Подручник для токарного станка по дереву – Подручник для токарного станка по дереву на быстрозажимных эксцентриковых механизмах

Содержание

Подручник для токарного станка по дереву на быстрозажимных эксцентриковых механизмах

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать очень удобный подручник для токарного станка по дереву.


Такая конструкция позволит вам легко передвигать подручник в трёх направлениях и быстро, повернув всего-лишь на четверть оборота рычаг, жёстко его фиксировать в нужном положении. (Ослабление первого рычага позволит подручнику двигаться на станине одновременно «вправо-влево» и «вперёд-назад», другого — обеспечивает регулировку «вверх-вниз» и поворот вокруг центральной оси.

Начну с того, что станка, для которого я изготовил этот подручник, пока нет! smiles То есть, в настоящее время он ещё не доделан. Но этот узел имеет право считаться отдельной самоделкой, так как сделать его можно для любого, уже существующего станка, взамен штатного подручника. (Обычно, их фиксация достигается затягиванием болтов (гаек), что требует значительно больше времени и усилий).

Для его изготовления понадобятся:

1. Уголок 50 на 50.
2. Полоса 50 на 5.
3. Труба водопроводная ДУ-15 (обрезки)
4. Труба водопроводная ДУ-20 (обрезки)
5. Круг 12 мм.
6. Болт М12 на 100
7. Две гайки М12.
8. Обрезок толстой листовой стали.

Итак, как я уже упоминал в другой теме, в настоящее время я делаю небольшой токарный станок по дереву на основе асинхронного двигателя от водяного насоса. Делаю его не для каких-то определённых целей, а просто «для себя», или, как любит говорить один из моих друзей-самодельщиков, «ради творчества».))).

Основные требования — достаточная «для дома» функциональность при относительной компактности. (Чтобы можно было перевозить в багажнике автомобиля, или поставить на полку пока нет необходимости что-то точить).

Возможно, кто-то скажет, что я начал не с того. Что подручник — это последнее… Но у меня свои взгляды. Дело в том, что, будучи самодельщиком, я стараюсь выполнить ряд требований при создании своих «творений». Вот некоторые из них — не использовать инструмент, которого нет у меня, Не использовать готовые узлы, если они изначально сделаны для заводских устройств такого вида (К примеру, можно использовать редуктор от болгарки в самодельной бетономешалке)))) Но если я захочу сделать самодельную болгарку — нельзя! ))) Тогда редуктор должен быть самодельным, или, от бетономешалки! )))). И основное — никогда и ничего ни у кого не заказывать!!!

Исходя из этого, я ни в коем случае не могу прибегать к услугам токаря!!! (А собственного токарного станка меня нет). И, поэтому, передняя и задняя бабки у меня пока не готовы. Я ищу способы обойтись без токарных работ.

А пока сделал станину и подручник.
Станину я решил сварить из стальных уголков 50 на 50. Для этого я отрезал два куска, длиной один метр. (размеры прикинул, исходя из того, чтобы позже была возможность обрабатывать деталь длинной полметра. (Например, если захочу выточить ножку табурета)))

Сначала я приварил по краям одного уголка обрезки такого-же уголка, расположив их под прямым углом:


Между несущими уголками я решил оставить щель, шириной 25 мм. Исходя из этого, я обрезал торцевые отрезки до нужной длины, и приварил к ним второй уголок, вложив в щель, в качестве шаблона, профильную трубу со стороной 25 мм:


Особое внимание уделил тому, чтобы верхние полки уголков были в одной плоскости:


Станина «пока готова».))) (Я имею в виду, что позже я сделаю поперечные опоры («ноги»), а пока, для моих целей (предварительной сборки) этого хватит.

Переходим непосредственно к изготовлению подручника.

Сам, собственно, подручник я изготовил из того-же уголка:

После чего я сделал ему «ногу» из трубы ДУ-15. Для того, чтобы подручник располагался под наклоном к заготовке, я сделал на краю трубы вот такой вырез:


После чего сварил обе детали:

Подобным образом я сделал два подручника — один широкий (300 мм) и второй — узкий (150 мм).

Теперь приступим к изготовлению опорной части подручника — механизма, благодаря которому он сможет перемещаться по всей плоскости станины и жёстко крепиться в нужном месте.

Вариант с затягиванием гаек я отбросил. Гораздо удобнее — эксцентриковый механизм на быстрых зажимах.
Начал я с корпуса.

Для того, чтобы можно было поместить внутрь эксцентриковый вал, корпус должен быть выполнен в виде достаточно глубокого длинного короба. В основном, его делают из швеллера. Но швеллера у меня не было, да и не хочу я настолько утяжелять конструкцию, поэтому я решил использовать тот-же уголок 50 на 50. А чтобы сделать П-образный короб, добавил к нему полосу 50 на 5 мм, крепко приварив её снаружи и изнутри:


В качестве шаблона, чтобы добиться прямого угла, использовал обрезок уголка меньшего сечения (40 на 40).


В получившемся коробе полосой 50 на 5 заварил торцы.

В центре каждого торца просверлил отверстия сверлом 12 мм — для оси эксцентрикового вала.

Теперь мне нужен сам эксцентриковый вал. Глядя ролики в интернете, я видел, что люди, в основном, заказывают его у токаря. Некоторые делают сами, заказывая у токаря «болты без резьбы» с эксцентриковой «шляпкой» и приваривая их к торцам кругляка…

Как я уже писал, я не собираюсь ничего заказывать… И я, таки нашёл способ, как легко и просто самому сделать этот элемент… Для этого я вставил в обрезок водопроводной трубы ДУ-15 ось, в роли которой использовал штырь, диаметром 12 мм. Внутренний диаметр трубы Ду-15 — более шестнадцати миллиметров. Эту разницу я заполнил, забив на всю длину с одной стороны несколько обрезков проволоки:


После чего обварил оба торца трубы:

И зачистил торцы при помощи болгарки, использовав для ровности в качестве шаблона малярную ленту:


Вот и получился у меня нужный мне эксцентриковый вал с разницей радиусов около 4-х мм:


Теперь нужно изготовить поводок. Для этого я использовал болт М12 и обрезок водопроводной трубы Ду-20. После того, как внутри был убран сварочный шов, она легко стала одеваться на мой вал. Болт я приварил к трубе прижав его к ней шляпкой, не забыв в процессе сварки защитить резьбу:

Теперь нужно вставить вал с одетым на него поводком, внутрь корпуса. Для этого я сделал прорезь в переднем торце:

И изготовил из полосы крышку. Вначале просверлил отверстие под вал:

А потом отрезал нужный квадрат, просверлил в нём четыре отверстия в углах, и закрепил его на торце с прорезью четырьмя винтами М6. (В торце для этого просверлил отверстия и нарезал резьбу.)
Извините… Сел телефон, поэтому сфотографировать удалось только одно отверстие с резьбой (позже их добавилось ещё три)):

Теперь на вал одеваем шайбы(компенсировать люфты, которые появились, когда я зачищал болгаркой торцы), одеваем на него поводок и вставляем внутрь короба:

Передний, длинный конец оси, торчащий из корпуса, загибаем в сторону. Это будет рычаг, посредством которого мы будем проворачивать эксцентрик.

Теперь осталось сделать зажимную площадку. Так как она должна обладать большой жёсткостью, то сделать я её решил из куска толстого листового металла, который нашёлся в «моём металлоломе»:


Так как он должен легко, без запинок, двигаться под станиной, в пространстве, ограниченном боковыми полками несущих уголков, я постарался как можно более сгладить все неровности и закруглить углы. ( В идеале её надо бы сделать круглой… Но размер подошёл, и резать много не хотелось))) ). В центре просверлил отверстие под болт поводка:


Теперь , поставив конструкцию на станину, и пропустив поводок в её прорезь, снизу одеваем эту площадку и закручиваем гайку. Регулируем так, чтобы при повороте эксцентрикового вала большим радиусом вниз, площадка была расслаблена, свободно висела на болте поводка и позволяла передвигать нашу конструкцию по плоскости станины. Поперечное передвижение относительно станины при этом обеспечивается скольжением поводка по валу, продольное — скольжением поводка внутри прорези станины. Сдвинув корпус подручника в нужное нам положение, зажимаем рычаг. Эксцентриковый вал при этом проворачивается и натягивает поводок. Нижняя площадка с колоссальным усилием притягивается вверх, наглухо фиксируя всю конструкцию. (Я не зря употребил фразу «с колоссальным усилием»… Ведь разница радиусов эксцентрика — около четырёх миллиметров (а это — короткое плечо рычага). А длина загнутой части оси (длинное плечо рычага) у меня получилась порядка 160 мм. Итого, мы имеем увеличение нашей силы с сорок раз!!! А, так как давить на рычаг нужно вниз, то, фактически, сила будет ограничена только вашим весом!! )))). Вот и посчитайте)))) Конечно, какая-то часть её будет израсходована на преодоление силы трения скольжения… Но всё-таки…

Одновременно с этими работами я изготовил узел крепления подручника к корпусу. (На одном из фото выше он уже был виден))).
Вначале я хотел просто приварить кусок трубы, в котором подручник будет зажиматься болтом… Но идея быстрого зажима не давала покоя… ))) Если в горизонтальной плоскости всё движется и фиксируется быстрым движением, то и для фиксации по вертикали уже не пристало крутить болты)))).

Механизм я изготовил из двух взаимоперекрещивающихся трубок. Ду-20, в которую входит «нога» подручника:


И Ду-15, в которую входит штырь 16мм, из которого я изготовил вал с эксцентриком.

В трубах я сделал вот такие вырезы:


Если их сложить этими вырезами, то они не перекрывают внутренние проходы друг друга:

Отрезав куски нужной длины, я сварил их между собой и приварил к корпусу основания подручника:

Теперь сделаем рычаг-эксцентрик. Как уже говорил, для его изготовления мне понадобился круг 16 мм, который входит в поперечную трубку:

Сделав небольшой надрез, я, при помощи двух длинных труб, согнул штырь, не доводя до прямого угла:

Затем сделал округлую выборку.

. Если вставить вал в поперечную трубку, то выборка не помешает вставить «ногу» подручника. Вставив на нужную глубину и выставив его как требется относительно оси заготовки, зажимаем его, поворачивая рычаг вниз.


В процессе выяснилось, что если придвинуть максимально основание подручника вперёд (до упора «ноги» в станину), его рабочая грань находится достаточно далеко от оси заготовки. Т.е., я не смогу точить заготовки малого диаметра. Я решил нарастить плоскости подручников, добавив полосу, шириной 50 мм.

Прикрепить плоскость я решил не сваркой, а четырьмя болтами М6 с гайками.


Если снизу гайки мешать ничему не будут, то сверху шляпки болтов нужно сделать впотай, чтобы они не мешали движению резца. При помощи зенкера я рассверлил отверстия под потайные болты:


Предварительно собрав узел, я провёл испытания и убедился, что подручник быстро и без труда, одной рукой можно установить в любое положение и, не отрывая руки, одним движением прочно зафиксировать.

Регулировка по высоте и по повороту уже требует обеих рук… Но, всё равно, это делается очень быстро. Никакого сравнения с откручиванием и закручиванием болта. И не требует никаких инструментов.

После чего отправил все детали в покраску. (Цвета выбрал всё те-же…Ставшие уже моими «фирменными» ))))

Вспомнив опыт, полученный при изготовлении сверлильного станка, я решил сделать на рычаги набалдашники из пластиковых заглушек для трубы ДУ-15. Они, как оказалось, очень прочно набиваются на штырь 12 мм:

На этом пока всё… В следующей статье, надеюсь, опишу уже работающий станок…

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Подручник токарного станка по дереву | Токарные хитрости в деревообработке

Текст из видео:

  • 00:00: меня зовут владимир иваныч на моем канале около десяти фильму посвящённых изготовления самодельного токарного станка по дереву сегодня очередная серия я буду и составлять быстрозажимной подручник при этом просмотры друзья [музыка] иногда при резке наклеивая скотч малярный что было видно линии для изготовления подручника многие авторы для основания
  • 00:30: используешь в я так как не а под руками оказалось два уголочка пятьдесят на пятьдесят то сварил свалка одну боковую сторону пришлось заварить и набухая а вторая боковая стороны съемная на болтах субъекте было устанавливать вал и так выглядит площадка или опора нашего подручник который будет передвигаться по раме станка в качестве вала нашел шток и так переднеприводный
  • 01:01: автомобиль амортизаторы сейчас попробуй как он будет адресация резаться 8 3 токарный станок материал очень крепкий я вычту к 12 миллиметров один из рабочих моментов сверление отверстий ступенчатое сверло как бы делали развертку этим сверлом и следующая сверло снимает фаску результат друзья
  • 01:31: отличные нарезание резьбы стержень очень крепкие этому идет туго в тульских секс and record 3 миллиметра подложил на один кулачок со смещением [аплодисменты] был меня обрезок
  • 02:03: такого швеллера даже в одном месте пришлось подварить зашлифовать сейчас вырезал болгаркой вот такую форму для самого обручника где будет именно резцы рез выполнял есть они на себя одеваю фартук рабочий потому что он весь меня grape жены и но и подписчики советовали брать
  • 02:33: болгаркой работать с левой стороны друзья не получают пользуясь средствами защиты маской [музыка] один из ответственных моментов хотел показать как приварить трубку площадке именно подручник у маленькому подручник у установил прямой угол на дсп все сварочные работы выполняют при
  • 03:05: помощи струбцин на возок никогда не варю никогда вот сейчас выставил видите приму его все сейчас по проплаты трех местах ип лишь потом начну обваривать что-то получается четко не надо руками держать немножко дольше зато качестве на подручник состоит из таких основных деталей [музыка] площадка которая добивается парами
  • 03:35: токарного станка она состоит меня из угла уколу лалки 50 на 50 с вами с передней части привале на частью лалка вторая часть валко прикручивается болтами м8 центре вставляется валу вала это шток амортизатора диаметр 12 миллиметров
  • 04:08: на него я вытащила такие две втулки втулочки со смещением на 3 миллиметра наружный диаметр 20 миллиметров здесь просверлены 20 миллиметров где будет вращаться вот это вдруг вот эти втулочки центре ков крепятся штуку при помощи шплинта
  • 04:41: шплинт выступает меня гость с одной стороны накручено рукоятка для прокручивания одевается на ось втулочка втулка приварена шпилька м 10 эта шпилька крепится на такой площадке и сделан сам мощный
  • 05:14: швеллера он подручник вставляется и зажимается зажимается пока болтом заменю конечно этот болт потому что процессе эксплуатации мы покажем как лучше собирается быстро и легко ступка справа от насколько перемещается чтоб чтоб довольно таки крепкий очень крепкий
  • 05:44: тоже материал поэтому 12 миллиметров думаю достаточно эксцентрик выточен со смещением на примере комментарий во время покраски друзья на перевел скотч чтобы трущейся поверхность вылет из красной армии вальке опыт вот так выглядит готовый узел подручник который установлен на токарном станке [аплодисменты] перемещаются легко
  • 06:17: фиксируется на низ очень жестко площадка по которых у эти резцы есть мощная сделана она не покрашена это скажем этот поверхность по которых едят рис и обработал на шлифовальной машине во время покраски заклеил в малярным скотчем это натуральная натуральная железо без покраски расстояние от центра до воды до линии на 30
  • 06:47: миллиметров ниже это минимальная верх поднимать маны миллиметров на 7 как я сказал процессе эксплуатации посмотрю какой нужно заменить этот болт быстро регулируемым пока плечом регулируется вот так устанавливается подручник когда будем работать внутренней поверхностью я думаю расстояние вот этого порядке хватит это расстояние триста шестьдесят миллиметров небом этого расстояния
  • 07:17: достаточно крепление полки новая труба любом случае что-то можно придумать сделать — во внутрь трубы вставлен еще арматура к лена все это сварено для придания жесткости ну теперь ждут испытания и можно до свидания до новых встреч всего доброго с уважением владимир иванович

postila.ru

Мастеровым от мастерового.: подручник токарного станка.

Подручник токарного станка по дереву является одной из
основных деталей. Если от передней и задней бабки зависит надёжность крепления
заготовки и скорость её вращения. То от конструкции подручника зависит
безопасность и удобство работы. Подручник должен легко перестраиваться и
надёжно фиксироваться в рабочем положении. Этим требованиям отвечает
эксцентриковый зажим.

Чтобы изготовить эксцентриковый зажим для подручника я
воспользовался штоком от амортизатора. Выточив две втулки диаметром 26мм с
бортиком и просверлив в них отверстия со смещением 2 мм от центра диаметром 14 и
10мм так, чтоб они наделись на оси штока



С большей стороны
просверлены отверстия и нарезана резьба, чтоб втулки фиксировались на оси
винтиками. На осях сделаны лыски под эти винтики.

 

Также взят обрезок трубы
с внутренним диаметром чуть больше диаметра штока и приварен к нему пруток с
резьбой М12.

В качестве корпуса использован швеллер шириной 80мм и
высотой 40мм внутри вварены две перегородки с отверстиями. В отверстия вварены
втулки с внутренним диаметром 26,5мм и длинной 19мм. Расстояние между
перегородками выбрано такое, чтоб вся собранная конструкция имела небольшие люфты,
и шток легко вращался.

К швеллеру приварен обрезок трубы для крепления подручника.
Труба на конце разрезана и по обе стороны разреза приварена гайка и втулка так,
чтоб при вкручивании через них болт зажимал подручник.




Собранный подручник выглядит так:









shenrok.blogspot.com

изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

  • станина, на которой закреплены все составные части;
  • электрический привод;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

drevogid.com

Подручник токарного станка по дереву | Токарные хитрости в деревообработке

Текст из видео:

  • 00:00: меня зовут владимир иваныч на моем канале около десяти фильму посвящённых изготовления самодельного токарного станка по дереву сегодня очередная серия я буду и составлять быстрозажимной подручник при этом просмотры друзья [музыка] иногда при резке наклеивая скотч малярный что было видно линии для изготовления подручника многие авторы для основания
  • 00:30: используешь в я так как не а под руками оказалось два уголочка пятьдесят на пятьдесят то сварил свалка одну боковую сторону пришлось заварить и набухая а вторая боковая стороны съемная на болтах субъекте было устанавливать вал и так выглядит площадка или опора нашего подручник который будет передвигаться по раме станка в качестве вала нашел шток и так переднеприводный
  • 01:01: автомобиль амортизаторы сейчас попробуй как он будет адресация резаться 8 3 токарный станок материал очень крепкий я вычту к 12 миллиметров один из рабочих моментов сверление отверстий ступенчатое сверло как бы делали развертку этим сверлом и следующая сверло снимает фаску результат друзья
  • 01:31: отличные нарезание резьбы стержень очень крепкие этому идет туго в тульских секс and record 3 миллиметра подложил на один кулачок со смещением [аплодисменты] был меня обрезок
  • 02:03: такого швеллера даже в одном месте пришлось подварить зашлифовать сейчас вырезал болгаркой вот такую форму для самого обручника где будет именно резцы рез выполнял есть они на себя одеваю фартук рабочий потому что он весь меня grape жены и но и подписчики советовали брать
  • 02:33: болгаркой работать с левой стороны друзья не получают пользуясь средствами защиты маской [музыка] один из ответственных моментов хотел показать как приварить трубку площадке именно подручник у маленькому подручник у установил прямой угол на дсп все сварочные работы выполняют при
  • 03:05: помощи струбцин на возок никогда не варю никогда вот сейчас выставил видите приму его все сейчас по проплаты трех местах ип лишь потом начну обваривать что-то получается четко не надо руками держать немножко дольше зато качестве на подручник состоит из таких основных деталей [музыка] площадка которая добивается парами
  • 03:35: токарного станка она состоит меня из угла уколу лалки 50 на 50 с вами с передней части привале на частью лалка вторая часть валко прикручивается болтами м8 центре вставляется валу вала это шток амортизатора диаметр 12 миллиметров
  • 04:08: на него я вытащила такие две втулки втулочки со смещением на 3 миллиметра наружный диаметр 20 миллиметров здесь просверлены 20 миллиметров где будет вращаться вот это вдруг вот эти втулочки центре ков крепятся штуку при помощи шплинта
  • 04:41: шплинт выступает меня гость с одной стороны накручено рукоятка для прокручивания одевается на ось втулочка втулка приварена шпилька м 10 эта шпилька крепится на такой площадке и сделан сам мощный
  • 05:14: швеллера он подручник вставляется и зажимается зажимается пока болтом заменю конечно этот болт потому что процессе эксплуатации мы покажем как лучше собирается быстро и легко ступка справа от насколько перемещается чтоб чтоб довольно таки крепкий очень крепкий
  • 05:44: тоже материал поэтому 12 миллиметров думаю достаточно эксцентрик выточен со смещением на примере комментарий во время покраски друзья на перевел скотч чтобы трущейся поверхность вылет из красной армии вальке опыт вот так выглядит готовый узел подручник который установлен на токарном станке [аплодисменты] перемещаются легко
  • 06:17: фиксируется на низ очень жестко площадка по которых у эти резцы есть мощная сделана она не покрашена это скажем этот поверхность по которых едят рис и обработал на шлифовальной машине во время покраски заклеил в малярным скотчем это натуральная натуральная железо без покраски расстояние от центра до воды до линии на 30
  • 06:47: миллиметров ниже это минимальная верх поднимать маны миллиметров на 7 как я сказал процессе эксплуатации посмотрю какой нужно заменить этот болт быстро регулируемым пока плечом регулируется вот так устанавливается подручник когда будем работать внутренней поверхностью я думаю расстояние вот этого порядке хватит это расстояние триста шестьдесят миллиметров небом этого расстояния
  • 07:17: достаточно крепление полки новая труба любом случае что-то можно придумать сделать — во внутрь трубы вставлен еще арматура к лена все это сварено для придания жесткости ну теперь ждут испытания и можно до свидания до новых встреч всего доброго с уважением владимир иванович

postila.ru

Приспособления для токарных работ ~ Резьба по дереву

Приспособление для заточки токарных стамесок

Что делает среднестатистическая нормальная женщина, покупая себе новое платье?Правильно, в первую очередь она подыскивает, кто заплатит за это платье и плюс к нему за новые туфли, сумочку, украшения и, если очень повезет, то и за меховое манто к платью.Поскольку я не женщина, а совсем даже наоборот, то за новое платье, тьфу, за новый токарный станок по дереву мне пришлось платить самому.И все остальные аксессуары к станку делать тоже самому, дабы сэкономить и получить именно то, что нужно.Итак, вот некоторые приспособления для токарных работ, которые сделают точение древесины более комфортным.

1.Дополнительные подручники

Фото 1.Самодельный удлиненный подручник

В предыдущем сообщении я жаловался, что подручник коротковат и это неудобно при точении.Поэтому первое, что было сделано — это несколько дополнительных годных подручников.Один подручник (фото 1) сделал длиной 25 см с регулируемой по высоте опорой на конце.Устройство опоры очень простое : вворачивая или вывинчивая болт, поднимаем или опускаем опорную пятку.Опора нужна, чтобы гасить вибрации стамески.Передвигая такой подручник влево или вправо, чтобы опора была вне зоны вращения заготовки, диаметр последней можно увеличить до заявленных производителем 25 см (10″).

Фото 2.Подручник для внутреннего точения

Один Г-образный подручник сделал для обработки торца заготовки, а еще один, он показан на фото 2,  используется для внутреннего точения глубоких полостей — он вставляется внутрь заготовки.Таким образом, свес стамески уменьшается и этим достигается чистота внутренней обработки.Это особенно важно, когда заготовка не сбалансированная — неровные края, вростки коры, сколы, это порождает биения заготовки и мешает чисто обработать полость.

2.План-шайба и упорный центр

.

Дополнительная план-шайба и упорный центр

Не без труда нашел токаря и он мне выточил план-шайбу диаметром 10 см. и упорный центр с конусным наконечником.Конус нужен для надежной фиксации рыхлой, мягкой древесины.Игла, которой снабжен штатный упорный центр, развальцовывает мягкую древесину и это порождает вибрации заготовки.Для пущей надежности место контакта конуса с заготовкой можно укрепить клеем или вклеить  пробку из твердой древесины.
План-шайба большего диаметра, чем штатная, по моему разумению, будет лучше удерживать заготовку.
   Жаль, что упорный центр не вращается, но это не страшно.В место упора центра нужно периодически капать 1-2 капельки моторного масла и все будет хорошо.

3.Приспособления для шлифования и полировки токарных стамесок

.

Перевернутая шлиф-машинка

Для финишной заточки режущей части стамески и правки фаски прекрасно можно использовать ленточную шлиф-машинку.Переворачиваем ее кверху лентой, фиксируем выпиленным по месту деревянным упором и все готово.При правке фаски я прижимаю стамеску лезвием по ходу движения ленты.Прижимать нужно плотно всей плоскостью фаски, иначе заточка будет неровная.При некоторой сноровке результат будет хорошим.

Шлифовальные кружки

 Кроме этого, выточил несколько кружков из склеенной фанеры (толстой фанеры не было) и наклеил на них наждачную шкурку разной зернистости.Помогает быстро и качественно править стамески.Признак того, что фаска заправлена правильно — проскакивание искорок поверх лезвия стамески.
Для полировки используется войлочный круг (пригодились старые валенки), натертый пастой ГОИ . 

4.Круги-шаблоны для разметки заготовки.

Круги-шаблоны

Станок легкий, всего 30 кг весом, поэтому очень чувствителен к несбалансированности заготовки. Чтобы уменьшить биения заготовки, ее нужно хорошо цилиндровать перед тем, как вставить в центры.Для этого и служат круги-шаблоны разного диаметра.Прикладываем круг к боку заготовки, фиксируем гвоздиком, очерчиваем по кругу заготовку.И по этой линии убираем топором, электрорубанком или пилой лишнее.Заготовка более-менее скруглена и ее можно точить.

5.Измеритель глубины.

Измеритель глубины

Чтобы не проточить ненароком донышко вазы или чаши насквозь, нужно периодически измерять глубину внутренней полости изделия.Для этого и служит простенькое приспособление, показанное на фото.В брусок вклеена гайка, в гайку вкручивается болтик, фиксирующий шток — вот и все устройство.На подвижный шток можно нанести деления в сантиметрах.А толщину стенок можно контролировать тактильно, на ощупь, не ошибетесь.

6.Центроискатель.

Центроискатель

Назначение приспособления следует из названия.Плотно прикладываем центроискатель к краю заготовки и проводим линию.Прикладываем к другому краю и проводим вторую линию. Пересечение линий и будет центром.Естественно, что заготовка должна быть цилиндрической формы.

7.Устройство для заточки стамесок.

Приспособление для заточки стамесок

Без этого приспособления никак не обойтись.Держать стамеску на весу при заточке и затачивать (править) на глаз — это неуважение к себе, к стамеске и всему токарному искусству в целом.Показанное приспособление позволяет быстро и точно обновить фаску стамески.Дерево, при его кажущейся мягкости, на самом деле быстро тупит режущую часть стамески.За один сеанс точения обычно нужно 1-3 раза , а то и больше, править фаску.На глаз это сделать затруднительно.Вставляем стамеску в устройство и зажимаем ее болтом.Закрашиваем фаску маркером.Выбираем такое угловое положение упорной ножки и ее расстояние от наждачного круга, чтобы фаска была плотно прижата к наждаку.Проворачиваем круг рукой.Если на закрашенной маркером фаске появится ровная вертикальная полоска, значит настройка правильная.Включаем наждак, поворачиваем стамеску вначале вправо, а затем влево.Двух-трех движений обычно достаточно, чтобы восстановить остроту режущей кромки и снять при этом минимум металла.Учитывая то, что стамеску приходится за один сеанс точения править несколько раз, выигрыш очевиден.Ножка устройства вставляется в гнездо из уголка.А движущийся брусок позволяет изменять расстояние.

8.Самодельный зажимной патрон.

Самодельные зажимные патроны

Эрзац-заменитель фирменного четырехкулачкового зажимного патрона.Одно зажимное устройство работает за счет поджатия заготовки болтами.Во втором заготовка зажимается еще и уголками.Устройство простое и доступно в изготовлении своими силами.Для изготовления этих устройств были использованы обоймы от автомобильных подшипников.С обратной стороны приварена гайка М33х3,5.Чтобы отцентровать гайку, в обойме нужно проточить площадку под выступ гайки.Навинчивается устройство на шпиндель через адаптер.Конечно, от болтов останутся на изделии следы.Можно использовать прокладку, а можно просто эти следы убрать при помощи бормашины с цилиндрической фрезой — дело минутное.

9.Люнет.

Эта штука посерьезней центроискателя или глубиномера.Подробно о том, что это такое и как его изготовить, будет написано в следующем сообщении.
   Этих приспособлений для токарных работ, которые можно посмотреть на этом видео, вполне достаточно для нормальной работы на токарном станке по дереву.Если кому-то нужны дополнительные пояснения по изготовлению этих приспособлений, с удовольствием дам подробные пояснения.

www.rezbakrasa.ru

Точилка: ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ — 1

Не думал, что придётся публиковать страницы о токарных работах по дереву. Неожиданно много появилось запросов на данную тему, особенно после страниц дневника о механике и конструкциях театральных кукол. И что бросается в глаза, всем хочется сделать токарный станок самому. То ли народ пошёл жадный, и не хочет платить за железо, то ли это хобби такое, конструировать станки в свободное от работы время, не понимаю. При развитом, да и не очень развитом социализме ничего не возможно было купить. Украсть, что угодно, пожалуйста, а купить — нет. Станок, это же средство производства, а в стране оно принадлежало государству. Сегодня покупай — не хочу, и сколько угодно, ан нет, сами будем клепать на коленках.



Self-made lathe for wood (токарный станок по дереву) 

Вряд ли вам нужен самодельный станок для вытачивания балясин, ножек мебели или массового производства посуды и матрёшек. Эти работы требуют значительной мощности, размеров оборудования, а значит и специального помещения. Скорее всего вас устроит небольшой настольный токарный станок для модельных или макетных работ, для ювелирных изделий из дерева, для выполнения конструкций кукольной механики или игрушек.

Выяснив назначение вашего станка, подумайте, имеется ли у вас доступ к подходящим деталям. Хорошо, если вы работаете на машиностроительном заводе или на свалке металлолома, тогда ваши шансы собрать станок велики. В противном случае, придётся обойтись бытовой электродрелью и приспособлениями к ней.


Принцип точения из дерева прост 

Деревянная заготовка быстро вращается. Рядом с ней расположен упор для руки со стамеской, которая и обрабатывает деталь.

Первое, что приходит в голову, туго насадить деревяшку на вал двигателя (просверлив в заготовке углубление), чтобы заставить её вращаться. Мысль верная.


Как придать идее божеский вид?

Крепим двигатель к доске на нужной высоте стяжками.
Рядом с валом, на котором насажена деревяшка, закрепляем подходящего размера металлический уголок. Он послужит упором для руки со стамеской (подручник). Край упора должен быть вровень с центром вала.

Решение не самое глупое. Именно с такой конструкции многие и начинают освоение токарного дела.
Первое, что хочется сделать, это зажмуриться и ткнуть стамеской в крутящееся дерево.
Если движок малюсенький, он остановится и будет гудеть пока не сгорит. Если движок приличной мощности, то стамеску вырвет из ваших рук, а если вы крепко в неё уцепились, то из заготовки вырвет кусок щепы  или всю заготовку с вала двигателя.

Все эти незабываемые подростковые ощущения лучше всего получить именно сейчас, пока станок сопливый и у вас есть шанс выжить в ходе экспериментов.

Для начала замечу, глаза не закрывайте, лучше всего одеть защитные очки или щиток. Стамеску держите за рукоятку правой рукой, а левой крепко удерживайте железку резца, прижимая её к подручнику.

Есть два способа работы стамеской. Первый для “дураков”. Как вы догадываетесь, он для нас. Направьте стамеску перпендикулярно поверхности вращающейся заготовки (в сторону её центра) и постепенно подводите к ней полукруглое лезвие, или что там у вас есть! Когда появятся опилки от скобления деревяшки, смещайте стамеску вдоль заготовки в обе стороны, расширяя область точения. Старайтесь не нажимать на дерево,  прижимайте стамеску левой рукой к подручнику. Таким образом вы грубо “обдираете” заготовку, сшибая углы и придавая ей приблизительные очертания требуемого профиля. О технике точения позже поговорим.

Такая практика необходима не только для понимания принципа токарной обработки древесины, но и для изучения слабых мест конструкции.

Если деталь то и дело тормозиться и останавливается при точении, значит вы стараетесь снимать толстую стружку, а двигатель не тянет, мала его мощность. Если после “обдирки зазор между подручником и деталью увеличился, а уменьшить его не просто, значит надо подумать о способе быстрой  смены положения подручника, о его конструкции и креплении. Если заготовка такая длинная, что её свободный конец вибрирует под резцом, надо подумать о его фиксации центром задней бабки. Да и видно, что маленькая скорость вращения не позволяет получить нужную чистоту обработки детали.

Все эти претензии к вашему первенцу учитывает станок с задней бабкой (передняя та, что вращает заготовку) и подручником на станине, имеющей направляющие. Зачем направляющие? В задней бабке крепится центр, которым поджимают свободный торец заготовки.  Бабка постоянно сдвигается на станине ближе-дальше относительно передней бабки в зависимости от длины заготовки. Их соостность нарушится, не будь на станине направляющих. Вместо заднего центра можно вставить кулачковый патрон со сверлом для сверления в торце детали отверстие. Сверло должно смотреть точно вдоль оси вращения заготовки, а это обеспечивается направляющими станины.


Основная сборка станка в полной комплектации

Длинная заготовка поддерживается задним центром (неподвижный металлический конус). Его надо периодически вдавливать в торец заготовки и смазывать, чтобы дерево не скрипело.


Сборка станка для консольной обработки деталей

Если вы рассчитываете обрабатывать только короткие детали (фигуры шахмат, шары, бусы, посуду), то спрячьте  заднюю бабку и направляющие станины. Это значительно упростит ваш станок.
Можно отказаться от сверления и от направляющих станины, но от подручника удобной конструкции отказаться нельзя.
Подручник и переднюю бабку можно прихватывать струбциной просто к столу. Этим путём идут все умельцы, использующие ручную дрель в качестве передней бабки.

На рисунке деревянная заготовка прикручена шурупами к планшайбе. Стамеской вытачивается внутренняя полость чаши.

Рассмотрели два основных варианта компоновки станка. Надеюсь, вам понятно назначение узлов сборки и предъявляемые к ним требования.


Подручник с упором для стамески

На свойствах этого узла остановимся подробнее.

Упор подручника должен регулироваться по высоте и по направлению в горизонтальной плоскости. Кроме того, сам подручник постоянно меняет своё расположение на станине, что требует лёгкого его освобождения и фиксации в любом месте станины.


Один из вариантов конструкции подручника.

Надо учитывать, что движение стамески по упору приводит к  его износу, нарушается прямолинейности и гладкость поверхности. Стамеска цепляется за вмятины и зарапины, затрудняя процесс точения. Старайтесь делать планку упора из прочного металла.

Устанавливайте минимальный зазор между подручником и заготовкой, постоянно придвигая его к обрабатываемой поверхности и поворачивая вдоль поверхности (точение конуса или цилиндра).


Обычная высота кромки подручника на уровни центров станка. Если диаметр цилиндрической заготовки очень большой, подручник поднимается выше центров.

Если подручник установлен выше центров, то стамеска всё равно направлена перпендикулярно поверхности заготовки.


Шпиндельная головка 

Такой параметр станка, как точность, во многом зависит от точности его шпиндельной головки. Не устанавливайте первый попавшийся вам агрегат, проверьте его работоспособность. Не всё то, что плохо лежит и вертится, можно назвать шпинделем. Люфт вала не допускается, ни радиальный, ни продольный (не должен дрыгаться и стучать от усилий рук).

Электродвигатель передаёт вращение валу с помощью шкива и ременной передачи.

Рассматриваемый станок базируется на компактной шпиндельной головке высоко точного шлифовального станка. Биение вала в пределах двух микрон (сопоставимо с точностью часового станка).
Если у вас случайно окажется подобный списанный станок, оставьте себе его шпиндельную головку, а остальное железо выбросите.


Посадочное место — отверстие с внутренней резьбой и фаска, позволяет устанавливать в шпиндель переходники для различных насадок .

Центр передней бабки надо было изготовить самому. Наиболее ответственный момент, шлифование высоко точной резьбы.

Напоминаю, биение центра не допустимо. Желательно провести его шлифовку по месту при вращающемся шпинделе. Думаю, для дерева вам он не очень нужен.


Переходной винт с двухсторонней высокоточной резьбой необходим для установки на шпиндель различных насадок.

Зубчатая втулка заменяет собой традиционную вилку, на которую набивают передний торец заготовки (зубья увеличивают сцепление с заготовкой при вращении). Отверстие втулки можно использовать для консольного закрепления короткой заготовки (в отверстие забивается кусок дерева).


Вращающийся центр

Чтобы сделать миниатюрный вращающийся центр для задней бабки, мне пришлось потратить столько же времени, сколько на сборку всего станка. Твёрдосплавный наконечник, и два внутренних подшипника можно назвать шедевром. Такими центрами поджимают металлические заготовки (простая смазка не спасла бы деталь от перегрева). Думаю, вам он и не нужен. Для дерева достаточно неподвижного заднего центра.


Поводок

Эта насадка-поводок на центре шпинделя для обработки детали со штырём, вбитым в дерево рядом с передним торцом. Такая самодеятельность иногда упрощает нам жизнь.

Два хомута. Один надет на деталь, другой на центр шпинделя. Хомут на шпинделе с загнутым винтом выполняет роль поводка для хомута на детали. Всё вращается.


Хомуты

Маленькие хомутики обычно одеваются на металлическую заготовку, закреплённую в центрах (без гребёнки). Но возможно их применение и в работе с деревом.


Планшайба 

Планшайба приворачивается к обработанному торцу заготовки короткими шурупами (не менее трёх) и вворачивается в шпиндель. Такое крепление позволяет выполнять внутреннюю расточку изделия и многие другие работы.


Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон приобретается в инструментальном магазине. Их два, один для передней бабки, другой для задней (сверление отверстий в деталях).



Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон

Можно сказать, штатная сборка шпинделя. Двигатель не показан, чтобы не перегружать картинки. Он достаточно мощный с регулируемой скоростью вращения.


Техническая бормашина

Техническая бормашина в наши дни продаётся по доступной цене, и самому её делать не стоит. Инструмент крайне важен во всех ситуациях. Надо знать, что стамеска очень часто может быть заменена бормашиной с мини фрезой.

Мне хотелось дать вам в сжатом виде необходимые знания о конструкции токарного станка, которые могут помочь в проектировании и сборке агрегата с учётом ваших потребностей. Давать же советы о «приёмчиках», способных из ничего сделать конфетку, мне совесть не позволяет. Рубрика содержит достаточно страниц с примерами из интернета о самодельных станках.


[more]

Полезно иметь тиски разной конструкции и назначения.

Ювелирные ручные тисочки удобно использовать в качестве рукоятки для сменных тонких резцов, которыми точатся очень мелкие изделия из дерева, оргстекла или из цветных металлов.

Резцы самодельные, сделаны из заготовок для метчиков, развёрток или чего-то подобного (сталь Р18).


Набор напильников для работы с деревом.

predislava.blogspot.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о