 10-12 для хвостов и 8-10 для вторичных ласточкин хвост.Хвосты все еще хорошо видны, и заглядывать во второстепенные звенья больше 10 градусов — это кошмар.

edit: Я только что понял, что нужно использовать альтернативное соединение «ласточкин хвост» — и Холти, и Рон Брезе используют различные варианты резьбовых шпилек для крепления боковины к подошве. Мне нравятся традиционные ласточкин хвост, но с чисто функциональной точки зрения эти методы имеют не меньший смысл. Лично я, немного запутавшись в этом понятии, сказал бы, что они далеки от кратчайшего пути — им требуется действительно точная обработка и управление рабочим процессом, чтобы добиться «правильного»… Я никогда не видел скользящего ласточкина хвоста, но, конечно, не исключаю этого. Также существует множество способов припайки подошвы к боковым стенкам.

Однако для меня эстетика и традиции, вероятно, всегда будут держать меня в узде.

---

Leigh Betsch

30.01.2011, 14:05

Спасибо за все советы. Сегодня я возвращаюсь в магазин, чтобы еще раз попробовать. Я связался с Томом Уолцем по поводу пайки серебром латуни и стали. Думаю, для меня это лучший вариант.Я, конечно, ненавижу бить по чему-то, что у меня точно подогнано. У меня нет проблем с точной посадкой ласточкиного хвоста, поэтому металлическая посадка будет отлично смотреться без необходимости скреплять детали друг с другом. Я использовал 45-градусный ласточкин хвост, потому что это стандартный угол, под которым вы можете использовать металлические фрезы ласточкин хвост, я не видел ни одного в диапазоне от 7 до 15 градусов. Я обдумаю предложение Джорджа об использовании стандартной фрезы для твердосплавного дерева и, возможно, попробую. Мне нужно проверить запас стали, я знаю, что у меня много O1 нужной толщины, я не знаю, что у меня сейчас лежит в мягкой стали, и мой запас латуни ограничен 1/2 твердым материалом, который не удалялся очень хорошо.Так что я думаю, что это будет жесткая латунь O1 и 1/2, но если я буду паять серебром, я не думаю, что на этот раз это должно быть проблемой.

Теперь, если я снова смогу заставить мое программное обеспечение кулачка работать, я могу заставить стан с ЧПУ выполнять всю сложную профильную работу, но это уже другая история ………

---

Leigh Betsch

01-30- 2011, 14:16

Я перечитал сообщение Джорджа об использовании бита маршрутизатора HSS. Поскольку у меня есть только твердосплавный инструмент, это будет твердосплавная фреза или моя фреза на 45, надо немного поработать с этим.Я хочу убедиться, что устье подошвы зафиксировано плотно, и угол наклона 45-градусного ласточкин хвоста может не подойти для этого очень хорошо.

---

Raney Nelson

01-30-2011, 14:26

Leigh,

У меня есть нестандартные твердосплавные фрезы с 4 зубьями, заточенные под разными углами — не дешево, но и не ужасно. Только одно замечание по поводу писанины — если вы все делаете правильно, это действительно не должно быть оскорбительным. Могу я предложить вам пропустить 45 для вторичных «ласточкин хвост»? Я действительно не могу обернуться, пытаясь переместить столько материала.Даже если вы заставите их закрыть, я подозреваю, что вы в конечном итоге просто сложите их, а не заполните пробел. Проблема с этим, помимо структурных проблем, заключается в том, что когда вы начинаете убирать, вы, скорее всего, снова обнаруживаете огромные пробелы.

Используйте свои 45 для первичных «ласточкин хвост», и просто используйте треугольный напильник или напильник в виде заколки, чтобы установить мелкие второстепенные детали на место. Это действительно не очень обременительная задача — вероятно, у меня у меня ушло меньше 2 минут на каждую булавку, когда я делал их таким образом.

Единственная причина, по которой я был бы против серебряного припоя, заключается в том, что я беспокоюсь, что он будет виден в конечном продукте. Впрочем, это вряд ли та область, в которой я много знаю — мне было бы интересно посмотреть, как они обернутся.
r

---

george wilson

30.01.2011, 14:50

Я не могу ответить на использование 01 в качестве подошвы самолета, так как я никогда не использовал его. Я просто использовал низкоуглеродистую сталь на всех самолетах, которые я ранее размещал здесь, включая длинный самолет на черно-белой фотографии, и могу сослаться только на оригинальных старых производителей, которые использовали кованое железо или низкоуглеродистую сталь в своих.В то время, когда я их делал, у меня почти не было никакого металлообрабатывающего оборудования, кроме токарного станка.

Возможно, если сделаю еще один самолет, попробую 01 для подошвы.

---

Рэйни Нельсон

30.01.2011, 15:32

Твоя точка зрения хорошо понята, Джордж — я вообще склонен придерживаться техник старых мастеров, когда это возможно — я редко ошибаюсь с таким подходом , и я предпочитаю учиться на собственном опыте, чем переделывать все старые ошибки. В данном случае, однако, мой собственный опыт сдвинул меня в другом направлении.Я довольно много разговаривал с некоторыми современными производителями, и, похоже, это тот момент, на котором люди твердо падают на ту или иную сторону. Я знаю нескольких, кто категорически избегает мягкой стали, и по крайней мере одного, кто не видит никакого смысла в использовании чего-либо, кроме мягкой стали. Так что я полагаю, что это один из тех случаев, когда допустим любой подход — определенно существует множество впечатляющих самолетов в качестве доказательства любого подхода.

Я всегда хотел попробовать самолет из кованого железа, но это не стандартный материал.Когда-нибудь я бы хотел получить что-то, хотя бы просто для опыта создания одного из самых старых материалов …

Одна из других вещей, которые мне очень нравятся в O1, — это диапазон отделки, который я могу легко получить с ним. . Не самая легкая картина, чтобы увидеть это, но носок и фаски на этой плоскости отполированы довольно хорошо (около 800-го эквивалента), в то время как боковины более матовые (вероятно, 220-эквивалент — я не помню). У меня никогда не было такого большого эстетического успеха с мягкой сталью — хотя, честно говоря, я, вероятно, не приложил столько усилий для работы с ней.

http://www.daedtoolworks.com/images/M3-Bx%20-%200076.jpg

---

Джордж Уилсон

30.01.2011, 15:52

Очень красиво. Я надеюсь, что мои скоро начнутся новые глаза помогут мне быть более энергичным. Я люблю строить самолеты, но я устал и слишком сварлив. Предполагается, что на то, чтобы запустить глаза, уходит 30 процентов вашей энергии. Может быть, без катаракты я не так сильно устану и смогу вернуться к изготовлению инструментов и гитар.

---

Ли Бетч

30.01.2011, 22:35

Я уверен, что ты вернешься в нужное русло, Джордж.Я слышал много хорошего об операции по удалению катаракты. Около 12 лет назад мне сделали лазерную коррекцию зрения от близорукости, все прошло хорошо, но теперь у них наблюдается старость. Как ни странно, я становлюсь близоруким, а не дальнозорким, как большинство. Я часто снимаю очки в магазине, чтобы лучше видеть вблизи. Тогда я должен поискать свои очки, я всегда смеюсь над собой сейчас!

Сегодня днем ​​мне подстригали хвосты. Я закончу работы с выводами по вечерам на этой неделе, а затем подожду, пока прибудут серебряный припой и флюс.

Хорошая новость в том, что я нашел бесплатное программное обеспечение для камеры, которое, похоже, будет работать, чтобы заменить мою копию Surfcam, которая была запущена в мгновение ока. Итак, мой станок с ЧПУ снова в рабочем состоянии. Это значительно упростит мне резку профиля боковой пластины. Я могу даже просто вырезать пару более гладких боковых пластин !!

Желаю вам удачной операции.

---

Стивен Перейра

01-31-2011, 00:59

На самом деле, я использовал холоднокатаный прокат, так как покрытие получилось более гладким и без корки между поверхностями там, где их края выступают в виде ласточкина хвоста.Я никогда не использовал прецизионную наземную ложу ни в одном из созданных мною самолетов. В любом случае латунь может быть только с гладкой катанной поверхностью.

.

Добрый совет ОП, Джордж. Тем не менее, мне не нравится холоднокатаный прокат… чистовая обработка — это приятно начинать, красивые квадратные края… экономия на шлифовании, шлифовании чего угодно, НО эксперты говорят, что холоднокатаный прокат при механической обработке перемещается больше, чем горячекатаный. Не могу сказать да или нет, основываясь на личном опыте.

Смочите горячекатаный прокат в разбавленном растворе HCL, чтобы удалить большую часть окалины, прежде чем начинать обработку, или сделайте АГРЕЗИВНЫЙ первый пропил, чтобы попасть под окалину..экономия на фрезах.

В любом случае, я с большим интересом слежу за этой веткой. Разделили много хорошей информации.

---

Джон ван дер Линден

31.01.2011, 13:17

Я прочитал в блоге Карла Холти, что он использует горячекатаную низкоуглеродистую сталь, потому что в ней нет напряжений. Он действительно многое делает, чтобы сделать его плоским и квадратным, прежде чем он действительно начинает с ним работать. Вы можете увидеть этот процесс в его сообщении от 26 декабря 2010 года.

Поскольку он использует ту же комбинацию обработки и ручной обработки, что и OP, я подумал, что стоит упомянуть.Кажется, что он переходит от «ласточкин хвост» к прикручиванию / скреплению боковых сторон, как к более беззаботной и точной технике. Это влечет за собой использование нестандартных винтов, которые он также делает.

Горячекатаная сталь также имеет преимущество, поскольку она довольно недорогая.

---

Leigh Betsch

01-31-2011, 22:46

Ну, я восстановил подошву и боковые стороны, отрезал новые ласточкин хвост под углом 14 градусов. Я использовал твердосплавную фрезу, хорошо подошел для латуни, хотя не знаю, буду ли я использовать ее для стали.У меня снова все в порядке, теперь просто подожду серебряного припоя.
Тем временем я запрограммировал ЧПУ на резку профиля. Мне нужно сделать пробный запуск, а затем я разрежу латунные боковые пластины.

---

Стивен Перейра

31.01.2011, 23:09

Да, я видел его процесс … он нарезал много отверстий … для обычного парня без головки Tap Matic для его мельницы это было бы Королевская боль. Конечно, если бы вы могли получить 5K на плоскость, вы тоже могли бы позволить себе три идентичных фрезерных тиски на машину и все другие очень дорогие инструменты.

Обычный парень хочет сделать самолет или любой другой инструмент, который будет превосходить мельничный самолет Стэнли, которым пользовался его дед. Ооооо. он надеется обменять акции пота на доллары.

Мне нравится подход Дерека Коэна … переработка туши обычного самолета … забудьте о стыковке, закреплении и постукивании. это может быть не так красиво, но готов поспорить, вы останетесь довольны результатами.

---

Джордж Уилсон

02-01-2011, 00:25

Соевый прокат свободен от напряжений по сравнению с холоднокатаным.На нем есть оксидное покрытие, от которого трудно избавиться. Может попробовать кислоты. Он также не так хорош, как холоднокатаный. Однако часть без стресса очень важна. Машинисты, изготавливающие угловые пластины для прецизионного использования, обычно используют горячекатаный.

---

Дэвид Уивер

02-01-2011, 9:00

Отсутствие стресса может быть важным, но мне интересно в мире ручных самолетов, достаточно ли это важно, чтобы беспокоиться. Если он двигается, вы прижимаете его.

Если у вас есть идеальный горячекатаный рубанок, дерево, вероятно, в какой-то момент сдвинет его (или оно будет двигаться, как дерево, даже если оно просто сжимается), и вы износите его, если вы все равно используете это.

Я согласен с Рэйни в том, что мягкая сталь не так хороша на абразивном материале, как O1 — единственный самолет, который я закончил на нем до сих пор (18-дюймовая плоскость), оставил очень липкое ощущение на моей притирочной пластине. была экстремальной тренировкой.

---

Leigh Betsch

03-05-2011, 23:03

Наконец-то закончил это. Это в значительной степени ударило меня по заднице. Во время этой сборки произошло почти все, что могло пойти не так. Проблемы с кулачками, проблемы с компьютером, проблемы с мельницей, проблемы с деревом, проблемы с медью.Но я наконец сделал это. Почти готово. Мне нужно накатать регулятор. Я планирую сделать фрезеровку с накаткой из метчика, как нас учил Джордж, но я просто хотел, чтобы она была сделана, чтобы не накатывать ее, а на этой неделе я переделаю ручку регулятора с накаткой. Я также планирую нанести матовую отделку на латунь, я отполировал ее сегодня, но я полагаю, что она будет поцарапана, поэтому я могу просто использовать матовую отделку.

---

Дэвид Уивер

06.03.2011, 9:44

Отлично выглядит, Ли.

Я думаю, если вы не зарабатываете на жизнь заполнением и не имеете кучу дел, каждая из них будет в значительной степени прыгать от проблемы к проблеме, пока не будет решена. Но результат всегда стоит.

---

Джордж Уилсон

03-06-2011, 10:51

Итак, видите ли, ваша жизнь в качестве заполнителя еще не окончена !!! 🙂 Я так понимаю, фреза в стали? Вы должны фрезеровать все с помощью обычной концевой фрезы, затем вернуться с угловой фрезой и просто фрезеровать углы (если вы еще этого не сделали.)

---

Джефф Виттрок

06.03.2011, 11:40

Красивый самолет. Нет ничего приятнее, чем создавать и использовать свои собственные инструменты.

---

Terry Beadle

03-06-2011, 12:06 PM

Вопрос: Когда вы используете концевую фрезу для первоначальной формы области гнезда «ласточкин хвост», на сколько об / мин вращается концевая фреза?

---

Кевин Фоли

06.03.2011, 12:41

Ли,

Я проделал то же самое со своим первым самолетом с латунными стенками.У меня оказался пользователь. Я выбрал латунь из сплава 360 «свободной обработки». Он хорошо обрабатывается, но его свойства при холодной обработке равны нулю. Это хрупкое. 260 липкий при механической обработке, но хорошо работает с молотком. Г-н Билл Картер был достаточно любезен, чтобы ответить на вопрос о латунных сплавах для хрупкости плоскостей, и сказал, что предпочитает бронзу. Другая проблема с латунью 360 заключается в том, что она приобретает легкость обработки за счет добавления свинца (от 2% до 4% по весу), поэтому обращаться с ней, получать опилки на руки и вдыхать пыль — не самая лучшая идея.Из-за своей ошибки я смотрю паспорт безопасности материалов для любых сплавов, которые я покупаю

---

george wilson

03-06-2011, 13:35

Я мог бы предупредить любого, кто использует латунь из сплава 360, что она не любит свинец. припой. Не используйте свинец. Я могу ошибаться, так как я не очень хорошо помню это незначительное событие, но около 20 лет назад нам с женой не повезло, когда мы пытались припаять его серебром. Как я уже сказал, прошло много времени, но я заказал только 1 штуку 360 для изготовления ювелирных моделей, и у меня возникли проблемы.

Я знаю, что 360 не свинцовый припой, так как не так давно мы использовали 360 на эллипсографе.Я обнаружил, что бессвинцовый паял его хорошо.

Еще в 70-х годах, когда я делал много латунных плоскостей для коллекторов, я обнаружил, что если вы используете 260 и свинцовый припой, если вы нагреете латунь до докрасна, припой сплавится в латунь, и стык стал практически таким же сплошным. ЕСЛИ вы нагреете латунь очень сильно и с силой потянете ее на части, чтобы попытаться разобрать на части, из стыка выйдет много-много длинных латунных пальцев. Таким образом, после спайки, как описано, соединение становится ОЧЕНЬ прочным и очень прочным.

Я много лет назад обсуждал это сплавление на Форуме Практического Машиниста. Было решено, что свинец плавится в латуни 260, если нагревается достаточно сильно. Я просто использовал обычный свинцовый припой. Как только припой расплавится, флюс больше не понадобится, и у вас не возникнет проблем с нагревом до более высоких температур.

Однако я советую использовать вытяжку, чтобы припой стал настолько горячим. Могут образовываться пары свинца. Однако когда я это сделал, то ни разу не заметил дыма от припоя. Все может просто уйти в медь.Но лучше перестраховаться. Вы можете попробовать это экспериментально, если хотите сэкономить на дорогом серебряном припое. Однако сначала не пытайтесь его пробовать на серьезной работе. У вас может быть латунь, отличная от 260, или какая-то другая причина, по которой она не работает.

---

Ли Бетч

06.03.2011, 13:48

Терри, я действительно не знаю оборотов. Я отрезал ласточкин хвост в моем кондукторе с частотно-регулируемым приводом. VFD дает мне переменную скорость, поэтому я просто вращаю ручку, пока не найду золотую середину.Я обработал их прямым резцом, а затем обработал фрезой «ласточкин хвост».
Я взял 260 штук латуни, чтобы дать еще один шанс. Я думаю, что я изменю конструкцию, чтобы разделить следующую пополам, обработать ее по частям с помощью моего ЧПУ, затем приколоть и скрутить вместе, а не прикреплять боковые пластины к подошве и вставлять лягушку между ними. Таким образом, лягушка и передняя часть могут быть обработаны в твердом теле и избавятся от части ручного крепления лягушки и сделают ее немного более твердой.Я все еще буду припаять к нему стальную подошву и припаяю серебром, думаю, этот процесс у меня отработан.
У меня есть программы профильной камеры, поэтому мне не придется переделывать эту часть. Программирование кулачка должно было быть легкой частью, но мое старое программное обеспечение сломало меня, мне пришлось получить новое программное обеспечение, жесткий диск в моем компьютере программирования умер, резервный компьютер 3,5 гибких дисков умер, машинный контроллер 3,5 работал, но привод компакт-дисков сломался из. В итоге я разобрал 4 компьютера, чтобы получить работающий.Думаю, именно это и происходит, когда вы полагаетесь на компьютеры 1995 года выпуска. Теперь у меня есть один компьютер из прошлого века, чтобы водить завод и использовать свой новый домашний портативный компьютер для рисования и программирования. Примерно так далеко от нечестивости, насколько это возможно. Я уверен, что некоторые из вас, ребята, могли бы вырезать эту штуку своим карманным ножом быстрее, чем я построил ее на своей мельнице. Но как только я закончу все программирование, я могу довольно быстро выбить профили, конечно, одного, вероятно, в любом случае будет достаточно!

---

Работает на vBulletin® версии 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

БИТЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРА С 4 КРЫЛАМИ — Woodline USA

С четырьмя твердосплавными режущими пластинами эти фрезы для пазов имеют глубину резания в полдюйма и выпускаются с широким выбором толщины пропила для истинных квадратных пазов. Подшипник можно перемещать с любой стороны фрезы.

WL-1330 Пропил 1/16 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюйма, глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/4 дюйма Woodline USA — Продано WL-1340 пропил 1/16 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 18 долларов.40 долларов США WL-1331 Пропил 1/8 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюйма, глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/4 дюйма Woodline USA — Продано WL-1333 пропил 3/16 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, глубина реза 1/2 дюйма, хвостовик 1/4 дюйма Woodline USA — 18,40 долларов США WL-1343 пропил 3/16 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, Глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 18,40 долларов США WL-1334 Пропил 15/64 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, глубина реза 1/2 дюйма, хвостовик 1/4 дюйма Woodline USA — 18,40 доллара США -1344 Пропила 15/64 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 18,40 долларов США WL-1345 Пропил 1/4 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, 1 Глубина реза / 2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 21 доллар.20 USDWL-1345-1 Пропил 3/8 дюйма, диаметр 1-7 / 8 дюймов, глубина пропила 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 21,20 долл. США USDWL-1345-2 Пропил 1/2 дюйма, 1-7 Диаметр 8 дюймов, глубина реза 1/2 дюйма, хвостовик 1/2 дюйма Woodline USA — 21,20 доллара США

18,40 долл. США 26,50 долл. США

Количество

Добавить в корзину

• ЧТО ТАКОЕ СКОРОСТЬ НАРЕЗКИ ДЛЯ ПЛОСКОРЕНИЯ WL-1344?

  WL-1344 имеет диаметр 1-7 / 8 дюйма.Если вы следуете приведенной ниже таблице скорости Woodline, ваша начальная скорость должна составлять 15 000 об / мин. В зависимости от породы дерева вам может потребоваться увеличить скорость до 18000 для лучших результатов, особенно если вы используете портативный маршрутизатор.